Фронтон из газобетона: Как сделать фронтон из газобетона

Содержание

Как сделать фронтон из газобетона

Фронтон двухскатной крыши представляет из себя равнобедренный треугольник, который повторяет геометрию стропил крыши, а верх фронтона совпадает с коньком. Кладка самих блоков фронтона мало чем отличается от кладки рядов, но есть нюансы по армированию и выставлению центра фронтона.

По проекту дома определяем высоту самого фронтона. Находим центр стены и отмечаем его. Далее, при помощи отвеса, фиксируем по центральной метке деревянный брусок 50х50.

Длина бруска должна совпадать с высотой фронтона. Предварительно на вершине бруска можно закрепить саморез. К саморезу буду привязаны две нитки, которые будут натянуты к углам фасада и четко покажу угол и линию для кладки крайних блоков фронтона.

Чтобы не забыть про окно на фронтоне, на направляющем бруске поставьте метку, показывающую низ и верх окна.

Ряды фронтона и оконные проемы выкладываются традиционным способом на клей. Газобетонные блоки легко режутся, поэтому можно сразу их обрезать по шнурке и выкладывать.

Неровности можно счесать при помощи терки по газобетону.

Армирование фронтона

Армировать нужно следующее: 

  1. Подоконный ряд.
  2. Ряд на уровне мауэрлата, если такой имеется.
  3. Ряд над окном.
  4. Верхний обрез кладки.

Подоконный ряд желательно весь проармировать, используя два прута арматуры 8 диаметра. Кладка арматуры ведется на кладочный клей, величина штроб – 30х30 мм. Верхний обрез кладки армируется аналогичным способом.

Ряд фронтона над окном

Ряд над окном представляет из себя обычную перемычку. Сперва нужно установить деревянную опалубку и подпорку, чтобы не было прогиба по центру. Далее берете U-блоки, укладываете их на подпорку. Перемычка должна опираться на блоки по 20 см с каждй стороный.

Далее монтируете каркас из 4-х прутков арматуры и устанавливаете в U-блоки. Каркас нужно приподнять на пару сантиметров и зафиксировать камешками, чтобы у арматуры был защитный слой бетона снизу. Также не забывайте про защитный слой бетона по бокам.

Бетон готовьте маркой M250-M300. Состав: 1 часть цемента (500 марка), 2 части песка, 3 части щебня (5-25), воды 75% от объема цемента. Заливаете перемычку, тщательно вибрируете, и ждете четыре дня, пока бетон схватится. Далее продолжаете кладку фронтона по шнурке.

Фронтон из газобетона: секреты кладки | АлтайСтройМаш

Кладка фронтона из газобетона

Для начала разберёмся, что такое фронтон? По сути, это фасадная часть сооружения, расположенная между скатами кровли. Материал, из которого изготавливается данный элемент, может быть различным – все зависит от типа здания и материала стен сооружения. Это может быть фронтон из газобетона, кирпича или дерева.

Конкретная форма данного элемента здания зависит от конфигурации кровельных скатов и может быть треугольной, трапециевидной или овальной. Основная функция фронтона заключается в принятии дополнительной нагрузки от стропильной конструкции. Кроме того, он защищает чердачное помещение здания от неблагоприятных погодных условий.

Нас интересует фронтон, изготовленный из газобетонных блоков. Перед тем как делать фронтон дома из газобетона, необходимо провести некоторые расчёты. Если фронтон имеет треугольную форму, то они достаточно просты. Сначала мы определяем высоту крыши в коньке, далее рассчитываем площадь фронтона – это элементарная геометрия.

Рассчитать высоту крыши в коньке – это самая важная задача на данном этапе. При определении высоты конька, особенно для одноэтажных зданий, важно, чтобы пропорции высоты фронтона и высоты стены соотносились как 1:1. Так вы сможете обустроить чердачное помещение под дополнительную жилую площадь.

Кладка фронтона из газобетона – это довольно сложный процесс, но даже непрофессионал сможет выполнить эту работу, если учтёт некоторые нюансы.

Фронтон из газобетона своими руками

Крыша с фронтоном из газоблока будет надёжной и устойчивой только в том случае, если вы будете соблюдать технологию производства работ при возведении фронтона. Если вы смогли самостоятельно залить фундамент, выложить первый ряд из газоблоков и сделать ровные стены, то с устройством фронтона у вас не возникнет проблем.

Фронтон из газобетона своими руками укладывается в следующей последовательности:

После расчёта высоты и площади фронтона, мы начинаем разметку торцевых стен. Для здания треугольной формы все просто – находим середину нижнего катета. В установленном месте закрепляем рейку – так мы отмечаем центр будущего фронтона.

Протягиваем от верхней части рейки до краев фасада шнурки, по ним мы будем находить 2 оставшиеся линии треугольника и класть крайние ряды. Теперь можно начинать укладку блоков.

Если в чердачном помещении планируется сделать окно, то необходимо учесть место под установку оконных блоков. Положите несколько рядов газоблоков до высоты оконного проёма, затем сделайте разметку и поместите оконную раму на газобетонные блоки. Далее вы продолжаете укладывать блоки вплотную к вашей раме.

После того как все блоки уложены, остаётся последний этап – подрезка блоков. Необходимо получить ровные стороны скатов фронтона. Срезайте ровную линию, ориентируясь на шнурки, а затем отшлифуйте неровности теркой по газобетону.

При строительстве зданий из газобетонных блоков важно сделать армирование, это касается и фронтонов. Арматуру укладываем в пазы, проделанные штроборезом, с шагом по высоте через каждые 3-4 блока. Если у вас предусмотрены окна, не забудьте усилить и оконные проёмы.

Теперь вы знаете, как класть фронтоны, и ваша кровля будет уложена на прочное и надёжное основание с каждой стороны фасада.

Фронтон из газоблока: преимущества

Приняв решение сделать фронтон из газоблока, вы получаете как минимум следующие преимущества:

  • Удобство и простоту работы с блоками, укладки и обработки.
  • Экономию на строительных материалах.
  • Небольшой вес полученного фронтона в сравнении с другими материалами и высокую прочность.
  • Меньшую нагрузку на фундамент здания.

Как видите, фронтон из газоблока – это выгодное и удобное решение для строительства.

Если ваша фирма предоставляет услуги по строительству зданий из газоблоков, рекомендуем обратиться в нашу компанию. Мы продаём высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона, всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка по всей России и в страны СНГ: Узбекистан, Казахстан и др.
Мы гарантируем качество и выгодные цены!

Как строить из газобетонных блоков

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.
Фронтон может иметь разную форму.

  • В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

  • Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

  • Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции. Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг.

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры. Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Предлагаем ознакомиться Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.

При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс. В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м. Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.

Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.

Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.

Фронтон из газобетона своими руками

Крыша с фронтоном из газоблока будет надёжной и устойчивой только в том случае, если вы будете соблюдать технологию производства работ при возведении фронтона. Если вы смогли самостоятельно залить фундамент, выложить первый ряд из газоблоков и сделать ровные стены, то с устройством фронтона у вас не возникнет проблем.

Фронтон из газобетона своими руками укладывается в следующей последовательности:

После расчёта высоты и площади фронтона, мы начинаем разметку торцевых стен. Для здания треугольной формы все просто – находим середину нижнего катета. В установленном месте закрепляем рейку – так мы отмечаем центр будущего фронтона.

Протягиваем от верхней части рейки до краев фасада шнурки, по ним мы будем находить 2 оставшиеся линии треугольника и класть крайние ряды. Теперь можно начинать укладку блоков.

Если в чердачном помещении планируется сделать окно, то необходимо учесть место под установку оконных блоков. Положите несколько рядов газоблоков до высоты оконного проёма, затем сделайте разметку и поместите оконную раму на газобетонные блоки. Далее вы продолжаете укладывать блоки вплотную к вашей раме.

После того как все блоки уложены, остаётся последний этап – подрезка блоков. Необходимо получить ровные стороны скатов фронтона. Срезайте ровную линию, ориентируясь на шнурки, а затем отшлифуйте неровности теркой по газобетону.

