Устройство деревянного перекрытия в доме из газобетона: Перекрытия первого второго этажа в частном доме из газобетона: деревянные, монолитные, монтаж, фото

Содержание

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетонных блоков

Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.

Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

Материалы для перекрытия

Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

  • Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.
Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки
Шаг, м Пролет, м
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
0,6 75х100 75х200 100х200 150х200 150х225
1,0 75х150 100х175 125х200 150х225 175х250
  • Доски для перекрытия и пола.
  • Деревянные лаги.
  • Бруски деревянные 5х5 см.
  • Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
  • Утеплитель типа минеральной ваты.
  • Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
  • Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
  • Цемент и песок для создания армопояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию.

Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

Примерная схема деревянного перекрытия. Обозначения: 1 —пол ; 2 — гидроизоляция; 3 — утеплитель; 4 — контррейка; 5 — балка; 6 — черновой потолок; 7 — пароизоляция;8 — внутренняя чистовая отделка.

Укладка балок

Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Установленные деревянные балки

Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

  • Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
  • Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

  • Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
  • Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
  • Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

Утепление балок

Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

Укладка наката и утепление перекрытия

Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок.

На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

Укладка лаг и настил пола

Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

Устройство перекрытия цокольного этажа

Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

Со стороны холодного подвала не рекомендуется устанавливать гипсокартон и ДСП ввиду их гигроскопичности. Рекомендуется подшивать потолок в цокольном этаже влагостойкими плитами OSB.

Устройство чердачного перекрытия

Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона своими руками, схемы, видео

К преимуществам установки деревянных перекрытий в доме из газобетона относят низкую нагрузку на стены, доступную стоимость стройматериалов, возможность реализации сложных и нестандартных проектов, отсутствие потребности в подъемной технике и простоту монтажа. Технология установки считается простой, особое внимание уделяется правильному распределению нагрузки на блоки, обработке дерева антипиренами и антисептиками и защите конструкции от внешних воздействий.

Оглавление:

  1. Необходимые стройматериалы
  2. Технология самостоятельного монтажа
  3. Полезные рекомендации

Расчет материалов

Ориентировочная нагрузка на брус и стены составляет 400 кг/м2 (при необходимости находится ее точное значение путем сложения веса конструкций и мебели). Сечение несущих пиломатериалов подбирается из учета обеспечения прогиба в пределах 1/300 от основного пролета. Допустимая длина деревянной балки при этом равна 6 м, при выборе ее размеров нужно сделать заход на перегородки из газобетона как минимум на 15 см. Рекомендуемый шаг расположения опор варьируется в районе 60-100 см, но не более. Рекомендуем ознакомиться с другими разновидностями межэтажных перекрытий в частных домах.

Сечение бруса, мм
Длина пролета, м 2 3 4 5 6
При шаге балок в 60 см и принятой по умолчанию нагрузке в 400 кг/м2 75×100 75×200 100×200 150×200 150×225
То же, при шаге в 1 м 75×150 100×175 125×200 150×225 175×250
При шаге в 1 м и расчетной нагрузке на деревянное перекрытие в 150 кг/м2 50×140 60×180 80×200 100×220
То же при 200 кг/м2 50×160 70×180 100×200 140×220
-/- 250 кг/м2 60×160 70×200 120×200 160×220
-/- 300 кг/м2 70×160 80×200 120×220 200×220

Нетрудно заметить, что знание точного значения весовых нагрузок позволяет сэкономить на приобретении деревянных балок как минимум на 20 %. Количество остальных пиломатериалов находится из учета площади помещений и размеров лестничного проема (при наличии). При составлении сметы к обязательным расходам относят затраты на обработку древесины антисептиками и антипиренами. Размеры и тип утеплителя подбирают исходя из целевого назначения конструкции: для перекрытия между этажами достаточно 10 см, главной задачей прослойки в данном случае является обеспечение хорошей звукоизоляции, предпочтение отдается дышащим волокнистым материалам. При укладке его на первом этаже (полы по грунту) минимум составляет 20 см, при обустройстве чердака – 15-20.

