Как построить дом из газобетона правильно: Как построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства

24.02.2023

By alexxlab

0 Comment

Содержание

Как Построить Дом из Газобетона: Этапы Выполнения Работ

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши ДвускатнаяПлоская

Угол наклона крыши, ° °

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Схема 1

Схема 2

Высота стен мансарды, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м² 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Внимание! Если вы не нашли свой материал для стен из списка либо плотность вашего материала отличается от значений в калькуляторе, то вы можете указать параметры своего материала.

Указать свои материалы для стен

Цоколь

Высота цоколя, м м

Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Равномерно распределенная нагрузка на все стены дома

Расчитать нагрузки по несущим стенам. Необходимо выбрать наиболее близкий вариант конструктивной схемы дома

Коэффициент запаса 11.11.21. 31.41.5

Строим дом из газобетона: как избежать основных ошибок

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Содержание

Фундаменты. Почему весной стены трещат?
Факторы, влияющие на появление трещин
Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков
Армирование стен из газобетонных блоков
Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?
Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Фундаменты.

Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания – середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Глава 6: Структура жилья | Справочное руководство по здоровому жилью

Каркас дома
Многие типы систем каркаса дома встречаются в различных частях страны; однако большинство систем кадрирования включают элементы, описанные в этом разделе.

Фундаментные подоконники
Целью подоконника является обеспечение опоры или опорной поверхности для наружных стен здания. Подоконник — это первая часть рамы, которую нужно разместить, и она опирается непосредственно на стену фундамента. Он часто крепится болтами к стене фундамента с помощью анкерных болтов. Во многих домах в стену фундамента вклеивают металлические ленты, которые оборачиваются и крепятся к подоконнику. Хорошей практикой является защита подоконника от термитов путем расширения стены фундамента не менее чем на 18 дюймов над землей и непрерывного использования коррозионностойкого металлического экрана вокруг внешней верхней части стены фундамента.

Системы перекрытий
Система перекрытий состоит из комбинации балок, балок, чернового пола и готового пола, который может быть изготовлен из бетона, стали или дерева. Балки укладываются перпендикулярно балкам, на расстоянии около 16 дюймов от центра, и к ним прикрепляется черновой пол. Если черновой пол деревянный, его можно прибить гвоздями, приклеить или прикрутить шурупами под прямым углом или по диагонали к балкам. Многие дома построены с деревянными двутавровыми балками или фермами, а не с балками из цельного дерева.

В некоторых системах каркаса балка поддерживает балки и обычно представляет собой большую секцию, чем балки, которые она поддерживает. Балки встречаются в каркасных системах, где нет внутренних несущих стен или где пролет между несущими стенами слишком велик для балок. Чаще всего балка используется для поддержки первого этажа. Часто к боковой стороне деревянной балки или балки прикрепляют доску, известную как гроссбух, чтобы сформировать выступ, на который будут опираться балки. Балка, в свою очередь, поддерживается деревянными стойками или стальными «колоннами», которые простираются от пола подвала или подвала до балки.

Стойки
В течение многих лет стойки для стен изготавливались из дерева и имели размеры 2 x 4 дюйма; но из-за потребности в большей энергоэффективности в домах этот стандарт больше не соответствует действительности. Шпильки рамы шириной до 6 дюймов используются для увеличения площади, доступной для размещения изоляционного материала. Увеличенный размер стоек позволяет увеличить расстояние между балками.

В настоящее время существуют альтернативы обычным деревянным стойкам, в частности, изолированные бетонные опалубки, конструкционные изолированные панели, легкая сталь и комбинированная сталь и дерево [11,12,13] . К преимуществам тонколистовой стали относятся следующие:

весит на 60% меньше, чем аналогичные изделия из дерева, и обладает большей прочностью и долговечностью;
непроницаем для термитов и других вредителей, наносящих ущерб;
остается верным и не деформируется;
негорючий; и
подлежит вторичной переработке.

К недостаткам стали относятся:

сталь является отличным теплопроводником и требует дополнительной внешней изоляции;
как новый продукт, он незнаком мастерам, инженерам и кодировщикам; и
требуется другой тип строительных инструментов.