При строительстве зданий из газобетонных блоков важно сделать армирование, это касается и фронтонов. Арматуру укладываем в пазы, проделанные штроборезом, с шагом по высоте через каждые 3-4 блока. Если у вас предусмотрены окна, не забудьте усилить и оконные проёмы.

Теперь вы знаете, как класть фронтоны, и ваша кровля будет уложена на прочное и надёжное основание с каждой стороны фасада.



Как самому сложить блочный фронтон

Для кирпичного фронтона, равно как и для любых других блочных сооружений используется одна и та же технология, меняются лишь габариты блоков. По сути, мы продолжаем возведение торцевых стен, только зауживаем их в форме треугольника.

ИллюстрацииРекомендации
Центральная стойка.
Чтобы вывести правильно треугольник нам нужно обозначить его высоту:
  • В качестве центральной стойки используем металлический уголок или деревянный брус сечением 50х50 мм;
  • В области конька, обычно это центр здания просверливаем в стене несколько отверстий для крепления;
  • Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально.
Боковые растяжки.
Теперь нам нужно обозначить боковые стороны треугольника. Для этого от вершины центральной стойки натягиваем к углам фасада 2 шнура.

Если на фасаде планируется обустройство окон, то на центральной стойке желательно сразу сделать отметки, которые будут указывать на низ и верх оконных проемов.

Начинаем кладку.
Дальше традиционным способом выкладываются ряды блоков и оконные проемы.

Шнуры у нас обозначают боковой срез стены. Вначале он будет ступенчатым и здесь нужно определиться:

  • Для кирпичных стен лучше чтобы шнур проходил по вершинам ступеней. Потом ступени выравниваются раствором;
  • Газоблоки легче резать, поэтому можно либо сразу их обрезать и выводить плоскость, либо ориентироваться на нижнюю точку ступени и обрезать после кладки.
Обустройство скосов на окнах.
На нашем примере запланированы окна со скосами параллельными плоскости кровли.

Для их обустройства нужно заложить в кладку деревянные доски. Толщина досок порядка 30–40 мм, а ширина равна ширине стены.

Закладываем верхний скос.
Верхние скосы над окнами выкладываются в 2 ряда. Между рядами в раствор обязательно закладывается арматурная сетка. Толщина арматуры должна быть от 12 мм.

Кстати во время кладки блоков, каждый третий ряд также нужно прокладывать арматурой.

Теоретически опорные доски после окончания строительства можно вытащить и заштукатурить это место раствором, но в подавляющем большинстве случаев их оставляют замурованными в стену.

Подпорки.
Блочная стена штука прочная, но пока раствор окончательно не схватился, на высоте сильный порыв ветра ее может попросту свалить.

Поэтому в процессе строительства сразу нужно монтировать жесткие съемные подпорки.

Верхний кант.
Поверх скосов мы будем класть еще один ряд блоков, в данном случае они напилены из стандартных блоков.

Теоретически без этого можно обойтись, но так удобней делать пазы для промежуточных горизонтальных перекладин стропильной системы.

Заготовка под конек.
Очень важно сделать хороший паз под коньковый прогон. Ширина и глубина паза должны быть чуть больше самого прогона, ведь по правилам коньковый брус нужно обернуть рубероидом или какой-либо иной гидроизоляцией.
Параллельный фронтон.
Параллельная плоскость выкладывается точно также. Только там кроме косых растяжек еще нужно натянуть горизонтальный шнур, обозначающий коньковый прогон. Иначе вы можете ошибиться, и конек выйдет с уклоном.
Альтернативный способ.
Некоторые мастера сразу предпочитают обустроить скелет стропильной системы, состоящий из 2 крайних стропильных ферм и конькового прогона между ними, а по нему уже выкладывать фронтон.

Данный способ хорошо работает, если торцовая часть тонкая и выкладывается только из облицовочного кирпича. Правда, потом ее нужно еще утеплять.



Процесс возведения стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя. Данное руководство поможет так же выполнить кладку фронтона. Технология производства работ состоит из несколько этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция


Для начала подготовим поверхность фундамента, уберем все бетонные изъяны появившееся в процессе его возведения, если таковые присутствуют.
Далее разнесем по всему периметру блоки, чтобы в процессе кладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бегать к поддону. Если есть возможность, то можно краном равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционной подложки в два слоя, для предотвращения поступления влаги от фундамента к блокам.

Кладка первого ряда

Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью нивелира, лазерного или водного уровня, именно с этого угла надо начинать кладку блоков.

Натягиваем нить на обносках по осям дома.

На гидроизоляционную подложку кладется цементно-песчаный раствор для кладки, слоем в 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Выравниваем его по осям дома и уровню, постукивая его резиновым молотком. Таким же способом кладем все угловые блоки, только выравнивать их по уровню надо нивелиром, лазерным или водным уровнем.

Уложив все угловые блоки делаем контрольный замер размеров будущего строения, если все хорошо то даем раствору схватится (1-2 часа). После натягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и ровняясь по ней, укладываем весь первый ряд. Незабываем ровнять блоки по уровню, при необходимости подрезаем их пилой.

Обратите внимание! Правильно вымеренная и выполненная кладка первого ряда – гарантия того, что все последующие ряды будут ложиться без изъянов.

Кладка последующих рядов и их армирование

Кладку второго и последующих рядов производим на клей. Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выложив их натягиваем между ними нить, и ровняя по ней и уровню кладем блоки. Изъяны, присутствующие на материале убираем рубанком.

Схема кладки напоминает кладку из кирпича. Места соединения блоков накрываются в следующем ряду цельным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы перевязываются единым блоком, а если для вставки потребуется небольшой кусок, его нужно вставлять уже после цельного. По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Обратите внимание! При кладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше немного смачивать водой, так они не будут быстро забирать влагу с клея, и процесс твердения будет проходить по технологии.

Для того чтобы на стенах дома не появились трещины, следует выполнить армирование кладки. Чтобы выполнить устройство армирующего слоя используют сетку или арматуру, лучшим вариантов является арматура, так как кладку в таком случае можно произвести на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армировать с первого ряда и далее каждый 3 ряд, так же в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края 6 см и прорезаем штрабу под размер арматуры с запасом. Штробы наполняем клеем и укладываем в них арматуру, излишки клея убираем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметра, периодического профиля. Пошаговое и правильное выполненное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всей постройки.

Монтаж перемычек и армопояса

Для строительства перемычек закупаем U-образные блоки, ими строить намного проще. Процесс строительства проходит следующим образом:

  1. Соорудим поддерживающую конструкцию из нескольких опор и досок, необходимого размера.
  2. Укладываем на доски U-образные блоки.
  3. Во внутрь блока укладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг, зависит от величины проема, и от места нахождения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
  4. Заливаем бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все составляющие вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой следует смочить.

Как только закончится процесс кладки стен под отметку, следует залить поверх её армопояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Строительство армопояса проходит по тому же принципу что и перемычки. Но существует вариант, делать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой в 200-300 мм, и желательно над балками перекрытия, если оно деревянное. Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.

Как класть фронтон из газобетона?

20 мар 2015, вася

У нас соседи строили дом такого типа – выложили блоками, фронтон тоже блочный, стали устанавливать стропильную систему, а в тот день ветер был сильнейший. Фронтон не вынес такого напора и свалился, поэтому советую мониторить прогноз погоды.

И прибивать планки для жесткости тоже советую. Как вариант, можно пенить еще во время установки первых стропил для лучшей устойчивости. Всю систему вам придется крепить через мауэрлат, а он в свою очередь крепится анкерами. По поводу армопояса я не совсем уверен, нужен ли он, поскольку даже не видел. У соседа лишней арматуры даже не было. Либо армирование проходило только по фундаменту, либо фронтон армировали, когда меня не было. Честно говоря, мне привычнее видеть деревянный фронтон, но многие предпочитают и блочный – здесь вопрос лишь в цене, поскольку, прочности и у того и у другого будет достаточно, просто добиваются ее разными способами.

Фронтоном принято называть торцевую часть крыши, находящуюся между скатами. Я не стану утверждать, что сделать фронтон своими руками легко, но поверьте такая задача вполне по силам рядовому домашнему мастеру. Не вдаваясь в архитектурные тонкости, мы с вами пошагово разберем технологию возведения фронтона двухскатной крыши для дома из газобетона, плюс я дам простой расчет этого сектора конструкции крыши.

