Кладка первого ряда газобетона своими руками: Кладка первого ряда газобетона

Кладка газобетона своими руками

Блочный материал сегодня широко применяется для строительства как частного сектора, так и жилого комплекса многоэтажек, благодаря своей ячеистой структуре и наличия в ячейках блока воздушных подушечек, он является прекрасным теплоизолятором и удерживает тепло в помещении. Размеры газобетона достаточно объемные и легкие, поэтому кладка газобетона своими руками осуществляется быстро и без особых дополнительных затрат.

Содержание

1. Как проводится кладка
2. Армирование
3. Возведение блочных стен
4. Выравнивание
5. V – блок
6. Этапы отделочных работ
7. Вывод

Как проводится кладка

Важно правильно уложить первый ряд, именно от него будет зависеть качество монтажа всех последующих рядов, готовится раствор из цемента, песка и воды, в соотношении 1*3. Сначала на ленточный фундамент по периметру прокладывается гидроизоляционный материал, сверху – цементный раствор, слоем 1,5 – 2 см, изолировать фундамент можно гидроизолом, рубемастом, лучший и недорогой материал для изоляции – рубероид.

Начинается строительство с угла, по два газоблока от него в разные стороны, образуя блочную связку, таким образом выкладывается 3 ряда вверх. Выровнять угол можно при помощи обычного отвеса, после этого проводится кладка всего первого ряда, она должна быть ровной по горизонтали, что проверить можно обычным уровнем. Подготовленный цементный раствор является связующим материалом при кладке стен, его и используют для выкладки всех последующих рядов. Садить на качественный клей их можно только при их правильной геометрической форме, без существенных отклонений. Раствор считается основанием, поэтому газоблоки укладываются именно на него, последующий газобетон промазываются сверху и со стороны соприкосновения с соседними блоками, толщина раствора – везде одинаковая. Слегка раскачивая газобетон, плотно усаживают на место и прижимают к соседнему. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить газоблоки, можно воспользоваться кельмовой ручкой.

Армирование

Газобетонная кладка должна быть гибкой, поэтому подлежит армированию, для этого используются арматурные прутья, сечение которых не более 8 мм. Для армирования в самом газобетоне делается пара бороздок, на расстоянии 5 см, от края по вертикали, расстояние же между бороздками составляет не более 10 мм. Прутки на углах блока должны закругляться, поэтому и бороздки делают слегка закругленными, а не под прямым углом. Для высечения канавок воспользуйтесь молотком, или стамеской, в канавках не должно быть пыли, особенно если в работе используется клеевой состав, в пазы или канавки заливается раствор, поверх него укладываются арматурные прутья и основательно утапливаются в цементном растворе, оптимальные ширина и глубина канавок – 2 – 3 см. Не нужно армировать каждый ряд, достаточно это делать в каждом 3-4 ряду.

Возведение блочных стен

При монтаже необходимо перевязывать газобетон, т. е. закрывать образовавшийся шов вышележащим газоблоком, важно учитывать, что их соприкосновения, цоколя, или пола подлежат гидроизоляции, например, рубероидом. Первый блочный ряд смачивается водой, только потом наносится раствор цемента, в качестве инструмента для нанесения раствора хорошо пользоваться кареткой, с ее помощью слой по всей поверхности получается ровным и гладким. Шов между ними при усадке на клей составляет 3 мм, а на раствор – 1 – 1,5 см, неровные блоки требуют большей толщины раствора, чтобы сама кладка выглядела ровнее.

Выравнивание

В конце каждого второго ряда получается не целый блок, а его половинка, для ровного отреза половинки используйте ножовку по дереву или электропилу. Укладка каждого ряда требует своего выравнивания, можно аккуратно постучать по нему резиновым молоточком, а излишние выступы срезать рубанком, или теркой.

V – блок

Очистить поверхность от пыли, при толщине стены в 30 см, армируется каждый 4 ряд, при толщине перегородки в 15 — 20 см арматура проходит всего по одному ряду, оптимальная длина для прутков – 15 – 20 см.
В качестве перемычек под оконные рамы, балочных опор, пользуются V — образными блоками, часто для жесткого пояса под балочное перекрытие на последнем ряду ставится опалубок, куда и заливается бетонный раствор. Кладется V- образный газобетон так — же, как и обычный, но толстую боковую стенку V – образного следует размещать не с внутренней, а с внешней стороны. Перед тем как укладывать блочный ряд, формирующий стены, для V – блока ложится металлический опалубок. Слетится он внахлест на 30 см, на каждую сторону дверного, или оконного проема.

