Глубина фундамента для одноэтажного дома из газобетона: Фундамент для одноэтажного дома из газобетона

Фундамент для одноэтажного дома из газобетона

Возводите ли вы постройку для постоянного проживания с использованием газоблоков либо строите летнюю дачу из этого материала, фундамент для дома из газобетона – это то, благодаря чему строение будет служить вам на протяжении долгих лет, не деформируется, не «поплывет» и не растрескается по стенам. Поэтому к выбору основания нужно отнестись даже с большей ответственностью, чем к планировке, выбору кровли и другим аспектам строительства.

Существует несколько конструкций, которые в той или иной степени подходят для объекта из газоблоков высотой в один этаж. Решение о том, на каком фундаменте для дома из газобетона целесообразно остановиться, следует принимать, исходя из текущих обстоятельств. Что это за обстоятельства – расскажем далее. А заодно рассмотрим подробно каждую из разновидностей оснований под блочную постройку.

От чего зависит принятие решения?

С одной стороны, ячеистые блоки – достаточно легкий материал, который выдержит даже некапитальное основание. Это облегчает задачу. С другой – газоблоки имеют высокую хрупкость, колкость и одновременно низкую прочность на изгиб, поэтому, если фундамент будет обустроен неверно, даже небольшой перекос обернется внушительными трещинами по всем стенам. Так что, прежде, чем выбирать фундамент для одноэтажного дома из газобетона, изучите и оцените следующие аспекты

• геологические свойства участка, на котором будет возводится дом. Важно определить характеристики грунта и глубину залегания грунтовых вод;
• рельеф местности, в которой находится участок. Особого внимания при выборе лучшего фундамента для дома из газобетона требуют участки, расположенные на склонах;
• климатические условия. Здесь в первую очередь играет роль точка промерзания грунта;
• ожидаемая нагрузка на фундамент. Учитывается как постоянная – стены, крыша, наружные и внутренние архитектурные элементы, так и временная (мебель, сантехника, габаритная бытовая техника, другие элементы обстановки).

Только с учетом всего вышеперечисленного можно подобрать фундамент, который будет достаточно прочным сам по себе и сумеет обеспечить строению безопасный уровень жесткости.

Поскольку для такого исследования и анализа необходимо обладать определенными знаниями и уметь проводить нужные расчеты, определять, какой фундамент нужен для газобетона, должен компетентный специалист. Хотя иметь представление о том, из каких вариантов будет осуществляться выбор, не помешает любому обывателю.

Ленточный фундамент для постройки из газоблоков

Это – наиболее востребованная конструкция. Она сравнительно проста в обустройстве, подходит для нестабильных пучинистых почв и не требует запредельных материальных затрат.

Сооружается ленточное основание следующим образом:

• по периметру будущей постройки выкапывается траншея;
• на дно засыпается щебневая, а поверх нее — песчаная подушка;
• обустраивается опалубка и прокладывается связывающая арматура;
• углубления заливаются бетоном тяжелых марок вровень с поверхностью земли.

После того, как бетон застынет и наберет прочность, на такой фундамент можно без опасений устанавливать газобетонную коробку.

У данного типа фундамента для частного дома из газобетона существуют две разновидности. Если глубина траншеи достигает 30 см ниже линии промерзания грунта, такое основание считается заглубленным. Если же выкапывается траншея, не достигающая глубины промерзания, речь идет о мелкозаглубленном или незаглубленном фундаменте. Последний подходит только для небольших легких построек, поскольку при колебаниях грунта будет двигаться вместе с ним, что может привести к разрушению дома большой площади.

Свайные и столбчатые фундаменты

Они похожи по принципу обустройства – оба состоят из отдельных точек опоры. В первом случае речь идет об опорных столбах, во втором – о сборных либо монолитных сваях.

Отличия также имеются. Это, в частности:

• заглубленность. Столбы закладывают немного ниже точки промерзания, сваи забивают до достижения ими стабильного грунта;
• опора. Столбы опираются на основание только торцевой частью – подошвой. У свай часть нагрузки принимают на себя боковые поверхности;
• сечение. У свай оно, как правило, меньше, нежели у столбов.

Исходя из этого, определяется и область применения. Так, например, на столбчатый фундамент рекомендуется ставить легкие деревянные здания. К тому же, его нельзя монтировать в неоднородных грунтах с высокой насыщенностью влагой и небольшими несущими возможностями. Если же почвы стабильны, а будущая постройка имеет небольшой вес, подобный фундамент для газобетона вполне допустим. Хотя для надежности и безопасности лучше все же остановиться на варианте со сваями, несмотря на то, что обойдется он в более внушительную сумму.

Обыватели часто задаются вопросом: нужен ли при организации подобных оснований ростверк (перемычка, соединяющая между собой верхние части опор) – ведь он делает конструкцию еще более дорогостоящей. Отвечаем: учитывая то, что газоблоки, хоть и относятся к легким материалам, все же имеют приличный вес, а современные дома, как правило, наполнены габаритными и тяжелыми предметами обстановки, лучше не экономить и потратиться на ростверк, который придаст фундаменту дополнительную прочность и равномерно распределит нагрузку на столбы или сваи.