Верхняя часть фасада, «зажатая» между плоскостями скатов крыши именуется фронтоном.

Кроме двускатно конструкции с двумя фронтонами есть еще многощипцовая или трехфронтонная крыша , стропильные системы там разные, а вот техника обустройства фронтов в зависимости от их количества не меняется.

Трехфронтонная крыша с торцов обустраивается так же, как и двускатная.

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.

Из чего делают фронтоны

Фронтон может иметь разную форму.

  • В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

  • Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

  • Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции. Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг.

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Блочный и деревянный фронтон из бруса или бревна монтируется до возведения стропильной системы, а каркасная конструкция сооружается после установки стропил.

Простой расчет конструкции

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры.

Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.

При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс. В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м. Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.

Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.

Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.

Как самому сложить блочный фронтон

Для кирпичного фронтона, равно как и для любых других блочных сооружений используется одна и та же технология, меняются лишь габариты блоков. По сути, мы продолжаем возведение торцевых стен, только зауживаем их в форме треугольника.

ИллюстрацииРекомендации
Центральная стойка.

Чтобы вывести правильно треугольник нам нужно обозначить его высоту:

  • В качестве центральной стойки используем металлический уголок или деревянный брус сечением 50х50 мм;
  • В области конька, обычно это центр здания просверливаем в стене несколько отверстий для крепления;
  • Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально.
Боковые растяжки.

Теперь нам нужно обозначить боковые стороны треугольника. Для этого от вершины центральной стойки натягиваем к углам фасада 2 шнура.

Если на фасаде планируется обустройство окон, то на центральной стойке желательно сразу сделать отметки, которые будут указывать на низ и верх оконных проемов.

Начинаем кладку.

Дальше традиционным способом выкладываются ряды блоков и оконные проемы.

Шнуры у нас обозначают боковой срез стены. Вначале он будет ступенчатым и здесь нужно определиться:

  • Для кирпичных стен лучше чтобы шнур проходил по вершинам ступеней. Потом ступени выравниваются раствором;
  • Газоблоки легче резать, поэтому можно либо сразу их обрезать и выводить плоскость, либо ориентироваться на нижнюю точку ступени и обрезать после кладки.
Обустройство скосов на окнах.

На нашем примере запланированы окна со скосами параллельными плоскости кровли.

Для их обустройства нужно заложить в кладку деревянные доски. Толщина досок порядка 30–40 мм, а ширина равна ширине стены.

Закладываем верхний скос.

Верхние скосы над окнами выкладываются в 2 ряда. Между рядами в раствор обязательно закладывается арматурная сетка. Толщина арматуры должна быть от 12 мм.

Кстати во время кладки блоков, каждый третий ряд также нужно прокладывать арматурой.

Теоретически опорные доски после окончания строительства можно вытащить и заштукатурить это место раствором, но в подавляющем большинстве случаев их оставляют замурованными в стену.

Подпорки.

Блочная стена штука прочная, но пока раствор окончательно не схватился, на высоте сильный порыв ветра ее может попросту свалить.

Поэтому в процессе строительства сразу нужно монтировать жесткие съемные подпорки.

Верхний кант.

Поверх скосов мы будем класть еще один ряд блоков, в данном случае они напилены из стандартных блоков.

Теоретически без этого можно обойтись, но так удобней делать пазы для промежуточных горизонтальных перекладин стропильной системы.

Заготовка под конек.

Очень важно сделать хороший паз под коньковый прогон. Ширина и глубина паза должны быть чуть больше самого прогона, ведь по правилам коньковый брус нужно обернуть рубероидом или какой-либо иной гидроизоляцией.

Параллельный фронтон.

Параллельная плоскость выкладывается точно также. Только там кроме косых растяжек еще нужно натянуть горизонтальный шнур, обозначающий коньковый прогон. Иначе вы можете ошибиться, и конек выйдет с уклоном.

Альтернативный способ.

Некоторые мастера сразу предпочитают обустроить скелет стропильной системы, состоящий из 2 крайних стропильных ферм и конькового прогона между ними, а по нему уже выкладывать фронтон.

Данный способ хорошо работает, если торцовая часть тонкая и выкладывается только из облицовочного кирпича. Правда, потом ее нужно еще утеплять.

Облицовка и утепление фронтона

Наружная отделка в блочных домах может выполняться в 3 вариантах:

  1. На мой взгляд, самым простым и менее затратным является шпаклевка по утеплителю. Смысл в том, что на поверхность стены клеятся и дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками листы пенопласта или ЭППС. Дальше на эти листы крепиться стекловолоконная сетка и наносится тонкий слой декоративной шпаклевки;

Утепление пенопластом с отделкой самый простой вариант.

  1. Чуть более сложной будет обшивка сайдингом. Если коротко, то устройство системы выглядит так: сначала монтируется обрешетка под утеплитель, после фиксации утеплителя ставится обрешетка под сайдинг и крепится сам сайдинг. Выглядит прилично, но и стоит в 2 раза дороже предыдущего варианта;

Технология отделки сайдингом.

  1. Но самым долгим, сложным и дорогим будет обустройство фасада облицовочным кирпичом. Под кирпич желательно заложить слой пенопласта. Если с кладкой газоблоков домашний мастер еще справится, то браться за облицовочный кирпич без опыта я вам не советую, дороже выйдет.

Отделка облицовочным кирпичом требует высокого профессионализма.

Вывод

Чтобы уложить блочный фронтон без опыта у меня ушла неделя, на параллельную плоскость я потратил уже 4 дня, а все вместе с отделкой торцов забрало около месяца. Так что не сомневайтесь, вышеописанная технология работает. На видео в этой статье есть наглядная инструкция. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Оригинальный фронтон может стать подлинным украшением дома.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Фронтон крыши: визитная карточка каждого дома

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Фронтон представляет собой довольно значимый элемент скатных крыш, который наделен ограждающей и эстетической функцией. До мелочей продумать варианты его обустройства следует еще на этапе проектирования строения. Далее речь пойдет о способах, согласно которым обшивают и сооружают фронтон крыши, а также будут представлены все существующие на сегодняшний день материалы и технологии.

Фронтон — это элемент скатных крыш, который наделен как ограждающей, так и эстетической функцией

Что такое фронтон и для чего он необходим

Что это такое – фронтоны крыши? Это участки стены, которые ограничены по сторонам скатами, а внизу карнизом. Если речь идет о двухскатных крышах, стоит отметить, что зачастую они представлены в форме треугольника либо пятиугольника.

Фронтон двухскатной крыши представляет форму треугольника или пятиугольника

Это интересно! В некоторых источниках под фронтоном крыши подразумевают только часть стены под скатами, выкладывающуюся одновременно с основными стенами методом кладки. По отношению же к деревянным строениям зачастую применяют термин «щипцовая стена».

Что касается необходимости возведения фронтонов, она вполне обоснована важнейшими функциями, с которыми они блестяще справляются:

  1. Защитой мансардных помещений двухскатной крыши от ветра, а также осадков в виде дождя и снега.
  2. Сохранением комфортной температуры. Двухскатная кровля предполагает оборудование жилого мансардного помещения, которое просто необходимо утеплить. Даже если оно не будет жилым, необшитые фронтоны превратятся в «черную дыру» для системы отопления, доводя цифры в счетах хозяев дома до заоблачных значений.
  3. Обеспечением дополнительной жесткости конструкции кровли. Фронтон создает вспомогательную опору для стропил, частично их разгружая. Это, в свою очередь, имеет благотворное влияние на уровень надежности, а также стойкости кровли, в особенности если дом располагается в местности, для которой характерны сильные порывы ветра.

К тому же фронтон крыши дома придает строению эффектный внешний вид. Благодаря декоративным материалам, можно без труда возобновить облик стареющего здания, не тратя на это много средств.

