Какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона: Какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона?

Содержание

Фундамент для двухэтажного дома — варианты и характеристики, этапы укладки

Расчет фундамента — ответственный этап подготовки к строительству. Выполнить его нужно для того, чтобы понять какие размеры сечения нужны, сколько необходимо арматуры и какого диаметра. Перед тем как правильно рассчитать опорную часть здания, потребуется собрать исходные данные. Именно от их точности будет зависеть грамотность вычислений.

Как выбрать фундамент в зависимости от грунта

Грунты обладают несколькими основными параметрами, которые влияют на выбор типа фундамента, а именно: несущая способность, пучинистость, глубина промерзания, однородность и водонасыщенность.

Несущая способность грунтов – значение, которое показывает, какую нагрузку можно передать на грунт. К примеру, суглинок может выдержать 3.5 кг/см2, а крупный песок 6 кг/см2. То есть, на крупнозернистый песок можно передать вдвое большую нагрузку, что уменьшает требование к площади опоры фундамента.

Расчет глубины ленточного фундамента под двухэтажный дом

Фундамент – основа любого строения, поэтому крайне важно при обустройстве не допустить даже малейших ошибок. Качественно сделанная основа не только укрепит строение, но и продлит срок его эксплуатации.

Строительство двухэтажного дома также начинается с проработки фундамента, но для начала нужно исследовать грунт на предмет его состояния и высоты грунтовых водоносных слоев.

Такие геодезические исследования обязательны для того, чтобы рассчитать, какая глубина, высота нужны для фундамента будущего дома.

Определение глубины для двухэтажного дома

Фундамент – основа любого строения, поэтому крайне важно при обустройстве не допустить даже малейших ошибок

Для определения глубины фундамента высчитывается не только вид грунта и высота водоносных слоев, но и точка промерзания почвы. В частности разделяется несколько типов грунта:

  1. Пучнистые – это мелкий песчаник, суглинок и другие нетяжелые составы.
  2. Непучнистые – это полускальные и скальные породы.
  3. Слабопучнистые считаются более тяжелыми. Сюда входят гравелистые (крупные и среднекрупные), а также крупнообломочные грунты.

Важно! Ленточный фундамент для двухэтажного дома на слабопучнистых грунтах отнимет не только силы, но и финансы. Поэтому лучше выбрать любой другой тип фундамента

Высота подхода грунтовых водоносных слоев также влияет на то, какие размеры будет иметь фундамент для двухэтажного дома. В случае близкого нахождения точки выхода при наличии пучнистой почвы, глубина должна быть как можно меньше.

А такое сочетание грозит большими затратами и выбором нестандартных решений. Однако, ленточный фундамент тем и хорош, что его можно заглублять на 0,7 метров и при этом быть уверенным в прочности основы.

Дополнительные работы потребуются не самые сложные — гидроизоляция несущей конструкции.

Точка промерзания грунта – последний критерий в выборе глубины пролегания несущей основы для двухэтажного дома. Но тут есть свой секрет: в случае не пучнистого грунта на участке, точка промерзания большого влияния не оказывает.

Расчет глубины и ширины фундамента для двухэтажного дома

Глубина несущего основания зависит также от материалов для постройки дома

После определения главных факторов, рассчитываются основные параметры несущей основы: глубина, ширина, высота ленточного фундамента.

Совет! В случае возведения каркасного двухэтажного дома, расчет глубины траншеи производится по стандартным параметрам каркаса высотой 70 см.

Как правило, ширина основания дома определяется как предполагаемая толщина внешних стен плюс 15 см. Но такие расчеты весьма приблизительны, чтобы определить более точные параметры, нужно учитывать следующие данные:

  1. Площадь подошвы ямы, для определения габаритов которой необходимо знать массу конструкции и несущую способность;
  2. Толщина основных стен строения;
  3. Рыхлость почвы;
  4. Точку промерзания.

Совет! Глубина несущего основания зависит также от материалов для постройки дома, климатических условий и места строительства. Двухэтажный дом считается малоэтажным типом строения, поэтому вполне подходит материал типа кирпича, шлакоблока. Ленточный фундамент для таких домов может быть мелкозаглубленного типа.

Формула для расчета: 0,8 м умножить на количество этажей будущего дома. Получается цифра 1,6 – именно такая глубина считается стандартной для двухэтажного дома.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент относится к монолитному типу и идеален на песчаных, глинистых почвах

Ленточный фундамент относится к монолитному типу и идеален на песчаных, глинистых почвах. Используется также на грунтах с перепадами 20-50 см. Отличие данного типа несущей основы в расположении по всему периметру строения, включая несущие стены.

Ширина основы должна превышать толщину стен, при этом учитывается максимальная нагрузка на грунт для имеющегося вида почвы. Толщина же зависит от материала строительства. Например, если используя бетон, ширина основы берется стандартная – 25 см, железобетон – ширина 10 см, натуральный камень – ширина 50 см.

В вопросах определения, какой именно должна быть высота заглубления фундамента, стоит обратить внимание на тип сооружения. В частности, для деревянных строений выбирается высота заглубления не более 15-20 см ниже точки промерзания грунтов, а вот для более тяжелого двухэтажного дома из кирпича, высота заглубления требуется от 30-40 см ниже уровня промерзания.

Совет! После того, как определена глубина несущего основания, высчитывается высота. Размеры варьируются по желанию заказчика, однако стандарты предлагают свои параметры: для домов из кирпича или газобетона высота от 20 см, для дерева от 35-40 см. Строители рекомендуют брать такие параметры: плюс 10 см к высоте снежного покрова, характерного для данной местности

Некоторые особенности устройства фундамента

Строительство фундамента для двухэтажного дома характеризуется целым рядом ключевых особенностей, на которых следует остановиться:

  • Глубина фундамента для двухэтажного дома и его тип: ленточный, столбчатый либо монолитный, зависят от особенностей грунта и общего веса постройки.
  • Монолитное основание наиболее подходит для возведения строения из камня, кирпича и прочих тяжелых строительных материалов, а для более легких домов прекрасно подойдет столбчатый фундамент. Ленточное основание можно использовать при строительстве домов из газобетонных блоков, кирпича, древесины, тонкостенных бетонных плит.
  • Ширина и глубина котлована рассчитываются при планировании объема конструкции на основании предварительно проведенных геодезических работ. Для расчета столбчатого основания должны быть известны основные параметры: радиус и глубина скважин, вес здания, площадь контура, ширина и толщина фундаментных балок, а для ленточного — площадь контурной полосы, ширина и глубина траншеи.
  • Армирование каждого типа фундамента имеет свои отличия и особенности. Для столбчатого основания нужно использовать готовые балки (исключение составляет ситуация, когда столбы и контур подлежат заливке бетоном), для ленточного — укладку арматуры следует производить продольно продолжительности контура, а для монолитного — целесообразно использовать сетчатую арматурную кладку.

Расшифровки основных характеристик бетона

Независимо от цены и фирмы производителя, к основным характеристикам бетона относятся:

  1. Подвижность.
  2. Гидронепроницаемость.
  3. Морозоустойчивость.
  4. Марка и класс.

В маркировке бетона, цифра указывается после буквы «М» и обозначает коэффициент прочности, то-есть нагрузку, которую сможет выдержать раствор. Эта характеристика очень важная, ее следует рассмотреть более подробно. Так какой же бетон нужен для фундамента двухэтажного дома?

Применение различных марок бетона в строительстве:

  • М100 — Известная всем «сотка». По сути это самый плохой класс, который может применяться в частном строительстве. Для серьезного строительства, такого, как закладка надежного фундамента для двух этажного здания, он конечно же не подойдет. Так что сразу «откидываем» этот вариант в сторону. Если он для чего-то и может пригодиться в домашнем строительстве, так это при закладывании фундамента небольших пристроек или для фундамента забора. Еще он используется как 10-ти сантиметровая подушка перед укладыванием основного раствора. В этой ситуации его можно применять при возведении фундамента дачного 2-х этажного здания.
  • М150 — Практически ни чем не лучше предыдущего варианта. Для основной нашей цели он так же не подходит, так как будущее сооружение будет достаточно тяжелым. Он пригодится для строительства маленького летнего домика или гаража из легких материалов. Многое может зависеть и от характера почвы, которая имеется на вашем участке. В случае скалистого грунта, вполне реально использовать данную марку бетона для фундамента 2-х этажки. Однако лучше не экономить и не рисковать и перейти к рассмотрению следующих вариантов.
  • М200 — М250 — Данный вид бетона достаточно часто подбирается для строительства. Но его использование приемлемо только при возведении сооружений из легких материалов: пеноблочных или каркасно-щитовых. Обязательным условием для использования бетона данной марки является скалистый или песчаный грунт, а так же условие малого поднятия грунтовых вод.
  • М300 — Универсальный бетон для всех видов ленточного фундамента. На устойчивых почвах, не пучинистых и не плывущих, его можно использовать для возведения 3-х этажных домов, если они не тяжелые и не громоздкие. В противных случаях, если постройка планируется чересчур массивная, необходимо для фундамента использование бетона марки не ниже М350. Он очень прочный, не чувствителен к влажности и перепадам температур.
  • М350 и выше — Редко используются в частном строительстве. Их высокая прочность незаменима при промышленном строительстве. В индивидуальном строительстве, для домов до 2-х этажей, такой бетон просто не востребован. Бетон таких марок имеет очень малое время схватывания, следовательно, с ними могут совладать только специалисты. Цена на такой бетон гораздо выше чем на М300. В нашем случае, бетон марок М350 и выше — не вариант.

Подведя итог можно сказать, что для каркасных 2-х этажных домов рекомендуется использовать бетон марки М250. Если же дом будет строиться из бруса — М300.

Особенности кирпичных строений

  1. Усадка.
  2. Большой удельный вес.

В первом случае кирпич хорошо работает на сжатие. Вертикальные нагрузки он выдерживает без проблем. А вот нагрузки на изгиб и растяжение он выдерживает плохо. Поэтому неравномерная усадка фундамента или его частичное выпучивание приводит к появлению на стенах дома трещин. Здесь очень важно еще не стадии проектирования дома правильно выбрать тип фундамента, чтобы он мог сдерживать нагрузки от грунта.

Что касается веса кирпичных построек, то чаще они ложатся в расчет фундаментной конструкции. К примеру, если стена дома уложена в полтора кирпича, ее высота 4 м, а длина 8 м, то нетрудно подсчитать, сколько эта стена будет весить.

Сначала находим ее объем: 4 х 0,4 х 8 = 12,8 м³. Умножаем полученное значение на плотность кирпичной кладки: 12,8 х 1800 = 23000 кг или 23 тонны. Выдержать такую нагрузку может большой фундамент, изготовленный из высококачественных материалов с точными габаритными размерами, рассчитанными по специальным формулам.

Существующие виды фундамента для двухэтажных домов

Существует несколько типов фундаментов, которые могут подойти для строительства небольших двухэтажных домов:

Ленточное основание

Схема столбчатого фундамента.

Замкнутый контур из железобетона, который располагается под несущими стенами здания, является ленточным фундаментом. На подобной опоре будет распределяться общий вес здания, что будет препятствовать выталкивающим почвенным силам. Это поможет избежать перекоса и проседания конструкции.

Для частных домов из блоков бетона или кирпича под плитный фундамент необходимо подготовить подушку из гравия и песка, после чего покрыть ее материалом для гидроизоляции.

Ленточное основание бывает монолитным и сборным. Сборная ленточная конструкция изготавливается из бетонных стеновых блоков, толщина которых составляет минимум 50 см. Ленточный монолитный фундамент производится с помощью складывания арматурной вязки в траншею и дальнейшего заливания ее бетоном. В результате получится цельная конструкция.

Монолитный фундамент

Схема ленточного фундамента для дома из газобетона.

Основание монолитного типа может быть нескольких видов. Для частных домов с подвалом необходимо вырыть котлован, после чего засыпать его дно песком и изолировать от влаги. Далее выполняется укладка арматуры и заливка бетона. Когда бетон затвердеет, на него следует возвести подвальные стенки.

Данный тип фундамента является самым надежным. На нем можно строить частный дом, который весит 10-100 т.

Обыкновенная фундаментная плита (плитный фундамент) рассчитывается на устройство домов без подвала. Минимальная толщина плитного фундамента равняется 80 см. В данном случае понадобится вырыть котлован по площади изготавливаемого дома и насыпать слой песка. Песок следует утрамбовать, покрыть слоем теплоизоляции. Сверху нужно залить слой бетона на заложенную арматуру. В результате получится монолитная фундаментная плита, которая будет служить еще и полом для первого этажа частного дома.

Плитный фундамент считается плавающим, потому как при оттаивании или заморозке грунта он опускается или поднимается вместе со стоящим домом на нем.

Столбчатое основание

Столбы в нем помещаются на определенную глубину в грунт. Они несут на себе железобетонные соединительные балки. Конструкция опирается на поверхностные балки. Подобные конструкции используются для каркасных или деревянных домов с легкими стенками.

Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома

Фундамент – основа любого строения, поэтому крайне важно при обустройстве не допустить даже малейших ошибок. Качественно сделанная основа не только укрепит строение, но и продлит срок его эксплуатации.

Строительство двухэтажного дома также начинается с проработки фундамента, но для начала нужно исследовать грунт на предмет его состояния и высоты грунтовых водоносных слоев.

Такие геодезические исследования обязательны для того, чтобы рассчитать, какая глубина, высота нужны для фундамента будущего дома.

Фундамент – основа любого строения, поэтому крайне важно при обустройстве не допустить даже малейших ошибок

Для определения глубины фундамента высчитывается не только вид грунта и высота водоносных слоев, но и точка промерзания почвы. В частности разделяется несколько типов грунта:

  1. Пучнистые – это мелкий песчаник, суглинок и другие нетяжелые составы.
  2. Непучнистые – это полускальные и скальные породы.
  3. Слабопучнистые считаются более тяжелыми. Сюда входят гравелистые (крупные и среднекрупные), а также крупнообломочные грунты.

Важно! Ленточный фундамент для двухэтажного дома на слабопучнистых грунтах отнимет не только силы, но и финансы. Поэтому лучше выбрать любой другой тип фундамента

Высота подхода грунтовых водоносных слоев также влияет на то, какие размеры будет иметь фундамент для двухэтажного дома. В случае близкого нахождения точки выхода при наличии пучнистой почвы, глубина должна быть как можно меньше.

А такое сочетание грозит большими затратами и выбором нестандартных решений. Однако, ленточный фундамент тем и хорош, что его можно заглублять на 0,7 метров и при этом быть уверенным в прочности основы.

