Как строить из газобетонных блоков: особенности процесса и подготовительные работы

коттеджей, технология строительства, фронтоны, чем приклеить пароизоляцию, примыкание крыши

Содержание

1. Что такое — газобетонные блоки
   1. Технологические нюансы производства
   2. Какие блоки для дома лучше
   3. Особенности материала, которые нужно учитывать при строительстве
   4. Что делать с влагопроницаемостью
   5. Каким должен быть фундамент
2. Технология строительства из газобетона
   1. Что можно построить из газобетона своими руками
   2. Где армировать
   3. Можно ли газоблоками выкладывать стены в ванной
   4. Чем приклеить пароизоляцию к газобетону
   5. Устройство кровли, если фронтоны из газобетона

Для малоэтажного жилищного строительства газобетон является весьма привлекательным материалом – и не только благодаря относительно невысокой цене. Резать, сверлить, делать штрабы под арматуру можно, используя лишь небольшой арсенал ручного инструмента. А благодаря увеличенному формату при небольшом весе, кладочные работы продвигаются быстро и коробка дома из газобетона может быть возведена за считанные недели.

Газобетонными блоками называют стеновые камни из ячеистого бетона, поризация которого осуществляется благодаря химической реакции между известью и порошком (суспензией) алюминия. Кроме них в составе бетона присутствуют: портландцемент без минеральных присадок, песок с высоким содержанием кремнезёма, каустическая сода, двуводный гипс и вода.

После перемешивания ингредиентов, смесь заливают в укрупнённые, прогретые до +40 градусов формы, в которых, в результате газовыделения она увеличивается в объёме. Через 2-3 часа начинается следующий этап.

• Слегка затвердевшие большие блоки на транспортёрах подаются к резательному комплексу для раскроя на камни заданного размера. Единовременно может нарезаться только один типоразмер — для обеспечения других параметров, требуется произвести смену ножей. После резки плоскость будущих стеновых изделий шлифуется, они вплотную укладываются на поддон.
• Далее наступает следующий этап производства, который может быть разным, и оказывает влияние на характеристики готовых блоков. В простейшем варианте, их отправляют для твердения на тёплый склад, где они по идее должны находиться 28 дней – до 100-процентного набора прочности.
• Условия естественные, такая технология называется гидратационной. При таком твердении изделия получаются не слишком прочными и с неважной геометрией, поэтому большинство официальных производителей газобетона работают по другой технологии.
• В ней окончательное твердение газоблоков происходит в автоклавной камере, где при температуре +190 градусов на них около 12 часов под давлением 1,3 Мпа воздействует пар. В таких условиях в бетоне происходят изменения на молекулярном уровне, образуется прочный минерал – гидросиликат кальция (в природе он называется тоберморит). Благодаря ему прочностные характеристики бетона вдвое, а то и втрое выше, чем при гидратационном твердении — если сравнивать изделия одинаковой марки.

Взять, к примеру, газобетон плотностью 400 кг/м³: по ГОСТ все ячеистые бетоны относятся к группе теплоизоляционных, с прочностью на сжатие, соответствующей классу В1,5. Это максимум, и в случае с неавтоклавными блоками так оно и есть. У автоклавных блоков D400 класс прочности В2,5. Это почти вдвое выше, что позволяет использовать их не в качестве теплоизоляции, а конструктивно, для возведения несущих стен одноэтажных зданий.

Задать вопрос

Из сказанного выше следует вывод: приобретая блоки для стройки, нужно обращать внимание не только на их плотность, но и на прочность. Несущие стены не могут возводиться из материала класса ниже В2. У неавтоклавного газобетона ему будут соответствовать только блоки D600, а то и D700.

Из-за более высокой плотности бетона будет выше и теплопроводность, что в конечном итоге только ухудшит теплоизоляционные качества стен.