Фронтон также обеспечивает дополнительную жесткость конструкции кровли

Фронтон: это завершающий штрих в строительстве зданий, разнообразие конфигураций

Хотя в сознании большинства людей фронтон ассоциируется с треугольным либо пятиугольным элементом, этими двумя формами вариации конструкции вовсе не ограничиваются. Фото фронтонов поражают разнообразием конфигураций. Современная архитектура представляет следующие виды:

  1. Килевидный. В данном случае название говорит само за себя. Невзирая на изящество, в современной архитектуре подобное решение применяется довольно редко, поскольку от такого элемента крыши веет стариной.
  2. Полукруглый. Данный вариант, подобно предыдущему фронтону, в настоящее время тоже практически не используется в строительстве. Однако причина низкой популярности кроется в сложности подобной конструкции.
  3. Трапециевидный. Напоминает трапецию, большая сторона которой располагается внизу. Данная конструкция нашла широкое применение в процессе строительства полувальмовых крыш.
  4. Треугольный. Представленный вид является, пожалуй, наиболее распространенным на сегодняшний день. Если кровля симметричная, треугольник, соответственно, буде равносторонний.
  5. Самцовый. Сложен из бревен в виде треугольника, является продолжением венцов щипцовых стен.
  6. Прерванный. Горизонтальный карниз подобного фронтона прерывается с целью врезки одного либо нескольких окон.
  7. Лучковый. Его форма напоминает полуовальный натянутый лук. В случае увеличения степени крутизны изгиба он приобретает вид полукруга.

Фронтон может быть килевидным, полукруглым, трапециевидным, треугольным, лучковым

Кроме того, на сегодняшний день можно также встретить ступенчатые конструкции, боковые части которых выполнены в виде ступенек-лесенок, а настил кровли производится без создания фронтальных свесов.

Фронтоны домов: фото вариаций оформления

На сегодняшний день существует множество способов обустройства и вариантов декоративной отделки фронтонных плоскостей. Безусловно, решение во многом зависит непосредственно от того, каким образом хозяева планируют использовать пространство, расположенное под крышей. Однако необходимо принимать во внимание, из каких именно материалов предполагается конструирование коробки здания и кровли.

Как сделать фронтон крыши? Зачастую его выполняют в виде:

  • сборного каркаса из деревянных реек с укладыванием теплоизоляционного слоя и наружной облицовкой вагонкой либо сайдингом;
  • кирпичной либо газобетонной кладки с дальнейшей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
  • кладки бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен бревенчатого строения.

Обратите внимание! Зачастую оформление фронтона дома существенно влияет на общий вид фасадной части здания. Таким образом, для сооружений со сложными ломаными крышами и дополнительными скатами отделка фронтонных стен должна в точности соответствовать общему стилю строения.

Оформление фронтона сильно влияет на общий вид фасада здания

Просматривая многочисленные фото фронтонов крыш, можно заметить, что очень эффектным видом характеризуется здание, кровля которой состоит из 4-х двухскатных секций. В представленном случае четыре треугольника либо трапеции становятся неотъемлемым элементом фасадной части. В связи с этим для кирпичных и деревянных домов конструкция подгоняется таким образом, чтобы визуально кладка выглядела единым целым.

Фронтон крыши: базовые подходы к самостоятельному созданию

На сегодняшний день в процессе возведения малоэтажных строений применяют три основных подхода к вопросу правильного конструирования фронтона дома. Пожалуй, главное различие заключается в методе возведения и привязки фронтонных вертикальных стен к стропилам и каркасу кровли.

Для компактных одноэтажных строений, как правило, фронтонные элементы производят одновременно со стропильными сборками по единому шаблону, что выступает гарантией высочайшей точности конструкции. При этом выполняется монтаж двухскатной крыши, начиная с установки фронтонов, коньковых балок, и лишь на следующем этапе выставляются стропильные пары и подкосы. За счет этого собрать фронтон строения значительно проще.

Для габаритных построек, отличающихся существенными размерами скатов крыш, подшивка фронтонов выполняется уже после того, как стропила, обрешетка и все силовые детали каркаса установлены. Чем более сложной является структура кровли, тем позже конструируются фронтонные элементы.

Для небольших одноэтажных домов фронтонные элементы выполняют одновременно со стропильными сборками

Кирпичные строения могут возводиться согласно объединенной схеме. Если плоскость фронтона планируется закрывать газобетонной либо кирпичной кладкой, ее выстраивают до момента организации стропильной системы.

Обратите внимание! Заранее сконструированные фронтоны, хотя и существенно облегчают процесс возведения стропильного каркаса в случае сильного ветра, предполагают довольно тщательную подгонку размеров, чтобы между кладкой и свесами не образовывались щели по причине несовпадения габаритов балок.

Пожалуй, наиболее простым методом сборки фронтона является организация каркасной конструкции обрешетки из деревянных планок или бруса, укладка утеплителя, гидроизоляционного слоя, а также подшивка фронтона пластиковым сайдингом либо вагонкой. Стоит заметить, что процесс закладки утеплителя на фронтон строения во многом похож на процедуру утепления крыши.

Как сделать фронтон двухскатной крыши: теоретические аспекты строительства

Говоря о последовательности выполнения работ по обустройству фронтонов, стоит заметить, что она определяется прежде всего материалом, которому было отдано предпочтение. Зачастую выбор возникает между кирпичом и древесиной.

Фронтон двухскатной крыши можно выполнить как до монтажа кровли, так и после

Можно выполнить кирпичную кладку в половину кирпича на вязком растворе. Чтобы придать материалу желаемую форму, достаточно лишь осуществить обработку пилой.

Важно! Расход кирпичей на один квадратный метр с учетом подгонки составляет примерно 35-40 штук.

При этом предпочтительнее применять пустотелый кирпич, поскольку его вес существенно меньше по сравнению с классическим материалом, а значит, нагрузка на фундамент является минимальной.

Приняв решение использовать древесину, прежде всего следует сформировать каркас, а затем осуществить отделку досками толщиной 30 мм. При этом очень часто для обшивки фронтона бани применяют фанеру, характеризующуюся стойкостью к воздействию влаги.

Если превращать мансарду в жилое помещение, фронтон как и саму крышу необходимо утеплить

С целью придания привлекательного внешнего вида снаружи можно выполнить монтаж сайдинга либо вагонки, которые станут отличной защитой от воздействия влаги и создадут эффект термоизоляции.

В случае если планируется превратить мансарду в жилое помещение, возникает вопрос о том, как зашить фронтон двухскатной крыши.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют использовать для этого минеральную вату на базальтовой основе, однако в случае ее отсутствия вполне подойдет стандартный пенопласт.

Чтобы осуществить монтаж, формируется каркас из досок. Их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Зачастую показателя 15 мм оказывается вполне достаточно. После этого с внешней стороны фронтона выполняется обшивка вагонкой или сайдингом со слоем пароизоляции, а внутри конструкция закрывается досками либо щитами.

Обшивка фронтона вагонкой или сайдингом выполняется в таком же стиле, что и весь дом

Вооружившись знаниями о том, как сделать фронтон, можно создать непревзойденный комфорт в доме, сохранив в нем тепло и организовав отличную защиту от ветра и дождя.

Фронтон дома: полезные практические советы по выполнению расчетов

Можно вычислить, сколько именно строительных материалов потребуется для отделки фронтона кровли, руководствуясь знаниями школьного курса геометрии, точнее, формулой расчета площади фигур.

Обратите внимание! Чтобы определить площадь фронтона классической треугольной формы, следует воспользоваться формулой: S = 0,5 B*H, где S —площадь, выраженная в квадратных метрах, B — ширина строения (длина основания), а H — высота фигуры.

В процессе вычисления площади чердачных стен за высоту необходимо принимать расстояние от перекрытия потолка первого этажа до конька крыши. При этом за длину основания следует принимать габариты стены, на которой осуществляется обустройство фронтона.

Вооружившись знаниями школьного курса геометрии можно вычислить количество необходимых строительных материалов для отделки фронтона

Расчет количества материалов для фронтона треугольной формы никоим образом не связан с тем, является ли крыша симметричной. Площадь чердачных стен, представленных в виде треугольников, не изменяется за счет разности наклона скатов крыши.

Для определения площади трапециевидных фронтонов деревянных домов требуется руководствоваться следующей формулой: S=C*(A+B)/2, где S — площадь, C — высота, A и B — длина оснований (стены и плоскости крыши). Таким образом, количество материала, необходимого для отделки чердачной стены в форме трапеции является результатом умножения высоты на половину суммы длины оснований.