Ростверки могут быть трех типов: низкие, которые интегрируются непосредственно в грунт, повышенные – устанавливаемые вровень с поверхностью земли, а также высокие, расположенные на некотором расстоянии от земли. Последний вариант является оптимальным для строительства дома на пучинистых грунтах.

Таким образом, столбчатое основание без ростверка можно отнести к самым дешевым фундаментам для дома из газобетона. Правда, к его состоятельности и основательности возникает немало вопросов.

Монолитный фундамент для одноэтажных газоблочных домов

Достаточно дорогостоящий, зато максимально надежный вариант. В качестве основания выступает сплошная монолитная плита из армированного тяжелого бетона с оптимальной толщиной в 40 см. Она заглубляется в грунт на 10 см и устанавливается на предварительно подготовленную песчаную подушку. При этом высота фундамента для одноэтажного дома из газобетона над поверхностью земли составляет 30 см.

Установленная на плитный фундамент постройка из газобетона не деформируется ни при каких обстоятельствах: ведь при колебаниях грунтов плита будет двигаться вместе с ними. А дом по отношению к основанию – оставаться в неподвижном стабильном состоянии.

Интересным вариантом подобной технологии является использование утепленной шведской плиты. Она укладывается на подушку из щебня и песка, затем по ней проводятся коммуникации, например, теплый пол и ливневка, прокладывается гидроизоляция, а сверху заливается слой бетона. Остановив выбор фундамента для дома из газобетона на такой конфигурации, вы получаете не только прочное, но и весьма теплое основание.

Мы рассмотрели самые часто используемые типы фундаментных конфигураций для газоблочных зданий. Перейдем к их основным характеристикам.

Ширина основания под объект из газоблоков

Универсальная рекомендация в данном случае следующая: к ширине несущей стены необходимо добавить ширину наружной отделки. Если речь идет о вентилируемом фасаде, к полученному значению плюсуем еще и воздушный зазор и получаем ширину ленты – если речь идет о ленточном фундаменте.

При нестабильных грунтах и в сложных климатических условиях к этой цифре можно добавить про запас еще несколько сантиметров. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев достаточной является ширина фундамента для дома из газобетона в 40 см.

То же самое можно сказать по данному показателю в отношении ростверка в конструкциях столбчатого и ленточного типа. А в случае с монолитной бетонной плитой все просто: ее ширина и длина будут равны аналогичным параметрам постройки.

Какой фундамент нужен для дома из газобетона – параметры глубины

Из уже сказанного ранее становится понятным, что эта характеристика зависит от разновидности основания. Для фундаментов, имеющих ленточную конфигурацию, оптимальной глубиной является диапазон от 30 до 70 см, в зависимости от геологических особенностей и почвенных характеристик строительного участка.

Сваи и столбы заглубляются примерно на 50-60 см. А для монолитной плиты достаточно расстояния между подушкой и поверхностью земли в 10 см.

Обратите внимание: если планируется обустраивать погреб или подпол, глубина фундамента для дома из газобетона должна составлять не менее полутора метров.

Мы указали минимумы и максимумы данного параметра. Определение более точной глубины является частью методологии расчета, а значит, опирается на обстоятельства, перечисленные в начале статьи. Так что специалист, который будет рассчитывать основание, обязательно укажет, в том числе, и рекомендуемую для него глубину и ширину.

Итак, какой лучше фундамент для дома из газобетона? Осуществляя выбор, важно ориентироваться как на прогнозируемую статическую нагрузку, характеристики почв, глубину залегания вод, климатические условия и нюансы расположения участка, так и на стоимость. Важно соблюсти баланс и не экономить бездумно. Такая экономия может обернуться катастрофой, когда ваш дом на слабом фундаменте начнет неотвратимо разрушаться.

С другой стороны, нет смысла переплачивать, выбирая монолитную плиту для компактного домика на ровном участке со стабильным грунтом. Одним, словом, следует руководствоваться принципом разумной целесообразности. А при возникновении сомнений – проконсультироваться со специалистами.

С нашей же точки зрения, ленточный фундамент той или иной степени заглубленности является наиболее универсальным вариантом для установки на него одноэтажного дома из газобетонных блоков – как по прочности и надежности, так и с точки зрения стоимости.

Фундамент под газобетонный дом. Что необходимо учитывать при выборе основания?

Содержание

1. Фундамент под газобетонный дом. Что необходимо учитывать при выборе основания?
   • Глубина фундамента
2. Монолитная плита под дом из газобетона. Особенности
3. Мелкозаглубленный фундамент. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками от А до Я
4. Фундамент для дома из пеноблоков. Варианты фундаментов для пеноблоков
5. Видео дом из газобетона 2. День 1-3. Начало. Фундамент. Опалубка. Все по уму

Фундамент под газобетонный дом. Что необходимо учитывать при выборе основания?

Не важно, запланирован фундамент для одноэтажного дома из газобетона или же дом будет иметь несколько этажей и подвал, прежде чем приступить к устройству, необходимо произвести расчет фундамента для постройки дома газобетонного:

• Расчет примерного веса дома, включая перекрытия, крышу;
• Геологическую особенность участка;
• Особенность рельефа участка.

Глубина фундамента

Глубина фундамента при закладке

Считается, что чем глубже фундамент, тем он надежнее. И это на самом деле верное утверждение, но чем глубже он, тем он дороже обходится. Именно поэтому соотнося 2 важных факторов, таких как цена и качество, рассчитывают оптимальную глубину основания для того чтобы конструкция была прочной и долговечной, но в то же время экономичной.