Руководство по монтажу своими руками

Для межэтажных и чердачных перекрытий работы начинаются после закладки армопояса поверх газобетонных блоков по всему периметру стен.

1. Подготовка материала. Элементы нужной длины подпиливаются под углом в 60-70° на участке захода на газобетон с верхней стороны и обматываются толем или рубероидом.

2. Подготовка. Между будущей балкой и наружной стеной укладываются кусочки утеплителя и оставляется зазор для свободной циркуляции воздуха.

3. Монтаж опор, начиная с крайних элементов согласно выбранной схеме. Для фиксации к армопоясу (U-образным блокам или армированной ж/б ленте) используются металлические уголки или шпильки, обработанные составами против коррозии. Этот этап не стоит проводить самому, для ровного размещения требуются силы как минимум двух человек, тщательно проверяется уровень каждой опоры.

4. Фиксация пароизоляции с учетом рекомендуемого нахлеста. Этот слой является обязательным при разделении двух этажей или чердака, при сборке перекрытия первого этажа в доме из газобетона пленки или мембраны заменяются более плотной и надежной рулонной гидроизоляцией.

5. Монтаж наката, выполняющего функции потолка. К нижней стороны балок крепятся доски толщиной от 25 см или листовые материалы, например, гипсокартон. На этом этапе между ними и пароизоляцией нужно сделать вентиляционный зазор в 1-2 см.

6. Размещение утеплителя между деревянными элементами. Для определения толщины этой прослойки желательно сделать теплотехнический расчет, при отсутствии данных минимум принимается равным 10 см. Теплоизоляция укладывается без зазоров, с плотным примыканием к балкам, лучше всего для этих целей подходят плиты или маты минваты с пружинистыми краями, они удобны в работе и сохраняют способности древесины и газобетонных блоков к пропусканию воздуха.

7. Защита утеплителя от промокания. Оптимальные характеристики в данном случае имеют тонкие гидроизоляционные мембраны и пленки, рубероид используют преимущественно на чердаках.

8. Накрытие лагами и настил будущего пола. При укладке межэтажных перекрытий его можно сделать из шпунтованных досок, фанеры или листов ДСП, окончательный вариант зависит от типа напольного покрытия. При обустройстве неэксплуатируемых чердаков в целях экономии этот этап пропускают, достаточно прокладки поверх брусьев мостиков для перемещения.

9. Декоративная отделка потолка. Крупные балки иногда оставляют открытыми, но такое интерьер будет уместен не везде, в жилых домах нижний настил облицовывают вагонкой, гипсом или закрывают натяжными конструкциями.

Приведенная инструкция подходит для монтажа перекрытий с любой конфигурацией поверх газобетона с плотностью не менее 400 кг/м3 и керамзитобетона. Основной зоной риска являются участки контакта дерева, блоков и металла. Прямого примыкания избегают, в данных зонах стен предусматриваются прокладки утеплителя или синтетических материалов и оставляются зазоры. К обязательным условиям относят выбор правильной древесины: без крупных сучков, трещин и слабых участков и влажностью не выше 15%. Необходимыми характеристиками обладает клееный или высушенный брус и готовые двутавровые балки.

Советы и рекомендации

Для обеспечения максимальной надежности эксплуатации перекрытия при его сборке рекомендуется:

  • Соединять балки с помощью шурупов, а не гвоздей.
  • Учитывать требования пожарной безопасности и пропитывать материалы не только антисептиками, но и антипиренами. Все элементы обрабатываются заранее, на стены из газобетона укладывается исключительно сухой брус. В целях экономии этот этап можно провести самостоятельно.
  • Провести точный расчет толщины и согласовать полученные данные с параметрами армопояса. С целью исключения образования мостиков холода в домах на этих участках прокладывается тонкий слой теплоизоляции, в идеале защищающий обе эти конструкции. Закладка минваты или пенопласта только со стороны армопояса или перекрытия является нарушением, исключение делается лишь при использовании для увеличения несущих способностей стен U-образных блоков.
  • Обрабатывать металлические крепежи антикоррозийными составами.