Статья по теме:

Дом в английском стиле: следование традициям и современные черты

Особенности архитектуры разных эпох. Современный классический стиль. Одноэтажные дома, коттеджи. Оформление фасадов. Английский ландшафтный дизайн.

В случае если форма стены не совпадает со стандартной геометрической фигурой, ее условно разделяют на несколько прямоугольных треугольников, определяют площадь каждого из них, после чего суммируют полученные значения.

Выполнив расчет фронтона, предстоит определить габариты одного элемента материала, который выступит в роли отделочного. Для этого значение длины листа либо панели умножают на показатель ширины. Следующее действие вполне предсказуемо: площадь фронтонов делят на площадь элемента материала, вычисляя таким образом общее количество единиц строительного сырья.

Если фронтон имеет не стандартную форму, его условно разделяют на несколько прямоугольных треугольников и определяют площадь каждого отдельно

Карниз крыши: пошаговая инструкция по формированию

Процесс создания карниза фронтона представляет собой обязательную процедуру во время монтажа кровли любого типа. Если на визуальные характеристики порой можно закрыть глаза, практические функции данных элементов не терпят игнорирования.

Обустройство карнизного свеса может осуществляться одним из следующих методов:

  • удлинением стропильных ног;
  • увеличением длины стропил кобылками.

Первый способ характеризуется невероятной простотой. В представленном случае карнизы формируются посредством удлиненных стропильных ног, края которых выступают за пределы скатов. Для увеличения длины свеса достаточно лишь подобрать более длинные брусья для стропил.

Во втором случае удлинение краев стропил, в отличие от первого метода, происходит с помощью кобылок – наращиваемых деталей, для производства которых применяются более тонкие доски.

Обустройство карнизного свеса производится удлинением стропильных ног или увеличением длины стропил кобылками

Выбор метода формирования карнизов непосредственно зависит от длины скатов и параметров кровельной конструкции.

Говоря о том, как сделать карниз на фронтоне, следует также учитывать, что готовые свесы нуждаются в подшивке. Данный процесс может выполняться по одной из следующих технологий:

  1. Прямая подшивка. Подразумевает создание специального короба, который располагается под прямым углом к стене строения, именно к нему крепится материал.
  2. Диагональная подшивка. В данном случае карнизы прикрепляются таким образом, чтобы материал располагался параллельно скатам крыши.

Обратите внимание! Закладывание основы для карнизных свесов происходит в самом конце работ, связанных с монтажом стропильной системы. Когда обрешетка полностью готова, следует выложить стропила в единый уровень, после чего к ним можно прикрепить ветровые доски.

Подшивка свеса может быть прямой или диагональной

Самостоятельно сконструировать карниз строения не составляет никакого труда. Для этого достаточно лишь внимательно изучить технологию монтажа. Грамотно созданные и отличающиеся хорошей вентиляцией фронтонные свесы станут надежной защитой кровли от преждевременного разрушения.

Как сделать отлив на фронтоне: тонкости технологии работы

Организация отлива предполагает выполнение серии определенных работ, причем невероятно важно делать все верно, применяя измерительные приборы. Благодаря этому можно будет избежать искривлений, перекосов.

Для выполнения работ предстоит запастись следующими инструментами:

  • болгаркой;
  • ножовкой;
  • рулеткой;
  • молотком;
  • саморезами;
  • плоскогубцами;
  • кровельными гвоздями;
  • шуруповертом;
  • уровнем;
  • ножом-резаком.

Первый этап заключается в установке стропил, на которые будет уложен кровельный материал. Для них следует взять деревянные бруски, толщина которых составляет 50 мм, а высота – 80 мм.

Стропила для отлива крепятся к стене на расстоянии 60 см друг от друга

Обратите внимание! Дерево непременно должно быть хорошо просушенным, не иметь сучков. Перед применением его следует пропитать специальными составами от грибков и насекомых.

Угол наклона стропил находится в рамках от 20 до 45 градусов. При этом финальная величина подбирается с учетом объемов осадков, которые выпадают в той или иной местности. Что касается ширины отлива, данное значение не должно быть меньше размера выступа кровли над стеной. Зачастую это примерно 500 мм. Подобной длины вполне хватает, чтобы предотвратить попадание дождевой воды на фасад строения.

По правилам организации фронтона кровли стропила крепятся к стене на расстоянии как минимум 600 мм друг от друга. После того как на них закреплен кровельный материал и уложена обрешетка, необходимо выполнить заделку мест стыка стены с отливом.

В случае если стропила заменяет стена дома, которая используется вместо фронтона, некоторые мастера формируют откос, а поверх него посредством саморезов крепят металлический отлив. Подобная конструкция характеризуется надежностью, выступает защитой чердака от влияния осадков, а также обеспечивает возможность эффективно отводить воду от фронтона.

Угол наклона отлива должен находиться в рамках от 20 до 45 градусов

Соблюдая приведенные выше рекомендации, несложно самостоятельно справиться с задачей по установке отлива, превратив его в украшение дома.

Фронтон из газобетона: несколько секретов кладки

Прежде чем приступить к организации фронтона строения из газобетона, следует провести ряд расчетов. Если фронтон характеризуется прямоугольной формой, они совершенно несложные. Прежде всего, предстоит определить показатель высоты крыши (конька), а затем рассчитать площадь фронтона. Это можно сделать, руководствуясь правилами элементарной геометрии.

Обратите внимание! Вычисление высоты конька представляет собой наиболее важную задачу на данном этапе. В процессе определения этого значения, в особенности если речь идет об одноэтажных конструкциях, важно, чтобы соотношение высоты фронтона и высоты стены составляло 1:1. Таким образом, можно превратить чердачное помещение в дополнительную комнату.

Укладка фронтона из газобетона предполагает следующую очередность шагов:

Укладка газоблоков для фронтона производится таким же образом как и кладка стен

  1. После расчета высоты и площади фронтона можно приступать к разметке торцевых стен. Для зданий треугольной формы все просто: достаточно лишь найти середину нижнего катета. В обозначенном месте следует закрепить рейку – таким образом, отмечается центр будущего фронтона.
  2. Протянув шнурки от верха рейки до краев фасада, по ним нужно найти две оставшиеся линии треугольника, после чего можно выкладывать крайние ряды. Затем приступают к укладке блоков.
  3. Если чердачное помещение планируется оборудовать окном, предстоит учитывать место для установки оконного блока. Выложив несколько рядов газоблоков до уровня проема, нужно сделать разметку и разместить раму на блоки. После этого можно продолжать укладку блоков вплотную к раме.
  4. После того как все блоки уложены, остается завершающий этап – подрезание блоков. Необходимо получить ровные стороны скатов изделия. Срезая ровную линию, следует ориентироваться на шнурки, после чего отшлифовать неровности посредством специальной терки.

Вооружившись знаниями относительно того, каким образом выкладывать фронтоны, можно быть уверенным, что кровля будет уложена на очень надежное основание с каждой из сторон фасадной части.

Если выложить фронтоны согласно правил, то можно быть уверенным, что кровля будет уложена на очень надежное основание

Фронтон из кирпича: основные шаги создания

Процесс организации фронтона крыши своими руками выполняется в определенной последовательности:

  1. По периметру здания в местах, где планируется возведение фронтона, кирпичная кладка осуществляется в два кирпича, однако не по длине, а по его толщине.
  2. Новый ряд кладки поначалу выгоняется без применения раствора.
  3. По натянутой веревке на боковых кирпичах создаются пометки с учетом будущей толщины шва, по которым изделие обрезается. За счет этого скаты получатся с ровными, а не с зубчатыми гранями.
  4. Торцевая стена подрезается в соответствии с натянутой веревкой.
  5. Фронтон выгоняется по такому принципу до самого верха.
  6. Затем предстоит выровнять стороны.
  7. Кладка укрепляется посредством армирующих элементов через каждые 4-5 рядов.
  8. В зависимости от габаритов фронтона, осуществляется возведение укрепляющих подпорок внутри мансарды либо чердака. Их располагают перпендикулярно к плоскости базовой кладки.

Кроме того, если было принято решение организовать окна на фронтоне, непременно должна приниматься во внимание необходимость дополнительного армирования надпортальной кладки.