Производство таких блоков требует больших затрат, поэтому и стоят они дороже. Но в конечном итоге экономится кладочный раствор, а стены получаются более прочными и тёплыми.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115м²

Подробнее

• При условии, что блоки автоклавные, для возведения одноэтажного дома с деревянными перекрытиями можно взять марку D 400.
• Для дома с мансардой или вторым этажом, в районах, не подверженных сейсмическим подвижкам – D 500.
• Для двух-трёх этажного дома со сборным или монолитным перекрытием, с навесным фасадом – D600.
• Осуществляя строительство из газобетона в сейсмоопасных местностях, надо брать блоки плотностью не ниже 700 кг/м³.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

На заметку: Внутренние несущие стены обычно возводят из блоков такой же плотности, что и наружные – разве что может быть меньше толщина. Для перегородок можно взять блоки D300, в автоклавном исполнении даже у них класс прочности может быть В2.

В таблице представлены основные характеристики блоков:

Так как газобетон – материал ячеистый и поры его открытые, он способен интенсивно впитывать влагу.

Увлажнению газобетонной кладки будут препятствовать:

• Горизонтальная гидроизоляция фундамента и цоколя, которая предотвратит капиллярный подсос влаги из грунта.
• Внутренняя отделка непроницаемыми для пара материалами (лучше всего кирпич, керамическая плитка, гипсополимерные панели и штукатурки, виниловые обои) либо пароизоляционные мембраны, закладываемые под навесной материал (гипсокартон, вагонку, ПВХ панели).
• Внешняя отделка, желательно с утеплением минватой, препятствующая конденсации под нею паров. Фасадная штукатурка и краска, а так же утеплитель должны иметь более высокий, чем у газобетона, коэффициент паропроницаемости. Все остальные отделочные материалы монтируются с зазором, позволяющим пару свободно выходить наружу.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Полимерные утеплители (беспрессовый пенопласт, экструдированный полистирол, пенополиуретан, пеноизол) пар практически не пропускают, поэтому их нежелательно использовать для утепления газобетонных стен снаружи. Во всяком случае, прежде чем их монтировать, нужно дождаться снижения начальной влажности до нормативных 5-6%.

На выходе из автоклава у блоков влажность достигает 30%, и снижается постепенно. Время, необходимое на нормализацию влажности, зависит от условий окружающей среды. Так же необходим правильный теплотехнический расчёт, который определит оптимальную толщину такого утеплителя. Это должны понимать те, кто затевает строительство своими руками и без проекта.

Правильный расчёт важен и для фундамента. Многие заблуждаются, думая, что раз газоблоки легче кирпича, то и основа под кладку для них может быть выполнена в облегчённом варианте. Мнение это ошибочное и влечёт за собой множество проблем. Потому что, как бы ни соблюдалась технология строительства из газобетонных блоков при возведении стен, но при отсутствии жёсткого фундамента рано или поздно на кладке (а соответственно, и на отделке) образуются трещины.

Поэтому основа под дом должна выполняться в монолите, если это плита или точечные опоры. Ленту можно так же выполнить из бутобетона, бутового камня или глиняного полнотелого кирпича. Если использовать крупноформатные блоки ФБС, то поверх них обязательно заливают железобетонный армопояс. Конкретный вид фундамента подбирается в зависимости от типа грунта на участке.

Процесс монтажа газоблоков достаточно прост и схож с кирпичом, но по сравнению с ним трудоёмкость снижена благодаря укрупнённым габаритам. В целом, набор технологических операций и их последовательность выглядит так:

• Обрез цоколя выравнивается цементно-песчаным раствором, чтобы постель для первого ряда блоков была максимально ровной. Но прежде, чем класть блоки, поверх выравнивающего слоя выполняется гидроизоляция. Прямо на раствор настилается полоса рубероида или гидроизола, после чего на ту же смесь монтируется ряд.
• Начинается укладка от наиболее высокого угла и продолжается вкруговую по всему периметру здания. Очень важно следить за высотой рядов, для чего используют как шнуры-причалки, так и лазерные координаторы или уровни.
• У качественных автоклавных блоков отклонения в размерах небольшие (1-2 мм), так что больших проблем они не создают. Любые перепады могут спровоцировать возникновение напряжений в кладке, в результате чего появляются волосяные трещины.
• При тонкослойной кладке их невозможно нивелировать за счёт толщины раствора, поэтому выступающие грани сначала сглаживают с помощью тёрки для газобетона, щёткой удаляют пыль, и только потом укладывают блоки верхнего ряда. Соответственно, блоки с отбитыми рёбрами и углами лучше не пускать в кладку. Выбрасывать их тоже не придётся – они пригодятся для нарезки доборов.
• На ЦПС монтируется только первый ряд, для монтажа остальных можно использовать либо специальный клей на цементной основе, либо полиуретановый клей-пену в баллонах под монтажный пистолет. Один флакон ёмкостью 700 мл заменяет мешок сухого клея. Стоит в два раза дороже, но зато экономия на доставке, так как несколько коробок клей-пены — совсем не одно и тоже, что пара тонн сухой смеси.
• Чтобы не допустить перерасхода клея, как раз и выполняется устранение перепадов между соседними блоками. Эта процедура должна выполняться планомерно – только тогда последний ряд получится столь же ровным, как и в начале кладки.