Дополнительные работы потребуются не самые сложные — гидроизоляция несущей конструкции.

Точка промерзания грунта – последний критерий в выборе глубины пролегания несущей основы для двухэтажного дома. Но тут есть свой секрет: в случае не пучнистого грунта на участке, точка промерзания большого влияния не оказывает.

Расчет глубины и ширины фундамента для двухэтажного дома

Глубина несущего основания зависит также от материалов для постройки дома

После определения главных факторов, рассчитываются основные параметры несущей основы: глубина, ширина, высота ленточного фундамента.

Совет! В случае возведения каркасного двухэтажного дома, расчет глубины траншеи производится по стандартным параметрам каркаса высотой 70 см.

Как правило, ширина основания дома определяется как предполагаемая толщина внешних стен плюс 15 см. Но такие расчеты весьма приблизительны, чтобы определить более точные параметры, нужно учитывать следующие данные:

  1. Площадь подошвы ямы, для определения габаритов которой необходимо знать массу конструкции и несущую способность;
  2. Толщина основных стен строения;
  3. Рыхлость почвы;
  4. Точку промерзания.

Совет! Глубина несущего основания зависит также от материалов для постройки дома, климатических условий и места строительства. Двухэтажный дом считается малоэтажным типом строения, поэтому вполне подходит материал типа кирпича, шлакоблока. Ленточный фундамент для таких домов может быть мелкозаглубленного типа.

Формула для расчета: 0,8 м умножить на количество этажей будущего дома. Получается цифра 1,6 – именно такая глубина считается стандартной для двухэтажного дома.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент относится к монолитному типу и идеален на песчаных, глинистых почвах

Ленточный фундамент относится к монолитному типу и идеален на песчаных, глинистых почвах. Используется также на грунтах с перепадами 20-50 см. Отличие данного типа несущей основы в расположении по всему периметру строения, включая несущие стены.

Ширина основы должна превышать толщину стен, при этом учитывается максимальная нагрузка на грунт для имеющегося вида почвы. Толщина же зависит от материала строительства. Например, если используя бетон, ширина основы берется стандартная – 25 см, железобетон – ширина 10 см, натуральный камень – ширина 50 см.

В вопросах определения, какой именно должна быть высота заглубления фундамента, стоит обратить внимание на тип сооружения. В частности, для деревянных строений выбирается высота заглубления не более 15-20 см ниже точки промерзания грунтов, а вот для более тяжелого двухэтажного дома из кирпича, высота заглубления требуется от 30-40 см ниже уровня промерзания.

Совет! После того, как определена глубина несущего основания, высчитывается высота. Размеры варьируются по желанию заказчика, однако стандарты предлагают свои параметры: для домов из кирпича или газобетона высота от 20 см, для дерева от 35-40 см. Строители рекомендуют брать такие параметры: плюс 10 см к высоте снежного покрова, характерного для данной местности

Способы уменьшения необходимой глубины фундамента

Бывают случаи, когда есть смысл понижать затраты на закладку основания на большую глубину. Так, если глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома из пеноблока не слишком большая, то серьезные тяжелые строения порой требуют огромных затрат, которые застройщики стараются уменьшить.

Наиболее радикальный метод – полная замена грунта пучинистого на непучинистый: просто роют котлован, значительно больший проектных размеров, доходя до места ниже границы промерзания. Грунт выбирают, заменяют его песком, тщательно трамбуют. Земляные работы масштабные, но зато обеспечивают надежный результат.

Можно сконструировать отмостки для понижения глубины промерзания земли и препятствования ее переувлажнению. Отмостки – это бетонные площадки, которые проходят под стены дома и имеют уклон до 10 градусов. Их ширина выбирается в соответствии с почвой, размерами свеса крыши. Так, для просадочных почв достаточно спроектировать отмостку шириной до метра.

Можно понизить уровень вод под объектом благодаря обустройству кюветов с отводом воды, выполненных по уклону рельефа. Конструкции хорошо работают и отводят воду во время таяния снегов, ливней. Если уровень грунтовых вод на участке повышен постоянно, делают серьезные дренажные системы.

Уменьшить глубину промерзания почвы можно путем укладки под отмостку специального фундамента, сделанного из пенополистирольных плит. Так, если взять плиты толщиной до 5 сантиметров, удастся уменьшить промерзание грунта до глубины в 30 сантиметров.

Таким образом, в моменты вспучивания почвы в одной из зон под основанием конструкция не деформируется, а приподнимается, но вес здания держит и обеспечивает сохранение плоскости фундамента. Обязательно выполняют подсыпку основания гравием и песком с целью сглаживания неравномерного пучения почвы. В то время, как рама из железобетона обеспечит распределение нагрузок по периметру и не позволит конструкции покоситься.

Расчет фундамента

Подобная процедура в большинстве случаев затруднений не вызывает, если выполнять все действия в соответствии с рекомендациями.

Собрав все исходные данные и изучив состояние почвенного состава, можно приступать к определению толщины фундаментной основы под двухэтажное здание.

Сначала весь участок, отведенный под строительство, тщательно обследуется. Предполагается, что уровень заглубленности основания под строящийся пеноблочный дом должен быть ниже точки промерзания грунта на тридцать – пятьдесят сантиметров.

Эти данные считаются подходящими в случае, когда в зимнее время предполагается жилую площадь обогревать. В иных случаях необходимо брать за основу температурный режим и глубину промерзания земли в конкретном районе.

Показатель ширины ленточного основания составляет двадцать пять сантиметров. Значение приближенное, при выполнении расчетов будет подвергаться изменениям.

Теперь переходим к определению давления на фундаментное основание. Для этого можно воспользоваться сведениями, которые вы легко найдете в интернете.

Определяем массу фундамента. Для этого вычисляем его объем, умножив значения длины, ширины и высоты. Полученные данные умножаются на значение удельной массы железобетонного материала, равное 2 500 кг на кубический сантиметр. В итоге мы получим суммарную массу, которую необходимо сложить с весом самого объекта, чтобы получить данные по общей нагрузке.

Воспользовавшись специальной формулой, можно определить оптимальный показатель ширины фундаментной ленты.

На что влияет высота?

Из всего, что было сказано выше, можно сделать вывод, что от высоты цоколя будет зависеть защищенность внутренних помещений загородного дома и стройматериалов, используемых для его возведения.

Одновременно с этим, определять высоту нужно с умом и расчетом, потому что с каждым сантиметром надземной части будет увеличиваться стоимость проведения строительных работ. Кроме того, особое внимание следует уделить и защите цокольной части здания от холода, уложив в пространство между стеной и отделочным материалам качественный теплоизоляционный слой.

Чем выше цоколь, тем лучше, если материал для строительства дома подвержен биологическому воздействию и воздействию влаги. Речь, конечно же, идет о древесине. При возведении деревянных домов лучше всего делать максимально надежный цоколь с эффективным гидроизоляционным и теплоизоляционным слоями.

Если вы испытываете трудности с расчетом высоты цоколя вашего загородного дома, то следует обратиться за помощью к специалистам. Конечно, помощь такого типа не бывает бесплатной, однако, лучше понести затраты на этом этапе строительства, чем в дальнейшем тратить деньги на ремонт дома.

Плитное основание

Цельная железобетонная плита отличается повышенным запасом прочности, высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. Однако она требует повышенных трудовых и денежных затрат на ее сооружение. Плитный фундамент снижает воздействие массы здания на грунт и популярен на слабых почвах.

Уровень заглубления монолитной плиты из армированного бетона различный:

  • мелкозаглубленная плита закладывается на предварительно уплотненную гравийно-песчаную подушку на глубину 0,2–0,5 м;
  • расстояние от нулевой отметки до нижнего края глубокозаглубленной фундаментной плиты может достигать одного метра.

Принятие решения о глубине фундамента производится индивидуально, с учетом массы строения, особенностей почвы и климатических условий.

Монтаж фундамента

Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

  • Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
  • Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
  • Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
  • По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
  • Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.

Опалубка и армирование

Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.

  • Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
  • Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
  • Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.

Заливка бетоном

Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.

Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.

К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

  • приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
  • укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
  • уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).

Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.

Пример расчета

Вычисления включают в себя следующие шаги:

  • подбор геометрических параметров;
  • расчет бетона на фундамент;
  • и расчет армирования ленточного фундамента.

Пример расчета геометрии

Для расчета фундамента возьмем двухэтажный кирпичный дом с наружной стеной 510 мм, суммарная высота наружной стены —4,5 м. Внутренних стен нет. Он расположен в , грунт на участке — среднезернистый песок (R = 5 кг/см2). Перекрытия (2 шт., над подвалом и над первым этажом) из плит ПК, перегородки гипсокартонные высотой 2,7 м и общей протяженностью 20 м. Высота этажа — 3 м, размеры в плане — 6х6 м. Вода на участке залегает низко, поэтому принято решение строить заглубленный фундамент высотой 2 м. Крыша четырехскатная с покрытием из металла. Наклон ската — 30°.

Пример расчета начинается со сбора нагрузок в форме таблицы.

Тип нагруженияВычисления
Фундамент монолитный (предварительно шириной 0,6 м по периметру здания, равному 36 м)36м*0,6м*2м*2500кг/м3*1,3 = 140400 кг
Стена из кирпича6м*4,5м*4шт.*920 кг/м2*1,3 = 129168 кг
Гипсокартонные перегородки20м*2,7м*30кг/м2*1,1 = 1782 кг
Перекрытия2шт*6м*6м*625 кг/м2*1,2 = 54000 кг
Крыша6м*6м*60кг/м2*1,05 = 2268 кг 2268 кг/cos30° = 2607 кг
Полезное2 перекрытия*36м2*150кг/м2*1,2 = 12960 кг
Снеговое36м2*180кг/м2*1,4 = 9072 кг
Сумма349 989 кг

В = Р/(L*R) = 349989кг/ (36000см*5кг/см2) = 1,94м. Конструкция рассчитана.

Рассчитанный размер ширины округляем до 2 м. Для ширины по всей высоте это много, достаточно будет 50 см под стены 51 см. Свес 1 см допускается (максимальный составляет 4 см в одну сторону). Ширина подошвы больше той, которая использована в расчете, но по всей высоте размер меньше первоначального. По этой причине нет необходимости переделывать вычисления с новой массой подземной конструкции.

Подсчет бетона

Перед покупкой смеси должна быть вычислена ее необходимая кубатура. Для этого потребуется просто найти объем ленты. К количеству бетона для ленточного фундамента рекомендуется прибавить запас в 5—7%.

Армирование

Арматура для ленточного фундамента нужна, чтобы скомпенсировать изгибающие воздействия. Какую арматуру использовать правильно для армирования? Здесь все зависит от высоты подземной части и ее длины. Чтобы понять, какая арматура нужна в качестве рабочей, делают простые вычисления. Расчет количества арматуры выполняется так, чтобы ее суммарное сечение составляло 0,1% от сечения бетонной конструкции. При этом есть минимальные конструктивные требования:

  • Какая арматура нужна для конструкции с длиной стороны менее 3 м? Ответом будет сечение 10 мм.
  • При длине стороны более 3 м потребуется 12-ти миллиметровая арматура для фундамента.

Армирование фундамента компенсирует изгибающие воздействия

Расчет выполняют приблизительно. Рассчитать арматуру более точно сможет только профессионал. Шаг рабочих прутов подбирают так, чтобы они были распределены равномерно. Желательно использовать одинаковый шаг, располагая элементы в нижней части ленты, наверху и посередине.

Дальше требуется рассчитать количество для хомутов. Они соединяют рабочие детали каркаса между собой. Раскладка арматуры в ленточном фундаменте предполагает наличие вертикальных и горизонтальных хомутов. Их изготавливают из стержней диаметром 8 мм. Шаг назначают в пределах 20—30 см. В углах шаг уменьшают в два раза.

Вычисление количества арматуры для ленточного фундамента помогает сэкономить время и деньги. Зная точное количество арматуры для каждого диаметра и ее шаг можно легко выполнить усиление ленты и закупить материалы.

На нашем сайте вы можете воспользоваться простым онлайн-калькулятором для расчета ленточного фундамента. Источник ссылка+ 1 Понравилось 0

Виды и особенности

Несущая система для двухэтажного здания должна быть более жесткой, чем для небольшого строения. К этому обязывает большое давление дома на грунт, оказываемое двумя этажами и большим количеством межкомнатных перегородок.

Существует несколько типов опор для частного дома:

  1. Ленточный фундамент;
  2. Столбчатый;
  3. Монолитный.

Свайный фундамент категорически не подходит из-за своей неустойчивости. Варианты на сваях могут выдержать одноэтажный кирпичный дом, но высокое двухэтажное здание, даже из бруса, будет слишком тяжелым. Винтовые сваи могут пригодиться при установке небольшого двухэтажного здания подсобного назначения, но для домашнего строительства их не рекомендуется использовать – впоследствии будет сложно узаконить стройку.

Ленточный фундамент для частного двухэтажного дома легко сделать своими руками, именно к такому типу конструкции чаще всего и прибегают современные мастера. Лента позволяет обеспечить правильное распределение нагрузок между стенами и узлами, и сэкономить значительное количество средств на бетонировании. При выборе такой конструкции очень важно произвести расчет нагрузок, которые будут оказываться на несущую систему, чтобы вычислить оптимальные показатели глубины и ширины опоры и подошвы.

Монолитная плита – это самый дорогой, но и самый надежный вид фундамента для частного здания. Несмотря на свою высокую стоимость, такая заливка часто используется при индивидуальном строительстве, т. к. при правильном расчете размеров фундамента обеспечивает надежную основу для дома. Надежность такого основания неоспорима, считается, что даже во время движения земли (например, при пучении или небольших подземных толчках), правильно рассчитанный монолитный фундамент останется нетронутым.

Видео: какой выбрать фундамент

Тонкости монтажного процесса

Монтаж фундамента для двухэтажного дома

Глубина фундамента для дома среди всех перечисленных вариаций наиболее широкое распространение получила первая, поэтому рассмотрим подробнее особенности строительных работ. Прежде всего отметим параметры: габариты, глубину ленточного фундамента для двухэтажного дома:

  • ширина – на 10 см больше толщины несущих стен. Этого достаточно для последующего выполнения наружной отделки;
  • высота – 30 см – оптимально;
  • глубина – от 50 см и более, если в этом есть необходимость ввиду особенностей почвы.

После завершения рытья котлована его дно тщательно утрамбовывается, заполняется яма на 1/3 перемешанным щебнем и песком мелкой фракции. Сыпучий материал нужно периодически увлажнять, так подушка результативнее уплотняется. Примерная высота 15-20 см. Далее настилается гидроизоляционный материал с нахлестом на стенки ямы, можно использовать обычный полиэтилен. Поверх можно налить небольшой шар цементного раствора, чтобы обеспечить фундаменту максимальную защиту от влаги.

