Толщина армопояса для газобетона: Армопояс для газобетона под перекрытие и мауэрлат: инструкция, правила, нюансы

Армопояс для газобетона под перекрытие и мауэрлат: инструкция, правила, нюансы

Содержание статьи

• 1 Для кровли
  • 1.1 Основные функции
  • 1.2 Способы возведения
  • 1.3 Геометрические параметры
  • 1.4 Правила  армирования
• 2 Для перекрытий
• 3 Общие принципы устройства армопояса
  • 3.1 Утепление
  • 3.2 Бетонирование
  • 3.3 «Пирог»  армопояса
  • 3.4 U-блоки
  • 3.5 Устройство опалубки по методу изготовления U-блоков

Армопояс для газобетона не следует возводить по принципу «чем шире и толще – тем лучше». Правильное решение, –  строго следовать проектным параметрам и решениям. Если застройщик знаком с проектированием, – можно рассчитать усиливающую конструкцию самостоятельно. Если же проект и необходимые знания отсутствуют, то необходимо руководствоваться общими усреднёнными практическими рекомендациями.

По назначению различают два вида армированного пояса: для укрепления кровельной системы и для устройства перекрытий.

Для кровли

Стропильная система любого строения опирается на мауэрлат, прочно закрепляемый на стене дома.

Непосредственно к газобетону прикреплять несущие элементы кровли нельзя. Крепление мауэрлата шпильками к блокам со временем расшатается под действием ветровых нагрузок, что грозит обрушением кровли в целом.

Возникает потребность в надёжном соединении стен и кровельной системы, — это основная функция армопояса. Для этого в монолитный пояс до схватывания бетона вставляются анкерные элементы и закладные детали. Кроме того, прочный монолит пояса воспринимает, распределяет, компенсирует  нагрузки от веса кровли, стропильной системы, снега, ветра.

Основные функции

В целом назначение кровельного армопояса определяется следующими функциями:

• равномерно распределяет нагрузки от воздействия кровли на стены;
• связывает верх стены в жёсткую конструкцию;
• уменьшает риск растрескивания стен при усадке;
• способствует надёжному креплению стен и кровельной системы;
• служит опорой для балок чердачных и мансардных перекрытий.

Конструкция кровельного армопояса представляет собой сплошную ленту из монолитного железобетона, устроенную по всему периметру верха несущих стен.

Способы возведения

Различают три способа устройства армопояса для кровли по стенам из газобетона:

1. Использование опалубки из деревянных щитов. Недорогой, достаточно простой, но трудоёмкий метод.
2. Применение для ограждающей опалубочной конструкции тонких перегородочных блоков
3. Монтаж из специальных U-образных изделий. Идеальный вариант, если бы не очень высокая стоимость подобных блоков.

Способы можно комбинировать в плане совместного использования перегородочных изделий и деревянных щитов.

Геометрические параметры

Длина пояса – это периметр стены, на которой он возведён.

Ширина ленты варьируется от 200 мм до 400 мм, равняется толщине стен. Но армированный пояс на всю ширину, как правило, избыточен в плане прочности. Поэтому его ширину можно снизить, но зато добавить в конструкцию утепляющие материалы.

Высота и ширина пояса в идеале должны точно рассчитываться по соответствию нагрузкам.

Высота армопояса – не менее 15 см, средний достаточный параметр – 30 см.

Правила  армирования

Строительство любого сооружения предполагает предварительное проектирование с точным расчётом всех конструкций и отдельных узлов на воспринимаемые в процессе эксплуатации нагрузки. Но при самостоятельном возведении дома из газобетона многие застройщики предпочитают экономить на проекте. Это не совсем правильный подход, но решение принимает застройщик и это его право.

При отсутствии расчётов армирование выполняется на основе подобного практического опыта с учётом ряда основных критериев:

Необходимые анкера и закладные детали устанавливаются в опалубке и фиксируются с каркасом после его окончательного монтажа. Длина выступающей из бетонного пояса части анкера должна быть не менее толщины мауэрлата с учётом размера гайки с шайбой.

Важно! Армокаркас связывается непосредственно в опалубке. Это вызвано практическими соображениями из-за сложности подъёма на высоту тяжёлого арматурного каркаса.

Для перекрытий

Армопояс под монтаж межэтажных плит перекрытия выполняется по аналогии с кровельным поясом, но имеет некоторые особенности.

Линия жёсткости между этажей устраивается для надёжного монтажа перекрывающих конструкций. Это могут быть железобетонные либо облегчённые плиты, деревянные или другие щиты и настилы, – пояс необходим в любом варианте.

Расчёт армирования армопояса между этажами проводится в зависимости от вида и веса перекрытия. Для тяжёлых плит расчёт нагрузок обязателен.

Одним из основных параметров конструкции пояса считается площадь опирания плит перекрытия на бетонную ленту пояса, — чем она больше, тем надёжнее.

Минимальная ширина монолитного пояса для перекрытий – 20 см, высота – 15 см.

Общие принципы устройства армопояса

Основные операции по возведению армопояса аналогичны для всех его видов. Это устройство опалубки, армирование, утепление, заливка бетона.

Утепление

При всех плюсах армопояса, у него есть и существенный минус, — через монолитную ленту уходит тепло из дома, а с внутренней стороны пояса образуется конденсат. Именно поэтому одновременно с возведением армопояса выполняется его утепление.

Самый востребованный строителями способ сохранения тепла, создание «слоёного пирога» непосредственно в конструкции пояса. Для этого в опалубке предусматривается место для установки утеплителя. Им может быть пенополистирол, минеральная вата или иной материал с сочетанием минимальной толщины и максимальной эффективности теплозащиты.

Бетонирование

Заливка армированного пояса  может выполняться готовым бетоном заводского изготовления либо самостоятельно приготовленной смесью.

На заводе следует заказывать бетон маркой не ниже М200. В состав этой марки входят: цемент М400 – 1 часть; песок — 3 части; щебень – 5 частей. К подобным пропорциям следует стремиться при замешивании бетона непосредственно на строительном объекте. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо обратить внимание на количество воды в смеси, — её излишки приводят к снижению качества монолита.