Очень важно делать перевязку вертикальных швов минимум на 10 см. Делается это, начиная со второго ряда, путём укладки целого блока там, где в первом ряду установлена половинка. Но приступать к монтажу второго ряда можно только через пару часов, когда под первым схватится пескоцементный раствор.

В газоблочном доме или коттедже, из газобетона возводят не только внешние стены, но и внутренние. А так же можно построить:

• Перегородки. Для этого используются блоки такой же высоты и длины, только меньшей толщины (75-150 мм)
• Перекрытия. Производители автоклавного газобетона предлагают плиты и пустотные блоки, из которых монтируют сборно-монолитные перекрытия. Они не только намного легче железобетонных, но и имеют соответствующий ячеистому бетону коэффициент теплопроводности.
• Перемычки. Железобетон или любой другой инородный материал (кирпич, металл), внедрённый в газоблочную кладку, является мостом холода. Поэтому перемычки в оконных проёмах и над входной дверью тоже лучше делать из газобетона. Для этой цели можно использовать как блоки U-образной формы, в которые устанавливается каркас и заливается бетон, так и брусковые перемычки заводского изготовления.
• Вентиляционные каналы. Сделать их можно с помощью всё тех же газобетонных блоков, только с одной или двумя сквозными пустотами – так называемые, О-блоки. Их встраивают в кладку единым вертикальным рядом, благодаря чему и формируется вытяжной канал.
• Арки. Этот архитектурный элемент весьма привлекателен, поэтому может применяться не только для внутреннего зонирования пространства, но и просто для создания красивого внешнего облика здания. Некоторые производители изготавливают арочные перемычки, но в свободной продаже их нет, надо заказывать. Чаще всего мастера монтируют сферический проём по аналогии с кирпичом: по опалубке, из нарезанных клинышком блоков.
• Колонны. При необходимости возведения опорных колонн, используют обычные стеновые блоки. Главное, чтобы у них была достаточная прочность на сжатие, и опираться они должны на сваи.
• Фронтоны. Больше всего заниматься подрезкой блоков приходится при возведении щипцовой части стены либо фронтона, так как она имеет форму треугольника или трапеции (если под крышей мансарда). Пилить газоблоки можно ножовкой по газобетону – но, конечно, с цепной или дисковой пилой работа пойдёт значительно быстрее.

Невысокие прочностные характеристики материала делают его восприимчивым к подвижкам, перепадам температур, внутренним напряжениям. Поэтому, для предупреждения возникновения на газобетоне трещин, кладку нужно армировать. В проектируемом строительстве, места расположения арматуры и её вид предусматриваются в проектной документации. Чаще всего это периодическая стержневая арматура, которая укладывается в нарезанные под неё штрабы в горизонтальной плоскости ряда кладки, но может быть и металлическая или полимерная кладочная сетка.

Армирование осуществляется в зонах, наиболее подверженных нагрузкам:

1. Первый ряд, а затем каждый четвертый. Среди производителей газобетона бытует мнение, что такое армирование рядов необходимо только для стен, длина которых превышает 6 м, а высота 3 м. Однако застройщики стремятся использовать блоки с максимально низкой теплопроводностью, прочности которых может быть недостаточно, чтобы выдерживать вес перекрытий, кровли, некоторых видов фасадной отделки, эксплуатационные нагрузки. Поэтому лучше все же армировать, а вместо стержней можно использовать более лёгкую и дешёвую сетку.
2. Ряд, после которого начинается оконный проём. Он усиливается под вертикальными границами проёма, с заходом на 90 см внутрь кладки стены.
3. Под пятой перемычки, с заходом в кладку на 25-30 см от торцов.
4. Если проём небольшой, и монтируется без перемычки, то армировать нужно верхний ряд над ним.
5. По верхнему обрезу кладки — под армопоясом, на который будет опираться перекрытие.
6. По контуру газобетонного фронтона — под армопоясом, на который будут опираться элементы кровли.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

В местах примыкания к стене тёплого и холодного помещения, изменения толщины или высоты стен, в местах пересечения двух несущих стен, вместо армирования в каждом четвёртом ряду можно устраивать деформационные швы.