Этапы отделочных работ

При отделке очищению от излишков раствора подлежит вся лицевая сторона блочного ряда. Берется кусок газоблока, и зачищается им поверхность от цементных остатков, а также отбеливается, покрываясь белым налетом от истирания куска. После очищения стен от пыли швы нужно расшить, для этого берется кусок трубы из пластика или металла, у нее срезается угол так, чтобы по диаметру она совпадала с толщиной шва, можно отрезать чуть меньше, обрезок проводится по шву, образуя полукруг. Расшейте в первую очередь все швы по горизонтали, далее постепенно переходите к вертикальным швам. В тот момент, когда укладываются блоки, можно сразу формировать кирпичную облицовку, связующим звеном при совместной кладке газобетона и кирпича является все та же арматура. Прутки при этом не должны выступать с поверхности и того, и другого материала, дабы не давать мостикам холода проникать через щели внутрь помещения.

Вывод

Газоблок имеет широкое применение и показал себя, как прочный и надежный материал, цена блока доступна для широкого круга потребителей, поэтому хороший газобетон охотно покупают для строительства бани, сараев, домов и других построек.

Удачной стройки!

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

• Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.
• Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.
• Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.
• Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.
• Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.
• Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.
• Уголки для крепления уложенных элементов.
• Шнур для ориентира (он используется и как уровень).
• Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.
• Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки.

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон.

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Видео монтажа первого ряда газоблоков своими силами

Укладка газоблока — процесс математически точный, а устройство первого ряда требует терпения и сноровки, потому что это значительно облегчает дальнейшее возведение стен и экономит стройматериалы.

Важные нюансы

Приобретайте газобетонные блоки известных марок, тогда будете уверены, что кирпичики имеют точные геометрические параметры. «Кустарный» газобетон не может похвастаться идеальностью форм, что негативно скажется на качестве.

Не так давно на рынке появились элементы, которые оснащены системой «шиппаз». Благодаря ей стыковка в ряду значительно упрощается. Укладку газобетона проводят на ЦПС или специальный клей. Мастера предпочитают клеевую смесь, потому что толщина такого шва составляет всего 1-2 мм. Цементный раствор накладывают слоем в 10-12 мм, что в дальнейшем приведет к существенной теплопотере. Качественный клей не затвердевает сразу, поэтому есть время исправить недочеты. Цемент не дает такой возможности, и «кривые» изделия придется отрывать ломом.

Подготовительные работы

Мастеру необходим набор инструментов:

• уровень;
• уголок;
• сабельная пила;
• мастерок;
• штроборез;
• резиновая киянка;
• строительный миксер.

Газоблоки сильно впитывают в себя влагу, поэтому необходимо защитить основание стены от ее попадания. Для этого между фундаментом и первым рядом устраивают прослойку из гидроизоляции. Проверьте горизонтальность фундамента, замесите раствор и приступайте к укладке.

Технология работы

Монтаж начинают с размещения блоков в углах фундамента. Строители называют их маячными. Первым ставят кирпич в самом высоком углу и нивелиром измеряют разницу в высоте основания. В идеале перепад не должен превышать 3 см. Между маяками протягивают сигнальный шнур. По нему будет равняться остальная кладка. Посреди стены, длина которой превышает 10 м, ставят дополнительный маячок, чтобы шнур не провисал.

Газобетонные блоки первого ряда монтируют на ЦПС, который наносят непосредственно на гидроизоляцию, толщина шва — не менее 2 см. Правильность обязательно контролируется с помощью строительного уровня. Кирпичики «подгоняются» один к другому постукиванием по ним резиновой киянкой. Протяженность стены редко кратна длине элемента, поэтому придется отпилить кусочек от цельного кирпича сабельной пилой.

Укладку внутренних несущих стен производят из того же газобетона, что и наружных. По технологии во внешнем блоке вырезают нишу и вставляют в него внутренний, скрепляя конструкцию клеящим раствором.

Закончив с первым рядом, не спешите двигаться дальше. Выждите 1-2 часа, чтобы цементная смесь схватилась. Размещение остальных рядов проводят с помощью специального клея. Поверхность блоков после монтажа каждого ряда необходимо шлифовать рубанком. Кирпичи выравниваются, что облегчает работу. Абразивную пыль, которая осталась после шлифовки, аккуратно собирают в закрытую емкость. Она пригодится в дальнейшем для замазывания технологических отверстий.

Стандартные ошибки

1. Отказ от армирования. Стены могут пойти трещинами вследствие усадки, если их не укрепить. Проводят контурное армирование по первому ярусу, а далее по каждому четвертому. Каркас закладывается в пазы, проделанные штроборезом по периметру кладки. Внутренние стены нуждаются в армировании, как и внешние. Не поленившись заложить арматуру, вы получите крепкий дом, который простоит много лет.

2. Частичное заполнение вертикальных швов раствором. Технология требует отсутствия пустот между блоками, чтобы избежать сквозного продувания стен. Недопустимо растирать излишки клеящей смеси по поверхности блоков. Следует дождаться, когда клей просохнет, и срезать его шпателем.