Следующий этап – опалубка

Она собирается из досок шириной 4-5 см, должна возвышаться над уровнем земли на 30 см. Это пространство впоследствии станет цоколем.

Теперь можно приступать к установке арматуры. Лучше использовать ребристые прутья, потому как они прочнее удерживают бетонный раствор, которым впоследствии будут заливаться. Длинные пруты располагаются вдоль котлована на расстоянии 30 см (по 5 см отступа от каждого края), а короткие – перпендикулярно в верхней и нижней части с шагом в 25-30 см.

Соединять элементы каркаса можно сваркой и вязкой, используя специальную проволоку и крючки. Последний метод считается более предпочтительным. Специалисты говорят о том, что соединения сваркой имеют меньшую прочность, по причине нарушения целостности металла.

Для приготовления бетонного раствора, которым впоследствии осуществляется заливка арматурного каркаса, используется цемент высокой марки. Это обеспечивает должную прочность застывшего фундамента, соответственно – устойчивость жилища. Заливка выполняется слоями по 15 см толщиной. Каждый из них нужно хорошо разровнять и дать ему время для полного застывания, накрыв пленкой.

Опалубка снимается через 7-10 дней после завершения заливочных работ, полного обустройства фундамента. Через этот же промежуток времени можно продолжать строительство, будучи полностью уверенными в должной прочности основания.

Завершающий этап – гидроизоляция фундамента

На застывший бетон наносится жидкое стекло или битумная мастика, после чего поверх наклеивается рубероид или используя современные материалы Гидроизол или Техноэласт. Важно обеспечить плотное прилегание гидроизоляции по всей поверхности, поддерживая ее максимальную эффективность. Оставшиеся свободные пространства (пазухи) заполняются мелким песком. Он периодически смачивается и тщательно утрамбовывается.

Разобравшись, какая глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома считается оптимальной, изучив последовательность и тонкости выполнения монтажных работ, остается рассчитать объем необходимого материала. Здесь поможет проект здания с указанием количества и типов стен, их длины и ширины.

Схема составляется в обязательном порядке с отметкой всех значимых параметров и размеров. Закупать материалы необходимо с небольшим запасом, чтобы не останавливать монтажный процесс по причине их нехватки. Обратите внимание на диаметр арматуры – он определяется величиной нагрузки, приходящейся на фундамент, может колебаться в пределах 0,8-15 мм.

ленточный фундамент для двухэтажного дома

Влияние высоты

Глубина посадки основания играет многозначительную роль. Она защищает косметическую отделку комнат от механических повреждений при снегоуборке и других работах, проводимых для зачистки территории.

Служит важным показателем, оказывающим влияние на механизм работы дренажной системы, в обязательном порядке реализованной в случаях, когда стройка протекает вблизи водоемов или местностях, расположенных в низинах.

Для жилища, сколоченного из деревянных брусьев, возвышенность основания имеет большую важность. Так как загнивание нижней части венца, является основной проблемой. Промежуток между полом и грунтом оказывает влияние на характеристики теплоизоляции и срок жизни перекрытия.

Метки: высота, ленточный, фундамент

« Предыдущая запись

Виды фундамента и глубина заложения

В зависимости от рельефа участка, на котором ведется строительство, и типа грунта подбирается фундамент:

  • Ленточный – на пучинистых почвах рекомендовано укладывать на глубину 80 см в расчете на каждый этаж. Такой тип рекомендован для строительных участков с относительно ровным рельефом, где перепады грунта не превышают 0,5 м. Ширина фундамента рассчитывается исходя из толщины будущих стен, добавив к этой величине 15 см. Более точные расчеты проводятся с учетом данных об участке, где ведется строительство.
  • Плитный – сооружается на пучинистых и слабых почвах. Для двухэтажного дома достаточно высоты плиты 30-35 см.
  • Столбчатый – подобен ленточному, но опорой в нем служит не лента, а столбы. Его толщину можно рассчитать зная толщину будущих стен.
  • Свайный – используется на сложных, неустойчивых почвах. Минимальная глубина свайного фундамента 1,3 м.

Если предполагается возведение фундамента в местности со слабым грунтом, работы по его проектированию желательно поручить опытным специалистам. Они учтут все особенности участка и рассчитают параметры фундамента, который послужит надежной опорой для будущего дома.

Принимаем глубину фундамента для дома из двух этажей

Обязательно предусмотрите проведение системы дренажа

Перед тем, как в соответствии с геологическими условиями принять глубину фундамента, необходимо принять во внимание требующуюся в некоторых случаях дренажную систему. Она обязательно понадобится, если дом строится в низине либо недалеко от водоема.

Зимой грунтовые воды, проходящие недалеко от поверхности почвы, могут замерзнуть и увеличиться в объеме. Это увеличит действующие на фундамент выталкивающие силы, приводящие к его постепенному разрушению.

В любом случае, заглубление фундамента в грунт не должно быть менее 0,5 м. Если грунт состоит из отличающихся прочностью и стабильностью плотных пород или гравелистых песков, то его оптимальная и экономически целесообразная глубина – 0,5 м. если грунт составляют мягкие породы, то глубину заложения фундамента следует делать больше – от 1 м.

При самостоятельном устройстве траншеи для фундамента и отсутствии знаний в геологии, следует проконсультироваться со специалистами относительно плотности и состава грунта, а на основании полученных данных определить требующуюся глубину заложения фундамента.

Выбор фундамента для каркасного дома

Чтобы определить какой вид опоры лучше для каркасников , учитывайте главные принципы:

  1. Строительство на сыпучем грунте требует монтажа жесткого пространства под ним.
  2. Срок эксплуатации строения должен совпадать со сроком службы основания.
  3. Нельзя делать подвал при близких грунтовых водах к поверхности.

Какие факторы влияют на выбор:

  • этажность здания;
  • параметры здания;
  • глубина промерзания.

Для каркасных домов не нужно мощное основание

Строения этого типа легкие и не оказывают большого давления на почвы. Помните, расходы на фундамент составляют не более 15 % от общей сметы.

Для каркасных зданий можно выбирать любой тип фундамента, как и для веранды к дому. При благоприятных условиях хватит установки столбов в углах строения и под внутренними стенами.

Статьи на Строительном портале Украины

Газобетон на сегодняшний день является универсальным строительным материалом, который широко используется в строительстве для возведения самых разных построек. Причиной тому являются уникальные качества материала, а также его долговечность. Кроме того, использование газобетона в качестве строительного материала является весьма экономичным решением. Но при строительстве дома из газобетона прежде всего важно определить, какой именно вид фундамента надо закладывать, чтобы обеспечить дому длительный срок службы.

Преимущества газобетона как строительного материала

  • При помощи газобетона можно добиться снижения затрат на эксплуатацию отопительного оборудования, поскольку данный материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками: отлично сохраняет тепло в доме в холодный период и прохладу летом.
  • Работать с газобетоном довольно просто, и существует малая вероятность того, что будут допущены ошибки, которые снизят долговечность стеновых конструкций и прочих элементов сооружения.
  • Паровая проницаемость. Газобетон обладает пористой структурой, которая помогает пару, который возникает из-за отопления, легко выводиться наружу. В результате этого конденсат практически не выпадает, а газобетон высыхает очень быстро.
  • Газобетон является материалом, полностью безопасным для человеческого здоровья. Секрет кроется в технологии его изготовления, которая базируется на использовании сырья природного происхождения.

Несмотря на то что конструкции из газоблоков отличаются хорошей прочностью и легкостью, тип фундамента под такие дома следует выбирать весьма внимательно. Огромную роль здесь играет тип почвы на том участке, на котором будет возводиться дом, а также особенности климатических условий, которые влияют на глубину промерзания грунта.

При выборе фундамента для дома из газобетона важно также учитывать бюджет строительства, поскольку, к примеру, плитный фундамент может применяться на тех видах почвы, где не подойдет никакой другой. Но, если, скажем, по результатам исследовании почвы выяснится, что на вашем участке можно использовать только этот тип основания, может оказаться, что вы просто не готовы к таким затратам, ведь стоимость строительства фундамента будет составлять около 25% стоимости всего дома.

Итак, для дома из газобетона чаще всего применяют фундамент следующих типов:

  • ленточный;
  • монолитный;
  • мелкозаглубленный ленточный;
  • свайный.

На почвах с неглубоким залеганием грунтовых вод, а также на рельефной местности, оптимальным вариантом будет свайный фундамент с монолитным ростверком.

Плитный фундамент способен выдерживать особые нагрузки. Так, на почве, где не подойдет никакой другой вид основания, плитный способен выдерживать даже самые тяжелые нагрузки, поскольку плита будет распределять нагрузку от центра строения равномерно по всей площади. Так, независимо от того, что будет происходить с грунтом в течение года, конструкция не повредится и на ней не появятся трещины. Но стоит учитывать, что данный тип фундамента является одним из самых дорогостоящих: на строительство монолитной плиты потребуется значительно больше материала и времени.

Но поскольку пенобетон все же отличается сравнительно небольшим весом, то большинство специалистов для строений из газобетона рекомендуют применять ленточный, мелкозаглубленный фундамент.

Именно такой тип фундамента является самым простым и дешевым вариантом. Он возводится на грунте с нормальными показателями. Бетонная лента вполне способна выдерживать нагрузку от одно- и двухэтажной газобетонной конструкции. Поэтому в данной статье мы детально остановимся именно на строительстве данного типа фундамента.

Технология строительства ленточного мелкозаглубленного фундамента для дома из газобетона

  1. Рассчитывать ширину основания следует исходя из сечения поперечного типа фасадной стеновой конструкции, а глубину заложения несущей конструкции определяют, исходя из показателя промерзания грунтовых масс на земельном участке: для песочной почвы или грунта, где вода залегает довольно глубоко, нижнюю плоскость основания допускается поставить выше уровня промерзания. В таком случае данный показатель составляет порядка 0,5 м. Но это не является правилом для всех регионов, в некоторых областях это 1,8-2 м, но точно данный показатель определяется только после проведения геологических исследований.
  2. Траншею под фундамент можно вырыть вручную, а можно прибегнуть к услугам экскаватора с узким ковшом.
  3. Затем на дно фундаментной ямы укладывается подушка из крупнозернистого песка толщиной около 0,2 м. Основное предназначение песчаной прослойки — сделать несущий грунт ровным, тем самым придать основе дополнительную надёжность. После засыпки песок нужно полить водой, а затем хорошенько утрамбовывать.
  4. Поверх подушки из песка прокладывают слой гидроизоляции из полиэтилена, который должен защищать днище ямы и её боковые участки, а также предотвращать утечки влаги в процессе заливки раствора.
  5. Следующий этап заключается в изготовлении арматурного каркаса. При этом не обязательно прибегать к сварке, каркас можно просто провязать проволокой.
  6. Каркас укладывается на блоки или кирпичи таким образом, чтобы он находился на расстоянии от земли.
  7. Угловые стыки каркасов дополнительно провязываются проволокой.
  8. На расстоянии в 1метр вертикально необходимо вбить отрезки арматуры так, чтобы верхний их край оказался «в уровне», это облегчит процесс контроля над горизонтальным положением изготавливаемого фундамента.
  9. Заливать бетоном весь фундамент необходимо за одну смену, а если площадь настолько большая, что это невозможно, то заливать нужно не каждую стену в отдельности, а лить раствор равномерными слоями по всему периметру фундамента.
  10. На протяжении первых нескольких дней после заливки раствора бетон требует постоянного увлажнения (особенно в жаркую погоду).
  11. Затем наплавляется слой гидроизолирующего материала, либо же просто укладывается слой рубероида, который в дальнейшем придавится массой цоколя.
  12. Цоколь можно выложить из бетонных блоков, красного кирпича или же отлить его из бетона. Учтите, что последний вариант может оказаться наиболее дорогостоящим элементарно из-за необходимости устанавливать опалубку.
  13. Цоколь с обеих сторон грунтуется, затем наносится слой битумной мастики.
  14. Это предотвращает возможность попадания воды, залегающей в грунтовых массах, внутрь помещений. Нередко цоколь изолируется, чтобы снизить утечки тепла.

 

 

какой лучше выбрать? Свайно-ростверковый, ленточный мелкозаглубленный и другие виды для одноэтажного и двухэтажного дома

Перед конкретным выбором фундамента определитесь, для чего предназначено возводимое строение, какие задачи оно будет выполнять в процессе использования. Высшая цель – сохранение целостности и незыблемости конструкции в течение долгих десятилетий.

Что учесть при выборе основания?

Основание строения должно обеспечить стабильность формы и планировки последнего. Фундамент равномерно распределит удельную весовую нагрузку по всей площади на участке, использованной под данное строение – с учётом массы всех его комплектующих и модулей, а также людей и предметов, находящихся в нём.

Основание сдерживает пучение грунта, не давая стенам потерять ровность, форму, отчего здание разрушилось бы максимум за несколько лет. Давление на цоколь и основные части строения также должны быть уменьшены.

При закладывании фундамента учитывают, насколько глубоко земля промерзает зимой, а также как близко к поверхности грунта проходит ближайший водоносный слой. Благодаря данным параметрам и высчитывается предельно допустимая глубина траншей, котлована под фундамент. Если в данной местности грунтовые воды не обнаружены в верхних слоях, то промерзание грунта никакой роли не играет. Фундамент можно не заглублять ниже минимально допустимой границы, определённой на карте промерзания земли (в зависимости от региона).

Наконец, учитывают, каков вид грунта в данной местности.

Глинистая земля вспучивается при замерзании: однометровый её слой приподнимается как минимум на несколько сантиметров, но, как правило, не больше, чем на 10 см. Решающее значение для промерзания имеет способность грунта поглощать влагу: чем больше воды впитывается в землю, тем выше её раздует на морозе. Котлован (или траншеи) выкапываются ниже средней региональной отметки. Так, в окрестностях Ростова-на-Дону промерзание в среднем составляет 90 см, значит, подкопаться нужно глубже, например, до 120 см.

Чтобы удержать фундамент от растрескивания, к которому приводит и замерзание поверхностной воды в порах фундамента, и пучение грунта, используют железобетон. Это бетон, в котором залит стальной каркас из арматуры. Места, выбранные для окон, дверей или арочных проходов, армируют значительно сильнее – количество прутьев арматуры увеличивается на несколько дополнительных.

