Столбчато ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона: Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона.

Цена на ленточный фундамент под дом из газобетона

В наши дни активно развивается строительство частных построек из газобетона. Материал отличается хорошей звукоизоляцией, небольшим весом и доступной ценой – казалось бы, что еще нужно для ленточных фундаментов под дом из газобетона
Но главной загвоздкой в каждом строительстве является выбор типа фундамента и его монтаж. Для построек из газобетона идеальным вариантом является ленточный заглубленный или мелко заглубленный фундамент под газабетоный дом  На что следует обратить внимание?
Мелкозаглубленный фундамент применяется в том случае, если в условиях местного климата почва промерзает не глубоко. В иных же ситуациях необходим заглубленный вариант.

стоимость на ленточный фундамент под дом из газобетона, цена в  руб

лента, м*м	ширина/высота 300мм/600мм	ширина/высота 300мм/900мм	ширина/высота 300мм/1200мм	ширина/высота 400мм/1500мм	ширина/высота 400мм/1800мм
6х6	67 000 р.	91 000 р.	120 000 р.	195 000 р.	224 000 р.
6х8	74 000 р.	108 000 р.	141 000 р.	247 000 р.	275 000 р.
8х8	80 000 р.	119 000 р.	161 000 р.	270 000 р.	330 000 р.
8х10	90 000 р.	127 000 р.	171 000 р.	293 000 р.	371 000 р.
10х10	100 000 р.	143 000 р.	200 000 р.	322 000 р.	390 000 р.
10х12	121 000 р.	195 000 р.	270 000 р.	375 000 р.	450 000 р.
12х12	133 000 р.	181 000 р.	303 000 р.	408 000 р.	507 000 р.
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. В стоимость входит: Планировка и разметка участка под фундамент Земляные работы, устройство котлована, траншеи Устройство песчаной подушки под фундамент Монтаж опалубки из доски Вязка арматуры Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 2 км от города) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. **Более точную стоимость ленточного фундамента под ключ вы можете узнать позвонив нам.

Преимущества  ленточного фундамента под дом из газобетона

К достоинства ленточного фундамента под газабетоный дом  относят:
• Экономичный расход бетона;
• Возможность создания подвального помещения, где фундамент будет выполнять роль стен;
• Способность выдерживать немаленькие нагрузки;
• Простота укладки;
• Наличие различных типов, что позволяет подобрать наиболее удачный вариант под каждую постройку;
• Не требует использования спецтехники.

Чтобы быть уверенным в качестве возведенного фундамента, за заказать выполнение работы лучше всего обращаться к специалистам. Мы осуществляем выполнение работ любой сложности в Твери.

Однако, если вы желаете знать всю структуру работы «от» и «до», то следует ознакомиться с планом строительства фундамента.

Процесс строительства ленточного фундамента под газабетоный дом

Весь процесс возведения фундамента под ключ можно разбить на несколько этапов:

1. Подготовка участка. Необходимо снять верхний слой грунта в вместе, где предполагается строительство.
2. Следующим моментом является разметка участка. Используя колышки и веревку, очертите внутреннюю и внешнюю границу фундамента, а также фундамент под внутренними стенами.
3. В соответствии с разметкой вырывается траншея. Ее глубина, как и глубина фундамента, зависит от степени промерзания почвы и уровня протекания грунтовых вод. Для мелко заглубленного фундамента обычно достаточно колеи в 50-80 см, а вот для заглубленного типа необходимо подбирать глубину исходят из точных геологических расчетов.
4. После того, как траншея вырыта, на ее дно засыпается подушка, первым слоем которой является песок. Второй слой представлен гравием или строительным мусором. Подушка тщательно смачивается и трамбуется.
5. Далее необходимо изготовить опалубку. Лучше всего купить доски и изготовить из них щиты, которые помещаются в траншею и скрепляются между собой перемычками, а также подпираются распорками.
6. Вязка арматуры – основной этап, обеспечивающий фундаменту прочность. Используя стальные пруты диаметром 6-10 мм формируется каркас по форме траншеи, но меньше ее на 5-7 см. Количество горизонтальных и вертикальных рядов прутьев определяется размером будущего фундамента.
7. После этого можно осуществлять заливку фундамента. Если нет возможность залить бетон за один раз, процедуру проводят в несколько этапов горизонтальными слоями. После окончания работы бетон оставляют набирать прочность.
Лишь через месяц после заливки можно снимать опалубку и продолжать строительные работы.

Ленточный фундамент — разновидности

ширина и кладка первого ряда

Он имеет высокую несущую способность при минимальных расходах строительных материалов и земляных работ.

Такое сочетание сделало ленту наиболее привлекательной среди альтернативных вариантов.

Появились варианты с использованием разных материалов, сочетания с элементами других типов фундамента или с разной глубиной погружения в грунт.

Рассмотрим один из эффективных и экономичных вариантов реализации основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Что он собой представляет

Глубина погружения в грунт обычной ленты должна быть ниже уровня промерзания почвы в зимнее время. Это необходимо для того, чтобы вода, находящаяся в грунтовых слоях, непосредственно контактирующих с основанием, при замерзании не производила подвижек фундамента и самой постройки, угрожающих ее целостности.

Строительство на песчаных грунтах, хорошо пропускающих воду, показало возможность погружать основание на меньшую глубину, которая находится выше уровня промерзания. Это обусловлено отсутствием причин, способных вызвать подвижки или разрушающие нагрузки на фундамент.

В результате появляется ряд заметных преимуществ:

• Значительное снижение стоимости работ — по разным оценкам, расходы падают в три раза из-за существенного уменьшения количества строительных материалов.
• Сокращаются сроки возведения основания.
• Появляется возможность самостоятельного выполнения работ.

Существует множество конструктивных вариантов создания мелкозаглубленного ленточного фундамента, что расширяет возможности и позволяет выбрать оптимальный для данных условий вариант.

Несущая способность такого вида ленты несколько ниже, но, учитывая высокий запас прочности ленточных фундаментов, разница не слишком заметна. Во всяком случае, для относительно легких построек, высотой не более 2 этажей и созданных из легких стройматериалов (ячеистых бетонов), подобный тип основания вполне подходит.

