Как сделать опалубку для армопояса по газобетону: Опалубка армопояса на газобетон, виды

Опалубка армопояса на газобетон, виды

Армопояс является важной частью строения из газобетона, так как он создает жесткость стен, и равномерно распределяет нагрузки от вышестоящих перекрытий, блоков и крыши.

Армопояс должен быть кольцевым(непрерывным), то есть, располагаться по всем несущим стенам, опалубка соответственно тоже должна быть неразрывной, а сам бетон должен заливаться за один раз.

Опалубка под армопояс должна быть максимально ровной по всем плоскостям, ведь чем она ровней, тем меньше усилий вы потратите на выравнивание в будущем.

Варианты опалубки для армопояса

Существуют варианты съемной и несъемной опалубки:

• Полностью деревянная.
• Деревянная с внутренней стороны.
• Несъемная из газобетона.

Чтобы определиться с требуемой опалубкой, нужно учитывать толщину стены и назначение армопояса. Ведь межэтажный и подкрышный армопоясы несколько отличаются. Под перекрытия нужен более прочный и широкий армопояс, а под мауэрлат сгодится армопояс тоньше.

К примеру, если у вас толщина стены всего 200 мм, то 50 мм будет занимать утеплитель, остается всего 150 мм, из них еще 50 мм на защитный слой бетона для арматуры, в итоге остается всего 100 мм. Для армопояса под мауэрлат этого достаточно, но для перекрытий –маловато. Как итог мы имеем, что в данном случае нам подходит только съемная деревянная опалубка.

Стяжка опалубки шпильками

Одним из вариантов съемной опалубки являются плиты OSB, усиленные деревянными брусками, а также шпильками. После выравнивания опалубки высверливаются отверстия в OSB, ставятся пластиковые трубочки на всю ширину опалубки, и вставляются шпильки, которые далее затягиваются гайками с шайбами.

Шпильки должны располагаться в нижней части опалубки, ведь жидкий бетон создает максимальное давление именно внизу, и шпилька предотвращает выдавливание опалубки. После заливки бетоном и его затвердения, шпильку вытаскивают, трубочку подрезают и заполняют монтажной пеной.

Такой вариант опалубок является очень надежным, но трудоемким. Для большинства случаев хватит деревянных подпорок.

Опалубка из газобетона и OSB

Если толщина газобетонной стены 300 мм, то тут уже можно использовать несъемную или частично несъемную опалубку в виде тонких 100мм блоков из газобетона.

1. Выкладываете с внешней стороны на клей тонкие блоки из газобетона.
2. Крепите утеплитель к газобетону на саморезы.
3. Вяжете арматурный каркас, прямо на месте.
4. Внутреннюю часть закрываете деревянной опалубкой(OSB). 

Так как газобетонная опалубка является теплой, то в качестве утеплителя можно положить не 50 мм ЭППС, а всего 30 мм. В итоге, для железобетонного армопояса останется 170 мм, чего вполне хватит для опирания плит перекрытия и деревянных балок.

Подробно про возведение такой опалубки смотрите в видеоролике от Константина, в котором он делал опалубку под железобетонные плиты перекрытия, а также под мауэрлат

Несъемная опалубка из газобетона

Вариант с полностью несъемной опалубкой очень удобен для армопояса под мауэрлат. В качестве несъемной опалубки можно использовать готовые U-блоки, или же выкладывать тонкие блоки с обеих сторон от армопояса.

Более подробно про такой вариант опалубки смотрите в видео.

Как сделать опалубку для армопояса

Опалубка для армопояса своими руками: технология сборки, размеры, видео

Заложение монолитных железобетонных поясов по всему периметру дома проводится с разными целями, к главным относят укрепление стен и равномерное распределение весовой нагрузки над ними. Суть заключается в заливке качественным бетоном с классом от В15 и выше металлического каркаса, уложенного в съемные или несъемные поддерживающие сооружения.

Оглавление:

1. Описание конструкции
2. Технология монтажа своими силами
3. Рекомендации и примеры видео

Что такое армопояс?