Итак, расчет глубины выявляется по ряду критериев. Если отбросить критерии стоимости, то необходимо рассчитать вес здания, учитывать характеристики местности, климат. Наиболее важно учитывать состояние грунта.

Независимо от вышеупомянутых критериев, глубина грунта в первую очередь должна определяться по принципам:

1. Глубина должна быть не менее 500 сантиметров от поверхности;
2. После выбора несущего слоя грунта, основание погружается в него более чем на 15 сантиметров;
3. Если предоставляется возможность, то фундамент должен быть заложен выше уровня грунтовых вод;
4. В тех случаях, когда в здании предусмотрено наличие подвальных помещений, глубина закладки должна быть больше на 500 сантиметров от уровня пола.

Чем точнее будут сделаны расчеты, тем долговечнее и прочнее будет здание. Именно поэтому для произведения расчетов заложения основания необходимо вызвать специалиста, поскольку простому человеку произвести расчет не под силу.

Монолитная плита под дом из газобетона. Особенности

Преимущества:

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Недостатки:

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Расчет толщины плиты

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

• Тип грунта.
• Конфигурация подземных водоносных пластов.
• Уровень промерзания почвы.
• Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
• Общая нагрузка на фундамент.

Что определяется:

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

*Размеры – в «мм».

• Сечение прутка – 12.
• 2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
• Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Мелкозаглубленный фундамент. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками от А до Я

Обычно, когда возводятся частные строения с небольшим числом этажей из более лёгких материалов (кирпичи, газоблоки, пенобетон и т. п.), задействуется ленточный фундамент на мелкой глубине. Такое решение выгодно в плане экономии и практичности.

Для подобного фундамента создаётся котлован под кирпичный дом или для дома из газобетона. Он углубляется ниже отметки промерзания грунта. На Урале и в Сибири, и в других районах с суровыми холодами он углубляется ниже 150 см. И на таком участке необходимо работать с тяжёлой техникой. Данный фундамент охватывает периметр всех несущих стен. Его устройство только в исключительных случаях получается ниже 150 см. СНиП под подобный вид фундамента рассчитывается из нагрузки стен на площадь. Также учитывают несущую способность или особенность грунта на конкретном участке.

Достоинства этого фундамента:

1. Лёгкость работ.
2. Хорошая экономия средства.
3. Не нужно задействовать спецтехнику (она нужна только в указанных регионах).
4. Превосходная прочность, если возводится небольшое строение в 1-2 этажа.
5. Даёт возможность утеплять полуподвальные помещения.
6. Богатый диапазон материалов и технологических решений для его воздвижения.
7. Он может создаваться как монолитный вид, где предусматривается заливка бетона.
8. Другие его конфигурации: кирпичи или бетонные блоки.

Конструкция такого фундамента:

1. Слабая прочность для строений на пучинистых грунтах. Дилемма решается благодаря песчаной отсыпке и системе дренажа. Так снижается воздействие грунта.
2. Невозможность создания на промерзшем грунте.
3. Нельзя оставлять без нагрузки на зиму.
4. Пункты 2 и 3 обуславливают сжатые сроки его заливки и воздвижению стен: порядка 4-5 месяцев.

Поподробнее про монолитные ленточные фундаменты и плиты

Для МЛФ существует несколько типов или подвидов. Перечислим все:

1. Ленточные пояса. Без заглублений, подходят для каркасных домов и легких конструкций. Особенность такая – ширина всегда больше, чем высота. Так опорная поверхность будет намного лучше.
2. Незаглубленные ленточные. Идеальны для конструкций из древесины. Особенность – поднят пояс цоколя.
3. Мелкозаглубленный ЛФ. Его устройство разберем более тщательно. Применяется для любого типа постройки, как для сруба, так и для камня.
4. Заглубленный – это, по сути, монолитная плита, потому что заливается ниже уровня промерзания. Подходит для абсолютно любого строения.

К сведению! Любой тип или вид МЛФ невозможно сдать в эксплуатацию без дренажа, гидроизоляции и обратной отсыпки песком.

Фундамент для дома из пеноблоков. Варианты фундаментов для пеноблоков

Возведение домов из пеноблоков позволяет получать конструкции с низким весом, поэтому фундамент может быть облегченным. Стоит заметить, что высота зданий из таких материалов не должна превышать трех этажей. Допустимо использование таких видов фундаментов:

1. Ленточного;
2. Столбчатого;
3. Из плит.

У каждого из данных способов обустройства основания дома есть как свои достоинства, так и недостатки. Для того чтобы понять какой фундамент выбрать для дома из пеноблоков, следует детально рассмотреть каждый из вариантов.

Ленточный фундамент станет отличным выбором для местности, где уровень грунтовых вод находится на отметке ниже трех метров. Такая основа считается достаточно легкой для выполнения. Требуется выкопать траншею глубиной около 50 см и для стен из вспененного бетона этого вполне хватит. Такой фундамент по силам сделать самостоятельно даже не слишком опытному строителю, для этого необходимы лопата, бур, ломик и строительный уровень, которым периодически будут контролироваться перепады высоты.