При замешивании стоит руководствоваться нормой водоцементного соотношения: примерно 5-7 объёмных частей воды на 10 частей цемента.

Для получения удобной в работе пластичной смеси в неё необходимо добавить пластификаторы.

Уплотнение бетонной смеси в опалубке – обязательный процесс. Он выполняется методом вибрирования с использованием строительного вибратора глубинного, площадочного или реечного типа. При отсутствии такого оборудования уплотнение проводится протыканием жидкой бетонной смеси штыком лопаты, ломом либо арматурным стержнем.

Крайне желательное условие бетонирования: процесс заливки смеси в опалубку должен быть непрерывным по всей длине армопояса для газобетонной стены.

«Пирог»  армопояса

Важно! Почти для всех строений из газобетона достаточными параметрами будет обладать монолитный армированный пояс не менее 20 х 15 см (ширина х высота). Это минимальные размеры как для пояса между этажами под облегчённые плиты перекрытия, так и для усиления надёжности крепления кровельной системы.

Пример возведения армопояса на газобетонной стене толщиной 40 см (взгляд изнутри):

• щитовая дощатая либо любая иная опалубка;
• слой армированного бетона толщиной 20 см;
• утеплитель пенополистирольный 5 см, либо идентичный по габаритам материал из минеральной ваты, применяемой в технологии «мокрого фасада»;
• блок перегородочный, установленный заподлицо с внешней поверхностью стены, 15 см.

Допустимые вариации:

• вместо опалубки из деревянных или иных щитов можно использовать газобетонные блоки, разрезанные вдоль на толщину 5 см;
• замена щитов опалубки на распиленные блоки приведёт к снижению ширины пояса на 5 см, что вполне соответствует практическим рекомендациям;
• в этом случае увеличивается скорость монтажа защитного ограждения для бетонного пояса, а внутренняя поверхность стены будет гладкой, не требующей дополнительных отделочных операций

Строительный рынок предлагает много вариантов типоразмеров блоков из газобетона. Чтобы меньше их пилить вручную, стоит приобрести изделия с разными геометрическим параметрами в количестве, необходимом для устройства газобетонной опалубки. Так поступают застройщики, когда не хотят или не могут использовать U-образные блоки, предлагаемые промышленностью.

U-блоки

Применение газобетонных изделий в форме лотка для устройства армированных поясов – лучшее решение, но только не в случае строго регламентированного бюджета на строительство. Хорошо, но дорого, — хотя во многих странах с развитой строительной индустрией такие блоки чрезвычайно популярны и сравнительно недороги.

Технология монтажа сводится к простой установке на клей или цементно-песчаный раствор с последующим заполнением лотка арматурой и бетоном.

Максимальный размер по толщине – 40 см, что достаточно для любых строений из газобетона.

Недостатков практически нет (кроме цены).

Устройство опалубки по методу изготовления U-блоков

Один из вариантов устройства армопояса для стены 40 см:

• приобретаются изделия толщиной 150 и 50 мм в нужном количестве;
• снаружи устанавливается блок 150 мм;
• в середину укладывается разрезанное изделие сечением 150х150 мм;
• внутренняя плоскость стенки опалубки – из блока 50 мм;
• изнутри к наружному боку приклеивается утеплитель толщ. 50 мм;
• в образовавшийся лоток укладывается каркас из 4-хпрутков арматуры диам. 10-12 мм с шагом обвязки 30-40 см;
• внутреннее пространство заливается бетоном М200 и выше.

Такая система формирования опалубки из газобетона, зафиксированная клеевым составом к стене и уложенному внутри блоку, —  прочна, не требует дополнительного укрепления.

Описанный способ является ничем иным, как самостоятельным изготовлением U-блоков на строительном объекте. Есть смысл просчитать затраты на изготовление подобной конструкции и сравнить их со стоимостью готовых изделий. В данной статье не приводятся подобные расчёты по причине наличия многих вариантов исполнения. Но застройщику, имеющему конкретное представление о конструкции и параметрах, которые должен иметь армопояс в доме из газобетона, — такие расчёты будут очень интересны.

Опыт показывает, что толщина блока 5 см, используемого в качестве опалубки, достаточна для выдерживания распирающих нагрузок при подаче бетона даже насосом автобетоносмесителя. Дополнительная страховка, — скрепление внешнего и внутреннего блоков по верху деревянными брусьями. Условие для устройства опалубки таким способом, – кладка должна выполняться на специальном клее для газосиликата, а не на цементно-песчаном растворе.

заливка армопояса, устройство, диаметр арматуры, высота, из керамического кирпича

Содержание

1. Что такое — армопояс
   1. Нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона
   2. Какой оптимальный размер армопояса
   3. Какую марку бетона использовать для армопояса
2. Как правильно сделать армопояс на газоблоки
   1. Монтаж армопояса — варианты
   2. Крепление опалубки для армопояса
   3. Армирование
   4. Заливка армопояса
3. Как прикрепить мауэрлат на газобетон с армопоясом
4. Заключение

Для получения стен с хорошей теплоэффективностью, в малоэтажном жилищном строительстве преимущественно используют пустотелые или поризованные материалы. Наличие в кирпиче или камне воздушных полостей и ячеек позволяет уменьшить коэффициент теплопроводности — но, к сожалению, при этом пропорционально снижаются и прочностные характеристики.

Армопоясом принято называть элемент здания в виде кольцевой балки, лежащей на верхнем обрезе стен, на которую должны опираться плиты перекрытия. Главная её функция заключается в том, чтобы нивелировать неравномерные деформации кладки под нагрузкой от вышележащих конструкций. Сейсмопояс обеспечивает жёсткую связь стен, которые не могут работать одинаково как на растяжение, так и на сжатие – к таковым относятся все виды кладок из бетонных блоков и кирпича.

