Кладка первого ряда газобетона своими руками: Кладка первого ряда газобетона

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

• Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.
• Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.
• Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.
• Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.
• Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.
• Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.
• Уголки для крепления уложенных элементов.
• Шнур для ориентира (он используется и как уровень).
• Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.
• Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки.

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон.

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Видео монтажа первого ряда газоблоков своими силами

Укладка газоблока — процесс математически точный, а устройство первого ряда требует терпения и сноровки, потому что это значительно облегчает дальнейшее возведение стен и экономит стройматериалы.

Важные нюансы

Приобретайте газобетонные блоки известных марок, тогда будете уверены, что кирпичики имеют точные геометрические параметры. «Кустарный» газобетон не может похвастаться идеальностью форм, что негативно скажется на качестве.

Не так давно на рынке появились элементы, которые оснащены системой «шиппаз». Благодаря ей стыковка в ряду значительно упрощается. Укладку газобетона проводят на ЦПС или специальный клей. Мастера предпочитают клеевую смесь, потому что толщина такого шва составляет всего 1-2 мм. Цементный раствор накладывают слоем в 10-12 мм, что в дальнейшем приведет к существенной теплопотере. Качественный клей не затвердевает сразу, поэтому есть время исправить недочеты. Цемент не дает такой возможности, и «кривые» изделия придется отрывать ломом.

Подготовительные работы

Мастеру необходим набор инструментов:

• уровень;
• уголок;
• сабельная пила;
• мастерок;
• штроборез;
• резиновая киянка;
• строительный миксер.

Газоблоки сильно впитывают в себя влагу, поэтому необходимо защитить основание стены от ее попадания. Для этого между фундаментом и первым рядом устраивают прослойку из гидроизоляции. Проверьте горизонтальность фундамента, замесите раствор и приступайте к укладке.

Технология работы

Монтаж начинают с размещения блоков в углах фундамента. Строители называют их маячными. Первым ставят кирпич в самом высоком углу и нивелиром измеряют разницу в высоте основания. В идеале перепад не должен превышать 3 см. Между маяками протягивают сигнальный шнур. По нему будет равняться остальная кладка. Посреди стены, длина которой превышает 10 м, ставят дополнительный маячок, чтобы шнур не провисал.

Газобетонные блоки первого ряда монтируют на ЦПС, который наносят непосредственно на гидроизоляцию, толщина шва — не менее 2 см. Правильность обязательно контролируется с помощью строительного уровня. Кирпичики «подгоняются» один к другому постукиванием по ним резиновой киянкой. Протяженность стены редко кратна длине элемента, поэтому придется отпилить кусочек от цельного кирпича сабельной пилой.

Укладку внутренних несущих стен производят из того же газобетона, что и наружных. По технологии во внешнем блоке вырезают нишу и вставляют в него внутренний, скрепляя конструкцию клеящим раствором.

Закончив с первым рядом, не спешите двигаться дальше. Выждите 1-2 часа, чтобы цементная смесь схватилась. Размещение остальных рядов проводят с помощью специального клея. Поверхность блоков после монтажа каждого ряда необходимо шлифовать рубанком. Кирпичи выравниваются, что облегчает работу. Абразивную пыль, которая осталась после шлифовки, аккуратно собирают в закрытую емкость. Она пригодится в дальнейшем для замазывания технологических отверстий.

Стандартные ошибки

1. Отказ от армирования. Стены могут пойти трещинами вследствие усадки, если их не укрепить. Проводят контурное армирование по первому ярусу, а далее по каждому четвертому. Каркас закладывается в пазы, проделанные штроборезом по периметру кладки. Внутренние стены нуждаются в армировании, как и внешние. Не поленившись заложить арматуру, вы получите крепкий дом, который простоит много лет.

2. Частичное заполнение вертикальных швов раствором. Технология требует отсутствия пустот между блоками, чтобы избежать сквозного продувания стен. Недопустимо растирать излишки клеящей смеси по поверхности блоков. Следует дождаться, когда клей просохнет, и срезать его шпателем.

3. Кладка первого ряда керамическими кирпичами. Такое «усовершенствование» может сослужить плохую службу, потому что в результате происходит деформация стен. Без дополнительного армирования они могут потрескаться.

4. Неправильный подбор газоблоков. Использование в ходе строительства кирпичей разных размеров, изделий с видимыми изъянами приведет к появлению трещин в ходе эксплуатации здания.

5. Несоблюдение технологии приготовления клея. Засыпают сухой концентрат в воду тонкой струей, и ни в коем случае наоборот. Раствор замешивается строительным миксером до консистенции густой сметаны, после замеса его оставляют на 5 минут для «созревания». Использовать необходимо в течение 20 минут с момента приготовления. Загустевшую массу нельзя перемешивать со свежей смесью. Опытные мастера используют в работе каретку, которая выкладывает ее ровным слоем и одновременно удаляет лишний клей.

