Как построить баню своими руками из газобетона видео: пошаговая инструкция по строительству от А до Я

Строительство бани из газобетона: видео, технология, преимущества

• Преимущества и недостатки газобетонных блоков
• Строительство бани из газобетона
• Видео-урок строительства бани из газобетонных блоков

 Очень часто свойства газобетонных блоков считают аналогичными блокам из пенобетона. Это неправильное мнение, т.к. материалы отличаются друг от друга своим составом, а так же условиями создания. Если пеноблок можно сделать своими руками, то газобетонные блоки реально создать только в заводских условиях, при воздействии высокой температуры и давления. Несмотря на это, технология строительства бани из пеноблока и газобетона практически идентичны. Именно поэтому далее мы рассмотрим преимущества газобетонных блоков, а так же полезные советы по строительству бани из данного материала.

• Статья
• Видео

Преимущества и недостатки газобетонных блоков

Строительство бани из газобетона

Газобетонные блоки представляют собой крупногабаритные (по сравнению с кирпичом) блоки, состоящие из цемента, кварцевого песка, гипса, газообразователя , извести, воды и специальных добавок.

Преимуществами газобетонных блоков являются:

Что касается недостатков газобетонных блоков, то к ним относятся:

• Плохая геометрия дешевых блоков
• Низкая гидрофобность материала

Исходя из того, какие преимущества и недостатки имеет газобетонный блок, следует отметить, что для строительства бани данный материал можно использовать, главное обеспечить тщательную гидроизоляцию стен, крыши, потолка и фундамента в бане.

вввв

Строительство бани из газобетона

Баня из газобетона

Проект бани из газобетона

Как мы уже сказали, технология строительства бани из газобетона практически аналогична строительству бани из пеноблока и керамзитобетонных блоков, поэтому со всеми этапами возведения постройки ознакомьтесь в данных статьях.

Что касается нюансов кладки газобетона, то для того, что бы баня из газобетонных блоков простояла долго рекомендуется придерживаться следующих требований:

1. Толщина стен согласно СНиПу должна составлять не менее   55 см. Данным требованием можно пренебречь при хорошей гидро- и теплоизоляции бани изнутри, а так же обработкой стен гидрофобными пропитками снаружи, с последующей облицовкой бани сайдингом.
2. Для строительства бани из газобетона необходимо  использовать блоки, плотностью не менее  0,5-0,9 тонн/м³.
3. Как и в случае с пеноблоком, газобетонный блок необходимо укладывать на  специальную клеящую смесь
4. Газобетонный блок рекомендуется использовать при строительстве здания не выше 3-х этажей. Хотя баню на даче возводят максимум двухэтажной, о данном требовании вы должны знать, мало ли какой проект бани вы создали.

Видео-урок строительства бани из газобетонных блоков

Видео-урок строительства бани из газобетона своими руками

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: строительство каркасно-щитовой бани своими руками!

Видео-урок строительства бани из газобетона своими руками

инструкции, фото, видео и полезные советы

Каждый второй, а может быть и первый, мечтает о бане. Это место для отдыха, расслабления и очищения. И конечно, эпицентр оздоровления, источник целительной силы и энергии. Многие задумываются о том, как бы построить баню своими руками. Это вполне возможно. С нашими советами вы справитесь с этой задачей легко и просто! Главное — задаться целью, изучить технологию и найти все необходимые инструменты. Ну что, приступим к строительству бани своими руками?

• Баня своими руками
  • Закладка фундамента
  • Армирование
  • Цоколь
  • Отмостка
  • Как сделать слив в парной
  • Как устанавливать стены бани
  • Технология укладки брусьев
  • Свод крыши для бани
• Обустройство бани

Баня своими руками

Весь процесс строительства бани своими руками можно разбить на отдельные этапы:

• выбор места;
• планировка и чертеж;
• фундамент;
• пол;
• стены;
• крыша;
• печка;
• внутренние работы.

Перед началом строительства бани своими руками (видео покажет вам процесс наглядно), определитесь с местом для нее. Учтите некоторые важные советы по благоприятному расположению, которые помогут сделать баню максимально удобной и функциональной. Необходимо строить баню на расстоянии хотя бы 5 метров от дома и других строений.