Не имеет значения наличие цокольного этажа и этажность дома – учитывается склонность местности к влиянию землетрясений, вес всего дома (с перекрытиями и крышей), рельеф местности, глубина фундамента, геология участка и всей местности. Глубина фундамента и надёжность основания дома, который будет построен на нём, прямо пропорциональны друг другу.

Однако с глубиной его залегания возрастают затраты стройматериалов и общая стоимость.

Цель расчёта – не множить расход денежных средств без необходимости. Излишне толстые стены цокольного этажа, толстые потолок и пол добавят дополнительного веса конструкции. Долговечность – несомненное преимущество, однако срок службы больше нескольких десятков лет практического значения может и не иметь, т. к. ближайшие потомки владельца могут попросту продать дом другим людям – а те его попросту перестроят под свои нужды, возможно, разрушив до основания.

Глубина фундамента рассчитывается исходя из климатических особенностей, геологии, веса строения и состояния грунта. Глубина заложения – не менее полуметра от поверхности земли. Заглублять менее, чем на 15 см, вообще нельзя ни при каких условиях. Даже если перед вами скальный грунт, минимальное углубление всё-таки нужно, чтобы дом не сместился ни в одну из сторон. Фундамент не должен опускаться ниже уровня грунтовых вод. Подвальный этаж предусматривает заглубление ниже на полметра – от уровня пола, с учётом песчано-гравийной подушки и гидроизоляции.

Все расчёты выполняются предельно точно – в интересах высшей цели, а именно: построить один раз и на всю жизнь.

Сравнение разных видов

Для домов из газобетона подходят мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), плитный, столбчато-ленточный, ленточно-плитный, кирпичный и кирпично-свайный. Какой тип и вид использовать, зависит от параметров грунта на участке и будущего строения.

Кирпичный

Простой, не пучинистый грунт, отсутствие работ с железобетонным фундаментом и связанных с последним более капитальных затрат, – лучшие предпосылки для закладки кирпичного основания. Благодаря кирпичному основанию строению можно придать любую планировку. Сложить кирпичное перекрытие такого вида может даже новичок, впервые допущенный к подобным работам. Недостаток конструкции состоит в том, что затруднено её использование для домов с этажностью больше одноэтажных.

Достоинство – кирпичный фундамент заметно дешевле, чем каркасно-монолитный – ленточно-плитный.

Плитный

Плитный фундамент используется на слабом грунте и с повышенным уровнем водоносного горизонта. Рекомендуется дополнять такую плиту рёбрами жёсткости – надёжность и долговечность постройки заметно возрастёт, т. к. плита противостоит смещению грунта. Максимальная площадь опирания о пласты земли уменьшает давление – а с ней и проседание дома. Толщина плиты – 25… 50 см, требуется песчаный слой от 30 см, тщательно утрамбованный. Щебень, уложенный слоем от 10 см на песок, снижает всасывание влаги в фундамент.

Плита ценится за высокую несущую способность – согласно законам физики. Она применяется на любом грунте, эффективно противостоит растрескиванию благодаря применению арматурного каркаса. К тому же это практически готовый черновой пол – стяжка здесь не нужна.

Но под такой плитой нельзя построить подвал: стоит вам начать подкапываться, как строение начнёт проседать, что чревато несчастным случаем – вас может придавить и/или завалить.

Поэтому для любителей строить подвальные помещения предусмотрен ленточно-плитный фундамент в виде литой коробки, в которой присутствует пол. Затраты на дренаж и низкий уровень пола – практически вровень с окружающим дом участком, и сложность монтажа на склоне может напрочь отбить желание отливать эту плиту.

Ленточный

Ленточный – наиболее недорогой, особенно для небольшого заглубления. Однако цокольный этаж, стенками для которого является основательно заглубленный периметр, обходится весьма недёшево. Мелкозаглубленный ленточный фундамент используют на малопучинистой местности. Он закладывается выше отметки промерзания грунта, что позволяет сберечь значительную сумму. От морозного пучения основу такого дома защищает утеплённая отмостка и такой же цокольный периметр, не дающие уровню промерзания опуститься ниже самой низкой отметки заложения и начать его двигать и разрушать.

Особенности МЗЛФ состоят в следующем.

  • Запас прочности, достаточный для двухэтажных домов.
  • Значительная площадь опоры, удерживающая такой дом.
  • Его может заложить один человек – даже работая без бетономешалки.
  • Данная разновидность основания не применяется для высокопучинистых и грунтов с многолетней мерзлотой.

При существенном заглублении – с полноценным цокольным этажом – необходимо отступить вниз ещё на полметра от уровня пола подвального этажа. Чем больше высота ленты, тем прочнее основание. Необходимо тщательно утрамбовывать дно котлована и использовать аналогично утрамбованную песчаную подушку.

Утеплённая отмостка должна содержать пенопластовый слой не менее 10 см. Ширина её – не менее метра. Наклон не менее чем на 2 градуса необходим для отвода воды от фундамента. Недостаток высокозаглубленного основания – резко возрастающие затраты на бетон. Затраты эти оправдывают себя лишь в случае, когда требуется возведение цокольного этажа.

Например, для заглубления на 2 м и при толщине стенки фундамента в 40 см потребуется 40 кубометров бетона. Это 100 т бетона марки М-400, не считая заливки пола цоколя. Если грунт слабый, то для увеличения площади опоры заливают т. н. пятку. Это расширение нижней грани, уменьшающее вероятность излишней усадки бетонного основания.

Столбчатый

Несмотря на самый низкий уровень затрат, категорически нельзя под основанием построить погреб или гараж – под тяжестью дома сооружение может обрушиться и фактически похоронить спустившегося под него владельца заживо. Дренаж, цоколь и опалубку строго рекомендуется регулярно обслуживать, чтобы на несущие конструкции не попала влага. Значительно расширить спектр применения помогает ленточная основа, заглубленная выше уровня концов столбов.

Свайный

Свайный вариант незаменим на крутом косогоре, при наличии рыхлого пучинистого грунта с высоким уровнем грунтовых вод, при глубине промерзания больше 1,5 м. Но несущая способность, в соответствии с законами физики, значительно снижается – из-за малой площади давления на нижележащие слои осадочных пород. К тому же боковое пучение приподнимает свайные опоры, делая их недостаточно надёжными.

Используются винтовые (вкручиваются в грунт), набивные (заполняются бетоном), забивные (в ямы вставляются готовые элементы), бурозабивные (забиваются копром). Особой разницы между разными видами нет – площадь опирания о глубинные слои земли невелика. Свайно-ростверковый дом используется в местах, где из-за обилия осадков возможно подтопление – например, на участке, который лежит ниже соседних из-за особенностей рельефа местности в дачном посёлке.

Фундамент на винтовых сваях не может быть забетонирован на уровне их подземной части – что является серьёзным недостатком, т. к. они сразу же начинают ржаветь после первого же затяжного дождя.

Как рассчитать?

Кроме пучинистости, глубины промерзания, несущей способности грунта, в расчётах также учитываются однородность и способность поглощать влагу при выпадении осадков. Несущей способностью грунта называют удельное давление, измеряемое в килограммах на квадратный сантиметр. Например, суглинок выдерживает 3,5 кг/см2, а крупнозернистый песок – до 6,5. Разница в предельной нагрузке – почти вдвое. Ещё и поэтому под фундамент, имеющий большой вес, подсыпают слой песка от 30 см. И морской песок, и щебёнка не вспучиваются. Для сравнения – метровый слой суглинка поднимется при промерзании до 10 см вверх, а песок – всего до 1 см.

Чтобы исключить растрескивание газобетонных стен, основание должно быть как можно более незыблемым. По периметру здания необходимо обустроить дренаж, отводящий лишнюю влагу от строения. Чтобы стена из газобетона не треснула, нужно не допускать изгиба погонного метра фундамента более, чем на 2 мм. Рекомендуется либо приобрести заводской бетон для заливки фундамента (за его приготовлением там следят специалисты), либо изготавливать его самому с «аптечной» точностью.

Расчёты плитного фундамента нужны, чтобы толщина была рассчитана верно. Воспользуйтесь данными из нормативных таблиц. Данные значения можно выяснить лишь после геолого-разведывательных работ на участке – без них индивидуальное проектирование невозможно.

Например, постройка частного дома с плитным фундаментом на суглинистом грунте, несущая способность которого равна 3,5 кг/см², для строения площадью 9*10 м (9000 см²), при этом весит он 200 т. Нагрузка на грунт по месту стройки равна 9000*3,5 = 315 т. Убрав из результатов массу дома, имеем 115 т – чисто на фундамент. При вычете массы армокаркаса останется 85 т бетона с плотностью в 2,8 т/м². Это 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь постройки) разделите на 30,36, в результате 29,6 см – высота фундаментной плиты. Задача расчёта – сопоставить параметры грунта и возводимого дома в простое уравнение, чтобы оставался ещё некоторый запас по нагрузке, т. к. дом не будет пустым, в нём будут жить люди, стоять мебель и техника, а это всё тоже что-то весит.

Советы по возведению

Плитный фундамент возводится в соответствии со следующим распорядком работ.

  • Смонтируйте обноску – с её помощью производится разметка осей строения, их крепление и соотношение с расположением котлована.
  • Выройте сам котлован и разровняйте его дно. Он должен быть ровным со всех сторон, правильной прямоугольной формы, если проект дома не содержит скошенных под угол 45 градусов стен на плане.
  • Подсыпьте песчаный слой – 15-30 см. Насыпьте щебень – не более 15 см в высоту. Каждый слой пролейте водой и утрамбуйте.
  • Проложите профилирующую мембрану. Она поможет избавиться от малейших неровностей. Если вместо мембраны используется бетонная подготовка, то потребуется также гидроизоляция. Подбетонное основание потребует монтажа рубероида – при этом полосы подгоняются друг к другу.
  • Защитите с помощью гидроизоляции торцы плиты. Утепление фундамента производится при помощи пенопласта – поверх слоя гидроизоляции.
  • Для установки опалубки примените доски с естественным процентным содержанием воды – 17%. При возвышении плиты фундамента до 30 см опалубка монтируется в соответствии с данной высотой. Для удержания залитого бетона примените дополнительные подпорки. Оптимальным решением послужит доска толщиной в 4 см. Смонтируйте опалубку согласно проекту.
  • Перед установкой арматуры произведите монтаж коммуникаций, необходимых для дома по проекту.
  • Для рабочей части каркаса используйте арматуру класса А3 не тоньше 12 мм. Рекомендуется сразу заказать 14-миллиметровые пруты – они дадут необходимый запас прочности. Сетка с помощью опорной арматуры должна достигать размеров не меньше 20х20 см. Расстояние от нижних прутов до нижней грани фундамента не должно быть менее 7 см, расстояние до верхних – не менее 4 см. Заливку фундамента произведите с помощью бетона, согласно нормативам ГОСТа №7473. Фракция щебня – порядка 2 см.
  • При заливке бетона необходимо его тщательно утрамбовывать, чтобы воздушные пузыри окончательно вышли из бетонного слоя. Вручную это делается при помощи лопат, механизированный же способ предусматривает применение виброутрясывателя. По прошествии 6 часов, когда бетон схватился, в течение последующих 28 дней его необходимо поливать, чтобы он набрал максимум прочности.

Если работа по заливке фундамента выполняется вручную, то заливку допустимо делать поблочно, с равными промежутками. Достигается это за счёт вставки дополнительных опалубочных проставок. При этом проследите, чтобы они не сместили, не нарушили целостность арматурного каркаса, т. к. отклонение высоты отступов от граней будущего бетонного массива не допускается.

О том, как выбрать фундамент для дома из газобетона, смотрите в следующем видео.

Фундамент под дом из пеноблоков: что нужно для постройки в 2 этажа, глубина застройки одноэтажного и двухэтажного коттеджа, какой лучше выбрать

Жилые дома из пеноблоков очень популярны в современном строительстве, так как обладают отличными теплоизоляционными характеристиками, а их возведение требует небольших затрат. Чтобы такое здание надежно служило долгие годы, на этапе планирования необходимо предварительно выбрать подходящий тип фундамента.

Основание для домов из пеноблоков может быть разным, и его выбор зависит от многих факторов, поэтому перед закладкой фундамента важно правильно сделать все расчеты и внимательно изучить особенности земельного участка.

ИзображениеИзображение

Особенности

Пеноблок считается хорошим материалом для домостроения, но главный его недостаток – высокая гигроскопичность и склонность к деформации. Если эту особенность не учитывать при выборе фундамента, то со временем дома из пеноблоков могут разрушиться.

Для минимизации риска образования трещин в стенах здания необходимо обеспечить основание качественной гидроизоляцией, особенно для зданий, подошвы которых расположены ниже уровня подвижки грунта . Чаще всего для таких домов выбирают «плавающий» фундамент, он стоит недорого и отлично амортизирует подвижки грунта. Кроме того, необходимо дополнительно увеличить высоту «подушки» до 50 см.

ImageImage

При монтаже основания под пеноблочный дом также следует выполнить качественную отсыпку, состоящую из нескольких слоев песка.Его выравнивают по горизонтали с помощью гидравлического уровня и тщательно уплотняют катками.

Гидроизоляция играет огромную роль в фундаменте , поэтому перед образованием песчаной «подушки» траншеи закрывают листами рубероида, а швы промазывают битумом. В том случае, если на территории земельного участка, где ведется строительство, подземные воды расположены близко к поверхности почвы, то необходимо проложить дренажные трубы.

ImageImage
Прежде чем определиться с типом фундамента, необходимо также учесть следующие нюансы:
  • рельефный элемент;
  • состояние почвы;
  • время строительства;
  • Бюджет работ
  • .

При этом особое внимание необходимо уделить общим параметрам будущего дома. В первую очередь это касается этажности, размеров комнат, расположения дверей, окон и типа конструкции крыши. От вышеперечисленных показателей будет зависеть массивность конструкции и особенности фундамента.

ИзображениеИзображение

Проект

Любое строительство начинается с проектирования, и устройство фундамента не исключение. Для дома из пеноблоков необходим прочный и надежный фундамент. Независимо от того, планируется строительство одноэтажного или двухэтажного дома, закладка фундамента производится с предварительной оценкой грунта . Для этого изучают однородность слоев, прочность грунта и его склонность к усадке, затем в проект вносят чертежи самого здания.

ImageImage

При строительстве домов на глинистой почве и зыбучих песках важно предусмотреть специальную защиту и уложить хорошую гидроизоляцию. Конечно, пеноблоки лучше всего монтировать на устойчивый грунт, но большинство участков находится на глине, поэтому их разработка требует специальной оценки грунта и правильного монтажа основания, так как малейшие неточности отразятся на эксплуатации здания. .

