Укладка газобетонных блоков своими руками: Страница не найдена — stroitel list

Инструкция по укладке газобетонных блоков: способы кладки и отделка

Содержание

• 1 Выбор инструментов
• 2 Способы кладки
  • 2.1 Приготовление раствора
    • 2.1.1 Клеевой раствор
    • 2.1.2 Цементно-песочная смесь
  • 2.2 Что выбрать?
  • 2.3 Технология укладки
  • 2.4 Замешивание смеси
  • 2.5 Разметка
  • 2.6 Укладка и армирование
  • 2.7 Проверка правильности кладки
• 3 Отделка
• 4 Рекомендации по работе
• 5 Выводы

Газобетон – это синтетически созданный строительный материал. Изготавливают его в результате температурного воздействия на все составляющие компоненты. Главными достоинствами данного материала являются простота производства, небольшой вес, крепость, теплоизоляция. Однако не смотря на все его преимущества, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать. Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки. Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Выбор инструментов

Чтобы укладка газобетона была правильной и долговечной, без применения специальных инструментов не обойтись. Чтобы приготовить бетонный раствор понадобятся – промышленный миксер, емкость для замешивания. Для того, чтобы нанести смесь, понадобятся – несколько мастерков разного размера. Для подгонки газобетонных блоков между собой – специальный молоток и измерительный уровень. Если предусматривается обработка газобетонного блока, то неплохо было бы запастись и такими инструментами как, разметочная линейка, рубанок, пилка, затирка, оборудование для формирования пазов, насадки на дрель, дрель, щетка.

Вернуться к оглавлению

Способы кладки

Приготовление раствора

На сегодняшний день есть два метода кладки газобетонной продукции своими руками, это кладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь. Но, не смотря на выбранный способ укладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор. Дозировка компонентов должна быть такой, дабы полученная кладочная смесь не растекалась, ведь иначе блок не будет поддаваться фиксации. Если строительство большого объема, то намного удобнее замешивать раствор не своими руками, а с помощью бетономешалки.

Вернуться к оглавлению

Клеевой раствор

Дабы полученный раствор обладал однородной текстурой, для перемешивания лучше применять оборудование, работающее на низких оборотах. Чтобы замешать клей из пяти килограмм сухой смеси, в сосуд набирается литр воды. Сухой клей потихоньку всыпают в сосуд и сразу взбивают. Дать настоятся десять минут, а после снова тщательно взбить. Клеевой раствор можно считать готовым, когда он становится похож по консистенции на густую сметану. Если клей засох и отвердел, его запрещено разбавлять новой смесью либо водой.

Вернуться к оглавлению

Цементно-песочная смесь

Подобный раствор можно использовать для того, чтобы выполнить укладку блоками. Изготавливается путем смешивания всех составляющих и особого вяжущего компонента. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

Рецептура таких смесей может несколько различаться, в зависимости от необходимой задачи. Если необходимо получить более пластичную смесь, то в состав добавляют глину. Такая смесь при эксплуатации не крошится и не рассыпается, позволяя аккуратно и легко укладывать строительный материал. Применение особых пластифицирующих компонентов в цементной смеси для газобетонов позволяет качественно выполнять монтаж стен фасада. Подобная смесь весьма экономична, дает хорошие утеплительные свойства, удобна в использовании и кладке. Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор чаще работают именно с такой смесью, а не с клеем.

Вернуться к оглавлению

Что выбрать?

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только как класть газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и первый и второй вариант обладают массой преимуществ. Необходимо учесть, что показатель теплопроводности у обеих смесей гораздо больше, нежели у блоков. Из этого очевидно, что от ширины шва зависит теплоизоляция всего здания. Если использовать цементную смесь, то ширина шва будет приблизительно около 9 миллиметров. В случае с клеем, ширина швов не превышает показатель в 3 миллиметра.

Учитывая, что цена клея больше, изначально можно предположить, что при его применении значительно повысится и стоимость монтажных работ. Но, беря во внимание минимальный его расход, в реальности расходы увеличиваются совсем немного, а здание выходит гораздо теплее. А вот если использовать  более дешевую цементную смесь, станет ясно, что ее необходимо гораздо больше и стоимость монтажа неизбежно вырастет. Из этого сравнения становится ясно, что применение клея при укладке на блоках – более рациональное решение, выгодное и правильное.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки

Прежде чем начать монтажные работы своими руками, нужно распаковать блоки и разместить их рядом с укладкой ряда. При выполнении строительных работ по установке лучше применять особую клеевую смесь. В случае подобного выбора вы будете защищены от образования мотов холода в местах кладки. Не рекомендуется применять цементную смесь, ведь, несмотря на ее дешевизну, расход гораздо выше, а швы выглядят неаккуратно и чересчур широко. Также подобный выбор ухудшает теплоизоляцию будущего дома.

