Фундамент под газобетонный дом: Фундамент под дом из газобетона — сравнение и выбор

Фундамент дома из газобетона на торфе

Требования к конструкции фундамента дома из автоклавного газобетона совпадают с основными требованиями к фундаментам для других каменных или армокаменных построек из кирпича, разнообразных мелких блоков или монолитного бетона в несъемной опалубке. Кладка стен дома из мелких газобетонных блоков, обладая достаточной механической прочностью на сжатие, плохо противостоит нагрузкам, работающим на растяжение, изгиб или срез.  Так, например, предел прочности на растяжение при изгибе образцов газобетона может составлять составляет от 30% до 50% прочности образца на сжатие.

Исходя из данных особенностей газобетонных стен  можно сформулировать следующие требования к фундаменту газобетонного дома:
1. Фундамент газобетонного дома должен воспринимать нагрузки от строения и воздействующих на него сил и равномерно передавать их на подлежащий грунт.
2. Фундамент дома должен соответствовать грунтовым условиям: несущим способностями и механическими свойствам подлежащих грунтов.

Последние два пункта требований особенно важны для фундамента газобетонного дома. Допустимые предельные деформации основания для бескаркасных домов с несущими стенами из блоков без армирования кладки составляют всего 2,5 см, а с армированием кладки – 3,5 см [Таблица №2  ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах»].   Если при проектировании дома из газобетона прогнозируется возможность деформации основания в процессе постройки или эксплуатации более чем на 2 см, осадка более чем на 10 см или крен более 5 см, то кладку стен из газобетонных блоков придется усиливать дополнительными монолитными железобетонными поясами, вертикальным и горизонтальным армированием или устройством пространственного железобетонного каркаса.

Конструктивно лучше всего подходят для домов из газобетонных блоков монолитные железобетонные фундаменты. Это могут быть ленточные фундаменты, плитные фундаменты или свайно-ростверковые фундаменты. Конструкция монолитных железобетонных фундаментов при условии соблюдения всех правил армирования лучше всего обеспечивает структурную целостность постройки. Менее надежными являются сборные фундаменты из фундаментных блоков с выполнением обвязочного монолитного железобетонного пояса. Данные виды фундаментов подходят только для грунтов, движения которых при изменении температур или режима обводнения будут весьма незначительными.

Как же строить фундамент газобетонного дома на торфе, чтобы избежать нестабильных состояний постройки при изменении плотности, замерзании, намокании или высыхании этого биогенного грунта?

Возможны следующие варианты устройства фундаментов:
1. Если глубина залегания торфа небольшая (до 1 метра), то самый надежный вариант – это полная выторфовка под пятно застройки и замена грунта песком, гравием, щебнем или их смесью. При большей глубине залегания торфа полная замена грунта может быть экономически неоправдана.

В нашем случае, исходя из  экономических соображений, мы выбрали один из самых недорогих и в тоже время долговечных конструктивных решений для фундамента: железобетонный свайно-ростверковый фундамент. Сваи были запланированы в виде буровых монолитных безоболочечных железобетонных свай-стоек диаметром 30 см без расширений в основании. Почему мы называем сваи стойками? В условиях работы в торфе сила боковая сила трения ствола сваи о грунт будет минимальна, и ей можно пренебречь. Поэтому мы рассчитываем сваи как стойки, передающие всю нагрузку на площадь своего основания.  Диаметр сваи 30 см – это минимально рекомендованный по строительным нормам диаметр коротких буровых свай для малоэтажной сельской застройки

[Пункт 15. 2 Свода правил СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.03-85]

В случае постройки свайно-ростверкого фундамента на склонах, где возможны подвижки грунтов, в грунтах, которые не обеспечивают боковой поддержки свай (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.), если в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи или сваи работают на выдергивающие нагрузки, то придется устраивать свайно-ростверковый фундамент с жестким защемлением (сопряжением) голов свай в теле ростверка. Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком можно осуществить с помощью заделки голов свай в ростверк на глубину не меньшую, чем диаметр сваи или большая сторона ее сечения. Также жесткое сопряжение сваи и ростверка можно обеспечить заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки, как показано на схеме ниже:

Смотрите стадии постройки свайно-ростверкового фундамента на торфе.

Фундамент для дома из газоблоков своими руками

Индивидуальное строительство предполагает некоторый полет фантазии в проектировании и строительстве дома, но мнение, что газобетонный дом можно построить и без фундамента, глубоко ошибочно. А основано оно на том, что такое здание достаточно легкое, и основание для него не потребуется. Это далеко не так – газобетон все же имеет вес, и для стандартного типового проекта дома размером 6 х 10 метров это значение будет составлять примерно 60-80 тонн. Прибавьте мебель, отделочные материалы, коммуникации, вес жильцов и посторонних людей, прибавьте необходимый запас прочности – и вы получите такие цифры, что дом без прочного бетонного основания строить уже не захочется.

Какой выбрать фундамент для газобетонного дома

Главные критерии выбора – функциональность и профильное назначение конструкций, узлов и материалов. Требования, перечисленные ниже, предъявляются к любому типу фундамента:

1. Любое основание призвано обеспечить стабильность геометрических форм здания, то есть жесткость конструкции;
2. Равномерное распределение нагрузок от веса укомплектованного дома на почву – еще одно предназначение этой конструкции. Любое усиление нагрузки на рандомном участке может вызвать перекос здания, появление трещин, разрушение материала;
3. Компенсация сил пучения с целью предотвращения деформации жилья;
4. Минимизация боковых усилий от грунта на цоколь, основание и несущие стены здания.

Для любых оснований решающее значение имеют глубина промерзания почвы в регионе и уровень прохождения подземных вод – эти параметры влияют на фактическую глубину заложения фундамента. При отсутствии на участке грунтовых вод и подземных источников, то при вычислении глубины котлована под фундамент для дома из газоблоков глубина промерзания почвы в расчет не принимается, и для всех грунтов, кроме глинистого, бетон можно заливать выше этого уровня.

Глинистый грунт – это пучинистый грунт, и поэтому на таких участках фундамент под дом из газоблока закладывается обязательно ниже геологической точки промерзания почвы. В таких почвах атмосферная влага просачивается в слой глины, и конденсируется в большие объемы. При отрицательной температуре в почве вода превращается в лед и расширяется, причем только вверх, создавая давление на фундамент. Боковому и нижнему расширению препятствует глина, поэтому почва вспучивается вверх.

Если дом построен из газоблоков, то такое вспучивание приведет к деформациям, появлению трещин, разрушению бетонной конструкции и стен дома. Исследования показывают, что на 1 м² основания приходится до 8000 кг давления грунта. Поэтому для объектов, возводимых из газобетона, необходимо обустраивать армирование фундамента и стен. В критических точках (окна, двери, арочные проемы) армопояс должен усиливаться.

Глубина заложения и типы фундаментов

Соблюдение двух правил сделает расчет более точным:

1. Расстояние (H) от нижней части основы до поверхности грунта должно быть ≥1,5 (H) до начала уровня промерзания почвы;
2. Подошва основания должна начинаться выше уровня подземных вод ≥2 м, но ≤ на 0,3-0,4 м от глубины промерзания грунта.

В СНиП для малоэтажного строительства не указана заложения МЛМ (мелкозаглубленных ленточных монолитных) фундаментов. Но, так как средняя глубина промерзания в РФ лежит в диапазоне 0,8-2,5 метра, то на юге России МЛМ основа закладывается на глубину 0,3-0,4 метра, на севере – 0,7-0,8 м.

Плитный фундамент

Считается самой надежной конструкцией, обеспечивает идеальное распределение всех нагрузок от дома и со стороны почвы.

1. При оборудовании плитного основания нивелируется проявление давления от пучения грунта.
2. Вероятность деформирования и разрушения бетонной плиты от веса здания минимальная.
3. Необходимо оборудовать дренажную систему, что продлевает срок эксплуатации фундамента и дома.

Плитный фундамент, который ошибочно называют плавающим и монолитным, возводится из железобетонных плит с заливкой стыков и перекрытий раствором бетона.

Преимущество использования плит – скорость строительства, несмотря на трудоемкость земляных работ. Обустройство котлована включает в себя несколько этапов: создание песчано-щебневой подушки, трамбование и создание бетонной подушки между песчано-щебневой прослойкой слоем гидроизоляции.

Недостаток – необходимость задействования спецтехники для рытья котлована и укладки ж/б плит.

Монолитное основание

При обустройстве монолитного основания бетон желательно готовить сразу на участке или заказывать необходимый объем на заводе с тем, чтобы монолит можно было залить за один заход. При такой организации рабочего процесса можно сразу сформировать ступеньки, опалубку и другие спроектированные конструкции дома.

Армирование не обязательно проводить для зданий размером 6 х 10 или меньше. Раствор рекомендуется заливать слоями толщиной ≤ 15 см – верхний слой заливается после схватывания нижнего. При послойной заливке проводится вибротрамбовка или штыкование раствора, чтобы выдавить весь воздух из бетона.

Ленточная основа

Бетонная лента заливается после рытья траншеи, которая проходит по периметру объекта и под внутренними стенами, выполняющими роль несущих. Армированный бетонный монолит обеспечивает неподвижность и устойчивость здания при гораздо меньших сметных расходах на стройматериалы и работу.

Основное требование к ЛФ – нивелировать воздействие пучинистых грунтов, что достигается созданием песчано-щебневой подушки. В зависимости от глубины закладки существуют два типа ленточных фундаментов:

1. Глубоко заглубленный — ниже начальной точки промерзания почвы без утеплителя;
2. Та же конструкция и такие же методы строительства, но с утеплением от проявлений пучения почвы при отрицательных температурах.

Глубоко заглубленный ленточный (ГЗЛФ) – это отличная возможность сделать теплый подвал или цокольный этаж.

МЗЛФ основание

Фундамент ленточный мелкого заложения оптимизирован для непучинистых и неподвижных грунтов. Отсутствие главных дестабилизирующих факторов (пучинистость и подвижки грунта) позволяет заглублять основание на глубину ≤ 0,3-0,5 м. На МЗЛФ основании можно строить двух-трехэтажный дом из газобетонных блоков даже с мансардой.

Песчано-щебневая подушка обязательна, так как выполняет роль воздействия пучинистого грунта. Также берется в расчет глубина прохождения грунтовых вод – при слишком близком их залегании рекомендуется закладывать свайный или столбчатый фундамент. Если дом ставится на пучинистом участке, то необходимо ограничиться одноэтажным проектом. Также при закладке МЗЛФ ему следует набирать прочность в течение 6-8 месяцев с постоянным увлажнением поверхности первые 2-5 дней.

Кирпичный фундамент

Фундамент с основным стройматериалом в виде кирпичей закладывается на таком же грунте, как и для МЗЛФ. Требования к дому такие же – одно- или двухэтажное строение, не более. Преимущество такого кирпичного основания в том, что ему можно придать сложную геометрическую форму без использования опалубки или дополнительного бетонирования. Недостаток – необходимость обустройства гидроизоляции. Для возведения такой основы нужно использовать полнотелый кирпич М-200 и выше с коэффициентом морозоустойчивости F 35-F 10.

Столбчатое сооружение

Основание для дома из столбов рассчитано на их крепление в основных точках нагрузок и по периметру здания. Это – самое экономное решение, но использовать такой фундамент можно не для всех проектов и грунтов, а только для участков с большим уклоном, при наблюдениях сезонного сползания грунта или рыхлой почве. Также для дома со столбчатым фундаментом невозможно построить подвал или подземный гараж.

На практике реализуется два варианта – сборный столбчатый и монолитный фундамент на столбах. При заливке столбов необходимо сразу предусмотреть систему дренажа самого основания, цоколя и опалубки для защиты от грунтовой влаги.

Свайный фундамент

Сваи забиваются в тех случаях, когда грунтовые воды проходят близко от поверхности участка. Сваи похожи на столбы по функциональности, но они выполняются меньшего диаметра, длиннее, и производятся не только из бетона с полостью внутри – есть сваи металлические, деревянные, железобетонные. Также сваи делятся на изделия винтового и буронабивного типа.

Винтовая свая применяется для строительства на слабых, просадочных и пучинистых почвах, а также, если участок имеет большой уклон.

1. Самый распространенный материал для изготовления винтовой конструкции — сталь. Нижний торец сваи имеет лопасти в виде спиралей, облегчающие углубление, и дающие возможность крепления сваи в несущий слой грунта. Глубина ввинчивания — ≥300 мм. Лопасти сваи выполняют функции якоря, минимизирующего смещение фундамента;
2. Буронабивные сваи используются на песчаном и супесчаном грунте, на глине и суглинках, а также на торфяных грунтах, так как способны выдержать до 10 тонн на одну сваю.