Представляет собой замкнутую монолитную полосу из ж/б, как правило, совпадающую по ширине со стенами дома и имеющую минимальную высоту в 15 см. Последний показатель зависит от веса верхней нагрузки, толщины пояса должно быть достаточно для ее выдержки без разрушения. Функции определяются ее местом расположения: ростверк и цокольные ленты предотвращают деформации стен при смещении почвы, выравнивают линию основания и воспринимают массу стен, закладки под межэтажными перекрытиями и кровлей придают коробке жесткость и обеспечивают надежное крепление мауэрлата и стропил.

Для получения надежной конструкции важно правильно выбрать размеры и параметры усиливающего каркаса и заложить опалубку со сведением к минимуму риска протечки бетона, то есть с его жесткой поддержкой в заданных границах в течение первоначального этапа набора прочности. При неограниченной смете ее рекомендуют сделать несъемной, из пенопласта или U-образных блоков, в остальных случаях предпочтение отдается бюджетным материалам – доскам, ДСП, клееному шпону. При повышенных требованиях к гладкости стенок лучше всего подходят варианты из фанеры с ламинированной пленкой или пластика, но они обходятся дороже. В итоге большинство застройщиков останавливаются на самодельных вытянутых щитах из струганных досок, поддерживаемых по вертикали брусом.

Наиболее часто потребность в заложении армопояса возникает при возведении домов из газобетона, усиливающие и перераспределяющие вес прослойки обязательны в них как под межэтажными перекрытиями, так и под кровельными системами или чердачным помещением. Стандартная схема действий при этом включает следующие этапы:

1. Подготовку материалов: ровных и гладких досок и толщиной в 20 мм, брусков для стяжки и саморезы для вкрутки в газобетон. Количество компонентов для замеса раствора рассчитывается исходя из объема пояса, арматура – из учета весовых нагрузок. Рекомендуемый диапазон сечения варьируется от 8 до 12 мм, каркас собирается по классической четырехрядной схеме.

2. Прикручивание стартовой доски к стенам из газобетона длинными саморезами с внешней и внутренней стороны или сквозными шпильками. Нижний край опалубки для армопояса при этом опустится на 4-5 см. При отсутствии достаточно широких досок следующая полоса прикрепляется с применением деревянных брусков, цельные конструкции поддерживаются ими же. Вертикальные стяжки устанавливаются с шагом в 50-70 см и заходят на стены из газобетона вниз на 5-7 см, в дальнейшем они помогают выдержать вес бетона и защищают от ветра и механических воздействий. В конечном итоге нужно сделать сооружение высотой около 30 см со строго вертикальными стенками и минимальным количеством щелей.

3. В опалубку укладываются собранные части, прутья фиксируются на нужном расстоянии от края пояса с помощью пластиковых элементов или кусочков кирпича. 4 продольных ряда обвязываются проволокой с шагом не более 50 см, на участках углов и пересечений с несущими перегородками из блоков газобетона рекомендуется сделать усиление загнутыми хомутами. При правильном расположении стержни отстоят от края монолита на 40-50 мм.

4. Размещение дополнительных поперечных стяжек из проволоки, соединяющих обе стороны каркаса и усиливающих прочность с шагом в 80-100 см.

5. Приготовление бетона с маркой не ниже М200 и равномерное заполнение полученной формы. Армопояс для стен из газобетона заливается единым монолитом, без перерывов, при планировании работ важно помнить о необходимости подъема тяжелого раствора наверх. По этой причине эту конструкцию заполняют товарными марками с задействованием вибронасоса несмотря на относительно малый объем заказа смеси.

При ограниченном бюджете раствор проще замешать на месте с помощью строительного миксера или небольшой бетономешалки. Выгонку воздуха осуществляют в обязательном порядке, для этих целей лучше всего подходит вибратор, кусок арматуры или узкий деревянный брусок.

6. Конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, в жаркую погоду ее обрызгивают водой. К демонтажу опалубки приступают через 4 дня, к нагрузке армопояса – после достижения им безопасной марочной прочности.

Важным требованием является заложение длинных стальных шпилек при необходимости дальнейшего закрепления мауэрлата. Для этих целей используются специальные метизы с диаметром от 12 мм, привязываемые к металлическому каркасу проволокой и устанавливаемые в ходе заливки бетона строго вертикально. При заложении пояса под межэтажные перекрытия этот этап пропускают.