Есть три типа армопоясов:

1. Аромошов. Он представляет собой ряд арматурных стержней, защищённых слоем цементного раствора. В газобетонных домах такие швы (толщина не превышает 30 мм) устраивают в первом и каждом четвёртом ряду кладки, а так же усиливают или проёмы.
2. Армокирпичный пояс. Это включение кладки из керамического полнотелого кирпича в стены, возводимые из бетонных блоков. Такой пояс может быть предусмотрен в цокольной части дома, между этажами, в подкровельных зонах. Чаще всего такие пояса делают не кольцевыми, а только там, где опираются торцы плит перекрытий. Но это подходит не для каждого дома – тут всё зависит от конструктива фундамента и кровли.
3. Монолитный ЖБ пояс. По своей сути это то же самое, что и армошов, только здесь арматура укладывается не в ряд, а связывается в объёмный каркас. Соответственно, увеличивается и толщина монолита – от 150 мм и более. Такой пояс обычно устраивают по всему периметру стен, в том числе и внутренних. За счёт веса самого пояса и воздействующих на него усилий от вышерасположенных конструкций, стены получают примерно одинаковую нагрузку и столь же равномерно передают её фундаменту. Заливка армопояса по газобетону предохраняет кладку от смятия под весом тяжёлых плит.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Примечание: Ещё одним вариантом армопояса можно считать перемычку над дверным или оконным проёмом. Работает она несколько иначе, так как имеет две опоры по торцам, а не лежит на кладке всем массивом. Но технология обустройства может быть абсолютно одинаковой — разве что для опалубки в проёме, даже несъёмной, требуются подпорки.

Исходя из информации, представленной в предыдущей главе, ответ на вопрос: нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона, напрашивается сам собой. Однозначно нужен – вопрос только в том, какой именно: замкнутый или разорванный. Правильно решить этот вопрос может только проектировщик, который рассматривает работу всех конструкций вкупе. Но мы постараемся пояснить доступно.

• Многие в целях экономии стараются сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту, полагая, что раз газобетон лёгкий, то и основание под ним может быть облегчённым. Однако у такой ленты нет надлежащей жёсткости. В каменных домах она обеспечивается именно за счёт устраиваемого поверху стен армопояса.
• Чтобы пояс как надо работал, он должен быть существенно пригружен. То есть, выше него должен быть ещё этаж, причём, полноценный, а не мансардный, или же перекрытия должны быть плитные железобетонные.
• Одна кровля не даёт нужной нагрузки, поэтому вся надежда в одноэтажном доме только на фундамент, который должен быть максимально жёстким – монолитным. Если же для его устройства использовали блоки ФБС, поверх них обязательно должен заливаться монолитный пояс!
• Нужен он и под опирание кровли, от её конструктива зависит и разновидность опорного пояса. Например, когда каркас крыши спроектирован с висячими стропилами, соединёнными в нижних концах затяжкой с подкосами, она компенсирует распорное усилие.
• Поэтому армопояс под такую крышу может устанавливаться только в той части, где происходит непосредственно опирание стропил на стены. То есть, он может быть разорванным. Когда у крыши нет нижней затяжки, а есть только короткая верхняя, на стены будут воздействовать остаточные распорные усилия. Чтобы их компенсировать, нужен кольцевой армопояс.

Повторимся, такие тонкости учитывает проектировщик — рядовой застройщик, который строит без проекта, вряд ли в них правильно разберётся. Поэтому, во избежание ошибок, устройство монолитного пояса в газобетонных стенах лучше сразу делать с замкнутым контуром.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Подробнее

Особенно это касается случаев, когда монтаж блоков производился на раствор. У него адгезия к поверхности газоблоков плохая, да и кладочный материал лёгкий. Такие стены сильнее подвержены воздействию распорных усилий – как минимум, на них появляются трещины. Поэтому в проекты газобетонных домов, даже одноэтажных, чаще всего закладывается полноценный армирующий пояс.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: Пояс, сложенный из нескольких рядов кирпича без внутреннего усиления стальными стержнями назвать армирующим нельзя. Такой вариант используют только для перераспределения нагрузок при опирании стропил в разорванном поясе (если полноценный пояс не нужен), но это не лучший вариант для газобетонного дома. Если надо обеспечить кольцевую жёсткость, кирпич использовать можно — но только обязательно с заложенной между рядами кладки арматурой!

В случае с односкатной крышей, ситуация несколько иная. Как делается армопояс в этом случае, зависит от того, за счёт чего сформирован уклон крыши: кладки из газобетона, имеющей на параллельных стенах разную высоту (соответственно, по торцам получаются треугольные щипцы или фронтоны), или же стоек стропильной системы. В первом случае, армирующие балки могут выполняться только на двух стенах, на которые опираются стропила. Во втором случае, пояс должен быть замкнутым.

Так как опорным основанием для заливной балки является обрез стеновой кладки, её толщина и обуславливает размеры армопояса на газобетоне. Высота – во всяком случае, когда в структурировании пояса используют блоки с U-образным сечением, так же соответствует высоте ряда кладки.

Однако ширина может быть немного уменьшена или высота увеличена. Делается это для того, чтобы сечение балки получилось не прямоугольным, а квадратным — так оно гораздо лучше сопротивляется механическим усилиям. При заливке балки по съёмной опалубке, уменьшенную ширину наращивают до общей толщины стены за счёт утеплителя, который затем закрывается облицовочным материалом.

При использовании лотковых блоков в этом необходимости нет, так как армированный монолит защищён изнутри и снаружи газобетонными стенками блока. С наружной стороны они утолщены, чтобы армопояс не промерзал. Например, при ширине U-блока 300 мм, толщина внутренней стенки составит 60 мм, а наружной – 70 мм. Ширина выемки, соответственно, 170 мм. У более толстого блока ширина выемки увеличивается всего на 10 мм, значительно утолщается только внешняя стенка – до 145 мм. Толщина донышка лотка составляет 60-70 мм – в зависимости от его общего размера.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

На заметку: Армопояс заливается из тяжёлого бетона класса В15 (М200). Изготавливается он из портландцемента марок М400 или М500. В первом случае, на 1 часть цемента добавляется 2,8 частей песка и 4,8 частей щебня, во втором случае песка должно быть 3,5 частей, а щебня – 5,6 частей.

