Технология строительства из газобетона домов: Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Содержание статьи

• 1 Фундамент под дом из пеноблоков
  • 1.1 Какой тип фундамента использовать
  • 1.2 С цоколем или без
• 2 Дом из газобетона: укладка блоков
  • 2. 1 Правила укладки газобетонных блоков
  • 2.2 Инструмент
  • 2.3 Укладка газобетонного блока
  • 2.4 Кладка первого ряда газобетона
  • 2.5 Второй и последующие ряды
• 3 Армирование газобетона
  • 3.1 Армирование оконных проемов газобетонных домов
• 4 Как перезимовать без отопления

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента.  Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков  — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву.

Технология строительства из газобетонных блоков

Использование газобетонных блоков для строительства дома вместо обычного кирпича позволяет снизить затраты. При этом готовое строение будет иметь хорошие эксплуатационные характеристики.

Регламент

• ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения»;
• ГОСТ 10884-94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций»;
• ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений»;
• СП 22. 13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;

В этих документах содержатся требования к созданию любых инженерных или конструктивных узлов здания

Плюсы строительства дома из газоблоков:

• Экономия на строительстве. Построить коттедж из газобетонных блоков обойдется недорого за счет меньших затрат на материалы.
• Экологичность. В состав материала входит натуральное сырье: песок, гипс, вода, цемент, связующие компоненты. Потому газобетон имеет минимальный радиационный фон, который не несет угрозы для жильцов.
• Высокая теплоизоляция. Материал имеет поры, в которых заключен воздух. А он считается лучшим из существующих утеплителей.
• Экономия на отоплении. Это преимущество вытекает из предыдущего пункта. Благодаря теплоизоляционным свойствам материала в доме всегда поддерживается оптимальная температура, что обеспечивает экономию на стоимости обогрева.
• Легкость. 1 м3 кирпичной кладки весит около 1800−2000 кг, газобетонной – примерно 500−700 кг. Потому блоки дают меньшую нагрузку на фундамент. К тому же при выполнении кладки не нужно привлекать спецтехнику.
• Простота обработки. Блоки легко сверлятся и режутся, им можно придать практически любую форму, что позволяет возводить дома сложной конфигурации.

Отметим также высокую скорость строительства – возвести дом из газобетона можно всего за несколько месяцев.

На что кладут газобетонные блоки

На практике используется два фиксирующих состава:

клей

классическая цементнопесчанная смесь

Первый разводится водой в пропорции, рекомендованной производителем.

Цементно-песчаная смесь может замешиваться в разных пропорциях воды, песка и цемента. Рецептура зависит от того, какой плотностью должен обладать раствор для конкретных целей.

Технология кладки из газобетонных блоков

1. Устанавливают по углам фундамента маячки.
2. Укладывают первый ряд на слой гидроизоляции с обязательной проверкой «уровня». В качестве закрепляющего состава выбирают раствор, так как толщина выравнивающего слоя не даст усадки. При этом последующие ряды могут укладываться на клей или пену.
3. Выполняют армирование кладки и по вертикали, и по горизонтали.
4. В каждом следующем ряду блоки выкладываются со смещением на 50%.

Выполняя кладку стен необходимо оставлять зазоры под установку окон, дверей и другие коммуникации.

Важно!

Компания «Кирбет» восемь лет занимается проектированием и строительством под ключ недорогих домов из газоблоков в Москве и области. Мы работаем без предоплаты, не нарушаем прописанные в договоре сроки, отвечаем за каждый шаг нашей строительной бригады. Многообразие проектов и доступные цены позволяют купить у нас газобетонное жилье под ключ с учетом финансовых возможностей.

Оставьте онлайн-заявку или позвоните и получите исчерпывающие ответы на возникшие вопросы. Мы всегда на связи!

Мы аккредитованные специалисты
BONOLIT и YTONG

ДОМОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА — ПЛЮС СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ. | Сделай сам

Содержание ✓

• ✓ Чем отличается газобетон от пенобетона
• ✓ Плюсы и минусы ячеистого бетона
• ✓ Построить дом в три слоя
• ✓ Преимущества строительства дома по данной технологии
• ✓ 6 плюсов и достоинств дома, построенного по этой технологии
• ✓ Как построить дом из газосиликатных блоков своими руками — пошаговая инструкция
• ✓ Дом из газобетона или пенобетонных блоков своими руками – ход строительства

Эта сложная задача со многими неизвестными легко решается, если в строительстве задействован ячеистый бетон.

В одной из записей мы писали о Технология строительства домов из арболита и опилкобетона — плюсы и минусы — теперь речь пойдет о строительстве дома из газобетона и пенобетона, а также о преимуществах такой технологии строительства. строительство зданий обеспечивает.

Идея производства искусственного камня с рыхлой, пористой структурой возникла в Европе в конце 19 века. Первые качественные результаты были получены в США. Однако только в двадцатых годах 20 века шведский архитектор Эрикссон изобрел и запатентовал способ промышленного производства газобетона, чтобы о технологии заговорили всерьез.

Дом из ячеистого бетона – теплый и прочный – быстро возводится из ивовых блоков. Несмотря на кажущуюся хрупкость, стены из ивы и легкого бетона прослужат вам долгие годы верой и правдой.

Насыпная плотность газобетона варьируется от 300 до 1200 кг/куб. Кладку несущих стен выполняют из блоков плотностью не менее 500-600 кг/куб.см. м

Укладка сотового питона выполняется с помощью специальных клеев. Такие составы обладают отличной адгезией к поверхности бетона толщиной

Основные функции наружных стен дома – несущая и теплосберегающая. Но их сложно сочетать в одном материале. Ведь вещества с высокими прочностными и несущими свойствами, как правило, бывают плотными, твердыми… и холодными, а хорошие теплоизоляторы, наоборот, рыхлыми и мягкими.