3. Кладка первого ряда керамическими кирпичами. Такое «усовершенствование» может сослужить плохую службу, потому что в результате происходит деформация стен. Без дополнительного армирования они могут потрескаться.

4. Неправильный подбор газоблоков. Использование в ходе строительства кирпичей разных размеров, изделий с видимыми изъянами приведет к появлению трещин в ходе эксплуатации здания.

5. Несоблюдение технологии приготовления клея. Засыпают сухой концентрат в воду тонкой струей, и ни в коем случае наоборот. Раствор замешивается строительным миксером до консистенции густой сметаны, после замеса его оставляют на 5 минут для «созревания». Использовать необходимо в течение 20 минут с момента приготовления. Загустевшую массу нельзя перемешивать со свежей смесью. Опытные мастера используют в работе каретку, которая выкладывает ее ровным слоем и одновременно удаляет лишний клей.

Автор: Валентин Токарев

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

• Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

• Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.
• Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.
• Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.
• Укладываем следующий ряд блоков.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

1. Обеспыливаете поверхность ленты;
2. Мажете ленту битумной мастикой;
3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
5. Прижимаете.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Перейти в каталог

Укладка плитки 101: передовой опыт от эксперта

Марк Ферранте начал укладывать плитку в подростковом возрасте, работая вместе со своим отцом. «Было так приятно превратить оболочку пространства в нечто прекрасное», — говорит он. «Мне все еще нравится создавать эту трансформацию».

Отец Марка, Кармине, основал семейный бизнес Ferrante Tile в 1954 году, передав старосветские методы, которым его учили, такие как укладка толстых слоев раствора, замешанного вручную, для фиксации плитки на месте. Он также подчеркнул важность начинать с хорошо подготовленной, идеально ровной поверхности. «Мой отец научил меня выкладываться по полной на подготовительных работах — это занимает больше времени, но мы делаем все правильно и у нас нет проблем», — говорит Марк, который был подрядчиком по укладке плитки более чем на десятке домов.Дома проекта 0005 ТОХ .

Сегодня Марк работает со своим сыном Эриком, используя сочетание традиционных и современных методов. На этих страницах он делится советами по укладке плитки для домашних мастеров или тех, кто нанимает профессионала. «Как только вы разберетесь с материалами и методами, вы сможете убедиться, что получаете качественную работу».

Прежде чем приступить к работе: поиск подходящей основы

Плитка нуждается в поддерживающей жесткой основе. При установке непосредственно на поверхность, которая изгибается и набухает, например, на фанеру, она может треснуть и раскрошиться. Вот как можно подумать о вариантах подложки.

Растворная подушка

Оригинальная подложка под плитку, привезенная в Соединенные Штаты итальянскими иммигрантами в 1800-х годах, представляет собой уложенную вручную бетонную подушку, которую затирают на стенах или полу — процесс, требующий навыков профессионального уровня.

По-прежнему считается высококачественной подкладкой и выбором Марка, когда проект не ограничен во времени или бюджете. Растворная подушка обеспечивает наилучшую поверхность для приклеивания плитки, может сгладить неровности в черновом полу и может быть уложена на трап для душевых полов.

Цементная плита/фиброцемент

Эти панели из твердого бетона — надежный и простой в установке выбор для полов и стен; цементная плита армирована стекловолокном, а в фиброцемент добавлены волокна целлюлозы, чтобы его было легче резать.

Они привинчиваются к основанию и обрабатываются лентой и компаундом поверх стыков и отверстий для винтов. Они водостойкие, но не водонепроницаемые, поэтому при использовании во влажных помещениях Марк добавляет влагозащиту. Во-первых, он покрывает цементную плиту модифицированным латексом тонким слоем; затем он использует малярный валик, чтобы нанести

Пенокартон

Легкий и легко режущийся лезвием, пенопласт стоит дорого, но он также водонепроницаем и является пароизоляционным при герметизации сопутствующими продуктами того же производителя.

Самонивелирующаяся подложка

Этот состав из портландцемента и полимеров, который можно смешать самостоятельно, наливается и распределяется по черновому полу с помощью зубчатых граблей, а затем оставляется для выравнивания и отвердевания до твердой поверхности. Подготовка обширна и включает в себя заделку даже крошечных отверстий или зазоров в черновом полу, чтобы материал не вытекал; создание компенсационного зазора по периметру, как правило, с использованием монтажной пены; нанесение грунтовки; и скрепляем металлическую планку.

Стекломатовый гипс

Этот водостойкий гипсокартон с поверхностью из стекломата легкий и простой в установке, но его можно использовать только на стенах.

Разделительная мембрана

Хорошо подходит для полов и стен, это полиэтиленовый или полипропиленовый слой с углублениями, который предотвращает смещение нижней структуры и воздействие на верхнюю плитку. При толщине 1/8 дюйма он добавляет минимальную высоту на переходах пола; некоторые продукты являются водонепроницаемыми и обеспечивают пароизоляцию.