Приведенная инструкция актуальна при планировании последующего утепления дома из блоков, в остальных случаях принимаются дополнительные меры по исключению мостиков холода. Для зданий из газобетона и аналогичных пористых материалов лучше всего подходит технология несъемной опалубки из пенопласта или U-образных блоков с теми же показателям теплопроводности. При отсутствии такой возможности наружную стенку закладывают из пенополистирола.

Полезные советы

Для ускорения работ и получения надежного армопояса в газобетонном доме рекомендуется:

1. Сделать каркас из композитной арматуры. Исключение составляют углы – эти участки усиливают металлом.
2. Заранее вырезать в опалубке отверстия под фиксирующие резьбовые шпильки.
3. На всех этапах проверять уровень по горизонтали и плоскости.
4. Учитывать погодные условия бетонирования, в жаркую погоду залитая конструкция смачивается водой как минимум раз в день.
5. При самостоятельном приготовлении вводить в состав небольшое количество пластификаторов и снижать соотношение В/Ц к минимально допустимому.
6. Смазывать внутренние стенки каркаса соответствующими эмульсиями.

как сделать съемные мелкопластинчатые и несъемные конструкции, как и из чего сделать своими руками

Строительство здания начинается с устройства фундамента, основным элементом которого является опалубка. Чтобы конструкция была прочной и ее конструкция надежно служила долгие годы, важно правильно собрать форму для отливки армопояса. Сделать это своими руками вполне реально, но важно сделать все расчеты и придерживаться определенных технологий.

Устройство и назначение

Опалубка представляет собой горизонтальную или вертикальную форму, которая используется для заливки и стяжки фундамента дома. Основными составляющими его устройства являются съемные щиты и блоки, которые скрепляются с помощью специальных креплений и фурнитуры. Бетонная смесь заливается в опалубку после изготовления армокаркаса, где она твердеет и набирает прочность, затем ее демонтируют и продолжают последующие этапы строительства. Эти конструкции используются и в том случае, когда необходимо отремонтировать цоколь здания.

В процессе изготовления опалубки важно обеспечить ее соответствие следующим требованиям:

• была устойчива, прочна и не деформировалась под воздействием нагрузок;
• имели плотную структуру без трещин;
• обеспечил высокое качество поверхностей, исключив появление кривизны и наплывов;
• соответствовал технологическим характеристикам и не создавал затруднений при установке арматуры и заливке раствора;
• , находящиеся в обороте, подлежат многократному использованию.

Опалубку часто изготавливают из фанеры, дерева, стали, но в последнее время чрезвычайно популярны стали и варианты из синтетических материалов.

В зависимости от условий дизайна этот дизайн можно комбинировать одновременно с несколькими материалами. Например, опорные и опорные элементы выполняются из металла, а те, что соприкасаются с бетоном, из пластика или водостойкой фанеры.

Виды

На сегодняшний день существует множество видов опалубки, которые можно разделить на общестроительные (универсальные) и специальную группу для возведения специальных сооружений. Самый распространенный вид опалубки — разборно-сдвижной, ее выбирают при возведении не только фундамента, но и перегородок, стен, балок и колонн. Для изготовления крупногабаритных фрагментов и фундаментов, как правило, предпочтение отдается балочному виду, а если нужно возводить здания большой высоты с различной геометрией, то применяют подъемно-раздвижную опалубку.

Кроме того, в современном строительстве также используют следующие типы конструкций:

• Стационарные. Опалубка изготовлена ​​из дерева и отлично подходит для кладки фундамента, имеющего нестандартные сложные формы. Собрать детали такого устройства несложно — из досок выбиваются щиты нужного размера, изготавливаются крепления и вставляются специальные упоры или перемычки для усиления.

• Переставной. Универсальный тип опалубки, который можно использовать многоразово. Установка изготовлена ​​из стали и внешне напоминает сборку конструктора. Щиты соединены друг с другом как поперек, так и вдоль. В результате получается сборная конструкция, скрученная с помощью трубок и штифтов, в полость которой заливается бетон. После первоначального схватывания раствора шпильки и щитки снимаются, а трубки легко выбиваются и могут быть использованы для последующих работ. Отверстия образовались из трубок, замазанных цементным раствором.
• Подвеска. Позволяет закладывать горизонтальные фундаменты, предназначенные для лестничных площадок и других полов. Представляет собой разборную опалубку, ее щиты крепятся друг к другу и подвешиваются на балках, ограничивая тем самым движение бетона вниз.