Ввинченные винтовые или буронабивные сваи скрепляются друг с другом монолитным бетонным ростверком. При низкой себестоимости такого фундамента он пользуется спросом только на сложных типах грунтов.

Требования к любым типам фундаментов

Габариты, глубина залегания фундамента, высота цоколя и другие параметры рассчитываются для каждого дома отдельно. В проект входит планирование всех строительных процессов, включая возведение любого типа основания, от которого зависит срок эксплуатации и надежность сооружения из газобетона. Тип фундамента выбирается с учетом суммы всех нагрузок от дома и его содержимого, включая мебель. Чем меньше весит дом, тем дешевле обойдется строительство фундамента под него.

1. При проектировании основания разрешается уменьшить его по ширине на 25%, но глубина основания и качество армирующих каркасов должны обеспечивать нивелирование влияния подвижек грунта на дом;
2. Максимальная статическая нагрузка на основу из бетона складывается из веса стен, кровли и потолочных перекрытий, максимальная нагрузка в локальном отрезке времени – это мебель, бытовая техника, и т.д.;
3. Рельеф местности. При большом уклоне или частых перепадах высоты могут возникнуть трудности с возведением ГЗЛФ или монолитной плиты. Для таких участков рекомендовано применять сваи или столбы;
4. Геологические и геодезические характеристики местности — уровень залегания подземных источников и грунтовых вод, несущие параметры и свойства пучения грунта;
5. Обустройство гидроизоляционных слоев в вертикальной и горизонтальной плоскости, утепление фундамента. Если для утепления использовать жесткий материал, то можно расширить область распределения нагрузки от дома на основание.
6. Экономичность конструкции, не вредящая качеству и долговечности. Экономить на качестве бетона, арматуры или утеплителя чревато тем, что и фундамент, и дом придется часто ремонтировать, а может быть, и заменять некоторые элементы конструкций, особенно несущих. Для строительства фундамента рекомендуется бетон марки M200 в классическом соотношении с песком и щебнем – 1:3:3. Вместо арматурных прутьев для упрочнения фундамента нельзя использовать рабицу и другие гибкие материалы, а сами прутья можно скреплять между собой только мягкой вязальной проволокой. Не рекомендуется исключать из конструкции дома какие-либо ненужные, как вам кажется, элементы или слои утеплителя, гидро- или шумоизоляции.

Ошибочный расчет при выборе типа фундамента или неправильное использование расчетных данных могут вызвать появление трещин на стенах и в основании.

Армирование

Любой фундамент — МЗЛФ или ГЗЛФ, плитный или монолитный — следует укреплять армированием. Армокаркас необходим, так как бетон имеет низкую устойчивость к нагрузкам на разрыв.

Забетонированная внутренняя арматура принимает большинство разрывных моментов на себя, чем увеличивает прочность всего фундамента. Фундамент для дома, сделанного из газобетонных блоков, армируется специальными стержнями Ø 12-16 мм в продольном направлении, и прутьями арматуры Ø 6-10 мм в поперечниках.

В каркас арматурные прутья набираются соединением вязальной проволокой, по углам можно использовать сварку. Проволока предпочтительнее тем, что она создает люфт между прутьями, позволяющий каркасу сохранять гибкость и эластичность для оптимального сопротивления динамическим нагрузкам.

Армокаркас погружается в бетон на 5-7 см со всех сторон фундамента. Это расстояние устанавливается подкладкой или креплением специальных пластмассовых или деревянных подставок под арматуру. Также можно использовать битый кирпич, металлический уголок, обрезки досок или бруса.

Свайный фундамент для дома из газобетона – винтовой и буронабивной с ростверком

Наиболее важной конструктивной частью любой постройки является фундамент. Он по праву считается основой всего здания и не подлежит замене или реконструкции, как кровля и стены. Слабый фундамент приведет к появлению трещин, перекосу проемов, аварийному состоянию или разрушению дома, а слишком мощная конструкция – к неоправданным затратам. Опора строения должна быть прочной и надежной, технически обоснованной и экономически мотивированной. В этом случае дом простоит долго, не доставляя проблем своему хозяину.

Дом из газобетона: на что обратить внимание

Распространенное мнение о том, что строение из газобетона можно устанавливать на облегченный фундамент, ошибочно. Небольшой вес блока действительно уменьшает общую массу наземной части дома, но не настолько, чтобы экономить на подземной конструкции.

Сам по себе газобетон обладает низкой сопротивляемостью к изгибающим нагрузкам, он восприимчив к деформациям и обладает определенной степенью хрупкости. Поэтому при строительстве дома из газобетонных блоков фундамент требуется выбирать с особой тщательностью, учитывая в большей степени грунтовые условия и этажность дома, нежели облегченный, по сравнению с бетонными и каменными стенами, вес сооружения.

Стены из газобетона устанавливают на фундамент:

• из железобетонных монолитных плит;
• железобетонный ленточный;
• свайный с армированным ростверком.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов впоследствии, необходимо на площадке под строительство определиться с грунтовыми условиями, проанализировать сезонные поднятия подземных вод и глубину промерзания толщи грунта, а также выполнить определенные расчеты. В каждом конкретном случае производится индивидуальный анализ и разрабатывается проект фундамента под конкретные требования.

К сожалению, малоэтажные строения часто страдают от неправильно заложенных подземных конструкций, отвечающих за распределение нагрузки от дома на грунт.

Подготовку расчетной и проектной документации следует доверить специалисту-конструктору, а не надеяться на советы «знатоков» или собственный опыт. Иначе результат самостоятельных умозаключений может оказаться плачевным.

Свайный фундамент

Чаще всего, дома из газобетона на площадках с близким залеганием грунтовых вод устанавливают на буронабивных или винтовых сваях, связывая их между собой монолитным ростверком. От столбчатых конструкций они отличаются:

• размерами – диаметр меньше, а длина больше;
• материалом изготовления;
• способом установки.

Закладывают свайные фундаменты глубже максимального показателя уровня промерзания почвы, зафиксированного в регионе строительства.

На участках со сложными грунтами (пучинистыми, слабонесущими, просадочными) дом из газобетона рекомендуется возводить на винтовых сваях. Их устанавливают даже в условиях мерзлоты и при монтаже надводных построек.

На металлических сваях с нижней стороны располагаются приваренные лопасти или витки, облегчающие ввинчивание трубы в грунт и обеспечивающие увеличение их опорной площади. Винтовые лопасти, в этом случае, выполняют функцию якоря, закрепленного в прочном грунтовом слое.

В верхней части труб предусматриваются технологические отверстия и могут находиться, или монтироваться позже, оголовки. При небольшом заглублении фундамента (до 2м) сваи допускается вкручивать самостоятельно при помощи 2-3 помощников с использованием дополнительных приспособлений. При большей глубине требуется строительная спецтехника.

После установки полость свай заполняют бетонным раствором. Кроме усиления конструкции, он защищает внутреннюю поверхность металлических труб от воздействия коррозионных процессов.

Для винтовых свай при определении размеров их заглубления следует учитывать:

• длину лопастной части;
• уровень промерзания почвы;
• глубину залегания прочного несущего пласта грунта.

Следует отметить, что в плотный опорный слой почвы винтовые сваи должны входить не менее чем на 300мм. При их вкручивании следует контролировать вертикальные отклонения при помощи геодезических приборов, строительного уровня, или же простого отвеса. Не стоит забывать о том, что даже небольшой перекос может повлечь за собой извлечение винтовых труб и повторную их установку, но уже в другом месте.

Преимуществом винтовых свай является:

• быстрота возведения;
• высокий показатель несущей способности;
• относительная чистота строительной площадки;
• оптимальное решение при перепаде ландшафтных высот.

Кроме возведения малоэтажного дома из газобетона на винтовых сваях, существует вариант установки зданий и на буронабивных сваях. Их широко используют на неровных участках, а также при значительной глубине промерзания почвы.

Скважины под фундамент для частного строения обычно бурят вручную при помощи строительного бура. Его регулируемая по длине штанга позволяет выполнять углубления до 5 метров, а в некоторых случаях – и больше. Современный инструмент имеет возможность выполнения расширений в нижней части каждой из скважин для возможности выполнения опорных подушек.

Из рубероида изготавливается опалубка диаметром, соответствующим размеру сваи, и длиной – на 20-30см больше глубины скважины. «Трубу» вставляют в просверленное углубление и помещают внутрь арматурный каркас несложной формы, размер которого выбирают с учетом высоты будущего ростверка.

Буронабивные сваи без армирования не допускается устанавливать на пучинистых или горизонтально-подвижных грунтах. Они способны выдерживать только осевые нагрузки, так как изгибу, растяжению или боковым усилиям противостоять не могут.

На заключительном этапе в скважину заливают бетонный раствор, уплотняя смесь вибраторами. После окончательного затвердения бетона приступают к устройству монолитной обвязки фундамента, на которую впоследствии будут укладываться газобетонные блоки.

Ростверк

Наземные части, или оголовки, отдельно установленных свай обвязывают цельной жесткой рамой железобетонного ростверка. Таким образом появляется единая, объединенная конструкция фундамента. Основной функцией ростверка является равномерное распределение постоянных и временно возникающих нагрузок, а также обеспечение возможности возведения стен.

Обвязка может быть выполнена:

• монолитной или сборной;
• в виде балок или цельной плиты;
• висячим, наземным, либо заглубленным.

При устройстве монолитного ростверка используется опалубка и в обязательном порядке устанавливается арматура, которая связывается с выпусками свай или ее металлическими оголовками.

Построить газобетонный дом. Как построить дом из газобетона самостоятельно

Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как в строительстве, так и для возведения внутренних перегородок. В этой статье мы поговорим о марках газо- и пенобетона, различиях между ними, области применения и основных технических характеристиках.

Сильные и слабые стороны газобетона

Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) представляет собой плотный однородный материал, плотность которого очень мала из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формовании заготовок.

Изначально газобетонные блоки формируются очень большими, но их можно резать по усмотрению и размерам заказчика. Не менее распространены готовые изделия для кладки, аналогичные шлакоблоку, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.

Легкий бетон воспринимает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но при точечных динамических воздействиях он легко крошится, поэтому к нему нельзя крепить ответственные элементы и навесные конструкции.

К преимуществам ячеистой структуры можно отнести низкую теплопроводность и отличное поглощение шума как конструкционного, так и воздушного характера. За это приходится платить достаточно высоким водопоглощением. Было бы ошибкой считать, что легкие бетоны не требуют защиты и утепления. В однородной по толщине стене в толще образуется конденсат и разрушает конструкцию, поэтому стены из газобетона вовсе не панацея. Они также требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

Разновидности и разновидности

Газобетон и пенобетон часто рассматривают как совершенно разные строительные материалы. Отчасти это так, ведь при изготовлении используются различные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как менее качественный материал из-за использования химических пенообразователей. На самом деле так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовится на строительной площадке, имеет ухудшенные характеристики, но в рамках данной статьи он не рассматривается.

Пенобетон и газобетон заводского изготовления (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, по качеству хороший пенобетон редко уступает своему основному конкуренту.

Пенобетон и газобетон можно автоклавировать и сушить естественным образом. Первый тип предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя неавтоклавный бетон применяется в одноэтажных домах очень часто и без особых нареканий.

Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и иже с ними устанавливаются проектом строительства или типовыми примерами строительства.

Фундамент под дом

Газобетон многих привлекает возможностью сэкономить на фундаменте, как на одном из самых дорогих элементов. Ячеистый бетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания требуемой прочности весь столб стены должен быть достаточно широким: 35-40 см в одноэтажных домах и 45-60 см в многоэтажных домах.Отношение ширины к глубине даже для мелкозаглубленных фундаментов должно быть не менее 1:2-1:2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку ребром, иначе при вздутии фундамент деформируется даже под собственным весом.

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундамента винтовыми сваями или заливку венцом-расширителем в верхней части цокольного этажа. Ни в коем случае нельзя делать фундамент тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители ячеистых бетонов допускают свес в треть толщины стены.Также газобетонную стену необходимо изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать сжимающую нагрузку можно с уверенностью назвать достаточной, но не избыточной. На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут точечно опираться на саму стену, требуется заполнение армопояса. Она должна быть усиленной, но не обязательно массивной.Достаточно 15-20 см для кровли или чердака и 25-30 см для пола. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за избыточной ширины стены их часто просто закрывают блоками.

Накладки из монолитных и наборных плит не нужно заливать в подготовительный пояс. Иногда при заливке межэтажного перекрытия с внешней стороны стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют в качестве опалубки. Такое решение позволяет прочно опереть потолок на стены и исключить очень большой мостик холода.