Использование мелкозаглубленного фундамента может быть ограничено или противопоказано при наличии следующих условий:

• Сложная гидрогеологическая обстановка на участке.
• Глинистые грунты, склонные к пучению.
• Близость почвенных вод к поверхности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В ряде случаев мелкозаглубленный вариант ленты может быть использован и в достаточно сложных условиях, но его приходится усиливать дополнительными опорными элементами — сваями.

Особенности возведения на пучинистых грунтах

Если грунт на участке склонен к пучению, то под фундамент закладывают более внушительную демпферную подушку. Ее ширина может превышать 1 м. Боковые стенки также засыпают крупным песком слоем в 20-30 см. Это убережет ленту от давления почвы при замерзании.

Следует понимать, что строительство дома на пучинистом участке накладывает обязательства не только при возведении фундамента, но и при эксплуатации здания. Перекос и разрушение может вызвать даже неравномерная очистка снега, поскольку снежный покров действует как утеплитель. Недопустимо, например, наваливать снег под одной стеной, оставляя другие «голыми».

Свайно-ленточный фундамент

Конструкция такого основания представляет собой удачное сочетание двух типов фундамента. Основная опора приходится на сваи, погруженные в грунт на необходимую глубину и опирающиеся на плотные, надежные слои.

Роль ленты ограничивается равномерным распределением нагрузки от стен. Практически, она играет роль ростверка, связывающего точечные опоры в единый пояс поддержки для выравнивания нагрузок по всей длине.

Такой вариант оптимален для относительно легких построек, в частности — для дома из газобетона. Вес материала в несколько раз меньше, чем у кирпича или обычного бетона, поэтому нагрузка на опорные конструкции значительно уменьшается, позволяя применять облегченный вариант фундамента и строиться на проблемных грунтах.

ВАЖНО!

Установка свай представляет собой достаточно сложную и трудоемкую процедуру, требующую использования специальной техники, что увеличивает общие расходы на создание фундамента.

Самостоятельный выбор параметров

При самостоятельном строительстве без каких-либо геологических изысканий, расчёты следует проводить исходя из усреднённых ориентиров для конкретной местности застройки либо опираясь на практику соседних строений.

При выборе варианта глубины и толщины ленты следует исходить из того, что мелкозаглублённый фундамент для дома с газобетонными стенами, строящемся не на болоте, не на затопляемой местности и не на полюсе холода, – это самый экономичный вариант основания небольшого дома.

В практике проектирования советских времён даже солидные грамотные инженеры закладывали в расчёты немного большие, чем следовало по нормам, параметры прочности и надёжности, — «на всякий случай». Потому и стоят без капремонта временные бараки по 60-70 лет без капитального ремонта, вопреки нормативам эксплуатации в 30 лет.

Иными словами: застройщику необходимо сначала подсчитать примерный вес дома со всем его содержимым и толстым слоем снега на крыше. Это нагрузка на грунт. Далее – изучение табличных данных, беседа со строителем из соседнего дома, и примерный эскизный план фундамента уже сложится в голове. Затем контрольная консультация со знакомым профессионалом. И всё, приступаем к строительству.

Дом из газобетона

Специфика газобетона как строительного материала заключается в высокой теплосберегающей способности и низком весе. Стены, возведенные из этого материала, могут быть в 2-3 раза тоньше, чем кирпичные или бетонные при одинаковом уровне удержания тепловой энергии.

Выбор обычного ленточного фундамента для легкой постройки нецелесообразен, поскольку результатом будет лишний расход денег, стройматериалов и времени. Поэтому оптимальным вариантом становится мелкозаглубленный ленточный фундамент, обладающий наиболее подходящим для данного случая набором эксплуатационных качеств при меньшей стоимости.

Бетонный цоколь – возражение

Бетон – универсальный и наиболее привычный материал для фундамента. Однако работы с ним связаны с определенными трудностями.

Чем вызваны трудности работы с бетоном:

• При индивидуальном строительстве сложно рассчитать объем потребной смеси с точностью до кубического дециметра.
• Ограниченный объем раствора наряду с низкой пластичностью могут воспрепятствовать выравниванию горизонтальный поверхности фундамента.
• Самодельная опалубка не всегда обеспечивает идеальную форму чаши. Причем, чем выше высота цоколя, тем выше трудоемкость подготовительных работ.

Из-за этих факторов и ряда других поверхность залитой бетонной ленты после застывания может получиться неровной.

Кроме того, бетон недешев. Заливка фундамента требует использования дорогостоящей техники. Работы с материалом следует проводить оперативно – их нельзя растянуть во времени.

Минимальное время предварительного схватывания бетонной смеси – 28 дней. Однако при влажной погоде и низкой температуре период отверждения бетона может возрасти вдвое.

По перечисленным причинам, поначалу изготавливают низкий бетонный цоколь, а после застывания его высоту корректируют с помощью других, более технологичных материалов. Традиционно самым удобным строительным средством является кирпич.

Общая схема монтажа

Порядок действий при создании мелкозаглубленного ленточного фундамента мало отличается от обычной методики:

• Производится подготовка площадки, удаление дерна и планировка поверхности.
• Выполняется разметка участка с помощью колышков.
• Выкапывается траншея необходимых размеров.
• На дно засыпается слой дренажа из песка и щебня.
• Производится сборка опалубки.
• Установка (вязка) арматурного каркаса.
• Заливка бетонной ленты, выдержка для набора достаточной твердости.
• Демонтаж опалубки, выдержка до полного затвердения.
• Производство дальнейших работ.

Некоторые этапы работ намеренно пропущены (например, гидроизоляция), так как их можно совместить с другими действиями.

Список статей

Ленточный

395

Технологические решения для монолитной плиты на ленточном фундаменте

Ленточный

286

Взвешенное решение, или какой фундамент лучше — свайный или ленточный

Ленточный

943

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками?

Ленточный

338

Какой ленточный фундамент выбрать под возведение двухэтажного дома?

Ленточный

385

Нюансы обустройства ленточного фундамента на склоне

Ленточный

511

Какая цена строительства ленточного фундамента и какие факторы влияют на конечную смету?

Ленточный

301

Способы и особенности расчета ленточного фундамента

Ленточный

157

Основные виды ленточного фундамента, их особенности и применение

Ленточный

325

Что собой представляют продухи в ленточном фундаменте, для чего и как их делают?