Столбчатый фундамент подходит для неплотных грунтов, в составе которых много глины или торфа. Также он станет хорошим выбором, если земля сильно промерзает зимой. Столбы должны в обязательном порядке устанавливаться по углам дома, под несущие стены и в места, где планируется большая нагрузка.

Строительство стен из пеноблоков на идеальном фундаменте

Плитный или плавающий фундамент подходит для всех видов почвы кроме глины. Специалисты называют его плавающим за счет того, что он может двигаться вместе с грунтом, тем самым оберегая здание от трещин и разрушений. Этот вид основания довольно прочный – это достигается с помощью жесткого армирования.

Данные виды фундаментов позволяют подобрать оптимальный вариант, с учетом определенной местности и характера грунта. Другие типы оснований используют при постройках из более тяжелых стройматериалов.

Видео дом из газобетона 2. День 1-3. Начало. Фундамент. Опалубка. Все по уму

Village of Fox Point, WI Footings and Foundations

A.  

General. Фундаменты должны иметь достаточную опорную поверхность для безопасного распределения все живые и постоянные нагрузки на опорный грунт без превышения несущая способность грунта. Фундаменты, заложенные в неустойчивых грунтах, должны формироваться.

B. 

Тип и размер. Бетонные фундаменты, если они не разработаны с помощью структурного анализа, должны соответствовать следующим требованиям:

(1) 

Неразрезные фундаменты. Минимальная ширина с каждой стороны фундамента стена должна быть не менее чем на четыре дюйма шире стены, а минимальная глубина должна быть восемь дюймов.

(2) 

Фундаменты опор и колонн. Минимальные горизонтальные размеры колонны или основания опор должны быть два фута на два фута и должны быть по крайней мере 12 дюймов в глубину.

(3) 

Ступенчатые основания.

(a) 

При изменении высоты фундаментов нижней стены необходимы, он должен быть перекрыт утвержденной перемычкой.

(b) 

Исключение. Вертикальное соединение между фундаментами Ступенька может быть изготовлена ​​из бетона толщиной восемь дюймов и той же ширины, что и фундаменты, если разница составляет менее двух футов в возвышении.

Дымоходы и фундаменты для каминов. Фундаменты для дымоходов или каминов должен быть не менее чем на четыре дюйма шире, чем внешний размер дымоход или фундамент камина и толщиной не менее 12 дюймов.

(5) 

Траншейные фундаменты. Фундаменты залиты заодно со стеной, не менее восемь дюймов в ширину, может использоваться для одноэтажного строения, когда почва условия гарантируют, что стены траншеи не рухнут.

C. 

Защита от замерзания. Нижняя часть всех фундаментов должна быть не менее четыре фута ниже уровня земли. Фундаменты нельзя класть на промерзший материал.

Отверждение. Бетонные основания должны застывать не менее чем за 24 часа до закладки фундамента. начинают возводиться стены или стеновые опалубки.

E. 

Сливные плиты. Все фундаментные стены подвалов, подвалов или других жилых помещений должны иметь водосточные плиты с каждой стороны таких стен. [См. § 756-21B(3) для бесподвальных помещений.] Пропускные плиты должны быть размещены в основании фундамента на расстоянии не более восьми футов от центра. Дренажная плитка должна быть соединена с выгребной ямой, снабженной насосом для отвода воды на уклоне, или должна быть соединена со сливом дома ливневой канализации. Дренажная плитка должна быть покрыта 12-дюймовым мытым камнем № 2 или другим утвержденным пористым материалом. Дренажная плитка и камень должны быть уложены до начала четвертого ряда фундаментных блоков.

А.

Общий.

(1) 

Фундаментные стены должны быть каменными и непрерывными под все помещения основного здания, включая пристроенный гараж и должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать нагрузки, возлагаемые на них без превышения допустимых напряжений материалов в них.

(2) 

Исключения. Допускаются нависающие пролеты и выступающие полы, при условии, что такие консольные этажи не превышают четырех футов. Консольный веранды и балконы могут выступать на шесть футов, при условии, что они не поддерживать крышу. В каждом случае балки должны возвращаться на удвоенное расстояние. они проецируют. Должно быть обеспечено свободное пространство не менее восьми дюймов. ниже нижней части балок, чтобы выровнять.

Б. 

Прочность. Структурный анализ должен быть представлен в здание Инспектор по требованию.

C. 

Защита от гниения и термитов.

(1) 

Верх фундаментных стен под всеми зданиями или сооружениями конструкция деревянного каркаса должна быть не менее чем на восемь дюймов выше уровня участка на всех наружных стенах и без наружного деревянного сайдинга или конструкции должен быть менее чем на шесть дюймов выше уровня земли.

(2) 

Исключение.

(a) 

Древесина под давлением, обработанная консервантом или естественно прочная устойчивых к гниению пород и сортов пиломатериалов или защищенных от гниения и термитов, могут использоваться для:

[1] 

Подоконники, опирающиеся на бетонные или каменные стены и имеющие высоту менее восьми дюймах от открытой земли.

[2] 

Концы деревянных балок, входящие в каменные или бетонные стены и имеющие зазоры менее 1/2 дюйма сверху, по бокам и на концах.

[3] 

Деревянный сайдинг менее чем в шести дюймах от земли.

[4] 

Дерево, зарытое в землю.