Тепло- и звукоизоляционные свойства

Хотя пено- и газобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, все же необходимо сделать конструкцию стены неровной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства. Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушный зазор, благодаря которому стена будет просыхать естественным путем.

Стены из газобетона изнутри практически не утеплены. Для прекращения чрезмерной теплоотдачи достаточно одного слоя рулонного утеплителя толщиной до 10 мм.В домах из газобетона основную теплоизоляцию выводят наружу, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от продувания. Для этого используют полиуретановые доски 30-50 мм с замками по краям.

Стеновая кладка из пенобетона

Что касается техники кладки, то ее без труда освоят даже любители. Благодаря малому весу и большим размерам блоков их можно укладывать в одиночку и достаточно быстро.

Первый ряд выложен на цементном растворе марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундаменте.Сначала блоки устанавливаются по углам, регулируются в общей горизонтальной плоскости по уровню воды и выравниваются точно по проектным размерам с помощью лазерного осциллятора. Через несколько часов на угловые камни натягивают шнуровку и засыпают первый ряд. Ее тщательно выравнивают реечным уровнем и оставляют сохнуть на сутки.

Все последующие ряды укладываются со смещением вертикальных швов на треть длины блока, но не менее 150 мм.Кладка блоков может выполняться с армированием в каждом втором или третьем ряду. Когда все стены выгнаны до общего уровня, в конце с помощью специального скребка нарезаются канавки, по одной на каждые 200 мм толщины стены. По форме пазов изгибают профильную арматуру, затем штробы заливают цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и заделывают в него арматурные стержни. Оптимально, если прутья не рвутся по углам здания, а изгибаются с небольшим радиусом.

При строительстве из легких блоков очень важно выполнять кладку последовательно и начинать новый ряд только в том случае, если предыдущий полностью закончен. Поверхность кладки перед нанесением клея необходимо тщательно очистить кельмой и смести от пыли, особенно если предыдущий ряд армирован.

Многие люди, живущие в малогабаритных квартирах, мечтают построить собственный дом. Постепенно накапливая финансовые средства, они приходят к мысли о начале строительства.Это ответственное решение. Как запустить задание? Какой материал предпочесть? Рекомендуем строить дом из газоблока. Это уменьшит сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и дерево, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Готовимся к постройке дома из газобетонных блоков – изучение стандартов

Думая о том, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу :

• положения государственных стандартов;
• требования строительных норм.

Нормативные документы содержат техническую информацию, связанную со строительством газоблочного дома:

• технические требования к ячеистым бетонам, применяемым в качестве основного строительного материала;
Требования
• к проектированию и возведению стен зданий из ячеистых бетонных блоков;
• характеристика стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
• рекомендации по устройству основания здания, обеспечивающие устойчивость конструкции.

Стандарты

также содержат требования по теплоизоляции, шумозащите, а также ряд других вопросов, неразрывно связанных со строительством дома из газобетона. Строительство из газобетона своими руками требует изучения стандартов.

Газоблочный дом – преимущества и недостатки

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими строительными материалами, имеют ряд преимуществ и имеют, в то же время, недостатки.Свойства газобетона влияют на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики здания из газобетона.

Рассмотрим основные преимущества материала :

Благодаря такому набору преимуществ многие застройщики строят собственные дома из газобетона. Наряду с достоинствами у газоблоков есть и недостаток – способность незащищенного ячеистого массива впитывать влагу. Повышенная влажность газобетонных материалов вызывает развитие плесени и приводит к промерзанию.

Изучив свойства материала, можно сделать вывод, что газобетонные блоки – хороший вариант для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками — с чего начать работу

Перед началом строительных работ необходимо выполнить геодезические изыскания и определить :

• характеристики почвы;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания.

По результатам обследования разрабатывается проект строительства, подготавливаются документы, оформляется разрешение на выполнение строительных работ. Вы можете использовать типовой проект для строительства частного дома или заказать разработку у профессиональных дизайнеров.

Типовой проект содержит :

• планы этажей с разрезами;
• чертежи фундамента;
• документация на конструкцию крыши;
• прочностные расчеты;
• нормы расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация о выполнении отделочных мероприятий.

Как связать кладку при строительстве дома из газобетона своими руками

Возведение стен газоблочного здания осуществляется с использованием следующих конструкций :

• раствор цементный;
Специальный клей
• .

Перед разработчиками встает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков. Ведь каждый состав имеет свои достоинства и недостатки.

Преимущества использования клея :

Недостатки клеевой смеси :

• выделение токсинов при сушке;
• повышенная стоимость по сравнению с цементным раствором.

Преимущества использования цементной смеси :

• простота приготовления;
• доступная цена.

Слабые стороны :

• перепады высоты при кладке блоков;
• увеличен расход раствора;
• образование мостиков холода после закалки.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение – использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Сотовый заполнитель массивно поглощает влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет свои рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Этих недостатков лишена клеевая смесь. Наносится тонким слоем, что позволяет экономить связующий состав.

Строим дом своими руками из газоблоков – подготовительные мероприятия

Возведению блочной конструкции предшествуют подготовительные работы :

• подача электроэнергии в рабочую зону;
• подготовка места для хранения газоблоков;
• организация склада строительных материалов и инструментов;
• доставка на объект оборудования, инвентаря, строительных материалов;
• изучение конструктивных особенностей будущего здания;
• ознакомление с приемами работы;
• Организация безопасных условий труда на участке.

При проведении подготовительных работ следует учитывать требования проекта и температурный режим. В жаркое время года при температуре выше 25 ºC требуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.

Собираемся строить дом своими руками из газоблока — готовим инструменты и оборудование

Список материалов ограничен тремя предметами.

Потребуется :

• газоблоки;
клей
• ;
• арматура.

Также необходим инструмент. :

• дрель с насадкой-миксером;
• емкость для приготовления клея;
• «Болгарка» или пила по металлу для резки арматуры;
• штроборез для выполнения пазов под арматуру;
• щетка для очистки штробы и поверхности от пыли;
молоток резиновый
• для осадки блоков;
• рубанок по газобетону или терка, ускоряющая выравнивание поверхности;
• файл, позволяющий настроить размер блока;
• шпатели плоские и зубчатые для затирки швов и нанесения клея;
шнур
• , уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения мелких неровностей также потребуется шлифовальная доска.

Строительство домов из газобетона своими руками — технология работы

При строительстве дома своими руками из газоблоков важно соблюдать заданную последовательность технологических операций:

1. Определить потребность в материалах. Разделив общую площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получим необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1.05–1,1 и округлить в большую сторону.
2. Выберите тип базы. Выбирая между монолитным и ленточным основанием, стоит отдать предпочтение ленточному основанию. По разметке выкопать траншею, установить опалубку, засыпать гравийной подушкой, в опалубку уложить арматурный каркас и залить бетоном.
3. Построить цоколь здания. Цоколь может представлять собой продолжение бетонного фундамента, возвышающееся над нулевой отметкой на 0,5-0,6 м, или сооружаться из кирпича, уложенного в четыре ряда на гидроизолированную поверхность основания фундамента.
4. Поднимите короб из газобетона. Уложите первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверьте горизонтальность. Вырежьте канавку по центру нижнего ряда, зачистите ее и уложите фурнитуру. Следующие ряды укладывайте на клеевую смесь, армируя каждые 5 рядов.
5. Усилить кладку в районе проемов. Усилить проемы, предназначенные для монтажа оконных и дверных коробок, стальным профилем в верхней части. При установке уголков предусмотреть опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
6. Построить армопояс, установить пол. Для заливки армопояса закрепляют элементы опалубки на верхнем уровне кладки, укладывают арматурную решетку и заливают ее бетоном. Перекрытия могут быть деревянными, а также из газобетонных плит и пустотелых панелей.
7. Установите конструкцию крыши. Для этого собирают стропильную ферму, закрепляют обрешетку, крепят к ней гидроизоляционное покрытие. Осталось смонтировать кровельное покрытие, для чего можно использовать множество современных материалов.

На завершающем этапе строительных работ устанавливаются оконные и дверные рамы, выполняется наружная обшивка, а также ведутся работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона — график работ

Общая продолжительность строительного цикла складывается из продолжительности отдельных этапов работ:

• сооружение фундамента займет 15–20 дней, но желательно приступить к нему в течение года от начала строительства, чтобы бетон набрал прочность;
• возведение коробки газоблочного дома и возведение внутренних перегородок займет 3-6 недель;
• на возведение стропильной конструкции и крепление на ней кровельного материала потребуется от 2 до 5 недель;
• установка дверей и окон в проемах, напольные и утеплительные работы займут до одного месяца;
• на фасадную отделку пеноблочной конструкции потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
• провести коммуникации внутри здания и подключить их быстро — в срок от 2 до 4 недель;
• Продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований владельцев, а также особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ возведение здания из газобетона займет до полугода. Доверив строительные работы профессионалам, вы сможете закончить строительство ускоренными темпами за два месяца. Продолжительность строительных работ определяется сложностью объекта, уровнем механизации, степенью подготовки и численностью строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, вы сможете воплотить в жизнь давнюю мечту о собственном доме, а также освоить навыки строительных работ и значительно сэкономить денежные средства.Газобетонные блоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность газобетонного здания. Стоит рассмотреть, как отделать дом из газобетона своими руками, чтобы придать ему оригинальный вид.

Прежде чем узнать, как построить дом из газобетона своими руками, поговорим о самом газобетоне, его свойствах и характеристиках.

Газобетон – строительный материал, являющийся одной из разновидностей ячеистых бетонов.Этот материал представляет собой искусственный камень, по всему объему которого равномерно распределены сферические поры, имеющие размер 1-3 мм и не сообщающиеся друг с другом. По внешнему виду газобетон напоминает каменную пену.

При производстве газобетона используют кварцевый песок, цемент и различные специальные пенообразователи. Также при изготовлении газобетона в смесь могут добавлять известь, гипс или промышленные отходы, среди которых можно выделить шлак и золу.

В смеси, смешанной с водой, газообразование происходит за счет взаимодействия газогенератора, которым может быть мелкодисперсный металлический алюминий, и известкового или щелочного цементного раствора. Результатом такой химической реакции является газообразный водород, который вспенивает алюминаты кальция и цементный раствор.

При замешивании раствора использовать пыльный алюминий не очень удобно, так как он очень сильно пылит. По этой причине в качестве специализированного пенообразователя чаще выступают алюминиевые суспензии и пасты.

Производство газобетона происходит в следующем цикле. Все сухие ингредиенты смешивают, затем смешивают с водой и после этого раствор заливают в форму, где вступают в реакцию газификатор и гидроксид кальция, при этом выделяется водород, вспучивающаяся смесь. При расширении, подобно тесту, смесь увеличивается в объеме. После того, как цементный раствор немного схватится, монолит вынимают из формы и разрезают на заготовки панелей, плит и блоков. Далее все заготовки автоклавируют водяным паром, чтобы придать им окончательную прочность, либо сушат в сушильных камерах.Газобетон можно разделить на неавтоклавный и автоклавный по технологии конечной обработки.

Для начала необходимо отметить уникальные свойства ячеистого бетона, сочетающего в себе лучшие свойства дерева и камня.

Изделия из газобетона имеют ряд преимуществ, среди которых:

1. Газобетонные дома стоят примерно на треть дешевле каменных или кирпичных домов. Это становится возможным благодаря тому, что газоблоки имеют более низкую цену, а такие характеристики газоблоков, как размер, форма и вес, позволяют значительно сэкономить на расходных материалах.Например, снижается нагрузка на фундамент, благодаря легким газобетонным стенам, что позволяет сэкономить еще на этапе закладки фундамента дома. Также при возведении стен дома можно значительно сэкономить на небольшом расходе раствора, а в процессе облицовки дома не нужно производить штукатурные работы, что является затратным и достаточно трудоемким процессом.
2. Изделия из газобетона обладают высокими теплоизоляционными показателями.Газобетон примерно на 85-90% состоит из воздуха, что делает его отличным теплоизоляционным материалом. Применение в строительстве газоблоков позволит значительно сэкономить на отоплении дома и полностью отказаться от использования вспомогательной теплоизоляции.
3. Пожарная безопасность и звукоизоляция. являются одним из лидеров по звукоизоляционным характеристикам и огнестойкости. Этот строительный материал сам по себе является негорючим и способен предотвратить распространение огня. Благодаря отличным звукоизоляционным характеристикам газобетонные блоки можно с успехом использовать в строительстве в урбанизированных городах.Газоблоки давно стали одним из основных конструкционных и композиционных материалов в строительстве жилых домов.
4. Экологичность и паропроницаемость. Изделия из газобетона могут дышать, как дерево, поэтому в доме не будет скапливаться влага. Но при этом газоблоки, в отличие от деревянных, имеют более длительный срок службы, не горят и не гниют, а также обеспечивают помещения для поступления в дом свежего воздуха. Следует отметить, что по экологическим свойствам газобетонные изделия можно поставить в один ряд с деревянными конструкциями.
5. Точность геометрии. Благодаря высокой точности изделий из газобетона можно возводить очень ровные стены, что в свою очередь значительно облегчает работу строителям.