Особенностью кирпичной кладки является то, что она выгоняется, не выходя за границы натянутой веревки. Первоначальное изготовление срезанных кирпичей, которые соответствуют форме ската, избавит от дальнейшего закладывания щелей на уже сформированной пристройке.

Отличием кирпичной кладки является то, что она выполняется не выходя за границы натянутой веревки

Важно! Если предполагается возведение массивного фронтона, с целью усиления стены следует соорудить укрепляющие пилястры.

Говоря о фронтоне двухскатной крыши, выполненном из кирпича, стоит заметить, что он способен обеспечить продолжительную эксплуатацию всей конструкции. При этом его возведение не предполагает существенных затрат денег и применения комплексных технологических решений. К тому же представленный вариант характеризуется достойным внешним видом и отсутствием необходимости в особом уходе.

Как сделать козырек на фронтоне самостоятельно: краткое руководство

Для того чтобы обеспечить полноценную защиту от попадания воды, наилучшим вариантом станет организация козырька, имеющего ширину вылета ската как минимум 60 см. При этом желательно, чтобы конструкция изделия не слишком бросалась в глаза и не портила общий вид строения.

Что касается габаритных скатов крыши, для них делать консольную конструкцию козырька не имеет смысла. Гораздо более рациональным решением станет обустройство навеса с выносными опорами. Зачастую стараются, чтобы ширина козырька была не менее ширины ленты отмостки фундамента.

Произвести отделку карниза можно с помощью профнастила

Наиболее легким вариантом является формирование козырька на миниатюрных деревянных стропильных опорах, которые по своему строению напоминают кобылки. При этом сделать и закрепить несущую конструкцию козырька необходимо до того, как фронтон будет закрыт посредством обрешетки либо сайдинга.

Что касается конструкции козырька фронтона, она должна характеризоваться жесткостью и одновременно легкостью. Для этого на стропильные мини-опоры необходимо нашить несколько брусков обрешетки. В идеале можно сконструировать козырек со сплошной зашивкой ската рейкой либо вагонкой. В подобном случае скат рекомендуется сформировать из остатков мягкого кровельного материала и зашить металлочерепицей либо шифером.

После того как уложен настил, следует позаботиться о защите зоны примыкания кровельного материала козырька к стене.

Полезный совет! Участок примыкания козырька легко оформить в виде желобов водосточной системы. Благодаря этому можно минимизировать количество воды, которая стекает на козырек по поверхности фронтона.

Ширина вылета ската должна быть не меньше 60 см

Наиболее простым решением является заделка стыка между металлом и материалом стены посредством герметика либо путем поклейки ленты из рубероида. Затем необходимо сформировать и пришить поверх герметичного слоя узкую полоску карниза из металла.

Обшивка фронтона: разнообразие применяемых материалов

Говоря о том, чем обшить фронтон, многие специалисты советуют отдавать предпочтение сайдингу. Представленная технология подразумевает применение специальных панелей, которые предназначены для оформления фасадов строений. Внешне они похожи на дощатую обшивку и удобно скрепляются друг с другом посредством торцевого замка.

Сайдинг хорош тем, что он не предполагает дополнительной декоративной отделки и может сохранять свой первоначальный вид и технические характеристики на протяжении как минимум нескольких десятков лет.

Для отделки фронтона сайдингом может использоваться один из следующих видов материала:

Деревянная обшивка фронтона производится с помощью клееной вагонки

  1. Виниловый. Будучи изготовленным из поливинилхлорида, является твердой монолитной однослойной ламелью определенной конфигурации. Материал не склонен растрескиваться во время эксплуатации и не подвержен воздействию биокоррозии.
  2. Металлический. Подобный пластик характеризуется высокой прочностью и долговечностью. К тому же он стойко переносит довольно существенные колебания температуры.
  3. Деревянный. Клееная вагонка производится из древесных волокон, которые смешиваются с клеящими смолами, после чего выполняется их прессовка под влиянием высокой температуры и большого давления.
  4. Цементный. На поверхность цементных плит методом штамповки выполняется нанесение рисунка, который имитирует натуральную древесину либо другие природные материалы.

Важно! В процессе установки цементного сайдинга следует обязательно применять средства защиты органов дыхания. Таким образом, можно обезопасить легкие от попадания кремниевой пыли, которая может вызывать серьезные заболевания.

В продолжение темы о том, чем зашить фронтоны, отдельное внимание следует уделить керамическому варианту, особенностью которого является то, что с его помощью можно осуществлять оформление фасада в уникальном дизайне. При этом создается впечатление, что строение возведено из натурального материала.

Металлическая обшивка характеризуется высокой прочностью и долговечностью

Чем закрыть фронтон крыши дома: еще несколько вариантов отделки

Помимо столь распространенного сайдинга, не менее популярны также другие варианты отделки. К наиболее современным решениям относятся:

  • пластик;
  • профилированный лист;
  • блок-хаус или вагонка.

Под термином «пластик» зачастую подразумеваются панели, выполненные из поливинилхлорида, которые специально предназначаются для эксплуатации на открытом воздухе. В отличие от изделий, применяемых внутри помещений, представленный материал способен хорошо переносить существенные колебания температуры и воздействие ультрафиолета.

В процессе изготовления фронтонов из профнастила используются тонкие металлические листы с пазами и гребнями. Они покрыты слоем цинка либо полимером, который выступает защитой материала от влаги и других деструктивных факторов.

Обратите внимание! Металлопрофиль является отличным вариантом для обустройства фасадов строений. Но если в случае отделки крыш профилированные листы смотрятся по-настоящему достойно, то этого нельзя сказать о фронтонах.

К современным вариантам обшивки фронтона относятся: пластик, профилированный лист, блок-хаус и вагонка

Что касается отделки блок-хаусом, пластиковые ламели и металлические профилированные листы можно заменить на натуральную древесину. В особенности деревянный фронтон будет отлично смотреться на строениях, возведенных из оцилиндрованного бревна, бруса либо выполненных в соответствии с каркасной технологией.

Следует учитывать, что древесина не терпит влаги и прямых ультрафиолетовых лучей. В связи с этим придется позаботиться о защите подобной отделки. В данном случае понадобится приобрести лак, краску, водоотталкивающие пропитки или другие аналогичные вещества.

Кроме того, представленные варианты, в сравнении с фронтонами из сайдинга, характеризуются гораздо меньшим сроком эксплуатации. Это связано с необходимостью постоянного обновления краски либо лака, что сокращает продолжительность службы материала. Таким образом, отделке блок-хаусом можно отдавать предпочтение в том случае, если того требует выбранный вариант оформления фасада строения.

Как обшить фронтон сайдингом: подробная инструкция

При принятии решения о применении сайдинга неминуемо возникает вопрос о том, как зашить фронтон по данной технологии. Итак, руководство по организации отделки предполагает следующие этапы:

Перед тем как обшить фронтон сайдингом необходимо выполнить монтаж каркаса и произвести утепление конструкции

  1. Перед тем как обшить фронтон, необходимо провести подготовку, которая подразумевает установку строительных лесов, удаление обрывков старой полиэтиленовой пленки, срезание выступающих остатков полиуретановой пены, а также очистку деревянных досок от мусора и пыли.
  2. Гидроизоляция поверхности. Осуществляется путем крепления пленки к деревянной плоскости посредством строительного степлера.
  3. Монтаж каркаса из оцинкованного профиля. Вдоль кровельного свеса и нижней части фронтона следует установить направляющие профили, которые будут служить опорой для несущих.
  4. Установка отливной планки производится методом ее фиксирования на оцинкованных профилях при помощи саморезов с шайбами.
  5. Крепление металлических откосов на оконный проем. Желая обустроить окна на фронтонах, предстоит прикрутить готовые элементы к закладным профилям. Чтобы избежать попадания влаги на сайдинг, в точках соединений профили следует не просто подрезать, а загнуть один на другой.
  6. Монтаж стартовой планки для сайдинга. Данный элемент закрепляется над отливной планкой на расстоянии 10 мм от нее.
  7. Установка всей остальной фурнитуры для сайдинга. При этом крепление выполняется точно так же, как в случае со стартовой планкой.