В газобетонных домах заливка армопоясов нередко производится по несъёмной опалубке. Её роль играют U-образные блоки плотностью 500 кг/м³ — то есть, марка обозначается, как D500. За неимением лотковых блоков, многие применяют перегородочные. Устанавливают их вдоль наружного края стены, за счёт чего и формируют квадратное сечение заливаемой балки. С внутренней стороны может быть установлен такой же блок, либо щит съёмной опалубки. В любом случае, марку перегородочных блоков так же нужно брать не менее D500.

Мы не раз упомянули про U-блоки, как идеальное решение для обустройства армирующего пояса. Только вот у них есть один большой минус – высокая цена (на апрель 2020 года 400-420 руб за штуку). Поэтому заказчики склонны отдавать предпочтения другим вариантам, о которых мы в принципе уже упоминали. Теперь обобщим информацию, остановившись более подробно на конструктиве.

Ват как можно сформировать армопояс без применения П-образных блоков:

1. В качестве несъёмной опалубки используется ряд устанавливаемых с внешней стороны газобетонных блоков толщиной 100 мм (перегородочных). Блоки монтируются на клей, как и в обычной кладке — единственное отличие заключается в том, что за счёт их меньшей толщины образуется уступ, в котором и располагается монолитная балка. Изнутри к перегородочному блоку приставляется полоса пенопласта толщиной 50 мм, а с противоположного конца производится крепление щита опалубки из деревянных досок или фанеры. Таким образом, если толщина стены 400 мм, ширина монолитной балки получится 250 мм. При такой же высоте перегородочного блока, сечение армопояса получится квадратным.
2. Если в первом варианте одна стенка опалубки была съёмная, вторая несъёмная, то здесь обе стенки съёмные. То есть, снаружи тоже устанавливается деревянный щит. Вдоль него так же монтируется слой пенопласта, но более толстый – 100 мм. Когда опалубка будет снята, со стороны фасада будет виден утеплитель. Неэстетично, конечно, но если учесть, что газобетонные стены всегда чем-то отделываются снаружи, большой роли это не играет. Некоторые застройщики обходятся без пенопласта, но тогда армопояс становится мостом холода, через который тепло будет уходить из помещений — да и на заливку армопояса уйдёт больше бетона.
3. В третьем варианте обе стенки опалубки будут несъёмными. Снаружи так же монтируется газоблок толщиной 100 мм + пенопласт 50 мм, а вдоль внутренней грани кладки устанавливаются блоки толщиной 50 мм. Плюс этого решения в том, что залитая балка не будет видна ни с улицы, ни из помещения. Ну и небольшая экономия на количестве заливного бетона.

Каких либо преимуществ по прочности нет ни у одного из вариантов, поэтому выбор обычно осуществляется исходя из себестоимости конструкции. Самой дешёвой оказывается вариант со съёмной опалубкой. Особенно на внутренних стенах, в которых использовать пенополистирол не нужно. Соответственно, он и самый популярный, поэтому расскажем о нём более подробно.

Для установки бортов опалубки может использоваться ламинированная или влагостойкая фанера, OSB, листовой металл. Но чаще всего для этой цели применяют обрезную доску толщиной 25 и шириной 150-200 мм, из двух-трёх рядов которой собирают широкие щиты. Брать саму доску большей ширины не рекомендуется, так как при увлажнении она сильнее деформируется, не позволяя получить балку с ровной и гладкой поверхностью.

Доски сбивают в щит путём скрепления их поперечными брусками или обрезками досок, которые устанавливаются с наружной стороны щита. Шаг установки – 80-100 мм. Гвозди же, наоборот, забивают с внутренней стороны так, чтобы стержень прошёл навылет и его конец был загнут. Это уберегает соединение от самопроизвольного выпадения крепежа под действием распирающей силы бетона. Количество креплений – по 2 на каждую доску.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Крупные щели между элементами опалубки заделываются паклей или закрываются рейками — мелкие и сами закроются, когда дерево набухнет. Места примыкания щитов к кладке можно заделать полосками полиэтилена, закрепляемого скобами строительного степлера.

После того, как щиты сбиты, их устанавливают на стену. Они должны быть закреплены жёстко, чтобы под тяжестью бетона опалубка не развалилась. Щиты должны плотно прилегать с стене, строго вертикально, чтобы придать балке правильную форму. Для этого и доска для опалубки должна подбираться максимально ровная. Деревянные борта фиксируют к кладке съёмными анкерами длиной 100 см, под которые предварительно высверливают отверстия.

В среднем высота у армопояса 250-300 мм. Щиты выставляют на нужный уровень, а после крепления к стенам соединяют между собой брусками или кусками оцинкованного профиля, смонтированными по верхним рёбрам щитов. Некоторые строители стягивают борта опалубки проволочными скрутками, но делать это нежелательно, так как под воздействием массы бетона проволока удлиняется, заставляя доску изогнуться внутрь опалубки. Как минимум, из-за этого могут получиться неровными поверхности балки, но иногда из досок даже выворачивается крепёж.

Как и для любой монолитной несущей конструкции, для усиления армопояса делается каркас. Минимально допустимое сечение продольных периодических стержней для армопояса дома из газобетона – 10 мм, класс АIII. На поперечные элементы, задающие форму каркасу, идут гладкие пруты диаметром 8 мм.

В объёмную конструкцию всё это соединяется вязальной проволокой сечением 3 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними, используются стержни с радиусным изгибом, установленные с нахлёстом к прямым участкам, и привязанные к ним проволокой.

Чтобы после заливки со всех сторон каркаса образовался защитный слой бетона, его укладывают не прямо на дно опалубки или под её стенки, а на расстоянии 2,5-3 см от них. Обеспечивается оно за счёт специальных пластиковых фиксаторов, надеваемых на продольные стержни в нижнем ряду.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

С учётом защитного слоя, ширина каркаса должна быть меньше ширины опалубки на 5-10 см.

У газобетона довольно слабая адгезия к цементно-песчаному раствору, поэтому многие строители забивают в горизонтальную поверхность кладки (она же дно опалубки) гвозди так, чтобы половина стержней оставалась свободной и замонолитилась в бетоне армопояса.

