Установка пластиковых окон своими руками в газобетон: крепление, размер четверти в газобетоне

Установка пластиковых окон своими руками

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами. 

Содержание статьи

• 1 Конструкция пластиковых окон
  • 1.1 Строение окна
• 2 Как сделать замер пластикового окна
• 3 Подготовка
• 4 Как правильно установить: выбор метода установки
• 5 Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция
  • 5. 1 Монтаж с распаковкой
  • 5.2 Монтаж без распаковки

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые  уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как отрегулировать окно ПВХ читайте тут.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка москитной сетки описана в этой статье.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. 1. 1. 1. Снимаете створку окна:
            • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
            • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
            • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
            • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.
         2. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
            • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
            • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
            • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
            • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
            • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

            Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

      1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.

         Куда приклеивать ленты при подготовке пластикового окна к установке

      2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
      3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.

         Схема расположения монтажных клиньев и расстояния между крепежами

      4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
      5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.

         Проверять правильность установки нужно постоянно

      6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
         Установка гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна

      7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.

         Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно

      8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.

         Запенивание отлива снизу

      9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
      11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.

          Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора

      12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
      13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
      14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).
          Ошибки при выставлении подоконника и откосов ПВХ окон и их правильный монтаж

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Как сделать откосы на окно из пластика читайте тут.  Как делать откосы из гипсокартона читайте тут.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

4 вида крепежа для пластиковых окон

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Содержание

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

• Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
• Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

• Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
• Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).

Шурупы

Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.

• Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
• Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.

Анкерные пластины

Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.

Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.

Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

• Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
• Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.

Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Подписаться

кладка — Можно ли установить окна в бетонный черновой проем без распорки?

спросил 9 лет, 2 месяца назад

Изменено 9 месяцев назад

Просмотрено 43к раз

Недавно я проделал две дырки в фундаменте и установил новые окна. Я выровнял свое отверстие деревянными шайбами ​​2×8 PT, которые прикрепил к кладке с помощью шурупов Tapcon. Затем я прикрепил фланец оконного гвоздя к деревянному кольцу. Все, казалось, работало нормально.

Теперь я хотел бы заменить некоторые другие окна в комнате (подвале). Существующие окна имеют разумный размер, но поскольку они представляют собой старую стальную раму, а рама очень тонкая, эффективная площадь окна очень близка к тому же размеру, что и отверстие в блочной стене. Если я буду следовать той же стратегии, что описана выше, то к тому времени, когда я добавлю деревянную доску и современное виниловое окно, эффективная площадь моего окна уменьшится примерно на 4,5 дюйма с каждой стороны! (1,5 дюйма для доски, 3 дюйма для оконная рама из винила). Полученное окно будет крошечным. Я ищу способ максимизировать окончательный размер окна, не вырезая больше ни одного блока.

Есть ли у кого-нибудь опыт крепления окна прямо к отверстию в каменной кладке без использования деревянного бруса? Что касается маленьких окон, я слышал, что люди, по сути, плавают окно в шероховатом (cmu) проеме с помощью пены для распыления — никаких гвоздей или шурупов! — но я немного сомневаюсь, стоит ли использовать этот вариант. ..

Для справки: я в Анкоридже, штат Аляска.

• окна
• кирпичная кладка
• бетонные блоки
• модернизация

1

Просто замените новые окна вместо новой конструкции и используйте краны, чтобы закрепить окна по бокам. Конопатить снаружи хорошо, чтобы не допустить попадания воды. Фундамент также должен быть расположен вдали от окна, чтобы не допустить попадания воды.

8

Я работаю на Манхэттене, и окна постоянно так устанавливаются. Отломите фланец для гвоздей и прикрепите ленту к окну. Ремни можно закрепить еще дальше. Что касается уклона для отвода воды, как правило, в городе мы видим каменные подоконники со скосом для отвода, обычно это всего лишь угол от 5 до 8 градусов. Я бы сослался на ваши первоначальные условия.

Если у вас было стальное окно, и оно было в хорошем состоянии с исходной маркой, то, пока у вас есть прочный герметик, все будет в порядке. Окна подвала обычно засыпаны снегом и во время оттепели получают большое количество воды; Я бы порекомендовал окно тентового типа, так как оно будет намного лучше герметизировать и лучше справляться с проблемами воды, чем ползунок.