Комбинированная система стального и деревянного каркаса включает в себя легкие стальные шпильки с 6-дюймовыми деревянными шпильками, прикрепленными к верхней и нижней части, чтобы обеспечить простое крепление к традиционным деревянным каркасным материалам.

Стены или перегородки бывают двух видов: несущие и ненесущие. Несущая стена строится под прямым углом для поддержки балок. Ненесущая стена или перегородка действует как экран или ограждение; следовательно, перемычки в нем часто параллельны балкам этажа выше.
Обычно стойки, как и балки, располагаются на расстоянии 16 дюймов от центра. В легких конструкциях, таких как гаражи и дачи, распространено более широкое расстояние между стойками.

Проемы для окон или дверей должны быть обрамлены стойками. Этот каркас состоит из горизонтальных элементов (перемычек) и вертикальных элементов (триммеров или домкратов).

Поскольку вертикальные промежутки между стойками могут действовать как дымоходы для распространения пламени в случае пожара, противопожарные перегородки важны для предотвращения или замедления распространения огня по зданию через воздушные каналы в стенах, полах и перегородках. Противопожарные перегородки представляют собой деревянные преграды, помещаемые между стойками или балками пола, чтобы предотвратить распространение огня в этих естественных пространствах дымохода.

Внутренние стены
Многие типы материалов используются для покрытия внутренних стен и потолков, но основным типом является гипсокартон. Общий термин «гипсокартон» обычно используется, когда речь идет о гипсокартоне. Его также называют настенной плитой или торговой маркой Sheetrock. Гипсокартон представляет собой листовой материал, состоящий из гипсового наполнителя, облицованного бумагой. В конструкции из гипсокартона гипсокартонные плиты крепятся к стойкам вертикально или горизонтально, а затем окрашиваются. Края по длине листа слегка утоплены для получения шовного клея и ленты.

Отделка гипсокартоном, состоящая из гипсокартона, представляет собой материал, для нанесения которого требуется минимальное время ожидания. Другие отделки гипсокартона включают фанеру, ДВП или дерево различных размеров и форм. Когда-то штукатурка была довольно популярна для внутренних стен. Штукатурка представляет собой смесь (обычно из извести, песка и воды), наносимую в два или три слоя на рейку для образования прочной поверхности. Для гипсовой отделки требуется основа, на которую можно наносить штукатурку. В свое время наиболее часто используемой основой для штукатурки была деревянная рейка, но сегодня более популярна рейка из гипсокартона. Гипсовая планка может быть перфорирована для улучшения сцепления и, таким образом, увеличения времени, в течение которого штукатурка может оставаться неповрежденной при воздействии огня. Строительные нормы некоторых городов требуют, чтобы гипсовая планка была перфорирована. В качестве основания под штукатурку можно использовать просечно-вытяжную рейку. Расширенная металлическая планка состоит из прорезей листового металла и расширена с образованием отверстий для удерживания штукатурки. На основание наносится гипс толщиной не менее ½ дюйма. Поскольку элементы деревянного каркаса могут высохнуть после завершения строительства дома, можно ожидать некоторой усадки, что, в свою очередь, может привести к образованию трещин в штукатурке вокруг отверстий и в углах. Полоски рейки, встроенные в штукатурку в этих местах, предотвращают появление трещин. В ванных комнатах существуют уникальные проблемы с воздействием влаги, и вокруг ванн и душевых кабин следует использовать цементные плиты, одобренные местными нормами.
Лестницы
Целью стандартов размеров лестниц является обеспечение достаточной высоты и единообразия размеров подступенка и проступи.

Внутренние лестницы (рис. 6.5) должны быть не менее 44 дюймов в ширину. Ширина лестницы может быть уменьшена до 36 дюймов, если это разрешено местными или государственными нормами в одно- и двухквартирных домах. Лестницы с закрытыми подступенками должны иметь максимальные подступенки 8¼ дюймов и минимальные проступи 9 дюймов плюс выступ 1 дюйм. Подвальные лестницы часто строят с открытым подступенком. Эти лестницы должны иметь максимальные подступенки 8¼ дюймов и минимальные ступени 9 дюймов.дюймы плюс 1-дюймовый нос. Высота над головой во всех частях лестничного ограждения должна быть не менее 80 дюймов. Размеры наружных лестниц должны быть такими же, как у внутренних лестниц, за исключением того, что не применяется требование высоты над уровнем моря.