Деревянное балочное перекрытие является оптимальным только в малоэтажных домах из газобетона, при других вариантах проектирование доверяют специалистам.

Паркетный пол на бетонной плите Проблемы с влажностью

Ответ: «Да, при правильно подготовленном черновом полу». Бетон делает прочное и долговечное основание при укладке деревянных полов. Паркетные полы можно успешно укладывать как на грунтовые, так и на надземные бетонные плиты.

Но прежде чем начать, важно понять, что измерение и управление влажностью имеют решающее значение как для бетонной плиты, так и для паркета. Вы должны проверить бетонную плиту на чрезмерную влажность; Влажность деревянного пола (MC) должна быть в балансе с окружающей средой, чтобы поддерживать красоту и долговечность деревянного пола.

Непрерывность содержания влаги

При укладке деревянных полов на бетонное основание должны быть достигнуты соответствующие уровни МС. И дерево, и бетон имеют независимые переменные уровни влажности. MC обоих материалов колеблется в зависимости от изменения относительной влажности окружающей среды (RH). Высокая влажность заставляет дерево и бетон поглощать водяной пар; низкая влажность заставляет оба выпускать водяной пар в воздух. Однако он также может передаваться из других источников. Предположим, что утечка через землю или неисправный прибор вводят дополнительную влагу в бетон. В этом случае это может нарушить баланс между условиями окружающей среды и условиями, необходимыми для того, чтобы дерево выглядело и функционировало наилучшим образом. Обратное также верно. Поэтому монтажники должны убедиться, что уровни MC стабильны во всех строительных материалах, прежде чем комбинировать их.

Специалисты по строительству рекомендуют, чтобы установщики напольных покрытий перед установкой давали деревянным напольным покрытиям время для выравнивания с окружающей средой. То же общее практическое правило применимо и к бетонным основаниям пола, чтобы можно было стабилизировать уровень влажности.

Влагомер для оценки

Влагомер обеспечивает точное и эффективное измерение влажности древесины и бетона. Установщики могут быстро оценить поверхность MC целостности основания пола с помощью измерителя влажности бетона или измерительного прибора для осмотра зданий, чтобы найти потенциальные проблемные места в существующих плитах, хотя для недавно залитых плит лучше провести тщательную оценку влажности с помощью испытаний на относительную влажность. Точное испытание на влажность имеет решающее значение для напольного покрытия и любого клея, используемого вместе с напольным покрытием.

После того, как бетонная плита достаточно высохнет, установщики должны также использовать влагомер древесины для проверки МС готового напольного покрытия перед укладкой. Многие доступные измерители влажности древесины могут измерять MC большинства видов деревянных полов, представленных сегодня на рынке. Измеряя и оценивая уровень влажности бетона и древесины по отдельности, строители и домовладельцы снижают потенциальный риск будущих проблем, связанных с влажностью, при комбинировании двух материалов.

Важно знать переменные MC в напольных материалах. Многие инженерные напольные покрытия из твердой древесины могут содержать от 3 до 12 множественных внутренних слоев сердцевинного слоя либо из фанеры из твердой древесины, либо из материала типа фанеры из хвойной древесины, наложенного друг на друга, склеенного и спрессованного вместе. Верхний слой представляет собой более толстый износостойкий слой из шпона твердых пород дерева, который приклеивается и прижимается к верхней поверхности сердцевины. При укладке таких полов из твердой древесины установщики должны учитывать, что все изделия из композитной древесины могут содержать различные породы дерева с различными характеристиками МС.

Бетонные и деревянные полы имеют разные влагостойкие свойства, которые необходимо понимать, чтобы эти материалы хорошо работали в тандеме.

