Кладка первого ряда газобетона: Кладка первого ряда газобетона

Содержание

Кладка первого ряда газобетона: правила и советы | АлтайСтройМаш

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

  • Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.
  • Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.
  • Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.
  • Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.
  • Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.
  • Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.
  • Уголки для крепления уложенных элементов.
  • Шнур для ориентира (он используется и как уровень).
  • Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.
  • Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки. 

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон. 

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

  • Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.
  • Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.
  • Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.
  • Укладываем следующий ряд блоков.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Перейти в каталог

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Главная » Блог » Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетона.

Технология кладки газобетона

Перед началом выполнения кладки стен из газобетона, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для этой цели подойдет, например, обычный рубероид с присыпкой. Благодаря гидроизоляции, стенам обеспечивается защита от увлажнения через фундамент.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Первый ряд блоков необходимо класть на цементно-песчаный раствор, в соотношении цемента и песка  1:3. Цементно-песчаный раствор используется для сглаживания перепадов уровня фундамента по вертикали.

В раствор нужно добавить любую водоудерживающую добавку, а сам раствор можно наносить обычным мастерком. Водоудерживающая добавка необходимма для предотвращения быстрого впитывания газобетоном влаги из раствора. Ведь известно, что для набора хорошей прочности, раствор не должен быстро терять влагу.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента. Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

После установки газобетонного блока следует проверить его уровень и поправить с помощью резинового молотка. Обычный молоток применять нельзя, так как он повредит поверхность блоков. Необходимо использовать только резиновый молоток.

Правильное выравнивание внешних углов первого ряда контролируется при помощи уровня. Выравнивание лучше всего проверять используя нивелир.

Затем, между установленными внешними углами стены необходимо растянуть шнур-причалку и заполнить ряд блоками. Настянутая причалка облегчает контроль горизонтальной кладки блоков в ряду.

После заполнения каждого ряда блоками, и после того, как произойдет схватывание цементного раствора, т. е. не менее чем через 2-3 часа от момента окончания кладки , необходимо выполнить армирование первого ряда блоков газобетона.

Есть мнение, что нет небходимости выполять амирование первого ряда, ведь блоки кладутся на фундамент. И некоторые именно так и поступают – не армируют первый ряд блоков, в основном в целях экономии, и в результате получают пробемы в виде трещин на несущих стенах, на участках перемычек над проемами и т. п. И виноватым остается, конечно же материал – газобетон. Отсюда идут всякие разговоры: “Газобетон плохой материа, у него слабая прочность на сжатие, газобетон не конструкционный материал, и т. п.”, что на самом деле полная ерунда. Просто всему виной несоблюдение технологии монтажа, поэтому армировать первый, каждый четвертый ряд кладки и ряд под оконными проемами необходимо.

411

Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания.

В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

  1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
  2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
  3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше.

Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность.

Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов. Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Дома из газосиликатных блоков: особенности строительства

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

  • Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
  • Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора.  Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

  • гладких блоков  — 1,2 мешка;
  • с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

  • Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
  • Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
  • Утепленная отмостка вокруг дома.
  • Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.



важный этап возведения стен. Простая инструкция по самостоятельной укладки керамзитоблоков Крепость кладки из блоков

Posted By: 03.03.2017

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли . Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

  • Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
  • Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

  • Укладка угловых блоков на раствор . Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.

  • Укладка первого ряда блоков . Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

  • В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
  • В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

  • С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
  • С использованием готовых . Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
  • Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

Схема стен из газоблоков.

Прежде чем выполнять укладку блоков первого ряда, понадобится обеспечить его гидроизоляцию. Для этого следует 1-2 слоя рубероида уложить на фундамент. Все блоки из первого ряда должны укладываться на раствор, который состоит из песка и цемента в соотношении 1:3. При этом толщина должна быть не более чем 30 мм.

После того как будет выполнена укладка первого ряда, понадобится удалить полностью все неровности при помощи рубанка либо шлифовальной доски. Необходимо строго следить за правильностью высоты ряда с самого начала проведения кладки при помощи натянутого шнура-причалки, вертикального и горизонтального уровней либо лазерных координаторов.

Первый ряд

Схема цепной перевязки газоблоков.

Максимальное внимание следует уделить укладке первого ряда. Задав ровную горизонтальную поверхность первым рядом кладки, есть возможность максимально облегчить укладку всех последующих рядов.

Между цоколем (либо фундаментом) и газобетоном необходима горизонтальная отсечная гидроизоляция, которая предотвращает капиллярный подсос. Для гидроизоляции есть возможность использовать рулонные битумные материалы либо гидроизоляционные специальные полимер-цементные растворы на основе сухих смесей.

В том случае, если имеется неидеальная поверхность фундамента, укладка первого ряда блоков должна производиться на выравнивающий слой раствора, который состоит из песка и цемента. Если несущая способность блока по расчету будет использоваться не более, чем на 2/3, есть смысл делать выравнивающий слой не сплошным, а с разрывом. Связано это с тем, что будет возможность снизить теплопотери через шов.

Когда в первом ряду оставшийся зазор будет меньше, чем длина целых блоков, понадобится изготовить по месту доборный блок. В процессе установки доборного блока в кладку следует позаботиться о том, чтобы торцевые его поверхности были целиком промазаны клеем. Каждый блок нужно контролировать по шнуру-причалке и уровню. Корректировку установки надо проводить с помощью резиновой киянки.

Схема устройства перемычки в кладке из газобетонных блоков.

Важно знать, что после укладки следующего ряда блоков нужно обязательно выравнивать поверхность при помощи терки. Не должно оставаться никаких перепадов уровня между соседними блоками. Если не выполнить данную операцию, в кладке вполне возможно образование вертикальных локальных трещин в местах, в которых концентрируются напряжения. Пыль, которая образуется, нужно стряхнуть сметкой.

Прежде чем выполнять укладку, блоки необходимо очистить от грязи (наледи и снега зимой), пыли, а с отколотыми кромками и углами либо битые отложить. Подвергнув их механической обработке, в дальнейшем с помощью простейшего инструмента (пилы либо ручной ножовки, рубанка для снятия фасок, углового шаблона для направления реза) можно будет использовать блоки при кладке простенков фронтонов либо во внутренних стенках.

Процесс приготовления клея

Блоки из газобетона выпускаются с геометрической точностью +/- 1,5-2,0 мм. Выполняться кладка должна на клеевом растворе на основе сухой смеси заводского изготовления. Сухая смесь будет состоять из цемента, песка, пластифицирующей, водоудерживающей и гидрофобных добавок. Толщина шва должна составлять максимально 2-5 мм.

Кладка может выполняться на легком растворе. Толщина швов при этом будет 8-10 мм. Может быть допущена кладка на цементно-песчаном растворе. При этом толщина горизонтальных швов должна приниматься 10 мм. Толщина вертикальных швов (если паз гребня не имеется) принимается от 8 до 15 мм. В среднем это будет 10 мм.

Стоит учитывать тот факт, что применение растворов влечет к снижению передачи тепла стены. В сухую походу при производстве работ по кладке понадобится выполнить предварительное увлажнение блоков.

Схема проектирования перемычек из газобетонных блоков.

Рекомендуется приготавливать раствор для кладки стенок из блоков на месте строительства из сухих готовых смесей, которые доставляются с завода, либо из заполнителя, вяжущего и добавок. Клеевой раствор должен готовиться согласно инструкции, которая напечатана на мешке. Строительный раствор – согласно инструкции СН 290.

В емкость для приготовления раствора (лучше всего ведро, которое сделано из пластмассы) нужно залить количество воды, которое указано на мешке с сухой смесью. При постоянном перемешивании постепенно добавляется сухая смесь. После затворения, через 10-15 минут, необходимо повторно перемешать раствор. В процессе производства работ нужно периодически перемешивать раствор для того, чтобы поддерживать его консистенцию. В холодное время года следует использовать клеевую смесь AEROC -15 градусов по Цельсию, которая включает в себя противоморозные добавки.

Последующие ряды

Список элементов, которые будут необходимы для того, чтобы выполнить кладку газобетонных блоков своими руками:

  • рубанок либо шлифовальная доска;
  • песок;
  • цемент;
  • шнур-причалка;
  • лазерные координаторы либо вертикальный и горизонтальный уровени;
  • резиновая киянка;
  • вода;
  • пластмассовое ведро либо какое-либо другое.

Готовый раствор (клей) выгружается в бадью, после чего при помощи специальной емкости, совка либо кельмы распределяется по длине стенки, при этом выравнивая постель зубчатой кромкой кельмы. Блок опускается в раствор (клей) сверху, при этом нужно избегать горизонтальной подвижки больше 5 мм. Раствор (клей), который выдавится, скребком снимается сразу же, не допускается при этом его схватывание. Блоки рихтуют подбивкой с помощью резинового молотка либо покачиванием.

Швы должны быть обязательно тщательно заполнены клеем. В процессе кладки понадобится соблюдать правила перевязки. Вертикальные ряды последующих рядов кладки должны быть выполнены со смещением как минимум на 0,4 высоты блока (то есть 8-12 см).

Для того чтобы были качественно проведены кладочные работы, следует использовать различные приспособления, которые способны облегчить работу. Одним из таких приспособлений является установка деревянных реек-порядовок по углам будущего строения. Рейки необходимо устанавливать вертикально таким образом, чтобы ими четко обозначились углы кладки.

Схема кладки из газобетонных блоков.

Нужно нанести на них риски, которые соответствуют высоте рядов. Между порядовками следует натягивать шнур-причалку, по которому планируется вести кладку следующего ряда.

Второй и все последующие ряды необходимо вести с перевязкой блоков. Смещение последующих рядов относительно предыдущих должно составлять не менее чем 8-12 см. Для того чтобы нанести клей на поверхность блоков, следует использовать каретку, которая сделана по ширине кладки, простой зубчатый шпатель, который используется в плиточных работах, либо ковш с зубчатым краем.

Важно знать, как поступить с пазогребневой торцевой поверхностью блоков. В общем случае имеются следующие рекомендации: если предполагается, что стенки будут оштукатуриваться с двух сторон, вертикальный шов должен выполняться насухо, без заполнения его клеем – это может улучшить теплотехническую кладочную однородность. В случае, если предполагается, что с какой-либо из сторон мокрой отделки не будет, вертикальный шов заполняется частично для того, чтобы исключить продувание. Есть и еще одно ограничение: при выполнении из блоков газобетона заглубленных в грунт стенок, при устройстве диафрагмы жесткости и при величине нагрузки расчета более 70 % от расчета несущей способности кладки клеем должен заполняться полностью весь вертикальный шов.

Очередной блок должен устанавливаться на клей и выравниваться по шнуру-причалке. Выравнивание блока, который был установлен, производится, как было описано выше – пристукиванием киянкой. В то время, когда очередной ряд кладки будет подходить к концу, может возникнуть необходимость в доборном (выпиленном из целого, неполномерном) блоке. Его размер должен определяться замером по месту. Доборный выпиленный блок нужно промазать клеем с обеих сторон и установить на место, которое осталось для него.