План бани можно придумать самим или же взять готовый чертеж из специализированных журналов и книг. Смотрите фото, чтобы определиться с планировкой и узнать азы строительства бани. Лучше всего выбрать готовый вариант

Строительство бани своими руками

Закладка фундамента

Далее по этому чертежу необходимо сделать фундамент. Глубину определяют по уровню промерзания земли. Его крепость должна соответствовать весу всей надстройки, включая крышу. Иногда баню делают двухэтажной, чтобы расположить на втором этаже комнату для отдыха или глубокий бассейн. Но чаще все-таки — это одноэтажное строение, которое вмещает в себя парилку, комнату отдыха, душевую и предбанник.

Фундамент бывает:

• столбчатый;
• ленточный.

Самым надежным и прочным считается ленточный тип фундамента.

Армирование

В каждую ленту обязательно вставляют по два-три металлических стержня и армируют верхний слой посредине с помощью кусков металла, связанного между собой проволокой. Также используют бутование некрупным камнем. Это значительно укрепит конструкцию. В целом, высота фундамента зависит от качества грунта, в котором устанавливается. Если это глина или каменистый грунт, то высота должна быть около 40-60 см. Если же это песок или другой тип грунта, то фундамент должен быть выше (60-80 см). Желательно, чтобы фундамент выступал над поверхностью на 15-20 см, а если цоколь не предусмотрен, то можно и выше (до 60 см).

Цоколь

Если вы решили сделать цоколь, то следует постелить на фундамент рубероид (два-три слоя) для надежной гидроизоляции и сверху также залить бетон по той же технологии, с бутованием некрупным камнем. В цокольном уровне делаются отверстия для вентиляции, которые необходимы для проветривания брусьев. При отсутствии цоколя эти отверстия делают под полом, в самом фундаменте. Будет очень полезно промазать нижние брусья машинным маслом (рекомендуют использовать отработанное масло), это защитит их от посторонних запахов и предотвратит гниение. Таким образом, ваша баня станет поистине долговечной и сможет радовать не одно поколение.

Отмостка

Далее делают отмостку бани. Рекомендуют выполнять ее из глины, так как она не будет отслаиваться от фундамента и прослужит гораздо дольше, чем бетонная. Ширина глиняной отмостки должна быть около 120-150 см. Поверх глины насыпают щебень или мелкий камень, шириной приблизительно 10 см. Камень защитит глину от вымывания водой.

Сейчас возможным стало и новое альтернативное решение. Вместо традиционного фундамента устанавливают винтовые сваи, которые имеют много преимуществ. Это достаточно быстро, удобно и подходит для любого типа грунта.

Как сделать слив в парной

Для слива выкапывают глубокую квадратную яму, около 1,5 м глубиной и размером примерно 180х180 см. Стенки ямы заливают бетоном с использованием армированного металла и бутования некрупным камнем. Толщина стенок должна быть около 20-25 см. Яму закрывают досками, посредине которых делают водяной затвор, а всю остальную площадь армируют различными металлическими кусками и проволокой. После этого бетонируют всю поверхность и в месте затвора делают толщину бетона минимум 20 см, а в сторону фундамента поднимают до края. Такой водяной затвор под полом создаст комфортную температуру пола в парной и душевой. Под полом используют также и керамзит для утепления.

Также водяной затвор можно выполнить из металла с жестяной пластиной с отводной трубой (пластина опускается на сантиметр ниже трубы). Затем затвор также заливают бетоном.

После того, как бетон залит, на него насыпают плоский камень слоем в 20 см, шлаковую теплоизоляционную подушку, которая пробыла на улице не меньше года и укладывают обрезные доски, толщина которых должна быть 50 см. Сам пол заливают с уклоном в сторону водяного затвора. Доски пола в бане следует выстрогать и заовалить по краям. Между досками оставляют зазоры по 5 мм для того, чтобы могла стекать вода.