(b) 

Вся древесина, обработанная под давлением, должна быть идентифицирована.

D.  

Толщина стены фундамента.

(1) 

Бетонные фундаментные стены. Если они не разработаны с помощью структурного анализа, минимальная толщина бетонных стен фундамента определяется из Таблицы 756-19А, но ни в коем случае толщина не должна быть менее толщина стены, которую он поддерживает.

(2) 

Кладка фундаментных стен. Если они не разработаны с помощью структурного анализа, Кирпичные стены фундамента возводятся в соответствии с следующие требования:

(a) 

Стены из неармированной кладки; толщина. Минимальная толщина стен фундамента из неармированной кладки определяется по табл. 756-19В, но ни в коем случае толщина не должна быть меньше толщины стены, которую он поддерживает.

(b) 

Стены из армированной кладки; толщина. Стены из армированной кладки должны быть усилены в соответствии с требованиями табл. 756-19С и 756-19D. В частично армированных каменных стенах вертикальные арматура должна быть предусмотрена с каждой стороны любого отверстия, на каждом углу стены и с интервалами, указанными в таблицах.

Э. 

Пилястры. Когда балка, пролет которой превышает 12 футов, каменная стена, пилястры минимального размера четыре дюйма на 12 дюймов, должны быть выполнены за одно целое со стеной.

F. 

Подшипник балки. Четыре дюйма концевого подшипника должны быть предусмотрены для балки встраиваются в фундаментную стену, а когда используются деревянные балки, между стенами фундамента и концы и стороны балки.

Г. 

Влагоизоляция. Кладка фундаментных стен подвалов и подвальных помещений должна быть сделана влагонепроницаемой путем нанесения на наружные поверхности сплошного слоя водостойкой ткани толщиной три восьмых дюйма. цементный раствор или портландцементный раствор плюс слой битума гидроизоляционный материал поверх партера от верха камня до отделки оценка.

Фундаменты и плиты фундаментов — строительство домов

Последнее обновление: четверг, 02 февраля 2023 г. | Строительство домов

FOOTINCS

Фундаменты воспринимают нагрузки дома через стойки или фундаментные стены и затем передают эти нагрузки на почву. Тип и размер фундаментов должны соответствовать почвенным условиям и располагаться достаточно глубоко под землей, чтобы защитить их от воздействия мороза. Мороза также можно избежать, обеспечив хороший дренаж вокруг фундамента для отвода воды от здания. В некоторых случаях изоляцию можно использовать для защиты от замерзания мелкозаглубленных фундаментов. При использовании этого подхода обычно требуется грамотный дизайн.

Расстояние между основанием фундамента и конечным покрытием обычно должно быть не менее глубины промерзания. В таблице 3 показаны минимальные глубины для нескольких почвенных условий. Там, где использовалась насыпь, фундамент должен простираться ниже насыпи до ненарушенного грунта или должен быть спроектирован в соответствии с состоянием насыпи.

Фундамент стены

Размер фундамента стены должен соответствовать требованиям строительных норм и правил. В таблице 4 представлены размеры бетонных оснований на среднем стабильном грунте. Однако, если расстояние от уровня грунтовых вод до опорной поверхности равно ширине фундаментов, размеры фундаментов, указанные в таблице 4, следует удвоить. Если почвенные условия и конструкция не позволяют делать траншеи с острыми краями, в качестве фундаментов следует использовать боковые опалубки.

Фундаменты должны выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма (100 мм) и без усиления.

Размер фундаментов.

толщина стенки ключ гидроизоляции выступа (рекомендуется)

глубина не менее выступа и 4″ (100 мм) минимальная ширина толщина стены выступ гидроизоляции (рекомендуется)

глубина не менее выступа и 4″ (100 мм) минимальная

толщина должна быть не менее выступа за пределы стены. Фундаменты никогда не должны иметь толщину менее 4 дюймов (100 мм) (рис. 8). Если грунт имеет низкую несущую способность, могут потребоваться более широкие армированные фундаменты. Местные строительные чиновники часто могут дать полезный совет о местных условиях.

Ключ, вырезанный в верхней части фундамента, является хорошей практикой, которая помогает стене фундамента сопротивляться боковому давлению земли, давящей на нее.

Если выемка фундамента неровная и местами слишком глубокая, можно использовать уплотненный гранулированный мат для выравнивания выемки. Выкопанный материал не должен использоваться в качестве основания.

Траншеи для труб непосредственно под фундаментами стен должны быть залиты бетоном.

Деревянные фундаменты

Для консервированных деревянных фундаментов сплошные деревянные фундаменты обычно более практичны и экономичны, чем бетонные фундаменты. Деревянные основания и зернистый дренажный слой действуют вместе, распределяя нагрузку от конструкции на ненарушенный грунт. Размеры внутренних и внешних опор и методы строительства приведены в публикации Canadian Wood Council «Постоянные деревянные фундаменты».