Конструкция также зависит от уровня грунтовых вод : если они расположены рядом с грунтом, то конструкцию может затопить, а грунт просядет, что приведет к коррозии фундамента.

ImageImageImageImageImage

Если размеры дома небольшие (6х6 м), то для устройства фундамента подходит небольшая глубина, постройки в 2 этажа тяжелые, поэтому их возводят на глубокозалегающем фундаменте, выдерживающем значительные нагрузки . В проекте также должен быть указан вес отделочного материала .

Стены в домах могут быть кирпичными, бетонными или обшитыми деревом. Кроме того, большие постройки размером 10х10 м часто дополняют мансардой и колоннами, в связи с этим увеличивается нагрузка на основание и ее необходимо правильно рассчитать.

После того, как учтены все вышеперечисленные факторы, проектируется фундамент, и начинается непосредственное строительство. Чертежи можно подготовить как самостоятельно, так и воспользоваться услугами специалистов.

ИзображениеИзображение

Расчет

Перед тем, как построить фундамент для дома из пеноблоков, нужно не только правильно составить проект, но и точно рассчитать все размеры и расход материала. Огромную роль в расчете играет масса всех конструкций, а также ширина, глубина и площадь закладки ., поэтому в первую очередь определяется вес будущего дома, а уже потом рассчитывается площадь основания. Этот показатель зависит от типа конструкции и рассчитывается путем умножения ширины на длину фундамента. Для выбора оптимальной глубины заложения основания следует учитывать уровень промерзания грунта.

Если подошву размещают на каменистом грунте, то глубина 0,5 м, для грунта с низким коэффициентом промерзания высота не должна превышать 1 м.

ImageImageImage

Расчет самих материалов также сыграет важную роль при строительстве фундамента. Перед укладкой необходимо определить количество арматуры, бетона и свай. Это поможет избежать лишних затрат и сократить сроки строительства дома. Объем бетонной смеси рассчитывается просто: площадь фундамента умножается на его высоту.

Что касается количества арматуры, то рассчитать его гораздо сложнее, так как они зависят от веса здания, типа грунта и типа фундамента .Чем тяжелее конструкция, тем толще арматура понадобится. Как правило, для установки фундамента используется ребристая или гладкая арматура. При этом последнего требуется в 2 раза меньше, так как его берут из расчета 30 см на одно соединение. Для определения количества свай площадь основания делится на поперечное сечение одной сваи, в результате чего получается общее количество свай.

ИзображениеИзображение

Как это сделать?

Пеноблок – это прочный, легкий и надежный строительный материал, который производится из газобетона.Поэтому дома, построенные из пеноблока, отличаются небольшой статической нагрузкой, и для них можно выбрать облегченные варианты фундамента. Фундамент для здания можно заложить своими руками. Чтобы работа была выполнена правильно, важно выполнять все этапы установки поэтапно и придерживаться определенной последовательности. Закладка фундамента различается в зависимости от его типа.

ImageImage

Ленточный фундамент

Сначала нужно вырыть траншею глубиной не более 50 см.Грунт следует перекапывать как под будущие несущие стены, так и по всему периметру дома. Основание делается по предварительным расчетам, и оно должно быть на 10 см шире стен.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка и дополнительно засыпается щебнем. Толщина каждого слоя составляет примерно 10 мм. После того, как подушка тщательно утрамбована, подготавливается опалубка и устанавливается арматурный каркас. Для каркаса лучше всего использовать прутья диаметром 10 мм.Затем траншею следует залить бетоном, раствор равномерно распределить по всей рабочей площади. В том случае, если строительство ведется летом, то бетон быстро сохнет. Чтобы предотвратить растрескивание, поверхность следует периодически поливать водой и накрывать пленкой.

ImageImage

Как правило, строительство дома можно начинать через 10 дней после полного высыхания фундамента . , основание за этот период времени становится прочным и готовым выдерживать нагрузки конструкции.Если уровень грунтовых вод высокий, то следует защитить фундамент от подтопления. С внутренней стороны опалубки крепят гидроизоляцию в виде гидростекла или рубероида и дают опалубке дополнительное время для застывания.

Фундамент с гидроизоляцией считается готовым через месяц.

ImageImage

Столбчатый фундамент

Этот тип основания выбирают, когда дом из пеноблоков строится на мягком грунте, состоящем из суглинка, торфа и глины.Такой фундамент надежно защищает строение от промерзания и пучения грунтов. Столбы для основания выбираются из железобетона, их необходимо ставить в местах расположения больших нагрузок , несущих стен и углов фасада. Столбы закапывают на глубину 1 м на расстоянии 1,5-2 м.

ImageImage

Для домов в 3 этажа столбчатый фундамент дополнительно армируется специальными железобетонными ростверками. Опалубка в этом случае отличается дном, которое поддерживается опорами, установленными в грунте.После того, как опалубка готова, к ней с помощью вязальной проволоки и монтажных петель прикрепляют арматурный каркас.

Для работы лучше всего использовать стержни диаметром 8 мм, а для заливки выбирать бетон марки М 200.

ImageImage

Плавающий фундамент

Такой фундамент подходит для всех типов грунта, исключение составляет только глина. Основание состоит из монолитных плит, способных двигаться вместе с грунтом, защищая стены сооружения от разрушения и трещин .

Для изготовления такого фундамента сначала под всей площадью строения выкапывают котлован глубиной не менее 60 см, затем укладывают подушку, состоящую из слоя песка (25 см) и щебня (15 см ). После этого обязательно устраивают армирующий каркас и гидроизоляцию. Для каркаса используются прутья диаметром 8 см и между ними соблюдается шаг 25 см.

ImageImage

Что касается фундамента для домов, в проекте которых предусмотрен цокольный этаж, то он требует особых технологий выполнения . Главной особенностью такого фундамента будет глубина, поэтому для фундамента роют глубокий котлован и создают пространство по периметру фундамента, которое будет давить на стены снаружи толщиной грунта.

Ровность траншеи необходимо проверить лазерным уровнем, после чего можно засыпать гравий, песок и укладывать гидроизоляцию. Вдоль стенок траншеи устанавливается опалубка; он может быть изготовлен из любого строительного материала: полимерных, металлических или асбестовых труб.

Наружная часть опалубки должна быть закреплена стяжками или откосами.

ImageImage

Металлический пояс из стержней диаметром 16 мм крепится внутрь опалубки для усиления. В результате получается конструкция, напоминающая клетку, ее стенки не должны соприкасаться с верхней поверхностью и нижней частью будущей заливки. Стержни каркаса должны располагаться внахлест, а в угловых участках фундамента изгибаться без перемешивания . Лучше всего крепить каркас электросваркой или вязальной проволокой. Завершающим этапом работы будет заливка раствора, ее необходимо проводить слоями. После каждой заливки слоя поверхность выравнивается.

ImageImage

Кроме того, в качестве опор для фундамента часто используют винтовые сваи, которые ввинчиваются в грунт ниже уровня промерзания грунта. Установка свай должна производиться аккуратно, поэтому правильность их фиксации проверяют лазерным уровнем. После закручивания свай внутрь труб заливают бетон, а верхнюю часть закрывают оголовками.

ИзображениеИзображение

Советы

Строительство дома из пеноблоков необходимо начинать с проектирования и выбора типа фундамента, от которого будет зависеть прочность и срок службы конструкции. Если фундамент закладывается самостоятельно, то начинающим мастерам в этом помогут советы опытных специалистов.

  • Перед установкой фундамента обязательно нужно обследовать грунт участка. Для этого предварительно выкапывается яма глубиной 2,5 м, берутся пробы грунта и определяется их состав. В зависимости от этого определяется тип фундамента. Для участков с мягким грунтом лучше всего выбирать ленточный фундамент.
  • Большое внимание следует уделять глубине промерзания грунта, обычно она составляет от 1 до 2 м.
ImageImage
  • Для участков, где уровень грунтовых вод находится близко к почве, целесообразно строить монолитные плиты. Это будет самый дешевый вариант, так как при укладке ленточного основания дополнительно потребуется дренажная система и гидроизоляция, что повлечет за собой значительные затраты на приобретение материала и замедлит процесс строительства.
  • Проект фундамента должен составляться с учетом дополнительных пристроек к дому, а также наличия или отсутствия подвала. Большинство загородных домов имеют в своей планировке подвальные помещения, поэтому для них нужно выбирать ленточные фундаменты и позаботиться о качественном дренаже.
ImageImage
  • Если вам необходимо быстро и недорого установить фундамент, то оптимальным выбором будет свайный фундамент, монолитные плиты считаются дорогими, поэтому их установка потребует больших затрат.
  • Фундамент под дом из пеноблоков можно заложить как с помощью специалистов, так и самостоятельно. При этом последний вариант позволит сэкономить средства и индивидуально спланировать этап работ. Для того чтобы установить фундамент своими руками не обязательно иметь специальные навыки, достаточно правильно подготовить проект и рассчитать все параметры. Благодаря простым формулам можно быстро рассчитать расход материала и не спеша выполнить качественный монтаж.
ImageImage

Дома из пеноблоков рекомендуется строить невысокими, так как строения, превышающие 3 этажа, потребуют дополнительного усиления фундамента, а это, в свою очередь, усложнит процесс строительства

Image

Достройка двухэтажного блока | JLC Онлайн

Моя компания R Corbo Improvements специализируется на реконструкции рядных домов в центральной части города в районе Большого Нью-Йорка и Нью-Джерси. В течение последних нескольких лет наша работа в основном была сосредоточена на переоборудовании двух нижних этажей (этих четырехэтажных домов) в современные кухни и гостиные. Важной частью реконструкции было введение естественного света в эти длинные узкие дома путем открытия всей задней стены и установки больших раздвижных дверей (см. «Восстановление городского рядного дома», 16 марта).

Двухэтажная блочная пристройка «втыкалась» между примыкающими справа и слева одно- и двухэтажными пристройками. Каменщики облицовывают задний фасад двухэтажной блочной пристройки кирпичной облицовкой.

Наши работы по реконструкции обычно ограничиваются первоначальным контуром здания, но иногда нас просят сделать пристройку.В этой истории я сосредоточусь на шагах, которые мы предприняли, чтобы построить двухэтажную пристройку шириной 15 футов и длиной 18 футов. Хотя в прошлом мы построили несколько пристроек к рядным домам из других негорючих материалов, соответствующих нормам, таких как конструкционные стальные стойки с наружным гипсокартоном, мы предпочитаем возводить стены из блоков.

Документирование существующих условий. Когда вы работаете в городской среде с тесными участками и общими стенами для вечеринок, лучше всего развивать отношения сотрудничества с соседями вашего клиента.Перед началом строительства я встречаюсь с соседями в их домах, чтобы обсудить цели нашего клиента. Это больше, чем звонок вежливости. Это позволяет нам обмениваться контактной информацией, чтобы поддерживать связь, а также дает мне возможность проверить состояние их домов. Я не хочу, чтобы меня несправедливо обвинили во взломе стены или еще хуже, поэтому я фотографирую собственность соседа и принадлежащий городу тротуар перед зданием, чтобы установить исходные условия до начала строительства.

Показательный пример: этот проект мы начали со сноса существующей блочной пристройки размером 8 на 10 футов к кухне. Убирая морозостойкие стены пристройки, мы заметили, что двухэтажная пристройка соседа была построена на старом низкорослом фундаменте. Рядные дома хобокенов обычно имели одноэтажные пристройки (похожие на те, что мы убрали), которые когда-то служили кухнями. Примерно в то время, когда была построена соседская двухэтажная пристройка, около 30 или 40 лет назад, Хобокен был депрессивным районом.Рядные дома были беспорядочно разделены на многоквартирные дома и пансионы, и часто работа велась без какого-либо муниципального надзора. После обнаружения мы уведомили архитектора проекта и сфотографировали крайние опоры соседа.

Здание после шторма правил
Первоначальный структурный проект архитектора предусматривал подполье под каркасным первым этажом, поддерживаемым морозостойкими стенами из блоков, но администратор городского зонирования заставил нас перейти на строительство плиты на уровне земли.Я могу только догадываться, что причина заключалась в том, чтобы избежать размещения механических частей ниже уровня земли и, следовательно, подверженных затоплению. На многих уровнях мы все еще имеем дело с последствиями урагана «Сэнди», который в 2012 году затопил 60% Хобокена на несколько дней. После этого события было принято много новых строительных норм. Полученная в результате структурная перестройка потребовала сильно усиленной плиты толщиной 6 дюймов, соединенной с сильно укрепленными морозостойкими стенами и двухэтажными блочными стенами — это была крепкая оболочка.

Ковши и тачки. Все работы по сносу и кладке координировались совместно нашим мастером проекта Дэнни ДоКуто и нашим помощником по кладке Виктором Безамой из FPV Contracting Co. Работая в городе, мы не можем использовать землеройную технику. Наши работы по подготовке фундамента выполняются по старинке — вручную с помощью лопат. Весь демонтированный щебень и вынутый грунт приходилось выносить ведрами и тачками через переднее окно или дверь на уровне сада (подвала). И наоборот, все строительные материалы, такие как блоки и бетонная смесь, приходилось доставлять вручную или на тачке с небольших площадок на тротуарах со стороны улицы.

Первоначальный проект архитектора предусматривал подпольное пространство под каркасным первым этажом, поддерживаемым морозостойкими стенами из блоков, но городской администратор по зонированию потребовал строительства плиты на уровне земли. В результате структурной перестройки потребовалась прочная плита толщиной 6 дюймов, армированная двумя слоями сверхпрочной сварной проволочной сетки, плита была привязана к морозостойким стенам толщиной 12 дюймов с помощью L-образной арматуры № 5, размещенной на расстоянии 12 дюймов. по центру. Поверх щебеночного основания уложен жесткий пенопласт XPS толщиной 2 дюйма, швы пенопласта проклеены.

Фундамент. Мы выкопали землю до фундамента соседей по обеим сторонам запланированной пристройки, а затем построили против них новые фундаменты размером 12 на 30 дюймов. Для соединения фундамента с морозостойкой стеной мы привязали вертикальный L-образный стержень № 5 на расстоянии 2 фута от центра к непрерывному стержню № 4 фундамента. Мы уложили 1/2-дюймовую пенопласт XPS на существующие стены в качестве разрыва связи, а затем завезли бетон на тачке из автобетоносмесителя, припаркованного на улице.