Прежде чем начать кладочную установку блоков, стоит поставить особые маячки. Устанавливают их в областях примыкания, по всему периметру фасада. Необходимы они для нивелирования, чтобы закрепить с их помощью специальный провод, который контролирует ровность стен и перегородок. Закрепляют провод с помощью оцинкованных гвоздей. Также нельзя забывать, что инструкция по кладке – это важный элемент любых строительных операций.

Вернуться к оглавлению

Замешивание смеси

Для приготовления нужно подготовить особую емкость и промышленный миксер. Для вымешивания смеси используют специальный сухой состав и теплую воду. Взбивание продолжают до тех пор, по смесь по консистенции не станет однородной. Выработать ее нужно на протяжении 20 минут, из-за этого вымешивают маленькие дозы. По ходу эксплуатации клея, его необходимо постоянно вымешивать, дабы он терял однородности.

Если строительство происходит при низких температурах, то необходимо использовать особый вид кладочной смеси. В ее составе присутствуют специальные компоненты, которые препятствуют замерзанию, что дает ей возможности сохранять свои характеристики даже при низкой температуре.

Вернуться к оглавлению

Разметка

Кладку стен осуществляют лишь после полной разметки строительных изделий. Разметку осуществляют по осям всех поверхностей будущего фасада. После этого берется материал, доставляется на место монтажа и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязывания применяют неполномерный материал, который будет расположен на углах.

Из этого следует, что сначала нужно сделать нарезку изделий. Выполнить это не трудно, ведь нарезка выполняется пилой либо ножовкой. Дабы все конструкции были ровно обрезаны, стоит при разметке воспользоваться специальной линейкой. Предварительно подготовить необходимо и те материалы, которые в дальнейшем будут армировать.

Сначала подготавливаются те блоки, что необходимы для кладки первого ряда, после выполняется изготовление пазов прутьев для армирования по ходу монтажа фасада.

Вернуться к оглавлению

Укладка и армирование

Процесс монтажа стен и перегородок будущего здания не сложен, однако важно все сделать правильно. Лишь тогда весь процесс пройдет быстро, а строение будет качественным. Сперва подготавливается строительный материал и специальная смесь для работы. Чтобы выполнить первый ряд, необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносят клей и распределяют его специальной гребенкой. Толщина шва не должна превышать 4 миллиметров.

Монтаж кладки следует делать с перевязкой, каждое изделие обязательно сдвигают на дистанцию, равной половине одной конструкции. Если не выполнить перевязку, то это негативно отразится на свойствах стен. Выступающую смесь из толщины швов нельзя затирать, можно лишь осторожно убрать при помощи мастерка. Для ровности кладки применяют специальный шнур. Ровность проделанной работы определяют при помощи строительного уровня и специальной линейки.

При правильной установке стен своими руками нельзя оставлять без внимания и вопрос гидроизоляции. Для ее выполнения применяют специальную сетку. Обязательно гидроизоляционную сетку закрепляют на стенах в области соприкосновения с фундаментом. После возведения перегородок, их нельзя оставлять беззащитными. Стоит сразу же выполнить фасадные и утеплительные операции. В случае, когда нет возможности сделать это сразу, то ряд стараются накрыть специальной полиэтиленовой сеткой, до тех пор, пока не появится возможность все закончить.  Армирование планируют еще при подготовке к строительству. Это обязательная операция в случае, если стена слишком длинная либо на коробку будет оказываться повышенное давление.

Под эту процедуру подлежат все перемычки, протяженность которых более 90 сантиметров. А также все нижние швы проемов. Данную операцию можно применять по двум технология – с помощью металлических прутьев либо с помощью специальной сетки. При монтаже в блоках вырезаются специальные пазы, куда укладывают прутья и заливается клей. После следует кладка следующего ряда.

Сетка во время возведения здания требуется, чтобы повысить крепость фасада и исключить возникновения трещин в стенах. Металлическую сетку кладут с промежутком в 3 ряда газобетонных блоков. Чаще всего применяют такие материалы, чтобы выполнить армирование:

• оцинкованную сетку;
• сетку, выполненную из базальта;
• сетка, выполненная из стеклопластика.

Вернуться к оглавлению

Проверка правильности кладки

После кладки строительного материала своими руками, стоит проверить толщину слоя клея и качество выполненной работы. В этом помогут строительный уровень, правило и специальная линейка. Правило прислоняют к возведенной стене, сверху располагается строительный уровень. Если он расположен точно, можно выяснить отклонения в работе. Желательно делать это не только в конце процесса, но и по ходу всей монтажной работы. Если отклонения в толщине либо расположении стен не превышают допустимых показателей, то переделывать все не нужно.