Особенности укладки в два блока

В процессе кладки стен в два блока используется плашковая перевязка вертикальных швов. Глубина подобной перевязки должна быть не менее чем 100 мм. Сопряжение стенок разных направлений нужно устраивать исключительно наклонной штрабой с глубиной перевязки минимум 200 мм (не допускается вертикальная штраба). Внутренние перегородки и стенки возводятся по тем же правилам, что и наружные стенки. Сопряжение внутренних и наружных стенок выполняется перевязкой блоков на глубину минимум 200 мм.

Примыкание перегородок к стенкам устраивается с применением гибких связей со стальных полос, которые заранее закрепляются в соответствующих местах в швах стенок.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения .

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе , как правило из бетона или кирпича.

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, которая поступает от земли посредством капиллярного подсоса.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.


Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов . А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Внимание!

Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы . Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.


Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка .

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента . Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции . Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.


Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента . Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Внимание!

Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор , сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.
После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки.


Внимание!

При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами.


Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью . Здесь понадобится или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Одним из самых распространенных видов строительных материалов, при помощи которых возможно возводить здания различных размеров, а также строить перегородки и небольшие сооружения разной формы, являются блоки.

Блок — это вид строительного элемента, который может производиться из всевозможных материалов, иметь абсолютно разные размеры, но при этом сохранять форму параллелепипеда.

Кладка блоков — довольно непростой процесс, который требует определенных знаний и умений, но этому может научиться каждый желающий человек.

Блоки и их особенности

Блоки являются одним из важнейших строительных элементов. Именно с их помощью относительно за короткий период можно возвести строение.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей строительных блоков, которые широко используются для работ разного назначения.

К ним относятся:

  • пеноблоки;
  • газоблоки.

Керамзитобетонные блоки

Каждое из приведенных изделий имеет свои достоинства и недостатки, как и любой другой строительный материал.

Во многих разновидностях блоков основным связующим компонентом является бетон. Именно этот материал способен объединять различные компоненты, из которых формируется блок в единое целое.

Благодаря расширению видов блочных изделий, кирпич, как строительный материал для возведения стен, отошел на второй план, поскольку кладка стен из блоков производится гораздо быстрей и практически не уступает в надежности и даже по эксплуатационным характеристикам.

К преимуществам блоков стоит отнести:

  • долговечность изделия;
  • отличную шумоизоляцию;
  • хорошие показатели звукозащиты;
  • прочность применяемых материалов;
  • неподверженность воздействию плесени, грибков и грызунов;
  • относительно небольшая стоимость.

С помощью блоков стены легко возводятся

Но и у блоков есть недостатки. На блочные изделия не стоит опирать тяжелые бетонные перекрытия, так как они не способны выдерживать большой вес.

Так что, надумав осуществлять возведение стен здания в несколько этажей из блоков, следует выполнять дополнительные армированные бетонные пояса или же довольствоваться перекрытием из лесоматериалов.

Важным моментом при монтаже блоков являются небольшие требования к фундаменту. Для строительства блочного дома нет нужды возводить тяжелое основание, данный материал с легкостью сможет выдержать простая лента.

Монтаж блоков

Каждый из приведенных видов блоков имеет определенные сферы применения.


Керамзитобетон — экологически чистый продукт, не выделяющий опасных примесей

Керамзитобетонные блоки — один из старейших и популярных видов блочных изделий.

В его состав входят стандартные бетонные компоненты (цемент и песок), пластификаторы и керамзит, который представляет собой материал, получаемый из глины методом обжига (под воздействием высоких температур).

Его применяют не только, как блочный компонент, но и в отдельном виде, утепляя с его помощью полы, стены и потолочные перекрытия каркасных и деревянных домов.

Этот материал обладает отличными характеристиками звуко- и теплоизоляции. К тому же керамзит является экологически чистым натуральным продуктом.

Даже при резких перепадах температуры он не выделяет вредных примесей. Значит и блоки из керамзитобетона являются безвредным строительным материалом.

Процесс кладки бетонных блоков данного типа производится поверх гидроизоляционного слоя, поскольку нижнее основание стены или перегородки не должно отсыреть.


Кладите блоки в шахматном порядке

Все ряды укладываются в шахматном порядке. Для соблюдения ровных горизонтальных и вертикальных линий следует задаваться определенными ориентирами.

Для соблюдения вертикальности часто натягивают нитку или леску с 2 сторон шва, чтобы не было перемещения блока относительно нижнего ряда. Горизонтальность принято определять с помощью уровня.

Если из блока возводится все здание, то начальным местом кладки перегородок всегда будет угол. Именно от того, как будет положен угол, зависит ровность перегородки и надежность всего строения. Для кладки данных изделий применяют цементно-песчаный раствор, в котором на каждые 4 части песка приходится 1 часть цемента.

При укладке керамзитобетонных блоков принято создавать горизонтальные швы толщиной не более 10 мм. Вертикальных швов может и не быть, это зависит от заливной формы. Керамзитные блоки делятся на два вида: стеновые и перегородочные, каждый из которых имеет соответствующее назначение.

Особенности кладки стен из газоблоков


Газобетонные блоки сажают на клей или на цемент

Газобетон — один из наиболее востребованных строительных материалов на сегодняшний день. Сооруженная с его помощью стена будет на 40-50% дешевле аналогичной кирпичной конструкции. Рассматриваемое изделие имеет относительно малый вес при высокой плотности самого материала.

Газобетонный блок является пожаробезопасным материалом, который не боится влаги и воздействия грызунов и грибка. Соединяющим раствором для газобетона может быть как клеевой состав, так и цементно-песочная смесь.


Блоки хорошо режутся

Если монтаж газоблоков происходит при помощи цементно-песочного раствора, то ширина шва должна находиться в пределах 6-10 мм, если же при помощи клея, то 1-4 мм. При использовании клеевой смеси строение будет иметь лучшую теплоизоляцию.

Монтаж газоблоков производится таким же образом, как и укладка керамзитобетонных блоков. Газоблок отлично режется как по высоте, так и по ширине. Для проведения этого процесса следует применять обычную ножовку по металлу.

В стеновой кладке из газоблока армированию подлежит каждый 4 ряд. Газоблоки также имеют свои недостатки. Поскольку газобетон является пористым материалом, он способен со временем уменьшать свою плотность, в результате чего может произойти разрушение блока и его растрескивание.

Кладка стен из пеноблоков

Пенобетон является самым легким строительным материалом. Он обладает достаточно низкой плотностью, из-за чего создаваемые с его помощью строения подлежат качественному армированию.

Монтажным соединяющим веществом для пенобетона является клеевой состав. С его применением любому помещению гарантирована отличная теплоизоляция и звукозащита от внешнего мира.

Сравнения свойств теплопередачи пенобетонных блоков с другими изделиями и материалами, из которых возводят различные строения, можно увидеть в приведенной ниже схеме. Секреты монтажа пеноблоков смотрите в этом видео:

Строительство домов из пеноблоков достаточно популярно сегодня. Оно подразумевает декорирование наружной поверхности конструкции. В качестве декора может выступать любая разновидность декоративной штукатурки или пластиковый сайдинг. Главное, чтобы поверхность была защищена от внешнего атмосферного воздействия, что гарантирует более долгий срок эксплуатации материала.

Кладка первого ряда газобетона

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

  • Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.
  • Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.
  • Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.
  • Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.
  • Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.
  • Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.
  • Уголки для крепления уложенных элементов.
  • Шнур для ориентира (он используется и как уровень).
  • Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.
  • Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

  1. Строительный уровень или лазерный уровень;
  2. Гидроуровень;
  3. Рулетка;
  4. Шнуровой отвес;
  5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
  6. Угольник;
  7. Кельма;
  8. Резиновая киянка;
  9. Штроборез.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки.

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон.

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Дверные и оконные перемычки

Наш дом из газобетона растет, приближаемся к перемычкам. Они нам необходимы для усиления стены над дверным или оконным проемом, чтобы дальнейшая постройка не обрушилась. Их можно делать несколькими способами:

  • заказать готовые. В продаже есть уже готовые перемычки, а есть подготовленные опалубки, так называемые U-образные блоки, которые можно использовать для данных целей. Склеили нужную длину, поставили на место, уложили арматуру, залили цементом. Но их нужно заказывать отдельно.
  • сделать опалубку из блоков самостоятельно. Для этого понадобятся блоки шириной 100 мм. Они очень хорошо склеиваются между собой тем же самым клеем. Такую перемычку нужно обязательно подпереть, чтоб заливаемый внутрь цемент, не проломил ее. Если негде заказать “десяточки”, можно распилить обычный блок вдоль на три части.

Дверная перемычка.

  • соорудить перемычку из обычных блоков. Склеили блоки, проштрабили три продольных канавы, уложили арматуру, залили цементно-песчаным раствором. Оставляем в покое до полного схватывания раствора (примерно сутки). Устанавливать нужно арматурой вниз. Но такие перемычки подойдут только на неширокие проемы (не больше 1 м), так как сдвиг блока относительно предыдущего ряда должен быть не меньше 8 см.

Перемычка из блоков и арматуры.

Сначала укладываем перемычку на свое место, а потом закладываем пробелы газоблоками нужного размера.

Перемычки над окнами.

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

  • Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

  • Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.
  • Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.
  • Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.
  • Укладываем следующий ряд блоков.

Как подготовить фундамент

Для строений из пенобетона применяется три типа фундамента. Каждый из них обладает достоинствами и недостатками, но при этом подготовка практически всегда выполняется одинаково.

Для зданий из газоблоков используют:

  1. Свайно-ростверковый фундамент. Обустраивают на плывущей почве и при высоком уровне грунтовых вод.
  2. Монолитная плита с ребрами жесткости, обеспечивающая повышенную прочность.
  3. Ленточный фундамент. Является самым распространенным и недорогим в обустройстве вариантом.

Важный нюанс — это правильно подготовить гидроизоляцию. Блоки пористые, поэтому сильно впитывают воду. Чтобы это предотвратить, выполняют работы, призванные не допустить доступ влаги к строительному материалу.

С этой целью по всей площади контакта делается прослойка из рулонного битумного материала — гидроизола. Он изготавливается из стеклоткани, пропитанной смолянистым битумом. Последний обладает водоотталкивающими и водонепроницаемыми свойствами, что позволяет ему служить отличной гидроизоляцией для здания. Укладка первого ряда осуществляется прямо на этот материал.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Перейти в каталог

Окна и подоконники

В нашем случае, высота подоконника почти везде – 4 ряда газобетона. Армировать оконные проемы нужно на один ряд ниже подоконника. Когда периметр третьего ряда готов, самое время размечать и армировать окна. Для этого использовали инструмент, который называется штраборез.