Как устанавливать стены бани

После того, как вы сделали фундамент, необходимо сделать перерыв, дать ему постоять и хорошо высохнуть. Этот процесс занимает около 2 месяцев, но можно и больше, даже на год. Когда фундамент полностью высох и отстоялся, на него кладут листы рубероида по периметру и сверху укладывают цоколь. Обычно он делается из кирпича. Рассчитать кирпич помогут специалисты и консультанты в магазинах стройматериалов. Количество кирпича зависит от размера бани.

Важно выбрать материал, из которого вы будете делать вашу баню: сруб, кирпич, газоблоки или пеноблоки. Каждый материал имеет свои преимущества и соответственную стоимость. Вы можете поставить каркасную или же рубленую баню. Традиционную русскую баню делают из профилированного бруса.

Рассчитать нужно не только ширину строения, но и высоту. Необходимо исходить из высоты взрослого человека (около 180-200 см). Также и размер лежанок в парной должен соответствовать росту взрослого человека в положении лежа. Размер всех помещений следует планировать исходя из количества человек, которые предположительно будут посещать баню. Смотрите видео как построить баню.

Технология укладки брусьев

Брус выкладывают плотно к штырям на ленту фундамента по всему периметру. В брусьях делают сквозные отверстия диаметром 25 мм, а по концам врезают шипы или пазы, в зависимости от типа строения. На соединения укладывают утеплитель и ставят брусья на места.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать для нижних рядов брусья из лиственницы, которая не поддается гниению, стойко выдерживает влагу и разную температуру. Далее можно укладывать брусья любых пород. Сначала делаются заготовки брусьев в соответствии с размерами бани, а затем собирается вся коробка. Также сразу в конструкцию вставляют дверные блоки и оконные проемы. Места соединения брусьев не должны быть слишком плотные, расстояние между ними заполняется утеплителем.

Есть определенный порядок укладки брусьев.

1. Первый брус укладывается на место, на него накладывается второй и делаются сквозные отверстия (верхний брус насквозь и наполовину в нижний).
2. Затем снимают верхний брус и в готовые отверстия забивают шкант, длина которого должна быть на полторы высоты самого бруса.
3. По всей длине укладывают паклю и накладывают следующий брус наверх, набивая его максимально плотно на шкант.
4. Обязательно вырубите нагель хотя бы в 2 см глубиной, чтобы шканты не поднимали брусья вверх после усадки.

Если же вы делаете баню не из брусьев, а из кирпича или другого материала, то технология укладки такая же, как и при обычном строительстве. Продумывайте заранее места для дверей и окон. Вместо окон в парилке часто используют стеклоблоки, которые выдерживают температурные нагрузки, влагу, пропускают достаточно света и при этом не просвечивают тех, кто внутри.

Свод крыши для бани

Когда коробка готова приступают к установке крыши. Это тоже возможно построить своими руками! Вначале делается каркас из деревянных балок, так называемая стропильная система. Обрешечивают основами из бруса стропила, затем обшивают и утепляют потолок. Потолок важно делать из тех пород дерева, которые не дают лишнюю смолу и мало проводят тепло. Для этого подойдут только лиственные породы.

Лучше всего на сегодняшний день делать крышу из металлочерепицы, поэтому заранее посчитайте, сколько вам ее понадобится. Использовать другие материалы уже не современно и нецелесообразно. Металлочерепица прослужит долго и верно.

Обустройство бани

Суть всей бани не может быть реализована без настоящей печи. Это будет самым приятным этапом работы. Хорошая печь будет прекрасно справляться со своими функциями и подарит вам много теплых часов! Печь может быть дровяной, каменной и кирпичной каменкой. Бывают также и электрокаменки.

Печь обкладывают кирпичом, трубу выводят наружу, а к потолку и стенам в парилке крепят фольгу, чтобы температура держалась подольше. Обшивать стены внутри бани желательно только через год, так как брусья дадут усадку естественным образом. Поэтому не торопитесь обустраивать все слишком быстро. Дайте вашей бане отдышаться и успокоиться после строительства.

Когда прошло время, вы можете обшивать стены вагонкой. Для отделки бани используют лиственные породы дерева: ольху, липа, осина, лиственница. Наконец, вы можете устанавливать полочки, лавки, зону отдыха, душевую и прочие атрибуты настоящей бани!