Вернуться к оглавлению

Отделка

После того, как стены возведены, можно приступить к отделке, как внутренней, так и наружной. Способов имеется огромное количество – штукатурка, шпатлевка, укладка плитки, вагонка, облицовка кирпичом и многое другое.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по работе

• выполнять монтаж желательно в температурном диапазоне от 4 С до 26 С;
• между стенами и фундаментом полезно сделать гидроизоляцию;
• внимательно выполнять первую кладку блоков, чтобы в дальнейшем прочес был легче.

Вернуться к оглавлению

Выводы

Процесс первой установки газобетонных блоков относительно легок, однако лишь в случае полного следования всем нюансам и требованиям. Основные такие требования – это осторожность и аккуратность при выполнении всего перечня необходимых строительных работа.

Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты, схемы

Опубликовано:

22.07.2015

Если знать правила кладки газобетона своими руками, можно без помощи специалистов построить дом или гараж из множества на сегодняшний день строительных материалов. Секреты работы: начиная с выбора блоков, заканчивая армированием кладки, – в статье будут описаны.

Если соблюдать правила, и знать некоторые “секреты” кладки газобетонных блоков, можно без особого труда построить вот такой гараж.

Система “шип – паз”, заметно облегчает кладку газобетонных блоков.

Список инструментов, которые потребуются в процессе кладки газобетона:

1. Строительный уровень.
2.  Разметочный шнур.
3. Резиновая киянка.
4. Ножовка с крупным зубом для газобетона.
5. Рубанок.
6. Ручной или электрический штроборез.
7. Арматура (диаметр 8-10 см).
8. Узкая щетка, чтобы удалять пыль из штробы.

Самый главный принцип правильного возведения стен из газобетона своими руками – выбрать газоблоки. Насколько теплым и прочным будет строение, зависит во многом именно от их качества. Самым верным решением будет приобретение блоков только от известных производителей. У «кирпичиков» из газобетона, которые сделаны полукустарным методом, нет абсолютной геометрии. А она очень важна для качественной кладки.

Немаловажной характеристикой является плотность газобетонного блока. В документах на газобетон она обозначается буквой «D» и цифрами от 300 до 1200. Для того чтобы дом был теплым, нужно выбрать газоблоки маркой не ниже D500.

Также важной характеристикой газобетона является то, что он не впитывает влагу, в отличие от газосиликатных блоков. Для облегчения работы строителей многие фирмы начали выпускать газоблоки со специальными выемками для переноски.

Также производители осуществили такое нововведение, с помощью которого клей можно не наносить по бокам поверхности “кирпичиков”. Это имеющаяся у блоков система «шип-паз», которая упрощает состыковку двух «кирпичей» в одном ряду. Но строители-профессионалы советуют все же наносить на них немного клеящего состава.

Как приготовить цементный раствор для кладки

Если есть возможность, применяйте специальный раствор для кладки газобетонных блоков.

Существует очень простой рецепт цементного раствора. Для этого понадобится:

• корыто;
• лопата;
• тяпка;
• ведра;
• песок боровой;
• цемент;
• вода;
• мыльный раствор.

В корыто нужно насыпать 1 лопату цемента. Затем насыпать туда 3 лопаты песка. Перемешать все в сухом виде. Налить в ведро воды и добавить туда 1 каплю средства для мытья посуды, чтобы цементная смесь не оседала на дно. Тогда замешивание станет проще.

Теперь в сухую песочно-цементную смесь влить воду. Добавлять нужно такое количество, чтобы смесь не была слишком густой или слишком жидкой. Очень тщательно перемешать раствор лопатой. Он должен быть качественным и хорошо ложиться.

Принципы кладки своими руками первого ряда из газобетона

Первый ряд нужно начинать ложить с самого высокого угла, и по нему выравнивать весь периметр.

Первый ряд блоков из газобетона ложится на раствор из цемента и песка, пропорции которого должны быть 1:3. Толщина шва между гидроизоляцией и блоком должна быть не меньше 2 см. С помощью строительного уровня можно выверить правильность кладки первых и последующих за ними газоблоков. И замерять нужно все плоскости.

После того как произведена кладка по углам, между ними натягивается разметочный шнур. А уже по нему будут выставляться все остальные. Для стены, длина которой 10 метров и более, в середину ряда кладут еще один блок. Именно он не позволит провиснуть шнуру.

Кладка первого после фундамента ряда блоков – самый ответственный момент. “Кирпичики” должны быть идеально состыкованы друг с другом, иначе у стены будет совершенно неабсолютная геометрия.