Санузлы относятся к помещениям с влажным режимом эксплуатации. А так как газобетон очень чувствителен к увлажнению, вполне резонно возникает вопрос: стоит ли делать перегородки в ванной комнате и туалете из газобетона. Для этой цели, конечно, можно использовать кирпич или пазогребневый гипсобетон. Но зачем? Ведь в любом случае стены ванной не остаются без отделки. В 90% случаях используется керамическая плитка, которая сама по себе прекрасно герметизирует поверхности.

Уж если в санузлах себя прекрасно чувствует гипсокартон (даже влагостойкие листы имеют 10-процентное водопоглощение), газобетону и подавно ничего не страшно. Просто для декоративной отделки стен нужно подобрать паронепроницаемый материал. Кроме плитки это цементнополимерные штукатурки, алкидные краски, виниловые обои, ПВХ-панели, под которыми обязательно должен быть слой пароизоляции.

А вот в помещении, примыкающем к этой перегородке с обратной стороны (в квартирах это обычно кухня), лучше сделать наоборот – паропроницаемую отделку: гипсовая штукатурка, водно-дисперсионная краска, целлюлозные обои, гипсовая декоративная плитка. Если использовать керамическую плитку, то лучше не на всю высоту стены. Тогда тот пар, что всё-таки смог попасть внутрь стены, сможет беспрепятственно из неё выйти.

Пароизоляционные плёнки и мембраны используют только в отапливаемых помещениях, и только для закладки под обшивные (гипсокартон, фанера, ЛДСП, доска) или навесные материалы (декоративные панели и плитки, монтируемые на обрешётку). Под них нередко закладывают утеплитель – как в качестве дополнительной теплоизоляции, так и звукоизоляции.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150м²

Подробнее

• Именно утеплитель, если он не полимерный, и нуждается в защите от увлажнения. Утеплители из вспененных пенопластов и полиэтиленов и сами по себе являются прекрасной защитой, так как обладают очень низким коэффициентом паропроницаемости.
• Если на стены монтируется минвата, пароизоляция устанавливается поверх неё. При отсутствии утеплителя, паронепроницаемая мембрана или просто полиэтиленовая плёнка может быть смонтирована прямо на газобетон. Держать её будут элементы обрешётки, которым предстоит держать обшивной материал.
• Но до того плёнку нужно зафиксировать, чтобы она не могла сместиться в дальнейшем, а полотна соединить так, чтобы между ними не было зазора. И ещё: при устройстве пирога потолка и пола, пароизоляционные плёнки заворачиваются на стены на 10-15 см. Этот нахлёст тоже нужно приклеить так, чтобы он не топорщился.
• Если стены предполагается оштукатуривать, нахлёсты мембран с потолка и пола можно заделать шпаклёвкой – промазать ею стену под загибом, а потом утопить в ней концы пароизоляции. При оштукатуривании стен они закроются и их будет не видно – тем более, что стяжка будет усиливаться стеклосеткой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

На сами стены в этом случае пароизоляцию монтировать не надо. Достаточно просто подобрать такую штукатурку, которая не пропускает пары – например, гипсополимерую. А если поверх неё будут поклеены виниловые обои, гипсобетонная или керамическая плитка, по поводу пароизоляции можно вообще не переживать.

• Пароизоляционная мембрана монтируется под навесные материалы. Приклеить её можно как различными видами строительных лент, так и клеями, специально предназначенными для этой цели. Монтажные скотчи имеются в линейке продукции всех производителей мембран и отличаются лишь разными структурными решениями.
• Есть односторонние ленты, для монтажа полотен встык; есть двухсторонние, для проклейки внахлёст. Алюминиевые ленты подходят для крепления материалов с отражающей поверхностью. Лента ПТЛ представляет собой тканевую основу с защитной полиэтиленовой плёнкой. Существуют бутилкаучуковые ленты, которые обеспечивают довольно прочное соединение и подходят для монтажа любых полотен.