Лестницы должны иметь поручни шириной от 1¼ до 2⅝ дюймов, особенно если лестницы имеют более четырех ступеней. Поручни должны иметь такую форму, чтобы за них можно было легко взяться в целях безопасности, и располагать их так, чтобы к ним был легкий доступ. Поручни должны находиться на расстоянии 4⅛ дюймов от стены и на 34–38 дюймов выше переднего края ступеней лестницы. Поручни не должны заканчиваться каким-либо образом или иметь выступы, за которые можно зацепиться за одежду.

Окна
Существует шесть общих классификаций окон (рис. 6.6) следующие [1] :

Двойные подвесные окна с балансировкой, которые подвешиваются на цепях, поднимаются или опускаются на цепях веревки или пружины с каждой стороны;
Створка Створчатые окна с петлями сбоку, которые можно подвешивать, чтобы они открывались или открывались;
Навес окна, которые обычно имеют два или более стекла, которые крепятся на петлях вверху и откидываются горизонтально;
Раздвижные окна, которые обычно имеют два или более стекол, которые скользят относительно друг друга по горизонтальной направляющей;
Неподвижные окна, предназначенные, как правило, для увеличения проникновения света и создания декоративного эффекта; и
Световой люк окна для улучшения освещения и украшения помещения, которые можно сделать открывающимися.

Основные части окна, показанные в трехмерном виде на Рисунок 6.7 и вид спереди и сбоку на Рисунок 6.8 , являются следующими:

Капельница — Отдельный кусок дерева, выступающий над верхней частью окна; элемент оконной рамы. Капельница защищает от влаги.

Оконный желоб — Прорезь или канавка, в которую скользит или опирается створка окна.

Подоконник — Полка на нижнем краю окна, либо выступающая часть оконной рамы, либо нижняя часть ниши в стене, в которую входит окно. Подоконник содержит кормушку и защищает от влаги.

Последние технологические достижения — новые материалы, покрытия, дизайн и особенности конструкции — позволяют выбирать окна, которые позволяют сбалансировать потребности в отоплении зимой и охлаждении летом, не жертвуя при этом универсальностью или стилем. Чтобы убедиться, что выбранные окна, двери или мансардные окна подходят для региона, в котором они будут установлены, этикетки сертификации Energy Star включают карту климатического региона.

Некоторые оконные стекла изготавливаются из закаленного стекла, устойчивого к повреждениям. Некоторые окна сделаны из многослойного стекла, которое не разбивается, но при разбитии осколки стекла слишком малы, чтобы нанести травму [14] . Остекление или стекло может быть цельным стеклянным листом (одинарное остекление) или состоять из двух слоев стекла (двойное остекление), разделенных прокладкой. Воздух, захваченный между слоями стекла, обеспечивает некоторую изоляционную ценность. Окна с тройным остеклением состоят из трех частей стекла или двух слоев стекла с подвешенной между ними пленкой с низким коэффициентом излучения. Окна с тройным остеклением имеют преимущества там, где экстремальные погодные и температурные условия являются нормой. Они также могут уменьшить передачу звука в большей степени, чем окна с одинарным или двойным остеклением.

Двери
Существует множество моделей дверей как для наружного, так и для внутреннего использования. Наружные двери должны не только обеспечивать конфиденциальность, но и защищать внутреннюю часть конструкции от непогоды. Различные части двери такие же, как соответствующие части окна. Функция двери лучше всего определяется материалом, из которого она сделана, внешним видом и принципом работы. Когда двери используются для обеспечения безопасности, они обычно изготавливаются из тяжелых материалов и имеют прочные и эффективные замки и петли. Дверь, которая пропускает свет или позволяет людям смотреть во двор, например, раздвижная стеклянная дверь или французская дверь, будет иметь несколько стекол (также называемых светильниками) или почти полностью сделана из стекла.

