Установка стеклопакетов своими руками в доме из газобетона: крепление, размер четверти в газобетоне

Установка окон в газобетонный дом своими руками

Домой Монтаж Пошаговая установка окон в газобетонный дом своими руками

Газобетон в настоящее время становится все более популярным материалом. Из него даже возводят жилые дома. Газобетон не только обладает достаточной прочностью, но и имеет целый ряд достоинств – небольшой вес, хорошие теплоизоляционные свойства и так далее. Именно этим и объясняется его растущая популярность. Если вы решили возвести дом из газобетона, то одним из важных этапов строительных работ будет установка окон. Сделать это вполне можно и собственными руками. Правда, без помощника в данном случае точно не обойтись. Ведь одному управляться с довольно тяжелым окном не так уж и просто.

Следует отметить, что к этой работе рекомендуется приступать уже после того, как обустроена кровля. В ином случае вы можете просто банально разбить уже установленный стеклопакет, а это дополнительные финансовые потери. К тому же монтаж окна придется проводить заново. То есть вы еще и потратите дополнительное время.

В случае с газобетоном, окна рекомендуется устанавливать не сразу после возведения стен, а спустя 3-3 месяца. Конечно, производители данного материала гарантируют, что естественная усадка блоков не превысит 0,3 миллиметра на 1 метр стены. Иными словами, данный момент можно не учитывать, поскольку критического значения он не имеет. Однако это не означает, что окна следует ставить сразу же после того, как возведены стены и установлена крыша.

Не стоит забывать о небольшой деформационной осадке здания в целом. Поэтому следует немного подождать. 3 месяца вполне достаточно для того, чтобы и кладочный раствор, и фундамент обрели необходимую прочность. В Сети можно встретить советы, согласно которым окна в газобетонном доме разрешается устанавливать только через год после того, как возведены стены. Но на самом деле так долго ждать не нужно. Указанные выше сроки уже неоднократно проверены на практике.

Устанавливая окно, нужно помнить, что здесь важно решить 3 главные задачи. В частности, необходимо обеспечить:

• герметичность шва;
• минимизировать тепловые потери;
• обеспечить надежную фиксацию стеклопакета.

На подготовительном этапе стены желательно обработать антисептиком, чтобы предотвратить появление плесени, гнили и грибков. Далее можно приступать к монтажу. Здесь есть несколько разных вариантов. Первый предусматривает снятие остекления. Затем в профиле высверливается отверстие, и рама фиксируется к стене с помощью дюбеля. После этого следует установить остекление обратно. Однако для газобетона это не самый лучший вариант. Во многом это связано с особенностями самого материала. Ведь газобетон имеет пористую структуру. Поэтому надежность такого крепления довольно сомнительна. Кроме того, в данном случае вы уже не сможете изменить положение рамы после того, как ее зафиксируете. Соответственно, при выполнении работ потребуется максимальная точность.

Читайте также: Как выбрать дюбели для крепления в бетон

Более удобный и надежный вариант – анкерные пластины. В данном случае снимать остекление уже не нужно. Пластины фиксируются по периметру рамы с помощью саморезов. После этого вставляем в проем окно, придаем ему требуемое положение и фиксируем дюбелями-гвоздями. Для этого в пластинах предусмотрены специальные отверстия. Данный способ хорош еще и тем, что после установки окна вы можете изменить его положение. Иными словами, перед задувкой пены есть возможность сделать требующиеся корректировки.

Перед монтажом окна под раму устанавливают дистанционные прокладки. Они могут быть как деревянными, так и пластиковыми. Задача данных элементов заключается в создании зазора – туда затем будет задуваться монтажная пена. Обратите внимание – дистанционные прокладки устанавливают после монтажных пластин. То есть в первую очередь необходимо зафиксировать эти элементы. В данном случае нам понадобятся саморез соответствующего размера.

Глубина установки окна зависит от толщины стены. Допустимый диапазон в данном случае – от 8 до 12 сантиметров. Речь идет о расстоянии от передней части рамы до края проема. Какое именно оно должно быть, решаете, исходя из конкретной ситуации. Здесь можно дать один простой совет. Если вы планируете утеплить внешнюю часть стены, то окно лучше установить поближе к наружному краю проема. При этом учитывается толщина утеплителя. Понятно, что эстетическое восприятие в данном случае имеет важное значение, однако оно не является приоритетом. Отступы при монтаже окон необходимы для защиты от промерзания и конденсата, поскольку точка росы должна быть не внутри, а снаружи рамы.