Какой бетон использовать, уже было сказано — теперь разберёмся, как правильно его залить:

1. Прежде всего, нужно определить уровень заливки, для чего на внутренней стороне опалубки делаются метки с помощью нивелира. Обычно забивают гвоздики и отчерчивают линию красящим шнуром.
2. Если будет использоваться автобетоносмеситель, и он сможет беспрепятственно двигаться вокруг здания, для выполнения работ по бетонированию достаточно двух человек. Рабочие помогают машинисту маневрировать при установке на стоянку.
3. Начинается заливка с самой дальней точки. Пока машинист определяет наилучшее положение лотка, по которому бетон будет скатываться в опалубку, бетонщики занимают удобные позиции, позволяющие распределять лопатами смесь.
4. Пока автобетононасос перемещается на другую стоянку, рабочие уплотняют вибраторами уже залитый участок. Операции повторяются, пока опалубка не будет заполнена по всему периметру.
5. После уплотнения, уровень бетона может снизиться, поэтому при необходимости его доливают до отметки на опалубке.
6. На долитых участках вибрирование производится ещё раз, после чего поверхность армопояса выравнивается штукатурным полутёрком.
7. Конструкция, которая при непрерывной заливке должна быть сформирована за одну рабочую смену, укрывается полиэтиленом, полотнища которого прикрепляют степлером к опалубке. Плёнка защитит монолит он размывки дождём, а так же предупредит слишком быстрое испарение влаги, которое нарушает процесс гидратации цемента.
8. В жаркую погоду поверхность бетона нужно дополнительно увлажнять.

Снимать опалубку можно через несколько дней, когда монолит наберёт 50% прочности. При температуре + 20 градусов, это произойдёт уже на третьи сутки, при +5 – на седьмые. Но нагружать армопояс можно только после полного набора прочности, который в среднем составляет 28 дней.

Мауэрлат – это деревянная балка, монтируемая поверх армопояса, чаще всего по размеру соответствующая его ширине. Она принимает и распределяет нагрузки от веса стропил, к ней же они и фиксируются. В домах балка всегда цельная, в хозпостройках нередко в точках опоры стропил подкладывают просто куски бруса.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Подробнее

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Если длина стены превышает размер цельного бруса, мауэрлат составляют из двух элементов, соединяя их в полдерева. Важно только, чтобы они были одинаковой или примерно одинаковой длины, а не один длинный, другой короткий.

Оценивая выгоду конструкции, многие заказчики принимают во внимание только её себестоимость. Например, предпочитают залить армопояс по дощатой опалубке по всей толщине стены, потому что так дешевле. Однако ячеистый бетон в силу относительно малой прочности плохо выдерживает лишние нагрузки. При использовании лотковых или перегородочных блоков в качестве несъёмной опалубки, их можно значительно уменьшить, что снизит и вероятность образования трещин в кладке.

ToughSF: инновации в доспехах

Представления космического корабля в художественной литературе обычно принимают одну из двух форм: бронированный блок, ощетинившийся турелями, или тонкую сборку распорок и солнечных батарей прямо из чертежей НАСА.

В этом посте мы обсудим, как броня может стать таким же разнообразным и интересным компонентом конструкции космического корабля, как оружие и двигатели, и формы, которые она примет, могут повлиять на внешний вид космического корабля.

Когда мы проектируем наш космический корабль, броня напоминает стальные пластины, окружающие космический корабль, очень похожие на толстые палубы и броневые пояса линкоров.

Вот яркий пример:

Броня состоит из металлических пластин, размещенных на структурных ребрах. Он спроектирован таким образом, что ему приходится регулярно пересекать какую-то изменчивую среду, которая требует его оптимизации. У него есть турели, оружейные порты и ангарные отсеки.

Это заканчивается мешаниной из подводных лодок, авианосцев и линкоров времен Второй мировой войны.

Это уже на 80 лет устарело по нынешним меркам, не говоря уже о футуристическом сеттинге. Если вы хотите проигнорировать это и следовать правилу крутости, хорошо.

На другом конце спектра у нас есть это:

Космический корабль с газодинамическим зеркальным синтезом.

Это очень реалистично. У него есть радиаторы, система жизнеобеспечения, топливные баки. Он строится вокруг миссии, а затем ограничений движка. К нему может быть прикреплена полезная нагрузка ракет или даже лазер. Однако как боевой космический корабль он никуда не годится. Ведро пыли, брошенное в его направлении, разорвало бы его пополам. В игре его рейтинг защиты будет равен нулю. Это приводит к войне «первым ударил-убей-первым», что не доставляет удовольствия читателю, игроку или персонажам во вселенной.

Если вы хотите создать крутую научную фантастику, вот что вы можете сделать с доспехами.

Массовое экранирование

Этот термин обычно используется для обозначения экранирования от излучения. Проще говоря, он состоит в том, чтобы разместить как можно большую часть массы вашего космического корабля между отсеком экипажа и направлением опасности. Если у вас нет невероятно мощных ракетных двигателей (и всех связанных с этим проблем), более половины массы вашего космического корабля будет составлять топливо.

Это означает, что вы можете получить двойную нагрузку от своих запасов топлива, разместив их вокруг основных компонентов вашего космического корабля.

Если ваше топливо — жидкий водород, объем по массе будет довольно смешным — 14 кубических метров на тонну. Превратите этот объем в преимущество, разместив его в виде тора вокруг корпуса вашего космического корабля! Вы также можете использовать его для заполнения зазоров между пластинами защиты от ворот.

Многие настройки используют лед в качестве метательного топлива. Он прост в обращении и его много. Как твердое тело, он может быть сформирован вокруг космического корабля в виде поясов из толстой «брони». Он может ужасно работать против лазеров и кинетических ударов, но само количество, которое вы будете иметь в своем распоряжении, делает его очень эффективным использованием вашей массы.

Лед Сидонии окружает самые важные части корабля.

Вращающаяся броня

Возможно, ваше топливо — это газ, и его нельзя использовать в качестве эффективного массового щита. Возможно, ваши ракетные двигатели слишком эффективны, чтобы требовать огромного количества топлива. Или, может быть, приближающийся орудийный огонь слишком силен, чтобы его беспокоила массовая защита.