Паркетный пол Влажность никогда не прекращается

Процесс укладки паркетного пола на бетонные плиты связан с измерением и контролем влажности. На протяжении всего процесса строители и домовладельцы должны убедиться, что показания влажности, полученные для каждого из компонентов пола, как бетонной плиты, так и деревянного пола, соответствуют требованиям.

Избыточная влажность в любом из них может продолжать досаждать заинтересованным сторонам после того, как они закончат укладывать паркетные полы. В обычном комфортабельном доме с небольшими изменениями относительной влажности в течение сезона паркетные полы реагируют естественным образом, расширяясь и сжимаясь. Это сезонное движение является нормальной характеристикой деревянных полов и никогда не прекращается. Один из лучших способов гарантировать, что паркетные полы будут иметь оптимальные эксплуатационные характеристики в течение всего срока службы, на которые рассчитывает домовладелец, — это установить регуляторы влажности.

Застройщики с хорошей репутацией понимают ценность проверенных испытаний на влажность для бетонных плит и точного измерителя влажности древесины для напольных покрытий из твердой древесины. Сочетание бетона и дерева может быть красивым и долговечным, если решить проблему с влажностью.

Приклеивание деревянного пола к бетонной плите

Если вы хотите уложить пол на бетонную плиту, выбор напольных покрытий ограничен. Вы не сможете прибить паркет к бетону без предварительной установки фанерного основания. Плавающие полы — вариант, но некоторым людям не нравится их глухой звук. Ковер является хорошей альтернативой, если заботятся о влажности плиты (см. «Сухой подвал без плесени»). Но чтобы получить внешний вид и ощущение настоящего дерева, лучше всего установить инженерный паркет.

В отличие от полов из массива, инженерные полы изготавливаются из фанеры с износостойким слоем из прочной древесины твердых пород заводской отделки. Этот тип напольного покрытия гораздо более стабилен, чем массивная древесина, даже при установке на излучающие трубы. В этой статье я покажу вам, как подготовиться к укладке инженерных полов на клей и как выполнить работу с первоклассными результатами.

Влагомер — лучший друг установщика

Чрезмерная влажность воздуха (выше 75%) и высокая точка росы могут отрицательно сказаться на установке, поэтому рекомендуется отложить установку, если воздух слишком влажный. Если я имею дело с новым строительством, я предпочитаю, чтобы плита выдерживалась от 60 до 90 дней. (Условия варьируются от региона к региону.) Когда плита затвердевает, я проверяю ее влажность; Я использую счетчик производства Tramex (www. tramexltd.com), который дает мгновенные показания. Пол достаточно сухой, если я получаю показания влажности 4% или меньше. Другие методы тестирования работают, но этот является отраслевым стандартом.

Грязь, краска, пыль и мусор также мешают хорошей адгезии. Чтобы удалить остатки краски, засохшую шпатлевку и другие беспорядки на стройплощадке, я полагался на скребки для пола, чтобы избавиться от крупных вещей. После соскабливания я подметаю, пылесослю и вытираю, используя влажное полотенце, обернутое вокруг щетки, как липкую ткань. Затем даю плите высохнуть.

Без комков, без неровностей

Все производители напольных покрытий требуют ровного пола для правильной укладки. С практической точки зрения это означает плюс-минус 3⁄16 дюйма на 10 футов. Я использую 10-футовый. алюминиевая линейка, отмечающая высокие и низкие точки по ходу движения.

Небольшие выступы можно удалить с помощью угловой шлифовальной машины; большие площади следует обработать перфоратором, который не поднимает столько пыли. По возможности стараюсь вносить коррективы в плиту во время чернового строительства, когда гораздо проще убрать за собой.

Нижние участки я заполняю составом для ремонта пола, который быстро схватывается и затвердевает. Убедитесь, что соединение имеет прочность на сжатие более 3000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм). Перемешав до нужной консистенции, я заливаю заплатку в углубление и максимально ровно разравниваю поверочной линейкой. Для заполнения глубоких впадин может потребоваться пара слоев. Я жду от 24 до 48 часов, чтобы начать установку в этих областях, просто на всякий случай.