Завершающий этап обшивки фронтона сайдингом – облицовка каркаса. Для этого предстоит установить первую планку в направляющие, которые образованы фурнитурой, а затем закрепить ее к профилю сквозь специальные отверстия.

Красивый фронтон представляет собой визитную карточку любого дома. Руководствуясь основными правилами и рекомендациями по его самостоятельному изготовлению, а также вдохновившись фотографиями готовых решений, можно придать строению оригинальность и по-настоящему уникальный внешний вид.

Возведение кирпичного фронтона в доме. Правельный фронтон

1 Кладка фронтона – что нам предстоит построить?

Высота фронтонных стен определяет вместительность чердачного помещения. Основная задача этой конструкции – защита чердачного помещения и кровли от попадания влаги. Фронтон должен быть надежным и крепким,поскольку выполняет функцию опоры для стропильной системы. Ну и,конечно же,он украшает любое здание.

Перед тем,как сделать фронтон,нужно знать,какой материал используется для его строительства. Материал для возведения этой части дома,а также ее конструкция будут зависеть от технологии,по которой сооружено здание. Если он является продолжением наружной стены,то его можно выполнить из того же материала,из которого построен сам дом.

Фронтон также может быть отдельной конструкцией. В таком случае его можно соорудить из металлических или железобетонных опор,или из деревянных вертикальных брусьев. Потом эту конструкцию обшивают любым материалом:сайдингом,облицовочными панелями,блок-хаусом,декоративной отделкой и так далее.

2 Монтаж и необходимые расчеты

фронтон из газобетона

В этой статье будет рассмотрен вопрос,как самому установить фронтон,на примере кирпичной кладки. Перед тем,как начать его возведение,нужно знать,как рассчитать площадь фронтона. Для этого выясните его высоту и ширину. Если он будет иметь форму равнобедренного треугольника,то расчет производится умножением его высоты на половину ширины.

Перед тем,как рассчитать фронтон,нужно от угла до угла поднять его на два-три ряда кирпичной кладки. Делается это для беспрепятственного монтажа и фиксации мауэрлата,и правильного подведения наклонных стропил к фронтону. Если этого не сделать,мауэрлат и стропила будут выступать за него,а это создаст серьезную проблему при монтаже кровли.

3 Фронтон крыши своими руками – основные этапы работы

Монтаж фронтона начинается с разметки. Если он будет иметь форму равнобедренного треугольника,то по центу стены закрепляется деревянная рейка,длина которой должна соответствовать высоте фронтона. От верхней части рейки к углам стены натягивается капроновый шнур.

Таким образом,должен получиться воображаемый треугольник,где верхний конец рейки – его вершина,стена – его основание,а капроновые шнуры – его стороны. Если он имеет форму неправильного треугольника,то рейку необходимо сместить в нужную сторону.

Кладка фронтона осуществляется следующим образом:сначала необходимо примерить кирпич без раствора,то есть,прислонив его к натянутому шнурку,сделать отметку и срезать с него угол. Делается это для того,чтоб конструкция не получилась зубчатой. При срезании нужно учитывать толщину кладочного шва. По шнуру нужно подрезать фронтон по всей толщине.

Таким способом он выкладывается до верха,после чего его боковые стороны выравниваются раствором,если необходимо. Чтобы он был устойчив и надежен,нужно знать,как укрепить фронтон. Для этого через каждые четыре-пять рядов кирпичной кладки должна помещаться армировочная сетка. Чтобы придать ему дополнительную жесткость,перпендикулярно внутри мансардного этажа возводится укрепляющая стена.

После того,как возведен фронтон своими руками,можно приступать к монтажу кровли. Нужно помнить,что он является одним из важнейших элементов при строительстве дома,поэтому к его проектированию и строительству нужно отнестись со всей серьезностью.

В кирпичных домах опорой для стропил является мауэрлат — толстый деревянный брус,который кладется на верхний край стены. Правильно смонтированный мауэрлат является гарантией точного подведения наклонных стропил к фронтону. Если этого не добиться,мауэрлат и стропила будут выступать за него,что создаст серьезную проблему при монтаже кровли. Перед укладкой мауэрлата необходимо по всему периметру здания произвести заливку армопояса из железобетона. Армопояс является жесткой конструкцией,которая препятствует растягивающим усилиям стропильных ног. Дело в том,что усилия от стропил могут как бы раздвинуть стены на верхнем уровне,что повлечет массу неприятностей

Независимо от типа опоры,стропила обычно свисают за край стены примерно на 0,5 м. Свесы накрываются кровлей и защищают стены от осадков. Над фронтонами также выполняются свесы кровли путем выпуска конькового бруса и обрешетки на нужную длину.

Когда крыша делается с тремя-четырьмя фронтонами из кирпича,необходимо особо внимательно выбирать материал несущих стен и фундамента,поскольку в данном случае они несут повышенную нагрузку.

4. Схема кирпичного фронтона.

Старинный фронтон из кирпича

Если вначале возводится крыша,то пространство фронтона закладывается кирпичом в условиях ограниченного пространства чердака. Это не слишком удобно,но является частым случаем. Даже профессиональные каменщики при этом допускают одну общую ошибку. Дело в том,что перед началом разметки треугольника необходимо поднять фронтон на два ряда кирпичной кладки полностью,от угла до угла. Без этой операции невозможно беспрепятственно расположить и закрепить мауэрлат и затем подвести к нему наклонные стропила. Только тогда стропила не будут выделяться и качественная крыша будет гарантирована. Если проигнорировать этот важный момент,будет выступать наружу мауэрлат и тем более стропила.

Далее перед началом строительства в центр торцевой стены устанавливают рейку,равную высоте будущего конька. Ее верх соединяют капроновым шнуром с углами стены. В результате получается равнобедренный треугольник. Если фронтон не треугольный,рейка ставится там,где запланировано устройство конька.

Чтобы конструкция не получилась зубчатой,крайний кирпич примеряют к шнуру,наносят метку и срезают с него угол. При этом кирпич должен быть сухим (без раствора),но толщину кладочного сна нужно учитывать.

Для ускорения процесса рекомендуется применять имитирующий толщину шва деревянный шаблон. Его подкладывают под кирпич прежде,чем отметить линию отреза,что позволяет производить резку намного точнее.

По шнуру выложив фронтон до верха,его боковые стороны выравнивают раствором. Для прочности кладки при строительстве через каждые четыре-пять рядов кирпичей в стену закладывают арматурную сетку.

Высоту фронтона обычно диктует предназначение чердачного пространства. Если планируется сделать чердак жилым,то высота от чердачного перекрытия до конька должна быть как минимум 2,5 м,т.е. комфортной для проживания.

Фронтон из кирпича требует простой отделки в виде штукатурки,что является большим плюсом. Если же выбирается обшивка сайдингом,это следует делать через 2 года после строительства,когда дом даст усадку.

Удачно выполненный фронтон может украсить любое строение.

Похожие статьи:

Что такое фронтон дома?

Фронтон – достаточно значимый элемент скатных крыш, наделенный защитной и эстетической функцией. До мелочей следует продумать варианты его обустройства еще на этапе проектирования конструкции. Далее речь пойдет о методах, по которым обшивается и строится фронтон крыши, и будут представлены все существующие на сегодняшний день материалы и технологии.

Что такое фронтон и для чего он нужен?

Что такое фронтон крыши? Это участки стены, которые по бокам ограничены скатами, а снизу карнизом.Если речь идет о двускатных крышах, то стоит отметить, что их часто представляют в виде треугольника или пятиугольника.

Фронтон крыши представляет собой форму треугольника или пятиугольника

Интересно! В некоторых источниках под фронтоном крыши понимают только часть стены под скатами, выложенную одновременно с основными стенами каменным способом. По отношению к деревянным конструкциям часто используется термин «двускатная стена».

