Из чего строить перегородки в доме из газобетона: Статьи о бетоне и сухих смесях

Статьи о бетоне и сухих смесях

Сегодня для возведения надежных, но в то же время недорогих стен для своих домов, их будущие обладатели выбирают газобетон – как основу несущих стен и межкомнатных перегородок. Если соблюдать все строительные условия и нюансы, выбрать и использовать качественный материал, то вполне реально достичь желаемого результата.

Почему газобетон?

Характеристики, которыми обладает газобетон, оправдывают его выбор во время строительства домов и других частных строений. Газобетонные блоки имеют низкую плотность и теплопроводность, первая — снижает нагрузку стен на фундамент дома, а вторая позволяет не делать дополнительную теплоизоляцию дома. Правда про теплопроводность актуально только в том случае, если правильно подобрана толщина блока для определенного региона. Для умеренного климата подойдут блоки плотностью D400 и толщиной 375-400 мм. Блоки укладываются друг на друга при помощи специального клея с толщиной шва от 1 до 55 мм.

Как выбрать материалы

Качественный материал для строительства – это заводской продукт, а не тот который был сделан в кустарных условиях. Будь то блоки или клей для блоков, купленные у производителя и имеющие сертификаты – гарант того, что материалы правильно хранили и они пригодны для строительства, а заявленные характеристики соответсвуют реальности.

При покупке блоков выбираем самые ровные (1 категории), с отклонениями по высоте ±1мм, для минимизации мостиков холода, экономии на инструменте и времени при их шлифовке. Также важно учесть не только плотность самих блоков, но и на класс прочности блока при данной плотности. При одном классе плотности блок может иметь разные классы прочности, например: блок D400 – B2.0 блок D400 – B2,5. Лучше брать максимально доступный класс прочности к требуемой плотности.

При выборе тонкошовного клеевого состава необходимо обращать внимание на следующие характеристики: max. фракция зерен заполнителя — не более 0,63 мм., прочность сцепления с основанием ≥0,5 МПа, прочность на сжатие ≥10 МПа — для обеспечения максимальной несущей способности стен, показатель морозостойкости – 100 циклов. Всеми вышеупомянутыми параметрами обладает специальный клей для блоков Expert из линейки продуктов производителя Holcim. Расход качественного клея составляет 16-17 кг на 1м3 блоков при толщине клеевого шва в 2 мм.

Начинаем строительство! Пошаговый алгоритм действий.

Шаг 1. Защита материала от осадков. Обычно газобетонные блоки продаются запечатанными в термоусадочую пленку. Лучше распаковывать то количество блоков, которое будет задействовано в день строительства. А остальные блоки и/или незаконченные стены накрыть пленкой.

Шаг 2. Гидроизоляция фундамента. Для фундамента подойдет как рулонная гидроизоляция, так и обмазочная. При рулонной гидроизоляции делаем нахлест – 15 сантиметров.

Шаг 3. Первый ряд блоков. Приступаем к кладке блоков. Кладем блоки по углам строения и натягиваем между ними шнур. Если расстояние от блока до другого больше 10 метров, то нужно положить блок между ними и закрепить на нем шнур, чтобы не провисал, и кладка получилась ровная. В последующих рядах также лучше применять шнур. Зачастую фундамент имеет неровное основание, поэтому первый ряд блоков укладывается на пескобетон, например Holcim М300 – отлично подходит для этих целей. Для минимизации мостиков холода, вертикальные швы газобетонных блоков делаются с помощью тонкослойного клеевого состава.

Шаг 4. Клей для блоков. Второй и последующие ряды блоков из газобетона укладываются на специальный клей, благодаря этому швы получается не толстыми, что в свою очередь положительно влияет на сокращение теплопотерь будущего строения.

Для начала очищаем блоки от загрязнений и пыли, и если на блоках есть неровности убираем их рубанком или теркой. При помощи шпателя, кельмы или каретки наносим клей на блоки: на горизонтальную и вертикальную поверхности. Чтобы ускорить процесс кладки допустимо наносить клей сразу на 3 блока по горизонтали. Прижимаем блок после укладки на клей, чтобы толщина шва составила около 2 мм. Излишки клея не затираются, а подрезаются после схватывания.