Что бы строение было прочным,смещение блоков в соседних рядях, не должно быть менее 8см.

Чтобы подогнать друг к другу “кирпичики”, потребуется резиновая киянка, которой газоблоки аккуратно пристукивают. После идеального выравнивания можно начинать заполнение ряда. В основном, длина стены не кратна длине блока. По этой причине потребуется доборный «кирпичик». Для этого с помощью ножовки с крупным зубом для газобетона цельный блок обрезается до требуемого размера.

Внутренние несущие стены делают из блоков толщиной, как и наружные, и кладут их вместе. В наружном блоке вырезается четверть и вставляется в нее внутренний блок, который промазывают клеящим раствором. Важно, чтобы кладка газобетона проводилась с перевязкой наружных и внутренних стен.

Размер смещения между двумя рядом идущими рядами не должен быть меньше 8 см. Там, где в будущем будут возводиться перегородки, в несущие стены закладываются гибкие связи. Они закрепляются в газоблоках с помощью гвоздей. Еще можно облегчить работу, замуровав их в шов, вдавив в раствор.

После того как полностью произведена кладка своими руками первого ряда газоблоков, нужно подождать пару часов, которые необходимы для схватывания песчано-цементного раствора. Последующие ряды газобетона ложатся на растворы для кладки.

Подробная схема армирования газобетонной кладки.

Каждый ряд “кирпичиков” обязательно нужно «затирать» специальным рубанком – это необходимо для того, чтобы каждый последующий ряд ложился более ровно. Также этот способ применяется и к боковым поверхностям. С его помощью можно в дальнейшем облегчить оштукатуривание стен.

После шлифовки с газоблоков нужно обязательно удалять образовавшуюся пыль. Выбрасывать эту пыль не нужно, как и ту, которая осталась от пиления блоков. Она понадобится в дальнейшем, при замазке технологических отверстий, таких как пазы, которые нужны для переноски блоков. Чтобы их заполнить, пыль смешивается с кладочным раствором.

Залог прочного здания – кладка газобетона с армированием.
Один из важных моментов правильной укладки своими руками – это армирование кладки.
Армирование делается в каждом третьем или четвертом ряду.

При помощи штробореза в уложенных “кирпичиках” делают 2 канала шириной 4 см (расстояние не должно быть меньше 5-6 см от края газобетонного блока), из которых удаляется пыль. В них закладываются 1-2 прутка арматуры, потом наполняют клеящей смесью или цементно-песчаным раствором. Ждать время после армирования не нужно.

Стена из газобетонных блоков: кладка своими руками | Своими руками.

Строительство здания из газобетона

Газобетонные блоки — один из самых популярных материалов для строительства загородного дома. основным преимуществом таких блоков является возможность возведения с их помощью однослойных наружных стен небольшой толщины.

Рассмотрим технологию создания здания из этого материала.

Такие разные блоки…

Часто газобетон путают с пенобетоном, т.к. оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков при внешнем сходстве . Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются. Одно из основных отличий: твердение формованного газобетона происходит в естественных условиях, тогда как автоклавный газобетон проходит в специальной печи (автоклаве) под воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200°С) и при высоких температурах. давление (12 кг/см ² ).

Разница в способе производства определяет преимущества газобетона перед пенобетоном: прежде всего, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая подверженность растрескивание из-за усадки (поскольку качество материала одинаково во всех точках изделия).

Кроме того, блоки из газобетона имеют гораздо более точные размеры. К достоинствам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон – негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

Тем не менее, основным достоинством газобетонных блоков являются высокие теплозащитные свойства, благодаря которым их можно использовать для возведения однослойных наружных стен небольшой толщины, отвечающих требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита жилого дома». здание» по сопротивлению теплопередаче (R0Ht*M). Учтите, что в многослойных наружных стенах (клееная кладка, наружное утепление штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплозащиту обеспечивает утеплитель (минеральная вата, экструдированный пенополистирол и др.).

Срок его службы, скорее всего, будет меньше срока службы несущей стены. При возведении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утепления и тем самым значительно сэкономить, повысить долговечность здания и ускорить строительные работы. Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих – YTONG (Германия). Эта компания является разработчиком технологии производства газобетона автоклавного твердения.

См. также: Дом из газобетона своими руками – армирование, утепление и обшивка

Кладка тонкостенная из газобетонных блоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2-3 этажа, расположенных в средней полосы России рекомендуется использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки Д400 с классом прочности В2,5. Стены такой толщины соответствуют требованиям по теплотехнике, которые указаны в вышеуказанном СП 50.13330.2012. Часто используются и блоки большей плотности – D500. Газобетонный дом может основываться на любом типе фундамента, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Учтите, что такая постройка имеет меньший вес, чем конструкция из других каменных материалов (например, из крупноформатного поризованного кирпича).