Создание сбалансированной планировки

Правильно уложенная плитка располагается по центру пространства, с примерно одинаковыми надрезами на противоположных сторонах. Вот как спланировать макет.

1. Для установки на полу начните с создания двух перпендикулярных опорных линий, которые пересекаются в центре комнаты. Они должны быть идеально перпендикулярны друг другу, чтобы избежать кривых плиток и неровных срезов. Сначала отметьте центр одной стены, затем отметьте центр стены напротив нее. Проведите мелом линию между ними на полу.
2. Отметьте центр линии мелом; здесь вторая перпендикулярная линия разделит его пополам. Нарисуйте биссектрису карандашом, используя обрамляющий угольник, чтобы убедиться, что она перпендикулярна линии мела.
3. В помещениях площадью 60 квадратных футов и более средняя площадь кадрирования не будет достаточно большой для создания точных опорных линий. Вместо этого используйте лазерный уровень. Нарисуйте первую линию мелом, как описано в шаге 1, и отметьте центр, затем поместите туда лазерный уровень, чтобы создать вторую биссектрису.
4. Для настенной установки используйте самый большой уровень, который помещается в пространстве, или лазерный уровень, чтобы провести нивелир и отвесные биссектрисы.
5. Сделайте сухую разметку на полу: начните с точки пересечения двух опорных линий и двигайтесь к стенам. При установке на стене переносите размеры на фанеру, уложенную на козлы, и там делайте сухую разметку. Это ваш шанс оценить макет и вырезы, которые потребуются.

Как избежать неловких порезов

Выполнение сухой разметки позволяет вам проверить размеры разрезов, которые вам придется сделать. Если вы собираетесь использовать меньше половины плитки или листа мозаики вдоль края, сдвиньте линию мела, которая проходит параллельно этой стене, на половину плитки. Вы выровняете разрезы вдоль противоположных стен, и работа будет выглядеть лучше с более крупными плитками по краям.

Правильная укладка плитки

Какой клей использовать?

Также известный как связующее покрытие, это клей, который прикрепляет плитку к основанию

• Thinset (универсальный и надежный): Стандарт для укладки плитки Thinset – песчано-цементный раствор. Несмотря на то, что он не является водонепроницаемым, его можно использовать во влажных помещениях. Но это может быть не везде уместно: с пористой — или, как говорят укладчики плитки, «жаждущей» — бетонной подложкой и твердой керамогранитной плиткой, тонкий слой может не затвердеть должным образом, потому что влага втягивается в подложку.
• Модифицированный Thinset (немного больше усилий, но оно того стоит): смешивание Thinset с жидким латексным полимером вместо воды замедляет процесс отверждения, что приводит к более прочному соединению с любой плиткой.
• Мастика (пригодна для самостоятельных работ, но не для полов): Это клей на основе латекса, который поставляется предварительно смешанным. Он высыхает не так сильно и не так быстро, как другие клеи, поэтому он не подходит для полов, но хорошо подходит для многих видов настенных работ.
• Эпоксидный раствор (пуленепробиваемый, но только для профессионалов): сочетание эпоксидной смолы и порошка на основе песка, этот раствор невероятно прочен и устойчив к пятнам, и он требуется для некоторых непористых стеклянных и каменных плиток. Но его трудно затирать, быстро вылечить и сложно удалить, если он попал туда, куда вы не хотите.

Как смешивать тонкий набор

Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что он хорошо держится.

• Смешайте весь мешок. Не пытайтесь использовать неполные мешки — слишком сложно точно подобрать пропорции.
• Сначала залейте в ведро воду или латексную добавку. Добавление порошка в жидкость помогает избежать сухих пятен.
• Точно следуйте указаниям производителя в отношении частоты вращения миксера и времени, в течение которого смесь должна остывать или отдыхать перед ее использованием. В противном случае прочность соединения может быть нарушена.
• После смешивания не добавляйте больше воды, это ослабит его. Держите влажную тряпку поверх ведра, чтобы замедлить отверждение, и перемешайте смесь, если она начинает загустевать.

Что такое намазывание спины маслом?

Этот метод, рекомендуемый для плитки из натурального камня, устраняет пузырьки воздуха, обеспечивая превосходное уплотнение. Хотя это требуется не для каждого типа плитки, Марк часто предпринимает дополнительные шаги, чтобы убедиться, что его плитка прочная, как камень.

слой клея на обратную сторону плитки.

Установите плитку на место с сильным, равномерным усилием

Проверьте свою работу, потянув плитку вверх. По крайней мере, 80 процентов должны быть покрыты клеем или 95 процентов для влажных участков. Вы не должны видеть хребтов из зазубрин — это должно быть похоже на неспокойный океан.