Кладка блоков осуществляется с перевязкой. Место, где газобетон стыкуется между собой должно быть смещено от стыка нижнего ряда не меньше чем на 10 см, а у крайних блоков и на краях дверных/оконных проемов – не меньше 11,5 см.

Шаг 5. Армирование. Оконные проемы обязательно нужно армировать. Длина арматуры дожна быть на пол сантиметра длиннее самого оконного проема с каждой стороны по низу.

Штроборезом делается паз, как правило 40 х 40мм. Перед тем как заложить арматуру в паз, его необходимо очистить щеткой и увлажнить водой. После этого паз заполняется наполовину клеевым раствором и в него закладывается арматура, диаметром не меньше 6 мм (диаметр арматуры устанавливается в проекте), после погружения арматуры в паз, заполняем оставшееся пространство раствором. После проведения армирования блоков можно сразу продолжать процесс кладки.

Шаг 6. Перегородки. На несущих стенах, в месте где намечена перегородка, изначально закладывается гибкая связь из нержавеющей стали, которая дополнительно фиксируется на горизонтальной поверхности блока гвоздем. Другой конец гибкой связи фиксируются в горизонтальном шве перегородки. Если это момент был упущен и гибкие связи не заложили в шов несущей стены, то их можно зафиксировать в несущей стене и клеевом шве перегородки при помощи клеевого состава и гвоздя. Для перегородок в ванной под первый ряд блоков нужна гидроизоляция.

Шаг 7. Монолитный пояс. Для перекрытия железобетонными плитами, во избежание трещин в кладке, нужно обеспечить армопояс. Монолитный пояс является связующим элементом для несущих стен по всему периметру здания. Для создания монолитного пояса применяют специальные U-образные или П-образные блоки, в пространство которых закладывается арматурный каркас, а после бетонируется. Бетонирование лучше проводить при температуре свыше +5 С.

Шаг 8. Отделка стен. Для внутренней отделки газобетонных стен используют штукатурку, которая подходит для основания из газобетонных блоков. Для облицовки фасадов домов строений из газобетона можно использовать различные варианты отделки: штукатурка, кирпич, и многие другие.

Из чего построить перегородку в квартире?

#Советы по ремонту #Гипсокартон #газобетон

Сделать перегородку в квартире – не такое уж и простое дело, каким может показаться поначалу. И дело не столько в том, как вы будете перегораживать уже имеющуюся жилплощадь, сколько в том, какие материалы вы для этого используете. Можно, конечно, прибегнуть к помощи старых-добрых кирпичей, но стоит ли оно того? Ведь строительная промышленность шагнула далеко вперед и предлагает желающим устроить в своей квартире масштабную перестройку десятки стройматериалов, каждый из которых обладает рядом достоинств – и, порой, недостатков, о которых лучше знать заранее. На сегодняшний день в качестве основы для межкомнатных перегородок используются, в основном, три материала – гипсокартон, пазогребневые плиты и блоки из газобетона. Посмотрим, на что способен каждый из них.

Гипсокартон

Легкие и податливые листы из гипса возглавляют негласный рейтинг почти всех профессионалов, занимающихся ремонтом или отделкой квартир. С трехслойными композитными плитами из гипса, декорированными с обеих сторон плотным картоном, действительно удобно и приятно работать – они имеют стандартные размеры, недороги и лежат в каждом уважающем себя магазине стройматериалов.

• Экологичность. Гипсокартон сделан из безвредных для человека материалов, которые, к тому же, не выделяют ядовитых испарений при пожаре;
• Огнеупорность. Кстати, о пожарах. Гипсокартон не горит. Вообще. В его состав входят огнестойкие волокна асбеста, которые могут максимум обуглиться, но не пропустят огонь дальше;
• Идеально гладкая поверхность. Иногда гипсокартон называют «сухой штукатуркой» – из-за ровной поверхности, которую можно красить, отделывать декоративной пленкой, оклеивать обоями и даже класть сверху плитку;
• Недорогая цена. Плиты гипсокартона стоят намного дешевле своих прямых конкурентов, поэтому незаменимы там, где во главу угла ставится цена будущего ремонта;
• Легкость. Небольшой вес пластин гипсокартона, во-первых, позволяет работать с ними в одиночку, во-вторых, не создает опасного давления на расположенное под ними основание, и, наконец, не требует разрешения на работы по перепланировке.
• Простота монтажа. Собирать перегородку из гипсокартоновых плит – одно удовольствие: минимум грязи, минимум шума, всегда есть возможность спрятать под гипсокартон проводку без штробления и создать конструкцию любой формы или кривизны.