Не видя проблем, здесь, в Южной Флориде, установка Windows — это другой мир, но поставщик должен иметь возможность получить окно с равными ногами по сравнению с окном с фланцем. И да, для тапконов есть краевое расстояние, тем более в наших краях они должны вам подсказать в зависимости от диаметра тапкона. Надеюсь поможет

Все, что вам нужно, это прокладки и аэрозольная пена. Зашпаклевайте окно со всех четырех сторон угольником в проеме. Симы будут крепко держать окно, дать высохнуть монтажной пене, вынуть прокладки и заполнить отверстия монтажной пеной. Не используйте круглый опорный стержень и поместите его вокруг всех четырех сторон снаружи, а затем прикрепите окно к бетону опорным стержнем, предотвращая трехстороннее уплотнение или прикрепление уплотнения. Одна только распыляемая пена может выдержать боковой ветер со скоростью 150 миль в час, что на 25 миль в час больше, чем просто шурупы.

2

Я бы посоветовал использовать монтажную пену Door and Window для герметизации щели вокруг окна, потому что она гибкая и не давит на раму в процессе отверждения. Пена приклеивается к раме окна и к окружающей кладке или бетону.

Если это бетонный фундамент и вы хотите закрепить его непосредственно в бетоне без оконного упора, вам понадобится анкерный болт для бетона.

Вам необходимо заказать винт нужной длины.

Шуруп должен быть заглублен в бетон примерно на 3/4–1 дюйм.

Вы берете глубину заделки и добавляете толщину того, что вы крепите, чтобы получить длину винта, который вы хотите заказать.

Если вы используете, например, Tap-Con диаметром 3/16 дюйма, вам нужно будет заказать сверло по камню 5/32 дюйма, чтобы просверлить направляющее отверстие.

Если у вас есть перфоратор SDS, закажите сверло SDS 5/32 x 6 дюймов.

Если у вас есть обычная перфоратор, найдите сверло достаточной длины, чтобы поместиться в патрон дрели, и просверлите раму в бетоне.

Убедитесь, что вы просверлили отверстие на 1/4 дюйма глубже, чем глубина посадки шурупа.

Обычно шурупы для бетона бывают либо с плоской потайной головкой, либо с шестигранной головкой 5/16 дюйма, поэтому, прежде чем заказывать окно, проверьте убедитесь, что ваш крепеж будет работать в приложении. В противном случае просто используйте шуруп с шестигранной головкой и удалите его после затвердевания пены.

Прав тот, кто сказал, что пена удерживает окно на месте. Вы не сможете сдвинуть его с места.

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Как защитить от атмосферных воздействий окна и двери

Что мы можем вам помочь найти?

Поиск

Поиск

Дом со сквозняками также неэффективен. Чтобы сохранить энергию и сделать ваш дом более комфортным, можно сохранить холодный и теплый воздух там, где они должны быть, наклеив уплотнители на окна и двери. Зачистка от атмосферных воздействий — это довольно простой проект «сделай сам», который снижает потребление энергии и снижает счета за коммунальные услуги.

Выбор оптимальной гидроизоляции для работы

Наружные двери и окна нуждаются в эффективной теплоизоляции, чтобы ваш дом оставался теплым зимой и прохладным летом. Существует множество вариантов защиты от атмосферных воздействий, и некоторые из них (для герметизации дверей) можно использовать вместе, чтобы получить наилучшее покрытие.

При выборе уплотнителя убедитесь, что он подходит для своего местоположения. Защитная пленка должна выдерживать износ от трения (при открытии и закрытии окон и дверей), а также колебаний температуры и погоды.

Ниже приводится краткий обзор наиболее распространенных типов уплотнителей:

• Лента из вспененного материала на клейкой основе – Чувствительная к давлению лента из вспененного каучука на клейкой основе, вероятно, является наиболее распространенной, доступной и простой в применении герметизирующей лентой. . Он поставляется готовым к использованию в рулонах различных размеров. Лента препятствует проникновению воздуха между дверью и дверным проемом или между двумя оконными створками. Это также добавляет немного звукоизоляции и амортизации, когда дверь случайно захлопывается. Обычно он длится до пяти лет и идеально подходит для герметизации сквозняков окон и дверей.
• Войлок – Войлочные полоски используются уже много лет; это старомодный и недорогой метод нанесения герметика. Как и вспененная лента с клейкой основой, войлок выпускается в рулонах разной длины, ширины, цвета и качества и хорошо подходит для окон и дверей. Обычно его прибивают гвоздями, но есть и варианты с клеевым покрытием.
• Резиновая уплотнительная лента EPDM . Более прочная, чем уплотнительная лента из вспененного материала. Эта самоклеящаяся лента является эффективным способом герметизации окон и дверей и действует аналогично уплотняющей ленте из вспененного материала.
• Виниловые полоски V – изготовлены из прочного и гибкого винила. Их V-образная форма делает их эффективными для герметизации любых зазоров между оконными створками и рамами как сверху, так и по бокам деревянной оконной рамы. Одна сторона крепится к оконной раме, а другая складывается, когда окно закрыто. Они просты в установке благодаря клейкой основе.
• Дверные щетки – Дверные щетки вставляются в нижнюю часть внутренней стороны распашной наружной двери для герметизации воздушного зазора между дверью и порогом. При использовании в сочетании с одним из других дверных уплотнителей они обеспечивают превосходное уплотнение.