Штрабление стены из газобетона.

Проштрабили две параллельные линии, которые выходят за пределы будущего окна на 30 см с каждой стороны.

Подготовка к армированию.

Уложили арматуру, закрепили цементно-песчаным раствором. Таким образом, мы укрепили стену, в которой будет проем для окна.

Армированный оконный проем.

Дальше блоки кладутся как обычно, на клей. Не забудьте оставить оконные проемы! Мы, увлекшись процессом, забыли. Когда опомнились, блок оторвать уже не получилось. Пришлось выпиливать.

Оконные проемы (5 и 6 ряды газоблоков).

Для укладки газосиликатных блоков понадобятся следующие инструменты:

Для приготовления раствора:

  • мешалка (специальная насадка на дрель)
  • ручная электродрель
  • пластмассовое ведро

Для нанесения раствора:

  • мастерки различной ширины

Для выравнивания положения блоков:

  • деревянный или резиновый молоток (киянка)
  • строительный уровень

Для обработки газосиликатных блоков:

  • разметочный угольник
  • пила
  • рубанок
  • терка
  • инструмент для нарезки пазов
  • сверла
  • мягкая щетка

Смеси, используемые в процессе укладки блоков:

  • цементо-песчаная смесь
  • сухая клеевая смесь

Технология строительства стен из газобетона

Благодаря тому, что газобетон является легким материалом, клеевой раствор, помещаемый между стен из газобетонных блоков, не выдавливается. Согласно установленным строительным нормативам для работ по кладке наружных стен нужно использовать блоки из газобетона толщиной порядка 40 см, а для стен между комнатами блоки толщиной не меньше 25 см, для декоративных перегородок толщина плит должна быть не меньше 10 см.

С помощью строительного инструмента марки Ytong, который предназначен именно для работ с газобетонными блоками, можно упростить и ускорить процесс кладки блоков.

Укладка первого ряда блоков из газобетона

Для того чтобы провести укладку первого ряда газобетонных блоков нужно тщательно подготовить основание. Для этого проводится отсечная горизонтальная гидроизоляция. Материалом гидроизоляции может выступать рубероид, а также любой полимерный материал, рубероид. Чтобы выровнять поверхность блоков на гидроизоляционный слой нужно нанести раствор из песка и цемента в пропорции 1:3.

Укладка первого ряда блоков из газобетона требует повышенного внимания. Главное чтобы ряд был идеально ровным, это обеспечит удобство дальнейшей работы и повысит в разы качество всей постройки. Для того чтобы убедиться что ряд стал идеально ровным нужно воспользоваться шнуром и строительным уровнем. Для выравнивания блоков в первом ряду по горизонтали осуществляется с помощью резиновой киянки.

В том случае если в первом ряду вы обнаружили зазор по размерам меньше длины цельного блока, нужно создать доборный блок. Для этого используется ножовка марки Ytong. Как только доборный блок будет отпилен, его поверхность нужно выровнять рубанком,  а при установке в зазор торцы нужно смазать клеем.

Как укладывать газобетонные блоки на клею?

Укладка газобетонных блоков проводится с помощью специального клея, по консистенции как густая сметана. Клей нужно наносить на торцы блоков с помощью строительного мастерка, специальным ковшом с изогнутым краем или кареткой, ширина которой идентичная ширине кладки. После нанесения клея его нужно разровнять шпателем-гребенкой. Как только первый ряд будет выложен, его поверхность нужно выровнять рубанком для газобетона. Частицы пыли сметаются щеткой. По такой схеме идет укладка остальных блоков. Если появятся перепады между уровнями кладки, то в дальнейшем это может привести к появлению трещин. Чтобы этого не допустить нужно весь процесс укладки блоков проводить в строго установленном порядке. Следующий момент который вам нужно знать: после того как клей высохнет стену из газобетонных блоков будет невозможно разобрать на блоки, только ломать.

Как проводится кладка последующих рядов блоков из газобетона?

Следующий ряд газобетонной кладки нужно начать с одного из углов. Чтобы быть уверенным в ровности ряда нужно установить деревянные рейки-порядовки, а при существенной длине стены можно поставить маячные блоки из газобетона. Укладка рядов проводится с перевязкой блоков: одни блоки смещаются относительно предыдущих конструкций. Минимальная величина, на которую может быть проведено смещение составляет 8 см. Если клей выступает из швов его не нужно затирать, его нужно убрать с помощью мастерка.

Не забывайте о том, что газобетон подвержен влиянию атмосферных осадков, поэтому освобождайте его от упаковки только по мере необходимости. Чтобы защитить уже выложенную конструкцию блоков ее можно укрыть полиэтиленом, который остался от упаковки.

На что клеить газобетонные блоки?

Как показывает практика,  некоторые строительные бригады при работе с блоками из газобетона используют обычный раствор из песка и цемента. Данный способ без сомнения является экономичным, но не надежным. Что касается специального мелкозернистого клея то на него установлена цена, в несколько раз превышающая стоимость на цементно-песчаный раствор. При этом объем раствора из песка и цемента, который вы будете затрачивать на один метра кладки, будет в шесть раз больше, чем, если бы вы использовали специальный клей.

Главное преимущество стен из газобетонных блоков заключается в том, что они способны обеспечить теплоизоляцию, достигающуюся за счет минимальной теплопроводности блоков из газобетона, а также за счет небольшой толщины швов между блоками. Чтобы добиться максимально плотного прилегания блоков друг к другу, нужно использовать только мелкозернистый клей. Если вы все-таки решите использовать клей из песка и цемента, то вскоре толщина швов увеличится, и образуются места разрывов в стене, которые и станут причиной появления в помещении сырости и плесени. Еще одним минусом раствора из песка и цемента является тот факт, что он увеличивает неровность кладки и снижает ее прочность в момент сжатия и при изгибе.

Компании, реализующие газобетонные блоки уверены, что использование растворов из песка и цемента не пригодного для кладки блоков из газобетона является явным нарушением строительной технологии. Чтобы не нарушать установленные нормативы нужно использовать специальный клей. Клеевой раствор не оставляет зазор между блоками, не образует места разрывов, не создает благоприятной среды для плесени и грибков. Чтобы создать такой клей нужно сухой порошок высыпать в воду и размешать строительным миксером до однородной консистенции.

Вне зависимости от того какой формы будут блоки из газобетона все несущие швы и вертикальные швы между блоками нужно заполнить клеем для тонких швов. Толщина шва не должна быть больше 1-3 мм. Стены, возведенные из газобетонных блоков (толщина порядка 37-40 см) с использованием специального клея не нуждаются в дополнительном утеплении.

Газобетонные U-блоки

Арматурный пояс, который составляют монолитные балки, представляет собой конструкции повышающие прочность строения и равномерно распределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки применяются для опалубки под цельные балки и для монолитных перемычек, перекрывающих стеновые проемы и перегородки. U-блоки монтируют на месте где будет установлена монолитная балка таким образом, чтобы самые толстые стенки блоков были с наружи. Под U-блоки установленные над дверным или оконным проемом монтируют временные подпорки, в то время как вертикальные стыки блочных конструкций подклеивают. В получившуюся полость ставят каркас из арматуры и заполняют мелкозернистым бетоном, который нужно выровнять по грани кладки. 

Деформационные швы

Наличие в конструкции деформационных швов позволяет избавить ее от возникновения трещин. Для каждого проекта наличие швов определяется в индивидуальном порядке. Как правило, деформационные швы располагаются в местах, где есть вероятность изменения высоты или толщины стены, между двумя стенами с разной температурой (одна теплая, другая холодная), а также в неармированных стенах, показатель длины которых больше шести метров. В момент размещения деформационных швов их нужно уплотнять пенополиэтиленом или минеральной ватой. Все швы внутри нужно обработать герметиком, не пропускающим пар, а снаружи – герметиком устойчивым к атмосферным осадкам. 

Как выкладывать первый ряд из газоблока

Возведение жилого дома из газоблоков представляет собой достаточно быстрое и выгодное дело, однако, как часто случается, имеются некоторые нюансы. Выполнение кладки первого ряда — процесс невероятно важный, ответственный. От этого этапа будет зависеть успешность всей будущей постройки, необходимое количество связывающей смеси. Ниже предлагается алгоритм выполнения кладки первого ряда стройматериала.

Последовательность выполнении кладки:

  1. Сначала производится укладка гидроизоляционного слоя на фундамент. Этот шаг предотвращает капиллярный подсос. С ролью гидроизоляции справляется полимерцементный раствор, битум в рулонах.
  2. Теперь выравнивается поверхность фундамента, для чего используется цементно-песчаный раствор. Для приготовления раствора смешиваются три части песка, 1 часть цемента марки М600. Рассматриваемый состав способен обеспечивать минимизацию просадки. Слой наносимого раствора составляет 2-3 сантиметра. Слишком плотный слой цемента неприемлем, так как может навредить прочности будущей постройки.
  3. Укладывается первый ряд газоблоков. Укладку следует начинать с наивысшего угла будущего здания. Самый высокий угол определяется посредством водяного уровня. Перепад высот между наивысшим и самым низким углами не должен быть более 3 сантиметров.
  4. После того как самый высокий угол определен, следует начинать кладку блоков, направляясь в сторону другого угла от него. Минимальная толщина раствора под газоблок составляет 1 сантиметр. Для выравнивания цоколя допускается местами увеличивать слой цемента. Рекомендуется обозначать потенциальную стену посредством лески.
  5. Каждый пеноблок, который уже уложен, понадобится в обязательном порядке проверять, используя уровень (по вертикали и горизонтали), простукивать, применяя резиновый молоток.
  6. Если образуется зазор, потребуется изготовить блок, при его установке промазать клеем торцевые поверхности.
  7. Производим армирование первого ряда блоков, что необходимо выполнять для придания большей прочности будущему зданию.

первые ряды, особенности и описание технологии

Газобетон на сегодняшний день является одним из самых недорогих строительных материалов. Из него получаются блоки, которые имеют внушительные размеры и малый вес. Эти качества обеспечивают простоту монтажа, что и сделало газобетон столь популярным среди индивидуальных строителей и профессионалов. Если вы тоже решили использовать газобетон, то стоит в первую очередь ознакомиться с технологией его кладки. Только в этом случае вы сможете добиться высокого качества работы.

Рекомендации по кладке

Кладка стен из газоблока специалистами осуществляется только после дополнительной обработки изделий. Для этого используется специальный рубанок. Данная рекомендация обусловлена ​​тем, что специфика производства описываемого материала предполагает наличие допуска размеров по граням. Вообще специалисты используют разные инструменты для укладки газоблока, об этом вы узнаете после прочтения статьи.