Видео: Bluetooth-динамик из бетона своими руками

В этом уникальном проекте динамика сочетаются методы строительства из бетона, деревообработка и немного изобретательности.

Соберите эту Bluetooth-колонку Concrete, идеальную настольную установку. Это также забавный проект, которым можно заниматься вместе с детьми, заниматься творчеством и что-то строить.

Вы можете найти больше замечательных проектов и техник от DIY Creators на их веб-сайте.

Рекомендуемые инструменты:

Глен: Какое-то время я хотел использовать цемент, который является одним из моих любимых элементов для работы, потому что я просто думаю, что у вас есть так много творческих возможностей, что вы можете просто расширить творческий потенциал до следующего уровня. Создание форм и различных вещей всегда является самой большой проблемой, чтобы придумать что-то классное. Я думаю, мне нравится работать с этим, и я также хочу иметь возможность включить это с разными элементами будь то дерево и металл и тд.

Когда я что-то создаю, моей конечной целью всегда является придание вещам гладкого и простого вида. Несмотря на то, что для достижения этого требуется много работы, в конце концов оно того стоит. Создание этой Bluetooth-колонки позволило мне почувствовать, что возможно, а также открыть некоторые другие идеи и то, что я могу сделать в следующем творении с использованием цемента. В общем, я очень взволнован этим проектом и готов показать вам, как он сделан. Спасибо Rockler за спонсорство этого видео, давайте сделаем это.

Самая сложная часть — это создание формы. Чтобы построить форму, мне нужно вырезать немного меламина. Эта форма самая сложная из тех, что я когда-либо создавал. Для размера этого, есть много частей. Большинство разрезов простые. Это немного сложнее, требуя разреза на семь градусов. Тогда есть этот разрез, который вы можете использовать лобзик, чтобы вырезать это, но ленточная пила делает это намного проще. Как видите, я склеил две части вместе, чтобы можно было вырезать обе одновременно.

На данный момент все детали вырезаны по размеру. Если вы хотите создать свой собственный, у меня есть бесплатный список вырезок в описании видео. Давайте посмотрим, что нам понадобится для этого проекта. Первое, что нам понадобится, это немного меламина. Я также буду использовать этот комплект беспроводных стереодинамиков Bluetooth от Rockler. Хотя это было нелегко придумать, вам также понадобятся торцевые заглушки из ПВХ. Еще одна важная часть этой головоломки — кусок трубы из ПВХ. Чтобы построить эту форму, я положил одну сторону меламина вниз. Затем приклеиваю к нему все необходимые детали.

Я надеюсь, что, склеив формы, процесс извлечения из формы станет намного проще. Вот быстрый взгляд на форму в процессе. Как вы можете видеть, у меня есть открытый край меламина, обращенный внутрь формы. Важно как-то это скрыть, поэтому я использую алюминиевую ленту. Если оставить это открытым, это может быть областью склеивания цемента, а это то, чего мы не хотим, потому что это сильно затруднит удаление формы. Как я уже упоминал, я использую здесь алюминиевую ленту, но я также вижу, что здесь работает и клейкая лента. Следующее, что я хочу сделать, это нанести силикон на углы. Силикон должен оставлять на готовом изделии круглый край, но при этом уплотнять форму. Я поставлю это в каждый угол, который кажется потенциальной точкой утечки. Я удалю излишки и дам силикону высохнуть.

Большая часть усилий в этом проекте будет направлена ​​на создание формы. Я возьму ту же алюминиевую ленту и прикреплю ее к одному концу трубы из ПВХ. Я плотно прижму это сюда и отрезаю лишнее. Я делаю это, чтобы предотвратить попадание цемента внутрь. Я положу это на форму и приклею горячим клеем. В конечном продукте это будет порт для панели управления.

Хотя эти заглушки из ПВХ немного больше необходимого отверстия динамика, они все равно должны работать. Как показано, я наношу горячий клей на внутреннюю часть крышки из ПВХ.