Наши морозоустойчивые стены из 12-дюймовых блоков были размещены примерно в дюйме от существующих стен соседа — они располагались не по центру на внешнем краю новых фундаментов. Мы установили арматуру фермы из оцинкованного металла поверх второго ряда для обеспечения поперечной прочности. После того, как мы уложили три ряда, мы уложили 2-дюймовую жесткую пену XPS на внутреннюю поверхность блока, затем выровняли и уплотнили естественный грунт под плитой. Мы засыпали щебнем до верха морозобойной стены, затем установили 2 шт., чтобы сформировать край плиты.

Для изоляции под плитой мы уложили 2-дюймовую жесткую пену XPS на щебеночное основание и проклеили швы. Конструктивная перестройка архитектора потребовала прочной плиты толщиной 6 дюймов, усиленной двумя слоями сверхпрочной сварной проволочной сетки, прикрепленной к морозостойким стенам толщиной 12 дюймов, с L-образной арматурой №5, расположенной на расстоянии 12 дюймов. центр.

Блочные стены. Стены высотой более двух этажей были построены из 8-дюймовых блоков. Мы проложили непрерывную арматуру № 5, расположенную на расстоянии 2 футов от центра, от основания до верха стены, и заполнили ядра блоков раствором в вертикальных местах арматуры. При возведении стены мы включили в кладку две стальные двутавровые балки W8. Двутавровые балки служили перемычками для открытой задней стены пристройки (большие раздвижные двери обеспечивали обилие естественного света в доме).

На уровне второго этажа и крыши мы установили ряды перевязочных балок, которые помогли связать стены вместе и обеспечили прочную кладку для анкеровки нашего пола и крыши с заподлицо к стене. В верхней части стены была установлена ​​третья связующая балка. Мы провели непрерывную горизонтальную арматуру № 5 в канале соединительной балки (привязанной к вертикальной арматуре), а затем залили швеллер цементным раствором.

Рабочие поднимают на место перемычку из стальных двутавровых балок; задняя стена пристройки открыта, чтобы обеспечить как можно больше естественного света в интерьере дома.

Балки с заподлицо. Для каркаса на уровне гостиной (второго этажа) мы установили балки 3×10 заподлицо с ригелями 3×10, прикрепленными к связующим балкам блочной стены. Первоначальный проект архитектора предусматривал, чтобы 16-дюймовый каркас пола в центре оставался открытым для гостиной на уровне сада (цоколь) внизу, но в итоге мы покрыли потолок гипсокартоном, чтобы скрыть проводку и механические части.

Перед тем, как поднять и закрепить ригели 3×10 на месте, компания DoCouto установила подвески для балок и приклеила их к задней части ригеля, а затем предварительно просверлила отверстия для распорных болтов.Примечательно: мы следовали структурным планам и просверливали отверстия на одной линии (а не в шахматном порядке), а позже инспектор по строительству дал указание на крепление ригеля. Архитектор должен был предоставить городу письмо, в котором говорилось, что 3×10 гроссбухи структурно прочны и не раскалываются.

Компания DoCouto закрепила ригель с помощью распорки 2×4, а затем с помощью ручного пистолета-распылителя Hilti HDM 500 впрыснула двухкомпонентную эпоксидную смолу Hilti HIT-HY 70 в отверстия. Затем он вставил расширительный болт, затянул его и перешел к следующему. Через некоторое время анкерные соединения затвердели, как скала, и мы смогли установить пол.

Аналогичным образом мы сделали каркас крыши заподлицо, но с TJI и коробом LVL для светового люка. Наша кровельная система состояла из фанерного настила с конической изоляцией крыши (с наклоном к угловому водостоку) и однослойной мембраны ТПО.

Балки 3×10 на уровне гостиной (второй этаж) были заподлицо с ригелями 3×10. Ригели были прикреплены к соединительным балкам блочной стены с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы, введенной в предварительно просверленные отверстия.Распорные болты были вставлены, а затем затянуты. Через некоторое время эпоксидная смола затвердела, и анкерные соединения стали твердыми как камень.

Наружная облицовка. Снаружи мы завершили облицовку кирпичом на заднем фасаде и лепниной на правой стороне. Что касается штукатурки, то соседи разрешили нам работать со своей террасы, которая была в аварийном состоянии. Но я сделал много фотографий «до», чтобы задокументировать ее состояние, и тщательно защитил палубу от любых повреждений, поэтому нам удалось закончить без происшествий.

Часто задаваемые вопросы Вопросы
Минимальный осмотр для округа Рипли
«24 ЧАСА УВЕДОМЛЕНИЕ ТРЕБУЕТСЯ О ВСЕХ ПРОВЕРКАХ»
Следующий код, CABO, ссылки относятся к предлагаемому строительству, для которого это разрешение изданный.Просмотрите этот лист и спросите любого вопросы, которые могут у вас возникнуть перед началом строительства. Эти элементы будут проверены, когда сайт проверено.
ОСНОВАНИЕ: Все нижние колонтитулы, стены, и проверка сантехники под полом должна быть проведена до заливки бетона. налил.
403.1 Минимальная глубина фундамент должен быть на 24 дюйма ниже конечного уровня и на 12 дюймов ниже существующего уровня.
Размер фундамента должен быть основан на допустимом давлении грунта 2000 фунтов на квадратный фут.
403.1 Анкерные болты должны иметь диаметр 1/2 дюйма, в пределах 12 дюймов от углов и размещаться на расстоянии МАКСИМАЛЬНО 6 футов. о.к. Болты должны выдвигаться минимум на 7 дюймов в сердцевину, ячейку или стык каменной кладки и 7 дюймов в залитый бетон. Утвержденные ремни могут быть заменены, ЕСЛИ они соответствуют требуемой глубине размещения и имеют диаметр 42 дюйма.с максимум; обратитесь к инструкциям производителей.
403.1 Нижние колонтитулы должны быть дважды шириной не менее стены с арматурой 1/2 дюйма или 5/8 дюйма в фундаменте с 2 прогоны, расположенные в нижней половине фундамента, на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга и не менее 3 дюймов от дна и боковых сторон опоры на стулья.
403.1 Двухэтажные дома требуется минимум 8 дюймов бетона в нижнем колонтитуле.
403.1 Нижние колонтитулы для жилых помещений и пристроенные гаражи:
1 Нижние колонтитулы должны быть не менее 24 дюймов в глубину.
2 Должен быть минимум 6 дюймов бетона в нижнем колонтитуле, 2-этажный дом глубиной 8 дюймов.
3 Блок любого размера используется, ширина должна быть в два раза больше ширины, 10-дюймовый блок для подвала
при использовании кирпича.(Пример: если используемый блок имеет ширину 8 дюймов, нижний колонтитул должен быть 16 дюймов
широкий).
4 Арматура требуется в жилища. Либо 1/2 дюйма, либо 5/8 дюйма разрешено.
5 Арматура требуется в все жилые и гаражные нижние колонтитулы. Проволока разрешена в гаражных полах
6 Арматура литая стены подвала и гаража.Горизонтальный — необходимо 2 арматурных стержня в каждом прогоне по 3 или 4
прогоны арматуры на расстоянии 2 фута друг от друга и размер арматуры 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
7 Нижние колонтитулы гаража должны быть Глубина 24 дюйма, размер рамки для нижнего колонтитула: глубина 6 дюймов X 16 дюймов
широкий, с двумя прогонами арматуры размером 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
403.1 Отверстия для столбов постройки:
1 Отверстия должны быть не менее 42 дюйма в глубину — 6 дюймов бетона на дне.
2 ***Рекомендую 2 мешки с бетоном должны использоваться для каждого отверстия для столба.**
403.1 Нижние колонтитулы мобильных домов (одинарная или двойная ширина):
1 Нижний колонтитул должен быть мин. глубиной 24 дюйма.
2 Стяжки и нижние колонтитулы должны соответствовать спецификациям производителя.
3 Установка IMHA сертифицированный установщик
4 Требуется арматурный стержень или фибра в бетоне. Размер арматуры 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
5 Руководство или требуется инженер-архитектор
ФУНДАМЕНТ:
CRAWLSPACE ПОДВАЛ
Emergency escape and rescue openings must be a MINIMUM NET CLEAR OPENING of 5.7 square feet. (sill height MAXIMUM of 44" off finished floor). Minimum net clear height 22" and minimum net clear width 20". These shall be operational from the inside of room without the use of tools or keys. WINDOW WELLS: Minimum horizontal area to be 9 sq. ft. with a min. horizontal projection of 36 inches. «> АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И СПАСАНИЯ: Подвалы с жилыми
пространство и каждая спальная комната должны иметь по крайней мере один открываемый аварийный побег и спасательное отверстие.Чрезвычайное происшествие аварийно-спасательные отверстия должны быть МИНИМАЛЬНОЙ СЕТКИ
ЧИСТОЕ ОТКРЫТИЕ 5,7 квадратных футов. (высота подоконника МАКСИМУМ 44 дюйма от закончил
этаж). Минимальная чистая высота в свету 22 дюйма и минимальная чистая ширина в чистоте 20 дюймов. Они должны работать изнутри комнаты без использования инструментов или ключей. ОКОННЫЕ КОЛОДЦА: Минимальная площадь по горизонтали должна составлять 9 кв. футов с мин. горизонтальная проекция 36 дюймов.
404.1 МИНИМУМ требования к толщине фундамента и МАКСИМАЛЬНО допустимому уровню засыпки
следующим образом: Все залитые стены должны быть минимум 8 дюймов толщиной под кирпичной облицовкой и составляет 20 футов или менее до фронтон.(одноэтажный)
405.1 «> Периметр требуется дренаж фундамента, перфорированная дренажная труба внутри и снаружи подвала цоколь облицован камнем (снаружи).Гравий должен простираться, по крайней мере, за пределы внешний край нижнего колонтитула и 6 дюймов выше верхней части нижнего колонтитула с одобренным фильтром материалы.
406.1 Гидроизоляция внешний подвал требуется от фундамента до готового класса.
Защита от влаги до состоят из битумного покрытия и гидроизоляционной мембраны или другой
утвержденные средства
Обработан под давлением Требуются пиломатериалы и пенополистирольная плита под плиту.
408.1 Вентиляция подполья обязательный. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в пределах 3 футов углов фундамента, а не
в лаге пола. Минимум 1 кв. фут. вентиляции на 150 кв. футов площади под полом. Должен быть обеспечен доступ ко всем подпольным площади с минимальным проемом 18 x 24 дюйма в полу или 16″x24″ в стенах.
Приямок дренажной помпы или одна или более подвальных стоков в полу не требуется.
ПАРОБАРЬЕР ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. 6 млн. пластик под 2 дюйма гравия.
408,3 Подполье должны быть очищены от всей растительности, мусора и т. д.
408,5 Помещения для обхода должны быть градуирован таким образом, чтобы направлять любую воду в центральную точку, где слив или отстойник
яма 18″ диам.Должна быть предусмотрена глубина X 24 дюйма.
703,7 Шпон каменный для применяться и поддерживаться, как указано.
РАМКА И ДИЗАЙН:
310,2 Спальные комнаты требуется наличие как минимум одного аварийного выхода (окно на уровне
этаж 5 кв.футов, а все остальные должны быть 5,7 кв. футов, высота подоконника должна быть 44″ или менее от готового пола.) Рекомендуется минимум 36″ x 36″.
602,8 Противопожарная защита должна быть предусмотрена возможность перекрыть все скрытые вертикальные и горизонтальные сквозные отверстия. включает в себя все провода и водопроводные трубы, вентиляционные отверстия и воздуховоды между этажами и главная история на
пространство под крышей.
502.3 Калибровка балки-фермы и поддерживать требования к интервалам.
802. 4 Потолочная балка, пол размер балки, стропила и прогона и допустимые требования к пролету.
802.11 Конструкция фермы и требования к креплениям. ФЕРМА ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.
807.1 Любое чердачное помещение 30-дюймовая или более высота над головой должна иметь отверстие для доступа не менее 22″ х
30″.
ЛЕСТНИЦЫ и ПОСАДКИ:
311,4 Минимум 36 дюймов X С каждой стороны выходной двери требуется площадка высотой 36 дюймов.
311,5 Open side of decks and balconies and wing walls must have guardrails at least 36" in height if more than 30" above final grade. UNDER STAIR PROTECTION: ENCLOSED ACCESSIBLE SPACE SHALL HAVE WALLS AND SOFFITS PROTECTED ON ENCLOSED SIDE WITH 1/2" DRYWALL. «> Все лестницы должны иметь поручни, имеющие МИНИМАЛЬНУЮ и МАКСИМАЛЬНУЮ высоту 34 дюйма. и 38»
измеряется от выступа протектора.Открытым сторона палуб и балконов, а также стены крыла должны иметь ограждения не менее 36 дюймов. в высоту, если более чем на 30 дюймов выше конечного уровня. ЗАЩИТА ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ: ЗАКРЫТОЕ ДОСТУПНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ СТЕНЫ И СОФИТЫ, ЗАЩИЩЕННЫЕ С ЗАКРЫТОЙ СТОРОНЫ ГИПСОКБОНОМ 1/2″.
ГАРАЖИ:
309,1 Двери, ведущие в Резиденция от гаража должна быть сделана из цельного дерева толщиной 1 3/8 дюйма или
металлическая дверь или огнестойкость 20 минут без окон и проемов.
309,2 Гаражи пристроенные или в пределах 6 футов от жилого дома должны быть полностью отделены от жилого помещения и чердака
пространство МИНИМУМ 1/2″ гипсокартона со стороны гаража. ГАРАЖИ ДЛЯ РАСПОЛОЖЕННЫХ НИЖЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТРЕБУЕТСЯ МИНИМУМ 5/8″ ГИПСОКОН ТИПА-X ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ.
309,3 Полы в гараже должны быть с наклоном к главному дверному проему входа в транспортное средство или к центральному водостоку.
602 Коллектор гаражных ворот требования.
ДАТЧИКИ ДЫМА:
313.1 (a) Детекторы должны быть устанавливается в каждой комнате, предназначенной для сна, (б) в гостиной удаленной от кухни и кухонной техники, в) на потолке верхнего этажа рядом с верхом или над каждой лестницей, кроме лестницы в подвал, в любом многоэтажный жилой дом, г) на цокольном этаже возле лестницы. Тревоги в пределах 20 футов от кухонного прибора должен быть фотоэлектрическим или температурным. заглушение
ИЗОЛЯЦИЯ:
Согласно Индиана Энерджи Кодекс охраны природы от 11 сентября 2005 г. (ЮЖНАЯ ЗОНА)
R-30 Потолок R-13+1 Стены Стены подвала R-7 7 футов.
R-7 Изоляция фундамента по периметру 3 фута Подполье R-7 2,7 фута
Другое: стены со стальным каркасом требуют R стена или пол выше
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: Международный кодекс жилищного электроснабжения 2005
Отключение службы означает быть расположенным в легкодоступном месте либо за пределами
зданий или сооружений, либо внутри ближайших к входу в служебные кондукторы.
240-24 Устройство перегрузки по току (Сервисная панель) не должна располагаться в гардеробных или ванных комнатах.
210-8 Цепь замыкания на землю Защита прерывателя (GFCI) должна быть предусмотрена во всех ванных комнатах, гаражах, подвалы, наружные розетки, все розетки на кухне и розетки в пределах 6 футов от влаги
бары.(См. Раздел 210-8 для исключения).
IBC38 Bathrooms require GFCI protected outlet adjacent to each basin installed and within 6 feet of water. «> Жилье выпускные отверстия агрегата должны располагаться так, чтобы ни одна точка на сплошном пространстве стены (2 футов или шире) находится на расстоянии более 6 футов от розетки. Накладные розетки на кухне и в столовой области требуются до
располагаться так, чтобы ни одно место вдоль стены не находилось более чем в 24 дюймах от торговая точка. Островной и полуостровной счетчик вершины с коротким размером 12 дюймов или больше и размером 24 дюйма или больше нужна отдушина.Ванные комнаты требуется выпускное отверстие с защитой GFCI рядом с каждым установленным резервуаром
и в пределах 6 футов от воды.
410-8 Типы шкафных светильников разрешена люминесцентная лампа накаливания полностью закрытого типа.
422-18 Выход для потолочного вентилятора ящики должны быть перечислены и идентифицированы для поддержки болельщиков.
300-4 Минимум 1/16 дюйма стальная пластина над проводкой, которая не находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от лицевой стороны
шпилька.
210-24 Проводка ответвлений цепей Медь 14-2 или 12-2, в зависимости от нагрузки.
3703-4 Подземный электрический должен быть в кабелепроводе графика 80 на глубину 18 дюймов и до 8
футов над землей. Метро электрические подъездные пути должны быть в схеме 80 кабелепровода
минимум.
САНТЕХНИКА-ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА:
2803.6.1 Слив водонагревателя труба/клапан сброса давления должны быть изготовлены из одобренного материала и иметь
Воздушный зазор МИНИМУМ 1 дюйм до МАКСИМАЛЬНО 6 дюймов над полом.
2801 Водонагреватели установленные в гаражах с источником возгорания, должны быть приподняты таким образом, чтобы источник возгорания находится на высоте не менее 18 дюймов над полом гаража.
1402.1 Размещение газовых печей ограничения: опасные места, под лестницей, спальни,
ванные комнаты, шкафы для одежды, помещения типа шкафов, открывающиеся в спальни и ванные комнаты.
1307.3 Производство тепла приборы должны быть оснащены горелками, устройствами розжига горелок или отопление
элементы и выключатели не менее чем на 18 дюймов выше уровня пола гаража.
2427 Штанга для отвода конденсата требуется в газопроводе.
2420 Доступное отключение клапаны должны находиться в пределах 6 футов от прибора и в той же комнате или пространстве для топлива.
и газопровод.
1701 Требования Количество и источник воздуха для горения.
2407 Сброс топлива горящие приборы.
3411.1 Минимум 5 дюймов стальная пластина над сантехникой, которая не находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от поверхности шпилька
стена.
3411.1 Водопроводные линии протестировано 50 фунтов P.S.I. в течение 15 минут.Вентиляционные трубы, 5 фунтов на 15 минут или 10
труба подставки для ног. Все вентиляционные отверстия должны быть 3 дюйма через крышу наружу.
3403.1.2 Минимальная подача воды рейтинг давления. Минимальная рабочая давление в трубопроводе должно быть 160 PSI
при температуре 73 градуса по Фаренгейту.
3403.2.2 Редукционный клапан.Максимальное среднее статическое давление должно быть 80 фунтов на квадратный дюйм. Когда основной
давление превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, клапан должен быть установлен на бытовой воде ветка основная.
ВАННЫЕ:
303 Освещение и вентиляция требования. Вентиляция наружу.
308,4 Глазурованный области в пределах 60 дюймов от уровня слива ванны / душа должны быть из закаленного стекла или стены, ограждающие эти отсеки, где нижняя кромка менее 60 дюймов вертикально над ходьбой или стоя
поверхность.
702.4 Влагостойкий гипсокартон для использования в местах, подверженных брызгам воды.
2724 Клапаны для душа тип балансировки давления.
2720 Гидромассажные ванны должны иметь доступ к узлу мотопомпы.
КАМИНЫ:
602.8 Противопожарная защита Требования к дымоходам.
1805 Кладка дымохода требования к строительству.
1003,7; 1001.1 Зазоры дымоходов и Требования к расширению очага.
1004.1 Заводская сборка Требования к установке камина.
1001 Дымоходы должны расширяться по крайней мере на 2 фута выше, чем любая часть здания в пределах 10 футов, но
не менее чем на 3 фута выше точки выхода дымохода через крышу.
ОКРУГ РИПЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
812-689-6068