НАЧАЛО С ПЛОСКОЙ ПЛИТЫ

Производители напольных покрытий указывают, что плоскостность плиты не должна превышать 3⁄16 дюйма на высоте 10 футов. охватывать. Я всегда проверяю всю плиту линейкой длиной 10 футов и отмечаю все места, которые ниже или выше. Для нижних площадей я смешиваю выравниватель пола и использую линейку в качестве стяжки. Обычно достаточно пары слоев, чтобы выровнять большую площадь. Небольшие выступы можно зашлифовать угловой шлифовальной машиной.

Проверьте плиту с помощью линейки и отметьте все места, которые ниже или выше. Плита не должна превышать 3/16 дюйма по плоскостности на высоте 10 футов. охватывать.

Отшлифуйте небольшие выступы с помощью угловой шлифовальной машины. Основа из фанеры делает инженерный пол наиболее устойчивым выбором, при условии, что плита плоская и сухая.

Планировка зависит от помещения.

После того, как пол выровнен и чист, я измеряю и наношу меловые линии, которые будут направлять установку. Как правило, паркетные полы следует укладывать вдоль самой длинной стороны комнаты. Смежные комнаты и коридоры также учитываются при планировке; если они сплошные, то планировка основного помещения должна учитывать это. Если они расположены перпендикулярно основному помещению или если новый пол стыкуется с существующим полом, используйте порог или Т-образный молдинг (можно приобрести у дистрибьютора напольных покрытий), чтобы сделать переход более легким. В любой ситуации не торопитесь с раскладкой.

В ЭТОЙ РАБОТЕ РАСКЛАДКА НАЧИНАЕТСЯ В ЦЕНТРЕ

Приклеивание обычно начинается вдоль самой длинной и прямой стены. Тем не менее, доминирующий центральный коридор означал, что мне пришлось начинать планировку в середине, чтобы пол проходил прямо спереди назад. Сначала я установил центральную линию. Затем я насухо подогнул восемь досок, измерил их общую ширину и начертил вторую линию на том же расстоянии от первой. Это ознаменовало начало курсов.

Установлена ​​осевая линия. Обязательно отрегулируйте расположение осевой линии так, чтобы вы могли сохранить по крайней мере половину ширины доски, когда она соприкасается со стенами с обеих сторон комнаты.

Соберите восемь досок всухую, измерьте их общую ширину… …и проведите вторую линию на том же расстоянии от первой.

Клей для напольных покрытий может не сработать, если плита слишком влажная

 

НЕОБХОДИМО НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ Для тех, кто постоянно укладывает напольное покрытие на бетон, влагомер является дорогостоящим (около 350 долларов США), но необходимым инвестиции. Любой другой, вероятно, может обойтись менее дорогим тестом, состоящим из 24-кв. дюймов. кусок пластика толщиной 6 мил, приклеенный к полу со всех четырех сторон. Через 24-48 часов после того, как пластик пролежит на месте, плиту проверяют на предмет обесцвечивания или образования конденсата под пластиком. При наличии конденсата рекомендуется сделать тест на хлорид кальция. Эти одноразовые тесты можно купить онлайн в компании Moisture Test Kit Co. (www.moisturetestkit.com; 888-216-8378), и они точны. Состоящие из плоского пластикового контейнера, наполненного кристаллами хлорида кальция, их взвешивают, подвергают воздействию тестовой пластины в течение заданного времени, а затем снова взвешивают, чтобы измерить количество воды, поглощенной хлоридом кальция. Тесты должны быть оценены кем-то в бизнесе.