Автор: Валентин Токарев

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

• Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

• Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.
• Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.
• Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.
• Укладываем следующий ряд блоков.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

1. Обеспыливаете поверхность ленты;
2. Мажете ленту битумной мастикой;
3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
5. Прижимаете.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Перейти в каталог

Как класть газоблок правильно своими руками. Кладка первого ряда

Содержание

1. Как класть газоблок правильно своими руками. Кладка первого ряда
2. На что класть первый ряд газобетона. Выбор газобетона для строительства
3. Кладка газоблока — перегородка. Проемы в газосиликатных перегородках
4. Как выставить углы при кладке газобетона. Как правильно вести кладку
   • Этапы кладки стартового ряда
5. Газоблок Кладка своими руками. Кладка газобетона: технология
   • Как класть газоблок: пошаговое руководство
   • Подготовка клеевого раствора
   • Кладка несущей стены
   • Узел соединения внешней и внутренней несущих стен
6. Кладка блоков первый ряда на фундамент. Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент
7. Нужно ли армировать первый ряд газобетона. Материалы
8. Кладка газоблока на клей. Какой нужен для стен из газоблоков?
   • Зимний
   • Летний

Как класть газоблок правильно своими руками. Кладка первого ряда

Разберем, как класть газобетонные блоки. Первый угловой элемент выставляют в самом высоком углу фундамента. Затем гидроуровнем переносят отметку уровня высоты на все остальные углы. Все угловые газоблоки ставят с помощью нивелира строго в одной плоскости. Разрешено отклонение не больше 2 мм. Их монтируют на цементо-песчаную смесь, корректируют положение киянкой. После того как все элементы будут выставлены, еще раз инструментами проверяют точность установки и прекращают работы на три-четыре часа. За это время раствор схватится, детали закрепятся на месте.

Первый ряд выкладывается между уложенными угловыми деталями. Ориентиром служит натянутый разметочный шнур. Установленные газоблоки не должны его оттягивать или располагаться на большом расстоянии от нити. Если такое случилось, это сигнал о том, что ряд смещается. Детали первого ряда монтируют на цементный раствор. Шов получается достаточно толстым, но это необходимо, чтобы нивелировать даже небольшие неровности основы. 

Каждую деталь перед монтажом очищают от пыли. Для этого по ней проводят шпателем или жесткой щеткой. Раствор наносят на нижнюю часть камня, ставят его на основу, корректируют положение. Чтобы получился герметичный вертикальный шов, между двумя соседними деталями на торец установленного элемента накладывают тонкий слой специального клея. Для этого кельму с клеящей мастикой прижимают к нижней части детали и с усилием ведут ее вверх без отрыва. 

Следующий газоблок устанавливается аналогично. Его ставят на раствор так, чтобы он немного возвышался над уже смонтированным блоком. Затем корректируют стык и киянкой опускают камень на место. Точность установки контролируют уровнем. По такой технологии выкладывается весь первый ряд. 

Если целая деталь не помещается, ее подрезают. Делают это специальной ножовкой. Начинают пилить с ребра: чтобы рез был ровным, желательно использовать специальный шаблон. Вертикальные стенки разрезанного камня перед установкой смазывают клеем. Затем ставят его на место и убирают выступившие излишки мастики. После того как ряд будет уложен, работу прерывают на три-четыре часа смесь схватилась.

На что класть первый ряд газобетона. Выбор газобетона для строительства

Использование газобетона в качестве материала для стен дома обусловлено оптимальным сочетанием его эксплуатационных характеристик и демократичной стоимости. Среди основных достоинств искусственного камня:

Выбирать материал для стен необходимо с учетом его прочности и теплопроводности. Минимальный показатель прочности для возведения несущих ограждающих конструкций — В2,0. Для строительства здания из двух и более этажей рекомендуется использование блока с прочностями В2,5-3,5. После того, как определились с этажностью и, соответственно, прочностью, рассчитывают толщину стены исходя из теплопроводности.

Важно! Несущая стена одноэтажного дома не должна быть тоньше 25 см, двухэтажного — от 30 см.

По форме газоблоки бывают:

Длина и высота конструкционных блоков стандартная – 600 или 625 мм и 200, 250 или 300 мм соответственно, а толщина бывает от 50 до 500 мм с шагом 25мм.