При установке в проем положение стеклопакета обязательно проверяется уровнем. Далее высверливаем в блоках отверстия под дюбеля. Не забывайте о свойствах газобетона. При работе с этим материалом в перфораторе или дрели обязательно следует отключить функцию удара. Чтобы блок не раскололся, крайнее отверстие от его кромки должно находиться на расстоянии как минимум 5 сантиметров.

Далее обязательно нужно проверить, как открываются и закрываются створки. Если обнаружены какие-то проблемы, их следует устранить. Убедившись, что открыть и закрыть створку можно без проблем, задуваем монтажную пену по периметру рамы. Выбирая данный материал, следует учитывать специфику работы. Все дело в том, что для монтажа окон лучше всего брать пену, обладающую повышенной морозоустойчивостью и низкий коэффициент расширения. Благодаря этому вы снизите давление на раму. Кроме того, такая пена будет хорошим утеплителем. Чтобы повысить надежность сцепления, перед задувкой рекомендуется обрызгать шов водой из пульверизатора.

После задувки пены нужно подождать некоторое время, пока она не застынет. Затем обрезаем вылезшие наружу излишки и вынимаем ранее установленные клинья. Пустоты в обязательном порядке задуваются пеной. Далее следует заделать наружный стык рамы со стеной дышащей морозостойкой шпаклевкой. Впрочем, здесь также подойдет и ПСУЛ – расширяющаяся лента. Она также является хорошим герметиком. Вот и все – осталось только лишь зашпаклевать внутренний стык, и установить подоконник с отливом.

Предыдущая статьяКак выбрать дюбели для крепления в бетон

Следующая статьяПошаговая установка дверей в газобетонный дом своими руками

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Смотри!

Пластиковые окна в доме из газобетона или пеноблоков: важные моменты качественной установки

Использование новых стройматериалов — ячеистого газобетона и пеноблоков — при возведении зданий приобретает большую популярность. Эти материалы отличают повышенная прочность, удобство в применении, надёжность, высокая теплопередача.

Газобетон имеет более высокую стоимость по сравнению с обычным кирпичом, но это оправдывается его качествами: прочностью, удобством в использовании, экологической чистотой. К недостаткам этого материала относится низкая влагоустойчивость, из-за чего часто появляются грибки и плесень.

Пеноблоки надёжны, обладают хорошей теплопередачей, имеют сравнительно малую цену и устойчивы к влаге. Недочёты этих стройматериалов – пористая структура и низкая натуральность.

Сроки установки оконных блоков

По утверждениям производителей ячеистых стройматериалов, их естественная усадка составляет не более 0.3 мм на метр. Эти параметры не оказывают критичного действия на конструкцию металлопластика. Следовательно, монтаж можно начинать через пару месяцев после возведения коробки здания. Этого времени хватает, чтобы цемент фундамента и раствор (клей) кладки достигли нужной прочности.

Наибольшая усадка происходит не из-за материала изготовления, а в случае неверного распределения нагрузки на грунт. Защитить строение помогает грамотно оборудованный фундамент.

Чтобы избежать повреждения стеклопакетов при возведении крыши, их устанавливают после проведения кровельных работ.

Способы укрепления

Технология монтажа окон ПВХ в газобетонные или пеноблоковые стены осуществляют двумя методами:

1. Укрепление полиуретановой пеной. Сторонники считают этот способ надёжным, герметичным. При применении не требуется дополнительных деталей.
2. Фиксация с помощью дюбелей.

У каждого метода свои плюсы и минусы, практическое применение нашли оба.

Нюансы качественной установки

Несмотря на очевидные преимущества, газобетон и пеноблоки имеют пористую структуру, что делает их хрупкими; это учитывают, когда производят монтажные работы.

Вставить стеклопакеты в проёмы стен из ячеистых материалов нетрудно. Сложнее достичь непроницаемости и надёжности стыков.

1. Герметичность шва. Обеспечивается вырезкой выступов-четвертей в блоках. Помимо этого, применяют специальные герметики, уплотнители и универсальную ленту (ПСУЛ).
2. Защита стыков от теплопотери. В качестве утеплителя используется морозостойкая мелкопористая полиуретановая пена.
3. Прочность установки окна.