Как и любой другой строительный материал, газоблоки имеют недостатки:

1. Низкая прочность на сжатие. Исходя из практики использования газоблоков, со временем некоторые блоки могут покрыться трещинами, которые пойдут по самим блокам, а не по швам кладки.В принципе, на прочность дома этот факт не влияет, но что будет с блоками через несколько лет, никто сказать не может. Кроме того, при устройстве перегородок из газоблоков с армирующей кладкой на некоторых перегородках могут появиться вертикальные трещины, пересекающие несколько блоков, что повлияет как минимум на эстетику стен.
2. Высокое водопоглощение. Эта особенность газоблоков может значительно усложнить отделочные работы, так как впитывание воды из нанесенной на стену шпаклевки может привести к тому, что она не будет удерживаться на поверхности стены.Для уменьшения водопоглощения стен необходимо покрыть их любой проникающей грунтовкой, желательно в два слоя.
3. Хрупкость газобетонных блоков. Газоблоки достаточно хрупкий материал. Такие ситуации часто возникают, когда на них появляются трещины.
4. Различные виды крепежа очень плохо держатся в газобетонных блоках, так как газобетонные изделия не обладают высокой прочностью. Поэтому при установке оконных и дверных блоков они опираются не на монтажные анкеры, а на монтажную пену.А вот шурупы очень хорошо держатся в газобетонной стене, но при этом могут окисляться и требовать замены.

Какие блоки используются для каких конструкций?

1. Заборы и перегородки. Газоблоки, предназначенные для этих нужд, весят меньше, чем блоки, используемые для несущих стен. Ширина блока может варьироваться от 5 до 24 см, а боковые грани чаще всего выполнены в пазогребневой форме. Блоки шириной более 24 см не снабжены захватами, что затрудняет их переноску.

2. Стены наружные однослойные. Для таких стен лучше всего подходят полнотелые блоки, имеющие плотность D350, D400 или D500 и ширину от 30 до 48 см. Высота таких блоков может быть 20 или 25 см, а длина 59,9, 60 или 62,5 см. Очень часто на таких блоках можно встретить пазогребневое строение торцевых граней, которые более узкие. Благодаря этому при кладке с использованием клеевого раствора их можно легко стыковать без вертикальных швов. Из этих блоков можно строить стены с сопротивлением теплопередаче 2.67-3.31, что полностью соответствует существующим стандартам.

3. Внутренние несущие стены, а также трехслойные и двухслойные наружные стены можно возводить из блоков толщиной 20 — 36,5 см. При использовании для кладки стен блоков без пазогребневой конструкции кладка будет производиться с вертикальными швами, а при использовании блоков с пазогребневыми торцами возможна кладка без вертикальных швов. Такие стены необходимо утеплять минеральной ватой или пенополистиролом.

4. Для перемычек можно использовать лотковые блоки, имеющие П-образное сечение. Такие блоки имеют класс плотности D400-D500, длину 49,9-59,9 см, ширину 17,5-40 см и высоту 19,9-24,9 см. Эти блоки уже готовы к заливке бетоном и армированию, их используют для кладки перемычек и в качестве опалубки. Благодаря этим блокам стены станут однородными, что снизит риск появления трещин и облегчит оштукатуривание.

При использовании этих блоков в однослойных стенах необходимо в местах установки арматуры укладывать слой теплоизоляции толщиной около 4 см. Перед заливкой блоков бетоном их обязательно нужно установить на опору из досок, так чтобы глубина опирания на стену была около 20-25 см. Кроме того, эти блоки можно использовать в качестве опалубки для столбов, которыми чердак крепится к стенам.

Фундамент под газобетонный дом

Чтобы построить дом из газобетона своими руками нужно начать с фундамента. Часто можно услышать, что за счет малого веса газобетонных блоков можно сэкономить на фундаменте.Но есть и теория, что строительство дома из газобетонных блоков возможно только при наличии основания из обычного плотного бетона, что значительно увеличивает затраты. Но на самом деле оба эти утверждения не соответствуют действительности. Бесспорно только одно – фундамент можно считать надежным, если он может гарантировать целостность всей конструкции. Да, нагрузка на грунт, которую создает небольшое газобетонное здание, не так уж и велика, но из-за этого нельзя недооценивать роль фундамента.Нельзя строить фундамент из обычного газобетона, так как для фундамента нужно использовать более прочный материал.

Специалисты считают, что лучшим основанием для газобетонного дома является железобетонная плита, которая способна обеспечить равномерное распределение нагрузки, что в свою очередь минимизирует усадочные деформации. Но на практике чаще всего для строительства домов из газобетона применяют монолитные фундаменты ленточного типа или комбинированно-столбчатые, имеющие монолитный пояс из железобетона.Эти типы фундаментов полностью удовлетворяют всем требованиям.

Этот вид фундамента располагается под всей площадью здания, включая даже отмостку. Двойной слой армирующей сетки придает ему достаточную прочность. В этом случае нагрузка на грунт будет минимальной, за счет того, что железобетонная плита имеет большую площадь. Кроме того, на него не влияет промерзание и последующее оттаивание грунта, так как плита движется синхронно с грунтом, тем самым обеспечивая целостность всей конструкции.

По расчетам оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты должна быть около 40 см, при этом в подземной части 10 см плиты, а в надземной части 30 см. Такой тип фундамента не нужно заглублять на глубину промерзания, но не стоит забывать о дренаже на прилегающем участке. Также на тонкий слой бетона (бетона) следует укладывать гидроизоляцию в два слоя. Затем нужно уложить арматуру и залить все это бетоном, чтобы в итоге получилась фундаментная плита.Когда бетон затвердеет, нужно будет подготовить прочный армирующий каркас для будущей опалубки, которая должна перекрывать отмостку. Расстояние между прутьями должно быть не более 30 см. Опалубку следует жестко закрепить с помощью выравнивающих балок, домкратов и стяжных болтов. Внутри стенки опалубки необходимо заранее выстелить ее рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для того, чтобы бетон не вытекал.

Бетонную массу необходимо укладывать слоями по 15 см.Каждый слой необходимо штыково утрамбовать, используя штыковую лопату, и разровнять лопатой. Байонет помогает равномерно распределить бетонную смесь и выгнать из нее все пузырьки воздуха. Также с этой же целью необходимо будет подстучать опалубку снаружи. Между слоями не рекомендуется делать большие временные промежутки, так как армированный фундамент, в отличие от простого, не армированного арматурой, должен бетонироваться в один прием. После того, как бетон станет достаточно прочным, можно будет снимать опалубку и затем засыпать грунтом.Теперь ваша основа готова.

Монолитная железобетонная конструкция, образующая замкнутый контур, должна обеспечивать устойчивость конструкции. Для строительства нужно вырыть траншею глубиной около полуметра по периметру всей будущей постройки. На дне траншеи необходимо устроить песчаную подушку, толщина которой должна быть примерно 0,4-0,5 м, и тщательно ее утрамбовать. Эта подушка нужна для предотвращения промерзания и дренирования грунтовых вод.После этого необходимо построить опалубку, в которую следует уложить и соединить арматуру. Затем можно приступать к заливке бетонной смеси.

Мелкозаглубленный фундамент можно заливать только в теплое время года, когда грунт полностью оттает. Если есть необходимость выполнять эти работы в холодное время года, то нужно выполнять непрерывную разливку и использовать специальные добавки. При другом способе заливки необходимо утеплять опалубку и утеплять бетон в процессе застывания.Бетон можно нагревать с помощью обогревателей и тепловых пушек.

В связи с тем, что газобетон является строительным материалом с малым весом, при возведении зданий из этого материала можно использовать ленточный мелкозаглубленный фундамент, имеющий глубину около 0,5 м. Если по проекту дома требуется подвал, цоколь или гараж, то его необходимо построить.

Этот тип фундамента представляет собой столб, который устанавливается там, где есть большая нагрузка, в местах пересечения стен и обязательно по углам здания.Также нужно помнить, что между столбами не должно быть расстояния более 2,5 м. Такие столбы чаще всего сооружают из железобетона, бетона, кирпича и камня (бута). Для сооружения временной конструкции можно использовать столбы из металлических труб, подверженных коррозии. Такой фундамент следует закладывать на глубину 1,2-1,5 м, то есть чуть глубже промерзания грунта. При установке следите за тем, чтобы столбы были установлены строго вертикально.

Столбчатый фундамент считается наиболее экономичным, но его нельзя использовать для строительства зданий на рыхлых грунтах и ​​грунтах, склонных к оползанию. Также не допускается его использование там, где есть значительные перепады высоты. Если в доме из газобетона будет подвал, цокольный этаж или гараж, то такой фундамент здесь будет неуместен.

Неважно какой фундамент вы будете использовать для постройки дома из газобетона своими руками, в любом случае нужно делать гидроизоляцию, так как газобетон материал гигроскопичный, очень хорошо впитывающий влагу, а это может привести к сокращению срока службы здания.При строительстве цокольного или цокольного этажа обязательно необходимо произвести гидроизоляцию и утепление стен. В этом случае можно использовать газобетонные блоки, имеющие плотность не менее 700 кг на кубометр, при этом сделать арматурную обвязку для повышения прочности.

Для проведения правильной кладки стен из газобетонных блоков необходимо приобрести следующие инструменты:

• терка с крупной кожурой;
• крупная терка с металлическими зубьями;
• квадрат для резки под прямым углом;
Лопасть миксера
• ;
ручной измельчитель
• ;
резиновый молоток
• ;
• пила с твердосплавными зубьями;
• специальные ковши, предназначенные для нанесения раствора.

Укладку газоблоков рекомендуется начинать с углов дома, продвигаясь далее по всему периметру рядами. Сначала нужно сделать гидроизоляцию в виде 1-2 слоев рубероида, уложенных на фундамент, а затем уложить первый ряд, все блоки которого уложить на цементно-песчаный раствор в пропорции 3:1. , толщина которого не должна превышать 3 см. Старайтесь уделять укладке первого ряда максимальное внимание, так как если при укладке вы сделаете ровную горизонтальную поверхность, то сможете максимально облегчить последующую укладку остальных рядов. После укладки первого ряда нужно будет убрать все неровности с помощью шлифовальной доски или рубанка. С самого начала внимательно следите за высотами рядов с помощью лазерных координаторов, вертикального и горизонтального уровней или натянутого причального шнура.

Если в первом ряду есть зазор, который окажется меньше длины одного блока, то придется непосредственно изготавливать дополнительный блок на месте. Перед установкой дополнительного блока в кладку необходимо полностью промазать клеем все его торцевые поверхности.Установку каждого блока необходимо контролировать с помощью швартовного шнура и уровня, а регулировку положения блока можно осуществлять с помощью резиновой киянки.

После укладки каждого последующего ряда необходимо выравнивать поверхность кладки теркой. Следите за тем, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровней, так как в дальнейшем из-за этого в кладке могут образовываться локальные вертикальные трещины в местах концентрации напряжений. Пыль, образовавшуюся во время работы, необходимо смахнуть щеткой.

Все блоки перед установкой необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, а зимой от льда и снега. Блоки со сломанными углами или краями необходимо отложить в сторону. Затем эти блоки можно обработать каким-либо инструментом (фаска, пила или ручная пила) и использовать в дальнейшем во внутренних стенах или при кладке простенков.

Подготовка клея

При изготовлении газобетонных блоков выдерживается геометрическая точность +/- 1,5-2 мм. Кладку следует производить с использованием клеевого раствора, основу которого составляет сухая смесь, состоящая из цемента, песка, гидрофобных, пластифицирующих и водоудерживающих добавок.Шов должен иметь толщину не более 2-5 мм. Также кладку можно делать на светлый раствор, с толщиной швов около 8-10 мм.

Кроме того, кладку можно производить на цементно-песчаный раствор. При этом толщина горизонтального шва должна быть в среднем 12 мм (от 10 до 15 мм), а толщина вертикальных швов должна быть в среднем 10 мм (от 8 до 15 мм). Помните, что применение кладочных растворов приводит к снижению сопротивления теплопередаче стен.Если кладочные работы будут производиться в сухую погоду, перед установкой блоки необходимо увлажнить.