Фундаменты колонн

Фундаменты для стоек или колонн (рис. 9 и 10) должны располагаться так, чтобы элементы, которые они поддерживают, располагались по центру. Фундаменты различаются по размеру в зависимости от допустимого давления грунта и нагрузки, которую они выдерживают. На среднем стабильном грунте обычные размеры составляют 4,3 кв. фута (0,4 м2) (около 25 x 25 дюймов (640 x 640 мм)) для одноэтажных домов и 8 кв. футов (0,75 м2) (34 x 34 мм). д. (870 х 870 мм)) для двухэтажных домов. Минимальная толщина фундаментов колонн без армирования должна быть не менее 4 дюймов (100 мм). Толщина также никогда не должна быть меньше

Стальная колонна, опирающаяся на стальную опорную плиту, опирающуюся на фундаменты. Основание колонны встроено в бетонный пол. В таблице 4 приведены минимальные размеры фундамента для нормальных условий.

слой защитной мембраны или полиэтилена вокруг стальной колонны для нарушения сцепления бетона с плитой

Стальная колонна, опирающаяся на стальную опорную плиту, опирающуюся на фундаменты. Основание колонны встроено в бетонный пол. В таблице 4 приведены минимальные размеры фундамента для нормальных условий.

слой защитной мембраны или полиэтилена вокруг стальной колонны для нарушения сцепления бетона с плитой

стальная колонна бетонный пол влагонепроницаемый гранулированный наполнитель стальная несущая плита толщина выступа бетонное основание

Толщина основания не должна быть меньше выступа и не менее 4 дюймов (100 мм).

Толщина основания не должна быть быть меньше выступа и не менее 4 дюймов (100 мм).

стальная колонна бетонный пол влагонепроницаемая гранулированная стальная опорная плита толщиной проекция бетонное основание o

деревянная колонна на бетонном основании. Полиэтиленовый слой отделяет дерево от бетона. Основание колонны можно пропитать антисептиком для древесины для дополнительной защиты от влаги.

Деревянная колонна на бетонном фундаменте. Полиэтиленовый слой отделяет дерево от бетона. Основание колонны можно пропитать антисептиком для древесины для дополнительной защиты от влаги.

деревянная колонна, бетонный пол, гидроизоляция, гранулированный наполнитель из полиэтилена вокруг деревянной колонны, толщина проекции бетонного основания, деревянная колонна, бетонный пол, гидроизоляция, гранулированный наполнитель, слой полиэтилена вокруг деревянной колонны, толщина проекции, бетонное основание, чем проекция подушки фундамента колонны, измеренная от края основания колонны пластину до края опорной площадки. Фундаменты для каминов и дымоходов обычно укладывают одновременно с другими фундаментами.

Ступенчатые фундаменты

На участках с крутым уклоном или там, где в части земляных работ встречается неустойчивый грунт, могут потребоваться ступенчатые фундаменты. Они также могут потребоваться в двухуровневых домах. Вертикальная часть ступени должна располагаться одновременно с основанием. Нижний уровень

Уровень входа ниже линии промерзания

24 дюйма (600 мм) минимальная толщина ступени основания на ненарушенном грунте Уровень входа ниже линии промерзания

24 дюйма (600 мм) минимальная толщина ступени основания на ненарушенном грунте основания составляет всегда размещается на нетронутой почве или уплотненной гранулированной насыпи при каждом уровне прогона.

Вертикальное соединение между фундаментами у ступени должно быть из бетона толщиной не менее 6 дюймов (150 мм) и той же ширины, что и фундаменты (рис. m). На крутых склонах может потребоваться более одной ступеньки. За исключением скалы, вертикальное расстояние между ступенями не должно превышать 24 дюйма (600 мм), а горизонтальное расстояние между ступенями должно быть не менее 24 дюймов (600 мм). Для песка или гравия рекомендуется вертикальное расстояние между ступенями не более 16 дюймов (400 мм). Для очень крутых склонов, где эти ограничения не могут быть соблюдены, могут потребоваться специальные основания.

ФУНДАМЕНТ

Фундаментная стена несет пол, стены, крышу и другие строительные нагрузки (включая снег и нагрузку от людей) до фундаментов. Обычно используются три материала: монолитный бетон, бетонные блоки и консервированная древесина. Также можно использовать сборные железобетонные или стальные фундаменты.

Толщина стен из бетона и бетонных блоков может варьироваться от 6 до 12 дюймов (от 150 до 300 мм) в зависимости от их глубины ниже уровня земли и боковой поддержки, обеспечиваемой системой перекрытия. В таблице 1 указана минимальная толщина стены фундамента для блоков из монолитного бетона и бетонной кладки в устойчивых грунтах.

При наличии неустойчивых грунтов строительство фундаментных стен должно осуществляться в соответствии с проверенной местной практикой или по специальному проекту инженера.

Опалубка для фундаментов

Щебень или крупнозернистый мат используются по периметру и под цокольной плитой для дренажа, а также для смягчения воздействия радона, если обнаружится, что это проблема. Целесообразно заранее распределить слой камня вокруг фундамента, чтобы обеспечить чистую сухую поверхность для работы.

Опалубка для бетонных стен должна быть герметичной, хорошо закрепленной и связанной, чтобы выдерживать давление бетона. Многоразовые формы изготавливаются из фанеры или стали, и для соединения двух сторон опалубки используются стальные стяжки (рис. 12). Стяжки обычно разрываются, чтобы снять опалубку после затвердевания бетона. При отсутствии этих форм опалубку можно изготовить из пиломатериалов (пазогребневых или внахлест) или фанеры вместе с необходимыми элементами каркаса. Они могут быть построены в виде секций, а затем возведены.