Казалось бы, вот он – материал мечты. Но не всё так просто. При всех своих плюсах у гипсокартона есть несколько минусов, которые нужно обязательно учитывать, затевая ремонт. Гипсокартон – это:

• Хрупкость. И это, пожалуй, самый важный его недостаток. При кажущейся монолитности пробить дыру в гипсокартоновой перегородке можно даже сильным ударом молотка. Впрочем, если вы не планируете регулярно стучать по перегородке молотком, подумайте, будете ли вы крепить на неё тяжелую мебель или бытовую технику – при мало-мальски весомой нагрузке несущие технику кронштейны просто вырвет из гипсокартона с корнем;
• Боязнь влаги. Да, мы знаем о существовании водостойкого гипсокартона, но, первое, его ещё надо выбрать, но, второе, даже он боится прямого попадания влаги. Что уж говорит о плитах стандартного гипсокартона, который «плывет» и разбухает в помещениях с уровнем влажности более 80%. Поэтому, если прямо над вами живут соседи, которые затапливали вас уже не раз, откажитесь от гипсокартона сразу – потому что после следующего потопа вам придется менять ещё и перегородку;
• Плохая звукоизоляция. Будьте готовы к тому, что гипсокартон с радостью пропустит все звуки из одной части комнаты в другую. В случае, когда шумоизоляция некритична, на это можно просто не обращать внимание. Если же тишина имеет для вас первостепенное значение, можно просто проложить между плитами гипсокартона слой дополнительного изоляционного материала – например, пенопласта или минеральной стекловаты.

Пазогребневые плиты

Близкими «родственниками» гипсокартона являются пазогребневые плиты, созданные из гипса и синтетических добавок, призванных улучшить их влагостойкость или прочность. Даже для далеких от ремонта людей понятно, что особенностями пазогребневых плит являются пазы и гребни на всех четырех сторонах рабочей поверхности (это позволяет скреплять плиты как конструктор). На данный момент пазогребневые плиты выпускаются в двух форматах – полнотелые и пустотелые, но вне зависимости от вида плиты, все они обладают следующими преимуществами:

• Быстрый монтаж. Действительно, формат «конструктора» сам определяет, как должны лежать плиты, поэтому всё, что требуется от монтажника – лишь наносить раствор и ставить пластины одна на другую. Плюс ко всему, пазогребневую плиту можно разрезать на нужные блоки простой ножовкой;
• Низкая стоимость. По своей цене пазогребневые плиты могут быть сравнимы с гипсокартоном;
• Экологичность и огнестойкость. Всё, как и в случае с гипсокартоном – гипс безопасен для человека и не воспламеняется при пожаре;
• Экономия полезного пространства. Конечно, пазогребневые плиты вряд ли сравнятся по толщине пластины с гипсокартоном, но по сравнению с кирпичом или пеноблоками он смотрится гораздо более выигрышно, позволяя сэкономить сантиметры жилого пространства, которые иногда могут оказаться поистине драгоценными.

По большому счету мы видим, что пазогребневые плиты – это тот же гипсокартон, но более удобный в плане монтажа и экономящий на порядок больше цементно-песчаного раствора. К сожалению, не всё так безоблачно: если верить специалистам, минусов у пазогребневых плит почти столько же, сколько и плюсов:

• Ужасная звукоизоляция. И это факт. Пазогребневые плиты – отличный ретранслятор звуков, поэтому, сложив перегородку из таких пластин, готовьтесь слышать разговор соседей из квартиры сверху и лай собаки из квартиры снизу;
• Сложность в обработке. Да, действительно, разрезать такую плиту можно и ножовкой, но количество мелкой гипсовой пыли, которая заполнит всё вокруг, просто не поддается описанию. А теперь представьте, что вам нужно распилить десятки таких плит, а не обычной пилой, а «болгаркой»…И дело даже не в грязи: без нужной защиты гипсовая пыль мгновенно осядет у вас в легких. Выхода два – пилить пазогребневые плиты на улице, а уже потом работать с ними в помещении, либо использовать максимум защиты для глаз и органов дыхания и готовиться к масштабной уборке по окончанию работ;
• Большой вес. Стандартная пазогребневая плита весит от 24 до 36 килограмм, и если два первых ряда перегородки вы без проблем выложите в одиночку, то уже на третьем ряду вам определенно потребуется «помощь зала»;
• Боязнь механического воздействия. Легко трескаются при усадке здания и крайне неохотно держат в себе кронштейны, дюбели и шурупы.
• Боязнь влаги. Здесь дело обстоит даже хуже, чем в случае с гипсокартоном. Пазогребневые плиты впитывают влагу «на ура», мгновенно промокают и дают гигантские трещины, поэтому по сути пригодны только для возведения аккуратных перегородок в сухих местах. Впрочем, строительная промышленность выпускает и водостойкие плиты такого типа – они, как правило, окрашены в зеленый цвет и неплохо справляются с повышенной влажностью.

Газобетонные блоки

Созданные путем запекания цементного раствора в промышленных автоклавах, газобетонные блоки отлично подходят на роль прочной и долговечной основы для перегородки. Сочетая в себе внушительные размеры и неожиданную легкость, они позволяют сделать ремонт даже быстрее, чем в случае с гипсокартоном, высоко ценятся за теплоизоляционные свойства и невероятно удобны для отделки. К основным плюсам газобетона можно отнести:

• Прост в обработке. Блоки газобетона обладают небольшим весом – это в прямом смысле слова облегчает нагрузку на рабочее основание – и могут быть соединены даже клеевым раствором. Кроме того, для работы с ними не требуется специальных инструментов – по своей мягкости газобетон может быть сравним с деревом;
• Отличная тепло- и звукоизоляция. В этом плане газобетон является, без сомнения, лучшим по сравнению с остальными двумя материалами, а по теплоизоляции газобетонные блоки обгоняют даже кирпичную кладку;
• Экологичность. В отличие от гипсокартона, газобетон превосходно «дышит». Его паропроницаемость почти равна аналогичному показателю деревянного бруса, поэтому в комнате с перегородкой из газобетона всегда будет легче дышать. Вдобавок ко всему, газобетонные блоки отлично противостоят плесени и грибкам;
• Огнеупорность и морозостойкость.

В целом, по соотношению «экология – звук – тепло» газобетон выглядит предпочтительнее своих гипсовых собратьев, да и выкладывать перегородку из объемных, но легких кирпичиков проще, чем возводить стены из гипсовых пластин. Впрочем, минусы есть даже у него (всего два, но тем не менее…):

• Гигроскопичность. Да, по уровню водопоглощения газобетон намного лучше гипсокартона и пазогребневых плит, но всё равно с удовольствием впитывает воду как только предоставляется удобная возможность. Именно поэтому там, где есть риск протечки (или в помещении с очень высокой влажностью) газобетонные блоки лучше пропитывать водонепроницаемыми растворами;
• Нестойкость к деформациям. Возводя перегородку в квартире в новостройке, будьте готовы к худшему – несмотря на свой «каменный» облик, блоки газобетона плохо переносят деформацию любых видов и при усадке здания перегородка может покрыться внушительными трещинами.

Перегородки из строительных блоков — DIY Extra

Ненесущие перегородки обычно строятся из деревянных стоек и гипсокартона, и во многих случаях вам не нужно искать другое решение. Если же вы планируете строить перегородку на монолитном бетонном перекрытии, стоит подумать об использовании для строительства бетонных блоков.

Стены из сплошных блоков могут обеспечить лучшую звукоизоляцию, чем стандартная перегородка из стоек, и обеспечивают более прочное крепление для полок, кухонных шкафов и т. д. Стены из сплошных блоков также имеют преимущество, заключающееся в том, что они намного лучше препятствуют огню.

В этом руководстве

Планирование блочной стены

Как и в любом проекте «Сделай сам», планирование и подготовка являются ключом к успеху. Есть несколько вещей, которые вам нужно будет рассмотреть, прежде чем вы начнете строить стену из сплошных блоков.