Консультация специалиста

Важно помнить, что газобетон является пористым материалом.Несмотря на то, что он однородный и плотный, поверхность хорошо впитывает влагу. Это указывает на необходимость обустройства отсечной гидроизоляции. Некоторые неопытные строители не придают этому вопросу особого значения. Если этот шаг обойти, влага будет проникать снизу, двигаясь по стене и поднимаясь до уровня третьего этажа. Для этого обычно используется дешевый и распространенный сегодня материал – рубероид.

Однако необходимо учитывать срок его эксплуатации.Даже при самых благоприятных условиях он составляет 5 лет. Поэтому лучшим вариантом будет влагоотталкивающая пленка. Укладку газоблока своими руками лучше производить с использованием изделий, боковые стороны которых имеют углубления в виде шипов и пазов. Такие блоки можно подгонять друг к другу достаточно плотно, что обеспечит прочность конструкции.

Подготовка перед началом кладки

После затвердевания фундамента и набора прочности бетона на его поверхности необходимо выполнить выравнивающую стяжку.Раствор для него готовят из цемента и песка. С помощью этого состава удастся устранить несоответствие по высоте, к которому могли привести неровности стен.

Горизонтальность всех частей ленты следует контролировать строительным уровнем. Поверх гидроизоляционного материала. Предварительно его следует нарезать на полосы, ширина которых будет несколько больше по сравнению с основой. С каждой стороны материал должен свисать на 10 см.

Рекомендации по укладке

Укладка газоблоков осуществляется с помощью специальных клеевых составов, которые представлены в продаже в виде сухих смесей.Но некоторые мастера предпочитают использовать традиционный раствор, который заделывается в соотношении 1 к 3.

В пользу покупки изделий следует сказать, что при его использовании толщина шва может составлять всего 2 мм. Это говорит о том, что в стене не будет мостиков холода. Кроме того, такой способ крепления блоков сокращает время монтажа. Для разведения клея не требуется дополнительного места. А вот для раствора нужно будет принести цемент и песок, не говоря уже об образовании грязи и пыли на участке.

Начинать кладку газоблока необходимо с углов. Как только крайние блоки установлены и выровнены, между ними необходимо натянуть веревку, по которой будет ориентироваться мастер при укладке остальных изделий. Для того чтобы она не провисала, следует использовать капроновый шнур или леску. Для более надежной сцепки между кирпичами боковые грани, шипы и пазы обрабатываются клеем.

При укладке первого ряда важно контролировать расположение верхнего среза в горизонте.При необходимости можно провести обработку блоков с помощью рубанка. Второй уровень построен по такому же принципу. Однако важно учесть, что стыки в соседних вертикальных рядах не должны совпадать. Поэтому первый угловой блок следует разрезать пополам. Через уровень будет располагаться половина блока, тогда как в следующем ряду — сплошное изделие.

Укладка газоблока должна производиться с интервалом между рядами 2 часа. Так клей хорошо схватится.Поэтому необходимо разводить его с расчетом на один уровень. Под окнами и дверями нужно оставить пустые места. Перед установкой блоков следующего по уровню ряда эти места дополнительно укрепляют. Над отверстиями для этого установите перемычки из стержней вентиля. Они должны находиться в выпиленных канавках. Их следует располагать на стене на расстоянии 20 см с каждой стороны от проема.

Особенности кладки первого ряда

От правильности кладки первого ряда зависит точность геометрии всего здания.Если вы все сделали правильно, то последующие ряды удастся построить гораздо быстрее. Укладка газоблока в первый ряд должна производиться на цементно-песчаный раствор. Это сгладит перепады уровня. В раствор следует добавить водоудерживающее вещество, при этом состав наносится кельмой. Добавка исключит быстрое впитывание влаги материалом, ведь известно, что для наращивания прочности раствор не должен быстро терять влагу.

Начинать кладку первого ряда необходимо с самой высокой точки фундамента.Если вы приобрели блоки с пазами и гребнями, изделия следует расположить так, чтобы гребни были направлены наружу. Это облегчит отделочные работы. Как показывает практика, шлифовать дюбеля гораздо проще, чем заливать их гипсовой смесью. Как только газобетонный блок можно будет установить, необходимо проверить его уровень и при необходимости подправить резиновым молотком. Обычный использовать нельзя, так как он повредит поверхность.

Описание технологии

Выровнять внешние углы первого ряда с помощью строительного уровня.Положение можно проверить с помощью уровня. Между установленными внешними углами протяните шнур и заполните ряд блоками. Причал облегчает контроль кладки.

После заливки ряда и схватывания цементного раствора необходимо армировать первый ряд Есть мнение, что этот этап можно обойти, так как блоки укладываются на фундамент. Некоторые так и поступают, это экономит деньги, но в результате на несущих стенах появляются трещины.

Особенности работы

Изучая особенности кладки первого ряда газоблока, можно понять, что идеального выравнивания изделий в углах здания добиться невозможно.Однако важно следить, чтобы разница в высоте отдельных углов не превышала 3 см.

Блоки уложены так, что немного возвышаются над основанием. Этот параметр должен составлять 50 мм. Зона, выступающая в роли эталона, не должна оказаться ниже расчетной. Эта зона представляет собой периметр блока, который соприкасается с фундаментом. Для укладки следующих лицевых рядов специалисты рекомендуют использовать клей Ceresite CT-21. Данная рекомендация обусловлена ​​тем, что в составе присутствуют влагоудерживающие добавки.Не замерзает целый час. Эта смесь достаточно дорогая, но она оправдывает высокую цену. За указанное выше время у мастера будет возможность исправить недочеты, допущенные при установке.

Покупая дешевый клей, вы не можете гарантировать удачный результат. Натянув шнур, его следует укрепить между блоками маяка. Если расстояние между ними достаточно большое, то по центру следует установить еще одно промежуточное изделие, которое исключит провисание шнура.От ровности первого ряда кладочного блока зависит не только устойчивость и надежность здания, но и расход клеевого состава. Важно соблюдать стандарт, в котором указано, что на один кубический метр блока следует оставить около 1,2 мешка сухой смеси. Если в процессе используется газоблок с пазом и гребенкой, то на упомянутый объем материала понадобится один пакетик клея. Для выравнивания получившегося слоя следует использовать терку.

Заключение

Домашние мастера, не имеющие опыта выполнения описываемых в статье работ, довольно часто спрашивают о стоимости кладки газоблока.Платить за кубический метр кладки газоблока с пазогребневой системой придется 1100 рублей. минимум. Максимальная цена достигает 2700 рублей. Если вы планируете использовать в своей работе плоский газоблок, то минимальная цена за кубометр кладки составит 1200 рублей, а максимальная – 2800 рублей.

Как установить фиброцементный сайдинг

По мере того, как фиброцементный сайдинг становится все более популярным, и все больше домовладельцев открывают для себя его ценность для защиты и украшения своих домов, растет потребность в лучше обученных и оснащенных монтажниках.больше установщиков сайдинга должны научиться правильно устанавливать его, чем когда-либо прежде. Во многих отношениях установка фиброцементного сайдинга аналогична установке деревянного сайдинга, но есть некоторые отличия, которые необходимо учитывать для правильной установки.

Как видно из этого видео, для правильной установки сайдинга необходимо выполнить очень точные шаги. Тем не менее, кривая обучения проста, и вы обнаружите, что с практикой вы можете укладывать фиброцемент так же быстро и легко, как и другие материалы, с которыми вы работали ранее.

Резка фиброцемента

По возможности режьте фиброцементные плиты вверх ногами, чтобы получить максимально четкие линии. Как и в случае со всеми сайдингами, образующими пыль, передовой опыт включает использование пылезащитных масок и инструментов, которые сводят к минимуму количество пыли, образующейся при резке сайдинга. Существуют даже инструменты, которые позволяют выполнять установку без пыли.

Грунтовка и краска

Фиброцементные плиты можно приобрести готовыми к установке в широком диапазоне красивых цветов и окрасок.Или вы можете загрунтовать и покрасить их на месте. Какой бы метод вы ни использовали, вам нужно будет покрыть латексной краской все срезанные концы сайдинга перед установкой сайдинга. Как правило, это делается на пиле лицом, разрезающим сайдинг. Его можно сразу установить.

Установка сайдинга

Как и в случае большинства сайдингов, фиброцементные плиты будут устанавливаться снизу вверх при использовании традиционной горизонтальной укладки внахлест. Вы начнете со стартовой полосы с дренажными отверстиями, через которые влага будет легко выходить.Вам понадобится зазор от уровня, соответствующий либо инструкциям по установке, либо местным строительным нормам (в зависимости от того, что больше). Затем вы установите фиброцементный уголок и оконную накладку.

Разместите первый ряд сайдинга на ¼ дюйма ниже стартовой планки и прибейте сайдинг к шпилькам на 1 дюйм ниже верхней части сайдинга. Используйте оцинкованные сайдинговые гвозди и убедитесь, что гвозди проникают в каркас как минимум на 1-1/4 дюйма. Не перегружайте ногти. Держите гвозди на одном уровне с сайдингом.Кроме того, за каждым стыковым соединением рекомендуется установить гидроизоляционную полосу, чтобы вода могла стекать.

Продолжайте укладку каждого ряда, оставляя зазоры, требуемые производителем, во всех местах отделки, например, вокруг окон и дверей, а также по краям укладки для приема герметика. За исключением большей ширины, фиброцементный сайдинг прибивается вслепую, то есть один гвоздь, удерживающий сайдинг, прячется за следующим рядом сайдинга внахлестку.

Как и при любом другом монтаже сайдинга, важно выполнить обшивку поверх всех горизонтальных окончаний, например над окнами, дверями и другими выступами сайдинга.Не забудьте оставить зазор в дюйм между сайдингом и окладом во всех местах оклада, например, на каждом горизонтальном конце. Когда сайдинг будет полностью установлен, вы закроете вертикальные зазоры между сайдингом и отделкой.

Фиброцементный сайдинг может быть установлен поверх пенопластовой изоляции толщиной до 1 дюйма, если он соответствует нормам и стандартам.

Стать лучшим установщиком

Убедитесь, что вы храните сайдинг в горизонтальном положении и накрытым, когда он в данный момент не используется, и обращайте внимание на руководство по установке. Фиброцементный сайдинг может быть материалом, отличным от дерева или винила, но хорошая установка несложна и не требует много времени.

Выполните следующие действия и просмотрите видео выше, чтобы убедиться, что вы знаете правильную процедуру установки фиброцементного сайдинга. Приложив немного внимания к деталям, вы убедитесь, что ваш фиброцементный сайдинг прослужит десятилетиями. Установите фиброцементный сайдинг сегодня, чтобы начать обшивать дома лучше.

БЕТОННАЯ КЛАДКА СТЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Подвалы

позволяют владельцу здания значительно увеличить полезную жилую, рабочую или складскую площадь при относительно низких затратах.Старые представления о подвалах оказались устаревшими благодаря современной гидроизоляции, улучшенным дренажным системам и функциям естественного освещения, таким как оконные колодцы. Другие потенциальные преимущества подвальных помещений включают возможность расширения полезной площади, повышение стоимости при перепродаже и безопасное убежище во время штормов.