В таких случаях вам придется использовать толстые плиты брони, чтобы защитить свой космический корабль от вражеского огня.

Для защиты от лазеров вам понадобится материал с высокой теплотой испарения и низкой теплопроводностью. Это означает, что требуется много энергии, чтобы испарить дыру в нем, и трудно получить дыру большего размера, чем это возможно при прямом нагреве. Алюминий плох тем, что передает энергию области вокруг места удара и размягчает ее. Углерод превосходен, так как он удаляется и забирает с собой лазерную энергию.

Против пучков частиц вам понадобится что-то, что хорошо останавливает заряженные частицы и жесткое излучение. Их называют материалами с высоким Z — у них много электронов на атом. Кандидаты включают тантал и свинец. Поскольку они очень плотные, вам понадобится тонкий слой из них с большим количеством более легких материалов, таких как пластик.

Для кинетических ударов важны не столько материалы, сколько конфигурация. Тонкие пластины из прочного материала, такого как сталь, с промежутками между ними, заполненными очень легкими материалами или даже жидкостями, работают как лучшая защита Уиппла.

Тем не менее, каждое из этих решений (и большинство НФ) предполагают, что броня должна оставаться статической.

Это особенно проблематично, когда вы пытаетесь оценить, как долго ваш космический корабль может продержаться под огнем противника. Примером расчета, используемого для оценки этого, является время до наложенного удара: в ситуации, когда однократное попадание снаряда или лазерного удара не проходит через все слои вашей брони, это дает приблизительное представление о том, сколько времени требуется для этого. средний для второго удара, поверх предыдущего, чтобы полностью пробить броню.

Вот примерная схема:

Первый удар проникает на определенную глубину и создает кратер определенной ширины. Если второй удар попадает в первую воронку, он добавляет к первому удару собственную пробивную способность и полностью пробивает броню.

Расчеты для определения средней продолжительности между этими наложенными ударами довольно сложны и будут подробно рассмотрены в другом посте.

Очевидным решением для увеличения срока службы космического корабля является увеличение глубины брони до тех пор, пока не потребуется две, три или даже четыре наложенных друг на друга кратера, чтобы полностью пробить броню. Это увеличивает время жизни космического корабля в геометрической прогрессии, давая ему время для маневра, развертывания собственного оружия, реагирования на развивающиеся ситуации… в основном, чтобы дать отпор.

Однако это также увеличивает долю массы космического корабля, отводимую на броню. Чтобы выполнить ту же миссию, вам, возможно, придется увеличить количество топлива. Если топливо хрупкое или газообразное, оно увеличит площадь поверхности, которую вам придется покрывать, и так далее, превращаясь в космический корабль, наполовину состоящий из брони и наполовину из топлива.

Есть еще один способ сделать это — использовать вращающуюся броню.

Броня может иметь форму цилиндров , которые покрывают корпус вашего космического корабля. Эти цилиндры можно заставить вращаться во время боя, постепенно смещая места попадания относительно входящего огня. Это значительно увеличивает время до наложенного удара и повышает живучесть при незначительных ограничениях по массе и форме.

Можно использовать несколько слоев оболочки. Если они вращаются в противоположном направлении, вы можете свести на нет любые торсионные эффекты и, по сути, распределить удары по всей поверхности внешнего и внутреннего цилиндров брони.

Советы по построению мира: Вращающаяся цилиндрическая броня поможет отличить военные корабли от гражданских и придаст им объединяющую форму, чтобы подчеркнуть различия между ними. Кроме того, раскрутка цилиндров может сигнализировать о начале боя, а обездвиживание доспехов может символизировать самоуверенность или поражение. Кроме того, воздействия лазеров и кинетики, вероятно, имеют разную глубину проникновения. У лазера может быть небольшая глубина кратера, и между наложенными ударами может пройти очень много времени. Кинетика могла бы пробивать сразу несколько слоев брони, сводя на нет преимущество вращающегося цилиндра. Это может послужить аргументом в пользу сохранения кинетики в качестве жизнеспособного варианта на поле боя, в котором доминируют лазеры.

Снарядная броня

Еще одно предположение, которое вы должны разрушить, заключается в том, что броня остается на своем месте до тех пор, пока что-то не ударит ее.

Этого не должно быть.
Конструкция современной танковой брони была революционизирована ERA, или взрывоопасной реактивной броней. Он состоит из кирпичей на взрывчатых веществах, которые взрываются наружу при прикосновении к снаряду. Взрывная сила разрушает пенетраторы APFSDS и прерывает ТЕПЛОВЫЕ потоки.

Последней разработкой этой технологии является Броня Активной Защиты Арены. Вместо того, чтобы пассивно ждать, он использует комбинацию миллиметрового радара и взрывных пластин, чтобы выпрыгивать и сбивать приближающиеся снаряды.

То же самое следует применить и к вооружению космических кораблей. Если вы до сих пор переходили по ссылкам на Whipple Shielding в сообщениях, вы должны знать, что первая пластина разбивает снаряд на части, зазор позволяет частям разлетаться и замедляться, а вторая пластина ловит сейчас гораздо более слабый снаряд.

Благодаря этому две пластины обладают гораздо большей устойчивостью к высокоскоростным снарядам, чем одна пластина такой же толщины.

Одним из факторов, определяющих эффективность , является расстояние между двумя пластинами. Чем больше зазор, тем больше разлетаются осколки и тем эффективнее становится вторая пластина.

Ну… в космосе том свободен.

Нет никаких причин, по которым, как и в случае с броней Arena Active Protection Armor, вы не можете выстрелить первой пластиной в приближающийся снаряд. Это увеличило бы зазор между пластинами перед ударом, что привело бы к большей эффективности против снарядов.

В каком-то смысле это точечная защита, но в отличие от попытки сбить снаряд другим снарядом или попытки сжечь его лазером, толстую бронеплиту нужно толкать только в одном направлении, в этом нет необходимости чтобы лететь быстро, и может быть настолько тяжелым, насколько вам нравится, чтобы убедиться, что он разбивает приближающийся снаряд.