Длина – Если длина стены, которую вы планируете, превышает 6 метров, вам необходимо подумать о добавлении контрольного шва. Контрольные швы — это швы без раствора (обычно заполненные герметиком для наружных работ), которые позволяют стене двигаться и слегка изгибаться при естественной осадке дома, помогая избежать появления трещин или разрывов. В перегородке проще всего сделать контрольный шов вокруг дверного проема (если он есть).

Проемы – Если вы планируете сделать дверной проем в своей блочной перегородке, вам следует спланировать, где он будет находиться, прежде чем вы начнете укладывать блоки. Если возможно, спланируйте положение дверного проема, чтобы не вырезать слишком много блоков. Хороший способ сделать это — выложить блоки на пол без раствора. Помните, что дверной проем должен быть достаточно широким, чтобы вместить деревянную накладку и дверную коробку, а также дверь.

Подготовка блочной стены

Поскольку новая перегородка не будет привязана к стенам с обоих концов, вам потребуется установить металлические соединители, известные как стеновые профили. Эти металлические полосы крепятся к стенам с обоих концов новой перегородки и дают вам возможность прикрепить новую стену.

Снимите плинтусы вдоль каждой стены. Отрежьте металлический соединитель до нужной длины и прикрепите его к стене в нужном месте с помощью шурупов 60 мм. Используйте отвес, чтобы убедиться, что металлический соединитель находится строго вертикально. Это будет вашим руководством, которое поможет сохранить вашу новую стену вертикальной, поэтому, потратив немного больше времени сейчас, вы сэкономите время позже.

Обвяжите шнур вокруг блока на расстоянии 10 мм от конца и поместите блок вплотную к стене рядом с металлическим соединителем. Протяните веревку через комнату к другому соединителю и завяжите конец вокруг другого блока, чтобы веревка была натянута. Это даст вам руководство по работе, когда вы будете укладывать первый ряд блоков на бетонный пол.

Укладка первого ряда блоков

Выложите слой раствора для первого блока, используя стандартную смесь из 1 части цемента и 5 частей мягкого песка. Постель в блоке и проверьте, чтобы он был ровным и вертикальным. Теперь продолжайте укладывать блоки, используя веревку в качестве направляющей, пока не дойдете до места запланированного отверстия.

Теперь повторите этот процесс от противоположной стены, пока у вас не получится единый курс через всю комнату. Прежде чем положить последний блок перед проемом, проверьте ширину зазора и при необходимости подрежьте блок.

Создание ступенчатого шага

Теперь вы можете приступить к созданию ступенчатого шага. К металлическому соединителю (стеновому профилю) прикрепите стяжку так, чтобы она лежала в растворе второго слоя. Разрежьте блок пополам и положите его первым блоком во второй ряд.

Продолжайте укладывать блоки во втором ряду, пока не окажетесь в полуквартале от отверстия. Повторите это на другом участке стены. Затем третий курс начнется с полного блока (не забудьте снова добавить настенную стяжку перед началом) и должен закончиться на полблока назад от конца предыдущего курса. Это ваше ступенчатое лидерство.

Убедитесь, что все по-прежнему ровно и вертикально, прежде чем заполнять провода до края отверстия. Помните, что вам нужно будет вырезать половину блока для каждого второго курса. После того, как три курса будут завершены, оставьте их затвердевать на ночь.

Затем можно продолжать укладывать ряды, следуя той же технике, до высоты потолка. Если вам очень повезет, последний ряд блоков будет находиться на расстоянии 10 мм от потолка, и вам просто нужно будет заполнить зазор раствором. Скорее всего, щель будет неудобных размеров и потребует от вас либо подрезать блоки, либо отделать верх стены кирпичами. Выбирайте тот способ, который вам проще.

Подпирание дверного проема с помощью перемычки

Блоки над дверным проемом необходимо поддерживать с помощью сборного железобетона или стальной перемычки. Когда стены по обе стороны от проема достигнут высоты верхней части дверного проема, найдите время, чтобы измерить и вырезать блоки для перемычки.

При измерении высоты дверного проема помните об обшивке двери и раме, которые будут добавлены позже. В качестве альтернативы, вырежьте прорезь для перемычки с помощью угловой шлифовальной машины после того, как стена достигнет высоты немного выше верхней части дверного проема.