Правильный выбор газобетона определяет прочность кладки первого ряда, последующих рядов и теплоизоляционные характеристики здания. Для жилых помещений рекомендуется выбирать блоки толщиной 400 мм, в теплых регионах – 300 мм. Газобетон доставляется партиями, упакованными в полиэтиленовую пленку. Для хранения материал размещают на деревянных поддонах. Это исключит контакт с влажной почвой. Блоки часто покупают у производителя, их влажность после изготовления составляет не более 20%. Чтобы часть влаги испарилась, можно снять пленку с боковых частей большого куба из искусственного камня, уложенного на поддон, но обязательно оставить верхний слой. Это покрытие защитит материал в случае осадков.

Особенностью кладки из ячеистого бетона является устройство тонких швов – примерно 3 мм. Они исключают возникновение «мостиков холода» и позволяют сохранить теплоизоляционные характеристики пористого материала. Чтобы обеспечить тонкий шов, необходимо применять специальные клеевые смеси для газобетона и блоки с идеальной геометрией. Специалисты рекомендуют приобретать продукцию известных фирм, изготовленную на современном оборудовании и прошедшую строгую проверку качества.

Кладка газоблока — перегородка. Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Дверные проемы в газобетонных перегородках

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

Источник: https://interer-i-dekor.ru-land.com/stati/kak-pravilno-sdelat-kladku-sten-iz-gazobetona-prakticheskoe-rukovodstvo-kak-pravilno-klast

Как выставить углы при кладке газобетона. Как правильно вести кладку

Под любую кладку – будь то кирпич, или блок, требуется сплошное основание. Поэтому под газобетонный дом обычно заливают монолит в виде фундаментной ленты или плиты. Делают это заранее, так как на момент начала кладочных работ базовая конструкция должна набрать необходимую прочность.

• Кода фундамент ленточный, то при толщине стены 400 мм, ширина основания должна иметь ширину не менее 600 мм. То есть, с каждой стороны должен быть отступ по 10 см.
• Если же это будет кладка кирпича и газобетона (с одновременной облицовкой), то нужно учитывать ещё и ширину кирпича, и величину вентилируемого зазора.

На заметку: Высоту цоколя при использовании ячеистых бетонов рекомендуется делать минимум 50 см от уровня отмостки.

Кладка из газобетонных блоков: технология — первый ряд «Аэрок» уложен на выровненное и гидроизолированное основание

• Прежде чем будет производиться кладка первого ряда газобетона, основание должно быть гидроизолировано во избежание капиллярного впитывания стенами влаги.
• Для этого годится любой материал соответствующего назначения, но на практике чаще всего делается двойная изоляция – битумная мастика плюс наклеенные на неё полоски рулонного материала.
• Но сначала с помощью нивелира и геодезической рейки нужно проверить горизонтальность поверхностей, то есть, выяснить, каков максимальный перепад отметок по углам здания. Допустимая разница – 30 мм, если она больше, то начинать нужно с выравнивания поверхности цементно-песчаным раствором.
• Кстати, стартовый ряд блоков всегда укладывается на цементный раствор. Его, конечно, можно использовать и для всей кладки, но специалисты рекомендуют класть блоки на клей. Это тонкослойный расходный материал, который позволяет улучшить теплоэффективность стен. Работать с клеем более удобно, да и нельзя сказать, чтобы цена его так уж сильно отличалась в большую сторону.

Газобетонная кладка с использованием клей-пены

На заметку: Появилась и новая технология – монтаж блоков на пену. Это полиуретановая клеящая пена, которая фасуется производителем в вот таки как на фото тубы. Однако на неё может осуществляться только кладка перегородок из газобетона. Да и вообще, эта технология ещё не прошла проверку временем.

Этапы кладки стартового ряда

Фото для наглядности	Порядок и особенности работ
Газобетонные блоки: кладка угла	Кладка стен начинается с установки угловых блоков, которые исполняют роль маяков.
Проверка периметра	Пока раствор не застыл, и положение блоков можно корректировать, периметр будущих стен проверяют путём элементарного обмера рулеткой. Аналогично проверяют и диагонали.
Корректировка положения маячных блоков киянкой	Если есть какие-то отклонения, сначала добиваются полного совпадения длинных сторон прямоугольника здания. Если при этом отличаются диагонали, положение блоков изменяют.
Установка причального шнура	Добившись правильного положения маяков, устанавливают причальные шнуры, которые будут служить ориентиром для кладки ряда.
Установка промежуточного блока	При возведении стен небольшого здания, угловых блоков в качестве маяков вполне достаточно. Но если длина пролёта превышает 10м, то прежде чем начать сплошную кладку, необходимо установить и промежуточные блоки.
Кладка газобетонных блоков должна контролироваться уровнем	Кроме причалки, правильность положения каждого блока контролируется уровнем.
Корректировка положения блока	Если есть необходимость, блок корректируют сначала как на фото в плоскости, потом по высоте, и в последнюю очередь – по причальному шнуру.
Изготовление доборного элемента	Если не получается закончить ряд полномерными блоками, в конце ряда ставят добор, отрезая необходимый фрагмент ножовкой.
Устранение перепадов высоты соседних блоков	Между соседними блоками не должно быть перепадов. При их возникновении, для обеспечения единой плоскости пользуются рубанком для газобетона. После выравнивания пыль удаляется щёткой.