Крепление конструкции в проёме осуществляют 2 способами:

• снимаются стекла, в профиле сверлится отверстие для длинного дюбеля. Чтобы блоки не раскололись, каналы просверливаются в пяти сантиметрах от края. Вначале крепят один гвоздь, потом ровняют и закручивают другой. Остекляют раму.
• Не убирая стёкол, на конструкции крепят специальные монтажные пластины. Устанавливают правильное положение рамы, закрепляют саморезами сквозь отверстия в пластинках.

Установка стеклопакетов в доме из ячеистых стройматериалов не сильно отличается от монтажа в строениях из различных стройматериалов. Нужно только выбрать оптимальный вариант и укрепить конструкцию ровно во избежание проблем с работоспособностью створок.

Нет

75%

Расскажу в комментариях…

25%

Проголосовало: 4

Замена окна за 13 шагов

Детали проекта

Навыки

1 из 5 Легкий Требуется достаточное количество столярных навыков и опыта ремонта дома; установка значительно упрощается, если окно находится на первом этаже и легко доступно снаружи

Стоимость

От 500 до 600 долларов США за высококачественное сменное окно с деревянной вставкой размером 36 x 54 дюйма

Расчетное время

От 4 до 6 часов для установки окна среднего размера на первом этаже

Когда Мэдди Краусс и ее муж Пол Фридберг впервые увидели свой дом 1897 года в стиле гальки, они влюбились в его постройку ручной работы рубежа веков, широкое крыльцо и массивную лестницу в вестибюль. Они также были рады обнаружить, что многие оригинальные архитектурные детали остались нетронутыми, в том числе деревянные панели, изысканная резьба, витражи и изысканный камин из литой бронзы.

С окнами другая история. Оригиналы были заменены десятью годами раньше на некачественные комплекты створок, которые были сквозняками, уродливыми и совершенно не подходящими для изящного дома викторианской эпохи.0019 Этот старый дом Телевизионный проект осени 2007 года в Ньютоне, штат Массачусетс. Решение: позвоните по телефону TOH , генеральный подрядчик Том Сильва и его команда, чтобы установить энергосберегающие замены.

Поскольку существующие оконные рамы были прочными и квадратными, Том мог использовать вставные сменные блоки — в данном случае это вставные сменные окна Woodwright компании Andersen, деревянные блоки с виниловым покрытием и энергосберегающими стеклопакетами с низким уровнем теплоизоляции. Эти полностью собранные, готовые к установке окна вставляются прямо в существующие проемы.

Когда работа была сделана, в доме появились красивые новые двойные подвесы, которые выглядели правильно, работали безотказно и дали Мэдди и Полу еще одну вещь, за которую они любили свой старый дом. Вот посмотрите, как Том сделал переход, с советами по выбору и установке сменных окон.

Как установить сменные окна

1. Запасные части для окон

Типы сменных окон

В отличие от окон с полной рамой, которые предназначены для нового строительства, сменные окна изготавливаются так, чтобы они подходили к существующим оконным проемам. Они доступны в десятках стандартных размеров, от 11 ½ дюймов до 68 дюймов в ширину, и изготавливаются из дерева, винила, стекловолокна, дерева с виниловым покрытием и дерева с алюминиевым покрытием.

Существует три основных типа сменных окон: комплекты створки, сменные вставки и полноразмерные окна. Комплекты для замены створки — которые Том нашел в доме Ньютона — дают старой оконной раме новые подвижные части, включая вкладыши косяка и створку. Вкладыши крепятся к боковым косякам оконного проема, затем между ними просовывается створка.

Чтобы они работали, существующая оконная рама должна быть ровной и квадратной. Вставное сменное окно состоит из полностью собранного окна в готовой к установке вторичной раме. Иногда называемое карманным окном, сменная вставка вставляется в существующий проем, а затем крепится к старым боковым косякам. Поскольку вы добавляете новые косяки и вкладыши, площадь остекления будет немного меньше, чем раньше.

Сменные окна с полной рамой аналогичны вставкам, за исключением того, что они имеют полную раму, включающую верхний косяк, боковые косяки и подоконник. Это единственный вариант, когда старая оконная рама, подоконник или косяки сгнили. Чтобы установить их, вы должны зачистить оконный проем до его грубого обрамления внутри и снаружи.

2. Измерение для замены

Самый важный шаг в процессе замены окна происходит задолго до дня установки. Это когда вы измеряете размеры существующей оконной рамы, чтобы убедиться, что вы заказываете новый элемент нужного размера. Вот как это сделать.