Значит, требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент. Кладка блоков осуществляется с использованием специального клея на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Раствор фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Важный момент: толщина кладочного шва должна быть всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва из обычного цементно-песчаного раствора в кладке из кирпича или пеноблоков — 10-15 мм).

СБОР ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ОБЫЧНЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСОЧНЫМ ЛОСОСОМ, Это приведет к значительному увеличению толщины глиняного шва, а значит, потерям его за счет теплопотерь через стены

Шов представляет собой мостик холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла из здания. Возможность нанесения клея слоем до 3 мм обеспечивается очень точной геометрией газобетонных блоков ведущих производителей. Чтобы добиться шва необходимой толщины, нужно укладывать раствор специальным инструментом – кельмой, предлагаемой производителями газобетона.

Имеются кельмы разной ширины: каждая соответствует блоку определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не вытекают за его края. Наиболее популярны кельмы шириной от 250 до 375 мм. Инструмент в зависимости от производителя может отличаться формой зубьев (прямоугольная, треугольная, полукруглая), но в любом случае их высота не более 4 мм. Крайне нежелательно наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что часто практикуется неквалифицированными бригадами), так как высота его зубьев составляет от 6 до 10 мм, а значит, он формирует более толстый шов.

Применение такого шпателя приведет к значительному (до 2,5) перерасходу клея (то есть увеличению затрат на строительство), а также к ухудшению теплотехнических свойств стены (из-за более толстый шов) и прочностные свойства кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность. Для приготовления клеевого раствора в ведро сначала наливают воду, а затем высыпают сухую клеевую смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе останутся комки), затем массу перемешивают дрелью с подходящей насадкой или специализированным миксером.

Добавим, что блоки первого ряда устанавливаются поверх срезаемой гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Такие блоки крепятся с помощью обычного цементно-песчаного раствора толщиной не менее 20 мм – это мера компенсации неизбежных неровностей верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков необходимо укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит ровность стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используйте уровень. Агрегаты устанавливаются с бандажом не менее 115 мм для распределения нагрузки от агрегата к агрегату. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке возможны незначительные перепады высоты между соседними блоками — в результате погрешностей кладки или незначительных ошибок в геометрии самих блоков. Неровности следует устранить с помощью рубанка (абразивной полозья) и шлифовальной доски, которые также есть в продаже.

Ребер убирает перепады более 2 мм, а диапазон заточки меньше. Допустимо использовать для этих целей электробритву, но площадь ее режущей поверхности значительно меньше, чем у ручного рубанка, в связи с чем она заметно проигрывает по времени выполнения работы. Одного ручного рубанка и одного шлифовального круга достаточно для обработки блоков объемом до 30 м3.

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые арочные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо вырезать углы из стандартных блоков, либо, в случае большого радиуса архитектурного элемента , скруглить кладку, увеличивая шов. При возведении здания из газобетона может потребоваться усиление стен в отдельных местах, а также монолитный обвязочный пояс в кладке на уровне полов.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета ожидаемых нагрузок. Армирование осуществляется, как правило, металлическими стержнями диаметром 8-12 мм. Их укладывают в горизонтальные штробы, выполненные в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых кромок блоков). Затем растворы заполняются цементно-песчаным раствором.

Блок толщиной 375 мм обычно требует двух арматурных стержней. Учтите, что армировать предпоследний ряд блоков под оконные проемы обязательно, причем длина стержней должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой стороны. Что касается обвязочного пояса, то его задача связать между собой несущие стены (поэтому он должен быть закрытым). Часто пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно сделать из газобетонных блоков П-образной формы: в них устанавливается арматура, которую затем заливают бетоном. Есть и другие способы его использования.

Добавим, что из П-образных блоков с таким наполнением часто выкладывается верхний ряд стены: на них будет опираться мауэрлат, несущий брус для стропильной системы. Еще один важный момент: внешние стены и внутренние ненесущие перегородки необходимо перевязать гибкими стяжками из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляют деформационный шов 5-10 мм, который затем заполняют эластичным герметиком, например, монтажной пеной. В здании из газобетона могут быть установлены различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок. Монолитные перекрытия возводятся непосредственно поверх блоков, а плиты опираются на обвязочный пояс.

Обратите внимание: между плитой и обрамляющим ее стеновым блоком должна быть предусмотрена вставка из теплоизоляционного материала (чаще всего из пенополистирола – обычного или экструдированного). Перемычки устанавливаются над оконными и дверными проемами.