В пользу этого решения говорят и другие факторы, такие как необходимость отслеживания приближающегося снаряда только в одном направлении, простота использования радиолокационной системы и тот факт, что наружная пластина может быть выброшена пружинами, газовыми баллончиками или даже сброшена с вращающийся цилиндр.

Броня с полем частиц

Это наиболее предположительная форма брони, которую мы рассмотрим.

Все предыдущие формы брони подчеркивают важность эффективности массы, а затем и подвижности брони. Окончательная эволюция такого мышления — броня поля частиц.

реагировать на огонь различного оружия.

Очень эффективен против кинетических снарядов.

В некоторых художественных произведениях этот тип брони (заклинатели песка) использовался как неправдоподобно эффективное решение против лазеров. В нашем случае мы ставим гораздо более реалистичные цели.

Снаряд, который должен быстро преодолеть большие расстояния между космическими кораблями, будет иметь большую кинетическую энергию. Попытка поглотить всю эту энергию сразу приводит к толстым, многослойным щитам Уиппла, которые можно увидеть в обычной броне. Попытка поглотить его постепенно также невозможна, поскольку для этого потребуется замедлить его быстрее, чем он был ускорен.

Один из способов обойти эту проблему — попытаться отразить снаряд. Это требует значительно меньше энергии, и, используя броню поля частиц, вы можете использовать против нее собственную энергию снаряда.

Например, у нас есть снаряд, ускоренный койлганом, летящий со скоростью 50 км/с. Он весит 1 кг. Наши частицы представляют собой железные шарики диаметром 0,1 миллиметра, удерживаемые в магнитном поле. Наш космический корабль имеет диаметр 10 м, и мы хотим отклонить приближающийся снаряд на 5 м, чтобы он полностью не попал в нас.

Масса каждой гранулы железа 33 микрограмма. При попадании снаряда выделяется 41 кДж энергии. Нам нужен минимальный градиент 2:1, чтобы отклонить снаряд — 2 частицы попали в верхнюю сторону снаряда, и только 1 частица внизу. Можно было бы получить гораздо лучшие градиенты, 10 или даже 100:1

Если половина этой энергии преобразуется в отклонение снаряда (остальная часть — в тепло), то каждый удар отклоняет снаряд на 204 м/с (!).

Допустим, нам удается удержать 100 кг этих частиц на кубический метр. Это составляет 3030 частиц на кубический сантиметр. Снаряд весом 1 кг, вероятно, будет иметь поперечное сечение около 1 см2. Они пересекаются около 9510 снарядов на метр брони. Если градиент составляет «всего» 5:1, это будет означать, что он будет отклонен на 132 МДж/сек, что соответствует боковому ускорению 440G для 1-килограммового снаряда.

Повышение силы и контроля над магнитными полями позволяет добиться еще лучших градиентов и плотности частиц, что приводит к большему отклонению и меньшей общей массе частиц.

Хотите больше никогда не менять спущенную шину велосипеда? Вот как.

Боб Форгрейв
Президент Flatbike

Солнечный день, у вас есть свободное время, ваш велосипед зовет вас… и у него спустило колесо. А велосипедный насос… где-то. Если это когда-либо мешало вам сесть на велосипед, то это именно то, что вам нужно. Здесь, на одной обширной странице, представлены пять способов защиты вашего велосипеда от шипов, от самых простых до невероятно дорогих…

Несколько недель назад мне позвонил Рэнди, частный пилот, который любит летать на своем ПЕРЕМЕНЯЙ складной горный велосипед в труднодоступные места для захватывающих приключений на своем частном самолете. Ему нужны советы, как избежать шипов.

Насколько далеко? А о какой растительности идет речь?

У кактусов в Западном Техасе могут быть очень длинные шипы…

Это серьезные шипы. И кактусы Западного Техаса — не единственные проблемы. Ежевика, клубня дьявола, колючие шипы, виноградные лозы… почти во всех частях страны есть некоторые виды, недружелюбные к накачанным шинам.

По сути, если вы знаете, что направляетесь в терновую страну, есть пять различных способов решить проблему проколов.

1. То, что у вас уже есть, только жестче.

Шины и камеры бывают более толстыми, устойчивыми к шипам, которые более устойчивы к проколу шипами или битым стеклом. Почему не все велосипеды такие? Потому что лишняя резина приводит к лишнему весу. Насколько сильно вы хотите освободиться от квартир?

Используя такой набор в 80-х, я однажды проехал более 2000 миль между квартирами; когда я, наконец, получил один, это было от чертежной кнопки, вставленной в боковую стенку на велосипедной стойке. Даже самые лучшие намерения не остановят все…

Серия шин Specialized Armadillo имеет различную толщину резины: большая толщина защищает больше, но при этом обеспечивает более жесткую езду. Continental Gatorskin, с другой стороны, вставляет слой прозрачного кевлара вокруг шины, чтобы защитить от чего угодно — возможно, даже от кнопок на боковине.

Кевлар: Если он может остановить пули, он может остановить и шипы.

Вы также можете защитить от шипов на уровне внутренней трубы. Но в последние годы становится все труднее найти более толстые трубки.

Kenda владеет значительной долей рынка устойчивых к шипам трубок.

FLATBIKE ОЦЕНКА: Хороший, простой план. Мы включаем шины Continental Gatorskin, устойчивые к проколам, в стандартную комплектацию нашего складного шоссейного велосипеда Flatbike Century.

2. Самовосстанавливающиеся шины, которые не являются научной фантастикой.

Идея проста. Небольшое количество жидкой слизи остается внутри шины. Когда вы получаете прокол и начинает выходить воздух, слизь устремляется к отверстию и закупоривает его.

На практике это часто срабатывает, особенно если отверстие достаточно маленькое, отверстие находится в нижней части шины, а самогерметизирующий состав в вашей шине достаточно свежий, чтобы быть еще жидким.

В противном случае вы окажетесь с этим внутри ваших шин («шинный коралл», а не деньги).