Советы по укладке плитки

Как лучше всего резать плитку?

Есть несколько инструментов, которые вы можете использовать, но мокрая пила является наиболее универсальной и обеспечивает самые чистые разрезы, говорит Марк. Прокатные устройства часто поставляются с тупыми лезвиями, которые замедляют работу и могут отколоть плитку. Совет Марка: купите новый диск для арендованной пилы; это будет стоить от 50 до 100 долларов.

Когда использовать герметик или затирку

Всякий раз, когда плитка соприкасается с другой поверхностью — там, где кухонная столешница соприкасается с фартуком, или край ванны касается окантовки плитки — шов следует заделывать герметиком , а не затиркой . Если вы используете затирку, она в конечном итоге треснет и выпадет из-за того, что разные материалы сдвигаются независимо друг от друга. Большинство установщиков оставляют этот шов пустым, тщательно обрабатывая его, а затем, как только остальная часть участка будет залита раствором, в качестве последнего шага заполняют шов силиконовым герметиком. Но бывает сложно не допустить попадания затирки в этот шов, поэтому Марк рекомендует более простой подход: Сначала положите полоску герметика , затем уложите в него первый ряд плитки.

Мозаичные листы с сетчатой ​​подложкой выглядят бесшовными

Самый распространенный недостаток при укладке мозаичной плитки: видимые линии на стыке листов. Вот несколько советов, как их избежать.

• Не торопитесь и соедините листы всухую, чтобы добиться идеально ровного расстояния между ними. Это может потребовать обрезки части сетки.
• Если расстояние вообще не соответствует норме, «вам может понадобиться отклеить плитку здесь и там и уложить ее отдельно», — говорит Марк.
• Если конструкция плитки позволяет, разрежьте несколько листов пополам, обрезав сами плитки, и расположите их в шахматном порядке, чтобы исключить любые длинные непрерывные швы.

Простая установка фартука

Чтобы избежать сложных разрезов, используйте плитки метро размером 3 на 6 дюймов — они идеального размера, поэтому вы можете выполнять полные ряды на стандартной 18-дюймовой высоте фартука. Для другой плитки есть два подхода: начать с полного ряда снизу и обрезать верхний ряд, который не так заметен, стоя на кухне, или выбрать ровную укладку с одинаковыми надрезами сверху и снизу. курсы.

Совет профессионала : «Обычно можно увидеть небольшие различия в цвете и текстуре от одной коробки плитки к другой, поэтому вы всегда должны смешивать их. Я открываю три или четыре коробки, вытаскиваю из каждой горсть плиток и складываю их в стопку. Затем я случайным образом беру плитки из каждой стопки по мере работы и продолжаю открывать коробки и добавлять к стопкам по ходу дела».

Как сделать плитку плоской и ровной

Lippage — это отраслевой термин, обозначающий, что плитка выступает выше, чем соседняя. Липпаж может быть бельмом на глазу, особенно на фартуке, где освещение под шкафом выделяет результирующие линии тени, и это создает опасность споткнуться на полу. Это может произойти, когда подложка не идеально ровная, плитка деформирована или имеет неправильный размер — проблемы, которые вы, возможно, не сможете предотвратить.

Вы можете использовать систему выравнивания плитки, которая выравнивает соседние края плитки, пока клей затвердевает. Под плитку подкладывают тонкие пластиковые зажимы, вставляются клинья для выравнивания соседних краев, после чего зажимы отщелкиваются. Марку нравится показанная здесь Система выравнивания Раймонди (64 доллара США; amazon.com).

Работа с крупноформатной плиткой

Некоторые из самых популярных на сегодняшний день плиток имеют размеры 12 на 24 дюйма и 6 на 36 дюймов. Это меняет подход к укладке в нескольких важных аспектах.

• Даже незначительные дефекты пола или стены могут привести к значительным неровностям плитки большого формата. Используйте самовыравнивающуюся подложку на полу и шпатлевку на стенах, чтобы получить ровную поверхность для работы.
• Используйте более плотный состав, известный как раствор для крупной и тяжелой плитки, и сделайте более глубокие насечки на шпателе, чтобы получить лучшее покрытие под плиткой. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком или производителем плитки, чтобы узнать, что именно вам нужно.
• Сместите плитки на 33 процента вместо 50 процентов в шаблоне бегущей связки (как показано выше). Большие плитки часто изогнуты, и этот шаблон означает, что вы не будете размещать самую высокую часть одной плитки, середину, рядом с самой нижней частью другой, конец.
• Тщательно спланируйте планировку, помня о том, что вам нужно будет найти золотую середину между одинаковыми надрезами на противоположных сторонах комнаты и не тратить слишком много больших и дорогих плиток.