Я надеюсь, колпачком вниз, что сила тяжести притянет горячий клей к поверхности меламина и приклеится. Все, что мне нужно сделать, это отцентрировать его и дать клею приклеиться. Я не хочу наносить горячий клей снаружи крышки, потому что это будет видно позже. Панель управления будет размещена в центре, а два динамика разнесены по бокам. Это означает, что мне нужно проложить провода от центра к краям.

Имея это в виду, это будет невозможно просверлить позже. Что я сделаю здесь, так это добавлю сюда пенопласт, чтобы я мог выкопать пенопласт позже, и мне не нужно было сверлить. Горячий клей расплавит пенопласт, поэтому я использую силикон, чтобы удерживать его на месте. Я ожидаю, что средняя часть этой формы будет слабым местом, поэтому мне нужно добавить какую-то проволочную сетку внутри формы. Теперь мне нужно изменить эту проволочную сетку, чтобы она подходила. Я бы хотел, чтобы он сидел здесь, но я не хочу, чтобы он касался ПВХ, поэтому я использую два куска пенопластового блока в качестве прокладки. Опять же, я приклеиваю эти две части силиконом и жду, пока они схватятся.

Проволочная сетка приподнята над колпачками из ПВХ. Я знаю, что это будет выглядеть довольно сложно, но это довольно просто. Это просто слои вещей. На данный момент довольно сложно стереть любой восковой разделитель для пресс-формы. Мой следующий лучший вариант — использовать немного WD-40. Чтобы закрыть форму, я положу на нее более тонкую сторону, а затем зажму. Зажав это, я смогу довольно быстро извлечь его из формы. Мне нужно, чтобы все оставалось именно в этом положении, пока я заливаю цемент.

Говоря о цементе, мне нужно немного его замешать. Вот что мне нужно: цемент, вода, регулятор расхода, цвет цемента и, конечно же, инструмент для смешивания. Не волнуйтесь, это принадлежит магазину. Я добавила воду в смесь, а затем капнула немного цвета. Я начинаю смешивать миксером и медленно добавляю воду по мере необходимости. Мне смесь кажется довольно хорошей, но я хочу, чтобы она была немного более жидкой. Добавление слишком большого количества воды снизит прочность конструкции, поэтому здесь мне понадобится контроль потока. Чтобы сохранить структурную прочность этой смеси, добавление контроля потока разрыхлит ее и сделает ее очень жидкой. Это лучший способ сохранить прочность цемента, сделав его идеальным для заливки любой формы.

Это выглядит очень свободным, чего я и добивался. Теперь я могу залить это в форму, и оно должно легко попасть в трещины и щели. В смеси парит черное облако, и это пигмент, отделяющийся от смеси. Я не совсем уверен, почему он это делает, но это не должно влиять на общий вид. Обратите внимание, как жидко цемент заливается в форму, это именно то, что я хочу. Это мощность порошка, регулирующего поток, добавляемого в цементную смесь.

Когда цемент залит в форму, мне нужно ее вибрировать, таким образом я могу помочь любым пузырькам воздуха, попавшим на дно, подняться наверх. Теперь, когда цемент залит в форму, мне нужно провибрировать форму и помочь выпустить все захваченные пузырьки воздуха. По моему опыту, при работе с этим быстросхватывающимся цементом шлифовальная машина не слишком сильно его вибрирует. Я рекомендую использовать молоток, постукивая по внешней стороне, прикладывая немного больше силы к форме. Следующий вариант — вибрировать стол с силой.

Обычный цемент вполне подойдет для этого проекта, но, конечно, если вы используете быстротвердеющий цемент, вам придется просидеть над этим проектом добрых 35-40 минут. В реальном времени прошло около 15 минут с момента заливки формы. Пока здесь работает химикат, здесь становится очень жарко, и хотя снаружи идет дождь, этого недостаточно, чтобы охладить помещение. Вот почему вы должны присматривать за этим проектом в течение примерно 30-40 минут.