Если вы выберете этот подход, вы, вероятно, захотите бескамерную шину, потому что просто нет возможности заменить жидкость внутри камеры. Известными самоуплотняющимися решениями являются Slime и Stan’s. На веб-сайте MBAction есть отличный обзор этих и других герметиков с замечательным предупреждением о тестировании: «Все шины были повреждены в процессе тестирования». Некоторые люди клянутся подходом с герметиком для шин, и нам интересно услышать от вас. Но бескамерная шина лучше всего работает с совместимым ободом. Полезными вспомогательными средствами являются ведро с мыльной водой, губка и воздушный компрессор. И после этого мы задаемся вопросом, а не переносится ли время, ранее затрачиваемое на ремонт квартир в дороге, просто на обслуживание гаража, установку и удаление старой шпаклевки.

3. Хороший выбор для более узких шин?

Некоторое время, до появления шин с защитой от шипов, я ездил на шинах из твердой резины, изготовленных по технологии 1980-х годов. Выбоины были незабываемы для моего позвоночника, но сцепление было хорошим, и я никогда не прогибался.

На первый взгляд обновление этого подхода выглядит привлекательно. Спущенные шины — проблема номер один при техническом обслуживании, привлекающая покупателей во многие веломагазины.

При этом пневматические шины распределяют удар по всему ободу, в то время как сплошные шины распределяют нагрузку только локально. А некоторые веломагазины взимают дополнительную плату за замену сплошной шины. Изменилась ли передовая технология?

Современные передовые полимеры предлагают больше вариантов и лучших вариантов, чем когда-либо. Одним из примеров является безвоздушная шина Tannus. Изготовленный из полимерной пены с закрытыми порами, он, как сообщается, такой же легкий, как и большинство комбинаций шин и камер, рассчитан на пробег более 5000 миль и доступен в 12 стильных цветах. Tannus даже заявляет, что сопротивление качению эквивалентно накачанным шинам.

Квартир больше нет. Всегда.

Во время выставки Bike Expo NY 2018 представитель Tannus предложил установить комплект безвоздушных шин Tannus на складной пригородный велосипед CHANGE 702, на котором я затем проехал 40-мильный тур Five Borough Tour, а также еще 20 поездок на мероприятие и обратно. .

После 60-мильного дня я должен сказать, что разница между цельнорезиновыми шинами 1980-х годов и тщательно откалиброванными полимерными шинами сегодня не может быть более резкой. Даже булыжная дорога была возможна на скорости 15 миль в час — все еще не весело на узких шинах, но выбор состава шин никогда не подвергался сомнению после первых нескольких оборотов колеса.

Среди радостей этой 10-мильной предварительной поездки был неожиданный участок этой дороги. Это было похоже на обычную пневматическую шину!

ОЦЕНКА ПЛОСКОГО ВЕЛОСИПЕДА: Безвоздушные шины будет сложнее установить/снять, чем накачанные шины. Но ненамного, с правильным инструментом. И это разовая сделка.

Последнее, что мы слышали, это потеря эффективности прокатки примерно на 5%. Если вы постоянно держите шины полностью накачанными, накачивая их перед каждой поездкой, то это не для вас. Но если вы часто проходите недели между заправками, добавляя 20 фунтов или больше, когда вы заправляетесь, тогда вы почувствуете увеличение эффективности качения. Мы продолжим исследовать эту область по мере ее развития.

Мы получили этот совет от читателя — спасибо, Донни — и он превратился в блестящую идею, достойную отдельной категории. Но сначала давайте сделаем шаг назад и посмотрим, что на самом деле делают гонщики (шоссейные и горные) со своими шинами.

Шоссейники имеют предпочтительное давление, которое необходимо поддерживать с течением времени для максимальной эффективности. Они преодолевают много миль по тротуару, на котором иногда могут быть выбоины, разбитые бутылки или колючки. При низком давлении также могут возникать «защемления» без каких-либо препятствий на пути.

Шипы козла: неприятная штука.

Гонщики горных велосипедов, с другой стороны, меняют свой рельеф – один день грунтовые тропы, другой день много ухабов и больших зазубренных камней – поэтому их давление в шинах меняется соответственно. Чем более каменистая местность, тем более гибкой должна быть ваша шина, чтобы избежать проколов и увеличить сцепление. Разбитое стекло обычно не является проблемой, но козлиные шипы и шипы кактуса еще хуже.

Таким образом, хотя безвоздушная шина может иметь смысл для гонщика на шоссейном велосипеде, она лишает гонщиков возможности регулировать давление в зависимости от рельефа местности. Введите новую категорию: герметик для шин.

Подкладка между шиной и камерой защищает от прокола.

Покрышка может стоить недорого. Тот, что показан здесь от мистера Таффи, стоит всего десять долларов с рейтингом удовлетворенности 70%. Люди проехали на нем более 1000 миль и даже «успешно» наезжали на битое стекло. (А у «Эда» в комментариях есть еще более дешевое решение, которое может оказаться более надежным.)

Но он все еще не герметичен. И вы можете создавать свои собственные квартиры, как из полунакачанных шин (защемления), так и из того, что ваш подкрылок соскальзывает в сторону, а острые края прокалывают внутреннюю камеру (у кого-нибудь есть название для этого?). И резиновые резиновые вкладыши не чета шипам на козьей головке.

А вот дальше становится по-настоящему интересно. Предположим, вы взяли идею накачанной шины, идею сплошной шины из пеноматериала и идею внутреннего слоя и соединили их вместе в единый продукт, который надувается, но имеет достаточную толщину для шипов козлиной головки?

Tannus Armour: подшлемник, ориентированный на MTB, наконец-то разработанный для шипов козьей головки.

Tannus Armor — это особый тип подкладки — красная часть — с 15 мм цельнолитой шины Tannus под протектором шины и 2 мм по бокам. Это как иметь большинство преимуществ безвоздушной шины, а также возможность регулировать давление в зависимости от местности.

Обычно это катастрофа, заканчивающаяся поездкой. Только не с Tannus Armour.

Даже в худшем случае, когда случайный шип в виде козлиной головки скрытно вставляется со стороны, проходящей через шину, 2-миллиметровый лайнер и внутреннюю камеру, в результате чего вы прокололись… у вас все еще есть 15 мм сплошной шины, чтобы вернуться на, защищая ваш обод от повреждения камнями.