Как скрыть необработанные края

Если выбранная вами плитка недоступна с выпуклым или обработанным краем, профессионал может использовать специальный профильный круг на мокрой пиле или угловую шлифовальную машину, чтобы скруглить край большинства каменных плит, таких как мрамор и гранит, и много фарфоровых тоже. Это не работа «сделай сам», но местный продавец камня может сделать это за вас.

ДРУГОЙ ВАРИАНТ: Создайте готовый бордюр из деревянных планок или используйте алюминиевые окантовочные профили, например, производства Schluter, которые встраиваются под плитку и имеют гладкий вид.

Затирка: последний штрих

Выбор правильного типа затирки

При выборе затирки лучше всего учитывать, как часто она будет подвергаться воздействию воды, грязи и разливов. Обычная затирка подходит для помещений с низкой проходимостью, но для таких помещений, как кухня, лучше выбрать затирку со встроенной защитой от пятен:

Цементная затирка: лучше всего подходит для стен

Недорогая и простая в работе, она бывает отшлифованной — лучше всего подходит для швов размером 1/8 дюйма и больше — или нешлифованной, что лучше всего подходит для более узких швов. Но он склонен к растрескиванию, обладает лишь минимальной устойчивостью к пятнам и требует периодической герметизации.

Высокоэффективная затирка: Лучше всего подходит для полов:

Добавленные полимеры придают этой цементной затирке повышенную устойчивость к пятнам и более однородный цвет, помогая предотвратить образование высолов, когда соли поднимаются вверх и со временем отбеливают затирку. Запечатайте его один или два раза в год.

Готовая полимерная смола: лучше всего подходит для ванных комнат и прихожих.

Этот продукт на основе акрила или уретана, также известный как однокомпонентный или готовый к использованию раствор, поставляется предварительно смешанным и не требует герметика. Он устойчив к влаге и пятнам и обеспечивает надежную постоянство цвета.

Эпоксидная смола: лучше всего подходит для любого помещения или дома.

Эпоксидная затирка не нуждается в герметизации, не впитывает воду, не окрашивается и не темнеет со временем. Но он более липкий и схватывается быстрее, чем другие виды затирок, поэтому нанесение может быть более сложным.

Минимизация линий затирки

Затирка делает поверхность плитки прочнее и защищает от грязи и воды, но «в ней нет ничего красивого», — говорит Марк. «Чем плотнее затирочные швы, тем лучше выглядит плитка», — говорит он. Он любит делать швы размером всего 1/32 дюйма, но это требует навыков, так как крошечные швы не оставляют места для незначительных различий в размере и форме от одной плитки к другой.

Вы можете получить две плитки, которые соприкасаются друг с другом, или вообще не получить затирку в швах. Начинающие установщики, которые хотят перестраховаться, не должны делать швы меньше 3/16 дюйма. Использование прокладок для плитки может упростить установку плиток на одинаковом расстоянии друг от друга.

Советы по улучшению затирки швов

• Смешайте раствор в точном соответствии с инструкциями производителя, всегда используя весь мешок и всегда начиная с воды.
• Нанесите его на линии затирки плитки и затирки — или непосредственно за линии затирки в случае крупноформатной плитки — с помощью терки для затирки, рекомендованной для типа используемой затирки. Держите терку под углом 45 градусов к поверхности плитки и вдавите раствор в швы.
• Дайте раствору застыть в течение времени, указанного производителем. Покройте только ту область, на которую вы можете вернуться до истечения времени схватывания. Некоторые предварительно смешанные полимерные смолы схватываются за 30 минут или меньше, и они прилипнут к лицевой стороне плитки, если их вовремя не протереть.
• Протрите плитку слегка влажной губкой, следя за тем, чтобы вода не попала в линии затирки; это может вымыть пигмент и помешать процессу отверждения затирки. Если какая-либо затирка вырывается из швов, остановитесь и дайте ей застыть дольше.
• Перед тем, как оставить плитку на ночь, убедитесь, что поверхность плитки полностью очищена от затирки.

Когда герметизировать раствор и плитку

Герметизация защищает от износа и снижает вероятность того, что разливы проникнут на поверхность плитки. Однако герметик не может полностью предотвратить появление пятен. «Это просто дает вам немного больше времени, чтобы убрать пролитое вино тети Мэри», — говорит Марк. Вот что вам нужно знать

Пломбировать или не пломбировать? Обратитесь к производителю, но обычно для пористых плиток, таких как мрамор и неглазурованная керамика, требуется герметик. Цементные затирки необходимо заделывать, даже если плитка не заделывается. Стеклянная плитка, глазурованная керамическая плитка, глянцевый керамогранит, а также эпоксидные, акриловые и уретановые затирки не требуют герметизации.

Как часто? Повторно запечатывайте каждые 6-12 месяцев, в зависимости от того, как часто используется область и какая она плитка.