Комбинированные стяжки и разделители стальных опалубок обычно используются для скрепления опалубок и сохранения необходимой ширины. При использовании проволочных стяжек между сторонами формы помещаются деревянные распорные бруски, длина которых равна конечной толщине стены. Если используются деревянные распорные блоки, их необходимо удалить и не оставлять в бетоне. Проволочные стяжки жестко удерживают формы на распорных блоках. На деревянных формах можно использовать меловые линии, полоски для заливки или гвозди, чтобы показать высоту, на которой будет укладываться бетон.

В Канаде появляются новые изделия из термоизоляционных форм. Они обеспечивают как опалубку, так и изоляцию для бетонной стены. Они

устраняют необходимость снятия формы и в некоторых ситуациях дают реальные преимущества.

Рамы для подвальных окон, дверей и других проемов, а также короба, образующие вырезы для концов балок перекрытий, устанавливаются при возведении опалубки. Каркас и распорки используются для удержания опалубки в вертикальном положении до тех пор, пока бетон не затвердеет (рис. 13). Важно проверить диагонали рамок, чтобы убедиться, что они квадратные.

, если деревянные балки уровня земли или ниже не обработаны консервантом для предотвращения гниения, вырез в стене или карман для таких балок должен обеспечивать зазор не менее 1/2 дюйма (12 мм) по бокам и концам балки для воздух

Бетонные рамы и распорки: (A) окно, установленное в монолитной бетонной стене; (B) обрамление/крепление вокруг дверной рамы.

деревянная оконная рама, установленная на внутренней стороне стены временная распорка (створка снята)

наклон наружу

3 дюйма (200 мм) минимальная конечная линия уклона

обработанная консервантом деревянная балка (рама)

зачеканка временных горизонтальных распорок обработанная консервантом деревянная балка (рама)

зачеканка временных горизонтальных связей o

Выемки или карманы балки в фундаменте

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработанная, если низ балки ниже уровня стены фундамента

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработанная, если низ балки ниже уровня стены фундамента, выемка или карман для балки

Несущая стальная плита толщиной не менее 3 дюймов (мм)

Примечание. Отдельные деревянные балки, установленные на высоте менее 6 дюймов (150 мм) над землей из бетона с гидроизоляционным материалом, таким как полиэтилен толщиной 2 мил (0,05 мм).

вырез или карман для балки

o циркуляция (рис. 14). Эти требования к циркуляции воздуха не распространяются на стальные балки.

Если каменный дымоход должен быть встроен в наружные стены, на этом этапе следует предусмотреть его.

Опалубку не следует снимать до тех пор, пока бетон не приобретет достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, возникшие на начальном этапе строительства. Требуется не менее двух дней, но предпочтительнее неделя, особенно в холодную погоду.

После снятия опалубки все отверстия и углубления от стяжек опалубки необходимо заделать цементным раствором или гидроизоляционным материалом.

Стены фундамента Cast-iri-place

Бетон должен укладываться непрерывно без перерывов. Во время укладки его следует утрамбовывать или вибрировать для удаления воздушных карманов и обработки материала под оконными рамами и другими препятствиями.

Анкерные болты для порожков следует устанавливать, пока бетон еще не затвердел. Крепление обычно осуществляется с помощью анкерных болтов толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм), расположенных на расстоянии не более 8 футов (2,4 м) друг от друга (рис. 15). Анкерные болты должны быть заглублены в стену фундамента не менее чем на 4 дюйма (100 мм). Конец анкерного болта, залитого в бетон, должен быть деформирован или согнут, чтобы обеспечить надежную анкеровку. Также убедитесь, что на болтах нет масла и что бетон затвердел, чтобы свести к минимуму извлечение болта.

Контрольные швы

В бетонных плитах и ​​стенах может возникнуть неконтролируемое растрескивание. Если это должно быть

Способ крепления системы пола к бетонным стенам с указанием анкерного болта для деревянного подоконника.

перемычка фундаментная балка

не менее 1 ‘/2″ (38 мм) опорная гайка и большая шайба анкерный болт подоконная плита известковая подушка или прокладка из пеноматериала перемычка перемычки фундаментная балка

не менее 1 ‘/2″ (38 мм) балка гайка подшипника и большая шайба анкерный болт плита порога подушка из раствора или пенопластовая прокладка

Различные комбинации изоляционных швов плиты/фундамента и плиты/стены могут использоваться вместе по желанию.

Обшивочная мембрана Полиэтиленовый лист Предварительно формованный заполнитель швов i» (25 мм) Песчаная подушка Стена или колонна Швы по периметру между плитой перекрытия и стенной колонной. Детали различных типов см. на рисунках ниже.

» | Фундамент плиты перекрытия

— двойной слой обшивочной мембраны влагоизоляционный слой реглет в плите, 1 герметичная гидроизоляционная мембрана

Контрольный стык в стене подвала.

полоса для контроля трещин скошенная полоса шириной 3/4 дюйма (20 мм), прибитая к внутренней и внешней поверхности опалубки для создания канавок герметик с наружной стороны стены в месте стыка полоса для контроля трещин со скошенными краями полоса шириной 3/4 дюйма (20 мм), прибитая к внутренней и внешней стороне опалубки лицевой стороной для создания канавок

Примечание. Общая толщина внутренних и внешних полос должна составлять примерно одну пятую толщины стенки. Этот пример относится к фундаментной стене толщиной 8 дюймов (200 мм).