Газоблок Кладка своими руками. Кладка газобетона: технология

Перед началом кладки газобетонных блоков рекомендуем ознакомиться с инструментами для кладки газобетона в нашем каталоге.

Как класть газоблок: пошаговое руководство

Первый ряд блоков требует выполнения повышенной точности укладки, так как от него зависит точность и простота укладки последующих рядов и стены в целом.

Устройство узлов гидроизоляции между фундаментом (подвалом, цоколем) и газобетонной кладкой должно выполняться в соответствии с принятыми в проекте решениями или в соответствии с альбомом технических решений.

Между маячными (крайними) блоками натягивается шнур-причалка.

Блоки укладываются с противоположных сторон стены, дальнейшая кладка ведется от крайних блоков в центр при помощи шнура.

Высота расположения маячных блоков выбирается по блоку, расположенному в высшей точке.

В случае необходимости получения резаного блока распил производится ножовкой для газобетона по угольнику . В многоэтажном строительстве рекомендуется использование ленточной пилы. После распила обязательно зачистить поверхность шлифовальной доской.

Первый ряд блоков укладывается на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.

Высота первого ряда блоков регулируется по шнуру-причалке, натянутому между крайними блоками стены. Положение блоков контролируется уровнем и корректируется при помощи резиновой киянки.

Имеющиеся неровности кладки устраняются с помощью шлифовальной доски или рубанка . Мелкие загрязнения и пыль удаляются щеткой.

Последующие ряды кладутся на специальном клеевом растворе.

Подготовка клеевого раствора

Ведение кладки на клеевом растворе имеет несколько преимуществ над кладкой с помощью цементно-песчаного раствора:

Использование клеевого раствора исключает образование мостиков холода.

Кладка тонким слоем уменьшает вероятность неровной установки блоков.

Кладка на клеевом растворе по прочностным характеристикам значительно превосходит кладку на цементно-песчаном растворе.

В пластиковую емкость наливается вода в объеме, указанном на упаковке. При постоянном перемешивании постепенно добавляется сухая смесь.

Смесь размешивается до однородной пластичной массы, чтобы при нанесении раствор и не растекался и не был слишком густым.

Через 15 минут после первого смешивания раствор необходимо перемешать повторно.

В процессе производства работ следует перемешивать раствор для поддержания его консистенции.

Среднее время жизнеспособности раствора 2-2.5 часа.

Время для корректировки положения установленного блока10-15 минут. Толщина наносимого слоя 2-5мм.

Применение растворов не предназначенных для кладки газобетона является нарушением технологии строительства!

Кладка несущей стены

Кладка очередного ряда стен производится после схватывания цементного раствора первого ряда. Кладка второго и последующего рядов производится с перевязкой в полблока. В отдельных местах нахлест блоков допускается менее полблока, но не менее 10см.

Положение блоков, как и при кладке первого ряда, контролируется по натянутому шнуру-причалке и уровню.

Нанесение раствора на поверхность блоков производится при помощи кельмы или каретки, сделанной по ширине кладки или мастерка, используемая в плиточных работах. Раствор должен быть нанесен равномерно по поверхности кладки.

При помощи кельмы раствор также наносится и на вертикальную поверхность блоков.

В проекте может быть указано, что клеевой раствор не наносится на вертикальные поверхности блоков системы паз-гребень, такое решение обосновано, если предусмотрено последующее двухстороннее оштукатуривание стен, и нагрузка на блок значительно ниже несущей способности.

Торцы зачищаются при помощи шлифовальной доски или рубанка. Длина крайнего блока должна быть не менее 10см.

Раствор, выступающий из швов, удаляется при помощи мастерка. Затирать раствор не допускается.

Выравнивание кладки повторяется после укладки каждого ряда блоков.

После кладки каждого ряда проверятся отклонение от горизонта с помощью уровня.

Если оно превышает установленный допуск, отклонение устраняют при кладке последующих рядов. Через 2-3 ряда по высоте ровность кладки проверяется нивелиром.

Узел соединения внешней и внутренней несущих стен

При многоэтажном строительстве узел соединения выполняется в соответствии с проектом на строительство или альбомом технических решений

Несущие внешние и внутренние стены из газобетона кладутся на перевязку.