Исторически сложилось так, что простые (неармированные) бетонные каменные стены использовались для эффективного сопротивления грунтовым нагрузкам. Однако в настоящее время армированные стены становятся все более популярными как способ использования более тонких стен, чтобы выдерживать большие давления обратной засыпки.Независимо от того, является ли стена гладкой или усиленной, успешная работа стены подвала зависит от качественного строительства в соответствии с проектом конструкции и спецификациями проекта.

МАТЕРИАЛЫ

Бетонные блоки

Бетонные каменные блоки должны соответствовать Стандартным техническим условиям для несущих бетонных кладочных блоков, ASTM C90 (ссылка 8). Конкретные цвета и текстуры могут быть указаны, чтобы обеспечить законченный интерьер подвала.При желании гипсокартон также можно установить на планки обрешетки. Эмпирическое правило для оценки количества единиц бетонной кладки для заказа: 113 единиц на каждые 100 футов 2 (9,3 м 2 ) площади стены. Эта оценка предполагает использование растворных швов диаметром ⅜ дюйма (9,5 мм).

Миномет

Раствор

выполняет несколько важных функций в бетонной каменной стене; он соединяет блоки вместе, герметизирует стыки от проникновения воздуха и влаги, а также приклеивается к арматуре швов, связям и анкерам, так что все компоненты работают как конструктивный элемент.

Раствор

должен соответствовать Стандартным спецификациям на раствор для модульной кладки, ASTM C270 (ссылка 9). Кроме того, большинство строительных норм требуют использования раствора типа M или S для возведения стен подвала (ссылки 2, 4, 5, 9, 13), поскольку растворы типа M и S обеспечивают более высокую прочность на сжатие. В таблице 1 указаны пропорции раствора.

Типичная бетонная кладка требует около 8,5 футов 3 (0,24 м 3 ) раствора на каждые 100 футов 2 (9,3 м 2 ) площади каменной стены.Эта цифра предполагает наличие растворных швов толщиной ⅜ дюйма (9,5 мм), засыпку лицевой оболочки раствором и 10%-ную поправку на отходы.

Таблица 1—Доля раствора по объему (ссылка 12)

Затирка

В строительстве железобетонной кладки цементный раствор используется для соединения арматуры и кладки вместе. Затирка должна соответствовать Стандартным спецификациям для затирки для каменной кладки, ASTM C476 (см.10) с пропорциями, указанными в Таблице 2. В качестве альтернативы требованиям к пропорциям в Таблице 2 можно указать, что цементный раствор имеет минимальную прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа) через 28 дней. В раствор следует добавить достаточное количество воды, чтобы он имел осадку от 8 до 11 дюймов (от 203 до 279 мм). Высокая осадка позволяет раствору быть достаточно жидким, чтобы обтекать арматурные стержни и проникать в небольшие пустоты. Это изначально высокое водоцементное отношение значительно снижается, поскольку блоки кладки поглощают избыток воды затворения.Таким образом, раствор приобретает высокие прочностные характеристики, несмотря на изначально высокое водоцементное отношение.

Таблица 2—Объемные доли цементного раствора (ссылка 10)

КОНСТРУКЦИЯ

Перед укладкой первого ряда каменной кладки поверхность фундамента должна быть очищена от глины, грязи, льда и других материалов, которые ухудшают сцепление между раствором и фундаментом.Обычно это можно сделать с помощью щеток или веников, хотя при чрезмерном количестве масла или грязи может потребоваться пескоструйная обработка.

Каменщики обычно сначала кладут углы подвала, чтобы легко поддерживать выравнивание. Это также позволяет каменщику спланировать, где необходимы вырезы для оконных проемов или в соответствии с планом здания.

Чтобы компенсировать неровности поверхности фундамента, первый ряд кладки укладывается на шов растворной подушки, толщина которого может варьироваться от ¼ до ¾ дюйма (от 6,4 до 19 мм).Этот первоначальный шов должен полностью покрывать первый ряд блоков кладки, хотя раствор не должен чрезмерно выступать в ячейки, которые будут залиты раствором.

Все другие растворные швы должны иметь толщину примерно ⅜ дюйма (9,5 мм) и, за исключением частично залитой раствором кладки, должны обеспечивать только подкладку лицевой оболочки для блоков кладки. В частично залитых конструкциях перемычки, прилегающие к залитым ячейкам, залиты раствором, чтобы предотвратить попадание раствора в незалитые сердечники. Головные стыки должны быть заполнены сплошным слоем на толщину, равную толщине торцевой оболочки блоков.

Вогнутые соединения с инструментами обеспечивают наибольшую устойчивость к проникновению воды. На внешней стороне стены швы из раствора могут быть вырезаны заподлицо, если необходимо нанести грунтовочный слой.

При использовании армирования швов его следует размещать непосредственно на блоке с раствором, нанесенным поверх армирования обычным методом. Между наружной поверхностью стены и арматурой шва должен быть предусмотрен слой раствора толщиной не менее ⅝ дюйма (15,9 мм). Покрытие раствором ½ дюйма (12.7 мм) необходимо на внутренней поверхности стены. Для дополнительной защиты от коррозии рекомендуется армировать швы горячим цинкованием.

Детали конструкции см. на рисунках 1-4.

Рисунок 1— Стена подвала/фундамента (№ 1)
  1. Бетонные каменные блоки, обычно 8 дюймов. единицы. Для некоторых условий почвы и высоты обратной засыпки могут потребоваться большие размеры.
  2. Раствор, как правило, типа S. Соединения должны быть обработаны для повышения герметичности, если внешняя сторона не очищена.
  3. Вертикальные арматурные стержни, если требуется. Арматура должна располагаться рядом с проемами, в углах и на максимальном расстоянии, определяемом в результате структурного анализа. Позиционеры удерживают вертикальные стержни в правильном положении.
  4. Арматура швов или горизонтальные арматурные стержни для помощи в борьбе с растрескиванием при усадке и в категориях сейсмостойкости C, D, E и F.См. TEK 14-18B (ссылка 7) для получения дополнительной информации о требованиях к сейсмическому усилению.
  5. Раствор с минимальной прочностью на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа) в сердечниках, содержащих арматуру. Закрепите затирку лужением или вибрацией, чтобы уменьшить пустоты.
  6. Сплошной залитый раствором и усиленный верхний слой для распределения нагрузки от верхних стен и повышения устойчивости к почвенным газам и насекомым.
  7. Анкерные болты. Обычно анкерные болты длиной 7 дюймов (178 мм) и диаметром ½ дюйма (12,7 мм) располагаются на расстоянии не более 4 футов (1,5 фута).2 м) по центру. Анкерные болты значительно повышают устойчивость к землетрясениям и сильному ветру.
  8. Бетонное основание. Фундаменты распределяют нагрузки на поддерживающий грунт. Бетон должен иметь минимальную прочность 2500 фунтов на квадратный дюйм (17,2 МПа) и толщину не менее 6 дюймов (152 мм), хотя многие проектировщики предпочитают, чтобы толщина фундамента равнялась толщине стены, а ширина в два раза превышала толщину стены. Включение двух стержней № 4 (или больше) увеличивает способность охватывать слабые места.
  9. Бетонная плита, обычно не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм (17.2 МПа), толщиной 4 дюйма (101 мм). Расстояние между усадочными швами не должно превышать примерно 15 футов (4,6 м). Сварная проволочная сетка, расположенная вблизи центра плиты, повышает прочность и плотно сдерживает незапланированные усадочные трещины. Сварную проволочную сетку следует разрезать по деформационным швам.
  10. Агрегатная база. Основание из промытого заполнителя толщиной от 4 до 6 дюймов (от 102 до 152 мм) (диаметром от ¾ до 1 ½ дюйма (от 19 до 38 мм)) равномерно распределяет нагрузку плиты на нижележащий грунт, обеспечивает ровную, чистую поверхность для укладки плиты, и позволяет включить систему разгерметизации почвенных газов.
  11. Замедлитель испарения. Непрерывные листы или листы внахлест из полиэтилена толщиной 6 мил (152 мм), ПВХ или эквивалентного материала уменьшают поднимающуюся влажность и блокируют проникновение почвенного газа через плиту. Замедлители парообразования могут быть размещены поверх основания заполнителя для повышения эффективности системы барьера почвенного газа или под заполнителем, чтобы уменьшить трудности с укладкой бетона и отверждением.
  12. Водонепроницаемая или влагонепроницаемая мембрана. Влагонепроницаемый, где гидростатическое давление не возникает. При высоком уровне грунтовых вод, медленном дренаже почвы или высоком уровне газообразного радона следует рассмотреть вопрос о водонепроницаемых мембранах, таких как прорезиненный асфальт, модифицированный полимерами асфальт, бутилкаучук и/или дренажные плиты.
  13. Слив фундамента. Перфорированная труба собирает и отводит грунтовые воды от подвала. Дренажи должны быть расположены ниже верхней части плиты и должны иметь уклон от здания к естественному дренажу, ливневой канализации или отстойнику.
  14. Свободно дренирующая засыпка. Вокруг дренажей следует уложить не менее 12 дюймов (305 мм) промытого гравия или другого свободно дренирующего материала обратной засыпки, чтобы облегчить дренаж. Покройте верхнюю часть гравия фильтрующим геотекстилем, чтобы предотвратить засорение.
  15. Обратная засыпка. Обратная засыпка должна быть размещена после того, как стена наберет достаточную прочность и будет должным образом закреплена или поддержана.
  16. Ненарушенная почва. Почва под фундаментами и плитами должна быть нетронутой или утрамбованной.
  17. Высшее качество. Окружающий грунт должен иметь уклон в сторону от здания, чтобы отводить воду от стен. Верхний слой почвы толщиной от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен иметь низкую проницаемость, чтобы вода медленно впитывалась в почву.
  18. Напольная диафрагма. Диафрагма пола поддерживает вершины каменных стен и распределяет на них нагрузки от надстройки.
  19. Мигает. Оклад должен быть установлен в верхней части стен подвала, чтобы предотвратить попадание воды в стену.
Рисунок 2—Типовая деталь основания (сноска 1)
Рис. 3—Типовое соединение с полом (№ 1)
Рис. 4—Детали стандартной угловой компоновки

Армированная кладка

Для армированной каменной конструкции арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы обеспечить полную функциональность.В большинстве случаев вертикальные стержни располагаются по направлению к внутренней поверхности стен подвала, чтобы обеспечить наибольшую устойчивость к давлению грунта. Позиционеры стержней вверху и внизу стены предотвращают смещение стержней во время заливки раствором. Расстояние не менее ½ дюйма (12,7 мм) для крупнозернистого раствора и ¼ дюйма (6,4 мм) для мелкозернистого раствора должно сохраняться между стержнем и лицевой оболочкой блока, чтобы раствор мог полностью обтекать арматурные стержни.