Подушка

Песчано-гравийная подушка нужна для дренажа траншеи в случае появления воды в результате подъема уровня почвенных вод, сильных дождей, обильного таяния снега или иных событий. Слой засыпки из материалов, хорошо пропускающих воду, позволяет стекать ей на дно траншеи и выводиться по дренажному отводу в точку сброса.

Обычный состав подушки включает в себя слой песка около 15-20 см, затем насыпают слой щебня такой же толщины и затем, сверху, еще один выравнивающий слой песка около 5 см. Некоторые источники приводят другие значения, что обусловлено зависимостью толщины слоя засыпки от состава грунта.

Если дом строится на песчаном грунте, толщину засыпки можно уменьшить, обходясь одним песком, а при менее проницаемых грунтах надо увеличивать толщину подушки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Каждый слой при засыпке необходимо тщательно утрамбовать с проливом водой для максимального уплотнения.

Как сделать своими руками

Заливка ленты неглубокого фундамента не требует специфических навыков. Потребуется:

• Сделать расчеты – можно привлечь специалиста.
• Расчистить и разметить участок.
• Выкопать траншею.
• Построить опалубку.
• Установить арматуру.
• Залить ленту.
• Выполнить гидроизоляцию.

На строительство уйдет не меньше месяца, поскольку сохнуть бетон будет 28 дней минимум.

Необходимые расчеты

Для устройства фундамента необходим расчет сопротивления грунта и вес будущего здания с его наполнением. Следует понимать, что лента служит передаточным звеном между давлением дома и способностью участка выдержать его без смещения.

Алгоритм расчета следующий:

• Определяется тип грунта. Для этого проводят обследование на состав посредством шурфов.
• Вычисляют предполагаемый вес здания. Учитывают при этом вес отделочных материалов и внутреннего содержимого.
• Определяют несущую способность земли.
• Вычисляют необходимую толщину и состав демпферной подушки.
• Определяются с толщиной арматуры и ее количеством.

При расчете пользуются справочными данными и рекомендациями СНиП 2.02.01-83.

Подготовительные работы и разметка

Подготовка участка под строительство заключается в его очистке от растительных остатков. Второй этап – снятие плодородного слоя на глубину 15-20 см, в зависимости от плодородности почвы. Грунт складируют отдельно.

Разметку проводят при помощи бечевки и колышков. Параллельность стен проверяют по равности длины диагоналей. Размечать следует по границе стен будущего фундамента в две бечевки.

Выкапывание траншеи и обустройство подушки

Траншею копают вручную или с привлечением техники. Ее ширина вдвое превышает ширину будущего фундамента. Так, после установки опалубки останется достаточно места для устройства гидро и теплоизоляции. Глубина равна фундаменту плюс толщина демпферного основания.

Песчаную или песчано-гравийную подушку засыпают в несколько приемов. Каждый десятисантиметровый слой увлажняют и тщательно трамбуют.

Сборка опалубки

При самостоятельном строительстве мелкозаглубленной ленты опалубку делают из обрезной доски. Важно, чтобы стенки были надежно закреплены. Для этого с внешней стороны делают подпорки, а внутри перемычки.

Армирование

Закон регулирует и условия закладки арматуры при устройстве фундамента. Согласно СНиП:

• Арматура должна составлять прямоугольник.
• Для мелкой ленты достаточно одного верхнего и одного нижнего контура.
• Пруты не должны доходить до края заливки 5-6 см.
• Шаг установки между горизонтальными ветками не более 40 см.
• Армирование должно иметь минимум 2 продольных пояса, расположенных симметрично относительно края заливки.
• Армирование углов проводят с захлестом по стене.

Арматуру скрепляют специальной вязальной проволокой, толщина которой от 4 до 6 мм. Варить разрешено только металл марки С.

Заливка бетона

Заливать ленту следует в один прием. В процессе наполнения опалубки раствор промешивают лопатой или ломом, удаляя возможные пустоты. Уложенный бетон подвергают вибрации для лучшего распределения.

МЗЛФ высыхает через 28 дней. Ранее этого срока трогать его не следует. От непогоды ленту покрывают полиэтиленом и досками.

Снятие опалубки и гидроизоляция

Опалубку снимают после полного отвердевания бетона. Боковые стены промазывают гидроизоляционной мастикой и засыпают песком пустоты между фундаментом и грунтом.

Верх ленты выстилают рубероидом. Его также можно сначала промазать гудроном.

Глубина и ширина

Расчет параметров бетонной ленты — достаточно сложная задача, требующая определенной подготовки и практического опыта. Рекомендуется бурение разведочных скважин для определения состава грунта, понадобится использование большого числа специальных показателей и местных коэффициентов.

Некоторые значения можно найти в таблицах СНиП (например, глубину промерзания грунта в регионе), можно обратиться в местное геологическое управление и выяснить состав грунта. Но общие расчеты лучше заказать специалистам или использовать онлайн-калькулятор.

Если ни один из вариантов не подходит, а геологические условия вполне удачные (песчаный или супесчаный грунт), можно использовать стандартные размеры ленты — ширина около 40 см, высота — 60 см. Этот вариант является самым распространенным, подходит для большинства построек на мелкозаглубленных основаниях.

Глубина траншеи получается около 60 см (с учетом толщины засыпки).

Оптимальный вид бетона, рекомендуемый СНиП — М 300.
Для армирования выбирается горячекатаная металлическая арматура диаметром 12 мм и гладкий пруток 8 мм. Можно использовать стеклопластиковую (композитную) арматуру, которая имеет массу преимуществ перед металлической, но не способна изгибаться, сохраняя форму.
Композитная арматура пока не завоевала широкую популярность, большинство строителей из осторожности предпочитает знакомые материалы.

Устройство дренажа

Когда участок в свой основе имеет суглинок, а под фундаментом устраивается песчаная подушка, то вся влага стремится попасть в песчаную зону. Для понимания этого процесса нужно знать коэффициент фильтрации грунта, этот параметр отражает скорость, с которой флага проходит через грунт. Вода стремится перейти из зоны с низким коэффициентом фильтрации в менее плотную зону

Коэффициент фильтрации зависит от плотности грунта. Например, при уплотнении песка понижается его коэффициент фильтрации. При засыпке котлована вокруг фундамента (обратная засыпка) рекомендуется выбирать грунт, как на всем участке или плотнее. Подробнее вопрос выбора грунта для обратной засыпки мы рассматривали в статье (Обратная засыпка фундамента песок или глина).

При увлажнении грунт становится более пучинистым, к тому же увлажнение фундамента не способствует долгому сроку службы, поэтому в песке необходимо устроить дренаж, чтобы воды могла уходить из-под основания дома.

Монтаж опалубки

Изготовление опалубки производится прямо на площадке. Используются обрезные доски толщиной 25-40 мм, которые соединяются в щиты длиной соответственно плану фундамента и высотой на 10-15 см превышающей высоту ленты.

Опалубка устанавливается на дно траншеи, где предварительно настелен двойной слой гидроизоляции из рубероида. Щиты соединяются поперечинами, определяющими ширину ленты. Снаружи щиты укрепляют подпорками, но для лент малой высоты можно обойтись колышками.

Сборку надо производить плотно, щели более 3 мм допускать нельзя. Если они все-таки появились, используется пакля или зазоры забивают рейками.

Требования к ленте

Чтобы фундамент получился достаточно жестким и обеспечивал дому защиту от подвижек, он должен давать осадку не более 2 мм на 1 метр. Таким требованиям он будет соответствовать при строительстве на площадке с качественной не проблемной почвой.

На сложных грунтах при применении МЗЛФ нужно:

• заложить его ниже глубины промерзания;
• уложить качественную песочно-щебневую подушку;
• обустроить по периметру здания надежную дренажную систему;
• в случае необходимости снизить промерзание путем утепления фундамента и отмостки.

Армирование и вязка

Создание арматурного каркаса традиционно выполняется методом вязки мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 0,5-2 мм в зависимости от величины каркаса и толщины прутка. Для вязки используется специальный инструмент — крючок, который вставляется в петлю и закручивается, плотно соединяя прутки.

Сборка получается достаточно прочной, учитывая, что после заливки в качестве соединения прутьев никакого смысла не остается — они работают сами по себе.

Некоторые строители при сборке каркаса используют сварку. Это вполне допустимый вариант, но для стеклопластиковой арматуры он не годится.

Заливка

Для заливки проще всего заказать готовый бетон в нужном количестве. По расходам это не намного больше, чем при самостоятельном изготовлении, но экономия времени получается значительная.

Если учесть, что пауза в заливке, продлившаяся более суток, вызывает необходимость ожидать полного затвердения отливки, после чего можно продолжать работы, то преимущество заказа готового качественного бетона очевидно.

Заливку лучше всего производить без перерывов и с нескольких точек. Поверхность разравнивается специальной лопаткой. После заливки ленту необходимо прикрыть от солнца полиэтиленовой пленкой, иначе она растрескается.

Какая разновидность дешевле всего обойдется

Свайный фундамент обходится дешевле других. Но нужно помнить о том, что сваи не в силах выдержать тяжёлые конструкции.

Также существует относительно дешевый, столбчатый фундамент. В настоящее время его используют все реже и реже, потому что на его замену пришли сваи.

Чтобы не совершить ошибок, необходимо продумать, какой будет строящийся дом по размерам, какие материалы использовать, где будет подвальное помещение, а где будут проходить несущие стены. Строительство фундамента – работа не легкая. И если делать его собственноручно, без обученной строительной бригады, то не помешает иметь правую руку – помощника. Самое благоприятное время для сооружения платформы под дом – это лето, когда почва прогрета, без сырости и влаги.

Варианты отделки фасада дома из газобетонных блоков

Виды фундаментов для частного дома — какой лучше

Какой марки бетон нужен для фундамента частного дома

Какие дюбеля использовать для стен из газобетонных блоков

Завершающие этапы работы

Сушка бетона производится поэтапно. Первые 3 дня надо поливать ленту водой каждые 4 часа, затем в течение 7 дней полив производится 3 раза в день. Это необходимо для выравнивания влажности в толще материала и исключения образования трещин.

Опалубка снимается через 10 дней, а продолжать работы можно через месяц. После этого производится нанесение гидроизоляции, засыпка пазух и подготовка к возведению стен.

Кладка первого ряда

Первый ряд газобетонных блоков надо укладывать на ровное гидроизолированное основание. Это важно, так как капиллярное впитывание влаги у ячеистых видов бетона происходит весьма активно.

Порядок действий:

• Поверхность ленты выравнивается, при необходимости — штукатурится для получения идеально ровной и горизонтальной поверхности.
• Укладывается двойной слой гидроизоляции — обычно используется рубероид.
• Определяется самый высокий участок ленты (обычно это один из углов). В идеале никакой разницы быть не должно.
• По углам укладываются газобетонные блоки и тщательно выравниваются по осям будущих стен и по горизонтали. При необходимости используется увеличенная толщина клеевого слоя.
• Между угловыми блоками натягиваются шнуры и укладываются промежуточные блоки. Ориентируясь по шнурам, выравнивается их положение по осям стен и горизонтали.
• Поверхность первого ряда армируется.
• После этого можно переходить к укладке второго ряда.

Технология укладки газобетона не отличается от обычной, важным моментом становится качественная и накдежна отсечка от материала фундамента, препятствующая проникновению влаги.

Порядок вычислений онлайн-калькулятора

Основой для калькуляции служит простая арифметика. Чтобы вычислить объём, необходимо указать ширину, длину и высоту проектируемого объекта. Учитываются установленные порядки и правила, предъявляемые к индивидуальным конструкциям, выбранным для проекта.

Принимается в расчёт актуальность цены используемых материалов, инструментов, привлекаемой техники и труда нанимаемых работников. Все вычисления в онлайн-калькуляторе базируются на реальных и одобренных проектах. Благодаря этому при моделировании частных жилых домов получается максимально реалистичный результат.

Регулярная практика в подрядной деятельности даёт возможность учесть даже незначительные ресурсные затраты. Подлинность расчёта фундамента под газобетонный дом гарантируется путём суммирования отдельно взятых расчетов каждого этапа строительства:

• заложение несущей конструкции;
• выстраивание стен и плитоперекрытий;
• монтаж лестниц, дверей и окон;
• монтаж кровли с подготовкой дымохода;
• отделка фасада.

что лучше когда очень нужно?

Фундамент — подземная часть сооружения, передающая на грунт нагрузки, создаваемые весом сооружения и движением воды, транспорта, ветра. При его выборе нужно обращать внимание на способ изготовления, варианты опоры на грунт и форму.

При правильном проектировании фундамент передает все нагрузки на грунт, что предотвращает усадку, коробление или разрушение объекта.

В теплом, сухом климате и в горной местности можно обойтись без прочного основания, а в районах со снежными зимами при строительстве зданий без фундамента не обойтись . При промерзании грунт вспучивается и поднимается кверху, иногда до 10-15 см, что повлечет за собой нарушение целостности объекта. Фундамент для теплиц имеет ряд функций, это:

• не позволяет ветру, дождю повредить или сдвинуть теплицу;
• защищает от контакта с землей, продлевая срок службы;
• повышает температуру в убежище на 10%;
• предотвращает проникновение грызунов;
• ограничивает проникновение холодного воздуха и тумана.

Многие садоводы при покупке теплицы задаются вопросом: «Нужен ли теплице фундамент?».

Перед установкой теплицы из поликарбоната следует подумать, какой тип фундамента для нее выбрать, в зависимости от:

• высоты залегания грунтовых вод и промерзания земли;
• рельеф местности;
• размер теплицы;
• финансовые возможности владельца;
• особенности ландшафтного дизайна.

Различают фундаменты:

• Лента
плита
• ;
• Свая
• столбчатый.

Относится к наиболее востребованному виду среди опор для зданий. Различают несколько видов типа конструкции:

1. Незаглубленные Для этого вида снимается только верхний плодородный слой. Положите его на плотный грунт.
2. Мелкая глубина укладывается на специальной подушке в траншею на глубину 70-80 см. Не применяется в районах с высоким уровнем грунтовых вод.
3. Заглубленный, который вкапывается ниже уровня промерзания земли на 20-40 см.

Ленточные фундаменты различаются по использованию материалов. К ним относятся:

• монолитные бетонные, в которых каркас из армирующей сетки заливается цементным раствором;
• из бетонных блоков, соединенных арматурой;
• щебень — из глины и кирпича;
• из пеноблоков;
• из подручных материалов (брёвна, бутылки).
• брус.

Смотрите также:

Собираем односкатную теплицу

В условиях недостатка свободного места на участке возводят наклонные теплицы своими руками в течение 1-2 часов….

Ленточные фундаменты сооружают под большие и тяжелые теплицы. Порядок действий следующий:

1. Определяем размеры теплицы и делаем разметку фундамента.
2. Во избежание перекоса в уголки вбивают колышки и протягивают нить.
3. Ориентируясь на нить, выкопайте по периметру траншею шириной примерно 25-30 см.
4. Песок засыпается гравием на дно и утрамбовывается.
5. Установить опалубку из досок.
6. На дно уложен рубероид.
7. Внутри траншеи сделать каркас из арматуры.
8. Залить цементной смесью.
9. Дождаться полного высыхания и установить теплицу.

Преимущества такого фундамента:

• выдерживает большие нагрузки;
• имеет длительный срок службы;
• дешевле монолита.

К недостаткам можно отнести то, что данную конструкцию необходимо заливать бетоном за один раз, что довольно трудоемко. Поэтому каждый хозяин сам решает ставить теплицу на фундамент или прямо в землю.

Хозяйственный дачник может не только построить импровизированную теплицу, но и сделать фундамент для теплицы из ненужных стеклянных бутылок. Чтобы уменьшить расход бетона и увеличить сохранение тепла внутри теплицы, в строительстве фундамента используют бутылки. Порядок работы:

1. Выкапывают траншею по периметру будущей теплицы на глубину на 10-20 см больше, чем промерзает грунт.
2. Установить опалубку.
3. Насыпать подушку из гравия и песка, утрамбовать.
4. Залить небольшим слоем бетона.
5. Плотно поместить флакон в один ряд в свежий, не замороженный раствор.

Итак, чередуем раствор с бутылками до верхней опалубки. Последний слой бутылок заливают толстым слоем цементного раствора.

Преимущества:

• низкая стоимость;
• влагостойкость;
• долгий срок службы;
• коррозионная стойкость;
• без усадки.

Недостатки:

• хрупкость стеклянной тары;
• непригоден для использования в пучинистых грунтах и ​​высоких грунтовых водах.

Выбранный брус должен быть чистым, без признаков гниения, обработан антисептиком.

Для работы выбирайте бруски размерами 10 на 10 или 15 на 15 см.

1. С помощью веревки и колышка делают разметку под будущий фундамент, соблюдая угол 90 градусов.
2. Выкопайте траншею, больше высоты и ширины бруса на 5-8 см.
3. Укрепите дно.
4. Обмотать стержни рубероидом.
5. Углы конструкции соединяются лапой. Дополнительно закрепите скобами.
6. Незначительные горизонтальные отклонения устраняют подсыпкой щебня или песка.

См. также:

Чтобы деревянный брус лучше сохранялся в земле, не гнил и не покрывался грибком, используют твердые породы древесины, такие как лиственница, и перед укладкой пропитывают защитными средствами, например, машинным маслом.

Наиболее подходит для районов с высоким уровнем грунтовых вод и неустойчивым грунтом. Ученые установили, что пирамиды в пустыне стоят именно на таком основании.

Различают:

• плавающие, когда бетонная плита лежит почти на поверхности;
Комбинированная конструкция
• , где плита уложена на ребра жесткости.

Для устройства такого типа фундамента роют котлован глубиной от 30 до 70 см в зависимости от назначения будущей теплицы.

Исходно:

1. На дно котлована укладывается гравийно-песчаная подушка, закрывается либо геотекстилем, либо рубероидом во избежание проникновения влаги.
2. Установить опалубку по периметру из деревянных планок. Уложите арматуру и дренажную трубу. Пространство между стенками опалубки и землей засыпается гравием.
3. Залейте пространство бетоном по краю опалубки, стараясь не допускать образования пустот. Вставьте крепления для теплицы.
4. В течение 7 дней смачивать бетон водой во избежание растрескивания.
5. Дают фундаменту высохнуть около 1 месяца в зависимости от региона и погодных условий.
6. Очистить стяжку, засыпать пространство между землей и фундаментом гравием.

Идеально, если участок расположен на неровной заболоченной местности. Сваи устанавливаются на уровне ниже промерзания почвы на 20-30 см. Имеются:

• забивные;
винт
• ;
• Залить в просверленные отверстия.

К шпалам относятся шпалы и трубы, а к винтовым — столбы со специальными лопастями, которые ввинчиваются в поверхность земли буром или другим специальным оборудованием. Порядок заливки:

1. Размечаем расположение теплицы.
2. Сделать разметку под будущие столбы по периметру на расстоянии около 1 м друг от друга.
3. С помощью бура делаются скважины глубиной около 1,5 м.
4. Установить опалубку из рубероида или асбеста.
5. На дно насыпали слой щебня и песка, утрамбовали.
6. Вставьте предварительно сварную конструкцию из арматуры.
7. Внутрь опалубки послойно заливают качественный бетон, давая высохнуть предыдущему слою.
8. Полностью заполните трубы асбестом и дайте бетону некоторое время для полного застывания.
9. Снять опалубку, установить ростверк.

Данная конструкция не защищает от грызунов, сквозняков, не имеет хорошей теплоизоляции. Используйте его только в том случае, когда другой тип фундамента не подходит.

Преимущества:

• не требует бетонных работ;
• меньше времени тратится на установку;
• при нарушении геометрии сваи можно вытащить и установить заново.

Недостатки:

• сложность вертикальной установки самостоятельно;
• стоимость вызова специалистов и техники.

После установки свай их выравнивают по верхним точкам и связывают шпалами или брусом.

Столбчатый фундамент отличается друг от друга используемыми материалами.

Имеются:

• железобетонные конструкции;
• кирпич;
9Блок 0013.

Для небольших теплиц достаточно 8 опор. Их закапывают в землю на 70-80 см. Расстояние между столбами 1,5-2 м.

К недостаткам можно отнести наличие зазора между землей и теплицей, который необходимо закрыть

Выбор фундамента зависит от целей. Если теплица будет эксплуатироваться только весенний и летний периоды, то можно оставить на фундаменте:

• столбчатый;
• из бруса.

Если в задачи теплицы входит обеспечение семьи овощами и зеленью круглый год, то придется потратиться на ленточный или плиточный фундамент.

Если грунтовые воды близки и участок находится на склоне, то на помощь придут свайные, столбчатые и винтовые фундаменты.

Фундамент под каркасный дом своими руками. Виды фундаментов, расчет, строительство

Строительство дома часто заменяет покупку квартиры. Стоимость этих видов жилья практически одинакова, но в случае возведения каркасного коттеджа бюджет можно существенно сэкономить. Все работы по возведению конструкции – от фундамента до крыши – можно выполнить самостоятельно, зная технологию. Построить фундамент под каркасный дом своими руками не составит труда даже человеку, ранее не занимавшемуся подобным делом. В этой статье мы рассмотрим виды, способы возведения и целесообразность применения того или иного типа фундамента для каждого случая.

Что такое каркасный коттедж

Технология строительства современных легких домов пришла к нам из стран Америки. Другое их название — канадское. В этих странах большая часть загородных построек строится по этой технологии, которая себя оправдывает: дом теплый, надежный, служит много лет, стоит дешево, строится быстро. В России такие объекты появились относительно недавно (около 15 лет назад), но активно набирают популярность благодаря своим качествам.

Технология строительства каркасных и каркасно-панельных домов следующая:

1. На фундаменты устанавливаются вертикальные каркасы стен из деревянного бруса по всему периметру.
2. Заполните пространство между направляющими сэндвич-панелями или щитами из ОСП и утеплителя.
3. Стены покрыты фасадными и отделочными материалами.

Таким образом, строительство стен очень простое. Какой фундамент лучше для каркасного дома? Не совсем мощный, это не обязательно. Это экономит не только время строительства, но и деньги на материалы и работу.

Есть ли единственное решение?

Точного ответа на вопрос, какой фундамент лучше для каркасного дома, нет. Существует множество видов облегченных конструкций, использование которых является оптимальным в том или ином случае. Основа может быть:

• Ворс;
• Лента;
• Столбчатый;
• Мелкий;
• Плита.

Материалы для фундамента применяются разные:

• бетон;
• железобетон;
• дерево.

Таким образом, вариантов устройства основания под дом может быть несколько. На выбор влияют:

• Размер дома;
• Этажность;
• Глубина промерзания почвы;
• Наличие подземных вод;
• Тип грунта: подвижный, влажный, вязкий, твердый;
• Наличие/отсутствие подвала.

Лучший фундамент для каркасного дома тот, в котором учтены все нюансы строительства и геологические условия. Правильно подобранная база прослужит достаточно долго, чтобы сэкономить время и деньги.

Определение характеристик основания

Первым делом необходимо определить тип грунта в районе предполагаемого строительства. Лучший способ сделать это – заказать инженерно-геологические изыскания. Специалисты определят:

• Точный тип почв и их характеристики;
• Наличие подземных вод и их характер;
• Составим план участка с учетом перепадов высот и особенностей рельефа.

Правда, такое удовольствие дорогое и занимает много времени. Другой вариант – найти соседа на участке, который уже обращался за такой услугой и имеет на руках результаты экспертизы своей территории. Как правило, характеристики почв в одной местности имеют одинаковые свойства.

Если сосед с выводом не найден, можно попробовать определить тип грунта самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

1. Выкопайте яму на глубину промерзания в области. Вы можете узнать, воспользовавшись картой.
2. Анализ среза грунта вдоль боковой стенки котлована.

• Скальный грунт представляет собой каменисто-гравийное основание. Они достаточно прочные, способны выдержать любой вес, не держат воду (если в составе нет включения большого количества глины).
• Крупные пески и хрящевые грунты также имеют низкую степень связки и сильное основание.
• Мелкопесчаные грунты не лучший вариант для строительства. Они удерживают воду, которая затвердевает в верхних слоях и действует на фундамент выбрасывающим и сжимающим образом. Это свойство называется пучинистостью.

• Суглинки и глины являются наиболее неблагоприятным типом почвы. Их подвижность и плавучесть зависят от высоты залегания грунтовых вод. Но даже при их отсутствии часто страдает влага от осадков. На участке с такими грунтами образуются большие лужи, так как вода в земле уходит очень медленно.

Тип и глубина фундамента под каркасный светлый дом зависит от геологических условий территории.

Учитываем глубину промерзания

Этот аспект актуален для почв, склонных к выбиванию. Скальные породы, в которых не задерживается вода, в любое время служат твердым основанием, в отличие от мелкопесчаных и глинистых грунтов. При наличии последнего глубина фундамента должна быть больше точки промерзания, тогда он сможет прочно зафиксировать постройку в одном месте и положении. Это необходимо для предотвращения неравномерной осадки конструкции, которая может привести к нарушению целостности дома, его разрушению или большим вложениям в ремонт.

Также важно знать о наличии подземных вод. Если они присутствуют, нужно искать способ борьбы с ними или оборудовать конструкцию таким образом, чтобы она могла стоять во влажной среде и условиях сильной пропасти. Глубина промерзания грунта в расчетах свайного фундамента не участвует.

Определиться с конструкцией

На основании проведенных работ по определению типа грунта и глубины его промерзания можно решить, какая конструкция фундамента каркасного дома оптимальна в данном месте.

1. На глинистых и мелкозещаных грунтах устанавливают свайный фундамент. Он закрепляет конструкцию прочными слоями ниже уровня грунтовых вод.
2. Прочные основания с мелкой засыпкой хорошо работают на сильно пробитых суглинках и илистых породах. Они играют роль «лодочки», способной держаться на плаву и удерживать дом в одной плоскости на всем участке строительства.
3. Скалистые, крупнозернистые, хрящевые грунты сами по себе являются прочным основанием, поэтому не требуют сплошного фундамента — будет достаточно ленточного, мелкозаглубленного и столбчатого.

При наличии грунтовых вод выбирают специальные марки водонепроницаемого бетона и применяют дополнительную гидроизоляцию стен фундамента. Если УГВ высокое, следует отказаться от подвала. Кроме того, желательно устроить дренажную систему по всему участку или непосредственно у дома: по периметру выкопать траншею, по ней лишняя жидкость уходит в заданном направлении.

В основных этапах разобрались. Далее подробно рассмотрим принципы устройства разных конструкций фундаментов и способы их монтажа.

Фундамент свайный

Распространенный тип, универсальный в применении. Так как Россия не богата твердыми горными породами, на большей площади преобладают пухинистые грунты разной степени промерзания, свайные фундаменты применяют для строительства зданий разного назначения и этажей. Столбы глубоко проникают в почву и закрепляются нижними концами плотными слоями. Благодаря этому конструкция на их основе надежно фиксируется относительно поверхности земли.

Чтобы устроить свайный фундамент под каркасный дом своими руками, в первую очередь следует рассчитать количество столбов для конструкции. Для этого нужно:

1. Загляните в проект, если он есть. Если это не так, см. ниже.
2. Начертите на бумаге в масштабе периметр будущего дома. Отметьте точки установки свай (во всех углах, в местах пересечения стен, по периметру с шагом 1,5-2 метра). Так как каркасный дом имеет малый вес, усиление конструкции, скорее всего, не потребуется, поэтому достаточно обойтись простым обустройством.
3. Подсчитайте количество отмеченных точек.

Следующим этапом будет решение какие сваи использовать: готовые железобетонные или винтовые изделия с завода или залитые в готовые скважины на собственном участке.

1. Готовые столбы заглубляются с помощью специальной установки. Их забивают до нужной отметки в обозначенных местах, затем отрезают по уровню оставшиеся концы. Для легкого здания достаточно купить сваи минимального сечения.
2. Винтовые металлические опоры привинчиваются специальным приспособлением.
3. Если принято решение построить сваю самостоятельно, сначала бурятся скважины, основания которых необходимо сделать более широкими для устойчивости. Глубина зависит от геологических условий местности. Вы должны добраться до прочного основания. Затем в полость устанавливается гидроизоляционный материал, например, полая трубка или скрученный рубероид. После этого укладывают каркас и производят заливку бетоном. Оптимально использовать раствор марки М300-М400. Хорошо, если в его состав входят специальные добавки, придающие камню водонепроницаемые свойства.

Сваи установлены, теперь нужно устроить ростверк. В дальнейшем он будет опираться на настенный каркас.

Ростверк может быть сборным или монолитным. Отличие заключается в способе установки:

1. Сборка монтируется на железобетонные сваи, увенчанные оголовком.
2. Монолитный устроить на строительной площадке: установить опалубку, при необходимости, уложить на низ ростверка подушку из ПГС, гидроизолировать рубероидом и поставить готовый каркас, который соединяется с арматурой свайного столба . После этого заливается бетонная смесь.

Фундамент готов. Стоит отметить, что такая конструкция не предполагает наличия подвального помещения.

Столбчатый фундамент

Оптимальный вариант для ровного рельефа относительно устойчивых грунтов. Она похожа на кучу, но менее глубокая.

Столбчатый фундамент под каркасный дом можно построить своими руками по следующей технологии:

1. Сделать разметку на плане. Опоры располагают в углах, местах пересечения стен, по периметру с шагом 2-3 метра. Далее переносите эти баллы на сайт.
2. Копает ямы под столбы. Если фундамент из асбестовых труб или монолитных столбов, то пазы изготавливает арендодатель на сутки. Под каменными столбами яму копают лопатой. Размер выемки 60х80 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы.
3. Гидроизоляция монолитного элемента выполняется сразу – в котлован укладывается рубероид. Для каменных, кирпичных или бутовых столбов устраивают уже готовое изделие.
4. Для бетонного варианта устанавливается арматурный каркас. №
5. Установите опалубку над уровнем земли на требуемую высоту (минимум 40 см).
6. Залить раствор.

На готовые столбы устраивают ростверк. Это осуществляется по тому же принципу, что и в свайном фундаменте. Этого не может быть, тогда поверх стоек укладывают деревянный брус, который будет служить опорой для каркаса.

Завершающим этапом является устройство стенового обжига, заполняющего пространство между столбами. Между ними выкапывают траншею глубиной 20-30 см, заливают фундамент бетоном, после его застывания выкладывают стену. Если этого не сделать, то для дополнительного утепления потребуется более низкий потолок, чтобы пол в доме не был холодным.

Столбчатый фундамент под каркасный дом сам сделать не сложно. Важно помнить, что строительство подвала с таким строением весьма проблематично, поэтому стоит отметить эту идею. С другой стороны, фундамент возводится быстро и стоит намного дешевле свайного или ленточного.

Деревянный фундамент

Разновидность гибрида свайно-столбчатого. Деревянный фундамент подходит для небольшого каркасного дома, но из-за сравнительной хрупкости под жилые коттеджи применяется редко. Оптимален для загородных строений: влияние минимальных нагрузок на основание, низкая стоимость монтажа и материала, высокая скорость устройства. Кроме того, дерево обладает природной упругостью, что позволяет ему приобретать первоначальную форму после незначительных деформаций от грунтовки.

Самые легкие конструкции у сезонных каркасно-панельных домов. Фундамент для них может быть самым несложным. Именно в таких случаях используются деревянные столбы. Хотя в Венеции на таких основаниях многоэтажки стоят не одну сотню лет, ведь о долговечности в данном случае можно поспорить.

Для свай подходят определенные породы дерева: бук, лиственница, дуб, сосна. Для заготовок подходят участки древесины диаметром не менее 20 см. Изделие может остаться круглым или получить прямоугольное сечение со стороной 20 см. Сваи обрабатываются специальными растворами, продлевающими жизнь древесине в неблагоприятных условиях. Перед их непосредственным захоронением столб 1-2 следует обмотать слоями рубероида или другого полимерного материала, тогда грунт не будет прилипать к изделию. Это позволит свае скользить относительно основания в вертикальном направлении при отбойке грунта, а также удерживать его на более длительный срок.

Как смонтировать деревянный фундамент под каркасный дом своими руками:

1. Производим разметку по уже известной схеме: углы — пересечения — периметр с шагом 1,5-2 метра.
2. Перенести расположение столбов на площадку.
3. В земле копают котлованы диаметром в 1,5 раза больше сваи. Глубина должна превышать уровень промерзания грунтов и достигать плотных слоев. При их отсутствии следует начинать столбик ниже уровня на 0,5 м.
4. Устройте подушку из камней или деревянный крест.
5. Залейте 15-20 см бетонной смеси и погрузите в нее столбы. Когда раствор схватится, он зафиксирует сваю.
6. Произвести обратную засыпку и уплотнение грунта.

Легкий ленточный фундамент

Широко распространен среди застройщиков из-за низкой стоимости и высокой скорости монтажа. Облегченный фундаментный фундамент под каркасный дом применяется на прочных основаниях, где нет необходимости в большом заглублении и массивной опоре.

Основное отличие этой конструкции от обычной — уменьшенная глубина подошвы и размеры самой ленты. Это приемлемо для легких конструкций, в частности для жилых каркасных домов.

Технология монтажа:

1. Копать траншею или котлован (влияет на наличие подвала). В любом случае ширина летка должна быть больше положенного периметра на 0,5 метра для удобства работы. Глубина зависит от УГВ, в среднем — 0,8-1,5 метра (с учетом амортизирующего устройства).
2. Отметьте периметр стены фундамента. Важно правильно измерить все углы и проверить параллельность сторон.
3. Установить опалубку. Его высота определяется наличием и размером шляпки, но не ниже 40 см над уровнем земли. Ширина будущей ленты рассчитывается как толщина стены + 100 мм. Для каркасного легкого дома можно сделать 200-300 мм.
4. Подушка из ПГС набивная (10-20 см).
5. Установите раму.
6. Залить бетонным раствором М300-М400.

Легкий фундамент под каркасный дом удобен тем, что не требует специальной подготовки и установки дополнительных конструкций для возведения стен.

Плита

Не всегда грунты благоприятствуют стандартным решениям для строительства. В России много территорий с глинистыми и сильно пучинистыми почвами. Но это не повод их опустошать. Даже для таких случаев есть решения.

Если вам довелось иметь участок с плавучими грунтами, целесообразно возвести под строительство прочный монолитный фундамент под каркасный дом. Это вполне реально сделать своими руками. Технология аналогична созданию облегченной ленты:

1. В грунте делают выемку на глубину плодородного слоя почвы и уплотняют верхний вскрытый пласт.
2. Далее устраивают гравийно-песчаную подушку толщиной около 20 см.
3. Раскатать 2-3 слоя полимерной гидроизоляции.
4. Залейте подготовительный слой бетона до 5 см.
5. Установите раму. Она должна быть капитальной, так как плита воспринимает значительные нагрузки от грунта. Для сеток берут толстую арматуру диаметром 12-16 мм, укладывают ее с шагом не более 40 см в обе стороны. Стержни перевязаны проволокой. Делают две плоскости и стыкуют их на расстоянии, равном высоте плиты (10-15 см), за вычетом защитного слоя бетона (до 5 см).
6. Залить раствор. Его уйдет много, не выбирайте низкокачественный бетон в целях экономии. Оптимальная марка – М300-М400.

Монолитная плита располагается в уровне земли, при этом предполагается устройство цокольного этажа и цокольного этажа (выполняет функции пола). Более массивные и заглубленные для небольшого дома не нужны, такой используют для больших построек.

Утепление и гидроизоляция

Фундамент деревянного каркасного дома требует специальной отделки. Гидроизоляция желательна для всех конструкций ниже уровня земли из любого материала. Так элементы лучше сохраняются. Особенно это актуально при высоком уровне грунтовых вод.

Теплоизоляция цокольного этажа и стен цокольного этажа обеспечит минимальные затраты на утепление пола первого этажа. В тех домах, где нет подвала, пространство между потолком и землей можно засыпать керамзитом и песком. Эти материалы препятствуют отводу тепла из нижнего помещения. Чтобы они не увлажнялись, можно укладывать их рубероидным листом с обеих сторон.

Стены подвала и ростверка выложены снаружи пенополистирольными плитами.