Двери для защиты от атмосферных воздействий

Шаг 1. Осмотрите и очистите дверной упор и косяк

Осмотрите дверные рамы на наличие зазоров и отверстий, которые могут нуждаться в герметизации. Если на внешней стороне двери вокруг рамы есть какие-либо отверстия или трещины, заделайте их герметиком, предназначенным для использования вне помещений. Вставьте трубку с герметиком в пистолет для герметика, отрежьте конец канцелярским ножом под углом и прижмите поршень пистолета к нижней части трубки. Нажмите на спусковой крючок, чтобы высвободить герметик, и протяните пистолет через область, которую вы хотите запечатать.

Очистите всю область внутри, где будет добавлена ​​защита от атмосферных воздействий. Используйте мягкое моющее средство, воду и губку, чтобы не осталось грязи или жира. Удалите старую герметизирующую пленку и весь старый клей. Старая защитная накладка должна просто сняться. В случае стойкого клея нанесите тряпкой средство для удаления клея и клея и сотрите его. Прочтите все инструкции производителя, чтобы убедиться, что продукт подходит и не повредит древесину или другие поверхности. Высушите область чистой тканью.

Шаг 2: Установите уплотнительную ленту из пеноматериала

Установите уплотнительную ленту из пеноматериала. Вспененная лента для защиты от атмосферных воздействий легко устанавливается и обычно поставляется с отслаивающейся подложкой. Измерьте дверной упор сверху и с обеих сторон рулеткой. С помощью универсального ножа отрежьте ленту до нужной длины для каждой секции. Снимите подложку и прижмите полоски к дверному упору сразу за областью защелки.

Шаг 3: Установка дверных щеток

Установите дверные щетки на наружные двери. При закрытой двери поместите щетку на нижнюю часть двери и убедитесь, что резиновая прокладка щетки плотно прилегает к порогу. Ищите любой свет, сияющий снаружи под зачисткой. Если вы видите что-либо, отрегулируйте развертку, пока она не будет заблокирована. Когда вы больше не видите света, развертка на месте. Карандашом или ручкой отметьте места для сверления отверстий для прилагаемых винтов. Используйте дрель, чтобы предварительно просверлить отверстия, а затем прикрепите траверсу к двери с помощью отвертки.

Дверные щетки изготавливаются в соответствии со стандартными размерами дверей и должны подходить к вашей двери прямо из упаковки. Если нет, просто измерьте дверь и обрежьте ее по размеру с помощью ножовки.

Окна для защиты от атмосферных воздействий

Шаг 1. Осмотрите и очистите детали окна

Осмотрите все окна на наличие щелей, которые могут нуждаться в герметизации. Используя мягкое моющее средство и воду, очистите обе оконные створки. Оконные створки — это «рамы» непосредственно вокруг каждого из оконных стекол. Будет нижняя и верхняя створка. Убедитесь, что на нем не осталось грязи или жира. Удалите клей со старой зачистки, используя средство для удаления клея и клея, если клей въелся. Высушите область чистой тканью.

Шаг 2: Установите уплотнительную ленту из вспененного материала

Установите уплотнительную ленту из вспененного материала на окна. Измерьте низ нижней створки и верх верхней створки, а затем отрежьте пенопластовую ленту канцелярским ножом, чтобы подогнать эти области. Снимите подложку и прижмите на место. Когда эти створки закрыты, пенопластовая лента образует герметичный барьер, так что внешний воздух не может попасть внутрь, а внутренний воздух не может выйти. Этот тип защиты от атмосферных воздействий также можно использовать в оконных каналах (пазах, в которых створка движется вверх и вниз), но они могут быстро изнашиваться из-за трения, если окна часто открываются и закрываются. Лучшим вариантом для этой области являются виниловые V-образные полоски (см. ниже).

Часто проверяйте уплотнитель и заменяйте его по мере необходимости. Лента из вспененного материала может изнашиваться в течение года, поэтому убедитесь, что вы поддерживаете защиту от атмосферных воздействий и заменяете дверные и оконные уплотнители по мере необходимости, чтобы сохранить изоляцию вашего дома.

Шаг 3: Установите виниловые V-образные полоски

Используйте виниловые V-образные полоски. Виниловые V-образные полосы часто проходят между стойками створки (вертикальная часть створки) и оконными желобами. Полностью откройте нижнюю створку и измерьте канал от низа створки до низа канала. Используйте канцелярский нож, чтобы отрезать полосу до нужной длины.