Раствор, который будет использоваться для кладки стен, должен быть приготовлен на месте из вяжущего заполнителя и различных добавок или из сухих смесей заводского производства. Готовить клеевой раствор необходимо в соответствии с инструкцией, которая напечатана на пакете, а раствор готовят по инструкции Ч390.

Возьмите небольшую емкость (лучше всего пластиковое ведро) и наполните ее необходимым количеством воды.Затем, постоянно помешивая, добавить сухую смесь. Через пять минут после смешивания раствор нужно будет снова перемешать. В процессе выполнения работ раствор необходимо периодически перемешивать, чтобы его консистенция оставалась однородной. В холодное время необходимо использовать в клеевой смеси противоморозные добавки.

Приклеивание в последующих рядах

Готовый клей (раствор) нужно выгрузить в какую-нибудь кадку и с помощью специальной емкости (совка или кельмы) распределить по всей длине стены, выравнивая ложе зубчатым краем кельмы. Далее блок опускается поверх клея (раствора), но нельзя допускать смещения более 5 мм по горизонтали. Весь клей, который выдавился, нужно сразу собрать скребком, пока он не схватился. Чтобы выровнять блоки, следует бить по ним резиновым молотком или шевелить. Убедитесь, что все швы полностью заполнены клеем.

Не забывайте при укладке соблюдать правила перевязки, то есть вертикальные швы следующего ряда необходимо располагать с небольшим смещением — примерно 8-12 см.

Для качественного выполнения кладочных работ рекомендуется использовать различные приспособления, облегчающие работу. Например, в углах здания можно установить деревянные рейки-ордера. Для этого установите вертикальные рейки так, чтобы они четко обозначали углы кладки. Затем на них нужно будет поставить риски, которые будут соответствовать высоте рядов и натянуть между рейками шнур-причал.

При выполнении кладки необходимо заранее определить, что вы будете делать при кладке с торцевой пазогребневой поверхностью. Если вы планируете штукатурить стены с двух сторон, то в этом случае вертикальный шов нужно делать без заполнения клеем, то есть сухим, так как это повысит теплотехническую однородность кладки. А в случае отсутствия мокрой отделки хотя бы с одной стороны, необходимо хотя бы частично заполнить вертикальные швы, чтобы кладку не продуло.

Каждый последующий блок необходимо устанавливать на клей, а затем выравнивать по швартовному шнуру. Установленный блок необходимо выровнять киянкой.Когда ряд кладки подойдет к концу, понадобится дополнительный блок, размер которого легко определить, замерив прямо на месте. После распиливания дополнительный блок нужно промазать клеем с двух сторон и поставить на место.

Залог прочности здания — кладка с армированием

Армирование кладки – очень важный момент. Для его реализации мастеру потребуются следующие материалы и инструменты:

• узкая щеточка, которой будет удаляться пыль со штробы;
• гофрированные стержни (фитинги) диаметром 8-10 мм;
• штроборез (электрический или ручной).

Необходимо сделать усиление в каждом третьем ряду. Для этого с помощью фаски необходимо в уложенных блоках сделать два канала, ширина которых должна быть 4 см, и удалить из них всю пыль. Каналы должны располагаться не ближе 5-6 см от края блока. Затем в эти каналы необходимо уложить один или два стержня и заполнить их цементно-песчаным раствором или клеевой смесью вровень с поверхностью газоблока.

Дополнительно нужно сделать усиление под окнами.В этом случае арматурные прутья нужно всаживать с двух сторон в соседние блоки на 20 см и даже больше. Верхние дверные и оконные перемычки чаще всего изготавливают из того же газобетона, а если быть точнее, то из П-образных конструкций, в которых уложено вместе около пяти арматурных стержней, залитых бетоном. Перед монтажом перемычек стоит сделать деревянные опоры, чтобы они не висели в воздухе, а затем, после высыхания бетона, опоры можно демонтировать.Помните, что стропильная система крыши и плиты перекрытия должны иметь надежную опору, поэтому на каждом этаже по всему периметру должны быть смонтированы несущие стены.

Газобетон – современный строительный материал, теплый, легкий и хрупкий. Кто-то хвалит его за теплоту и скорость строительства, а кто-то плохо относится к газобетону, имея в виду трещины в стенах. Но как бы то ни было, газобетон выбирают чаще всех остальных вариантов стеновых блоков вместе взятых.Так что его совокупные достоинства действительно лучшие, а недостатки решаются правильными дизайнерскими решениями.

Как построить дом из газобетона? Ответ строго по технологии и по проекту, где запроектированы все элементы дома! В этой статье мы постараемся подробно описать все этапы строительства из газобетона.

Первое, что вам нужно сделать, это геология участка, чтобы определить почву и уровень грунтовых вод.Далее необходимо определиться с типом фундамента и разработать проект дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, утепление отмостки – это темы для отдельной статьи.

1. У нас крепкий и ровный фундамент, мы дождались зимы и весны, фундамент настоялся и дал усадку.
   
2. Перед укладкой первого ряда блоков необходимо нанести на фундамент горизонтальную гидроизоляцию.Это предотвратит капиллярную утечку влаги из фундамента.
   
3. Водоупор или уровень – самый высокий угол фундамента.
   
4. По периметру фундамента натягивается шнурок, по которому будет вестись кладка первого ряда блоков.
5. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм. Вертикальные стыки необходимо промазать клеем.
   
6. Кладку начинают с верхнего угла, затем укладывают остальные угловые блоки.
7. Очень аккуратно выровняйте угловые блоки с помощью резинового молотка и уровня.
8. Между угловыми блоками натягивается шнурок, по которому будет выравниваться весь первый ряд.
   
9. На раствор укладывается весь первый ряд газоблоков, вертикальные швы промазываются клеем.
10. Все последующие ряды выкладываются только на клей.
    
11. Дополнительные блоки вырезаются ножовкой по газобетону или сабельной пилой.
    
12. Перед нанесением клея блоки нужно очистить щеткой от пыли, а в жару нелишним будет еще и смочить их водой.
13. Горизонтальную плоскость рядов необходимо выровнять рубанком (теркой по газобетону). Это делается для того, чтобы убрать перепады между блоками, тогда шов будет везде тонким и равномерным, что предотвратит появление мелких трещин от усадки клея.
    
14. Толщина шва между блоками должна быть 2-3 мм.
15. Смещение блоков (перевязки) должно быть не менее 13 см.
    
16. Армирован первый и каждый четвертый ряд кладки.По углам арматуру загибают, а нахлест стержней должен быть не менее 300 мм.
    
17. Подоконный ряд и точки опоры перемычек также усилены.
    
18. Армирование газобетонных рядов состоит из следующих этапов: долбление канавок, заполнение штробы клеем, укладка арматуры.
19. Кладку второго ряда блоков можно начинать через 4 часа, когда раствор схватится.
20. Перемычки из газобетона для окон и дверей могут быть изготовлены из U-блоков, которые выставляются на опалубку, соединяется арматурный каркас и заливается бетоном. Перемычка должна опираться на стены не менее чем на 200 мм. Подробнее о перемычках из газобетона смотрите в отдельной статье здесь.
    
21. U-блоки можно изготовить самостоятельно из обычных блоков с помощью пилы по газобетону.
22. В продаже можно найти готовые армированные перемычки из газобетона.
    
23. Перевязку несущих стен и несущих перегородок выполняют по всей ширине блока через ряд.
    
24. Для соединения несущих и ненесущих стен применяют гибкие металлические связи, которые желательно заложить в кладку изначально, либо возводить газобетонные перегородки параллельно несущим стенам.
    
25. Для лучшей звукоизоляции вместо тонких газобетонных перегородок лучше строить кирпичные перегородки.
    
26. Под плитами перекрытий и балками перекрытий необходимо устраивать армопояс, представляющий собой сплошную железобетонную конструкцию, проходящую через все несущие стены дома. Армопояс укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Рекомендуем ознакомиться с видами перекрытий из газобетона по ссылке.
    
27. Конец плиты перекрытия должен упираться ближе к центру армопояса.
    
28. Каналы для труб и электрики можно сделать с помощью штробореза.
29. Если в доме планируется фронтон из газобетона, то его геометрия должна повторять стропила. Для получения правильной геометрии фронтона в центр стены вкручивается ровный деревянный брусок. Нить протягивается к краям стен и закрепляется, по ней ведется кладка.
    
30. Деревянный мауэрлат — основа крыши. Для качественного крепления мауэрлата к стенам необходимо залить армопояс, в котором установлены шпильки, а мауэрлат уже прикручен.
    
31. Места соприкосновения дерева с бетоном необходимо гидроизолировать битумными мастиками.
32. Если облицовка газобетонного дома планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен быть 40мм. Кирпичная кладка выполняется с перевязкой гибкими металлическими нержавеющими связями.
    
33. Если планируется штукатурить фасад под покраску, то штукатурку необходимо использовать специальную, обладающую высокой паропроницаемостью. Это позволит быстрее вывести влагу из толщины газобетонной стены.
34. Внутренняя отделка дома должна быть начата не ранее, чем через два сезона после постройки коробки. Необходимо дождаться, пока лишняя влага не покинет газобетон.

Почему многие выбирают газобетон при строительстве дома? Потому что у него масса преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность.Есть, конечно, недостатки. Одним из них является гигроскопичность газобетона, т.е. его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками необходимо предусмотреть гидроизоляцию и отделку стен во избежание в будущем локальных повреждений этого материала. Обо всем этом подробнее в нашей статье.

Фундамент

Перед тем, как начать строительство дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты по определению типа фундамента и его глубины.Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото вы видите монолитный фундамент.

В зависимости от глубины промерзания грунтов и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона, определяется рекомендуемая глубина заложения.

При расчете ширины основания необходимо предусмотреть, планируются ли в дальнейшем работы по облицовке фасада кирпичом.В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При обустройстве высоты цоколя необходимо полностью исключить возможность контакта газобетонных блоков с талым снегом и водой на участке.

Кладка из пенобетона

Перед началом работ по самоукладке газобетона необходимо провести работы по отсечке гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки.Цоколь изолируют из газобетонной кладки рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Имеют заявленную прочность и теплопроводность в сухом состоянии.

Поэтому при кладочных работах газобетонные блоки необходимо распаковывать непосредственно перед работой. Кладку необходимо проводить на специальный кладочный клей. Использование цементного раствора приводит к возникновению мостиков холода в стенах, что может стать причиной удорожания проекта из-за необходимости дополнительного утепления.Каждый ряд должен быть выверен уровнем. Неравномерно расположенные блоки могут создавать неравномерные напряжения, что приведет к растрескиванию.

Строительство дома из газобетона своими руками предполагает создание армопоясов. Для их создания производители выпускают специальные пустотелые блоки с пазами для укладки арматуры. Армопояс обычно укладывают в первый ряд, в каждый 4-й ряд кладки и поверх оконных блоков.

Также необходимо усиление стен с повышенной, например, ветровой нагрузкой.Ряд обязательно монолитный, после чего укладывается плита перекрытия. Если вы планируете построить газобетонный дом своими руками, то обязательно должны изучить СНиПы.

Толщина внутренних и наружных стен и внутренних перегородок обычно регламентируется нормативными документами в зависимости от местности, в которой происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: колются, фрезеруются, пилятся. Очень удобно предусмотреть при кладке монтаж фурнитуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительная теплоизоляция стен обычно не требуется. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, к тому же это воздухопроницаемый материал, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении.

Теплопроводность ухудшается только во влажном состоянии. Однако это относится только к буквально длительному нахождению в воде. Обычные осадки не влияют на технические характеристики блоков.

Для предотвращения промокания достаточно правильно установить водосточную систему от дома: , козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Теплоизоляция в этих местах производится по обычным технологиям.

Наружная и внутренняя отделка

Для внешней отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать отводу пара и влаги изнутри наружу. Если для места характерны затяжные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, но в этом случае необходимо предусмотреть наличие вентиляционного зазора. Для использования материалов с высокой паропроницаемостью. Обычно для этих целей подходит гипс.

Расчет веса дома из пенобетона калькулятор. Пример расчета ленточного фундамента под дом из газобетона по несущей способности грунта

• Дата: 29.04.2015
• просмотров: 2883
• Комментарии:
• Рейтинг: 85

• Варианты фундамента для дома из газобетона
• Расчет ленточного фундамента для дома из газобетона
• • Корректировка, проверка параметров

Дома из газобетонных блоков сегодня пользуются определенной популярностью благодаря своим многочисленным достоинствам.Чтобы конструкция получилась надежной и долговечной, необходимо правильно выполнить фундамент под дом из газобетона. Есть несколько вариантов: можно построить ленточный фундамент, некоторые разновидности столбчатого. Какой из них лучше, определяют внешние условия, тип почвы.