Соединение пересекающихся блочных стен

Если вы хотите построить вторую стену, пересекающуюся с первой, вы можете просто создать непрерывный вертикальный шов, где вторая стена упирается в первую.

Для скрепления стен используйте оцинкованные сетки или стеновые стяжки из массивной стали, укладываемые в раствор каждого ряда. Это означает, что пересекающаяся стена должна быть построена (или, по крайней мере, частично) одновременно с основной стеной.

Лучший метод резки блоков

Если вам нужно разрезать много блоков, стоит приобрести каменную пилу. Кроме того, вы можете резать блоки старомодным способом с помощью стамески и молотка. Проведите линию по всему блоку, где вы хотите сделать надрез, а затем используйте долото и молоток, чтобы сделать канавку вдоль линии надреза.

Повторяйте этот процесс, пока не получите глубокую ровную канавку по всему блоку. Положите блок плашмя, поместите долото в канавку и нанесите несколько сильных ударов по нему молотком. Блок должен разделиться точно вдоль канавки. Всегда кладите разрезанные блоки срезанной стороной внутрь по направлению к последнему полному блоку.

Советы по строительству блочных стен

1. Не увлажняйте бетонные блоки перед нанесением раствора или их укладкой. Влажные блоки могут дать усадку, и вы рискуете растрескиванием растворных швов по мере высыхания блоков.

Найдите предметы первой необходимости для обустройства дома по доступным ценам

2. Убедитесь, что швы раствора залиты заподлицо и не скошены, особенно если вы планируете штукатурить блоки.

СТЕНЫ CLC — Coisoimper

Быстрая и недорогая система строительства одноэтажного дома (Социальный дом) без необходимости в заводе с производственной линией, поскольку стены отлиты непосредственно на площадке , с ПЕНОБЕТОН .
Заливка осуществляется непосредственно на площадке  в опалубку, где уже установлена ​​стальная арматура, при необходимости электрическая и гидравлическая системы.

Техника заливки стен и перегородок на месте может использоваться для полного строительства недорогих одноэтажных домов ( Социальный дом ) или для заполнения ненесущих стен, где несущая конструкция ( колонны и балки) изготавливаются из бетона или стали. В этом случае толщина наружных стен должна быть не менее 20 см при минимальной плотности 1000-1200 кг/м³. При этом перегородки могут иметь минимальную толщину 10 см.
Система литья стен на месте также подходит для строительства ограждений и ограждающих стен.
Стены, выполненные из ПЕНОБЕТОН , поддерживают комфортный микроклимат в помещении без потери тепловой энергии, а также позволяют значительно сэкономить на затратах на использование в системах кондиционирования воздуха.
Также увеличивает воздухопроницаемость стен, предотвращая образование плесени и значительно облегчая конструкцию здания.

С помощью системы COISOIMPER особенно легко возводить стены на месте.
После установки опалубки пенобетон смешивается и закачивается комплектной машиной KOMPATTO R16 непосредственно в опалубку.
Со следующего дня опалубку можно снять, и она может быть любого типа, если она устойчива к гидростатическому давлению и водонепроницаема.
Сделать Стены CLC все, что вам нужно, это вода, цемент, песок и пенообразователь TECHCELL HT .

Для повышения технических характеристик стен CLC в смесь могут быть добавлены вспомогательные добавки для CLC , DSP XL, FBR, HDR .

Использование метода гипсовой повязки на месте имеет множество преимуществ .
На этапе производства :
— Не требуется завод с производственной линией
— Использование сырья, доступного в мире и не подвергающегося специальным процессам
— Стабильность продукта на этапе производства
— Легкая замена плотность и размерность
– Содержащиеся инвестиции и начальные затраты
– Низкое энергопотребление в производстве

В транспорте :
– Производится непосредственно на месте

В строительная площадка :
– Отличное соотношение цена/качество
– Простой и быстрый монтаж
– 100 % переработка
– Отсутствие негативного воздействия на окружающую среду

По окончании строительства :
– Отличная тепло- и звукоизоляция
– Огнестойкость
– Экономия энергии
– Значительная механическая прочность
– Прочность на разрыв при монтаже блока
– Ударопрочность
– Экономия до 30 % на бытовом отоплении и охлаждении
– Нет необходимости в изоляционной штукатурке

Оборудование и добавки для производства стен CLC.