• Раздвижные. Данная конструкция используется при строительстве высотных зданий с типовой монолитностью. Его можно эксплуатировать неоднократно. Главной особенностью устройства является наличие специального механизма, благодаря которому оно самостоятельно поднимается вверх.
• Мобильный. Может быть как временной, так и неразборной конструкции, имеющей круглую, прямоугольную или квадратную форму. Считается незаменимым вариантом при бетонировании больших горизонтальных фундаментов, так как позволяет одновременно заливать верхнюю и боковые части конструкции. После схватывания раствора опалубку перемещают на другое место с помощью колесных опор или роликов.

Помимо вышеперечисленных видов, особого внимания заслуживает гидроизоляционная опалубка, которая часто используется при строительстве частных домов.

Благодаря уникальному устройству и особым характеристикам не только обеспечивает качественное бетонирование основания, но и надежно защищает его от влаги в процессе эксплуатации. Его обычно возводят из деревянных щитов или сборных блоков. В зависимости от используемой опалубки одноразовые или многократно различают съемные и несъемные типы конструкций.

Несъемный

Отличительной особенностью данного устройства является то, что оно уложено с применением теплоизоляционного материала, благодаря чему здание остается теплым. Несъемная опалубка универсальна, так как может применяться при строительстве частных и многоэтажных домов. Кроме того, он позволяет заливать раствором фундамент различной формы.

К основным преимуществам данной опалубки можно отнести:

• Скорость строительного процесса. Сборка конструкции проста, поэтому сокращается время монтажа.

• Устойчивость к низким температурам. Бетонные работы при монолитном строительстве можно проводить при температуре -10°С, так как залитый каркас дополнительно утеплен.
• Снижение стоимости фундамента и общего веса конструкции. Для закладки фундамента нет необходимости нанимать тяжелую технику и мастеров.

• Высокие показатели тепло- и звукоизоляции здания.
• Прочность фундамента и долговечность монолитной конструкции.
• Возможность установки скрытых инженерных коммуникаций. Инженерные системы можно монтировать непосредственно в каркас и выводить в отдельных местах через отверстия в опалубке.
• Защита сооружения от природных и биологических угроз. Здание не подвергается воздействию насекомых и грызунов, устойчиво к плесени и не гниет.

Что касается недостатков данного вида опалубки, то их немного:

• Необходимость внешней и внутренней отделки. Исключение составляют лишь конструкции из облицовочных панелей.
• Низкая паропроницаемость теплоизоляционного материала. Поэтому конструкция требует дополнительной установки качественной вентиляции.
• Здание должно быть заземлено, так как внутри стен размещена железная арматура.

Съемная

Наиболее популярной и распространенной формой опалубки в строительстве считается съемная. Изготавливается из различных материалов, в зависимости от размера бетонной площади. Обычно отдают предпочтение влагостойким щитам, которые можно использовать много раз. Сборные элементы устройства крепятся друг к другу прокладками, брусками и стяжками. В результате получается прочная и долговечная конструкция любой длины и формы, которая по окончании бетонирования демонтируется.

Съемные модели различаются по своему назначению и могут использоваться не только для закладки фундамента, но и для заливки отдельных железобетонных элементов. В продаже есть опалубки как заводского производства, так и модульные или инвентарные, изготовленные из металла. Их можно использовать несколько сотен раз в монолитном строительстве.

К положительным характеристикам съемной опалубки относятся:

• многократная эксплуатация;

• ускорение темпов строительства;
• возможность возводить здания любых форм и размеров, не используя для этого дополнительные элементы;
• простота восстановления и ремонта;
• экономия при повторном использовании.

Недостатков у съемной опалубки нет, единственное, не рекомендуется приобретать этот вид конструкции для разового строительства, так как ее сборка обойдется дорого.

Разнообразие материалов

Опалубка для фундамента может быть возведена из различных материалов, выбор которых зависит от сложности проекта и формы фундамента. Обычно для изготовления строительных панелей используют дерево, металл, железобетон, резину, армированный цемент и пластик. Остальные элементы устройства, представленные в виде ребер жесткости, замков, застежек и застежек, изготавливаются, как правило, из металла или качественного пластика.