Если вы не охладите это, вы, скорее всего, увидите микротрещины на этом. Мне нужно было уйти от этого проекта, поэтому я погрузил его в воду, и сейчас прошло около 35-40 минут с тех пор, как я сделал заливку. При всех моих усилиях сохранить это прохладным, я все еще видел некоторые трещины в форме. Трещина в сантиметрах определенно вызывала наибольшее беспокойство, но, поскольку у меня здесь была проволочная сетка, я не слишком беспокоился. Наличие трещины, проходящей посередине, фактически облегчило мне удаление ПВХ. Теперь мне нужно безопасно удалить молдинг, не причиняя дополнительных повреждений.

Теперь, когда у меня снята большая часть формы, я оставлю эту среднюю часть, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, когда буду удалять ПВХ из отверстий динамика. Я использовал нож, чтобы аккуратно удалить клей вокруг края колпачка из ПВХ. Положительным моментом является то, что колпачки из ПВХ перемещаются внутри отверстия, поэтому они ни к чему не приклеены. Недостатком является то, что на каждой из крышек есть дефект, и этого небольшого дефекта как раз достаточно, чтобы помешать мне вытащить крышку прямо. Если бы я знал это раньше, я бы отослал этот кусок, так что это не было проблемой. Я определенно не хочу ничего форсировать, потому что не хочу повредить бетон.

Поскольку я не вижу дефектную область, мне нужно вырезать ее, чтобы не рисковать. Теперь, когда я вытащил его из дыры, этот маленький недостаток вызвал все эти проблемы. Раньше я этого не замечал, но этого можно избежать, отшлифовав это. Оставшиеся кусочки вынуть из формы.

Хотя посередине есть трещина, я вполне доволен своим положением. Поскольку я добавил пену ранее, теперь я могу выкопать ее и создать проход от отверстия динамика к центру. Это было так приятно для меня.

Я вырежу стол из деревянных панелей на этой бетонной форме. Чтобы придать здесь самый чистый вид, я собираюсь сделать стык под углом. Сделав первый разрез под углом, я переворачиваю талию и делаю еще один разрез под углом в противоположном направлении. Это действительно важно, если вы хотите продолжать снимать древесину, чтобы обернуть ее. Для окончательного разреза я поверну край под углом к ​​забору и пропущу его через настольную пилу. Теперь, когда у меня есть две части под углом, я возьму малярную ленту и прикреплю ее к одной стороне. Я наношу столярный клей на скошенный край и равномерно распределяю его.

Соедините две части и скрепите их скотчем. Я дважды проверяю, чтобы стык получился квадратным, и даю клею высохнуть. Чтобы придать конечному изделию более интересный вид, я вырезал несколько полосок из грецкого ореха. У меня не было точного направления для этих частей, поэтому мне придется что-то придумывать на лету. Я вырезал больше деталей, чем мне было нужно, потому что хотел поиграть с разными рисунками и посмотреть, какой из них мне больше нравится. Я шлифую эти части вручную, используя наждачную бумагу с зернистостью 220. Этого было достаточно, чтобы удалить следы от пилы, а также потерять волокна.

Наконец, я шлифую эту часть, чтобы подготовить ее для маленьких полосок.

Я мог бы пойти разными путями с его последним компьютером, но я решил добавить на него полоски, чтобы добавить акцент. Если бы я подумал об этом раньше, я мог бы также использовать станок с ЧПУ, чтобы создать простой дизайн на первый взгляд. Я сделал это довольно просто, используя быстросхватывающийся клей, чтобы прикрепить эти маленькие полоски. Я буду использовать тунговое масло в качестве отделки. Это подчеркнет цвет дерева, сохраняя при этом все в целости и сохранности.

Я проведу провода от обоих динамиков к центру. Чтобы закрепить динамики, я намазал их горячим клеем по периметру динамика. Я быстро понял, что, вероятно, лучше заливать горячий клей в отверстие, чем помещать динамик поверх него.

Пока клей еще горячий, я перевернул динамик и вставил его в отверстие. Я повторю то же самое с другой стороны, но на этот раз я нанесу горячий клей внутрь отверстия.

Чтобы прикрепить деревянную акцентную деталь, мне понадобится клей, который можно приклеивать как к дереву, так и к бетону, и эпоксидная смола отлично подходит для этого. Это двухкомпонентная эпоксидная смола. После того, как я смешал две части вместе, я наклеил их на бетон.