Проекты домов из газобетона до 150 кв. м с гаражом

Составляя план небольшого дома, дизайнер обязан не только уложиться в смету, но и предложить максимально функциональный вариант.Для выполнения этой интересной, но достаточно сложной задачи есть два выхода: типовые и индивидуальные проекты.

Типовые проекты домов площадью до 150 кв. м представляют собой эргономичное жилое пространство и идеально подходят для массовой жилой застройки. Этот экономичный план предполагает рационализацию расходов за счет бюджетных строительных материалов и простых объемных решений. Типовой проект рассчитан на усредненные климатические показатели и рельеф.

Индивидуальный проект позволяет дать волю фантазии как заказчика, так и архитектора.Индивидуальный план дома позволяет найти идеальный баланс между качеством и ценой, необходимостью и эстетикой. Недостатками такого решения могут быть удорожание проекта и его долгосрочность реализации.

Оба варианта проектов домов до 150 кв.м допускают использование дополнительных конструктивных элементов, позволяющих расширить функциональность здания и улучшить его внешний вид. Например, дом можно украсить балконом или верандой. Оборудованная плоская крыша поможет разнообразить досуг, создав зону отдыха с патио или цветником.

Проекты домов до 150 кв.м для всей семьи

Компактные, но в то же время дающие волю фантазии дизайнеров интерьеров, проекты домов площадью до 150 кв. м признаны универсальными в своем классе. Они одинаково подходят как для небольших загородных домов, так и для солидного загородного коттеджа, комфортного для семьи из 4-6 человек. Основанные на принципе «необходимо и достаточно», они тем не менее имеют эстетичный вид и продуманную планировку.

Большинство из них имеют как минимум две спальни, просторные кухни и гостиные. Характерная планировка представлена ​​этажным делением на зону отдыха (сна) и хозяйственный блок. Так, на первом этаже расположены кухня со столовой, гостиная, а также котельная и кладовые, а на втором этаже хозяйские спальни и детская. Вполне возможно и уместно сделать цокольный этаж, оборудовать собственный гараж или мастерскую. Самые комфортные проекты домов до 150 кв.м имеют собственный гараж, террасу и несколько санузлов.

Что касается выбора этажности дома, то здесь есть три варианта: одноэтажные и двухэтажные строения, а также строения с мансардой. Все варианты имеют свои преимущества и недостатки, поэтому при выборе проекта нужно ориентироваться на собственные финансовые возможности и потребности.

При этом продуманные проекты домов до 150 кв.м всегда учитывают соответствие цены и качества, удобное расположение, ландшафт, рациональную планировку и выгодное расположение дома на участке.

Основные преимущества и недостатки такого жилья подробно описаны в отзывах покупателей, уже проживающих в домах, построенных специалистами. строительная компания Интел Групп.

Какие проекты домов из газосиликатных блоков до 150 кв.м лучше использовать

Все зависит от личных предпочтений клиента. Если вы используете типовые проекты и выбираете готовые проекты домов, вы можете сэкономить дополнительное время. Но если вы хотите осуществить строительство по индивидуальным чертежам, инженеры готовы предоставить полный спектр услуг на выгодных условиях.Как правило, можно выбрать любую площадь домов из газосиликатных блоков.

  • Но именно дома средней площади в настоящее время наиболее востребованы.
  • Все проекты домов из газосиликатных блоков площадью до 150 квадратных метров можно посмотреть в обширном каталоге.
  • Обратите внимание, что под каждой фотографией указана цена, а также основные характеристики будущего строения.


Стоимость домов от 500 000 устраивает многих клиентов, которые давно планировали начать строительство, но не решались по разным причинам.Кроме того, при сотрудничестве с нашей компанией у вас есть возможность оформить рассрочку или кредит на выгодных для вас условиях.

Готовые проекты домов из газосиликатных блоков площадью до 150 кв.м представлены в нескольких вариантах. Это могут быть двухэтажные строения или дом с мансардой. Выбирайте проект дома из блоков и делайте заказ прямо сейчас, получайте дополнительные скидки.

  • Создание проектной документации. Он включает в себя все основные параметры и характеристики будущего здания.Глядя на него, строители будут знать, каковы размеры дома, где он будет располагаться, сколько в нем будет комнат, где будут проходить коммуникации. Это значительно упрощает работу и предотвращает ошибки. Документы могут быть стандартными или индивидуальными. Типовые проекты домов дешевле и продаются в готовом виде. Индивидуальные изготавливаются на заказ.
  • Возведение фундамента. Пенобетон – легкий материал, поэтому проекты двухэтажных домов из пеноблоков до 150 кв м чаще всего предусматривают ленточный фундамент, заглубленный на 1.5 м. Важно помнить, что фундамент требует армирования, для этого используется металлический стержень толщиной 1-1,2 см…
  • Стена. После того, как фундамент набрал прочность, начинается возведение стен. При этом очень важно правильно поставить первый ряд блоков. От этого будет зависеть правильность всей кладки. Проекты домов и коттеджей предусматривают перекрытия из железобетона или дерева. В первом случае потребуется привлекать спецтехнику, во втором можно обойтись ручной лебедкой.
  • Строительство лестницы. Расположение лестницы должно быть заранее определено проектной документацией. Главное, чтобы он не мешал и органично вписывался в интерьер. Обычно лестница поставляется двухмаршевой, но при наличии места может быть установлена ​​одномаршевая конструкция. При недостатке площади проекты двухэтажных домов из пеноблоков до 150 кв м снабжают винтовой лестницей.
  • Строительство балкона. Также обговаривается заранее.При устройстве пола необходимо будет вынести пол на определенное расстояние.
  • Кровельное строительство. Кровельный материал должен соответствовать отделке дома.
  • Утепление. Наружное утепление обычно выполняется пенопластом, внутреннее – пенопластом.

Проекты двухэтажных домов из пеноблоков до 150 кв м: преимущества

  • Материал хорошо сочетается с подавляющим большинством материалов, используемых в строительстве. Поэтому его можно с успехом использовать в комбинированных постройках.
  • Пенобетон является воздухопроницаемым материалом и хорошо сохраняет тепло.
  • Обладает отличными звукоизоляционными свойствами.
  • Блоки отключены.
  • Блоки легкие и простые в обработке, что в несколько раз упрощает процесс строительства дома.
  • Компактный дом проще разместить на участке.
  • Небольшая площадь жилых помещений позволяет существенно экономить на электроэнергии, отоплении и вентиляции.
  • При компактных размерах проекты двухэтажных домов из пеноблоков площадью до 150 кв м позволяют комфортно разместиться 3-4 человекам в доме из 3-5 комнат.
  • Индивидуальный проект домов предусматривает строительство зданий с мансардой и подвалом, гаражом и котельной. Их можно использовать и как дачи, и как дома для постоянного проживания.

Двухэтажные дома своими руками. Материалы для строительства дома примерно одинаковые

Двухэтажные дома были в моде почти всегда и везде. В советское время построить двухэтажный дом рядовому гражданину для личного пользования было очень сложно как в материальном, так и в социальном плане.Жилая площадь часто была очень ограничена, не в худшем случае приходилось жить в маленькой однокомнатной квартире… Сегодня многие люди даже боятся говорить о проживании в коммуналке.

Строительство двухэтажного дома является очень привлекательным вариантом по сравнению с покупкой существующего дома, поскольку позволяет вам точно диктовать, что вы хотите, а также дает вам самые последние разработки в области дизайна дома. Перед тем, как приступить к строительству двухэтажного дома, следует учесть некоторые важные аспекты. Вот список некоторых вещей, которые следует учитывать при выборе строительства двухэтажного дома.

Есть расходы, связанные с работой сайта. Некоторые блоки построить сложнее, чем другие, что увеличивает ваши затраты. Некоторые единицы могут быть дешевле в приобретении, но в конечном итоге вы будете стоить больше, когда заставите сайт работать. Еще одним фактором является уровень отделки вашего дома. Уточните у застройщика, что входит в спецификацию здания. Есть несколько предметов, которые вам нужны для завершения вашего дома, такие как напольные покрытия, повязки и ковер, которые могут не входить в вашу чистую цену.

Так или иначе, но двухэтажные дома сейчас строят достаточно часто. Конечно, затраты на стройматериалы и рабочую силу немалые, но они того стоят. Тот, кто не может себе позволить за один раз построить двухэтажный дом для себя и своей семьи, «строит» по определенной линии. Такая стройка может занять до десяти лет, в зависимости от финансовых возможностей, стремлений владельца и других причин. Многие прибегают к более хитрому методу – строят двухэтажные дома вместе с несколькими хозяевами.Обычно это два или четыре хоста. Но последний вариант здания можно скорее отождествить с малоквартирным домом, чем с индивидуальной собственностью. Деловые люди предпочитают двухэтажные дома. Также хорошо и практично построить двухэтажный дом из бруса или газобетона, но это отдельная тема для разговора.

A) Плавающий или плитный

Выбор плана этажа, который соответствует вашим конкретным потребностям, является одной из основных причин, по которой люди выбирают двухэтажный дом в Перте.При выборе поэтапного плана тщательно учитывайте свои предпочтения. То, как вам нравится развлекать гостей, а также то, где солнце будет освещать вашу собственность, следует тщательно учитывать при выборе планировки вашего дома.

Важно учитывать, сколько времени займет сборка. Планируйте свое проживание во время сборки. Эффективное управление временем сэкономит вам арендную плату, позволяя вам установить дату завершения, которая удобно выпадает на то же время, что и дата вашего отъезда. Мы также сопровождаем вас на каждом этапе, чтобы гарантировать, что процесс сборки пройдет без стресса.Строительство двухэтажного дома – это не маленький проект и не небольшое вложение денег. Поэтому важно, чтобы вы выбрали строителя, с которым вы можете быть уверены.