Как вариант, закрепить изоляционную плёнку можно специальным клеем на основе полиуретана: PENOSIL, DELTA-TIXX, VAPOUR SEAL.

Фронтоном называют отделённую снизу карнизом и ограниченную двумя кровельными скатами часть стены – чаще торцевой, но иногда и фасадной. Если карнизного разделения со стеной нет, она просто зауживается кверху и называется щипцовой. Этот элемент повторяет — а вернее, формирует уклон скатов кровли, поэтому её расчёт должен быть произведён заранее.

Когда под крышей планируется сделать холодный чердак, фронтон может просто зашиваться доской, а сверху отделочным материалом. В этом случае, работы по формированию каркаса крыши начинаются с установки торцевых стропил и конька. Когда подкровельное пространство используется для устройства мансардного этажа, фронтоны должны быть капитальными. Возводят их до того, как приступить к монтажу стропильной системы – чтобы ничего не мешало.

Процесс возведения фронтона выглядит так:

• По центру стены крепят высокий шест, на котором ставится отметка высоты крыши в коньке.
• От этой точки к углам протягивают шнуры, которые и обозначат контуры будущего фронтона.
• Аналогично разметка производится и на втором фронтоне, выверяются отметки.
• Кладка выполняется ступенчато, с таким расчётом, чтобы крайние блоки слегка выступали за шнур. Армирование осуществляется, как и на основных стенах.
• Так как данный кладочный материал довольно легко поддаётся механической обработке, подрезка фронтона из газоблока выполняется своими руками уже после того, как весь фронтон будет выложен. Для этой цели вдоль линии реза монтируют две параллельных доски, и по ним, как по шаблону, орудуют ножовкой.
• Придав фронтону нужную форму, по его контуру выполняется армирующий пояс, на который и должны крепить элементы крыши. Вариантов его устройства два: заливка бетона по съёмной опалубке или использование всё тех же U-блоков в качестве несъёмной опалубки.

В односкатных крышах фронтонов нет — здесь уклон ската формируется за счёт разницы высот двух параллельных стен. Пространство между ними точно так же ступенчато закладывают блоками, подрезают, и делают армопояс.

Газобетонные блоки — практичный удобный материал для строительства домов

Краткое содержание статьи:

• Газобетон – каков он
• Монтажные смеси
• Армирование
• Геометрия
• Критерии утепления
• Фасадная отделка
• Подведём итоги

Газобетон популярный материал строительства частных домов с оптимальным сочетанием цены и качества. Благодаря крупноформатным блокам, дома строятся быстрее.

Статья полезна тем, кто желает разобраться в тонкостях материала до того как возводить стены.

Газобетон – каков он

За счёт использования кладочных смесей получаются однородные стены без мостиков холода. Это тёплый пористый материал, с меньшей стоимостью, чем у кирпича, блоков из керамзита, керамики. Компоненты для его производства:

• реагенты – портландцемент, негашеная известь, алюминиевая пудра;
• наполнитель – кварцевый песок.

Газообразование при смешивании даёт увеличение объёма и пористую структуру, благодаря которой материал приобретает отличные характеристики теплопроводности, морозостойкости и гигроскопичности. После температурной обработки под давлением получается так называемый автоклавный газобетон – прочность увеличивается в 2-3 раза.

Строить из него удобно – производители закрывают большинство технических потребностей:

Блоки для возведения наружных и внутренних несущих стен – толщина 300, 400 мм, плотность D400.

Перегородочные блоки – толщина 50-200 мм, плотность D500 – при ней более эффективны показатели изоляции шума.

U-блоки – несъёмная опалубка для армирующих поясов, оконных и дверных перемычек.

Готовые армированные перемычки – бюджетная альтернатива U-блокам для дверных и оконных проёмов, с максимальной шириной до 2,5 м.

О-блоки – несъёмная опалубка для вертикальных монолитных колонн внутри стен. Кроме того используются в качестве вентиляционных каналов.