Кладка блоков первый ряда на фундамент. Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки.

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон.

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь . Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Нужно ли армировать первый ряд газобетона. Материалы

Армирование газобетонной кладки выполняют несколькими способами. Основной способ — это усиление несущих стен при помощи стальной горячекатаной арматуры периодического профиля AII, AIII. Выпускается в мотках или мерными стержнями по 6–12 м.

Стальная арматура

Представляет собой рифленые профили с двумя продольными ребрами. Масса одного метра 6,3–7,9 кг.

Для вязки каркасов перемычек и устройства верхнего армопояса дополнительно применяют низкоуглеродистую арматуру Вр-1 и мягкую вязальную проволоку 0,8–1,2 мм.

Низкоуглеродистая арматура Вр–1

В некоторых случаях, в целях экономии материальных средств, допускается применение стеклопластиковой (композитной) арматуры того же диаметра.

Стеклопластиковая арматура

Цена и малый вес профиля обуславливают его широкое применение при выполнении кладочных работ из газобетонных блоков.

Главным недостатком композитной арматуры является:

• низкая термостойкость;
• невозможность соединения стержней при помощи сварки;
• не поддается изгибу.

Поэтому, в любом случае армирование кладки из газобетонных блоков, в углах несущих стен, необходимо проводить стальной арматурой.

Для армирования первого ряда блоков обычно применяется кладочная оцинкованная сетка Ø 3 мм, с размером ячеек 50х50 мм. Применение сетки возможно в том случае, если кладку ведут на цементно–песчаном растворе, так как толщина слоя клеевого состава 2–3 мм, а армирование таким материалом увеличит шов кладки еще на 3 мм.

Лента для армирования газобетона

Альтернативой сетке и стеклопластиковой арматуре может служить армирующая перфорированная лента. Представляет собой полосу оцинкованной стали толщиной 4–8 мм и шириной 25–100 мм. Выпускается в рулонах.

Технология армирования такая же, как и при использовании арматуры, за исключением штрабления кладки. Полоски укладываются на клей или крепятся шурупами к газобетонной кладке.

Армирующая лента в основном применяется, когда нужно армировать фронтон из газобетона или выполнить кладку межкомнатных перегородок.

Кладка газоблока на клей. Какой нужен для стен из газоблоков?

Многие новички в строительстве часто путают клей для газоблока с клеем-пеной, которая также применяется и для пенобетона. Именно клей для блочного материала выпускается фасованным в мешках из бумаги. Часто производители расфасовывают состав в мешки по 20 или 25 кг . Клей для блочного газобетона бывает серым и белым.

Серый применяется в зимний или летний период, он считается универсальным. В его составе есть специальные добавки, позовляющие осуществлять кладку камня даже при минусовых температурах.

Белый клей допускается использовать только летом. Его также разрешено применять для внутренних работ, если температурный диапазон, указанный на пачке, соблюден.  

Справка ! Если работать с клеем, не соблюдая инструкций с упаковки и нарушая температуру среды, то со временем кладку из газобетонного камня придется переделывать.

В целом клеевые составы делятся на зимние и летние.

Зимний

Клеевой раствор позволяет получить толщину шва около 2 мм – такой показатель как раз соответствует нормам по СНиП. Для обеспечения указанной толщины используют специальный клей, но для каждого сезона он будет разным. Зимние составы имеют несколько особенностей :

• рабочая температура окружающей среды до -10 градусов;
• фасовка в мешках по 25 кг;
• хорошо подходит для кладки материалов с высокой степенью поглощения воды;
• обладает хорошими свойствами схватываемости;
• устойчив к воздействию влаги;
• устойчив к морозу;
• может применяться для шпаклевки и выравнивания стен;
• в составе есть мелкодисперсный песок, что позволяет увеличить толщину слоя при кладке.

Использовать такой клей нужно в первые часы после разведения, иначе он очень быстро отвердеет из-за температуры окружающей среды. Разводить сухую смесь нужно водой определенной температуры, чтобы кладочная масса достигла нужной консистенции.

Летний

Клеевые составы летнего предназначения выпускаются в белом цвете. Они подходят для работы внутри помещений, а также для работы снаружи здания, при условии плюсовых температур. Рабочий диапазон температур такого раствора – не ниже +5 градусов.

Положительный момент этого состава в том, что он имеет белый цвет, в отличие от серого, применяемого для зимней кладки. При замешивании цвет сохраняется, и кладка выглядит более эстетично, так как оттенок совпадает с цветом самого газобетона.