Перестройка — неплохой вариант. При этом двухэтажные дома индивидуального пользования строят путем пристройки второго этажа к одноэтажному зданию. Таким образом достигается значительная экономия труда и денежных средств. Есть ряд преимуществ, которые понравятся людям, не любящим быструю смену обстановки в доме.Однако существуют некоторые ограничения. Так, например, если здание достаточно старое, то в некоторых случаях необходимо усиление некоторых его деталей (фундамент, балки и т. д.). Построенные таким образом двухэтажные дома часто оснащают внутренними стенами из гипсокартона или другого легкого материала. Это необходимо, чтобы максимально облегчить нагрузку на несущие элементы здания. Конечно, его каркас в лучшем случае также приходится существенно переделывать, но в основном полностью заменяется крыша.Для этого, как правило, его устанавливают с уклоном, из легкого материала, чаще всего это тонкий и малокорродирующий металл. Черепица или что-то подобное подходят меньше, так как делают крышу более массивной.

Это может привести к значительной экономии средств. Стоимость установки двухэтажной пристройки будет зависеть от комнат внутри нее. Эта двухэтажная задняя пристройка создает открытое социальное пространство, которое включает в себя кухню, столовую, кабинет и зоны отдыха на уровне земли.Есть еще одно скромное дополнение к семейной ванной наверху, чтобы можно было использовать отдельные ванну и душ.

Нужно ли мне разрешение на строительство?

Всегда ищите дизайнера, архитектора или строителя, с которым вам комфортно общаться и который может представить, как вы работаете. Получите не менее трех письменных кавычек. Это будет включать в себя обеспечение того, чтобы все материалы и профессии были на месте и в нужное время, а также чтобы были установлены временные рамки и бюджет. Возможно, вы захотите выполнить эту роль самостоятельно, но это может занять много времени.

Также стоит серьезно отнестись к утеплению двухэтажного дома. Это касается как внутренней системы отопления, так и непосредственного утепления стен, крыш. Автономное газовое отопление подходит больше всего. Отопить двухэтажный дом другим способом (например, дровами) достаточно невыгодно экономически и сложно физически. Для использования используют гипсокартон и другие материалы, а для наружных работ – пенопласт и т.п. Кроме того, он дает возможность оформить конструкцию на усмотрение хозяев и практически в любой цветовой гамме… Сохранение тепла также во многом зависит от утепления кровли; для него используется стекловата и другие изоляционные материалы.

Каким должно быть расширение?

Задняя часть участка обычно лучше подходит для пристройки двухэтажного здания к рядному дому или двухквартирному дому. Там, где участок имеет большую открытую территорию, так как многие дома находятся на углу улицы, можно растянуться на два этажа в сторону. В некоторых случаях расширение может охватывать несколько сторон существующего свойства.

Если есть ограничения по высоте крыши, вы все равно можете расширить пространство крыши до полутораэтажной пристройки. Также есть возможность копать землю и строить два этажа, не увеличивая высоту помещения. Это может привести к цокольному уровню или раздельному дизайну и может хорошо работать на наклонной площадке.

Прежде чем приступить к строительству индивидуального жилого двухэтажного дома, необходимо оценить все детали, в первую очередь исходить из экономических соображений.Хотя для человека, имеющего цель, последняя редко станет препятствием в строительстве заветного дома. Но также стоит учитывать, что иногда проще купить дом в готовом виде, не создавая себе лишних проблем.

Стиль, пропорции и материалы, использованные при обновлении, могут быть ограничены с согласия местных властей. Опытный архитектор сможет посоветовать, что можно, а что нельзя делать. Двухэтажная пристройка, добавленная к этому бывшему муниципальному дому середины века с террасой на юго-востоке Лондона, создала современную привлекательность, которую любят владельцы.Двухэтажная боковая пристройка образовалась за счет смещения двух кирпичных стен фронтонов, каждый из которых меньше предыдущего, как ряд матрешек.

Приняв решение построить двухэтажный бревенчатый дом, владелец получает массу преимуществ, касающихся не только отдельного проживания, но и других немаловажных факторов. Но предусмотрительный хозяин должен знать и о недостатках такой постройки, прежде чем принять решение в пользу бруса. Подробнее о плюсах и минусах строительства и последующего проживания в объектах такого типа читайте ниже.

Повысит ли ценность моего дома двухэтажная пристройка?

Если пространство является причиной, по которой вы хотите расширить свой дом, ищите местные дома с площадью, которая будет у вашего дома после расширения. Добавление расширения может стоить больше, чем стоимость, которую оно добавит к свойству в краткосрочной перспективе. Но, тем не менее, это все еще может работать намного дешевле, чем переезд в более крупные объекты. Не забудьте учесть агентские расходы, судебные издержки, пошлины и сборы за доставку.

Частые проблемы со строительными материалами

Косяк строительный материал не исключение.Единственная разница может заключаться в его обработке. Восходящие типы качества:

  • Простой, нестроганный. Единственным преимуществом будет твердая древесина, а значит, экология не будет нарушена.

И цена приемлемая. Но! При усадке такой материал способен к трещинам, большим зазорам, кручению.

Цены на недвижимость обычно указаны за м². Чтобы получить представление о значениях местных свойств, найдите несколько свойств, похожих на то, что вы планируете построить.Затем разделите запрашиваемую или продажную цену на площадь недвижимости. Это даст вам среднее значение на м².

Если вы сравните это со средней стоимостью вашего квадратного метра вашего расширения, вы сможете решить, повысит ли ваше предложение стоимость вашей недвижимости. Имейте в виду, что существует предел того, какую ценность вы можете добавить к своему дому, известную как предельная стоимость.

  • Профилированный. Имеет замковые соединения, упрощающие сборку двухэтажного дома или любого другого.Также твердая древесина.

В продаже представлена ​​пропитка со всеми видами защиты. Неприятности одинаковые: брус ведет, появляются дефекты в виде трещин.

  • Клееный. Относится к элитному классу. Двухэтажные бревенчатые дома из клееного материала выглядят более чем презентабельно и дорого.

Идеальная геометрия и внешний вид затмевают очевидный недостаток – большое количество химического клея ставит под сомнение экологичность, ради которой собственно и затевается строительство деревянного дома.

Еще одним преимуществом строительства двухэтажного дома является то, что строительство двухэтажного дома может оказаться более экономичным, чем строительство более крупного одноэтажного дома. Часто добавление второго этажа сравнимо с ремонтом. это такой же хороший способ увеличить количество пространства внутри и снаружи при строительстве небольшого блока. Расширьте пространство для хранения в помещении или сосредоточьтесь на большом заднем дворе и на открытом воздухе. Есть много способов, которыми дом с двумя уровнями может добавить домовладельцу дизайнерский потенциал.

Перечисленные материалы можно комбинировать, но тогда соответственно увеличивается цена.Определившись с выбором, заказчик при доставке должен отметить все соответствие материала накладной. А именно:

При строгом соблюдении правил есть шанс приобрести действительно качественный строительный брус.

Процесс строительства. Нюансы

Построить двухэтажный сруб своими руками возможно. Сложностей будет много, а ниже частые ошибки доморощенных умельцев, почерпнутые из сомнительных источников. Итак:

Местоположение будет определяющим фактором в том, следует ли строить дом с одним или двумя уровнями.Некоторые покупатели предпочитают покупать меньшие участки в более привлекательном районе, где земля стоит дороже или доступны только небольшие участки. Как строители роскошных двухэтажных домов, знакомые со строительными проектами в Перте, мы можем помочь клиентам с идеальным дизайном для квартала и для их нужд. Строительство роскошного дома означает реализацию функций, отражающих образ жизни и вкусы владельца в уникальном двухэтажном дизайне.

  1. Устройство блочных фундаментов под древесное сырье. Как уже было сказано, зимняя древесина не может быть тонкой и легкой.Двухэтажное строение подразумевает достаточно большую нагрузку на платформу. Экономия, предлагаемая ячеистым бетоном, здесь неуместна. Достаточно монолитной армированной ленты глубиной 70 см при условии хорошего залегания слоев воды. В противном случае придется делать сплошную монолитную плиту.
  2. Помимо осмоления фундамента необходимо его уложить рубероидом или рулонной резиной. Защита древесины от конденсата – спасение венцов от преждевременного загнивания.Заменить его проблематично.
  3. Нельзя использовать с самодельными металлическими креплениями. Для работы с деревом были изобретены штифты – деревянные элементы прямоугольной формы. Вставленные в круглые отверстия, они будут гарантией прочности. Металл подвержен коррозии и, как следствие, повреждение древесины обеспечено.
  4. Отсутствие межвенцового герметика в случае работы с профнастилом, даже если производитель утверждает, что его материал в нем не нуждается — грубое нарушение технологии строительства, как и отсутствие зачеканки.В этом случае хозяин получит продуваемый всеми ветрами дом.
  5. Стропильную систему должен рассчитывать специалист – крыша достаточно ответственная конструкция, даже если модель простая. Несущие элементы не могут быть тоньше основной балки. Возможно уменьшение сечения только за счет обрешетки.
  6. Утепление кровли – важный этап. Предотвратить промерзание стоек невозможно.

Список условий неполный. Лучше всего использовать знания, полученные в результате консультаций со специалистами компаний, где закупался пиломатериал.

Универсальность двухэтажных домов делает их привлекательными как для растущих семей, так и для бабушек и дедушек, которым нужно много места для внуков. Стадия жизни строителя дома будет диктовать дизайн дома и наиболее удобный для него тип планировки.

Каждый дом сделан с использованием лучших материалов и ручной работы, которая действительно выделяется. Давайте создадим дизайн дома, который начинается с ваших идей и превращает его в настоящее произведение искусства. Мы специализируемся на создании индивидуальных роскошных домов с заботой о будущем владельце.Как и любой роскошный дом, двухэтажный дом должен быть хорошо продуман, чтобы служить высшей цели. Необходимо учитывать не только расположение каждой комнаты, но и архитектурные детали, цвета и материалы.

Для привлечения клиентов многие из них предоставляют услуги подобного рода, особенно если купить готовый домокомплект. В этом случае за строительством следит опытный прораб.

После строительства и отделки, а, возможно, и заселения у собственников не должно возникать необоснованных мыслей о том, что все возможное уже сделано.Им следует помнить, что регулярный уход за двухэтажными домами и другими деревянными конструкциями из бруса – залог их долговечности. Что это за действия?

Как опытные строители 2-х этажных домов, мы знаем, как работать с каждым клиентом и учитывать его замечания и идеи. Мы прилагаем все усилия, чтобы понять, чего они хотят достичь, и включить уникальные детали в их дизайн для индивидуального дома. Мы гордимся своей репутацией в области превосходства и индивидуального обслуживания, которое делает проектирование вашего собственного дома более точным и приятным процессом.

Каждый 2-этажный дом спроектирован так, чтобы оптимизировать пространство и окружающую среду для роскошного дома, который станет настоящей радостью в жизни. Одним из основных преимуществ строительства нового дома является выбор плана этажа, который идеально подходит для ваших нужд.

Защита
Остановить порчу

Бывает и так, что новые предметы страдают от очагов плесени, грибка и сети мелких трещин.

Причин этому много, и прежде чем думать о том, почему случилась беда, нужно от нее избавиться.

Итак, плесень и грибок.

Крупные очаги вырезают куском, мелкие зачищают, прижигают бактериологическим веществом и счищают шлифовальной машиной.

Когда дело доходит до выбора дизайна дома, перед вами встанет важное решение – выбрать дизайн высокого или низкого уровня. Вот пять ключевых вопросов, которые вы должны рассмотреть, прежде чем решить, строить или нет. Одноэтажные дома популярны у пенсионеров и семей с маленькими детьми.

Пожилые люди часто предпочитают одноэтажные дома, потому что там нет лестницы, о которой нужно беспокоиться, и они могут захотеть уменьшить размеры дома.Одноэтажные стили также популярны среди семей с маленькими детьми, потому что за ними легче следить, и опять же лестница не будет представлять угрозы безопасности. Тем не менее, семьи с детьми старшего возраста могут выбрать двухэтажный дизайн, потому что они обеспечивают лучшее разделение жилых помещений.

После — эти места снова пропитываются составами.

Чтобы избавиться от трещин, если они еще маленькие, можно сделать так: место зачищается наждаком. Отработанную пыль и стружку смешивают с столярным клеем и вводят пасту в щели.После некоторого затвердевания участок шлифуется.

Перепланировка

Иногда это отличный способ провести капитальный ремонт… Задумав новый вид собственного дома, можно увидеть изменения и собственные ошибки на старом здании или скрыть дефекты, которые невозможно устранить.

Как найти подходящий земельный участок?

Размер вашего земельного участка может сильно повлиять на стиль дома, который вы решите построить. При средней площади дома чуть более 400 кв. м многие покупатели выбирают двухэтажную конструкцию, чтобы максимизировать жилую площадь на небольшом или узком участке.Двухэтажные дома также оставляют много места для хорошего двора и бассейна.

Двухэтажные не удваивают цену

Большие одноэтажные дома часто требуют более крупных и дорогих блоков. Хотя затраты на строительство двухэтажных домов обычно на 10-15% выше, они могут быть построены на меньших и более доступных участках. С другой стороны, для больших одноэтажных домов часто требуются более крупные и дорогие блоки, что позволяет сэкономить на затратах на строительство. По мере того, как земля становится меньше, более крупные блоки будут по-прежнему привлекать более высокую цену.

Так, например, двухэтажные бревенчатые дома с эркером помогут скрыть не слишком презентабельные стены – это выносной элемент, служащий не только полезной площади, но и дополнительной устойчивости всей конструкции. Возвести такую ​​пристройку можно без кардинального изменения общего вида здания.

Любая конструкция сложна. Но следуя общепринятым нормам и тщательному расчету, можно уподобиться профессионалам и выполнить одну из своих целей – самостоятельно построить дом любой сложности.

Двухэтажные дома возвращаются, особенно во внутренних и средних пригородах, где стоимость земли высока. Существует повышенный интерес к домам с высокой степенью индивидуальной настройки, поскольку покупатели понимают, что они могут быть более экономичными, чем недорогие жилые помещения.

Вам не обязательно нужен большой участок земли, чтобы иметь большой задний двор. Качественные дома на небольших участках земли могут дать владельцам не только больше площади, но и больше двора, чем одноэтажный дом. Важно выбрать правильную планировку для ваших нужд.

Технологии

и разнообразие материалов позволяют сделать это быстро и недорого. Преимущества проживания в двухэтажных бревенчатых домах остаются без комментариев.

Требуется JavaScript или требуется обновление плеера!

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.