Кладка газобетонных блоков своими руками видео: Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, видео

на что класть и видео

Газобетон – материал, широко применяемый в строительстве. Блоки используются для возведения высоток и малоэтажных застроек, причем продукт обладает отменными пользовательскими и качественными характеристиками, поэтому из газобетона можно строить несущие и промежуточные перегородки. Кроме того, материал часто применяется в качестве утеплителя стен, межэтажных перекрытий. Кладка газбетонных блоков может осуществляться без пауз, но важно знать технологические особенности выкладки и свойства продукта, чтобы при возведении собственного дома использовать весь потенциал газоблоков.

• Классификация
• Преимущества и недостатки материала
• Технология выкладки блоков из газобетона

Классификация

Газоблоки различаются по нескольким параметрам

Газоблоки различаются по нескольким параметрам. В частности, по форме:

• Гладкие. Это классический тип штучной продукции, выполненной из искусственного камня. Блок имеет форму четкого параллелепипеда с разноразмерными сторонами, обладает универсальностью и применяется для обустройства конструкций различного назначения.
• С пазом. Кладочный материал, оснащенный монтажной системой «в паз и гребень». Система упрощает выкладку, обладает свойством упрочнения возводимой конструкции и значительно экономит клеевой состав. Жесткость строения обеспечивается технологической особенностью монтажа: вставление гребня одного блока в паз другого.
• U образный. Материал имеет особенную форму и применяется для обустройства перемычек над проемами стеновых панелей, армирования пояса жесткости. Посредством укладки ряда U-блоков, образуется желоб, куда монтируется арматура и затем заливается бетонная смесь.
• Форма НН. Газоблоки показаны для обустройства опалубки сложных строительных форм.

По назначению штучный материал различается следующим образом:

1. Конструкционные модели показаны для возведения перегородок и других форм без несущей нагрузки. Применяются для обустройства временных и подсобных строений.
2. Конструкционно-теплоизоляционные – это блоки, используемыев частном строительстве. Материал обладает высокими теплоизоляционными показателями и достаточной прочностью для выкладки несущих стеновых панелей.
3. Теплоизоляционный материал обладает предельно высокими показателями энергосбережения и обеспечивает комфортный температурный режим в помещении. Однако прочность таких газоблоков снижена, что диктует сферу применения – только для форм без несущей нагрузки.

Совет! Теплоизоляционные блоки полезны для утепления и ограждения конструкций, возведенных из любого другого материала.

Преимущества и недостатки материала

Популярность блоков из искусственного камня вызвана многочисленными положительными качествами продукта

Популярность блоков из искусственного камня вызвана многочисленными положительными качествами продукта. К плюсам относят следующие показатели:

• Легкий удельный вес. Свойство позволяет неплохо сэкономить на обустройстве несущей основы, однако фундамент, возведенный на сложных грунтах должен обладать достаточной стойкостью к прогибанию и не давать усадки. Явление приведет к растрескиванию стеновых панелей.
• Простота транспортировки – качество также обусловлено малым весом штучной продукции.
• Повышенная прочность. Показатель достигается технологией производства: сырье обрабатывается высокотемпературным режимом под давлением, что формирует отменные прочностные качества и обеспечивает структурную стабильность продукта. По соотношению «прочность-легкость», блоки газобетона намного превосходят другой строительный материал.
• Теплоизоляция. Показатель определяется коэффициентом теплопроводности и чем ниже уровень, тем выше энергосберегающие свойства.
• Звукоизоляция. Благодаря пористости материала, шумы и посторонние звуки с улицы наглухо блокируются и не попадают в дом.
• Удобство обработки. Газоблоки можно пилить, сверлить, шлифовать и все это без применения специальной техники.
• Простота монтажа. Выбирая штучный товар, необходимо убедиться в наличии специальных захватов, которые вкупе с легким весом продукта, значительно снижают сложность укладки газобетонных блоков своими руками. Более того, специальная замковая система, крупноформатность изделий повышают оперативность возведения строений и сокращают сроки строительства.
• Универсальность применения обуславливается широким спектром возможностей. Строительный продукт используется при обустройстве стеновых панелей, ограждений, лестничных конструкций и прочих форм.
• Точность размеров блоков определяет практичные геометрические параметры, что упрощает возведение строений.
• Неподверженность биовоздвействию. На поверхности материала никогда не образуется плесень, не растет грибковая гниль, кроме того, газобетонные блоки не «по вкусу» различным грызунам, что продляет срок эксплуатации всего строения.
• Огнеупорность. Материал не горит, обладает самозатухающими свойствами, температурный показатель выдерживаемости +1200 С, что вдвое больше температуры пожара.

Важно! В условиях быстрого интенсивного нагрева газоблоки не теряют несущей способности.

• Морозостойкость газоблоков также высока. Материал выдерживает до 35 циклов полного замораживания/разморозки.

Если приобретать товар у надежного поставщика, качество строительного материала гарантировано

Стоит упомянуть экологичность и качество продукта. Благодаря сложной технологии производства, обуславливающей применение специального оборудования, газоблоки редко подделывают, а если приобретать товар у надежного поставщика, качество строительного материала гарантировано.

Наряду с огромным списком плюсов, материал имеет недостатки, о которых должен знать хозяин, планирующий возведение дома из данного строительного продукта:

1. Минимальная прочность на сжатие, изгиб. Свойство требует обустройства безусадочного фундамента. Запрещается применять блоки для строительства несущих стеновых панелей в многоэтажных домах. Сниженная нагрузочная способность показана только для формирования внутренних или отделочных форм, если речь идет о высотках.
2. Водопоглощение материала также является минусом. Это качество может повысить трудозатраты на финальные отделочные работы, если используется не специальная штукатурка.

Совет! Для устранения побочных явлений в виде отслаивания материалов, рекомендуется предварительное нанесение на стены грунтовки, предназначенной для данного вида стройматериала.

3. При малейшем нарушении технологии выкладки, достоинства материала теряются.
4. Цена продукта не отличается повышенной доступностью.
5. К стеновым панелям сложно что-то прикрепить, требуется наличие отверстий, а вот металлические элементы в такой стене подвержены быстрому ржавлению.

Технология выкладки блоков из газобетона

Укладка блоков рекомендуемой толщины на клей, не требует дополнительной изоляции стен

Важно! Низкая плотность газоблоков обуславливает их малый вес, поэтому в процессе кладки газобетонных блоков не происходит выдавливания склеивающего состава. Пористая структура материала снижает теплопроводность, в составе нет химических соединений, однако гигроскопичность и хрупкость штучного строительного продукта на изгиб требуют предельно тщательной гидроизоляции и обустройства прочного на изгиб фундамента.

Строительные нормативы рекомендуют следующие размеры элементов, используемых при возведении стеновых конструкций, толщина должна составлять:

• для наружных форм не менее 35,5-40 см;
• для внутренних форм без несущей нагрузки не менее 25 см;
• для перегородок декоративного характера не менее 10 см.

Выбор склеивающего состава также важен. В частности, многие строители скрепляют газобетонные блоки песко-цементным раствором, но такая экономия неоправданна: расход смеси на единицу площади кладки в 6 раз больше, чем расход специального клея. При этом состав из цемента и песка всего в 3 раза дешевле – «экономия» получается весьма сомнительной.

Важно! Эффективность теплоизоляции газоблоков в обязательном порядке подкрепляется минимальной толщиной межблочных швов, поэтому специальный клей – единственный вариант сохранения всех качеств материала.

Использование песка и цемента повышает угрозу образования «мостиков холода», что увеличивает теплопотери и приводит к появлению сырости в доме. Кроме того, кладка на цементе всегда не отличается ровностью, а это значит, что газоблоки постоянно будут испытывать лишнюю нагрузку и проходить «проверку на прочность» изгибанию, чему материал совершенно не противостоит. Итог – нарушенная технология кладки и преждевременное разрушение строения.

Укладка блоков рекомендуемой толщины на клей, не требует дополнительной изоляции стен. Если работы ведутся в холодное время года, клеевые смеси дополняются противоморозными составами (в продаже есть клеи для морозов), которые снижают угрозу образования высолов на стенах.

На подготовленное основание монтируется гидроизоляция горизонтального отсечного типа, для чего можно использовать рулонный битумный лист или полимеры

Кладка гезобетона происходит в следующем порядке:

1. На подготовленное основание монтируется гидроизоляция горизонтального отсечного типа, для чего можно использовать рулонный битумный лист или полимеры. Затем гидроизоляция покрывается цементно-песчаным раствором;
2. Первый ряд блоков в обязательном порядке оценивается уровнем ровности. Кладка начинается с угла основания, расположенного выше других.
3. Если в конце ряда блок целиком не вмещается и расстояние составляет 1/3 от целого элемента, рекомендуется отпилить кусок блока, изготовив доборный, но при этом вся поверхность куска обрабатывается полутерком. Торцевые грани добора обрабатываются клеевым составом.
4. Перевязка наружных стеновых панелей с внутренними производится одним из сопрягающихся блочных брусков – его выпиливают на 1/4.
5. Клеящая смесь должна иметь консистенцию густой сметаны, причем раствор обязательно перемешивать, чтобы он не застоялся. Время от промазывания до монтажа блока не должно превышать 15 минут.
6. Каждый слой блоков после монтажа выравнивается по поверхности рубанком, пыль выметается.
7. Последующие за первым ряды выкладываются с одного из углов.
8. Перевязка осуществляется в разнорядном порядке, размер смещения не менее 8 см.
9. Клеевой состав, выступающий из швов, не затирается, а снимается мастерком.

Совет! Чтобы блоки сцеплялись как можно плотнее, стеновую конструкцию на время монтажа закрывают материалом (берется блочная упаковка).

Чтобы построить свой дом из газоблоков, не нужно быть самым знающим мастером. Достаточно посмотреть видео, разобраться в нюансах и помнить об армировании, проводимом на участках глухих стен и оборудуемом на уровне перекрытий. Конструктивное армирование всегда производится в подоконной зоне.

Важно! Сечение площади арматуры не должно быть меньше 0,75 см2. Пруты монтируются в предварительно прорезанные пазы и погружаются в клеевой состав. Мера не приводит к увеличению прочности газобетонных блоков, однако снижает риск появления трещин.

Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты, схемы

Обновлено:

04.04.2019

Если знать правила кладки газобетона своими руками, можно без помощи специалистов построить дом или гараж из множества на сегодняшний день строительных материалов. Секреты работы: начиная с выбора блоков, заканчивая армированием кладки, — в статье будут описаны.

Если соблюдать правила, и знать некоторые «секреты» кладки газобетонных блоков, можно без особого труда построить вот такой гараж.

Система «шип — паз», заметно облегчает кладку газобетонных блоков.

Список инструментов, которые потребуются в процессе кладки газобетона:

1. Строительный уровень.
2.  Разметочный шнур.
3. Резиновая киянка.
4. Ножовка с крупным зубом для газобетона.
5. Рубанок.
6. Ручной или электрический штроборез.
7. Арматура (диаметр 8-10 см).
8. Узкая щетка, чтобы удалять пыль из штробы.

Самый главный принцип правильного возведения стен из газобетона своими руками — выбрать газоблоки. Насколько теплым и прочным будет строение, зависит во многом именно от их качества. Самым верным решением будет приобретение блоков только от известных производителей. У «кирпичиков» из газобетона, которые сделаны полукустарным методом, нет абсолютной геометрии. А она очень важна для качественной кладки.

Немаловажной характеристикой является плотность газобетонного блока. В документах на газобетон она обозначается буквой «D» и цифрами от 300 до 1200. Для того чтобы дом был теплым, нужно выбрать газоблоки маркой не ниже D500.

Также важной характеристикой газобетона является то, что он не впитывает влагу, в отличие от газосиликатных блоков. Для облегчения работы строителей многие фирмы начали выпускать газоблоки со специальными выемками для переноски.

Также производители осуществили такое нововведение, с помощью которого клей можно не наносить по бокам поверхности «кирпичиков». Это имеющаяся у блоков система «шип-паз», которая упрощает состыковку двух «кирпичей» в одном ряду. Но строители-профессионалы советуют все же наносить на них немного клеящего состава.

Как приготовить цементный раствор для кладки

Если есть возможность, применяйте специальный раствор для кладки газобетонных блоков.

Существует очень простой рецепт цементного раствора. Для этого понадобится:

• корыто;
• лопата;
• тяпка;
• ведра;
• песок боровой;
• цемент;
• вода;
• мыльный раствор.

В корыто нужно насыпать 1 лопату цемента. Затем насыпать туда 3 лопаты песка. Перемешать все в сухом виде. Налить в ведро воды и добавить туда 1 каплю средства для мытья посуды, чтобы цементная смесь не оседала на дно. Тогда замешивание станет проще.

Теперь в сухую песочно-цементную смесь влить воду. Добавлять нужно такое количество, чтобы смесь не была слишком густой или слишком жидкой. Очень тщательно перемешать раствор лопатой. Он должен быть качественным и хорошо ложиться.

Принципы кладки своими руками первого ряда из газобетона

Первый ряд нужно начинать ложить с самого высокого угла, и по нему выравнивать весь периметр.

Первый ряд блоков из газобетона ложится на раствор из цемента и песка, пропорции которого должны быть 1:3. Толщина шва между гидроизоляцией и блоком должна быть не меньше 2 см. С помощью строительного уровня можно выверить правильность кладки первых и последующих за ними газоблоков. И замерять нужно все плоскости.

После того как произведена кладка по углам, между ними натягивается разметочный шнур. А уже по нему будут выставляться все остальные. Для стены, длина которой 10 метров и более, в середину ряда кладут еще один блок. Именно он не позволит провиснуть шнуру.

Кладка первого после фундамента ряда блоков — самый ответственный момент. «Кирпичики» должны быть идеально состыкованы друг с другом, иначе у стены будет совершенно неабсолютная геометрия.

Что бы строение было прочным,смещение блоков в соседних рядях, не должно быть менее 8см.

Чтобы подогнать друг к другу «кирпичики», потребуется резиновая киянка, которой газоблоки аккуратно пристукивают. После идеального выравнивания можно начинать заполнение ряда. В основном, длина стены не кратна длине блока. По этой причине потребуется доборный «кирпичик». Для этого с помощью ножовки с крупным зубом для газобетона цельный блок обрезается до требуемого размера.

Внутренние несущие стены делают из блоков толщиной, как и наружные, и кладут их вместе. В наружном блоке вырезается четверть и вставляется в нее внутренний блок, который промазывают клеящим раствором. Важно, чтобы кладка газобетона проводилась с перевязкой наружных и внутренних стен.

Размер смещения между двумя рядом идущими рядами не должен быть меньше 8 см. Там, где в будущем будут возводиться перегородки, в несущие стены закладываются гибкие связи. Они закрепляются в газоблоках с помощью гвоздей. Еще можно облегчить работу, замуровав их в шов, вдавив в раствор.

После того как полностью произведена кладка своими руками первого ряда газоблоков, нужно подождать пару часов, которые необходимы для схватывания песчано-цементного раствора. Последующие ряды газобетона ложатся на растворы для кладки.

Подробная схема армирования газобетонной кладки.

Каждый ряд «кирпичиков» обязательно нужно «затирать» специальным рубанком — это необходимо для того, чтобы каждый последующий ряд ложился более ровно. Также этот способ применяется и к боковым поверхностям. С его помощью можно в дальнейшем облегчить оштукатуривание стен.

После шлифовки с газоблоков нужно обязательно удалять образовавшуюся пыль. Выбрасывать эту пыль не нужно, как и ту, которая осталась от пиления блоков. Она понадобится в дальнейшем, при замазке технологических отверстий, таких как пазы, которые нужны для переноски блоков. Чтобы их заполнить, пыль смешивается с кладочным раствором.

Залог прочного здания — кладка газобетона с армированием.
Один из важных моментов правильной укладки своими руками — это армирование кладки.
Армирование делается в каждом третьем или четвертом ряду.

При помощи штробореза в уложенных «кирпичиках» делают 2 канала шириной 4 см (расстояние не должно быть меньше 5-6 см от края газобетонного блока), из которых удаляется пыль. В них закладываются 1-2 прутка арматуры, потом наполняют клеящей смесью или цементно-песчаным раствором. Ждать время после армирования не нужно.

Как сделать современную приподнятую кровать

Эта приподнятая кровать сделана из бетонных блоков и увенчана деревянными шпалами, что обеспечивает дополнительное место для сидения, что бесценно в небольшом саду.

Обладая базовыми навыками рукоделия и парой свободных выходных, вы скоро получите приподнятую грядку размером 2,2 м х 1,4 м, которая обеспечит пространство для декоративных и съедобных растений на долгие годы. Хотя сама работа не займет более двух дней, планируйте заранее, так как вам нужно будет предусмотреть два 24-часовых периода сушки.

В итоге получилась спокойная схема посадки коробчатых шаров, лаванды и многостебельного амелана. Он обрамляет вид на сад за его пределами.

Хотите сделать приподнятую кровать из дерева? Посмотрите наш видеоклип с Монти Доном, чтобы узнать, как это сделать:

Следуйте этим простым шагам, чтобы создать современную приподнятую кровать.

Вам понадобится

• Строительный щебень (две полные тачки), например Roadstone Type 1, можно приобрести у местных торговцев строителями
• Постбетон (5 мешков по 20 кг)
• Бетонные блоки среднего размера (64 блока 450 мм x 215 мм x 10 мм)
• Цемент Mastercrete (2 мешка по 25 кг)
• Острый песок
• org/HowToItem»> Строительный песок
• Добавка ПВА (1 х 5л ванна)
• Необработанные шпалы из дуба (10 погонных метров), мы использовали полушпалы, которые в два раза меньше высоты
• Смешанный суглинок или верхний слой почвы
• Кирпичная краска
• Кисть

Шаг 1

Отметьте форму кровати, положив блоки на землю. Выкопайте неглубокую траншею шириной и глубиной 30 см для фундамента, на котором будут лежать блоки, и засыпьте 20-сантиметровым слоем щебня. Тщательно утрамбуйте пятками.

Шаг 2

Покройте фундамент 10-сантиметровым слоем Postcrete и распределите лопатой. Используйте спиртовой уровень, помещенный на прямую доску, чтобы проверить поверхность. Когда он полностью выровняется, тщательно полейте Postcrete.

Шаг 3

Установите блоки на слой раствора. Начните строить с одного угла фундамента, используя раствор, чтобы склеить кирпичи. Выровняйте другие углы, затем стены, проверяя их ровность с помощью спиртового уровня.

Шаг 4

После того, как кладка схватится (через 24 часа), сделайте штукатурку (две части мелкозернистого песка, 2 части строительного песка, 1 часть раствора). Добавьте 600 мл клея ПВА на каждую тележку. Это облегчает работу со смесью.

Шаг 5

Смочите блоки лейкой. Это останавливает сухие блоки от высасывания воды из рендера. Нанесите 5-10 мм штукатурки с помощью шпателя. Продолжайте смачивать блоки, чтобы визуализация продолжалась и оставалась легкой.

Шаг 6

Когда штукатурка полностью высохнет (еще через 24 часа), сделайте край полушпалами. Закрепите их, ввернув внутрь блока обрезки шпалы. Попросите кого-нибудь держать обрезки на месте, пока вы сверлите.

Шаг 7

Покрасьте штукатурку, используя краску для каменной кладки для наружных работ (это лучший тип для использования на штукатурке из блоков). Литра краски хватает примерно на 6 кв м стены. Вам может понадобиться два пальто.

Шаг 8

Заполните грядку смесью почвы и компоста, такой как смешанный суглинок, или сделайте свою собственную смесь, используя 2-3 части садовой земли, 1 часть песка и 1 часть хорошо перепревшего компоста. Добавьте больше песка, если у вас глинистая почва.

Избегайте проседания почвы

Предотвращайте проседание почвы на грядках, уплотняя компост при добавлении его на грядки и заполняя их доверху. Если вы обнаружите, что почва оседает, досыпьте ее, где это возможно.

Теги

Стены из бетонных блоков с поверхностным склеиванием из сухих штабелированных блоков, используемые для HTM

В технологии сухих бетонных блоков (шлакоблоков) используется поверхностный цемент SBC вместо раствора для высокой теплоемкости Термические стены HTM, которые водонепроницаемы и намного прочнее, чем стены из блоков, уложенных обычным способом. . SBC «штукатурка» с конским волосом и карбонатом кальция использовалась сотни лет назад для строительства огромных цистерн для хранения воды. Так что для опытного инженера в этом не должно быть ничего «нового». SBC обычно требуется местными строительными нормами для стен из блоков из цементного раствора для обеспечения целостности. При сухой конструкции только первый слой заливается цементным раствором на нижнем колонтитуле, чтобы установить отвес и уровень стены. Остальные ряды сухих блоков укладываются без использования какого-либо раствора между блоками, если они имеют одинаковый размер. Если в вашем районе есть некачественный блок, можно добавить тонкий слой раствора там, где это необходимо, чтобы вернуть стену в вертикальное положение. Нет необходимости в импорте дорогих специальных «блокирующих блоков для сухой укладки», когда вы выполняете укладку без укладки с помощью SBC. Подойдет обычный бетон или шлакоблок местного производства.

Сухой блок с SBC никогда не был основным направлением нашего проекта HTM, это был просто экономичный вариант строительства для домовладельцев-строителей. Другие термические стеновые строительные материалы функционально не менее эффективны: бетон, утрамбованная земля, саман, суперсаман, а также шлаковые, каменные или мешочные стены. SBC представлен здесь из-за простоты строительства и лучшего признания среди инженеров, строительных чиновников, ипотечных брокеров и страховых компаний. Инженерия может быть идентична стенам из растворных блоков, обычным для коммерческих зданий, при этом SBC добавляет гидроизоляцию и большую прочность на кручение.

Блоки для сухой укладки с поверхностным клеевым раствором не обязательно должны иметь особую конструкцию. Они не должны сцепляться, и, что самое главное, вам не нужно знать, как класть блоки. Вы просто укладываете бетонные блоки в непрерывную схему склеивания, а затем наносите на обе стороны один слой цемента, армированного волокном, для поверхностного склеивания. Нанесенные толщиной не менее 1/8 дюйма с обеих сторон цементы для поверхностного склеивания обладают прочностью, которая превосходит блочные стены с обычным раствором, и они также выглядят намного лучше без каких-либо линий затирки. После того, как ваши блочные стены будут соединены с поверхностью, полые вертикальные стержни (минимум через каждые четыре фута и вдоль каждого отверстия) заполняются готовым бетонным раствором и арматурой № 5 для исключительно прочной теплоаккумулирующей массы.  Хотя теоретически возможно полагаться на SBC для прочности на изгиб, превышающую стандартную конструкцию стены из шлакоблоков, редко можно увидеть, как инженер использует эту возможность для клиента и уменьшает армирование арматуры. SBC намного проще для неквалифицированных строителей-домовладельцев без какого-либо опыта укладки блоков и может отлично использовать большие рабочие бригады добровольцев для «поднятия сарая» для ускорения строительства.

Прочные, залитые на месте, бетонные стены ничуть не менее эффективны, но формирование и заливка выходят за рамки навыков большинства людей. Наем подрядчиков для изготовления опалубки, заливки стен, а затем возвращения для снятия опалубки — это всегда вариант, когда у вас есть деньги в бюджете. Пустые ядра в ваших блочных стенах (те, которые не имеют структурной арматуры) должны быть заполнены цементным раствором, песком или уплотненным грунтом для дополнительной тепловой массы. Нет никаких преимуществ в том, чтобы иметь пустые жилы в блочных стенах, и абсолютно никаких преимуществ в том, чтобы заполнить их изоляцией. Чем больше тепломасса в доме, тем лучше. Большинство клиентов просто заказывают больше бетонного раствора и заполняют пустые сердечники, в то время как они заполняют структурные сердечники, но некоторые клиенты предпочитают использовать песок или грязь, выкопанные на стройплощадке. Единственное предостережение при использовании грунта для заполнения пустых сердечников блоков — это хорошо уплотнить и закрыть верхнюю часть сердечника SBC или строительным раствором, чтобы предотвратить проникновение влаги.

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих тепловые характеристики и качество воздуха в помещении, является гидроизоляция стен для защиты от переноса влаги, а цемент для склеивания поверхностей изначально был разработан для облицовки цистерн с водой. Вам необходимо предотвратить проникновение воды через стены дома, высасывание энергии и возможные проблемы с качеством воздуха в помещении. То же самое относится и к монолитным бетонным стенам: стена должна быть гидроизолирована с обеих сторон, чтобы предотвратить проникновение воды. Несколько слоев непористой латексной краски с низким содержанием летучих органических соединений — хорошее решение для гидроизоляции внутренней части бетонной стены. Наружные нижние колонтитулы и стены требуют как минимум двух толстых слоев гидроизоляционной обработки шваброй или, что еще лучше, битумной подложки для рулонной кровли, такой как Grace® Ice and Water Shield.

Водопроводные и канализационные линии лучше всего прокладывать через каркасные перегородки «мокрые стены» на плане этажа. Но водопровод и электричество можно провести через сердцевину блочной стены, если это необходимо. Прокладка проводки в бетонных блоках или бетонных стенах, залитых на месте, включает в себя прокладку трубы через сердечники или опалубку перед заливкой, а затем протягивание провода ко всем розеткам и распределительным коробкам. Электрические розетки в полу, которые вы видите в коммерческих зданиях, являются опцией для электричества, как и разветвители Wire-Mold® для поверхностного монтажа. Здесь показаны визуально приятные и экономичные способы прокладки проводки с полукруглыми бревнами, фрезерованными вдоль задней части, и прорезанными отверстиями для розеток и распределительных коробок. Приятный дизайнерский штрих, не требующий особых столярных навыков.

При использовании любого цемента для поверхностного склеивания, обычного блока с цементным раствором или монолитной цементной стены ключевой момент: 
* не заполняйте сердцевину блока изоляцией или пеной. Это противоречит тому, чего вы пытаетесь достичь. Пустые жилы должны быть заполнены бетоном, песком или другим твердым теплоизоляционным материалом.
* Тщательно провибрируйте только что залитые сердцевины стен, чтобы избежать образования воздушных карманов. Эти инструменты относительно недороги от таких компаний, как Harbour Freight Tools. Удаление воздушных карманов из заполненных конструкционным бетоном ядер очень важно для обеспечения предельной прочности стены.
* Внутренние стены оклеены, поэтому нет необходимости в штукатурке или гипсокартоне. Однако вы можете нанести финишный слой штукатурки, чтобы получить определенную текстуру, или использовать синтетическую смесь штукатурки.
* Всегда покрывайте стены снаружи и внутри гидроизоляцией. Поглощение и перенос воды должны быть остановлены для поддержания качества воздуха в помещении. Высококачественный непористый латекс творит чудеса.
* Наружная изоляция на стенах должна быть приклеена к поверхности с добавлением модификатора латекса, чтобы он мог приклеиться к пенополистирола. Укрепите оцинкованной мелкоячеистой сеткой или токарным станком для структурной целостности.

Если вы не знакомы с укладкой блоков (на известковом растворе или приклеенных к поверхности), после укладки уголков в шесть-восемь рядов важно установить линию струны. Углы диктуют стены между ними. Начиная с углов, вы просто укладываете блоки между ними. Вы можете чередовать последние блоки, но, как правило, это центральный блок, и его редко нужно сбривать, чтобы он подходил. Вероятно, существует столько же различных способов завязывания блоков, сколько и каменщиков. Крепление на костяшке (угловой конец деревянного блока), безусловно, помогает стабилизировать, или вы можете просто обернуть веревку один или два раза вокруг блока по длине, а затем закрепить обратно на булавку. Таким образом, вы можете намного легче натянуть провисание, пристегиваясь к шпильке, плюс это гарантирует, что леска останется натянутой и правильной. В то время как можно просто установить блок лески на угол и завязать только с натяжением, наличие штифта анкерной стойки, как показано, немного более элегантно и предохраняет тетиву от соскальзывания.

Как и почти все в жизни, есть как минимум два мнения о правильном использовании лески (линии каменщика). Большинство предпочитает держать струнную леску на заданном расстоянии от блока (5/8 дюйма, как показано на рисунке выше, с блоком для лески Marshalltown®). Это позволяет вам использовать пальцы в качестве быстрой проставки — как только пальцы коснутся линии, вы поймете, что готовы к укладке. Классическая кладка с залитыми раствором слоями заставляет вас удерживать блок в центре тяги / отверстия полости (пальцы внутри блока, чтобы зафиксировать и опустить по отвесу). Тем не менее, вы не можете всегда смотреть вниз на блок, и вам это действительно не нужно с сухим стеком. Некоторым каменщикам нравится линия струн прямо там, где собираются блоки. Вам просто нужно поддерживать зазор, даже если всего 1/16 дюйма, чтобы сохранить истину. Ничто никогда не должно касаться струнной линии, иначе она будет скомпрометирована. Стену можно сохранить отвесной (вертикальной) и ровной (горизонтальной) без привязки к струнной линии, но единственный способ сохранить ее прямой (истинной) — это использовать струнную линию. Отклоняйтесь на 1/16 дюйма от истинного при каждом шаге, и вы найдете стену с ошибкой в ​​1/2 дюйма, прежде чем узнаете об этом.

Преимущество сухой укладки SBC по сравнению с строительным блоком заключается в том, что перед укладкой следующего блока не нужно проверять каждый блок вертикально, ровно и точно. Когда вы катитесь вместе с укладкой блока, вы никогда не останавливаетесь, чтобы проверить каждый блок. Вы прокладываете трассу вплотную к струне, а затем возвращаетесь, чтобы приспособиться к ней. Большой резиновый молоток быстро и эффективно выравнивает стену, пока вы не сделаете два или три ряда на отклоняющемся блоке. Здесь вы заметите большую силу, обеспечиваемую трением шести блоков, соприкасающихся с тем, который вы хотите переместить, и гравитацией в игре. После нанесения связующего цемента на поверхность и заполнения структурных стержней стена SBC становится намного прочнее, чем сравнимая стена из блоков, зацементированных раствором.

Никогда не вырезайте никакие блоки для макета, чтобы сэкономить время, поэтому вы должны проектировать, используя все полные блоки и половинные блоки. Макет блока, с которым мы обычно работаем, имеет ширину блока восемь дюймов (8 дюймов в ширину, 15,625 дюйма в длину и 7,625 дюйма в высоту). Поддержание непрерывной стопки склеивания, когда верхний блок перекрывает половину нижнего блока, легко достигается при ширине восьми дюймов, так как угол поворачивается на 1/2 ширины (15,625 дюйма в длину и 8 дюймов в ширину). Когда конструкция требует перехода на блок шириной 12 дюймов (врезание в склон холма), вам внезапно нужно вырезать блок через каждый второй ряд. Первый ряд традиционно все полные блоки (длиной 12 дюймов на 15,625 дюйма). Во втором ряду (как показано ниже) используются обрезанные блоки — один 4 дюйма, а другой то, что осталось (примерно от 11-1/4 «до 11-1/2» Полублоки используются в конце стены или дверного проема, а не в углу или на прямом участке стены между двумя углами.0003

Одним из ключевых моментов для SBC или любой другой штукатурки, бетона или раствора на основе портландцемента является сохранение влажности готового материала в течение первых нескольких дней отверждения. Любой продукт на основе цемента должен медленно и стабильно отверждаться для оптимальной полной прочности, а для бетонной плиты это может занять до месяца. Если вам нужен качественный продукт, приобретите несколько ручных насосных распылителей для распыления воды во время строительства. Накройте и нагрейте первый слой раствором и держите его влажным в течение первых нескольких дней схватывания, особенно когда температура опустится ниже 50 градусов. То же самое относится к любой работе SBC позже. При сухой укладке или укладке строительных блоков в холодном климате следует подумать о покрытии всей конструкции полиэтиленовой пленкой, армированной струнами. Верх блочных стен можно перекрыть несколькими балками и прозрачным брезентом, накинутым на все стены. Обычный размер рулона составляет 20 на 100 футов, в некоторых регионах доступен размер 40 на 100 футов. Существует также тканый матовый материал. Коммерческие проекты часто оставляют пластиковую палатку на месте для всей конструкции, срезая острыми ножами после того, как потолок промаслен и интерьер готов к работе. Затем прозрачный брезент просто падает на пол и становится тряпкой, чтобы не допустить движения бетона.

Сухая штабелировка указана на нашем веб-сайте в качестве любезности для наших клиентов HTM, заинтересованных в альтернативных методах строительства стен с высокой теплоемкостью, а не в том, на чем мы специализируемся. , местные строительные нормы и правила, а также методы строительства пола, стен и крыши. Если производитель используемого цемента для склеивания поверхностей не может предоставить рекомендации по строительству своего продукта, лучше всего нанять местного инженера-строителя. К сожалению, у нас нет возможности оказывать такие услуги.

Цемент для склеивания поверхностей Сухой кирпичный блок SBC Бетонная кладка CMU Блочные стены и монолитные детали фундамента являются типичными и общими для здания любого размера, но, естественно, они будут варьироваться в зависимости от размера конструкции, грунта и условий площадки, а также требований местных строительных норм и правил. Консервативная инженерная практика заключается в проектировании армирования стены SBC (арматурного стержня) по той же сетке, что и блочная стена с раствором, с учетом местоположения, грунта и переменных фундамента. В конструкциях с высокой теплоемкостью стандартная практика – заполнение всех жил. В HTM нет полых сердечников. Неструктурные ядра могут быть заполнены песком или чем-то подобным. Но на практике, если вы «выстреливаете керны» с помощью самосвала, разумно просто залить все керны бетонным раствором, пока у вас есть техника на месте. Мы больше не предоставляем строительные, консультационные или инженерные услуги, и любая информация, представленная на этом веб-сайте, предназначена только для «развлекательных целей». Требования к участку, почве и местным нормам — это только первая из многих неизвестных переменных. Мы не гарантируем информацию о каких-либо ошибках или упущениях. Планы не представлены как готовые к строительству. Прежде чем строить, всегда необходимо получить местное инженерное разрешение. Нажмите на рисунок, чтобы открыть файл Adobe .pdf для печати. С наилучшими пожеланиями для вашего проекта.

Верхний ряд бетонных блоков в стене построен из блоков «связующая балка». Они поставляются с выбивными секциями, которые снимаются для укладки горизонтальной арматуры, как показано на рисунке выше. В зависимости от технических потребностей соединительные балки могут быть указаны только для верхнего ряда, чтобы связать вертикальную арматуру стены вместе, или одна связующая балка может быть указана для каждого четвертого ряда, когда встречаются горизонтальные нагрузки, как показано в стене с насыпью. Связующие балки можно использовать для создания перемычек над проемами для дверных или оконных проемов. «Перемычки» можно использовать для однорядных проемов над окнами и дверными проемами, как показано справа вверху, где нет вертикальной арматуры стен. Эти U-образные блоки кладки перекрывают зазоры в стенах между двумя вертикальными опорами, а пространство заполняется цементным раствором и горизонтальной арматурной арматурой.

На этом чертеже показана блочная стена, залитая раствором, но сухая кладка с поверхностным цементным раствором соответствует той же конструкции. SBC просто добавляет стене прочность на изгиб и гидроизоляцию. Обратите внимание на проволочную сетку, показанную ниже линии соединительной балки. Эта проволочная сетка используется для предотвращения стекания цементного раствора в нижние ячейки блока, где не размещена вертикальная арматура. Это экономит использование цементного раствора, оставляя пустые сердечники пустотелых блоков под связующей балкой. Обратите внимание, что проволочная сетка не размещается в стержнях с вертикальной арматурой, где ячейки должны быть заполнены сверху вниз. В конструкции HTM ВСЕ ядра заполнены цементным раствором (для прочности конструкции) или песком (для увеличения тепловой массы). Проволочная сетка , как показано на рисунке, не используется в конструкциях с высокой теплоемкостью, где нет причин оставлять пустые жилы.

Конструкция крыши, структура арматурных стержней и глубина обратной засыпки определяют окончательную инженерную конструкцию стены. Как правило, после поверхностного склеивания блочных стен полые вертикальные сердечники ( минимум по одному через каждые четыре фута и рядом с каждым отверстием) заполняются готовым бетонным раствором и арматурным стержнем № 5 для исключительно прочной теплоаккумулирующей массы. Хотя теоретически возможно полагаться на SBC для прочности на изгиб, превышающей стандартную конструкцию стен из шлакоблоков, редко можно увидеть, как инженер использует эту возможность для клиента и уменьшает армирование арматуры.   Аналогичным образом, несмотря на то, что можно полностью избежать внутренних перпендикулярных стен и контрфорсов, общепринятой практикой является их установка каждые ~18 футов, когда конструкция крыши не обеспечивает достаточной устойчивости. Балки крыши, расположенные перпендикулярно стене, действуют как подпорки, но расположенные в другом направлении (параллельно стене) балки крыши не поддерживают стены. Тогда внутренние перпендикулярные стены сохраняют и обеспечивают опору для параллельных балок крыши. Таким образом, отметка ~ 18 футов позволяет пролетать 20-футовым балкам. Использование стропильных ферм вместо балок имеет почти такой же, но меньший удерживающий эффект, но только тогда, когда противоположная стена служит анкером для дальнего конца фермы. Иногда вы видите короткие «короткие» блочные стены (контрфорсы), используемые для удержания, с деревянными каркасными стенами, простирающимися за контрфорсы внутри. Сводится к тому, удерживает ли внешняя стена засыпку против конструкции. Как всегда, проконсультируйтесь с квалифицированным инженером.

Вы можете приобрести клей для поверхностей в любом строительном центре или оптом на поддонах со своего склада. Мы не продаем и не являемся производителем. Наш единственный интерес в предложении SBC в качестве метода строительства заключается в том, чтобы помочь нашим клиентам сэкономить немного денег, имея возможность построить свой собственный дом своими руками. Для ознакомления с распространенными технологиями строительства из шлакоблоков в сухом состоянии перейдите по этой ссылке: Базовое руководство по проектам SBC Quikrete®. Это руководство Quikwall полезно тем, кто занимается самостоятельными работами, рассматривая проект по склеиванию поверхностей цементом. Веб-сайт производителя Quikrete для SBC — Quikrete.com, или вы можете позвонить в их службу поддержки по телефону 800-282-5828. Обратите внимание, что существует множество других производителей цемента для поверхностного склеивания — подробности можно узнать на местном складе.

Мы не продаем какие-либо инструменты, но дарби, наплавки для бассейнов, магниевые соколы, рашпили и черпаки можно приобрести у местных поставщиков строительных инструментов. Те же инструменты, что и для штукатурных работ, используются для склеивания поверхностей и покрытия шпаклевкой шлакоблока в сухом состоянии. Поплавок для бассейна представляет собой аппликатор в форме хоккейного поля, который многие предпочитают наносить на место штукатурки или SBC. Ручка из пеноматериала хороша, если вы содержите свои инструменты в чистоте. В противном случае составные ручки намного проще в обслуживании. Многие предпочитают магниевые лезвия из-за их способности «открывать поры» в цементе, а не герметизировать гладко и плотно, как стальные лезвия. Магний приятный на ощупь, устойчивый к ржавчине и легкий, но толстый и прочный, что делает его предпочтительным для ястребов, поплавков и дарби. Арочные рашпили и ковшовые совки — два других изображения выше — специализированные инструменты для уникальных нужд могут значительно сократить рабочее время. Дарби, например, представляет собой двуручный выравниватель длиной от двух до четырех футов, который позволяет быстро выравнивать большие поверхности. Некоторые дарби снабжены зубьями для пиления, когда вы выравниваете стену или пол. Другие плоские с закругленными кромками по краям для более аккуратной распиловки, сглаживания и выравнивания штукатурки, гипса или SBC.

Деревянный каркас чаще всего используется в жилых проектах, учитывая его способность адаптироваться к нестандартным планировкам этажей. Но шлакоблок всегда был более популярен в коммерческих зданиях из-за его прочности и долговечности. Вот что делает HTM таким экономичным и функциональным: блочная или монолитная бетонная конструкция. В конструкциях HTM достаточно нанести слой поверхностного связующего клея, чтобы остановить проникновение воды, и изоляцию горизонтального крыла для удержания тепла и охлаждения. Бетон и блоки — это очень низкотехнологичные продукты, доступные МЕСТНО, без всей маркетинговой чепухи, связанной с SIPS, предварительно упакованными изолированными формами ICF, специальными блокирующими формами блоков и другими дорогостоящими методами. Изобретать велосипед не обязательно. Любой местный коммерческий подрядчик должен быть более чем способен работать над проектом. Мы надеемся, что больше веб-сайтов, архитекторов, инженеров и строительных отделов познакомятся с достойным методом. Для техники, которая существовала веками, ей уделяется слишком мало внимания.

По-настоящему экологичные  Дизайн дома с пассивным солнечным питанием HTM требует целостного подхода, включающего   все основные аспекты  для неэлектрического пассивно независимого успеха. Выбор компонентов дизайна HTM, основанный исключительно на эстетике, негативно повлияет на пассивную солнечную функцию. Форма соответствует функции  для максимальной производительности, экономичности, оптимального здоровья и личного комфорта. Мы верим, что любой гибридный HTM будет функционировать намного лучше, чем обычный дом, но отказ от критически важного элемента конструкции, такого как изоляция крыльев или отсутствие сбора «избыточной» солнечной энергии, снизит общую пассивную солнечную производительность. Наш бесплатный путеводитель по HTM поддерживается онлайн для высокой тепловой массы, устойчивого, нулевого энергопотребления, пассивной солнечной энергии, строительства экологически чистых домов и исследований в области дизайна. Однако в настоящее время The Natural Home не является , предоставляющей какие-либо платные инженерные услуги или работы по архитектурному дизайну. Мы не можем предложить каких-либо местных инженеров или подрядчиков по торговым направлениям, за исключением того, что строители каркасных жилых домов редко так компетентны в HTM, как специалисты по коммерческому строительству. С наилучшими пожеланиями для вашего проекта.