Выполняются по-разному. Например, с помощью металлических уголков, опирающихся на обычные блоки, с использованием сборных или монолитных железобетонных балок, с использованием сборных железобетонных балок из газобетона и т. д.,

Смотрите также: Стены из газобетона своими руками (фото строительства)

Чем пилить и штробить газобетонные блоки?

Оптимальным инструментом для распиловки газобетона является ручная пила с уголком или стуслом, определяющим траекторию ее движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный рез, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания распиливаемого блока к соседнему и тем самым получить необходимый размер кладочного шва (1-3 мм). Рекомендуется использовать ножовку с лезвием, имеющим твердосплавную напайку. В принципе можно обойтись и обычной пилой по дереву, но она затупится после распила 7-10 блоков, а ножовка с твердосплавными метчиками прослужит гораздо дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работы применяют тот или иной инструмент с приводом. Обратите внимание: резка блоков мотоинструментом связана с обильным пылеобразованием.

Отличную производительность и высокое качество реза обеспечивает электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка). Его пильные диски с обоих концов закреплены в направляющей планке, что исключает их лево-правые колебания во время работы — отсюда и точный пиление. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также очень эффективны и поэтому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальняя кромка их лезвия при пилении немного колеблется влево-вправо, что сказывается на качестве реза. Кроме того, максимальная длина режущей части их лезвия составляет 365 мм, а значит, широкие блоки придется резать за несколько проходов. Еще меньшую точность пиления (хотя и очень высокую скорость работы) обеспечивает бензопила, бензиновая или электрическая. Кроме того, его цепь приходится относительно часто затачивать, а двигатель может страдать от абразивной пыли.

Другой способ распиловки блоков — циркулярная пила с каменным диском. Ширина режущей части его диска не более 85 мм, поэтому обычно пила проходит по периметру блока, а его центральная часть допиливается другим инструментом или выламывается.

Очевидно, что этот метод распиловки занимает много времени и не очень точен. Кроме того, электродвигатель циркулярной пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; она может причинить ему серьезный вред (забить вентиляционные каналы, осесть на щеточном узле и т. д.), тем самым снизив его ресурс и даже вызвав поломку. Примечание: после резки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. При этом его вполне можно обработать ручным рубанком или полировкой, добившись необходимой геометрии. Но это дополнительная работа. Однако не всегда требуется идеальная ровность блока в месте распила: например, обрезанный блок, имеющий небольшие погрешности в геометрии, часто устанавливается в оконный или дверной проем, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом или клип.

Лучшим инструментом для штробления стены из газобетона является штроборез (пазорез), который позволяет сделать паз быстро, ровно и сразу на необходимую глубину. Однако чаще всего эту операцию проводят с помощью болгарки и/или перфоратора с зубилом (зубилом). Также практикуют рубку циркулярной пилой, но, как уже было сказано, абразивная пыль пагубно влияет на ее двигатель, поэтому срок службы пилы, которая будет эксплуатироваться таким образом, вряд ли будет большим.

Добавим, что на рынке есть и ручные бочки для газобетона. Что касается отверстий под электроустановочную арматуру, то их обычно выполняют перфоратором с твердосплавной насадкой по бетону.

На заметку:

Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому его рекомендуется отделывать материалами, не препятствующими выходу водяного пара из стеновой конструкции, иначе на границе может образовываться конденсат стены и отделки, что со временем приведет к повреждению фасада. Так, допускается отделка фасада минеральной штукатуркой с последующей покраской паропроницаемыми красками.

Можно также отделать лицевым кирпичом, оставив кладочный зазор около 40 мм между кирпичной кладкой и газобетонной стеной для отвода паров воды. Кладка соединяется со стеной с помощью гибких связей. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие застройщики из центральной части России, желая перестраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен также актуально для зданий, расположенных в холодных регионах. Для этого могут применяться только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности, плиты из каменного волокна высокой плотности (обычно 145-150 кг/м ³ ). Плиты крепятся к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами. Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно предусмотрев вентиляционный зазор между кладкой и теплоизоляцией.

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из того же сырья, что и сами блоки YTONG. Их плотность -115 кг/м115. Они негорючи, паропроницаемы, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и легко поддаются обработке. Их крепят к наружным стенам из газобетона с помощью специального клея, а затем штукатурят или красят (поверх армирующей сетки).

Ссылка по теме: Бетон своими руками – составы и классы, виды и виды бетона

Комментарий специалиста

Распространенная ошибка при возведении кладки из блоков YTONG – нанесение клеевой смеси не кельмой , а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубьев (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его необходимая толщина 1-3 мм).