Наиболее распространенным материалом для опалубочных щитов являются щиты если конструкция мелкощитовая, то ее можно собрать из водостойкой фанеры. Это будет дешево, но чтобы фанерные листы не писались от контакта с раствором, их нужно дополнительно пропитать специальной смолой. Фанерная опалубка позволяет придать бетонной поверхности идеальную гладкость, но она значительно уступает пластиковой и может использоваться только один раз. Деревянную конструкцию собирают из массива влажностью не более 25%, при этом предпочтение отдается хвойные породы дерева.

Если планируется бюджетное строительство небольших фундаментов, то опалубку можно сделать из листов ОСП, ЦСП или ДСП.

Для создания дизайна желательно выбирать плиты толщиной не менее 18 мм. Кроме того, этот материал сможет служить в дальнейшем черновым полом. Для этого при закладке фундамента доски оборачивают пленкой, после разборки они чистые и пригодные для настила.

В том случае, если вам необходимо воплотить в жизнь проект объемно-монолитного строительства, то для устройства фундамента лучшим вариантом будет металлическая опалубка. Изготавливается из стальных листов толщиной 2 мм и катаных профилей. Размер ячеек в металлическом каркасе не должен превышать 5×5 мм. Основным преимуществом металлического устройства является простота монтажа, долговечность и возможность получения качественной бетонной поверхности. Недостатком такой опалубки является высокая стоимость.

В гидротехническом строительстве, где требуется закладка крупных инженерных фундаментов, применяют железобетонные конструкции. Чтобы бетонная отливка не касалась щитов, их поверхность покрывают специальной смазкой и устанавливают арматуру. Эта опалубка позволяет заложить прочный фундамент, но ее сборка стоит дорого.

Если необходимо залить основание, состоящее из сложных геометрических фигур, то используют «надувную» опалубку.

Изготовлен из плотной ткани, пригодной для этих целей и пленки. Нагревая воздух в оболочке, материал приобретает нужную форму и крепится к конструкции с помощью джутовой ткани, которая служит арматурой между раствором и устройством. Затем залить определенной густотой раствора. Стоит такая опалубка недорого и не имеет недостатков.

Не менее популярны у мастеров и пластиковые конструкции. Нашла применение при устройстве как бетонных, так и пенобетонных фундаментов, которые применяются для строительства монолитных зданий различной конфигурации и назначения. В этом случае доски можно собрать из пластика и полистирола. Блоки размером 60×30 см крепятся друг к другу с помощью дополнительных элементов в виде швеллеров, уголков и соединительных шпонок. Благодаря свойствам материала опалубка изготавливается быстро, а поверхность основания ровный, не требует отделки, единственное, что такие щиты не выдерживают большой вес бетона.

Помимо вышеперечисленных вариантов, опалубку также можно собрать из профлиста и плоского шифера. Листы материала в этом случае лучше всего выбирать толщиной от 15 до 20 мм и выполнять армирование проволочной сеткой. Такие конструкции отличаются дороговизной и недостаточной эффективностью, но быстро собираются. При этом опалубка из шифера обладает высокой влагостойкостью, не боится перепадов температур и обладает отличной шумоизоляцией. Что касается минусов, то шифер много весит и отличается низкой прочностью.

Опалубка из пенопласта также хорошо подходит для стационарных конструкций.

Выполняет роль утеплителя и облицовки, прост в изготовлении, но предназначен для закладки небольших фундаментов. Кроме того, пенопласт имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому при возведении фундамента отпадает необходимость укладки утеплителя. Так как пеноблоки характеризуются ячеистой структурой, материал также отличается хорошей гидроизоляцией.

Для изготовления опалубки из пенопласта возьмите пару плит, скрепите их между собой металлическими распорками и полученный щит установите в траншею. В некоторых случаях пластины могут распространяться в виде волн, выступов или поперечных рядов. С помощью пенопласта можно заложить фундамент любого типа: от ленточного до свайно-ростверкового.

Плата

Процесс сборки опалубки следует начинать с эскизного проекта. Поэтому в первую очередь нужно правильно составить план и чертеж фундамента, затем рассчитать все размеры и определиться с толщиной заливки. Разметку фундамента следует наносить до изготовления опалубки.