Дома имеют множество вариантов наружных и внутренних дверей. Наружные двери, как правило, намного прочнее, чем внутренние, и должны быть непроницаемыми для непогоды и обеспечивать безопасность дома. Наружные двери также более декоративны, чем большинство внутренних дверей, и могут стоить значительную сумму. Типичные наружные двери включают передние входные двери, задние двери, французские двери, голландские двери, раздвижные стеклянные двери, двери патио и двери гаража.

Французские двери и раздвижные двери являются примерами двух основных способов открывания дверей. Французские двери качаются на петлях; раздвижные двери скользят по рельсам. Некоторые двери, например голландские, имеют верх и низ, которые открываются независимо друг от друга.

Большинство дверей сделаны из дерева или материалов, имитирующих дерево. Стеклопластиковые композитные и стальные двери часто имеют полимерное или виниловое покрытие с тиснением под древесину; у некоторых даже есть покрытия на основе целлюлозы, которые можно окрашивать, как деревянные двери. Деревянные двери изготавливаются из всех пород дерева, которые только можно вообразить, причем лиственные породы являются самыми прочными и элегантными. Деревянные двери изолируют лучше, чем стеклянные; Композитные и стальные двери обеспечивают еще большую изоляцию и долговечность, а также лучшую безопасность, чем деревянные.
Гаражные ворота
Гаражные ворота открываются практически в любой конфигурации, необходимой для дизайна дома. Установка большинства гаражных ворот сложна и достаточно опасна, поэтому ее должен выполнять только профессиональный строитель. Гаражные ворота часто имеют очень сильные пружины, которые могут ослабнуть и серьезно травмировать ничего не подозревающего установщика. Пружины гаражных ворот находятся под чрезмерным напряжением из-за больших нагрузок, которые они должны поднимать, что делает их регулировку опасной. Ворота гаража могут страдать от любой из нескольких проблем. Самая распространенная проблема заключается в том, что дверь становится трудно поднимать и опускать. Это может быть что-то, что можно решить с помощью простых настроек, или это может быть более серьезно. Если дверь подключена к электрическому открывателю, механизм открывания можно отсоединить от двери, потянув за трос или рычаг. Если после этого дверь открывается вручную, проблема связана с электроприводом. Дверь, которую кажется необычно трудно поднять, может иметь проблемы с натяжением пружины. Деревянные двери должны быть надлежащим образом окрашены или окрашены как снаружи, так и внутри. Если отделка гаражных ворот выполняется только снаружи, дверь может деформироваться, а влага может привести к отслаиванию краски.

Правила, изданные Комиссией по безопасности потребительских товаров 3 декабря 1992 г., определяют требования к защите гаражных ворот [15] . Правила требуют, чтобы устройства открывания ворот жилых гаражей содержали одно из следующего:

Внешнее защитное устройство, такое как электрический глаз, который видит объект, блокирующий дверь, но не имеет фактического контакта с объектом. Аналогичным устройством является датчик края двери. Датчик края двери действует так же, как датчик края двери на дверях лифта.
Кнопка управления постоянным контактом, которая представляет собой настенную кнопку, требующую, чтобы человек постоянно удерживал кнопку управления, чтобы дверь полностью закрылась. Если кнопку отпустить до того, как дверь закроется, дверь реверсируется и откроется в крайнее верхнее положение.
Наклейка на все новые устройства открывания гаражных ворот, предупреждающая потребителей о потенциальной опасности защемления. Наклейка должна быть размещена рядом с настенной кнопкой управления.

За последние 5-10 лет ассортимент систем наружных дверей значительно увеличился. Многие комбинируют несколько разных материалов, чтобы сделать реалистичную, если не деревянную дверь, которая обеспечивает как красоту, так и повышенную безопасность.

Внешние двери дома
Наружные дверные рамы обычно изготавливаются из хвойных досок, боковые стороны которых загнуты так же, как и створчатые окна. У подножия находится подоконник, сделанный из твердой древесины или другого материала, такого как алюминий, чтобы противостоять износу от движения и наклонен вниз и наружу, чтобы сбрасывать воду. Двери часто оснащаются дверными щетками для экономии энергии.