• Начните с измерения внутренней ширины старой оконной рамы от косяка к косяку в трех местах: сверху, посередине и снизу. Запишите наименьшее из трех измерений.
• Далее измерьте высоту рамы от верха подоконника до нижней части косяка в трех местах: на левом косяке, посередине и справа. Снова запишите наименьшее измерение.
• Проверьте прямоугольность рамы, измерив диагонали от угла к углу. Два измерения должны быть одинаковыми. Если рама выходит из квадрата на 1/4 дюйма или около того, не волнуйтесь; замену можно подогнать под размер. Что-то еще может потребовать корректировки рамы. Если рама настолько вышла из строя, что квадратная замена не будет выглядеть правильно, вам понадобится полная замена рамы.
• Наконец, используйте инструмент для измерения углов, чтобы определить наклон подоконника; некоторые замены поставляются с выбором углов подоконника.

3. Снимите створку

• Первым делом нужно снять старую створку с оконной рамы. В большинстве случаев вам нужно будет поддеть или отвинтить внутренние деревянные упоры, чтобы снять нижнюю створку. (Если вы планируете переустановить упоры, делайте это осторожно, они легко ломаются.)
• Затем снимите разделительные планки, чтобы освободить верхнюю створку. Если на ваших окнах, подобных этим, ранее были установлены комплекты для замены створок, то никаких наплывов не будет. Просто нажмите на лайнеры косяка и потяните верхнюю часть створки вперед.
• Затем поверните одну сторону створки вверх, чтобы освободить ее от накладок косяка.

4. Подденьте вкладыши косяка

• Если оконная рама была оснащена виниловыми или алюминиевыми вкладышами откосов, используйте плоский брусок, чтобы освободить их. В случае оригинального окна удалите все оставшиеся деревянные упоры с оконной рамы.
• Оставьте внутренний и внешний кожухи нетронутыми.

5. Подготовка рамы

• Соскребите всю отслаивающуюся и вздутую краску и залатайте все дыры или трещины замазкой для дерева для наружных работ, например, от Elmer’s или Minwax.
№
• Затем отшлифуйте стыки, загрунтуйте и покрасьте поверхности.

6. Снимите старые утяжелители створки

• Если оригинальные утяжелители створки все еще на месте, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы вынуть их из карманов и изолировать за оконной рамой.
• Отвинтите панели доступа на каждом боковом косяке и вытащите утяжелители.

7. Подготовка к изоляции

Том любит пенополиуретан, потому что он лучше блокирует воздух, чем изоляция из стекловолокна.

• Используйте только пену низкого давления с минимальным расширением, предназначенную для окон и дверей; что-нибудь еще изогнет рамы и не позволит створке работать.
• Во-первых, вытащите все имеющееся стекловолокно из грузовых карманов.
• Затем просверлите отверстия диаметром 3/8 дюйма, по одному на каждом конце и одно в центре, вниз через подоконник и вверх через косяк головки.

8. Спрей в пене

• Стреляйте расширяющейся пеной в отверстия, пока она не начнет вытекать. (Том использует коммерческую систему, но вы можете сделать то же самое с пеной из банки, например, с Dow’s Great Stuff.)
• Также нанесите пену на карманы для груза на боковых косяках. Дайте лишнему материалу затвердеть в течение не менее 6 часов, затем сломайте или отрежьте его заподлицо, прежде чем устанавливать на место панели карманов, соответствующие весу створки.

9. Замазать отверстие

• При подготовке к установке окна нанесите эластомерный герметик на открытые внутренние поверхности наружных наличников или на глухие упоры сверху и по бокам рамы. Также на подоконник нанесите два непрерывных валика герметика.

10. Установка окна

• Работая изнутри комнаты, установите нижнюю часть сменной вставки на подоконник, затем опрокиньте ее в отверстие. Плотно прижмите окно к наружным наличникам или упорам.

11. Закрепите неплотно

• Удерживайте окно на месте с помощью одного 2-дюймового винта, свободно ввернутого через верхний боковой косяк в раму. Винт должен быть закручен ровно настолько, чтобы окно могло работать.
• Закройте и заприте створку.

12. Прокладки по мере необходимости

• Отрегулируйте блок, вставляя прокладки под порог и за боковые стойки, пока он не окажется в центре пространства и не будет плавно открываться, закрываться и фиксироваться.
• Измерьте окно по диагонали от угла к углу; измерения должны быть одинаковыми. Когда окно станет квадратным, привинтите его через предварительно просверленные отверстия.
• Во избежание прогиба рамы вставьте прокладки за косяк на каждом винте, а затем закрутите прокладки.
• Обрежьте прокладки заподлицо канцелярским ножом.