По мере того как вода из смеси поглощается модулями, в растворе могут образовываться пустоты.Соответственно, затирка должна быть покрыта лужами или уплотнена после укладки, чтобы устранить эти пустоты и увеличить сцепление между затиркой и элементами кладки. Большинство норм допускают скопление цементного раствора, когда он помещается в подъемники менее 12 дюймов (305 мм). Лифты более 12 дюймов (305 мм) должны быть механически закреплены, а затем повторно закреплены примерно через 3–10 минут.

Поверхностное склеивание

Другой метод возведения стен из бетонной кладки заключается в укладке блоков всухую (без раствора) с последующим нанесением раствора для поверхностного склеивания на обе стороны стены. Раствор для поверхностного склеивания содержит тысячи мелких стеклянных волокон. Когда раствор наносится правильно до требуемой толщины, эти волокна, наряду с прочностью самого раствора, помогают создавать стены, сравнимые по прочности со стенами из обычной кирпичной кладки. Поверхностно-склеенные стены предлагают преимущества превосходных влагозащитных покрытий на каждой стороне стены и простоты строительства.

Стены, сложенные всухую, должны быть уложены в первоначальный полный слой раствора для выравнивания первого слоя.Ровность хода поддерживается за счет использования шлифовального камня для сглаживания небольших выступов на поверхности блоков и вставки прокладок через каждые два-четыре ряда.

Водонепроницаемость

Защита подземных стен от проникновения воды предполагает установку барьера для воды и водяного пара. Непроницаемый барьер на внешней поверхности стены может предотвратить проникновение влаги. Барьер является частью комплексной системы предотвращения проникновения воды, которая включает в себя надлежащее строительство стен и установку водостоков, желобов и надлежащую планировку.

Строительные нормы и правила

(ссылки 2, 4, 5, 9, 13) обычно требуют, чтобы стены подвала были гидроизолированы для условий, при которых не будет возникать гидростатическое давление, и гидроизолированы, если гидростатическое давление может существовать. Гидроизоляция уместна при хорошем дренаже грунтовых вод, например, при наличии гранулированной обратной засыпки и дренажной системы грунта. Гидростатическое давление может возникать из-за высокого уровня грунтовых вод или из-за плохо дренируемой обратной засыпки, например, из-за тяжелых глинистых грунтов. Материалы, используемые для гидроизоляции, как правило, эластичны, что позволяет им перекрывать небольшие трещины и компенсировать незначительные смещения.

При выборе водонепроницаемой или влагонепроницаемой системы следует учитывать степень устойчивости к гидростатическому напору воды, характеристики поглощения, эластичность, стабильность во влажной почве, устойчивость к плесени и водорослям, устойчивость к ударам или проколам, а также стойкость к истиранию. Полное обсуждение гидроизоляционных, гидроизоляционных и дренажных систем включено в TEK 19-3B (ссылка 6).

Все гидроизоляционные и гидроизоляционные системы следует наносить на чистые стены, на которых нет грязи, глины и других материалов, которые могут уменьшить сцепление между покрытием и бетонной каменной стеной.

Отвод воды от стен подвала значительно снижает давление, которому стены должны противостоять, и снижает вероятность проникновения воды в подвал в случае выхода из строя системы гидроизоляции (или гидроизоляции). Перфорированная труба исторически доказала свою эффективность при правильной установке. При размещении с внешней стороны стен подвала перфорированные трубы обычно укладывают в щебень для облегчения дренажа. Чтобы предотвратить миграцию мелкозернистого грунта в канализацию, поверх гравия часто укладывают фильтровальные ткани.

Дренажные трубы также могут быть размещены под плитой и соединены в отстойник. Трубы через фундамент или стену отводят воду с внешней стороны стены подвала.

Дренажные и гидроизоляционные системы всегда следует проверять перед засыпкой, чтобы убедиться, что они правильно расположены. Любое сомнительное качество изготовления или материалы должны быть отремонтированы на этом этапе, поскольку ремонт после обратной засыпки сложен и дорог.

Обратная засыпка

Одним из наиболее важных аспектов строительства подвала является то, как и когда правильно производить обратную засыпку.Стены должны быть должным образом закреплены или иметь первый этаж до засыпки. В противном случае стена, рассчитанная на опору вверху, может треснуть или даже рухнуть из-за большого давления грунта. На рис. 5 показана одна схема крепления, которая широко используется для стен жилых подвалов. Для высоких стен или больших давлений обратной засыпки могут потребоваться более прочные крепления.

Материал обратной засыпки должен представлять собой свободно дренирующий грунт без крупных камней, строительного мусора, органических материалов и мерзлой земли. Насыщенные грунты, особенно насыщенные глины, как правило, не следует использовать в качестве материалов обратной засыпки, так как влажные материалы значительно увеличивают гидростатическое давление на стены.

Материалы для засыпки следует укладывать в несколько подъемов и каждый слой уплотнять небольшими механическими трамбовками. Следует соблюдать осторожность при укладке материалов обратной засыпки, чтобы не повредить системы дренажа, гидроизоляции или внешней изоляции. Таким образом, следует избегать сползания валунов и грунта вниз по крутым склонам, так как создаваемые высокие ударные нагрузки могут повредить не только дренажную и гидроизоляционную системы, но и стену.Аналогичным образом, тяжелое оборудование не должно работать на расстоянии около 3 футов (0,9 м) от любой системы стен подвала.

Верхний слой материала обратной засыпки толщиной от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть из грунта с низкой проницаемостью, чтобы дождевая вода медленно впитывалась в засыпку. Уклон должен быть от основания не менее 6 дюймов (152 мм) в пределах 10 футов (3,1 м) от здания. Если земля имеет естественный наклон к зданию, можно установить неглубокую канаву, чтобы перенаправить сток.

Рисунок 5—Типовая арматура для бетонной кладки фундамента

Строительные допуски

Спецификации для каменных конструкций (ref.8) устанавливает допуски на бетонную кладку. Эти допуски были разработаны, чтобы избежать структурного повреждения стены из-за неправильного размещения.

  1. Размеры элементов в поперечном сечении или по высоте
    …………………………………….-¼ дюйма (6,4 мм), +½ дюйма (12,7 мм)
  2. Толщина строительного шва: основание………………………..±⅛ дюйма (3,2 мм)
    головка………………………………..-¼ дюйма (6,4 мм), + ⅜ дюйма (9,5 мм)
  3. Элементы
    1. Отклонение от уровня: стыки кровати……………………………………….
      ±¼ дюйма.(6,4 мм) дюймов 10 футов (3,1 м), ±½ дюйма (12,7 мм) макс.
      верхняя поверхность несущих стен……………………………………………. .
      ±¼ дюйма .(6,4 мм), +⅜ дюйма (9,5 мм), ±½ дюйма (12,7 мм) макс.
    2. Отклонение от отвеса………….±¼ дюйма (6,4 мм) 10 футов (3,1 м)
      ………………………………………±⅜ дюйма (9,5 мм) 20 футов (6,1 м)
      ………………………………………………±½ дюйма (12,7 мм) максимум
    3. Точно по линии…………………..±¼ дюйма (6,4 мм) на 10 футов (3,1 м)
      ………………………………………±⅜ дюйма ( 9,5 мм) на высоте 20 футов (6,1 м)
      ………………………………………………±½ дюйма (12,7 мм) максимум
    4. Выравнивание колонн и несущих стен (снизу относительно верха)
      ……………………………………………………………..±½ дюйма (12,7 мм)
  4. Расположение элементов
    1. Указано на плане……………..±½ дюйма (12,7 мм) на 20 футов (6,1 м)
      …………………………………………….±¾ дюйма ( 19,1 мм) максимум
    2. Указано на высоте
      ……………………………………….±¼ дюйма (6,4 мм) на высоте этажа
      …………………………………………… .±¾ дюйма (19,1 мм) максимум 90 162

Изоляция

Тепловые характеристики каменной стены зависят от ее R-коэффициента, а также от тепловой массы стены. R-значение описывает способность сопротивляться тепловому потоку; более высокие значения R дают лучшие изоляционные характеристики.Значение R определяется размером и типом кирпичной кладки, типом и количеством изоляции и отделочными материалами. В зависимости от конкретных условий участка и предпочтений владельца изоляция может быть размещена снаружи блочных стен, в сердцевинах пустотелых блоков или на внутренней стороне стен.

Тепловая масса описывает способность таких материалов, как бетонная кладка, накапливать тепло. Кирпичные стены остаются теплыми или прохладными еще долгое время после отключения отопления или кондиционирования воздуха, сохраняя комфорт внутри.Тепловая масса наиболее эффективна, когда изоляция размещается снаружи или в сердцевине блока, где кладка находится в непосредственном контакте с кондиционированным воздухом внутри.

В наружных изолированных каменных стенах обычно используется изоляция из жестких плит, приклеенная к грунтовой стороне стены. Изоляция требует защитной отделки там, где она подвергается воздействию выше уровня земли, для сохранения долговечности, целостности и эффективности.

Ядра бетонной кладки могут быть изолированы формованными полистироловыми вставками, гранулированными наполнителями из вспученного перлита или вермикулита или вспененной на месте изоляцией.Вставки могут быть размещены в сердцевинах обычных блоков каменной кладки или могут использоваться в блоках, специально разработанных для обеспечения более высоких значений R.

Внутренняя изоляция обычно состоит из изоляции, установленной между полосами обрешетки, отделанной гипсокартоном или панелями. Изоляция может быть волокнистой прокладкой, жесткой плитой или волокнистой вдувной изоляцией.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренняя отделка

Раздельные, рифленые, полированные и рифленые блоки предоставляют владельцам и дизайнерам дополнительные возможности для стандартных поверхностей блоков.Цветные блоки можно использовать на всей стене или на отдельных участках для создания определенного рисунка.

Несмотря на то, что конструкция со ступенчатыми вертикальными растворными швами (подвижная связка) является стандартной для строительства фундамента, внешний вид непрерывных вертикальных растворных швов (уложенная связка) может быть достигнут за счет использования элементов с насечками или армированной каменной конструкции.

Естественное освещение

Благодаря модульному характеру бетонной кладки можно легко разместить окна и оконные колодцы различных форм и размеров, обеспечивая теплое естественное освещение подвалов.Для дополнительной защиты и конфиденциальности вместо традиционных стеклянных окон можно использовать стеклянные блоки.

Ссылки

  1. Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR-68A, Национальная ассоциация бетонщиков, 2001 г.
  2. Национальный строительный кодекс BOCA. Country Club Hills, IL: Building Officers and Code Administrators International, Inc. (BOCA), 1999.
  3. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02/ASCE 5-02/TMS 402-02. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2002 г.
  4. Международный жилой код. Фолс-Черч, Вирджиния: Международный совет по кодированию, 2000.
  5. .
  6. Международный строительный кодекс. Фолс-Черч, Вирджиния: Международный совет по кодированию, 2000.
  7. .
  8. Предотвращение проникновения воды в стены из низкопробной бетонной кладки, ТЭК 19-3Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
  9. Требования к сейсмостойкому проектированию каменных конструкций, ТЭК 14-18B, Национальная ассоциация бетонщиков, 2009 г.
  10. Спецификации для каменных конструкций, ACI 530.1-02/ASCE 6-99/TMS 602-02. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2002 г.
  11. Стандартный строительный кодекс. Бирмингем, Алабама: Southern Building Code Congress International, Inc. (SBCCI), 1999.
  12. Стандартные технические условия на цементный раствор для каменной кладки, ASTM C476-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001 г.
  13. .
  14. Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков, ASTM C90-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001 г.
  15. Стандартные технические условия на раствор для каменной кладки, ASTM C270-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000 г.
  16. .
  17. Единые строительные нормы и правила. Уиттиер, Калифорния: Международная конференция строительных чиновников (ICBO), 1997.

NCMA TEK 03-11, редакция 2001 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Детали

 

 

Источник oneprojectcloser.com от Ethan (электронная почта) |

Пришло время для еще одного обновления Pro-Follow, поскольку мы следим за подрядчиком Стивом Вартманом и его командой. Если вы помните, Стив пригласил Виктора и его команду из Luciano Cristofaro Contractors для строительства фундамента, и в сегодняшней статье рассказывается, как они строили фундамент для блочной стены. Если вы пропустили это, прочитайте, как команда Виктора копала футеры, укладывала арматуру и заливала футеры по этим ссылкам.

Вот так все выглядело после застывания бетона и небольшого дождя.

 

 

 

Шаг 1: Смешайте раствор

Ребята использовали газовую мешалку для смешивания песка, воды и кладочного цемента типа S. Затем они перекладывали цемент в большие бадьи для укладки блоков.

 

 

Наконечник Pro-Tip:  Смачивайте ванночки перед добавлением раствора, чтобы предотвратить его высыхание.

 

 

Шаг 2: Измерьте длину

 

По чертежам Виктор и его команда определили расположение стен фундамента. Затем они размечали каждую секцию и подсчитывали количество блоков в каждой секции.

Pro-Tip: Бетонные блоки размером 8″ x 16″ включая стык.

 

 

 

 

Шаг 3. Очистите нижний колонтитул и зачеркните строку

После того, как ребята почистили футер щеткой из лисохвоста, они чертили мелом линию.

 

 

Шаг 4: Установите углы

В каждой секции бригада Виктора начинала с углов и продвигалась к середине. По этой причине было очень важно, чтобы углы были идеальными, потому что они служат ориентиром для остальной части этой части стены.

Если вы внимательно посмотрите, то заметите, что угловые блоки немного отличаются от обработанного внешнего угла.

 

 

 

 

 

 

Часто ребята запускали длинную металлическую балку с уровнем сверху (не изображен), чтобы проверить, чтобы углы были на одной линии друг с другом.

 

 

Шаг 5. Запустите руководство по строкам

После того, как углы были на месте, бригада Виктора протягивала веревку вдоль верхнего угла блока и использовала ее в качестве направляющей для остальной части этой секции.

Pro-Talk:  Кронштейн для крепления тетивы называется собачкой или натяжителем лески.

 

 

 

 

Иногда использовали также деревянный угловой блок.

 

 

 

 

Шаг 6: Положить первое блюдо

Используя меловую линию в качестве ориентира, ребята уложили слой раствора и начали кладку блоков.

 

 

Каждый блок был проверен на уровень и соответствие строке.

 

 

Pro-Tip:  Суставы должны иметь размер 1/2″, а ширина пальца является хорошим приближением.

 

 

После каждой секции излишки раствора и осколки блока использовались для заполнения углов для дополнительного армирования.

 

 

Вот посмотрите, как опускается бетонный цоколь и ребята укладывают блок.

 

 

Шаг 7: Поверните угол

Очень важно, чтобы углы были прямыми, и ребята применили небольшую тригонометрию (тройка Пифагора 3-4-5), чтобы перепроверить свои измерения.

 

 

Шаг 8: Анкеры

Через каждые 2-3 ряда ребята с помощью анкеров и гвоздей крепили блочную стену к существующему фундаменту.

 

 

Они сгибали стенную стяжку на месте, прибивали ее гвоздями к фундаменту, а остальную часть стяжки вставляли в стык между блоками.

 

 

 

 

Шаг 9: Резка блока

Часто было необходимо разрезать последний блок секции или расположить стыки на следующем ряду блоков в шахматном порядке, и они использовали два разных метода.Первый метод заключался в том, чтобы использовать кирпичный молоток по линии разреза, и после нескольких точных ударов он ломался.

 

 

 

 

 

 

Когда требовалась точность, ребята разрезали блок пилой по бетону.

 

 

Шаг 10. Руководства по сайту

После того, как был уложен первый ряд блоков, бригада Виктора воспользовалась переходом, чтобы провести ровную линию на всех углах.Для этого сначала настраивают проход с учетом всех углов.

 

 

 

 

Далее ребята забили кольями по всем углам.

 

 

Установка лазерного детектора на стойку позволила ребятам провести ровную ровную линию. Измерение этой линии позволило им убедиться, что каждый ряд фундамента находится на одном уровне с остальными.

 

 

 

 

Шаг 11: Проложить дополнительные курсы

После прохождения первого курса команда Виктора стала работать намного быстрее.Они продолжали укладывать блоки аналогичным образом, начиная с углов и продвигаясь внутрь.

 

 

 

 

Вот фотография, на которой один из парней проверяет высоту, чтобы убедиться, что она соответствует остальной части фундамента.

 

 

Большая часть фундамента состояла из двух рядов 8-дюймовых блоков и двух рядов 4-дюймовых блоков. Единственным исключением было то, что нижний колонтитул опустился, и в этой области потребовался дополнительный ряд 8-дюймовых блоков.

Когда ребята заливают бетонный пол, бетон фактически скроет весь 8-дюймовый блок и сядет на край между 8-дюймовым и 4-дюймовым блоком. Таким образом, если грунт сдвинется или осядет, бетонный пол все равно будет поддерживаться.

Pro-Tip: Окончательная высота фундамента должна быть не менее 4 дюймов над уровнем земли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В какой-то момент ребята были выше примерно на 1/2″, даже если они немного «схитрили» с более тонкими соединениями.Чтобы исправить высоту, им нужно было обрезать около 15 блоков до нужной высоты.

 

 

Это вернуло их на уровень остальной части фундамента.

 

 

Шаг 12: Заполнение блока

Экипаж Виктора заполнил два верхних ряда раствором, чтобы укрепить их.

 

 

Шаг 13: Вставьте J-образные болты

В то же время они разместили J-образные болты примерно через каждые 4 фута для крепления плиты порога.

 

 

 

 

 

 

Шаг 14: Замковые соединения

Важно обработать все стыки ударным инструментом, чтобы вдавить раствор в стык, и это также сделает швы более красивыми.

 

 

 

 

Шаг 15: Чистка щеткой

После того, как швы немного схватились, ребята почистили блок.Они сделали это только для внутренней части двух верхних курсов, потому что это все, что будет видно, а снаружи будет обработано.

Pro-Talk:  Протирка – это метод, используемый для отделки поверхности каменной стены тонким слоем раствора.

 

 

 

 

Отделка

Если вы присмотритесь, то заметите, что не все блоки заполнены на данный момент.Ребята используют оставшийся раствор, чтобы избавиться от отходов, и хотя я называю это законченным, им еще осталось заполнить кое-что.

Следующим шагом будет вызвать инспекцию перед засыпкой вокруг фундамента и позволить сантехникам завершить черновую работу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать далее Сделай сам посты от бетонного брокера 

 

ПЕЧАТЬ ИЛИ НЕ ПЕЧАТЬ

Думаете о герметизации или повторной герметизации бетона? Узнайте, что вам нужно знать здесь.

НУЖНО УЗНАТЬ, КАК ЗАЛИВАТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ?

Это полезный навык «сделай сам», потому что вы можете использовать его с пользой для самых разных целей в вашем доме

КАК СДЕЛАТЬ УЛИЧНУЮ БЕТОНОВУЮ И ДЕРЕВЯННУЮ СКАМЬЮ

Жизнь на свежем воздухе своими руками

КАК СДЕЛАТЬ НАРУЖНУЮ БЕТОННУЮ КАМНИ

Эту современную бетонную яму для костра можно построить за один уик-энд, и она станет отличным украшением для отдыха на открытом воздухе

НА ЧТО ИСКАТЬ АРМАТУРУ (СТАЛЬНУЮ АРМАТУРУ) ПОСТАВЩИК

Итак, вы бетонщик, строитель или домашний мастер….как выбрать поставщика стали

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ ЗАЛИВКЕ БЕТОННОЙ ДОРОЖНОЙ ДОРОЖКИ

Посмотрите это видео перед заливкой подъездной дорожки

НУЖНО ПРИОБРЕСТИ ПЛИТКУ ДЛЯ БЕТОННЫХ БЛОКОВ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЛОКОВ?

Ознакомьтесь с бетонным оборудованием

КАК УДАЛИТЬ КРАСКУ С БЕТОНА И ДРУГИЕ ПЯТНА

Удалите масляные и жирные пятна с бетона с помощью TSP и других чистящих средств.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАДЕЖНУЮ ЦЕНУ НА ВАШ БЕТОННЫЙ ПРОЕКТ

Сколько стоит бетон в США?

 

 

КАК ЗАЛИВАТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СДЕЛАТЬ

В этом видео мы покажем вам, как залить базовую бетонную плиту 16 x 12!

 

НУЖНО УЗНАТЬ, КАК ЗАЛИВАТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ?

Это полезный навык «сделай сам», потому что вы можете использовать его с пользой для самых разных целей в вашем доме

ЧТО Я УЗНАЛ ИЗ МОЕГО ПЕРВОГО БЕТОННОГО ПРОЕКТА

Изготовление столика из бетона от наркомана 2 своими руками

КАК УКЛАДИТЬ МАЛЕНЬКУЮ БЕТОННУЮ ПОДУШКУ

Еще один взгляд на то, как класть небольшую бетонную плиту от DIY Network.ком

НАЧИНАЮЩИЕ НАУЧАЮТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ ОДИН БЕТОННЫЙ ШАГ В ЭТОМ 5-МИНУТНОМ ВИДЕО

Надежный бетон заменяет опасную ступеньку

 

ЗАЛИВКА БЕТОННОЙ ПЛИТЫ

Домашняя разнорабочая Эйприл Вилкерсон показывает нам, как заливать бетонную плиту

AAC: преимущества, установка и надежность

AAC: преимущества, установка и устойчивость

by Daphne Construction in Hebel | 0 комментариев

Автоклавный газобетон (AAC) изготавливается из мелких заполнителей, цемента и расширителя, который заставляет свежую смесь подниматься, как тесто для хлеба. Фактически, этот тип бетона содержит 80 процентов воздуха. На заводе, где он производится, материал формуется и разрезается на блоки точного размера.

Затвердевшие блоки или панели из автоклавного ячеистого бетона соединяются тонкослойным раствором. Компоненты можно использовать для стен, полов и крыш. Легкий материал обеспечивает превосходную звуко- и теплоизоляцию и, как и все материалы на основе цемента, является прочным и огнестойким. Чтобы быть долговечным, газобетон требует определенного типа отделки, такой как модифицированная полимером штукатурка, натуральный или искусственный камень или сайдинг.

Ключевые аспекты газобетона, будь то проектирование или строительство с его помощью, описаны ниже:

Преимущества
  • Автоклавный газобетон сочетает в себе изоляционные и конструкционные свойства в одном материале для стен, полов и крыш. Его легкий вес / ячеистые свойства позволяют легко резать, брить и придавать форму, легко принимать гвозди и шурупы, а также позволяют прокладывать его для создания канавок для электрических кабелепроводов и водопроводных труб меньшего диаметра. Это обеспечивает гибкость дизайна и конструкции, а также возможность легкой настройки в полевых условиях.
  • Долговечность и стабильность размеров. Материал на основе цемента, AAC устойчив к воде, гниению, плесени, плесени и насекомым. Блоки имеют точную форму и соответствуют жестким допускам.
  • Превосходная огнестойкость: газобетопласт толщиной восемь дюймов достигает четырехчасового рейтинга (фактические характеристики превышают этот показатель и соответствуют требованиям испытаний на срок до восьми часов). А поскольку он негорючий, он не горит и не выделяет токсичных паров.
  • Легкий вес означает, что значения R для газобетонных блоков сравнимы с обычными каркасными стенами, но они имеют более высокую теплоемкость, обеспечивают воздухонепроницаемость и, как только что отмечалось, не горючи.Этот легкий вес также обеспечивает высокое звукопоглощение для уединения, как от внешних шумов, так и от других комнат при использовании в качестве внутренних перегородок.

Но у материала есть некоторые ограничения. Он не так широко доступен, как большинство бетонных изделий, хотя его можно доставить куда угодно. Если это должно быть отправлено, его легкий вес выгоден. Поскольку его прочность ниже, чем у большинства бетонных изделий или систем, в несущих конструкциях его обычно необходимо армировать. Он также требует защитной отделки, поскольку материал пористый и может испортиться, если оставить его открытым.

Размеры

Доступны как блоки, так и панели. Блоки укладываются аналогично обычной кладке, но с использованием тонкослойного раствора, а панели стоят вертикально, охватывая всю высоту этажа. Для конструктивных нужд внутри секции стены размещаются залитые, армированные ячейки и балки. (Вогнутые углубления вдоль вертикальных краев могут создать цилиндрическую сердцевину между двумя соседними панелями.) Для обычных применений вертикальная ячейка размещается в углах, по обе стороны от проемов и на расстоянии от 6 до 8 футов вдоль стены. Газобетон имеет средний вес около 37 фунтов на кубический фут (pcf), поэтому блоки можно размещать вручную, но для панелей из-за их размера обычно требуется небольшой кран или другое оборудование.

Панели простираются от пола до верха стены:

  • Высота: до 20 футов
  • Ширина: 24 дюйма
  • Толщина: 6, 8, 10 или 12 дюймов (внутренняя толщина 4 дюйма

Блоки крупнее и легче традиционной бетонной кладки:

  • Высота: стандартная 8 дюймов
  • Ширина: 24 дюйма в длину
  • Толщина: 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
  • Стандартный блок размером 8 на 8 на 24 дюйма весит около 33 фунтов;

Специальные формы:

  • U-образная соединительная балка или перемычки доступны толщиной 8, 10 и 12 дюймов.
  • Блоки с шипами и пазами доступны у некоторых производителей, и они соединяются со смежными блоками без строительного раствора по вертикальным краям.
  • Порошковые блоки для создания вертикальных армированных ячеек цементного раствора.

Установка, соединения и отделка

Благодаря схожести с традиционной бетонной кладкой, автоклавные газобетонные блоки (блоки) легко монтируются бетонщиками. Иногда к монтажу привлекаются плотники.Панели тяжелее из-за своего размера и требуют использования крана для установки. Производители предлагают обучающие семинары, и обычно достаточно иметь одного или двух опытных установщиков для небольших проектов. В зависимости от выбранного типа отделки их можно приклеивать напрямую или механически на лицевую сторону газобетона.

Блок

  • Первый ряд уложен и выровнен. Блоки укладываются вместе с тонкослойным раствором в бегущей связке с перекрытием не менее 6 дюймов.
  • Стены выровнены, выровнены и выровнены с помощью резинового молотка.
  • Отверстия и нечетные углы вырезаются ручной или ленточной пилой.
  • Определены места армирования, размещены арматурные стержни и выполняется заливка цементным раствором. Затирку необходимо подвергнуть механической вибрации, чтобы закрепить ее.
  • Связующие балки размещаются в верхней части стены и могут использоваться для крепления усиленной арматуры.

Панели

  • Панели размещаются по одной, начиная с угла.Панели укладываются в слой тонкослойного раствора, а вертикальная арматура прикрепляется к дюбелям, выступающим от пола, до укладки соседней панели.
  • Сверху создается непрерывная связующая балка либо из фанеры и газобетона, либо из блока связующей балки.
  • Отверстия могут быть вырезаны предварительно или в полевых условиях.

Соединения

  • Каркас/каркас крыши соединяется с обычной верхней пластиной или стропами, встроенными в связующую балку.
  • Каркас перекрытия крепится стандартными ригелями, прикрепленными к стороне сборки газобетона рядом с связующей балкой.
  • Системы перекрытий из газобетона ложатся непосредственно на стены из газобетона.
  • Элементы из конструкционной стали большего размера устанавливаются на сварные пластины или пластины болтов, вставленные в соединительную балку

Отделка

  • Отделка типа Stucco производится специально для AAC. Эти модифицированные полимером пластыри защищают от проникновения воды, но пропускают пары влаги для воздухопроницаемости.
  • Обычные сайдинговые материалы механически крепятся к поверхности стены. Если желательна задняя вентиляция материала сайдинга, следует использовать полоски обшивки.
  • Облицовка для каменной кладки может быть непосредственно приклеена к поверхности стены или может быть выполнена в виде полых стен. Виниры прямого нанесения обычно представляют собой легкие материалы, такие как искусственный камень.

Экологичность и энергоэффективность

Автоклавный газобетон предлагает как материал, так и эксплуатационные аспекты с точки зрения устойчивости. Что касается материала, он может содержать переработанные материалы, такие как летучая зола и арматура, что может способствовать получению кредитов в системе LEED® или других экологических рейтинговых системах. Кроме того, он включает в себя такое большое количество воздуха, что содержит меньше сырья на единицу объема, чем многие другие строительные продукты. С точки зрения производительности система ведет к плотным ограждающим конструкциям. Это создает энергоэффективную оболочку и защищает от нежелательных потерь воздуха. Физические испытания показывают экономию тепла и охлаждения примерно на 10-20 процентов по сравнению с обычной рамной конструкцией.В постоянно холодном климате экономия может быть несколько меньше, потому что этот материал имеет меньшую теплоемкость, чем другие типы бетона. В зависимости от расположения производства относительно проектной площадки, газобетон также может вносить вклад в кредиты местных материалов в некоторых рейтинговых системах экологичного строительства.

Производство и физические свойства

Во-первых, в суспензию смешивают несколько ингредиентов: цемент, известь, воду, мелкоизмельченный песок и часто летучую золу. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, и жидкая смесь отливается в большую заготовку.Когда суспензия вступает в реакцию с расширительным агентом с образованием пузырьков воздуха, смесь расширяется. После первоначального затвердевания полученный «торт» разрезают проволокой на блоки или панели точного размера, а затем запекают (автоклавируют). Тепло помогает материалу быстрее отверждаться, поэтому блоки и панели сохраняют свои размеры. Армирование размещается внутри панелей перед отверждением.

Этот производственный процесс позволяет получить легкий негорючий материал со следующими свойствами:

Плотность:  от 20 до 50 фунтов на кубический фут (pcf) — достаточно легкий, чтобы плавать в воде

Прочность на сжатие: от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм (psi)

Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 фунтов на кв. дюйм

Термическое сопротивление: 0.от 8 до 1,25 на дюйм. толщиной

Класс звукопередачи (STC):  40 для толщины 4 дюйма; 45 для толщины 8 дюймов

 

Теги : AAC, Hebel

Этапы строительства газобетонных домов

Газобетонные блоки – один из самых известных стеновых материалов в современном строительстве. Высокий спрос на газобетон легко объясняется такими качествами материала, как:

  • Легкий вес гражданских конструкций;
  • Довольно высокая прочность;
  • Низкий коэффициент проводимости;
  • Экологическая чистота;
  • Звукоизоляционные свойства;
  • негорючесть;
  • Простота обращения и укладки; и
  • Доступность для большинства разработчиков.

Газобетонные блоки применяются для строительства частных домов, стен и перегородок в зданиях каркасного типа, малоэтажных нежилых и хозяйственных постройках.

Здания из газобетонных блоков

Легкие стены из газобетонных блоков позволяют обойтись без прочного фундамента, поддерживаемого плотными слоями грунта ниже точки прямого промерзания. Сборная или сборная бетонная конструкция высотой от 500 до 700 мм значительно удешевит строительство.Жилой дом возводится в следующие последовательные этапы:

  • Расчистка и планировка территории;
  • устройство подконструкции;
  • Гидроизоляция фундамента;
  • Монтаж фундаментных плит;
  • Возведение стен и перегородок первого этажа;
  • Монтаж потолка первого этажа;
  • Кладка стен второго этажа;
  • Заливка железобетонного пояса и монтаж плит перекрытий; и
  • Устройство кровли.

В ходе строительства здания велись работы по подключению к коммуникациям, обустройству канализационных кессонов и предварительным благоустройством территории.

Жилой дом площадью до 200 кв. м (при наличии всех необходимых материалов) можно возвести в течение одного месяца. 2 недели из которых будут посвящены созданию литого основания. Для выполнения работ потребуется бригада из 5 квалифицированных рабочих.

Возможности для бизнеса

Быстрое возведение зданий из газобетона, доступность стеновых материалов и низкая трудоемкость позволяют сделать производство газобетонных блоков прибыльным бизнесом, приносящим стабильную прибыль.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.