Четыре основные категории современных наружных дверей: стальные, стеклопластиковые, композитные и деревянные.

Сталь —Сегодня наиболее распространенными входными дверями являются стальные. Влажность не приведет к деформации или искривлению стальной двери. Стальные двери часто имеют синтетическую отделку с тиснением под древесину, которая допускает окрашивание. Почти каждая стальная наружная дверь заполнена пеной. Эта пена позволяет дверям достигать значений R почти в пять раз выше, чем у обычных деревянных дверей. В качестве облицовочного каркаса часто используется металл. Как правило, горизонтальные элементы называются направляющими, а вертикальные — стойками. У каждой двери есть верхняя и нижняя направляющая, а у некоторых могут быть промежуточные направляющие. Всегда есть как минимум две перекладины, по одной с каждой стороны двери.

Стекловолокно — Второй наиболее часто выбираемой наружной дверью является стекловолокно. Двери из стекловолокна похожи на стальные двери, но, как правило, гораздо более устойчивы к вмятинам. (Стальные двери можно довольно легко помять.) Двери из стекловолокна также окрашиваются и имеют богатую реалистичную текстуру дерева. Двери из стекловолокна изолированы пеной и имеют высокие значения R-значения.

Композитные материалы — Третья по распространенности наружная дверь изготавливается из композитных материалов. Эти двери часто состоят из двух материалов, смешанных вместе. Их композитный армированный волокном сердечник может быть в два раза прочнее дерева. Этот композитный сердечник не будет гнить, деформироваться или скручиваться при воздействии высокого уровня влажности.

Дерево — Последняя основная категория дверей — это деревянные. Двери из массива дерева варьируются от недорогих до настоящих произведений искусства. Их недостатком является то, что они могут деформироваться и деформироваться, если их не загерметизировать должным образом из-за влажности, и тогда они будут плохо вписываться в свои оправы.
Другие виды деревянных дверей описаны ниже.

Реечные двери часто встречаются в старых домах. Они сделаны из досок, сколоченных между собой различными способами. Самый простой — это два слоя, прибитых друг к другу под прямым углом, обычно каждый слой под углом 45° к вертикали. Другой тип реечной двери состоит из вертикальных досок, прибитых под прямым углом к нескольким (двум-четырем) поперечным планкам, называемым ригелями, с диагональными раскосами, прибитыми между ригелями. Если по бокам добавляются вертикальные элементы, соответствующие ригелям, вертикали называются рамами. Реечные двери часто можно найти в подвалах и других местах, где внешний вид не имеет значения и желательна экономия.
Сплошные заподлицо двери идеально плоские, обычно с обеих сторон, хотя иногда их делают заподлицо с одной стороны и обшивают филенками с другой. Двери заподлицо иногда представляют собой сплошную обшивку, но обычно они облицованы шпоном и имеют сердцевину из небольших кусочков белой сосны или другого дерева. Эти детали склеиваются в шахматном порядке. По бокам, сверху и снизу наклеены 3/4-дюймовые кромочные полосы из того же дерева, используемые для создания гладкой поверхности, которую можно резать или строгать. Затем передняя и задняя стороны покрываются слоем шпона толщиной от ⅛ до ¼ дюйма. Сплошные заподлицо двери можно использовать как внутри, так и снаружи.
Пустотелые двери , как и сплошные двери заподлицо, идеально плоские; но, в отличие от сплошных дверей, сердцевина состоит в основном из сетки скрещенных деревянных планок или какой-либо другой решетчатой конструкции. Лицевые поверхности представляют собой трехслойную фанеру вместо одного или двух слоев шпона, а поверхностный шпон может быть любой породы дерева, обычно лиственных пород. Края сердечника выполнены из массива дерева и сделаны достаточно широкими в соответствующих местах для размещения замков и прикладов. Двери такого типа значительно легче сплошных гладких дверей. В качестве межкомнатных дверей обычно используются пустотелые двери.