Строители решили проблему, отказавшись от однослойных стен и перейдя на многослойные. При этом они обратились к новым материалам – легкому, или ячеистому, бетону. Понятие «ячеистый бетон» подходит для материалов с мелкопористой структурой. Благодаря пузырькам воздуха легкие бетоны обладают сравнительно небольшим весом, высокой теплоизоляционной способностью, паропроницаемостью и отличным звукопоглощением. Легкий бетон незаменим при возведении зданий сложной формы.

Чем отличается газобетон от пенобетона

Газобетон и пенобетон имеют примерно одинаковую теплопроводность. Однако стабильность геометрических параметров и физических свойств газобетонных блоков заметно выше (как и цена). Соответственно, качество строительства выше. По внешнему виду отличить газобетонные блоки от пенобетона несложно. Пенобетон

• темно-серые, газобетонные блоки
• светло-серые, потому что в них добавлена ​​известь.

Пенобетонные блоки намного тяжелее, у них более гладкая поверхность, что затрудняет сцепление с раствором. Если поставить несколько пенобетонных блоков друг на друга, то, в отличие от газобетонных блоков, сразу бросается в глаза нарушение их геометрии, а именно непараллельность сторон.

Плюсы и минусы ячеистого бетона

Стандартный блок из ячеистого бетона (ГОСТ 21520-89) имеет размеры 300 х 188 х 575 мм и вес до 20 кг.

Его легко заменить в ограждающей стене толщиной 640 мм примерно 28 кирпичами, вес которых составляет 120 кг. При этом стена не потребует дополнительного утепления. Однако помните: для крепления окон, дверей, кронштейнов и других элементов к стене из легкого бетона используются специальные дюбеля. А при сверлении отверстий нельзя использовать ударные дрели.

Построить дом в три слоя

Что такое трехслойная стена? Это две самонесущие стены, выложенные из газосиликатных блоков, разделенные воздушной прослойкой.

Размеры блоков: для внутренней стены 600 х 300 х 200 мм, для внешней стены 600 х 300 х 100 мм. Блоки имеют правильные геометрические размеры, поэтому укладываются не на кладочный раствор, а на специальный клей с толщиной шва 2-3 мм. Воздушный зазор между стенками от 7 до 15 см. Стены соединяются между собой с помощью базальтопластиковых стержней.

Преимущества строительства дома по данной технологии

Внутренняя стена – это аккумулятор тепла дома, основной несущий и несущий элемент. Наружная стена по сути является элементом фасада и «отсечкой» холодного воздуха. Мосты холода, через которые обычно происходят потери тепла, здесь практически отсутствуют. Косвенными мостиками холода являются только оконные и дверные перемычки, а также верхний сейсмический пояс.

Такая настенная конструкция напоминает термос, в котором внутренняя колба отделена от внешней металлической стенки воздушной прослойкой, а тепло внутри хорошо сохраняется. Как известно, воздух является самым простым и эффективным утеплителем, если его разделить на ячейки, иначе преобразовать не представляется возможным. В нашем случае роль воздушного «разделителя» выполняет керамзит.

6 плюсов и преимуществ дома, построенного по этой технологии

• низкая стоимость строительства
• дом высокой энергии
• высокая скорость строительства
• экологичность
• возможность строительства без использования тяжелой техники
• ресурс более 50 лет

Особая тема — пенополистирол — бетон. При его изготовлении в бетон или пенобетонную смесь вводят гранулы пенополистирола, которые более чем на 90% состоят из воздуха. Другими словами, материал, как и ячеистый бетон, наполнен воздушными «пузырьками».

Помимо отличных тепло- и звукоизоляционных качеств, пенополистиролбетон обладает водоотталкивающей способностью и, по сути, выполняет гидроизоляционную функцию.

Дом из газобетона или пенобетонных блоков своими руками – ход строительства

1. Приступая к строительству, заливаем ростверковый фундамент под дом на сваях, установленных на глубину, превышающую глубину промерзания грунта.
2. Стены из газосиликатных блоков укладываем поверх фундамента так, чтобы между внутренней и наружной стенами был воздушный зазор 7-10 см.
3. Установите перекрытие на деревянные балки. Балки сдвоены, а их концы выведены в воздушный зазор и не соприкасаются со стеной. Древесина меньше подвержена гниению.
4. На блоках наружной стены снимаем фаски. Сложенная стена приобретает элегантный вид и требует меньше отделки в будущем.
5. По ходу кладки армируем стены дважды. На каждом этаже делаем по две подмышки: одну под оконными проемами, другую над дверными проемами. На верхней поверхности блоков прорежьте фрезой канавку глубиной 10 мм и залейте ее клеем. В него вкладываем арматуру.
6. Перемычки над проемами делаем по принципу «сэндвича»: между стенками опалубки вставляем вырезанный заранее лист пенопласта точно по размеру 10 см, заранее сшитый поперек базальтопластиковых стержней. В пустоты между опалубкой и пенопластом заливаем пескобетон, укладываем арматуру.
7. Стропильная система и крыша выполняются по классической схеме. Мауэрлат крепят к стене длинными болтами.
8. Фронтоны выкладываются так же, как и остальные стены, из блоков толщиной 200 и 100 мм.
9. Для стен используем специальные краски, наносимые на паропроницаемую шпаклевку. Даже в таком экономном варианте отделки дом выглядит элегантно!

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Конструкции из газобетона автоклавного бетона