Для расчета расхода деревянных досок на строительство монолитного основания необходимо выполнить следующие действия:

• измерить длину периметра будущего строения;
• найти нужную высоту фундамента с учетом припусков;
• рассчитать толщину досок в соответствии с расчетным значением.

Например, если вам необходимо заложить фундамент шириной 9 м и длиной 15 м при высоте основания 50 см, то используются доски толщиной 25 см.

Длина периметра здания умножается на 2, затем результат умножается на высоту фундамента и толщину досок. Все расчеты производить в метрах. По заданным параметрам получается следующий расчет:

(15+15+9+9) х 2 х 0,7 х 0,025 = 1,68 м3.

То есть для сборки досок потребуется 1,68 м3 досок. Но покупать стройматериал рекомендуется с небольшим запасом. Помимо досок, для опалубки также потребуются бруски, которые будут выполнять функции крепежа. Что касается расчетов заливки плит, то их выполняют, зная толщину плит и высоту комнат. Расход листов фанеры на опалубку рассчитывается исходя из их размеров и площади фундамента. Как правило, для изготовления опалубки используется фанера толщиной не менее 18 мм.

Монтаж ступеней

Опалубка является важным элементом фундамента, поэтому без ее установки не обходится ни одно строительство. Несмотря на то, что опалубка отличается сложной технологией монтажа, ее изготовление вполне реально выполнить своими руками. Важно в процессе работы контролировать уровень точности размещения конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскости. Кроме того, все расчеты должны быть проведены правильно, так как от них будет зависеть ровность положения стен будущего здания.

Чтобы построить опалубку самостоятельно, в первую очередь необходимо подготовить определенный набор инструментов. как монтаж предполагает сборку щитов, армирование и заливку бетоном. Также важно решить, будет ли это съемный или несъемный тип опалубки. В первом случае конструкция применяется многоразовая и ее можно снять после заливки, делать это нужно, когда бетон схватится. Второй вариант конструкции не демонтируется, ее нужно надежно скрепить опорами и залить раствором.

Устройство съемной полистирольной опалубки

Независимо от конструктивных особенностей производство опалубки состоит из следующих этапов:

• Подготовка площадки. Территория, на которой планируется строительство, тщательно очищается, особенно участок вокруг вырытой траншеи. Во избежание накладок при монтаже конструкции также необходимо будет выровнять грунт, чтобы не было впадин и бугров. Между опалубкой и землей следует поставить зазор в 1-3 см, это облегчит дальнейший монтаж, а после раскола его нужно будет засыпать грунтом. При необходимости на дно котлована или траншеи укладывают армирующую сетку, благодаря ей прочность фундамента повысится.
• Изготовление щитов. Опалубку можно собрать из самых разных материалов, но чаще всего для этого выбирают деревянные доски и бруски. Доски нужно предварительно нарезать на необходимую длину, не менее 3 м. Их сбивают с помощью поперечных отрезков, соблюдая шаг 1 м. Таким образом, для сборки одного трехметрового щита потребуется около трех сбитых фрагментов, соединенных брусками. Разница, которая получится между длиной и высотой устройства, позволит удобно «загонять» щиты по всему периметру вырытой траншеи.

Необходимо помнить, что лицевая сторона досок должна быть гладкой, так как от этого будет зависеть качество внешней стороны фундамента.

Что касается крепления досок друг к другу, то это можно сделать чем угодно: гвоздями или шурупами. Выбор определяется ценой, надежностью и скоростью. Если доски крепятся на гвозди, то следует предусмотреть, чтобы их шляпки располагались сбоку от раствора.

• Монтажные зажимы. После того, как щиты готовы и обогнаны по периметру траншеи, приступаем к изготовлению деревянных хомутов. Их длина, как правило, должна быть не меньше высоты щитов. Так как хомуты выполняют важную роль конструктивных элементов и отвечают за дополнительную жесткую опалубку при ее заливке бетоном, их располагают посередине щитов между планками. Кроме хомутов в местах прилегания досок связаны, установлены дополнительные опорные стойки.

Щиты монтировать строго по горизонтальной и вертикальной плоскости, согласно проекту фундамента.

Изнутри конструкции и сверху необходимо закрепить их подкосами Важно обратить внимание на то, чтобы опалубка была сплошной и не имела зазоров, иначе раствор протечет и работа будет испорчена .