Несколько особенностей летних клеевых смесей :

• обладает меньшей живучестью, чем зимний клей: при замешивании у строителя остается меньше времени на корректировку и кладку;
• температура применения – от +5 до +30 градусов;
• фасовка в мешках по 25 кг;
• допустимая толщина слоя от 1 до 5 мм;
• подходит для внутренних и наружных работ;
• на корректировку отводится до 15 минут;
• подходит для всех ячеистых бетонов;
• выдерживает до 75 циклов заморозки и разморозки.

Многие составы имеют марку прочности М75, что говорит о том, что клей был изготовлен на основе портландцемента указанной марки.

Источник: https://interer-i-dekor.ru-land.com/stati/kak-pravilno-sdelat-kladku-sten-iz-gazobetona-prakticheskoe-rukovodstvo-kak-pravilno-klast

7 шагов, чтобы сделать новый открытый оазис своими руками

Фото: Тони Кэррик

Как и многие дома, построенные на плитном фундаменте, наш имеет стандартное бетонное патио, которое простирается от задней части дома. В то время как этот спартанский внутренний дворик был вполне функциональным, предоставляя прочное место для установки уличного дивана, обеденного набора и барбекю, он не добавлял много эстетики нашему открытому пространству.

Несмотря на то, что наш внутренний дворик вполне пригоден для эксплуатации, мы жаждали более визуально интересного пространства для жизни на свежем воздухе. Наша первая попытка украсить холодный внутренний дворик, которая включала добавление «уличного» коврика из мешковины, потерпела неудачу. На какое-то время ковер добавил интереса и тепла во внутренний дворик, но в конечном итоге он уступил стихии. Через год он был ободранным, заляпанным, изношенным и готовым к выбрасыванию в мусорное ведро.

Мы решили, что превращение нашего патио в жилое пространство на заднем дворе нашей мечты потребует больших усилий. Хотя мы знали, что это будет непросто, мы решили, что укладка плитки на террасе — единственное решение.

Как бы мы ни хотели, чтобы плитка улучшала эстетику внутреннего дворика, она также должна была быть прочной. Он должен был быть достаточно прочным, чтобы противостоять дождю, снегу, жаркому лету и холодной зиме, а также нашему большому газовому грилю и тяжелой уличной мебели. Обычная плитка для кухни или ванной не подойдет.

Мы знали, что плитка будет часто намокать, потому что она снаружи, поэтому для нас также было важно, чтобы она была нескользкой, чтобы предотвратить падение. Мы выбрали керамогранит для наружного применения, прочную керамическую плитку с текстурированной матовой поверхностью, которая не такая гладкая, как обычная плитка для ванной.

Фото: Тони Кэррик

Мы взялись за этот проект прежде всего ради улучшения внешнего вида патио, поэтому эстетика была жизненно важна. Мы выбрали серую плитку с рисунком из искусственного дерева в комплекте с текстурированной текстурой дерева с неправильными сучками для подлинности. Плитка дополняла серый цвет экстерьера нашего дома, прекрасно сочетаясь с земляными тонами нашей уличной мебели.

Плитка размером 6 дюймов на 18 дюймов длинная и узкая, подчеркивающая текстуру древесины. Мы не хотели, чтобы линии затирки привлекали много внимания, поэтому выбрали светло-серый цвет, который гармонировал с плиткой.

Преимущество облицовки патио плиткой из бетонных плит заключается в том, что большая часть подготовительной работы уже сделана за вас. Нет необходимости удалять старый пол или добавлять черный пол, а плитку можно укладывать прямо поверх бетонной плиты.

Поскольку несколько лет назад я уложил плитку в ванной во время ремонта, я знал, что первый ряд будет определять, как будет выглядеть плитка, когда она достигнет внешнего края внутреннего дворика. Чтобы укладка выглядела профессионально, было важно, чтобы край плитки располагался под прямым углом к ​​внешнему краю внутреннего дворика.

Я также не хотел иметь тонкую полоску плитки вдоль края внутреннего дворика, которая выглядела бы нелепо и конструктивно слабо. Чтобы избежать этих ловушек, я наметил каждый ряд, отметив линию на тротуаре, где каждый ряд должен был начинаться. Делая эти измерения, я учитывал зазоры в 1/4 дюйма между каждой плиткой для затирки.

Фото: Тони Кэррик

В то время как плиткорез для мокрой резки был самым важным оборудованием, которое мне понадобилось для этой работы, несколько других предметов первой необходимости немного облегчили этот трудоемкий проект. Одним из них был набор толстых наколенников. Укладка плитки требует физических усилий. В конечном итоге вы проводите долгие часы на четвереньках, нанося раствор и укладывая плитку. Наколенники сделали это терпимым и гарантировали, что я все еще смогу ходить в конце дня! Укладка плитки также предполагает замешивание большого количества бетона. Хотя это можно сделать с помощью мотыги, спиральная мешалка для моей дрели ускорила процесс смешивания, спасая мою спину и руки при производстве раствора без комков.