А ЕСЛИ ПЛИТА СЛИШКОМ ВЛАЖНАЯ? В прошлом, если бетонная плита превышала требования производителя деревянных полов к влажности, ничего не оставалось делать, кроме как ждать, пока она высохнет. Недавние разработки в области влагостойких продуктов для чернового пола изменили это положение. Такие производители, как Bostik, DriTac и Franklin, производят герметики и мембраны для бетона на силикатной, эпоксидной или уретановой основе, которые снижают скорость миграции влаги из плиты. После того, как эти мембраны установлены должным образом, производители утверждают, что укладка деревянного пола может идти в соответствии с планом. Сочетание герметика и клея для пола служит для еще большего замедления миграции влаги; Bostik даже гарантирует укладку любого пола, если его герметик и клей используются вместе.

Клей пачкается, поэтому планируйте уборку по ходу дела.

Клеи для инженерных полов производятся на акриловой или уретановой основе. Производители напольных покрытий часто выбирают последнее, потому что отсутствие воды означает более устойчивый пол. Он также образует замедлитель парообразования, который помогает блокировать миграцию влаги из плиты. С другой стороны, уретаны грязные; после того, как клей затвердеет, его трудно удалить.

Если вы работаете с уретаном, любые разливы или капли следует немедленно удалить уайт-спиритом; производители также предлагают запатентованные ремуверы. (Сначала следует протестировать любое средство для удаления на незаметном участке, чтобы убедиться, что оно не растворит покрытие.)

НАЧНИТЕ НАНОСИТЬ СМЕСЬ: Для различных типов напольных покрытий и их клеев требуются специальные шпатели; для этого этажа требовался 3⁄16-дюймовый. на 5⁄32 дюйма. шпатель с V-образным пазом, но ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Важно нанести столько клея, чтобы время работы составляло около часа. Более высокие температуры сокращают время высыхания клея. ОБРЕЗАЙТЕ ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ: Чтобы упростить установку, рекомендуется разрезать дверную коробку, чтобы пол мог скользить под ней. Подрядчики по укладке полов часто используют торцовочную пилу, но вы можете выполнить ту же работу с помощью ручной пилы и куска напольного покрытия в качестве направляющей

ПРОСТОТА УКЛАДКИ

Кажется, проще и чище укладывать напольное покрытие сначала шпунтом, а затем пазом. Каждая часть садится вручную; зазоры можно затянуть легким ударом молотка по куску лома. Концевые соединения должны располагаться в шахматном порядке не менее чем на 6 дюймов от ряда к ряду.

На первое блюдо лучше использовать длинные куски. После укладки нескольких рядов полов вдоль контрольной линии обрезки прибиваются бетонными гвоздями на расстоянии 24 дюйма. интервалы.

При укладке пола соблюдайте герметичность стыков.

Прилегание краев. Вырезанные из обрезков небольшие клинья удерживают стыки настила плотными вдоль 3/8 дюйма. щель у плинтуса.

После того, как вы прибили пол, он никуда не денется, но с приклеенным полом вам придется подождать несколько часов, чтобы получить тот же результат. После того, как участок приклеен, осторожно ходите, пока клей не застынет, если вы вообще ходите по нему. Я всегда проверяю, чтобы все стыки были герметичными и чтобы клей не выдавливался. Чтобы швы не расползались, можно использовать синюю малярную ленту.

Я продолжаю укладывать пол секциями шириной от 24 до 30 дюймов, в зависимости от местоположения. Я стараюсь планировать на ходу; любые надрезанные или разорванные надрезы должны быть измерены и подогнаны до того, как клей в этой области спадет. Мне нравится подводить напольное покрытие в пределах пары рядов от области, которую нужно разметить, раскладывать части, делать необходимые надрезы, затем нумеровать каждую часть, когда я разбираю область и наношу клей.

Шесть полезных советов по установке

    1. Наколенники определенно улучшат ваш уровень комфорта. Обязательно используйте прокладки, покрытые мягким неабразивным материалом; твердый пластик может поцарапать напольное покрытие.

 

    1. Независимо от того, какую марку напольного покрытия вы покупаете, всегда читайте рекомендации производителя перед его укладкой.

 

    1. Установку можно остановить в конце рабочего дня и продолжить на следующий, но при этом в канавках или на соседнем полу не должно оставаться клея.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *