Плита или лента под дом из газобетона: Какой фундамент лучше для дома из газобетона в 1 или 2 этажа

Какой фундамент выбрать под дом из газобетона, сравнение вариантов

Дом из газобетона является относительно легким строением, так как его плотность, в среднем, составляет всего 500 кг/м3. Такая легкость дает преимущества при строительстве фундаментов. Передаваемая на грунт нагрузка от веса здания будет меньше, значит площадь опоры некоторых видов фундаментов тоже можно уменьшить, существенно сэкономив.

Газобетонные дома можно строить на любых типах фундаментов, всё зависит от геологии и архитектурного решения. 

Виды фундаментов

• Мелкозаглубленная лента.
• Заглубленная лента.
• Свайный фундамент.
• Плитный фундамент.
• Утепленная шведская плита.

В зависимости от условий грунта и архитектурных решений дома, будут целесообразны разные типы фундаментов. Основание, подходящее для одного грунта, может быть совершенно непригодным для другого грунта. В данном обзоре мы постараемся объяснить, как выбрать фундамент для газобетонного дома.

На выбор фундамента влияет следующее:

1. Вес дома.
2. Тип грунта.
3. Однородность грунта.
4. Глубина промерзания.
5. Уровень грунтовых вод.

Как выбрать фундамент в зависимости от грунта

Грунты обладают несколькими основными параметрами, которые влияют на выбор типа фундамента, а именно: несущая способность, пучинистость, глубина промерзания, однородность и водонасыщенность.

Несущая способность грунтов – значение, которое показывает, какую нагрузку можно передать на грунт. К примеру, суглинок может выдержать 3.5 кг/см2, а крупный песок 6 кг/см2. То есть, на крупнозернистый песок можно передать вдвое большую нагрузку, что уменьшает требование к площади опоры фундамента.

Таблица расчетного сопротивления грунтов

Крупный песок и щебень являются непучинистыми материалами и обладают высокой несущей способностью. Потому их используют в качестве подушки для фундамента, заменяя ими прочие грунты.

Пучение грунта – способность расширяться при влажном состоянии и отрицательных температурах. Чем грунт мокрее, тем сильнее он расширяется, и тем хуже для фундамента, так как силы морозного пучения могут поднимать и деформировать фундамент.

Описание грунтов

Морозное пучение грунтов

К примеру, в мороз, суглинок пылеватый может расширяться до 10%, а песок расширяется всего на 1%. Таким образом, если глубина промерзания составляет метр, то суглинок вспучится до 10 см, а песок вспучится всего на 1 см.

Также необходимо учитывать расположение грунтовых вод и глубину промерзания.

Карта глубины промерзания грунтов

Так как газобетон обладает низкой прочностью на изгиб, то любые деформации от фундамента могут образовать в стенах трещины. Потому, основание должно быть максимально неподвижное и жесткое.

Чтобы обеспечить неподвижность фундамента, необходимо произвести одно или несколько условий, в зависимости от типа фундамента а именно:

1. Заложением фундаментов ниже глубины промерзания.
2. Создание непучинистой подушки из песка и щебня.
3. Обустройство дренажной системы по периметру здания.
4. Уменьшение промерзания, за счет утепления фундамента и отмостки.

Разность осадки фундамента должна составлять не более 2 мм на метр. Такая деформация не создаст трещин в неармированной кладке из газобетона.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

Данный тип фундамента является самым распространенным и недорогим для дома из газобетона. МЗЛФ применяют на нормальных слабопучинистых грунтах. Смысл такого фундамента в том, что он закладывается выше глубины промерзания грунта, что существенно экономит деньги на бетоне. От сил морозного пучения спасает утепленная отмостка и утепленный цоколь, которые не позволяют морозу пройти под фундамент и уменьшают глубину морозного пучения.

Достоинства и недостатки МЗЛФ:

1. Простота и невысокая стоимость.
2. Достаточная прочность для двухэтажного дома.
3. Хорошая площадь опоры фундамента.
4. Справиться с его возведением может один человек.
5. Нельзя использовать на пучинистых и мерзлых грунтах.
6. Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Под мелкозаглубленной лентой устраивают песчаную подушку толщиной 20-50 см и слой щебня 10-20 см.

Подземная часть фундамента может составлять от 30 до 50 см, а цоколь – от 30 до 60 см. Высота цоколя может быть в принципе любой, но не меньше 30 см. Чем высота ленты больше, тем жестче получается фундамент.

• Для длинных стен нужно применять более высокую ленту фундамента.
• Для МЗЛФ делаются полы по грунту с предварительной засыпкой цоколя песком и трамбовкой.
• Отмостка делается шириной около метра, обязательно утепленная пенополистиролом толщиной 5-10см.
• Также нужно соблюдать наклон отмостки для отвода воды от фундамента. 
• Цоколь фундамента тоже необходимо утеплять, чтобы мороз не смог пройти по ленте фундамента.  Смотрите схему.

Заглубленный ленточный фундамент для газобетона

Заглубленная лента – фундамент, установленный ниже глубины промерзания грунта, которая может составить от 100 до 250 см.

Данный вид фундамента является очень затратным в плане расхода бетона. Оправдан такой выбор только в том случае, если требуется цокольный этаж.

Давайте посчитаем, сколько бетона потребуется для фундаментной ленты дома 10х10 метров с толщиной 40 см и высотой ленты 200 см.

Длина всей ленты с учетом периметра и центральной балки составит 50 метров.

Площадь опоры фундамента – 50х0.4 =20м2.

Объем бетона — 50х2х0.4 = 40 кубометров бетона.

Вес такого заглубленного фундамента составит 100 тонн + еще потребуется заливать бетоном пол цокольного этажа.

Давление фундамента на грунт – 100/20 = 5 тон на м2 или 0,5 кг на см2.

При слабых грунтах, для увеличения площади опоры, на ленточных и свайных фундаментах делают пятку. Пятка представляет из себя уширение, которое распределяет нагрузку от фундамента по большей площади.

Свайные фундаменты для газобетона

Данный тип фундамента является нечастым решением для газобетонных домов, но бывают случаи, когда он просто незаменим.

Достоинства и недостатки:

1. Возможность возведения на крутых склонах;
2. На рыхлых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
3. На грунте с большой глубиной промерзания выше 1,5 м;
4. Низкая несущая способность за счет небольшой площади опоры.
5. Касательные силы морозного пучения могут приподнять сваи.

Стоит отметить сваи “Тисэ”, которые имеют уширение внизу, создающее дополнительную анкеровку в грунте и большую опору, в сравнении с другими видами свай.

Существуют следующие виды свай:

1. Винтовые (вкручиваются как шурупы).
2. Набивные (трубы заполняются бетоном).
3. Забивные (в вырытые ямы вставляются готовые столбы).
4. Бурозабивные(спецтехникой забиваются бетонные столбы).

Плитный(монолитный) фундамент для газобетона

Такой тип фундамента часто применяют на слабых грунтах, и в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Плитный фундамент бывает с ребрами жесткости и без них. Ребра увеличивают жесткость плиты, что уменьшает возможные деформации при подвижках грунта.

Плита обладает большой площадью опоры, что равномерно распределяет нагрузку на грунт.

В зависимости от грунта и веса дома, толщина монолитной плиты может составлять от 25 до 50 см.

Под плитой обязательно должна быть песчаная утрамбованная подушка толщиной 30 см. В некоторых случаях, на песок укладывают еще и слой щебня, который предотвращает капиллярный подсос влаги из песка в фундамент.

Достоинства и недостатки:

1. Большая несущая способность.
2. Применимость на любых грунтах.
3. Высокая устойчивость к деформациям.
4. Готовый черновой пол.
5. Невозможность построить подвал.
6. Большие затраты на земляные и дренажные работы.
7. Низкий уровень пола относительно земли.
8. Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Утепленная шведская плита (УШП)

УШП – хорошо утепленный со всех сторон монолитный фундамент, в котором до заливки бетона закладывается водопровод, канализация, электрика и теплые водяные полы.

УШП обладает хорошей несущей способностью и может применяться на слабых, водонасыщеных и пучинистых грунтах.

УШП решает сразу несколько задач:

1. Фундамент.
2. Утепление цоколя.
3. Гидроизоляция фундамента.
4. Черновой пол.
5. Отопительная система.

Достоинства и недостатки:

1. Хорошая несущая способность.
2. Применимость на любых грунтах.
3. Плита изначально утеплена пенополистиролом.
4. Не нужно делать стяжку для теплых полов.
5. Отсутствие мостиков холода.
6. Плита является хорошим аккумулятором тепла.
7. Быстро возводится.
8. Большая экономия на отоплении.
9. Отличная гидроизоляция фундамента.
10. Довольно выгодное решение в перспективе.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона: сравниваем и выбираем

Фундамент для дома из газобетона

Строители-профессионалы и строители-любители не зря любят газобетон. Он легкий, достаточно прочный, не требует особых условий эксплуатации и относительно дешев.

Главное же его преимущество — податливость в обработке. Кроме того, газобетон хорошо изолирует от шума и потери тепла.

Однако по сравнению с деревом, кирпичом или стандартным бетоном, газобетон достаточно хрупок. Поэтому, перед началом строительства невольно возникает вопрос: «Какой фундамент лучше для дома из газобетона?».

Содержание статьи

• Свойства фундамента для дома из газобетона
• Типы фундамента для дома из газобетона
  • Монолитная плита
  • Ленточный фундамент
• Расчет ленточного фундамента
  • Столбчатый фундамент
• Расчет столбчатого фундамента
  • Свайный фундамент
• Какой вариант выбрать?
• С чего начать возводить ленточный фундамент?
• Калькулятор объема бетона
• Нюансы создания ленточного фундамента
  • Готовим основание
  • Делаем армировку
  • Заказывать бетон или сделать самому?
  • Марка бетона
  • Типы опалубки

Свойства фундамента для дома из газобетона

Какой фундамент нужен для дома из газобетона? Чтобы ответить на вопрос, необходимо иметь представления о требуемых свойствах фундамента.

Известно, что главной чертой любого фундамента является обеспечение сооружению сохранности на заданный период. Фундамент для газобетонного дома должен также сохранять целостность своей структуры на весь период эксплуатации строения.

Строительство дома из газобетона

К примеру, если образовавшаяся в ходе эксплуатации трещина в фундаменте для деревянного дома не имеет критических последствий, то для газобетонного сооружения это может привести к повреждению всей части стены.

Еще, фундамент должен отвечать условиям местности. Так, если грунт мягкий или отличается сыпучестью, то в ходе создания фундаменту нужно изначально задать достаточную жесткость и прочность, путем усиленной армировки.

Обратите внимание!  При выборе типа и заливке фундамента для дома из газобетона нужно избежать влияния распространенных заблуждений и мифов. Одним из самых ярких и пользующихся большой популярностью является мнение о том, что ввиду того что газобетон намного легче обычного бетона, можно сэкономить на фундаменте. Однако, учитывая все приведенные требования, такой подходя вряд ли является разумным.

Типы фундамента для дома из газобетона

С учетом всего обозначенного выше, можно сделать заключение, что наиболее подходящими типами фундамента для дома на основе газобетона являются:

1. Монолитная плита. Выполняется в виде одной сплошной плиты по площади всего дома.
2. Ленточный. Представляет собой немного большей ширины стены полосу. Величина заглубления зависит от условий местности, особенностей дома и типа грунта.
3. Столбчатый. Изготавливается в виде нескольких столбов и железобетонного ростверка.
4. Свайный. В зависимости от условий и типа грунта, применяют различного вида сваи.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Применение того или иного типа фундамента основывается на подходящих для конкретного случая условий, особенностей почвы и финансовых возможностей. Поэтому, рассмотрим каждый из них более подробно.

Расчет фундамента для дома из газобетона

Монолитная плита

Там, где не применим ленточный фундамент для газобетонного дома, заливается монолитная железобетонная плита.

Ее применение необходимо на следующих типах грунта:

• слабонесущих;
• заболоченных;
• пучинистых;
• с высоким уровнем грунтовых вод.

Правильно изготовленная монолитная плита, сдерживает все возможные виды деформации дома, связанные с колебаниями уровня грунта. Особенно явно такие нагрузки проявляют себя в период межсезонных температурных изменений, приводящих к замерзанию и размораживанию поверхностного почвенного слоя.

Фундамент монолитная плита для дома из газобетона

Обратите внимание! Следует знать, что, если монолитная плита имеет достаточный запас прочности, подобные грунтовые движения не приводят к ее деформации. Плита просто будет изменять свой уровень совместно с домом, предупреждая таким образом образование трещин в его стенах.

Чтобы монолитная плита обладала достаточными несущими свойствами, необходимыми для фундамента дома из газобетона, нужно соблюдать следующие условия при ее создании:

1. В высоту плита должна достигать не менее 40 см.
2. Формируемая монолитная плита должна быть заглублена примерно на 1\4-1\3 от своей высоты в грунт.
3. Перед постройкой опалубки и монтажом арматурного каркаса, укладывают двойной слой гидроизоляции.
4. Арматурный каркас изготавливается объемным, как минимум двухслойным, из прутка сечения не менее 10 мм, и промежутками между звеньями не более 30 см.

Начинать возводить дом на фундаменте такого типа, можно через 3-4 недели после окончания работ по его заливке. При всех явных преимуществах, такой фундамент достаточно дорог, и процесс его изготовления трудоемок.

Монолитный фундамент для дома из газобетона

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для дома из газобетона, пожалуй, самый идеальный из рассматриваемых вариантов, хотя и он не лишен недостатков. С учетом ряда факторов, фундамент этого типа заглубляют на разную величину. Опалубку для заливки формируют по периметру планируемого сооружения.

При этом, ширина фундамента, как правило, должна превышать ширину стены из газоблока на 7-10 см. Монолитный фундамент ленточного типа, должен обязательно быть армирован по всем правилам, независимо от величины заглубления.

Расчет ленточного фундамента

ШАГ 1.

Параметры проектируемого фундамента

Ширина фундамента не известна (определяется методом последовательных приближений)

Ширина фундамента известна (задана конструктивно)

Ширина подошвы фундамента [b], м м

Высота фундамента [h], м м

Глубина заложения фундамента [d], м м

Расчет длины ленты

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Г-образный фундамент

Размеры фундамента

Внимание! Размеры необходимо указывать по внешним границам фундамента.

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Указать длину ленты самостоятельно

Расчет бетона и арматуры для фундамента

Расчет не требуется

Расчитать общее кол-во бетона

Расчитать общее кол-во бетона и арматуры

Расчитать общее кол-во бетона и арматуры + состав бетона

Расчитать общее кол-во бетона и арматуры + состав бетона + кол-во замесов в бетономешалке

ШАГ 2.

Основные сведения о грунтах основания СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83)

Прочностные характеристики грунта известны (данные испытаний)

Прочностные характеристики грунта неизвестны (табличные значения Ro)

Нахождение сопротивление грунта основания Ro (приложение В СП 22.13330.2011)

Тип грунта основания Песок крупныйПесок средней крупностиПесок мелкий: маловлажныйПесок мелкий: влажный и насыщенные водойПесок пылеватый: маловлажныйПесок пылеватый: влажныйПесок пылеватый: насыщенный водойСупесьСуглинокГлина

Коэффициент пористости [e] 0,50,71,0

Показатель текучести грунта [I_L] IL=0IL=1

Проверки (в разработке)

Проверка прочности подстилающего слоя

Расчет осадки основания методом послойного суммирования

ШАГ 3.

Нагрузки на фундамент

Вертикальная нагрузка на фундамент [N], кН/м кН/м

Структура глубокого ленточного фундамента

Большое заглубление фундамента требуется при сооружении несколькоэтажного дома, а также когда планируется подвальное или цокольное помещение. Также фундамент этого типа необходим, если дом будет стоять на пучинистом грунте. В последнем случае потребуется возводить фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона, применяется во всех остальных случаях. То есть, когда ниже уровня плодоносного слоя почвы идет суглинок, песчаник, скала, а грунтовые воды никогда не подходят близко к поверхности.

Примером идеального фундамента для одноэтажного дома из газобетона, с толщиной блока в 20 см, является бетонная лента шириной 30 см, и высотой 60 см. При этом, ее достаточно заглубить на 35-40 см.

Мелкозаглубленный фундамент требует обязательной предварительной трамбовки грунта и засыпки небольшой песчано-грунтовой подушки (10-20 см).

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Выбор столбчатого фундамента, является ответом на вопрос о том, какой фундамент под дом из газобетона предпочесть в случае важности экономии.

Однако условия его применения должны быть соблюдены строго в соответствии со следующими правилами:

1. Прочный грунт и отсутствие грунтовых вод.
2. Фундаментные столбы должны закладываться на 10-30 см ниже, чем проходит уровень промерзания грунта.
3. Участок под застройку не должен иметь уклона.
4. Столбы фундамента устанавливаются в углы, пересечения стен и под другие элементы конструкции здания с большой нагрузкой.
5. Ростверк исполняет роль связующей прочной ленты всего дома. Поэтому, в его создании должны применяться жесткие требования армирования, как для стандартной фундаментной ленты.

Расчет столбчатого фундамента

ШАГ 1.

Расчет фундамента

Расчитать общее кол-во столбов на дом (расчет кол-ва столбов без учета веса фундамента)

Расчитать общее кол-во бетона и арматуры на столб + состав бетона + кол-во замесов в бетономешалке (расчет кол-ва столбов с учетом их веса)

Расчитать общее кол-во бетона и арматуры на ростверк + состав бетона + кол-во замесов в бетономешалке

Расчитать общее кол-во бетона и арматуры на столб и ростверк (расчет кол-ва столбов с учетом веса фундамента)

Геометрия подошвы столба

Диаметр подошвы столба [d], м м

Глубина заложения столба, м м

ШАГ 2.

Основные сведения о грунтах основания СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83)

Прочностные характеристики грунта известны (данные испытаний)

Прочностные характеристики грунта неизвестны (табличные значения Ro)

Нахождение сопротивление грунта основания Ro (приложение В СП 22. 13330.2011)

Тип грунта основания Песок крупныйПесок средней крупностиПесок мелкий: маловлажныйПесок мелкий: влажный и насыщенные водойПесок пылеватый: маловлажныйПесок пылеватый: влажныйПесок пылеватый: насыщенный водойСупесьСуглинокГлина

Коэффициент пористости [e] 0,50,71,0

Показатель текучести грунта [I_L] IL=0IL=1

Проверки (в разработке)

Проверка прочности подстилающего слоя

Расчет осадки основания методом послойного суммирования

ШАГ 3.

Нагрузки на фундамент

Вес дома (с учетом снеговой и эксплуатационной нагрузки), т т

Свайный фундамент

Это один из самых надежных фундаментов, применяемых в строительстве. В зависимости от типа свай, применяют разные технологии его возведения.

Сваи могут быть как просто вкапываемыми ручным путем, так и вбиваемыми с помощью строительной спецтехники. Выбор того или иного варианта зависит от сложности проекта, особенностей грунта и ландшафта, а так же бюджета мероприятия.

Свайный фундамент для дома из газоблоков

Какой вариант выбрать?

В большинстве случаев, в частном домостроительстве выбирают вариант одно- или двухэтажного дома, общей площадью не более 100-150 кв. м, на ровной незаболоченной местности. Поэтому, идеальным и наиболее экономически выгодным вариантом, является выбор ленточного фундамента.

Исходя из этого, рассмотрим, с чего начать, как рассчитать, подготовить и создать ленточный фундамент для сооружения на основе газобетонных блоков.

Разметка фундамента

С чего начать возводить ленточный фундамент?

Как рассчитать фундамент для дома из газобетона своими руками?

Калькулятор объема бетона

В первую очередь, нужно сделать разметку под опалубку. При этом важно помнить, что от того, насколько правильно она будет сделана, будут зависеть геометрические параметры возводимого фундамента — и, как следствие, самого дома.

Разметка фундамента для дома

Для разметки опалубки на строительной площадке, можно воспользоваться как старым дедовским методом (колышками и веревкой), так и современным — на основе геодезических приборов. Главное при этом, соблюсти максимально точно геометрию углов. Самый простой способ — выверка «косины» между углами.

Разметка для опалубки

Для этого, по углам предполагаемой опалубки нужно вбить колышки, а затем поочередно, с помощью веревки или измерительного устройства, выверять расстояние. Колышки нужно переставлять до тех пор, пока расстояние по диагонали между одними углами не станет примерно равным аналогичному расстоянию между другими. После этого можно приступать к созданию опалубки и рытью грунта.

Нюансы создания ленточного фундамента

В зависимости от типа грунта и его свойств, под фундамент готовят специальное основание. Это может быть песок, щебень и даже бетон.

Она позволяет получить более равномерную поверхность с одинаковыми прочностными параметрами. На такой подушке, фундамент не будет испытывать перегрузок напряжения от веса дома и движения грунта.

Готовим основание

Итак:

• Песчаная подушка. Толщина 20-30 см. Изготавливается из строительного песка крупных фракций. Преимущество – низкая цена и несложное устройство. Недостаток – при наличии грунтовых вод требует прокладки дренажной системы. Кроме того, подушка из песка не предназначена для строений большого веса. Можно использовать только для одноэтажных домов.
• Щебеночная подушка. Толщина от 20 до 25 см. Величина фракций – 20-40 мм. Отличается большей прочностью и применимостью для многоэтажного строительства. Перед укладкой слоя щебня нужно обязательно на грунт уложить плотно утрамбованную 10-сантиметровую подушку из крупного песка. Максимальную надежность фундаменту может обеспечить подушка, ширина которой превышает ширину бетонной ленты на 0,3-0,4 метра. Применяется для максимально качественной трамбовки ниже расположенной песчаной подушки. Сначала укладывается песок, затем слой щебня (как вариант, щебень перемешивается с песком), и выполняется трамбовка. Также вместо щебня может применяться ПГС (готовая песчано-гравийная смесь).
• Еще один вариант для слабых и важных грунтов – подбетонка, или бетонная подготовка. Выполняется в виде 5-сантиметрового слоя из тощего бетона. Армирование не применяется. Его главная задача – обеспечение достаточной жесткости основанию, и защита от повреждений слоя горизонтальной гидроизоляции.
• Бетонная подушка. В отличие от двух вышеописанных типов подфундаментных подушек, этот вариант может применяться на любых типах грунта, и для дома любого веса и этажности. Перед ее укладкой создают черновой слой из уплотненного щебня толщиной 10 см. Затем создают опалубку, верхний край которой будет служить уровнем основания будущего фундамента. К устройству бетонной подушки применяют те же правила, что и к фундаменту, то есть по армировке, уплотнению и прочее. При возведении фундамента на фундаментных блоках (ФБС) на пучинистом типе грунта, в качестве подушки нужно использовать специальные опорные плиты (ФЛ).

Строение ленточного фундамента

Делаем армировку

После того, как опалубка изготовлена, можно приступать к созданию армирующего каркаса. Ленточный фундамент под дом из газобетона (см. фото) требует полноценной армировки.

Для этого нужно использовать металлический пруток сечением не менее 10 мм. Монтировать каркас нужно таким образом, чтобы в объеме бетона арматура не доходила до краев, низа и верха фундамента на 5-10 см.

Армирование фундамента для дома из газобетона

Скреплять элементы каркаса лучше всего с помощью сварки, хотя в некоторых случаях их просто скручивают стальной или медной проволокой. Сварка создает более жесткую и надежную конструкцию, что весьма актуально для дома из газобетонных блоков.

Заказывать бетон или сделать самому?

После того, как все готово, нужно определиться, каким образом будет выполняться заливка опалубки. Фундамент можно сделать самостоятельно, если есть для этого все условия и техника. Процесс заливки не обязательно должен идти непрерывно. Можно устраивать несколько часовые паузы.

Кстати, инструкция в видео в этой статье указывает, что и как нужно выбирать, и какие трудности предстоят тому, кто собрался самостоятельно заливать фундамент.

Заливка ленточного фундамента

Также не стоит забывать, что при поиске ответа на вопрос о том, какой нужен фундамент под дом из газобетона, следует не только подобрать его правильный тип и схему, но и марку бетона для заливки. Поэтому, проще всего заказать готовый бетон у компании, занимающейся его изготовлением. Благо, что цена этого вопроса сегодня не такая уж высокая.

Обратите внимание! Перед началом кладки блоков, не забудьте выполнить качественную горизонтальную гидроизоляцию. Ведь газоблоки очень гигроскопичны, и могут весьма быстро напитать влагу из бетонной массы. Для этого, на верхний слой фундамента можно нанести мастику или специальную смесь, и уложить на неё два слоя рубероида или стеклоткани.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Марка бетона

При заказе бетона у производителя о подборе марки бетона можно и не знать. Однако при самостоятельном его изготовлении необходимо иметь представление о том, какой марки должен быть бетон для дома из газоблоков.

Согласно СНиП 2.03.01-84, прочность бетонных конструкций определяется классом, обозначаемым латинской буквой «В», и последующими за ней цифрами, и измеряется в мегапаскалях. Однако на практике, чаще используется номенклатура ГОСТа.

Это и есть известная маркировка бетона, например, бетон М200. Чем больше марка бетона, тем выше его качество и зависящие от него свойства изделия (прочность, водо- и морозостойкость и проч.). В частном домостроительстве, как правило, изготавливают либо заказывают бетон марок -300-500.

Таблица приготовления бетона

Типы опалубки

Самодельная опалубка для ленточного фундамента

В частном домостроительстве применяют два типа опалубок – съемные и несъемные. Первые изготавливаются из подходящих подручных материалов – досок, фанеры, вторые – это готовые промышленно изготовленные блоки на основе пенополистирола с внутренним армированием, либо бетонные блоки со сквозными вертикальными пустотами для установки арматурных стержней и заливки бетона.

Главное преимущество несъемной опалубки – простой монтаж и хорошая теплоизоляция фундамента. К тому же не нужно тратить время на разборку опалубки, и ленточный фундамент под дом из газобетона будет возведён намного быстрее.

10 важных причин, почему вам нужна пароизоляция под плитой

Несмотря на то, что ее стоимость измеряется всего в нескольких центах за квадратный фут, проектировщики, подрядчики и владельцы зданий часто игнорируют высокоэффективную пароизоляцию под плитой. Тем не менее, отказ от использования этого жизненно важного материала может быть лучшей иллюстрацией в строительной отрасли «мудрости на пенни и глупости на фунт» — неоправданный риск дорогостоящих последствий и, возможно, годы юридических тяжб из-за ответственности.

Вот 10 важных причин, по которым всегда следует использовать высокоэффективную пароизоляцию, независимо от проекта:

1. Пароизоляционные материалы относительно недороги. Провалов пола нет.

Самая важная причина, по которой вам следует использовать высокоэффективную пароизоляцию, — защита дорогого напольного покрытия в вашем здании.

Клеи на водной основе, используемые для крепления напольного покрытия, очень подвержены деградации в присутствии жидкой воды и щелочных солей, которые растворяются в бетонной плите. Это создает среду с высоким pH. Жидкая вода под плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под напольным покрытием, что может привести к повторной эмульгации одних клеев и повреждению других, что приведет к разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.

Стоимость пароизоляции, устанавливаемой на фундамент перед заливкой бетона, намного экономичнее, чем эти кошмарные сценарии.

2. Надлежащая установка пароизоляции может ограничить вашу ответственность.

Бетонный фундамент вашего здания может казаться прочным, как скала. Бетон, однако, на самом деле является пористым материалом. Водяной пар всегда будет перемещаться из среды с более высоким парциальным давлением водяного пара (в зависимости от температуры и относительной влажности), обычно находящейся под зданием, в области с более низким парциальным давлением водяного пара, такие как кондиционированные внутренние помещения, даже через бетон. Вот почему почти каждый эксперт в бетонной промышленности рекомендует пароизоляцию под плитой, чтобы остановить движение пара воды вверх и в ограждающие конструкции.

Группа отраслевых экспертов Американского института бетона передала это в своем руководстве ACI 302.2R в 2006 году. Более того, большинство строительных норм и правил также кодифицировали практику установки по крайней мере минимальной пароизоляции под бетонными плитами на уровне грунта и в большинстве туннелей. пространства.

Решив сэкономить относительно небольшие суммы на материальных затратах, некоторые проектировщики, подрядчики и владельцы зданий предпочитают игнорировать лучшие отраслевые практики. При этом они подвергают себя ответственности, которая может возникнуть в случае поломки пола или других проблем со зданием, возникающих из-за миграции водяного пара или других почвенных газов, которые можно было бы предотвратить с помощью пароизоляции.

3. От этого может зависеть качество воздуха в вашем помещении, а также обитатели здания.

Что за запах в вашем относительно новом здании? Это может быть просто запах игнорирования необходимости защиты под плитой. Вода имеет решающее значение для роста плесени в любой среде; но в то время как вы можете быстро убрать после разлива, чтобы избежать роста плесени, нет экономически эффективного способа защитить ваше здание от влаги, которая попадет в ваше здание снизу, если вы не установили высокоэффективную пароизоляцию внизу ваш бетонный фундамент.

Влага, однако, может быть наименьшей из проблем, возникающих при прохождении через бетонный фундамент и отрицательно влияющих на качество воздуха внутри здания. Радон, например, является второй основной причиной рака легких в Соединенных Штатах и ​​основной причиной среди некурящих. Пароизоляция под плитой также может помочь предотвратить проникновение радона под плиту. Многие пароизоляционные материалы на строительном языке являются синонимами замедлителей почвенного газа. При оценке эксплуатационных качеств пароизоляции как замедлителя почвенных газов обязательно проверьте коэффициент диффузии радона материала перед его выбором. Хотя необходимо учитывать множество факторов, общее эмпирическое правило таково: чем ниже коэффициент диффузии радона, тем лучше и правильная установка становится критически важной в этих сценариях, поэтому обязательно следуйте инструкциям по установке и используйте рекомендуемые уплотнительные принадлежности.

Наконец, те же клеи, на которые может воздействовать жидкая вода и среда с высоким pH (разрушая напольное покрытие), также могут создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Разрушение напольного покрытия из-за игнорирования защиты под плитой может быть оскорблением, но последствия для здоровья плохого качества воздуха из-за сломанных клеев могут привести к реальным травмам ваших жителей.

Сохранение материалов и оборудования, размещенных поверх открытого бетона . Опасность игнорирования подплитной пароизоляции в вашем здании не начинается и не заканчивается напольным покрытием и его обитателями. Одна из классических ошибок, которую допускают строители при строительстве складских помещений и складов, заключается в воздействии паров влаги на дорогостоящий инвентарь, который в случае повреждения необходимо заменить.

Глупое и глупое обоснование склада звучит так: это просто открытая плита. Напольного покрытия нет. Здесь мало жителей и много циркуляции воздуха. Какое значение имеет дополнительный пар влаги? Почему бы не сэкономить и не использовать пароизоляцию?

Вот проблема с этой логикой: в тот момент, когда вы начинаете класть материалы на открытый бетон, эти предметы становятся пароизоляцией. Влаге будет труднее перемещаться через запасы продукта и его упаковку, и вместо этого она начнет конденсироваться и скапливаться этажом ниже в правильных (или неправильных) условиях. Это накопление воды может разрушить чувствительные продукты. Скорее всего, их замена будет намного дороже, чем установка этой высокоэффективной пароизоляции.

Не забывайте о возможных преобразованиях склада в будущем. Возьмем ту же безрассудную логику строителя, который убирает пароизоляцию под перекрытием из проекта своего склада или складского помещения, и сделаем еще один шаг: что происходит, когда здание нужно переконфигурировать для другого использования?

Без высокоэффективной пароизоляции монтаж напольного покрытия может оказаться невозможным (или нарушить его гарантию – об этом позже).

Защита фундамента перед заливкой бетона повышает адаптацию объекта к будущему использованию. Это может повысить гибкость и привлекательность участка для потенциального покупателя, планирующего переоборудовать объект для другой цели.

5. Дайте вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха передышку и, возможно, сэкономите при этом деньги.

Системы HVAC в режиме охлаждения естественным образом удаляют влагу из воздуха. Отказываясь от установки подплитной пароизоляции, вы обеспечиваете попадание большего количества влаги в здание из-под фундамента вашего здания.

Даже без систем контроля влажности это может потребовать дополнительной работы для вашей системы HVAC. Чем больше работает ваша система HVAC, тем больше денег вы платите за электроэнергию. Это одна небольшая причина, по которой большинство экологических строительных норм и правил включают в свои спецификации высокоэффективную пароизоляцию. Более энергоэффективное здание лучше для окружающей среды и вашей прибыли.

В некоторых случаях пароизоляционный слой под плитой не только настоятельно рекомендуется, но и может потребоваться. Если вы проигнорируете мелкий шрифт гарантии на напольное покрытие, это может существенно повлиять на эффективность вашей установки. Избавьте себя от головной боли, связанной с ремонтом и нежелательными расходами, прочитав мелкий шрифт вашей гарантии, прежде чем начинать свой строительный проект.

Все так плохо, как кажется: щелочно-кремнеземную реакцию (ASR) обычно называют «конкретным раком». В ASR обычные соли, содержащиеся в цементе (щелочи), реагируют с некоторыми формами реактивного аморфного кремнезема, содержащегося в некоторых типах заполнителей, с образованием геля. Как только внутренняя относительная влажность зрелой плиты достигает 80% или выше, гель расширяется; результат может быть достаточно разрушительным, чтобы закрыть швы и вызвать непоправимое растрескивание плиты.

Единственной легко контролируемой переменной в уравнении рака бетона является влажность. Если вы используете бетон на портландцементе, в плите будут щелочные соли. В зависимости от вашего географического положения вы также не сможете устранить количество реактивного кремнезема в ваших заполнителях. Но вы можете контролировать количество воды, попадающей в вашу плиту, используя высокоэффективную пароизоляцию. Назовите это профилактикой рака для вашего бетона.

8. Рассмотрите потенциальные преимущества пароизоляции под плитой для уменьшения высолов.

Синдром потливой плиты может показаться не таким ужасным, как «бетонный рак», но последствия могут стать большой головной болью для управляющих зданиями и серьезной проблемой ответственности для владельцев.

Это происходит следующим образом: жидкая вода на плите может естественным образом вытягивать соли на поверхность плиты и откладывать их там по мере испарения воды в процессе, известном как высолы. Это белые цветочные пятна, которые вы часто видите в бетоне. Многие из этих солей гигроскопичны , что означает, что они поглощают влагу из атмосферы. Эта влага оседает на поверхности плиты и вызывает влажные и скользкие условия.

Швабра или табличка «мокрый пол» могут быть временным решением, но соленость (высолы) не испаряется вместе с водой. В следующий раз, когда влажный воздух попадет на плиту в вашем помещении, плита снова «потеет», и опасность поскользнуться и упасть вернется. Держите швабру или табличку под рукой.

Пароизоляционный слой под плитой не устранит все факторы, наиболее ответственные за случаи синдрома потливости. В некоторых случаях виновником или виновником являются высолы, оставленные при перемещении паронепроницаемых предметов, и влага под ними испаряется, оставляя высолы, которые могут усугубить эту проблему

9. Высокоэффективный пароизоляционный слой предотвращает долговременное скручивание.

Это, пожалуй, самое большое заблуждение, когда речь идет о пароизоляции: их непроницаемость для влаги не позволяет вновь уложенной плите высыхать равномерно снизу плиты, как сверху. Это непропорциональное высыхание может привести к незначительному, кратковременному скручиванию в начале жизни плиты, которое часто исчезает по мере уменьшения градиента влажности в плите с течением времени. Однако, возможно, более серьезной проблемой для плиты является долгосрочное скручивание в течение всего срока службы бетонного основания, что помогает предотвратить высокоэффективная пароизоляция.

Без пароизоляции влага будет постоянно смачивать нижнюю часть плиты, так как пар будет непрерывно перемещаться от высокой влажности под плитой к относительно низкой влажности над плитой. Без пароизоляции плита, которая высыхает с верхней поверхности, будет подвергаться воздействию непропорционального уровня влаги в плите в течение всего срока службы. В долгосрочной перспективе это может представлять гораздо большую угрозу для фундамента.

Экономные люди могут подумать, что отказ от установки пароизоляции сэкономит им время и деньги. Но в долгосрочной перспективе те гроши на долларе, которые стоят высокоэффективные пароизоляционные материалы, могут предоставить бригаде по укладке бетона множество возможностей для экономии времени и денег.

Во-первых, пароизоляция обеспечивает равномерную гладкую поверхность для бригад по укладке бетона. Это может сэкономить время, когда команда по размещению имеет предсказуемую поверхность на сайте во всем.

Кроме того, укладка бетона непосредственно на однородную поверхность пароизоляции может сделать отделку плиты более ровной. Это обеспечит команде по размещению лучшие результаты и более счастливых клиентов.

Будьте осторожны с парами, а не фунт (проблем) Глупо

У вас есть только один шанс принять правильное решение для пароизоляции под плитой: до укладки бетона. Выбор высокоэффективной пароизоляции в вашем проекте избавит вас от головной боли и дополнительных расходов в будущем.

5-ступенчатое руководство по установке жилого барьеры ниже слоя

Защита бетонной основы вашего дома от влаги имеет решающее

Больше, чем когда-либо, домовладельцы изучают и рекомендуют продукты, материалы и системы, которые сделают строительство их нового дома энергоэффективным, долговечным и устойчивым.

Но с чего начать?

Есть так много важных компонентов и соображений, которые учитываются при строительстве нового дома. Для домовладельцев и строителей дома исследование, понимание и выбор необходимых и инновационных продуктов или систем является важной частью процесса. «Что» пойдет на строительство их нового дома, привлекает наибольшее внимание.

Но для многих материалов, которые являются частью нового дома, эффективная установка («как») также имеет решающее значение для общего дизайна и целей высокой производительности. Это особенно верно для компонентов оболочки дома (части конструкции, которые отделяют кондиционируемое жилое пространство от внешней среды), где первоначальная установка представляет собой наилучший шанс сделать все правильно. И нигде это не так верно, как в отношении того, что мы называем «первой стороной здания», фундамента дома.

Пароизоляция под плитой, безусловно, относится к этой категории. Заметьте, я говорю «пароизоляция», а не просто пластик или поли — есть разница. Это высокотехнологичная пластиковая экструзия, которая должна проходить прямо под бетонной плитой. Он защищает фундамент дома от водяного пара, который может разрушить ваш дорогой пол, и от почвенных газов, таких как радон, которые могут угрожать качеству воздуха в помещении вашего дома и его обитателям.

При оценке и выборе подкровельного пароизоляционного материала или замедлителя испарения под перекрытие необходимо учитывать несколько важных моментов, учитывая роль, которую он играет в создании здорового, надежного и энергоэффективного дома. Но не сбрасывайте со счетов продуманную установку. В конце концов, после укладки бетонной плиты перекрытия нижняя часть фундаментной плиты становится одной из самых сложных и дорогих частей здания, к которой можно получить доступ, если что-то не было сделано правильно с первого раза.

К счастью, независимо от того, кто устанавливает пароизоляционный слой под плитой, сама работа, как правило, проста, быстра и, конечно же, не должна быть пугающей.

В этом пошаговом руководстве будут указаны инструменты, материалы и ноу-хау для эффективной и действенной установки пароизоляционного слоя под плитой в новом доме.

Общий обзор проекта

НАЧАЛО-ЗАВЕРШЕНИЕ: 4-6 часов для двух человек, чтобы закончить 1300 квадратных футов

СЛОЖНОСТЬ: Легко умерить; в зависимости от конкретных условий проекта

ВКЛЮЧАЕТ: Подъем, резку, обвязку и установку на колени

Что вам нужно

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Канцелярский нож или ножницы
• Рулетка

• Рабочие перчатки  
• Рабочие ботинки
• Защитные очки 
• Мешки для мусора/переработки
• Наколенники
• Полотенце или тряпка
• Ленточный ролик
• Колбаса для сыпучих материалов/пистолет для герметика

МАТЕРИАЛЫ:

• Пароизоляция или замедлитель испарения

• Пароизоляционный шов и уплотнительная лента
• Аксессуары для герметизации периметра и проходов

Посмотрите наше видео с пошаговым руководством

Этап 1: Подготовка 

Установка пароизоляции под перекрытие жилого дома, скорее всего, будет выполняться непосредственно перед укладкой стальной арматуры и бетонной плиты перекрытия. Итак, есть несколько вещей, которые следует рассмотреть или проверить перед началом установки.

• Этап подготовки № 1 —  Проверка проходки сантехники и коммуникаций: Подтверждение того, что работы по сантехнике и другим инженерным сетям выполнены и расположены в нужных местах. Пароизоляция покроет и загерметизирует их вокруг них, так что сейчас стоит перепроверить.
• Этап подготовки № 2 — Подготовка подстилающего слоя: Бетонная плита пола нуждается в подходящем подосновном основании. В большинстве жилых помещений это будет утрамбованное земляное основание или основание из щебня, в зависимости от требований местных норм и/или геотехнических или структурных соображений.

Еще несколько замечаний: 1) В некоторых местах можно использовать слой изоляции перекрытия пола. Это не должно влиять на установку пароизоляции, но об этом следует знать и учитывать. 2) Исторически сложилось так, что слой песка обычно использовался ниже или выше (или и там, и там) пароизоляционного слоя исключительно в качестве защитного слоя. Но с более эффективными пароизоляционными материалами, соответствующими требованиям прочности стандарта ASTM E1745, защитные слои песка, скорее всего, не нужны (экономия шага(ов) и денег).

Независимо от материала основания (грязь или камень) удалите любой посторонний мусор и уплотните основание, чтобы свести к минимуму любые неровные или острые компоненты, которые потенциально могут повредить пароизоляцию во время установки или укладки плиты. Это одна из областей, где выбор пароизоляции и учет ее долговечности во время установки имеют большое значение.

• Этап подготовки № 3 – учитывайте условия установки: Несмотря на то, что пароизоляцию можно устанавливать в любое время года и в любом географическом месте, вероятно, стоит свериться с прогнозом погоды. У установщика, скорее всего, будет гораздо лучший опыт, если есть возможность избежать дождя, снега или экстремальных температур.

Шаг 2. Накройте зону укладки плиты

Целью высокоэффективной пароизоляции является предотвращение проникновения паров почвы в бетонную плиту и ограждающие конструкции дома с течением времени. Раскатайте пароизоляцию, чтобы покрыть всю площадь укладки плиты перекрытия. Хорошее эмпирическое правило — представить себе, что вы смотрите с высоты птичьего полета: если вы не видите основание (вероятно, грязь или камень), то у вас все отлично!

Совет для профессионалов: Некоторые производители предлагают различные размеры и вес рулона для обеспечения эффективности установки.

Швы пароизоляционного материала должны быть перекрыты не менее чем на шесть дюймов и заклеены специальной лентой производителя или одобренным методом. При наклеивании ленты убедитесь, что на пароизоляции нет грязи, мусора, влаги или инея. Сухая тряпка или полотенце хорошо подходят для очистки. Некоторое давление на проклеенный шов (валик или ножка) помогает обеспечить лучшую начальную адгезию.

Примечание: Если пароизоляция также служит компонентом системы защиты от радона, отраслевым требованием является минимальное 12-дюймовое перекрытие швов.

Шаг 3. Герметизация периметра    

Пароизоляция должна быть герметизирована во всех точках соединения. Имейте в виду, что характеристики фундамента под жилые дома могут различаться в зависимости от региона и проекта, но точки примыкания обычно включают в себя периметр области размещения плиты, например, у бетонного ствола или стены фундамента подвала. Кроме того, это может также включать элементы интерьера, такие как балки или колонны. Почвенный пар (особенно почвенные газы, такие как радон) может мигрировать даже через небольшие зазоры и отверстия, поэтому цель состоит в том, чтобы создать постоянное, относительно паронепроницаемое уплотнение на концевых кромках.

По возможности старайтесь укладывать пароизоляционный материал внахлест на край плиты так, чтобы он останавливался близко к тому месту, где будет верхняя часть укладываемой плиты. Это не должно быть точным; вы всегда можете запустить его долго, а потом обрезать его начисто.

Двусторонние строительные ленты могут стать сверхагрессивным вариантом для герметизации пароизоляции существующей бетонной (каменной или пенопластовой) стены. Некоторые двухсторонние ленты даже спроектированы таким образом, чтобы пароизоляционный слой мог герметизироваться в свежем бетоне самой новой плиты перекрытия, когда он укладывается на пароизоляцию, что полезно, когда плита укладывается монолитно против существующих форм или препятствий. как арматура.

Герметики на основе мастики с низкой проницаемостью — еще один вариант герметизации по периметру плиты, но не забудьте надеть одноразовые перчатки… они могут немного испачкаться. Вот где может пригодиться мастика в колбасном тюбике и наносимая объемным пистолетом.

Независимо от выбранного вами варианта герметизации по периметру убедитесь, что в зоне склеивания нет пыли, мусора, влаги или инея. Некоторым поверхностям (например, бетону) может помочь жесткая щетка или пылесос, если полотенце не совсем справляется с задачей их очистки. Кроме того, твердое и дополнительное давление вдоль любой точки герметизации пароизоляции всегда поможет максимизировать адгезию.

Совет для профессионалов: Некоторым установщикам проще сначала герметизировать пароизоляционный слой по краям периметра, возможно, с помощью меньшей полоски по периметру. Это может уменьшить большой вес и давление по краям и предотвратить образование пустот у стены, которые могут вызвать эффект «палатки», вызванный растяжением/растягиванием после раскатки сотен футов материала, чтобы покрыть последние несколько дюймов.

Шаг 4. Загерметизируйте проходы

Помните те водопроводные и инженерные проходки, которые вы дважды проверяли ранее? Их тоже важно запечатать. Та же самая лента с низкой паропроницаемостью, которая используется для герметизации швов, может использоваться для герметизации проходов в подплитах. Это может быть немного сложно, чтобы пароизоляция плотно прилегала к вертикальным проходам труб, когда она сначала раскатывается. Не беспокойтесь… просто разрежьте пароизоляционный материал, чтобы он изначально ровно лежал вокруг труб.

Если зазор между трубой и пароизоляцией минимален, молодцы! Давай, запечатай.

Если зазор больше (не беспокойтесь), полезно использовать детальную заплатку или загрузку. Используйте дополнительный пароизоляционный материал, чтобы создать квадратный чехол, выступающий за пределы трубы не менее чем на 6 дюймов со всех сторон. Вырежьте «X» в середине гофрированного чехла примерно на диаметр прохода трубы. Прижмите его к трубе, чтобы добиться плотного прилегания. Загерметизируйте основание трубы, а также приклейте скотчем четыре стороны ботинка к существующей пароизоляции.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить постоянное и плотное уплотнение между краями пароизоляционного слоя и основанием проходки… не нужно переусердствовать.

Совет профессионала: В некоторых домах может быть много проходов, сгруппированных близко друг к другу. По-прежнему важно герметизировать пустоты между каждой из этих труб, поэтому мастичный герметик с низкой проницаемостью может обеспечить более экономичный подход по сравнению с обмоткой каждой трубы лентой.

Шаг 5. Устранение любых повреждений

Последним шагом будет обход и восстановление всех пропущенных или поврежденных участков. Избыток пароизоляционного материала можно просто использовать в качестве заплаты для любых отверстий или разрывов. Просто накройте поврежденный участок пластырем и закрепите его скотчем. Если вы используете пароизоляцию, которая была разработана с высокой прочностью и долговечностью, есть вероятность, что потенциальный ущерб будет значительно меньше, что сэкономит трудозатраты и головную боль.

Помните о дополнительных работах по подготовке и укладке плит. Армирование перекрытий (арматурой или сеткой), а также общее машинное и пешеходное движение могут привести к проколам или повреждению пароизоляции. Держите под рукой рулон ленты и дополнительный материал, чтобы подправить пароизоляционный слой до бетонного пола и через него.

Наконец, старайтесь избегать использования кольев, вбитых в пароизоляцию, во время операций по укладке бетона, например, при стяжке или креплении внутренней опалубки. Эти колья создают дополнительные дыры в системе пароизоляции, которые трудно или невозможно заделать при укладке бетона.

Ознакомьтесь с аксессуарами для защиты от паров здесь

Готово! Путь! Еще один новый дом, защищенный эффективно установленной пароизоляцией под плитой. Оболочка вашего нового дома будет более сухой, чистой и энергоэффективной на долгие годы.

Примечание. Это пошаговое руководство основано на руководстве, изложенном в ASTM E1643 – Стандартная практика выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированным наполнителем под бетонными плитами. . Всегда обращайтесь к полным инструкциям производителя по установке, прежде чем начинать установку пароизоляции под плитой.