Какой? «Правильное выполнение работы начинается с покупки высококачественного проникающего герметика на водной основе, — говорит Марк. Ищите тот, который предназначен для вашей плитки или затирки; вам может потребоваться запросить его, так как часто отображаются только недорогие герметики, которые потребители, вероятно, купят. Его итог: «Если вы не платите по крайней мере 30 долларов за кварту, не утруждайте себя ее покупкой».

Справочник

Спасибо Скотту Карозерсу, директору по сертификации и обучению Образовательного фонда керамической плитки; Ceramictilefoundation. org.

Ян О’Коннор, менеджер по продукции Custom Building Products; custombuildingproducts.com.

Энди Акер, директор по обучению Schluter Systems; schluter.com.

Как установить рулонную кровлю (пошаговое руководство)

• Посмотреть увеличенное изображение

У вас есть сарай, гараж, домик на дереве или мастерская, которым нужна прочная крыша? Один из самых простых и доступных кровельных материалов, который можно установить самостоятельно, называется рулонной кровлей.

Хотя замену крыши в вашем доме всегда лучше доверять специалистам по кровле, рулонная кровля — отличный вариант для небольших построек на вашем участке, особенно если у вас ограниченный бюджет. Вы готовы начать проект? Давайте рассмотрим, как монтировать рулонную кровлю шаг за шагом.

Возможно, вы знакомы с популярными кровельными материалами, такими как:

• Битумная черепица
• Кедровые шейки
• Металлическая кровля
• Глиняная плитка

Но вы когда-нибудь видели рулонную кровлю? Скорее всего, вы проходили мимо конструкции с рулонной крышей и не раздумывали, потому что рулонная кровля похожа на битумную черепицу.

Рулонная кровля представляет собой асфальтобетон на масляной основе, который поставляется в рулонах по 100 квадратных футов. Точно так же, как расстелить ковер на полу, это кровельное покрытие можно раскатать прямо на крышу, чтобы защитить вашу конструкцию от непогоды.

Этот материал довольно легкий, так как рулон площадью 100 квадратных футов весит около 75 фунтов. Несмотря на то, что рулонная кровля похожа на битумную черепицу, она менее долговечна, потому что она тоньше и дешевле. №

Рулонная кровля — это мечта для домовладельцев, занимающихся своими руками. Вы можете найти материалы практически в любом магазине товаров для дома. Но прежде чем бежать в магазин, обязательно ознакомьтесь с потенциальными плюсами и минусами рулонной кровли.

Плюсы:

• Очень доступный
• Простота установки
• Легкий

Минусы:

• Более склонны к растрескиванию и разрывам
• Менее прочный, чем черепица
• Считается менее привлекательным материалом
• Короткий срок службы (от пяти до восьми лет)

Если вы ищете экономичный кровельный материал, который легко установить самостоятельно, рулонная кровля может стать решением для вашего сарая или мастерской. Помните: если пришло время заменить крышу вашего дома, выберите более прочный кровельный материал, установленный профессионалом.

Готовы приступить к работе с рулонной кровлей? Первым шагом в процессе установки является сбор всех ваших материалов и инструментов. Последнее, что вы хотите, — это прерывать установку из-за отсутствия инструмента, поэтому обязательно учтите все, что вам нужно, прежде чем начать. Если вам нужно приобрести новые материалы, вы можете найти то, что вам нужно, в большинстве хозяйственных или хозяйственных магазинов.

Соберите следующие инструменты и материалы:

• Рулонная кровля
• Кровельный цемент
• Лестница
• Молоток
• Толкающая метла
• Рулетка
• Стержень метра
• Перчатки
• Мастерок
• Универсальный нож
• Ножницы по металлу
• Меловая линия
• Мигает
• Грунтовка
• Кровельные гвозди
• Гвозди для гидроизоляции

Очень важно измерить крышу, чтобы знать, сколько рулонов кровельного покрытия необходимо приобрести. Измерьте длину и ширину поверхности вашей крыши. Затем перемножьте два числа вместе, чтобы определить площадь в квадратных футах и ​​количество рулонов, которые вам нужны.

Рекомендуется покупать на 5-10 % больше, чем вы рассчитали, потому что некоторые детали нужно будет обрезать, чтобы они идеально подошли к вашей крыше.

Перед началом установки разверните рулонный кровельный материал на земле, чтобы выровнять его. Когда материал развернется, тщательно очистите крышу.

Используйте метлу для удаления с крыши рыхлого мусора. Если вы заметили какие-либо гвозди, торчащие из деревянной обшивки, забейте их.

Подготовьте крышу, убедившись, что у вас достаточно базового слоя для укладки рулонной кровли. Рулонная кровля обычно монтируется поверх голого деревянного покрытия. Однако нанесение рубероида поверх обшивки поможет защититься от протечек.

Технически вы можете установить рулонную кровлю поверх существующей черепицы. Однако, когда дело доходит до почти любого кровельного проекта, лучше избегать перекладок крыши и вместо этого выбирать чистое основание.