13. Замазка, грунтовка и покраска

• Снаружи измерьте зазоры между оконной рамой и наличником. Заполните зазоры шириной менее 1/4 дюйма эластичным герметиком. Все, что шире, нужно предварительно набить поролоновым стержнем.
• С внутренней стороны заполните щели вокруг окна минимально расширяющейся пеной.
• В завершение переустановите упоры или добавьте новые.
• Затем загрунтуйте и покрасьте или покройте морилкой внутреннюю часть оконной створки и рамы.

Инструменты

Инструменты и материалы

Окна, построенные на месте / рекомендации по прямому остеклению

Привет,

Я занимаюсь строительством нового жилого дома в климатической зоне 5 на высоте 6000 футов — Боулдер, Колорадо. С кондиционированной площадью около 3500 кв. установите 20 или около того фиксированных панорамных окон размером примерно 4 на 6 футов на южной стороне дома (в основном большая комната / столовая).

Расчетная ветровая нагрузка составляет 131 миль в час, при этом необходимо обеспечить скорость инфильтрации воздуха <3ACH50. Строительный департамент НЕ разрешает использовать 100% виниловые окна – они должны быть из стекловолокна/дерева/алюминия/волокна с коэффициентом U <0,30. Окна, созданные на месте, разрешены, но здесь все усложняется. Я ищу разные способы добиться этого остекления. Из моего исследования я обнаружил, что это было популярной практикой для достижения этого путем обрамления стеклопакетов с дверью патио непосредственно к стенам. Рассматриваемые стеклопакеты должны превосходить обычное оконное стекло — это закаленное стекло толщиной 1/4 дюйма с каждой стороны с аргоновым зазором 1/2 дюйма между ними. Покрытие LowE 366 от Cardinal. Я знаю, что это было сделано в 70-х годах для пассивных солнечных домов (и я читал на GBA, что пассивная солнечная энергия доставляет больше хлопот, чем того стоит — но это больше для эстетики и взглядов). Я прочитал очень несколько сообщений здесь относительно этого типа остекления, но у меня есть несколько конкретных вопросов: 1. Из вашего опыта долговечны ли окна, изготовленные на месте? Вы видели, как многие окна, созданные на сайте, со временем терпят неудачу? Или этот метод действительно работает? 2. Я замечаю, что, хотя идея состоит в том, чтобы обрамлять необработанное безрамное стекло прямо к стенам, на самом деле вы строите рамы из дерева в виде упоров, для которых также требуются водоотводные каналы. Должен ли я ожидать проблем с обслуживанием в будущем по сравнению, скажем, с окнами из фибрекса? Должен ли я беспокоиться о том, что древесина сгниет и выйдет из строя в ближайшие годы? 3. прилагаются детали обрамления, которые я получил от поставщика стекла. Это способ сделать это? Любые дальнейшие рекомендации/исправления? 4. Из разговора со строительным отделом по поводу окон, построенных на месте, они сказали, что я могу это сделать, но мне нужно будет работать с оценщиком HERS — вместо того, чтобы идти по предписанному пути, потому что окна (рамы), построенные на месте, не имеют заводской оценки, даже хотя МГС есть. Они не упомянули о необходимости согласования деталей каркаса с инженером по расчетным ветровым нагрузкам. НО, исходя из вашего опыта, как вы думаете, могут ли мои окна, построенные на месте, выдерживать такие ветровые нагрузки (131 миль в час)? 5. Труднее ли эффективно герметизировать окна, изготовленные на месте, по сравнению с промышленными окнами? Как вы думаете, у меня возникнут проблемы с достижением <3ACH50 из-за этих окон? 6. Повлияет ли сложность установки на то, какую настенную сборку я выберу? (SIP или двойная стенка или 2×6+ex.foam) Эти стеклопакеты составляют ничтожную долю стоимости других окон, которые мне разрешено использовать – об алюминии не может быть и речи (не соответствует требованиям коэффициента U), стекловолокно слишком дорого. Я хочу избегать использования дерева по соображениям технического обслуживания (но каркасы, построенные на месте, в любом случае деревянные?). Единственное, что близко, это Anderson 100 fibrex. С тончайшим незакаленным стеклом я могу получить Anderson 100 в два раза дороже этих закаленных стеклопакетов Cardinal.