Блоки сборно-монолитного межэтажного перекрытия – их стоимость и монтаж обходится на 20-23% дешевле монолитных железобетонных плит.

Монтажные смеси

Для укладки используется специальный песчано-цементный клей:

• летний – использовать при окружающей температуре не ниже +5 Сº;
• зимний – позволяет работать до -10 Сº.

При толщине шва 1-3 мм – стена получается практически однородной, что ощутимо снижает потери тепла.

Для внутренних перегородок рекомендуют использовать полиуретановый клей в баллонах, что упрощает процесс и увеличит скорость укладки.

Армирование

В каждый 3-4 ряд стены укладывается арматура. Ей же укрепляются и оконные проёмы.

Электрическим или ручным штроборезом, для двухрядной укладки – ближе ко краям, для одной нитки – по оси блоков выбирается паз, укладывается арматура, и он полностью заполняется цементно-песчаным раствором, либо монтажным клеем.

Геометрия

Приобретая блоки, обязательно обращайте внимание на точность габаритных размеров и правильную геометрию. Любые отклонения потребуют дополнительных усилий при укладке – ровной порядовки не добиться без строгания блоков, а критичные неровности спровоцируют перерасход монтажного клея.

При внутренней отделке потребуется больший объём штукатурных смесей для выравнивания плоскости стен. Хотя аккуратная кладка из геометрически правильных блоков, требует лишь минимального слоя.

Критерии утепления

Его необходимость зависит от климата в регионе строительства, использования блоков разной толщины и плотности. А регламентируется требованиями тепловой защиты зданий, где разрешено строительство однослойных стен из блоков толщиной 375 или 400 мм, плотностью D400. Увеличенная плотность материала провоцирует ухудшение показателей теплопроводности, поэтому: без утепления блоков D500 минимальная толщина стены – 500, а D600 – 600 мм.

Рекомендуется утеплять только сухие стены, используя экструдированный пенополистирол или минеральную вату. Размещение материалов в каркас выполняется сравнительно просто. Особое внимание необходимо, когда к стене утеплители крепятся монтажным клеем, дополнительно страхуются специальными пластиковыми дюбелями – грибками.

Подготовка к утеплению – грунтовка, да и сам водорастворимый монтажный клей дополнительно увлажняют газобетон. Однако при использовании минваты влажность быстро нормализуется, так как стена продолжает дышать. Это дополнительно благоприятствует микроклимату внутри дома.

Пенополистирол такого эффекта не имеет, лишняя влага конечно уходит, но очень медленно. Поэтому в морозных регионах крайне нежелательно утеплять непросохшие стены, особенно непосредственно перед холодами. Остаётся риск, что влажный газобетон промёрзнет даже под утеплителем, что приведёт к его расслаиванию со стеной.

Фасадная отделка

Стены из газобетона довольно просто подгоняются под любые архитектурные решения. Это надёжная основа для большинства материалов внешней отделки:

• Облицовочный кирпич. Работы планируются изначально, так как очень желательна предварительная закладка стеки или высечки – для перевязки с облицовкой.
• Вентилируемый фасад – требует надёжный крепеж, выдерживающий не только собственный вес конструкции, но и способный противостоять ветровой нагрузке.
• Декоративная штукатурка – выполняется как по блоку, так и по утеплителю. Утеплять допускается только сухие стены. Выбирать утеплитель, материалы отделки с паропроницаемостью не ниже, или соответствующей газобетону.
• Клинкерная плитка, искусственный камень – приклеивать их непосредственно на блоки желательно только после полного просыхания стен, либо в регионах с сухим климатом. Иначе рекомендуется использовать подоснову, то есть вести отделку по принципу вентилируемого фасада.

Подведём итоги

Для строительства стен частного дома желателен автоклавный газобетон, так как он прочнее обычного.

Дополнительное утепление зависит от климата, но для широких блоков зачастую не требуется.

Допускается практически любая технология внешней отделки: оштукатуривание и каркасная основа.

Важно приобретать материал с точной геометрией, чтобы использовать монтажный клей. Укладка на обычный песчано-цементный раствор собственного приготовления ведёт к перерасходу средств, так как его требуется несравнимо больше, а усадка раствора спровоцирует множество сквозных щелей между блоками.