Газобетон – один из самых надежных и экономичных материалов для строительства дома. Он экологически чистый, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Варианты фундаментов для газобетонных домов

Монолитно-ленточный вариант для дома из газобетона – самый оптимальный вариант.Его можно размещать практически на любом типе грунта, он отлично гасит все сезонные деформации, распределяет нагрузки. Если вы не знаете, какое основание лучше поставить, то остановитесь на ленточном, возводить который очень легко.

Производственный процесс включает:

• рытье траншеи и засыпка песчано-гравийной смеси;
• установка опалубки, после чего необходим арматурный каркас;
• заливка бетона.

Когда строится дом с довольно ограниченным финансированием, можно сделать добротный и недорогой свайно-ростверковый фундамент.

Сваи для него закладываются на глубину два с половиной метра с шагом 1,5-2,5 м. Сверху столбы соединяются с помощью монолитного бруса, то есть ростверка, который должен иметь сечение 300 на 400 мм. Правильно поставленный фундамент такого типа выдерживает нагрузки даже от массивного двухэтажного дома.

Если в строительстве дома используются газобетонные блоки, то можно применить и свайно-плитный вариант. В этом случае используются асбестоцементные трубы, которые монтируются на глубину до 2 м.5 м, лучше использовать в качестве опор. Они соединяются с помощью фитингов. Затем трубы заливают бетоном, чтобы получилась единая конструкция. Вы можете использовать этот тип фундамента для дома практически на любом грунте, особенно на сложных типах грунта.

Вернуться к содержанию

Расчет ленточного фундамента под дом из газобетона

Вам следует рассмотреть на примере, как правильно построить дом, который сложен из газосиликатных блоков.

Предположим, что планируется построить дом из газобетона, габаритные размеры которого 9,1×8,8×6,3 метра с площадью крыши 123,5 кв. м. будет лента.

Строительство будет вестись на грунте глинистого типа, точка промерзания будет на глубине 90 см. Грунтовые воды залегают на глубине около двух метров. Фундамент дома будет иметь следующие параметры:

• ширина ленты — 30 см;
• высота — 75 см;
• длина — 44.9 м;
• площадь основания основания 13,47 кв.м (44,9×0,3=13,47).

Гидроизоляционный слой в виде листа рубероида имеет массу 1 кг на кв.м. При общей площади покрытия 13,5 квадратных метров это:

123,5×940×0,0006 = 69,65 кг, или 0,069 т.

Общий вес всей гидроизоляции:

0,027 + 0,069 = 0,096 т.

Двойные деревянные окна в количестве четырех штук размером 1.2×1,4 метра, три штуки 0,6×1,4 метра имеют массу 650 кг (стандартный вес).

Штукатурка тонкослойная в виде цементно-песчаной смеси для внутренних и наружных стен имеет общий вес 250 кг.

Вернуться к содержанию

Общий вес дома со всеми нагрузками

Согласно полученным данным, общий вес дома, для строительства которого использовался газобетон, составляет сумму всех перечисленных выше элементов:

33. 75 + 13,2 + 11,35 + 23,9 + 1,1 + 0,561 + 0,61 + 0,28 + 0,096 + 2,4 + 0,25 + 0,65 + 0,25 = 88, 4 т

Снеговая нагрузка определяется по справочным данным для вашего региона. Например, это значение 160 кг/кв.м, в таком случае нагрузки на крышу составят:

123,5×160 = 19760 кг,

с учетом уклона 28 градусов и поправочных коэффициентов М=0,942 получаем такое значение, как:

19,76×0,942 = 18,6 т.

Полезная нагрузка от мебели, техники, людей будет равна:

6439 × 180 = 11682 кг, то есть примерно 11.7 тонн (значение с запасом, при котором площадь дома 64,9 умножается на 180 кг/кв.м).

Таким образом, общий показатель нагрузки от всего дома составляет: 88,4 + 18,6 + 11,7 = 118,7 тонн.

Удельное давление под подошвой, на которой находится фундамент дома, необходимо рассчитать следующим образом:

Р = 118,7 / 13,47 = 8,81 т/кв.м (общий вес дома делится на площадь за ).

Удельное давление на глинистый грунт (по справочным данным) 10 т/кв. м, то есть это значение больше полученного. Это означает, что все расчеты были выполнены правильно, спроектированы с высоким уровнем надежности.

В настоящее время в частном малоэтажном строительстве применяются самые разнообразные материалы, каждый из которых имеет свои определенные преимущества и недостатки и способен удовлетворить в той или иной степени запросы и потребности застройщика. Прекрасной альтернативой традиционному строительству из силикатного или керамического кирпича является строительство частных домов из газобетонных блоков.Построить фундамент для дома из газобетона можно своими руками.

Идеальным фундаментом для дома из газобетона является монолитный или монолитно-ленточный фундамент.

Основные характеристики газобетонных домов

Преимущества этого строительного материала невозможно переоценить, учитывая весь спектр его неоспоримых достоинств. Вот лишь некоторые из них:

• отличные теплоизоляционные свойства, способствующие эффективному энергосбережению;
• точные геометрические размеры блоков с минимальными допусками, позволяющие возводить идеально ровные стены в относительно короткие сроки;
• высокая паро- и воздухонепроницаемость, способствующая созданию комфортного микроклимата в помещении;
• огнестойкость и экологичность;
• относительно небольшой вес блоков на определенной площади стен и, как следствие, минимальная нагрузка на фундамент.

Последний фактор является одним из самых важных, так как минимальный вес строительного материала позволяет значительно ускорить и удешевить строительство.

Кроме того, возведение несущих стен из газобетонных блоков предполагает наличие менее массивного фундамента, что также существенно влияет на экономичность. Фундамент для дома из газобетона можно использовать разных видов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Вернуться к содержанию

Критерии выбора типа фундамента

Когда дело доходит до выбора типа фундамента под дом из газобетонных блоков, потенциальный застройщик обычно сталкивается с двумя прямо противоположными мнениями по этому поводу. Некоторые специалисты утверждают, что из-за небольшого веса блоков вполне можно ограничиться менее прочным фундаментом. Их оппоненты подчеркивают, что газобетонные блоки очень чувствительны к деформирующим нагрузкам и при отсутствии надежного фундамента такие стены могут дать трещины. Для достижения наилучших результатов необходимо учитывать оба мнения.

Еще одним немаловажным фактором, существенно влияющим на выбор типа фундамента газобетонного дома, является тип грунта на участке, отведенном под строительство. Лучшим вариантом будет скальный или не подверженный морозному пучению. В этом случае в качестве фундамента под дом вполне подойдет монолитная железобетонная плита высотой от 20 см.

Наиболее трудными почвами являются глина и суглинок.На таких грунтах предпочтительнее использовать традиционную, закладывая ее на всю глубину промерзания грунта. Часто применяют комбинацию ленточного и плитного типов, когда лента заглубляется по всему периметру монолитной плиты.

Помимо ленточных и плитных, известна и так называемая сборная технология, подразумевающая возведение фундамента из сборных готовых блоков. Благодаря простоте монтажа этот способ позволяет сократить время на фундаментные работы, но его не рекомендуется использовать для строительства домов из газобетона. Дело в том, что такие блоки имеют повышенное водопоглощение, и для защиты фундамента от влаги потребуется усиленная гидроизоляция. Кроме того, возможные движения тяжелых блоков гарантированно приведут к трещинам на стенах.

Вернуться к содержанию

Пример расчета монолитного ленточного фундамента

Схема монолитного фундамента.

При строительстве дома из газобетона своими руками большую часть технических расчетов приходится производить самостоятельно.не исключение. Очень важно со всей серьезностью отнестись к этому этапу работ, так как именно от фундамента будет полностью зависеть надежность и долговечность конструкции в целом.

Рассмотрим один из упрощенных способов для дома из газобетона. Предположим, вы хотите построить одноэтажный жилой дом из газобетонных блоков размерами 10 на 9 м на глинистом грунте. В качестве прочих исходных данных принимаем следующие значения:

• глубина промерзания грунта — 0.8 м;
• расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод менее 2 м;
• общий вес всех элементов конструкции без фундамента М1 (рассчитывается отдельно) 55,5 тонн.

На основании имеющихся данных задаем предварительные параметры фундамента: общая длина периметра L с учетом центральной перегородки 47 м; ширина R — 0,4 м; высота Н — 0,8 м.

Площадь основания фундамента S определяется путем вычитания площади его внутренней части (8.2×9,2=75,44 м²) от общей площади дома (9×10=90 м²) плюс площадь центральной перегородки (0,4×8,2=3,28 м²):

S = 90-75,44 + 3,28 = 17,84 м².

Рассчитывается по формуле:

В = S × H = 17,84 × 0,8 = 14,272 м³.

В качестве материала для заливки выбираем бетон марки не ниже М150. Удельный вес бетона этой марки по нормам составляет 2500 кг/м³, следовательно, общий вес фундамента составит:

М2 = 14.272×2500 = 35,680 кг, или 35,68 т.

Таким образом, вес дома вместе с фундаментом будет равен:

М = М1 + М2 = 55,5 + 35,68 =

К этому значению необходимо добавить полезную нагрузку от мебели, оборудования, людей и т. д., находящихся в доме. С запасом это значение принимается равным всей площади дома, умноженной на 180 кг/м²:

М (тепл.) = 90×180 = 16 200 кг, или 16.2 т.

Общий общий вес здания со всеми нагрузками составит:

М (сумма) = М + М (тепло) = 91,18 + 16,2 = 107,38 т.

Далее необходимо проверить выбранное исполнение. Для этого сравнивают значение удельного давления на грунт под основанием фундамента Р с расчетным сопротивлением грунта R (в тоннах на квадратный метр). Для этого общий вес здания делится на площадь подошвы:

Р = М (всего) / S = 107.38 / 17,84 = 6,019 т/м².

Величина сопротивления грунта R для глинистых грунтов составляет 10,0 т/м². Для обеспечения запаса прочности фундамента необходимо, чтобы значение R было на 15-20 % выше значения Р. Проведя необходимые расчеты, получаем, что отношение Р:R в данном случае равно 7,22. : 10,0. Отсюда следует, что сопротивление грунта значительно превышает действующую на него нагрузку. Следовательно, соблюдается важнейшее условие надежной работы фундамента и изначально правильно выбраны его размеры.

Вернуться к содержанию

Расчет плитного фундамента

На проблемных грунтах с неоднородной структурой грунта целесообразно использовать плитный фундамент. Фундамент данного типа может быть как монолитным, так и состоящим из отдельных сборных железобетонных плит.

Если сомневаетесь, какой лучше выбрать фундамент, то беспроигрышным вариантом будет выбор в пользу монолитного плитного фундамента мелкозаглубленной закладки.Представляет собой сплошную железобетонную плиту, уложенную на подложку из сыпучих материалов. Такая плита «плавающая», то есть поднимается и опускается одновременно с сезонными движениями грунта. Основные преимущества данного типа фундамента:

• простота изготовления и относительно низкая стоимость;
• отличные показатели прочности и несущей способности;
• возможность размещения на абсолютно любом типе грунта;
• морозостойкость и повышенные теплоизоляционные свойства;
• возможность использования в качестве пола подвала или цокольного этажа.

Какой фундамент нужен для дома из газобетона? Единственно правильного ответа не существует. Практически любой из возможных станет отличным стартом для представленного типа конструкции. Стоит отметить, что быстро выбирается конструкция основания для деревянного или кирпичного здания, однако для новых материалов существуют стандарты и требования.

Внимание! Проект фундамента под дом из газобетона требует глубокого понимания и знания некоторых хитростей, которые помогут ускорить процесс заливки и создать конструкцию, выдерживающую практически любые нагрузки.

При проектировании фундамента под дом многие допускают роковую ошибку – считая, что для легкого материала массивный фундамент не требуется. Ленточный фундамент для дома из газобетона должен иметь расчетную прочность и глубину, иначе в скором времени конструкция дома даст трещины. Основной задачей бетонного основания при строительстве является создание условий, при которых вся сила давления будет расходиться равномерно без пиковых участков.

Ленточный фундамент под дом из газобетона

Основная проблема при возведении конструкции опор для дома из газобетона – плавучесть.Именно эта сила уравновешивается зданиями, построенными из более тяжелых материалов. Чтобы решить проблему, нужно понять, какая ширина будет идеальной. Бетон под коттедж из газобетона может быть неглубоким, но стоит уделить большое внимание тому, как он будет оформлен.