Одной из наиболее важных частей укладки плитки является получение правильной консистенции бетона. Я использовал тонкий раствор, специально предназначенный для плитки. Он более гладкий, тонкий и с ним легче работать, чем со стандартным раствором.

Однако при использовании thinset пришлось немного поучиться. Я понял, что после смешивания тинсет начинает довольно быстро сохнуть, особенно в летнюю жару. В то время как производитель указывает время работы 90 минут, примерно через час я обнаружил, что раствор слишком сухой для работы с ним.

Имея это в виду, вместо того, чтобы смешивать целый или даже половину 40-фунтового мешка, я смешивал бетон небольшими партиями в ведре, используя около 10 фунтов сухой бетонной смеси за один раз. Эта стратегия позволила мне израсходовать весь бетон до того, как он станет слишком сухим.

Фото: Тони Кэррик

Мы хотели, чтобы плитка выглядела в шахматном порядке, имитируя дощатый паркет. Таким образом, вместо того, чтобы выровнять плитки ровно, я начал каждый ряд с чередования полных и половинных плиток, разрезав их плиткорезом.

После того, как я уложил первый ряд, укладка плитки превратилась в повторяющийся процесс распределения бетона по участкам патио с помощью мастерка, а затем укладки плитки с помощью пластиковых 1/4-дюймовых прокладок. Перед началом каждого ряда я использовал рулетку, чтобы убедиться, что я держусь параллельно внешнему краю внутреннего дворика.

Фото: Тони Кэррик

После полного высыхания раствора я начал затирку плитки. Вот тут я совершил большую ошибку. Затирка схватывается примерно через 30 минут, после чего плитку необходимо протереть влажной губкой.

Стремясь закончить то, что уже превратилось в чудовищную работу, я подождал, пока я распределил весь раствор, прежде чем вытереть плитку начисто. Задержка дала затирке достаточно времени, чтобы высохнуть на поверхности плитки, оставив дымку и засохшие кусочки раствора. Эта ошибка заставила меня очистить каждую плитку щеткой, превратив то, что должно было быть легкой задачей, в гораздо более сложную и трудоемкую.

Хотя облицовка патио плиткой оказалась одним из самых трудоемких проектов, которые я когда-либо выполнял, конечный результат того стоил. До сих пор плитка хорошо выдерживала как низкие, так и высокие температуры, а также износ газового гриля, тяжелую мебель и регулярные пешеходные нагрузки.

Наш внутренний дворик уже не просто тусклая бетонная плита, теперь он выглядит законченным и служит идеальным фоном для садовой мебели, барбекю и растений в горшках.

Фото: Тони Кэррик

Как уложить лучший искусственный газон на бетонную поверхность

Уложить лучший искусственный газон на бетон не так сложно, как вы думаете. Несмотря на некоторые незначительные отличия, она в основном похожа на искусственную траву где-либо еще. В этом сообщении блога будет рассказано обо всем, что вам нужно знать об установке искусственного газона на бетонную поверхность, в том числе о том, как начать работу над проектом и какие материалы вам понадобятся для этого. Давайте начнем!

Можно ли укладывать искусственную траву на бетон?

Да, вы можете легко укладывать искусственный газон на бетон. Есть несколько соображений по этому типу установки, которые полезно иметь в виду перед началом проекта:

Убедитесь, что у вас есть подходящее основание и аксессуары.

Для укладки искусственной травы на бетон полезно, чтобы поверхность была твердой. Вам нужно убедиться, что все, что вы используете под основанием, имеет достаточную прочность для этой цели, особенно учитывая, насколько тяжелой может стать искусственная трава, когда они полностью заполнены.

Слои, которые будут лежать под газоном, так же важны, как и фундамент. Например, при установке над бетоном потребуются плиты Air Drain или PDS для облегчения дренажа. Это предотвратит такие проблемы, как затопление, появление плесени и грибка, а также попадание бактерий между слоями. Убедитесь, что вы используете правильный тип клея, скоб и шовных лент.

Если вы учтете это и тщательно спланируете перед установкой искусственной травы на бетон, ваш проект будет успешным! Фактически, искусственная трава, сделанная правильно, может превратить бетонные поверхности в более функциональную и привлекательную часть вашего дома.

Преимущества укладки искусственной травы на бетон

Укладка искусственной травы на бетон становится все более популярной тенденцией среди домовладельцев, и тому есть несколько причин:

Основные инструменты и материалы

Установка лучший искусственный газон в Сан-Хосе на бетоне — это большой проект. Но не волнуйтесь — это легко и приятно, особенно если вы заранее должным образом подготовитесь!