Многие двери обшиты панелями, причем большинство панелей состоят из цельного дерева или фанеры, выступающих или плоских, хотя наружные двери часто имеют одну или несколько стеклянных панелей. Можно использовать одну или несколько панелей, хотя некоторые из них имеют до девяти панелей. Филенчатые двери можно использовать как внутри, так и снаружи.

Каркас дверного проема – это часть, к которой крепится дверь. Он состоит из двух боковых косяков и главного косяка с цельным или прикрепленным упором, на который закрывается дверь.

Бетон — хороший изолятор для вашего дома

Существует множество материалов, которые могут обеспечить хороший слой изоляции для дома. Бетон может быть не первым вариантом, который вы имеете в виду, но есть некоторые преимущества в использовании его в процессе строительства для изоляции. Есть также способы включить в смесь другие материалы, чтобы еще больше улучшить эти качества. Давайте рассмотрим, как бетон может быть хорошим изолятором для вашего дома.

Что такое бетон?

Бетон представляет собой смесь извести, глины и песка, усиленную эластичными полимерами и эпоксидными смолами. Он берет свое начало в традиционных методах строительства. Известь, глина и песок — давние ингредиенты, используемые для изготовления кирпичей и конструкций. Современные добавки эластичных полимеров и эпоксидных смол помогают обеспечить прочность, гибкость и изоляционные свойства.

Как его можно использовать для изоляции?

Чтобы измерить изоляционные свойства материала, ему необходимо присвоить число, называемое R-значением. Это также можно назвать его термическим сопротивлением. Чем выше это число, тем выше сопротивление передаче тепла с одной стороны материала на другую.

Значение R бетона зависит от плотности смеси. Как правило, бетон с низкой плотностью имеет более высокое значение R, чем бетон с высокой плотностью. Как правило, вы можете предположить, что каждый дюйм толщины соответствует значению R примерно от 0,1 до 0,2. Имея это в виду, вы можете сделать вывод, что 6-дюймовая бетонная плита имеет значение R от 0,6 до 1,2.

Бетон обычно имеет низкое значение теплопроводности. Но этот материал обладает высокой теплоемкостью, что означает, что он может хранить много тепла. Будь то лучистое отопление или пассивное солнечное отопление, бетон будет поглощать все это тепло и излучать его в жилое пространство дома.

Лучший способ воспользоваться изоляционными свойствами бетона — использовать его в толстых плитах. Но вы также можете добавить больше изоляции к бетонным стенам в подвале и в других местах, чтобы еще больше расширить его возможности. Это поможет увеличить энергосбережение.

Как повысить изоляционный потенциал бетона

Первый шаг к повышению изоляционного потенциала бетона – обеспечить его правильную установку и герметизацию. Если пренебречь этим шагом, избыточная влага будет скапливаться за изоляционным материалом. Это может привести к таким опасным для здоровья последствиям, как плесень и грибок.

Добавление традиционной изоляции

Убедившись, что ваш бетон установлен правильно, вы можете подумать о добавлении к стене слоев пенопласта с закрытыми порами, полиуретановой пленки или отражающих барьеров, чтобы повысить изоляционные свойства бетона.

Попробуйте пенобетон

Пенобетон является альтернативой традиционному бетону. Он состоит из воды, цемента и пены. В нем мало химических веществ, и он более экологичен, чем литой бетон. Благодаря высокому содержанию воздуха и огнеупорным свойствам он считается лучшим вариантом изоляции, чем один только бетон.

Используется для звукоизоляции и заполнения неудобных зазоров между кирпичами и неиспользуемыми трубами. Вы также обнаружите, что он используется в качестве изоляции крыш, стен и полов в жилых и коммерческих зданиях.

Использование пенобетона может снизить затраты на строительство и рабочую силу. Его легче транспортировать, он обладает способностью к самовыравниванию и более податлив, чем стандартный бетон. Он также отличается высоким соотношением прочности к весу и устойчивостью к усадке. К сожалению, он не такой прочный, как литой бетон.

Пенобетон более устойчив к перепадам температуры, чем бетон, но он не такой прочный, поэтому обязательно учитывайте это при выборе строительного материала.

Использование бетона для пола

Когда дело доходит до бетонного пола, важно изолировать его, чтобы бетон не соприкасался с внешними элементами.