Приглашаем Вас посетить каталог готовых проектов домов из газобетона.

Как построить бетонную стену

Поиск

Дом Бетон Как построить бетонную стену

Стены из бетонных блоков имеют множество применений, от жилых до коммерческих.

Хотите внедрить текстуры и уникальные элементы дизайна за пределы своего дома? Подумайте об использовании бетонных блоков для акцентной или садовой стены.

Вы также можете использовать большие бетонные блоки для строительства подпорных стен, барьеров безопасности или массивных контейнеров для продуктов и материалов.

Независимо от проекта, если мысль о строительстве стены из блоков и раствора кажется пугающей, есть более простое решение.

Используя сухие бетонные блоки и цемент для склеивания поверхностей, может быть проще, чем вы думаете, построить не требующую особого ухода и доступную акцентную стену.

Нанесение в один слой цемента для поверхностного склеивания Quikrete Quikwall обеспечивает структурную прочность и текстурированную «штукатурную» отделку. Он также отлично подходит для восстановления и гидроизоляции неокрашенных бетонных стен.

Вот как построить бетонную стену.

Материалы

• 50-фунтовые мешки цемента для поверхностного склеивания Quikrete Quikwall
• Высокопрочная бетонная смесь Quikrete 5000 (если требуется основание)
• Quikrete Stucco & Mortar Color (жидкость) на 10 унций (дополнительно; используйте 1 бутылку на мешок связующего цемента)
• Бетонный блок размером 8 на 8 на 16 дюймов
• Бетонный блок размером 8 на 8 на 8 дюймов
• Меловая леска
• Уровень
• Квадратный шпатель
• Растворная ванна или тачка или машинная растворомешалка (дополнительно)
• Мотыга для смешивания
• Резиновый молоток
• Ведро
• Нить Мейсона
• Кладочная кельма
• Садовый шланг с насадкой-распылителем
• Резиновые перчатки
• Защитные очки

Как построить стену с помощью Quikrete Quikwall

1. Добавьте фундамент стены из бетонных блоков

Все стены из бетонных блоков — как структурные, так и ненесущие — требуют прочного монолитного бетонного фундамента. Используйте Quikrete 5000 для строительства фундамента из-за его высокой прочности и быстрого затвердевания.

Залитые бетонные основания должны быть как минимум в два раза шире бетонных блоков, которые вы будете использовать для стены. Для стандартных блоков размером 8 на 8 на 16 дюймов потребуется основание шириной 16 дюймов.

Убедитесь, что глубина фундамента ниже линии промерзания; это глубина, на которой ожидается промерзание грунтовых вод в почве. Если вы не удлините фундамент ниже линии промерзания, ваш бетонный фундамент может сместиться после оттаивания замерзших грунтовых вод.

Кроме того, ознакомьтесь с местными строительными нормами и требованиями к строительству.

2. Укладка первого ряда блоков

После затвердевания фундамента уложите первый ряд блоков насухую поверх фундамента и отметьте положение блоков мелом, используя уровень и строительную линейку для точности.

3. Добавьте кровать Quikwall

Снимите блоки и уложите слой Quikwall толщиной ⅛ дюйма на основание. Смесь Quikwall должна быть пригодна к употреблению, но достаточно плотной, чтобы выдержать вес первого блюда.

Можно смешивать вручную или в машине; размер вашего проекта будет определять, какой метод вы выберете. Ручное смешивание можно производить в ванне для раствора или в тачке с мотыгой для смешивания.

Один 50-фунтовый мешок Quickwall покроет около 50 квадратных футов при толщине около ⅛ дюйма. Покрытие может варьироваться в зависимости от текстуры и толщины вашего окончательного нанесения.

Для каждого мешка требуется галлон воды; вы можете добавить больше воды в небольших количествах, если это необходимо, чтобы получить рабочую смесь.

Добавьте жидкий цементный краситель, если хотите получить декоративную штукатурку. Половина 10-унциевой бутылки жидкого цементного красителя Quikrete должна окрашивать один мешок 50-фунтового Quikwall.

Чтобы получить однородный цвет всей смеси, смешайте жидкий цементный краситель с водой для затворения, прежде чем добавлять его в смесь Quikwall. Использование одного и того же соотношения красителя и воды будет поддерживать однородность цвета от партии к партии.