Вы должны знать, что у вас есть все инструменты и материалы, необходимые для установки, или, по крайней мере, вы можете получить их достаточно быстро, если у вас возникнут проблемы во время процесса.

(Если у вас закончились искусственная трава или аксессуары в середине вашего проекта, ПОЗВОНИТЕ В ЭКСПРЕСС-ЭКСПРЕСС ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ ТУРФОВ. Мы можем доставить то, что вам нужно, прямо к вам домой или на проектную площадку!)

Если вы не Если у вас есть все инструменты и материалы, составьте список.

Вот необходимые инструменты

• Дренажная плитка

В этой статье мы более подробно рассмотрим инструменты для установки искусственной травы, в которой мы также обсудим роль каждого инструмента в процессе.

Краткое руководство по укладке искусственной травы на бетонную поверхность

• Убедитесь, что бетон чистый и сухой.

  Сметите всю грязь или мусор с поверхности с помощью веника, затем промойте ее под давлением горячей водой, чтобы удалить все жирные и масляные пятна. При необходимости используйте обезжириватель, который разрушит большинство этих веществ, не повреждая поверхности, что особенно важно для эпоксидной краски.

• Убедитесь, что поверхность земли ровная.

  Если это не так, исправьте неровности с помощью раствора или шпаклевки (если у вас нет ровного бетонного основания – используйте деревянные поддоны). Разница в высоте не должна превышать четверти дюйма по всей длине и ширине.

• Отметьте место, где будет проходить искусственная трава.

  Сделайте это, используя веревку и мел, чтобы сделать границу — если вы покрываете большую площадь, подумайте о том, чтобы разметить отдельные полосы для размещения.

• Нанесите клей на подготовленную бетонную поверхность.

  №

  Используйте шпатель, чтобы равномерно нанести клей на бетонное основание. Убедитесь, что нет зазоров или перекрывающихся линий, так как это будет препятствовать правильному соединению искусственной травы с землей и ровному укладыванию на ее поверхность.

• Положите траву, сопоставляя каждую часть по мере продвижения.

  Убедитесь, что нет оголенных участков или накладывающихся швов – в противном случае он может легко развалиться во время установки. Срезайте траву острым ножом, используя линейку, чтобы получить четкую линию (при необходимости используйте старую рулетку). Старайтесь не резать подложку искусственного газона — это может привести к его износу и разрыву. Убедитесь, что волокна направлены одинаково.

• Оставьте это, чтобы решить.

  Это позволит газону осесть и предотвратит образование складок или складок. затем используйте фен, настроенный на низкую температуру (не направляйте его на искусственный газон) и используйте круговые движения, чтобы ускорить время высыхания — вы также можете промокнуть небольшие участки чистой тканью.

  После высыхания сметите щеткой остатки травы и прихватки, а затем пропылесосьте все это. Теперь вы готовы наслаждаться своим новым зеленым пространством!

Часто задаваемые вопросы о лучшем искусственном газоне и бетоне

• Как лучше всего приклеить искусственную траву к бетону?

  Используйте высококачественный 100% акриловый клей, такой как клей для газона XGS или клей для газона Mapei PU-1K, и следуйте инструкциям производителя.

  Подробнее об этих двух клеях:

   

  • Клей для газона XGS

    Клей для искусственного газона
    XGS является экологически безопасным, отверждается влагой и специально разработан для приклеивания искусственной травяной основы к бетону и другим основаниям. Он также идеально подходит для укладки искусственной травы на асфальт, основание дороги, резиновую плитку, разложившийся гранит, пенопласт и дерево.

    Этот клей не нужно смешивать — просто откройте и нанесите! Он также невероятно прочный и не трескается и не высыхает со временем.

    Вы можете приобрести клеи XGS в квартах, ½ галлонах, 1 галлонах и 5 галлонах.

  • Клей для газона Mapei PU1K

    Это быстротвердеющий уретановый клей, отверждаемый влагой, разработанный для укладки искусственной травы. Mapei PU-1k удовлетворяет требованиям FIFA по прочности сцепления на спортивных площадках.

    Вы можете приобрести его в ведрах по 1 галлону.

   

• Сколько стоит искусственная трава?

  Это зависит от ваших потребностей, включая размер, уровень качества и стоимость установки.

  Хотите сэкономить больше денег на своем проекте? Вы можете получить искусственную траву со скидкой с нашими специальными предложениями здесь, в Artificial Turf Express.

  Все это высококачественная искусственная трава, произведенная в США, но у нас их больше нет в наличии, поэтому они продаются по более низким ценам.