Важно! При мелкой форме основания необходимо использовать песчаную подушку. Именно такая подушка способствует лучшей устойчивости фундамента даже при глубоком промерзании грунта.

Стоит отметить, что наиболее подходящим вариантом является свайная конструкция опоры дома из газобетона как на видео:

Представленная форма фундамента дома за счет дополнительных свай способна удержать фундамент здания практически из любого грунта или грунта от деформаций.Благодаря сваям, углубление которых, как правило, достигает 1 метра, они отдают нагрузку на грунт, противодействуют силам плавучести.

Фундамент под двухэтажный газобетонный дом

Чтобы построить своими руками фундамент для дома из газобетона в два этажа, необходимо учесть все важные аспекты строительства. Среди всего, основные из них:

• Масса стены и сила давления на погонный метр газобетонного основания;
• масса перекрытий, которые будут оказывать дополнительное давление на основание здания;
Масса крыши
• в качестве дополнительной массы.

При строительстве двухэтажного дома остается важным вопрос – какой размер фундамента под дом делается из легкого материала. Профессиональные строители, занимающиеся возведением таких построек, рекомендуют использовать конструкцию, которая будет шире строительного блока не менее чем на 10 сантиметров сверху и на 15-20 шире в нижней его части. Именно такая клиновидная конструкция максимально предотвратит «съезжание» дома на землю. Также при использовании такой основы стоит обратить внимание на подложку, которая, как правило, изготавливается исключительно из песка.

В целом расчет основания для дома из газобетона можно провести с помощью обычного калькулятора расчета ленточного основания для строительства.

Фундаментная плита под дом из газобетона

Этот тип фундамента характеризуется тем, что бетон заливается непосредственно под всю поверхность конструкции. Есть некоторые плюсы и минусы при использовании такой строительной базы.Среди положительных можно выделить:

• простота заливки бетонной смеси непосредственно на строительной площадке;
• использовать меньше арматуры для укрепления фундамента;
• сам фундамент при желании может служить отличным полом внутри построенного дома;
• распределение массы всего дома на печь уменьшает выталкивающую силу, действующую на дом.

Среди отрицательных моментов использования данного типа основания можно отметить:

• высокая стоимость бетона для приготовления бетонной смеси;
• необходимость выравнивания большей поверхности по горизонтали, что возможно только с помощью специального оборудования;
• для заливки такого фундамента необходимо выбрать ровную площадку или произвести большое количество земляных работ выравнивание площадки под заливку;
• этот тип фундамента требует длительных просчетов воды, газа и утилизационной арматуры;
• необходимость тщательного подбора грунта для размещения такой базовой конструкции;
• длительное высыхание поверхности при монолитной форме заливки не позволит вести строительство сразу после организационных работ.

Внимание: как и ленточная конструкция, представленный вид может «опираться» на сваи, что увеличит допустимую нагрузку непосредственно на фундамент.

Большое внимание следует уделить непосредственно характеристикам грунта под будущим строительством. К недостаткам выбора такого фундамента можно отнести мелкое залегание: в то же время многоэтажки без дополнительных укреплений через некоторое время могут «поплыть» из-за вымывания грунта. Также представленный вид заливки фундамента не подходит для тех регионов, где глубина промерзания выше отметки в 1 м.

Газобетон очень широко применяется для строительства зданий и сооружений. Этот материал быстро завоевал популярность благодаря невысокой цене, небольшому весу, простоте конструкции и низкой теплопроводности, а значит, в доме будет тепло.

Легкий вес материала поможет сэкономить на фундаменте, хороший утеплитель позволяет сэкономить деньги на утеплении стен, поэтому реальная экономия увеличивается по сравнению с номинальной.

Но такой материал хрупкий, плохо поддается изгибу.Поэтому необходимо подобрать основу, которая будет учитывать все недостатки, а также хотя бы частично их нивелировать.

Типы фундаментов, которые применяются для строительства зданий из газоблоков:

• лента;
• столбчатый;
• монолитный;
• железобетонная плита.

Для определения типа фундамента необходимо произвести расчет нагрузки, выяснить характеристики грунта, глубину промерзания грунта в данном районе, установить сейсмическую обстановку в зоне проведения строительных работ.

Для правильного расчета фундамента потребуется помощь квалифицированного специалиста. Онлайн-калькулятор, представленный ниже, поможет определить потребности в материалах даже тем, кто плохо разбирается в строительстве.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию в виде ленты с замкнутым контуром. Его устраивают под несущими стенами здания. Этот фундамент для дома из газобетона подходит лучше всего, и чаще всего используется именно он.

Базовая последовательность ленты

• Оси разделены.
• Копание траншеи необходимой глубины. Газобетон – легкий материал и можно сэкономить, но нужно учитывать глубину промерзания грунта. Насколько глубокой будет траншея – определит расчет.
• В траншее делается песчаная подушка, затем производится обратная засыпка дренажного материала.
• Установка опалубки, лучше использовать щитовую опалубку.
• В опалубку укладывается арматурный каркас.
• Заливается бетонным раствором с параллельным уплотнением вибратором.

Если нагрузки на основание не очень большие, а грунт достаточно крепкий и не рыхлый, то фундамент под дом из газобетона можно установить столбчатый. Этот тип фундамента очень экономичен.

Столбы устанавливаются только по углам строения, в местах пересечения несущих стен и в местах повышенной нагрузки. Какой будет шаг столбов, зависит от конструкции конструкции, но не шире 2,5 метров.

Необходимые инструменты и материалы

Технология монтажа основания колонны

• Выполняется разметка. На него устанавливаются колышки.
• Пробиваются скважины нужной глубины.
• Столбы установлены. Они могут быть кирпичными или железобетонными. Если нагрузка небольшая, то могут всплыть груды металлических труб.
• Верхушки столбов будут соединены ростверком.

Самый надежный фундамент для дома из газобетона – монолитный. Газобетон хрупок и плохо работает на изгиб, поэтому при просадке грунта конструкция может треснуть и нарушить целостность конструкции.

Такое основание устанавливается в случае:

• высокое залегание грунтовых вод;
• наличие ненадежных грунтов, подверженных оползням или просадкам;
Строительство
• в сейсмоактивной зоне;
• пересеченная местность.

Технология монтажа монолитного основания

• Выполняется разметка сайта.
• Копать котлован.
• Опалубка установлена. Нагрузка на него будет серьезной, поэтому необходимо надежно скрепить стенки конструкции.
• Уложена армирующая сетка из стержней 12 мм. Он подходит непосредственно к месту установки.
• Бетонная смесь заливается отдельными слоями, при этом сразу же уплотняется вибраторами.
• После застывания бетона опалубку снимают, после чего приступают к возведению стен или колонн.
• Этот фундамент требует значительных финансовых вливаний, но он навсегда защитит от проблем, связанных с неблагоприятными воздействиями при эксплуатации здания, т.к. это самый прочный и надежный фундамент.

Железобетонная плита. Такой фундамент для дома из газобетона также очень надежен. Эта плита устраивается по всей площади здания. Исходя из расчетов, оптимальная высота плиты составляет 400 мм.Его подземная часть составляет 100 мм, а надземная – 300 мм.

При такой конструкции основания нет необходимости закладывать его на глубину промерзания, ведь мороз ему не страшен. В случае смещения грунта будет смещена фундаментная плита вместе со зданием, которое на ней построено. Поэтому никаких разрушений она не потерпит.

За счет большой площади фундамента удельная нагрузка на поверхность сведена к минимуму.

Технология железобетонных плит

• Ведутся земляные работы.
• Опалубка монтажная.
• Дно котлована трамбуется, затем устраивается подушка, после чего выполняется двухслойная гидроизоляция.
• Армирующие сетки и каркасы устанавливаются на место.
• С помощью бетононасоса бетонный раствор подается небольшими слоями по 150 мм, и сразу же уплотняется вибраторами.
• После достаточного увлажнения железобетона опалубка снимается, после чего выполняются последующие работы.

Возможные ошибки

В процессе строительства важно избегать ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.Иногда в целях экономии специально изменяют размеры конструкции, либо параметры сечения элементов. Но это чревато последствиями.

Основные ошибки строителей:

• ошибка глубины основания;
• некорректный расчет параметров;
• неправильный выбор арматуры или нарушения при изготовлении арматурной продукции;
• ошибка при выборе марки раствора;
• неправильный выбор фундамента – главная ошибка.

Необходимо учитывать множество факторов. Изначально необходимо обратить внимание на характеристики почвы. Если грунт надежный, можно использовать более экономичный тип фундамента. Если грунт неустойчивый, потребуется возвести более прочную несущую конструкцию. Ненадежный грунт приводит к деформации основания.

Какая может быть деформация:

• сдвиг происходит при наличии рыхлых грунтов, когда проседает одна сторона;
Изгиб
• является наиболее распространенной деформацией.Может возникнуть при неравномерной усадке;
• наклон может возникнуть при строительстве здания с высокими этажами;
• герекос возникает, если дом проседает неравномерно;
• горизонтальное смещение, чаще всего встречающееся в стенах подвала.

Для того, чтобы определиться с несущими конструкциями необходимо изучить их виды и характеристики; установить надежность грунта, а также правильно выполнить все расчеты. Предусмотрев все нюансы, вы сможете выбрать фундамент, который будет достаточно надежным, при этом не переплатив.

Фундамент — одна из основных конструкций. Он воспринимает нагрузку от всего здания, затем передает ее на землю. Поэтому важно правильно подобрать фундамент для такого современного и популярного вида строительства, как дом из газобетона.

Монолитные плитные фундаменты можно встретить не только в частном, но и в хозяйственном строительстве. Монолитные плиты способны выдерживать большие нагрузки, масса возводимого здания равномерно распределяется между плитой и грунтом, поэтому в таких основаниях отсутствует фактор просадки.

Могут быть различной конструкции, установочной глубины и типа, но в целом состоять из бетона и армирующего пояса. Кроме того, используется песчано-гравийная подушка и гидроизоляция, но это уже родственные материалы и на толщину самой плиты они не влияют. Часто используется в качестве основания для газобетонных и кирпичных построек.

Какие параметры влияют на расчет плиты

Любой расчет плиты для монолитного фундамента необходимо начинать непосредственно с составления эскизного проекта будущего дома.Также изначально учитывается ряд основных параметров, без которых невозможно правильно рассчитать толщину основания:

• материал будущего строения, это может быть дерево, кирпич или газобетон;
• расстояние между армирующими слоями. Это расчетный параметр, он зависит от глубины залегания грунтовых вод, структуры грунта и способа изготовления плиты;
• расчетная толщина бетона. Необходимо помнить, что бетон должен полностью закрывать арматуру во всех без исключения плоскостях, желательно давать запас толщины опалубки не менее 5-7 см;
• толщина, тип и размер армирующей сетки.

Вообще для мягких и легких строительных материалов, таких как газобетон, достаточно суммировать все эти показатели и тогда получится толщина плиты. Оптимальная мощность 20–30 см, но конечный результат также определяется составом грунта и однородностью всех грунтовых пород. Иногда к таким показателям добавляют еще и послойный суммирующий параметр, если почвы неоднородны.

Кроме размеров самого плитного основания, есть еще толщина дренажного слоя, песчаной подушки и гидроизоляционного слоя.Также нужно помнить, что для обустройства такого фундамента нужно снять верхний плодородный слой почвы и выкопать котлован глубиной не менее 0,5 м. Такая глубина дна котлована определяется необходимостью укладки щебня камень толщиной 0,2 м и песок толщиной 0,3 м.

В итоге получается, что расчетная толщина плитного фундамента всего примерно 0,6 м. Но даже это значение не считается нормативным, потому что есть еще фактор просадки грунта за счет массы здания, есть характеристики грунта и высота почвенного горизонта. Также стоит учитывать массу бетона, что также повлияет на толщину конструкции в целом.

Например, фундамент для кирпичного дома должен быть на 5 см толще, чем для газобетона. Учитывается и наличие дополнительных этажей, так как каждый добавляет к основанию свою нагрузку, и оно будет равномерно увеличиваться по толщине.

Итак, чем выше и крупнее здание, тем толще фундаментная плита, а если дом из газобетона, то плита будет еще толще.Стандартный двухэтажный дом из газобетона будет устроен на плите толщиной 35 см, иногда даже больше, если дом имеет сложную конструкцию и разветвленную систему несущих стен и перегородок.

Фундамент — Precision Construction Co.

Что такое плитный фундамент?