При этом увеличение толщины шва приводит к ухудшению теплофизических и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раз) перерасходу клея и, как следствие, дополнительные затраты на строительство здания. Добавлю, что недопустимо класть блоки на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клея. Смешивать клеевой раствор лучше всего дрелью с подходящей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно готовят в пластиковом ведре небольшого объема (10-20 л), так как расход клея небольшой, а жизнеспособность его всего 2-3 часа. А если перемешивать миксером, есть риск повредить ведро и разбрызгать клей. Дрель с насадкой лучше смешивает небольшое количество клея и вряд ли повредит ведро.

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора сухая клеевая смесь добавляется в воду, после чего размешивается до однородной массы. Делается это с помощью дрели с подходящей насадкой или специализированного миксера

2. Раствор наносится на блоки специальным инструментом – кельмой с высотой зуба не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит необходимую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого используйте пузырьковый уровень. Чтобы немного выровнять блок, его отбивают молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

5,6. Если при кладке были допущены незначительные перепады по высоте между соседними блоками, их следует устранить. Перепады более 2 мм удаляются с помощью специального рубанка (доски с абразивными полозьями). Перепады менее 2 мм устраняются с помощью шлифовальной доски.

7. Газобетон можно пилить ручной ножовкой с уголком и табуреткой. который определяет траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и гладкий срез. Менее точные, но более производительные мотопилы, например, электропила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Растворные блоки — видео

Кладка кладка на клей

Смотреть это видео на YouTube

© Автор: А.Левенко Фото: Ytong БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Газобетонные блоки треснули и обнажились ~ Проблемы, которых можно избежать?

Если вы были привлечены к этому блогу одним только названием, я сэкономлю ваше время, сказав с самого начала, что я говорю здесь о зданиях, а не о психическом расстройстве, хотя это никогда не может быть исключено в строительная игра.

Конечно, владельцу дома в этой истории нужна экстраординарная степень оптимизма и терпения, чтобы сохранить рассудок, поскольку его новый дом продолжает трескаться на его глазах.

Конечно, есть много причин, по которым здания могут трескаться, но в этом блоге речь идет о зданиях из блоков Aircrete, которые через несколько месяцев после завершения строительства начали давать большие трещины.

Как и во многих подобных проблемах, все участники указывают пальцем на кого-то другого. Виноваты блоки, кирпичники, штукатуры или архитектор?

Газобетонные блоки легкие и обладают очень высокой степенью изоляции. Когда они были представлены, они казались чудесным продуктом века и в какой-то степени они выполняют работу, которую не могут выполнять никакие другие материалы.

Я думаю, правильно будет сказать, что когда они были впервые разработаны, предполагалось использовать их на внутренней обшивке полых стен вместо шлакоблоков, которые более тяжелые и не такие хорошие изоляторы.

Здесь они по-прежнему используются в основном. Однако растет число зданий, построенных с внешней обшивкой из Aircrete, и есть даже здания, построенные из цельного Aircrete. То есть без полости.

Преимущество блоков Aircrete над кирпичами заключается в скорости и дешевизне. Это хороший продукт в своем роде, но строитель должен понимать их ограничения.

Привлекательность блоков Aircrete по сравнению с кирпичом заключается в скорости и дешевизне. Это хороший продукт в своем роде, но строитель должен понимать их ограничения.

В строительной отрасли существует золотое правило, согласно которому «строительный раствор никогда не должен быть прочнее материала, который он соединяет».

Газобетонные блоки Золотое правило

Это правило часто нарушают. Поработав каменщиком в подростковом возрасте, я могу сказать вам на собственном опыте две очень веские причины, по которым это правило нарушается: одна — лень, а другая — невежество.

Часто они идут рука об руку. Общий совет заключается в том, что стенку полости поднимают более или менее равномерно с обеих сторон, а не строят внутреннюю оболочку, а затем внешнюю.

Опять же, это не всегда делается, но если это делается, то весьма вероятно, что используемый раствор иногда имеет одинаковую прочность внутри и снаружи.

Рабочие просто не утруждают себя измельчением и сменой смеси или выбрасыванием вещей. В лучшем случае они могут положить его обратно в миксер и добавить еще немного цемента, но даже это хлопотно, поэтому они, как правило, смешивают довольно крепкий раствор для кирпичей и подают его также для блоков.

Еще один совет заключается в том, что блоки Aircrete в идеале должны быть уложены смесью песка, цемента и извести с составом около 6. 1.1 или даже 8.1.1 для блоков Solar.

Если вы посмотрите на то, сколько извести продает торговец строителями, по сравнению с количеством блоков Aircrete, которые он перемещает, вы увидите, что очень немногие люди следуют этому рецепту.