Перед укладкой рулонной кровли также рекомендуется установить отливы кромки капельника. Капельница — это тип металлической планки, которая устанавливается по краям крыши, чтобы вода не попадала под кровельные материалы. Используйте кровельный клей и кровельные гвозди, чтобы прикрепить отлив по нижнему краю крыши.

Держите измерительную ленту под рукой, поскольку она понадобится вам, когда вы начнете процесс установки. Имейте в виду, что рулонная кровля обычно устанавливается горизонтально .

Возьмите рулетку и меловую линию, отмерьте 35 дюймов от нижнего края крыши и отметьте ее меловой линией. Используйте измерительную линейку, чтобы убедиться, что ваша линия прямая и ровная по всей крыше. Вам не нужна кривая кровля!

Далее вы будете наносить кровельный цемент по ходу дела. Всегда надевайте перчатки при работе с кровельным цементом. Распределите кровельный цемент по краям рабочей зоны так, чтобы его толщина составляла около 1/8–1/4 дюйма.

Нанесите клей на всю горизонтальную секцию перед установкой первого слоя рулонной кровли. Оставайтесь ниже края линии мела, которую вы сделали.

С помощью канцелярского ножа отрежьте часть рулонной кровли до нужного размера. Помните, что вы будете укладывать его длинной горизонтальной полосой. Материал должен быть разрезан на 35 дюймов в ширину и длину вашей крыши.

Резка рулонной кровли требует большого усилия канцелярским ножом.

После того, как первый слой будет отрезан по размеру, тщательно выровняйте края. Накладывайте первый слой понемногу, растягивая его, чтобы избежать складок. Первый слой должен покрывать всю длину вашей крыши до меловой линии. Плотно вставьте рулонную кровлю во влажный цемент, чтобы закрепить ее.

После того, как слой закреплен цементом, пришло время забить гвозди в слой, чтобы закрепить его дальше. Используйте 1-дюймовые оцинкованные кровельные гвозди и сильный молоток. Прежде чем начать бить молотком, убедитесь, что вы чувствуете себя уверенно на крыше.

Забейте гвозди на расстоянии от 6 до 10 дюймов по всей длине крыши. Гвозди должны быть только в 1 дюйме от краев. Все гвозди должны быть заподлицо с кровельным материалом. Не оставляйте гвозди торчащими над крышей.

Когда вы будете готовы уложить второй слой, проведите мелом линию на 32 дюйма выше первого слоя. Вы будете измерять 32 дюйма вместо 35 дюймов, как первый слой, потому что вы будете перекрывать слои.

Перехлест на несколько дюймов необходим для покрытия и защиты всей поверхности. Без перекрытия дождь легко может попасть сквозь щели между рулонами.

Продолжайте работать вверх и повторяйте шаги:

• Нарезка рулонов до размера
• Нанесение кровельного клея
• Укладка рулона
• Забивание гвоздей

После установки всех рулонов закрепите последний верхний край кровельным клеем. Еще один хороший совет — покрыть все гвозди цементом. Это дополнительно закрепит гвозди на месте и запечатает их в кровельных материалах.

Имеются ли излишки рулонной кровли, свисающие с края? Используйте свой бритвенный нож, чтобы удалить лишние материалы. После того, как вы обрезали материалы, проверьте, сможете ли вы поднять края кровли. Если можете, используйте больше цемента, чтобы запечатать края.

Прежде чем официально заявить, что все готово, поднимите метлу обратно на крышу и уберите грязь и мусор. Грязи не должно быть слишком много, но может присутствовать грязь от вашей обуви, веток и отслоившихся ногтей.

После того, как вы очистили крышу и обрызгали ее водой из шланга (остайтесь на земле при использовании шланга на крыше), вы можете отступить и полюбоваться хорошо выполненной работой.

Вот и все! После того, как все эти шаги были выполнены, вы официально установили свою собственную рулонную крышу.

Установка рулонной кровли — отличное экономичное решение для небольших сооружений, таких как навесы и гаражи. Учитывая, насколько недороги материалы и как вы можете выполнить установку за день, этот метод кровли популярен среди многих домовладельцев.

Если крыша вашего дома нуждается в ремонте или замене, не поддавайтесь желанию попробовать установить рулонную крышу. Когда дело доходит до вашего дома, вам нужен более прочный материал с большей долговечностью.

По всем вопросам, связанным с ремонтом и заменой кровли, обращайтесь к профессионалам компании Gouge Quality Roofing. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное предложение по вашему предстоящему проекту.

Часто задаваемые вопросы

Как клеить рулонную кровлю?

Чтобы приклеить рулонную кровлю, нанесите обильное количество кровельного клея на верхние 2 дюйма, которые находятся на месте, затем положите на него следующий рулон.