следует избегать или контролировать стальные арматурные стержни или следует использовать правильно расположенные и сформированные вертикальные контрольные швы (рис. 16 и 17). путем прибивания деревянных планок толщиной около 3/4 дюйма (20 мм), скошенных шириной от 3/4 до 1/2 дюйма (от 20 до 12 мм), к внутренней и внешней опалубке стен. Одним из них является выполнение канавок в стене, которые предопределяют расположение усадочных трещин.В стенах длиной более 82 футов (25 м) необходимы контрольные швы.Более короткие стены также подвержены растрескиванию.В этих стенах также рекомендуются контрольные швы.

Управляющие соединения должны располагаться сначала в местах естественного ослабления, таких как окна и двери, а затем в пределах 10 футов (3 м) от углов и на расстоянии 20 футов (6 м) друг от друга. Стороны оконных или дверных проемов, если таковые имеются, должны быть выбраны в качестве мест соединения.

После удаления стеновых опалубок канавку на внешней стороне стены следует тщательно заделать качественным герметиком для швов (рис. 17). Гидроизоляционный материал, наносимый после герметизации, должен быть совместим с используемым герметиком. Следует связаться с поставщиком для получения рекомендаций относительно совместимости герметизирующих материалов.

Фундамент из бетонных блоков Стены

Доступны бетонные блоки различных размеров и форм, но наиболее широко используются модульные размеры высотой 8 дюймов (200 мм), длиной 16 дюймов (400 мм) и длиной 6, 8 мм. , шириной 10 или 12 дюймов (150, 200, 250 или 300 мм). Фактический размер на 3/8 дюйма (10 мм) меньше, чем модульный размер, что позволяет использовать растворный шов.

Ряды (ряды) блоков начинаются у фундаментов и укладываются швами из раствора от 3/8 до 1/2 дюйма (от 10 до 12 мм). Ни одно соединение не должно превышать 3/4 дюйма (20 мм). Все стыки должны быть обработаны гладкими инструментами, чтобы предотвратить просачивание воды. Полное ложе и напорные сочленения следует использовать в нижнем течении. Последующие ряды можно укладывать раствором, нанесенным на контактные поверхности блока. Пилястры представляют собой колоннообразные выступы, обычно выступающие в подвальное пространство. Иногда они требуются строительными нормами для укрепления стены или поддержки балки. Убедитесь, что они размещены на такой высоте, чтобы при необходимости они могли должным образом поддерживать балки. В этих ситуациях они часто должны быть на высоте ниже, чем верхняя часть фундамента.

Специальные бетонные блоки, такие как универсальные, опорные или створчатые блоки, должны использоваться для обрамления боковых сторон проемов для дверей и окон подвала. Например, створчатые блоки (рис. 18) имеют шпоночную грань или углубление, в которое соединяются рамы, что обеспечивает жесткость и предотвращает проникновение воздуха. Для достижения того же эффекта следует использовать соответствующие детали подоконника и перемычки.

Блочные стены должны быть покрыты либо 2 дюймами. толщиной 50 мм из монолитной кладки или бетона, или с заполнением известковым раствором верхнего ряда блоков. В качестве альтернативы, если термиты не представляют проблемы, можно использовать деревянную доску толщиной 2 дюйма (38 мм) и той же ширины, что и стена. На уровне грунта следует ввести еще одно разделение, чтобы предотвратить конвекционные потоки в сердцевинах пустотелых стен из каменной кладки. Это разделение может быть обеспечено полосой полиэтилена между двумя верхними слоями, заполнением верхнего слоя раствором или использованием сплошной кладки.

Во всех случаях сайдинг должен

Бетонные блоки для строительства фундамента.

Блоки бетонные для строительства фундаментов.

(190 мм) Retcher

(190 мм) Retcher

Уголок

Сплошная вершина

ПРИМЕЧАНИЕ. стены фундамента не менее чем на 1/2 дюйма (12 мм), чтобы дождевая вода не могла достичь верха фундамента. Опорные балки пилястр должны быть покрыты сплошной каменной кладкой толщиной 8 дюймов (200 мм).

Стены из свежеуложенных блоков должны быть защищены от отрицательных температур. Замерзание раствора до его схватывания приведет к низкой адгезии, низкой прочности и разрушению швов. Пропорции растворной смеси должны соответствовать указанным в таблице 5.

Стены из бетонных блоков должны быть покрыты снаружи штукатуркой из портландцемента толщиной не менее 1/4 дюйма (6 мм). По внешнему периметру стыка между фундаментами и стеной должен быть сформирован выступ (рис. 19). Стену затем следует гидроизолировать, нанеся по крайней мере один толстый слой битумного материала поверх ограждения до предполагаемого уровня земли. Для дополнительной защиты, когда в почве скапливается большое количество воды, можно протереть два слоя пропитанной битумом мембраны и покрыть ее толстым слоем битумного материала. Это покрытие предотвратит протечки, если в блоках или стыках между блоками появятся небольшие трещины.

Фундамент из консервированного дерева

Фундамент из консервированного дерева сооружается теми же методами, что и при возведении каркаса дома, но с некоторыми дополнительными требованиями к креплению.