Это дает им легкую смесь с большим пространством для движения, но проблема здесь в том, что количества цемента недостаточно, чтобы покрыть весь этот песок.

Я бы сказал, что только по этой причине известь всегда лучше, чем пластификатор, потому что она смешивается с цементом и распределяет его дальше, образуя более однородную смесь.

Производители блоков прекрасно знают обо всех этих проблемах и выпускают инструкции, чтобы избежать растрескивания.

Это включает в себя использование деформационных швов, которые должны проходить через всю визуализацию. Вам нужно всего лишь оглядеться на отрендеренных домах, чтобы увидеть, как редко это делается.

Это идеальный сценарий, но, как я уже сказал, реальность такова, что рабочий часто смешивает смесь песка и цемента в пропорции 4 или 5 к 1 с небольшим количеством пластификатора, который затем используется при сборке.

Если блоки Aircrete используются только на внутренней обшивке, а затем насухо облицованы гипсокартоном, то последующие усадочные трещины никогда не будут видны и в любом случае, вероятно, не причинят вреда.

Если блоки используются на внешней обшивке, то трещины не могут быть закрыты, потому что они почти всегда будут видны сквозь рендеринг.

Даже если строительный раствор обладает достаточной прочностью, чтобы обеспечить подвижность блоков, эту хорошую работу можно свести на нет, нанеся слишком прочную штукатурку.

Получение правильной смеси штукатурки абсолютно необходимо, но, опять же, есть много штукатуров, которые изо всех сил пытаются сохранить хороший слой штукатурки на стене из Aircrete, и, что еще хуже, их ответ заключается в использовании еще большего количества цемента.

Реальный ответ заключается в том, чтобы нанести на блоки слой суспензии, а затем, когда он высохнет, нанести слой для царапания.

Производители блоков прекрасно знают обо всех этих проблемах и выпускают инструкции, чтобы избежать растрескивания.

Это включает использование деформационных швов, которые должны проходить через всю визуализацию. Вам нужно всего лишь оглядеться на отрендеренных домах, чтобы увидеть, как редко это делается.

Людям просто не нравится их внешний вид. Другая мера, позволяющая избежать растрескивания, заключается в использовании усиления швов в уязвимых местах. Обычно это вокруг и под окнами.

Тот факт, что непосредственно под окном нет нагрузки, означает, что блок может просто развалиться посередине.

Опять же, вам нужно всего лишь попросить продавца-строителя об усилении швов кровати, чтобы убедиться, что оно редко используется. Очень немногие продают его, а некоторые торговцы никогда о нем не слышали.

Это означает, что производители блоков могут просто указать на эти упущения или ошибки и умыть руки от любых проблем. «Если вы не будете следовать рекомендациям, винить придется только себя», — скажут они.

Я бы сказал, что они могли бы помочь намного больше, напечатав инструкции на упаковках, но я подозреваю, что им не очень нравится, когда слово «взлом» слишком близко к названию их бренда.

Есть еще один небольшой момент, который также может помочь предотвратить растрескивание оштукатуренных стен (это относится и к кирпичу), а именно использование змеевидных кривых в защитном покрытии.

Казалось бы, такая маленькая и незначительная вещь, но она может все изменить. Если первый слой рендера прочерчен горизонтальными линиями, то верхний слой будет захватывать его по этим линиям.

По мере усадки этого верхнего слоя он будет растягивать эти горизонтальные линии и удерживать стену в напряжении, пока штукатурка высыхает и пытается сжаться.

Проблема в том, что все напряжения в вертикальном направлении, поэтому естественной тенденцией стены является движение в направлении, противоположном горизонтальному. Таким образом, как бы странно это ни звучало, горизонтальные царапины будут давать вертикальные трещины.

Опять же, я вижу сотни работ, где шпаклевку наносят горизонтально, часто с помощью зубчатого шпателя.

На самом деле весь подход штукатуров к штукатурке Aircrete часто совершенно неверен. Они предполагают, что волнистые линии, нанесенные на блоки на заводе, являются ключом к их штукатурке или штукатурке, что неверно.

Если вы пройдете мимо многих зданий из Aircrete через несколько недель после их рендеринга и постучите по стенам, вы часто услышите глухой звук.

Вскоре после этого приходят трещины, а затем письма адвоката, в которых все указывают пальцем на кого-то другого. Лучшее оправдание из всех… погода.

Другие статьи и информация

Какой микс лучше всего подходит для рендеринга?

Блоки газобетонные термалитовые

О Роджере Бисби

Роджер Бисби — английский телеведущий и журналист, известный своим опытом работы в британской строительной отрасли.