Установка нижнего ряда бетонных блоков. Используя уровень, проверяйте выравнивание через каждые три-четыре блока.

5. Уложите оставшиеся блоки всухую

После того, как вы установили первый ряд блоков, уложите оставшиеся блоки насухую в порядке непрерывной вязки до желаемой высоты — все углы должны быть соединены друг с другом.

6. Смочите блоки

Тщательно смочите стену блока водой. Это важно, потому что сухие блоки вытягивают воду из смеси, что затрудняет отделку. Это также может привести к непостоянному цвету и растрескиванию, особенно при высоких температурах.

7. Нанесите Quikwall

Нанесите равномерный слой Quikwall толщиной от ⅛ до ¼ дюйма на обе стороны блока. Используйте квадратный шпатель, удерживаемый под углом 45 градусов, и работайте от нижней части стены к верхней, покрывая всю поверхность стены.

Чтобы текстурировать бетонную стену, используйте щеточную щетку. Потренируйтесь на блоке или листе цементной плиты, чтобы усовершенствовать свою технику.

8. Вылечить поверхность

Влажно вылечить стену через восемь часов, увлажнив ее тонким распылением. Повторяйте опрыскивание несколько раз в день в течение трех дней. Это очень важно для достижения однородности цвета и предотвращения растрескивания поверхности.

Посмотрите видео о том, как построить стену из сухих бетонных блоков здесь .

Предыдущая статьяМеталлические кровельные покрытия: различные варианты отделки обеспечивают исключительную производительность

Следующая статьяКалькуляторы Quikrete: ответы на конкретные вопросы и многое другое более десяти лет работал экспертом по благоустройству на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Оставайтесь с нами

Подпишитесь сегодня, чтобы получать эксклюзивный контент и советы по электронной почте!

Как построить стену из бетонных блоков?

Независимо от того, идет ли речь о жилом или коммерческом строительстве, вопрос «Как построить стену из бетонных блоков » является ключевым моментом. Сегодня большинство конструкций изготавливается из бетонных блоков. Грунт, на котором будет установлено здание, качество используемых материалов и, конечно же, мастерство человека, возводящего стену, вызывают различия в строительстве этих стен.

Итак, как построить стену из бетонных блоков? Блоки из бетонных блоков – это материалы, используемые в земляных стенах, опорных элементах конструкций, наружных стенах зданий и подпорных стенах. Различные процессы должны применяться в зависимости от того, для какой цели он будет использоваться. В этой статье мы расскажем, что нужно учитывать при возведении стены из бетонных блоков.

При возведении стен из бетонных блоков практически на каждом типе стен можно указать одни и те же строительные элементы. Применение этих элементов может различаться в зависимости от формы, размера и области использования стены.

• Фундамент здания: Стены из бетонных блоков должны быть размещены на твердом бетонном основании для любых целей. В зависимости от размера стены и веса, который она поднимет, глубина и размер фундамента могут варьироваться. Фундамент, как правило, подходит для расширения в два раза по ширине стены и примерно на один фут вниз.
• Бетонный блок: Форму и размер блока следует выбирать в зависимости от функции стены.
• Соединение раствором: каждый блок соединяется с другим блоком с помощью раствора. Этот процесс важен для повышения прочности бетона.
• Арматура: Стены из бетонных блоков могут треснуть или повредиться под воздействием внешних факторов. Поэтому они поддерживаются как вертикальной, так и горизонтальной арматурой. Вертикальная арматура укладывается через определенные промежутки в пространствах блоков, когда бетон еще не высох. Горизонтальную арматуру также располагают горизонтально после каждого третьего или четвертого ряда блоков.

• Создание чертежа: Проект фундамента стены создается с использованием свай и стеновой проволоки.
• Земляные работы: В зависимости от размера фундамента и внешних условий проводятся земляные работы. Фундамент для поддержки стены очень важен для общей прочности конструкции.
• Закладка фундамента: на выкопанную территорию заливают бетон. Как правило, верхняя часть фундамента перекрывается брусом. Перед началом возведения стены необходимо убедиться, что фундамент полностью высох.
• Размещение блоков: после того, как фундамент полностью затвердеет, рисуется схема расположения блоков.