В строительстве плитный фундамент представляет собой относительно плоскую бетонную конструкцию, построенную поверх почвы на уровне земли. Эта простая конструкция плиты отличается от техники армированной плиты, используемой для приподнятых бетонных полов, и не требует поддержки со стороны подземных нижних этажей или фундаментных стен. Сорт выступает в качестве фундамента для дома или здания и обеспечивает стабильную основу для стен и других строительных элементов.

Перед возведением фундамента из плит подрядчики часто выкапывают грунт на прилегающей территории. Для проверки устойчивости и уплотнения грунта можно нанять инженера-геотехника или инженера-строителя. Используя большие уплотняющие машины, подрядчик выравнивает почву, удаляя воздушные карманы и позволяя ей эффективно поддерживать бетонную плиту. Монтажники насыпают песок или гравий на выкопанную территорию, чтобы они служили основанием для бетона, а затем добавляют пароизоляцию, чтобы предотвратить проникновение подземной влаги в плиту.

Периметр монолитного плитного фундамента часто немного толще, чем остальная поверхность. Эта более толстая секция действует как мини-нижний колонтитул и помогает более равномерно распределять вес внешних стен по почве. Плитный фундамент может требовать, а может и не требовать арматуры или проволочной сетки, в зависимости от нагрузок и местных строительных норм и правил. Плита заливается как единое целое и медленно сохнет в течение нескольких дней или недель, чтобы свести к минимуму растрескивание и максимизировать прочность и долговечность.

В районах, где зимой температура опускается ниже нуля, края плиты должны быть окружены изоляцией из пенопласта, чтобы предотвратить повреждение от замерзания и оттаивания. Обычно листы утеплителя располагают горизонтально под утолщенными краями плиты, а вертикально по всему периметру. В некоторых случаях также требуется изоляция ниже центра плиты или встроенная в бетон по мере его заливки.

Плитный фундамент среднего класса содержит параллельные линии, называемые «контрольными швами», которые заполнены герметиком или замазкой, чтобы скрыть их внешний вид.Когда бетон высыхает, он также дает усадку, что часто приводит к растрескиванию, которое может повлиять на прочность и внешний вид плиты. Контрольные швы представляют собой форму контролируемого растрескивания, которая помогает сохранить целостность фундаментной плиты.

Чтобы плитный фундамент обладал необходимой прочностью и устойчивостью, монтажники должны тщательно выбирать бетонные смеси. Вода и бетон должны быть добавлены в точном соотношении в соответствии со спецификациями производителя. Слишком много или слишком мало воды может привести к отслаиванию, растрескиванию или другим признакам повреждения.

Что такое бетонная плита в строительстве?

Бетонная плита – это фундамент дома или строящегося здания, изготовленный из бетона. Характеристики бетонной плиты — это основание, которое является плоским, равномерным, на уровне земли и не сегментировано. Без прочной бетонной плиты весь дом может стать неустойчивым, и его использование может быть проблематичным. Бетонные плиты имеют свои преимущества и недостатки в строительстве. В конце концов, использование бетонной плиты — это личный выбор, основанный на требованиях владельца.

Наиболее распространенным материалом для фундамента дома или здания является бетонная плита. Другие распространенные типы плитных фундаментов включают кирпичные, каменные и бетонные блоки. В очень редких случаях можно использовать специально обработанную древесину, устойчивую к гниению и термитам.

Важность бетонной плиты невозможно переоценить. Это та часть дома, которая будет нести вес всего, что находится на нем. Он также защитит древесину и другие материалы корпуса от элементов, которые могут нарушить их функцию, таких как влага и насекомые.Кроме того, на нем будут указаны размеры дома.

Большинство домов в Соединенных Штатах и ​​во многих других частях мира имеют фундамент из бетонных плит или приподнятый фундамент. Хотя бетонная плита является наиболее популярным выбором в Соединенных Штатах, приподнятые фундаменты также могут иметь свои преимущества. В целом считается, что бетонные плиты служат дольше и за ними легче ухаживать.

При этом у бетонных плит есть и недостатки. Самый большой недостаток — отсутствие места для подвала.В доме с бетонной плитой просто нет возможности легко поставить подвал. Поэтому его часто не используют в районах, где подвалы считаются неотъемлемой частью дома, например, на Среднем Западе. Однако в более теплом климате или в местах с более высоким уровнем грунтовых вод часто используются бетонные плиты. Кроме того, если под домом есть проблема, например, с водопроводом, бетонная плита усложняет решение.

Растрескивание также может произойти внутри бетонной плиты. Хотя в некоторых случаях это может быть незначительным неудобством, это также может быть большой проблемой.Если трещины станут более серьезными, чем просто микротрещины, это может повлиять на некоторые типы напольных покрытий, такие как паркет и плитка. Хотя могут быть некоторые варианты ремонта, такие как использование высокопрочной эпоксидной смолы, множественные трещины на плите могут быть очень сложной ситуацией.

При строительстве бетонной плиты перед заливкой бетона необходимо выполнить ряд действий. Чтобы не было трещин, землю под ним нужно очень хорошо уплотнить. Также между землей и бетоном обычно укладывают песок и гравий для защиты фундамента от влаги.

Что такое приподнятый фундамент в строительстве?

Приподнятый фундамент — это фундамент, который, как следует из его названия, представляет собой основной этаж дома или предприятия, возвышающийся над плоскостью окружающей земли. Наряду с фундаментом из бетонных плит, приподнятый фундамент составляет большинство вариантов фундамента, используемых для домов в большинстве стран мира, по крайней мере, в промышленно развитых странах. Поднятые фундаменты предлагают некоторые преимущества, но также имеют некоторые недостатки.

Для поднятия фундамента над землей можно использовать множество вещей.Для поднятия фундамента часто используют бетонные блоки или заливные бетонные формы. Часто снаружи дома внешние края опоры выполнены из бетона, кирпича или другого твердого материала. После того, как пилоны установлены, следующим шагом является перекрытие пилонов другим материалом, обычно деревом.

Многие говорят, что эстетика фальш-дома намного лучше, чем дома из плит. В районе панельных домов дом с приподнятым фундаментом обычно выделяется и часто немного выше, чем большинство домов вокруг него.Тем не менее, когда дело доходит до эстетики, это скорее личное предпочтение, чем истинный факт.

Несмотря на это, у домов с приподнятым фундаментом есть определенные преимущества. Например, меньше необходимости в планировке и выравнивании, если у дома есть такой фундамент. Также в затопляемом районе есть некоторая дополнительная защита от затопления.

Еще одно преимущество приподнятого фундамента проявляется при работе под домом. Добраться до сантехники или других участков под домом проще с приподнятым фундаментом.Кроме того, приподнятый фундамент дает возможность разместить подвал.

Однако с поднятым фундаментом связан и ряд недостатков. Требуемое техническое обслуживание обычно больше, чем требуется для домов из бетонных плит. Кроме того, подполье под домом является идеальным местом для жизни ряда нежелательных животных. Хотя могут быть способы удержать таких животных, это может быть постоянная битва.

Трудно сказать, является ли дом с приподнятым фундаментом более сложной задачей при строительстве дома, чем строительство дома с плитным фундаментом.В некотором смысле это может зависеть от местоположения. В месте с ровной землей и уплотненной землей дома из плит могут вообще не представлять большой проблемы. Каждый тип строительства представляет свои уникальные возможности и проблемы.

Что такое бетонный блок?

Как следует из названия, бетонный блок представляет собой строительный или строительный блок, изготовленный из бетона. Бетон представляет собой смесь портландцемента, заполнителя и воды. Часто заполнитель, используемый при производстве бетонных блоков, представляет собой летучую золу или зольный остаток.И летучая зола, и зольный остаток представляют собой остатки или шлаки, образующиеся в результате сжигания угля. Следовательно, некоторые бетонные блоки известны как шлакоблоки.

Бетонные блоки могут быть изготовлены практически любого размера, но наиболее распространенными являются 6 х 8 х 16 дюймов (15,24 х 20,32 х 40,64 см) и 8 х 8 х 16 дюймов (20,32 х 20,32 х 40,64 см). Эти блоки весят от 40 до 45 фунтов (от 18,14 до 20,41 кг). Блоки могут быть сплошными или содержать большие отверстия посередине. Существуют также цементные блоки, известные как бетонные кирпичи, изготовленные в соответствии со спецификациями обычного красного кирпича.

Также доступен для строительства более легкий бетонный блок, изготовленный из газобетона. Этот тип блока известен как блок из газобетона (AAC) или блок из автоклавного ячеистого бетона (ACC). Этот тип бетонного блока изготавливается из смеси, содержащей связующее с меньшими порциями цемента, чем в более обычном блоке, и заполнитель из алюминиевого порошка, а также воду для смешивания. Несмотря на то, что они такие же прочные, как и обычные бетонные блоки, газобетонные блоки намного легче.Блок AAC, однако, намного дороже, чем обычный бетонный блок, поэтому не используется широко.

Наиболее распространенный бетонный блок с сердечником, имеющим два или три отверстия в центре блока. Это делается по ряду причин. Во-первых, это уменьшает вес блока. Во-вторых, через сердечники можно вставить арматуру или длинные стальные стержни для усиления блочной несущей стены. В-третьих, ядра в блоке могут быть заполнены песком или гравием в ходе дополнительной процедуры армирования.

Другие размеры и формы бетонных блоков также доступны для различных целей. Есть блоки с насечками для оконных и дверных порожков и угловые блоки для углов. Существуют также клиновидные блоки на прямом основании, известные как укупорочные блоки. Кроме того, есть жатка и блоки с закругленными концами. Специальные блоки могут быть получены в соответствии с уникальными требованиями любого типа каменной кладки.

из-за довольно невзрачного вида чаще используется в коммунальных сооружениях, чем в жилищном строительстве.Блоки, однако, могут быть окрашены или покрыты тонким тонированным цементным шпоном, чтобы сделать их более привлекательными. Блоки также покрываются для обеспечения надлежащей защиты от атмосферных воздействий и дополнительной изоляции внутренней части конструкции.

Блочный фундамент по сравнению с залитым | JLC Онлайн

Q : Каковы преимущества и недостатки блочного фундамента по сравнению с заливным?

A : Нейт Элдон, владелец Eldon Builders, компании по строительству и ремонту домов на заказ в Кейп-Мей, Северная Каролина.J., отвечает : Многое зависит от вашего региона. На юге Нью-Джерси я строил как блочные, так и заливные фундаменты, но чаще всего в этом районе используется бетонный блок (CMU). Бетонный блок легко доступен и не требует больших вложений со стороны подрядчика по закладке фундамента — кажется, все, что нужно, это миксер для раствора, несколько лопат, мастерков и уровней.

Блочные фундаменты имеют хорошую несущую способность, но их поперечная прочность ограничена, если блок не полностью залит арматурой (что делается редко).Из-за высокого уровня грунтовых вод и зон затопления большинство наших фундаментов представляет собой подполье с короткими стенами, хотя на некоторых участках в некоторых зонах затопления требуются более высокие стены. В этих зонах затопления местные строительные нормы и правила не допускают значительного изменения высоты от внутренней части фундамента до окружающего уровня, поэтому полностью выкопанные подвалы невозможны.

За пределами зон затопления я сделал несколько заливных бетонных фундаментов. Залитые стены в этой области обычно имеют толщину 10 дюймов с арматурой на расстоянии 2 фута от центра, поэтому они имеют гораздо большую поперечную прочность, чем типичный блочный фундамент.Когда стены высокие, заливка происходит намного быстрее, чем при использовании блоков. Блокирование более трудоемко, особенно по мере увеличения высоты стены. Для заливной стены дополнительная высота означает просто более высокие формы и больше материалов. Кроме того, пористость CMU затрудняет гидроизоляцию полного фундамента.

Затраты варьируются от региона к региону, но в этой области монолитные фундаменты со стенками стоят примерно на 20% меньше, чем блочные фундаменты той же высоты. По моему последнему опыту, фундамент CMU 8×16 стоил около 6 долларов. 25 долларов за квадратный фут стены по сравнению с примерно 5 долларами за квадратный фут для залитых стен толщиной 10 дюймов. Высокие стены CMU, скорее всего, потребуют цементного раствора и арматуры, поэтому любое сравнение их стоимости будет неверным.

Несмотря на то, что залитый бетон обеспечивает превосходную стену фундамента, в моем районе лишь немногие подрядчики по фундаменту инвестировали средства в опалубку. Подрядчик по заливке стен, работающий поблизости, сказал мне, что он вложил 200 000 долларов в формы; это не простой бизнес без финансирования. Кроме того, сложные фундаменты в зонах затопления требуют затопления и вентиляции, предварительно сформированных балочных карманов и проходок, которые легче выполнить в блочном фундаменте; залитый фундамент потребует более тщательной планировки и управления установкой.