Что касается необходимости возведения фронтонов, то она полностью оправдана важнейшими функциями, с которыми они блестяще справляются:

  1. Защита чердачных помещений двускатной крыши от ветра, а также атмосферных осадков в виде дождя и снега.
  2. Поддержание комфортной температуры. Двухскатная крыша предполагает оборудование жилого чердачного помещения, которое просто необходимо утеплить. Даже если он будет не жилым, недостроенные фронтоны превратятся в «черную дыру» для системы отопления, доведя цифры в счетах владельцев дома до заоблачных значений.
  3. Придание дополнительной жесткости конструкции крыши. Фронтон создает вспомогательную опору для стропил, частично разгружая их. Это, в свою очередь, благотворно сказывается на уровне надежности, а также долговечности кровли, особенно если дом находится в районе, характеризующемся сильными порывами ветра.

Кроме того, фронтон крыши дома придает строению эффектный вид. Благодаря декоративным материалам можно легко обновить вид стареющего здания, не тратя на это больших средств.

Фронтон также обеспечивает дополнительную жесткость конструкции крыши

Фронтон: завершающий штрих конструкции здания, разнообразие конфигураций

Хотя в сознании большинства людей фронтон ассоциируется с треугольным или пятиугольным элементом, эти две формы дизайнерских вариаций вовсе не ограничиваются. Фото фронтонов поражают разнообразием конфигураций. Современная архитектура представлена ​​следующими видами:

  1. Килевидный. В данном случае название говорит само за себя. Несмотря на изящество, в современной архитектуре такое решение используется редко, потому что от такого элемента крыши устаревает.
  2. Полукруглый. Этот вариант, как и предыдущий фронтон, в настоящее время также практически не используется в строительстве. Однако причина низкой популярности кроется в сложности этой конструкции.
  3. Трапециевидный. Он напоминает трапецию, большая сторона которой находится внизу. Эта конструкция нашла широкое применение в строительстве полувальмовых крыш.
  4. Треугольный. Представленный вид является, пожалуй, самым распространенным на сегодняшний день. Если крыша симметричная, треугольник, соответственно, будет равносторонним.
  5. Мужчина. Он сложен из бревен в форме треугольника и является продолжением венцов фронтонных стен.
  6. Прервано. Горизонтальный карниз такого фронтона прерывают, чтобы вставить одно или несколько окон.
  7. Лучковый. Его форма напоминает полуовальный натянутый лук. В случае увеличения степени крутизны изгиба он принимает форму полукруга.
Фронтон может быть килевидным, полукруглым, трапециевидным, треугольным, арочным

Кроме того, сегодня можно встретить и ступенчатые конструкции, боковые части которых выполнены в виде лестниц, а кровля выполнена без создания лобовых свесов.

Фронтон домов: фото вариантов оформления

На сегодняшний день существует множество способов обустройства и декоративных вариантов плоскостей фронтона.Конечно, решение во многом напрямую зависит от того, как хозяева планируют использовать пространство, расположенное под крышей. Однако необходимо учитывать, из каких материалов предполагается возведение коробки здания и крыши.

Как сделать фронтонную крышу? Часто выполняется в виде:

  • сборный каркас из деревянных реек с укладкой теплоизоляционного слоя и наружной обшивкой из вагонки или сайдинга;
  • кирпичная или газобетонная кладка с последующей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
  • кладка из бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен сруба.

Внимание! Зачастую оформление фронтона дома существенно влияет на общий вид фасада здания. Так, для сооружений со сложными ломаными крышами и дополнительными скатами отделка фронтонных стен должна точно соответствовать общему стилю здания.

Оформление фронтона сильно влияет на общий вид фасада здания.

Просматривая многочисленные фото фронтонов крыш, можно заметить, что здание отличается очень эффектным видом, крыша которого состоит из 4-х фронтонных секций.В представленном случае четыре треугольника или трапеции становятся неотъемлемым элементом фасадной части. В связи с этим для кирпичных и деревянных домов конструкцию подгоняют таким образом, чтобы визуально кладка выглядела единым целым.

Фронтон крыши: основные подходы к самостоятельному созданию

На сегодняшний день в процессе возведения малоэтажных домов используются три основных подхода к вопросу правильного оформления фронтона дома. Пожалуй, основное отличие заключается в способе возведения и привязки фронтонных вертикальных стен к стропилам и каркасу крыши.

Для компактных одноэтажных зданий, как правило, элементы фронтона изготавливают одновременно со стропильными узлами по единому шаблону, что гарантирует высочайшую точность конструкции. В этом случае монтаж двускатной крыши производят, начиная с монтажа фронтонов, конькового бруса, и только на следующем этапе выставляют стропильные пары и подкосы. За счет этого намного проще собрать фронтон конструкции.

Для крупных зданий, отличающихся значительными размерами скатов крыши, подшивку фронтонов выполняют после установки стропил, обрешетки и всех конструктивных частей каркаса.Чем сложнее конструкция крыши, тем позже сооружаются фронтонные элементы.

Для малых одноэтажных домов фронтонные элементы выполняют одновременно со стропильными узлами

Кирпичные дома можно строить по комбинированной схеме. Если плоскость фронтона планируется закрыть газобетонной или кирпичной кладкой, ее возводят до тех пор, пока не будет организована стропильная система.

Внимание! Предварительно запроектированные фронтоны, хотя и значительно облегчают процесс возведения стропильного каркаса в случае сильного ветра, предполагают достаточно тщательную подгонку размеров, чтобы не образовывались зазоры между кладкой и свесами из-за несоответствия в размеры балок.

Пожалуй, самым простым способом сборки фронтона является организация каркасной конструкции из обрешетки из деревянных досок или брусьев, укладка утеплителя, гидроизоляционного слоя, а также подшивка фронтона пластиковым сайдингом или вагонкой. Стоит отметить, что процесс укладки утеплителя на фронтон здания во многом схож с процедурой утепления крыши.

Как сделать фронтон крыши фронтона: теоретические аспекты строительства

Говоря о последовательности работ по обустройству фронтона, стоит отметить, что она определяется в первую очередь материалом, которому было отдано предпочтение.Часто выбор встает между кирпичом и деревом.

Возможна кладка в полкирпича на вязком растворе. Чтобы придать материалу нужную форму, достаточно просто провести обработку пилой.

Важно! Расход кирпича на квадратный метр с учетом подгонки примерно 35-40 штук.

В данном случае предпочтительнее использовать пустотелый кирпич, так как его вес значительно меньше по сравнению с классическим материалом, а значит, нагрузка на фундамент минимальна.

Решив использовать древесину, в первую очередь необходимо сформировать каркас, а затем отделать досками толщиной 30 мм. При этом для обшивки фронтона бани очень часто используют фанеру, которая отличается устойчивостью к влаге.

Если чердак превратить в жилое помещение, фронтон, как и саму крышу, необходимо утеплить

. Для придания привлекательного вида снаружи можно установить сайдинг или вагонку, которые станут отличной защитой от влаги и создадут эффект теплоизоляции.

Если мансарду планируется превратить в жилое помещение, возникает вопрос, как зашить фронтон крыши.

Внимание! Специалисты рекомендуют использовать для этого минеральную вату на основе базальта, но при ее отсутствии вполне подойдет стандартный пенопласт.

Для проведения монтажа формируется каркас из досок. Их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Зачастую достаточно показателя в 15 мм. После этого снаружи фронтона выполняется обшивка вагонкой или сайдингом слоем пароизоляции, а внутри конструкция закрывается досками или щитами.

Обшивка фронтона вагонкой или сайдингом выполняется в едином стиле со всем домом

Вооружившись знаниями о том, как сделать фронтон, вы сможете создать в доме непревзойденный уют, сохранив в нем тепло и организовав прекрасную защиту от ветра и дождя.

Фронтон дома: полезные практические советы по проведению расчетов

Точно рассчитать, сколько стройматериалов потребуется для отделки фронтона крыши, можно, руководствуясь знанием школьного курса геометрии, а точнее, формулы расчета площади фигур.

Внимание! Для определения площади фронтона классической треугольной формы следует использовать формулу: S = 0,5 B * H, где S — площадь, выраженная в квадратных метрах, B — ширина конструкции (длина основание), а H — высота фигуры.

При расчете площади стен мансарды по высоте необходимо принимать расстояние от потолка первого этажа до конька крыши. При этом длину основания следует принимать за размеры стены, на которой устроен фронтон.

Расчет количества материалов на треугольный фронтон никак не связан с тем, симметрична ли крыша. Площадь чердачных стен, представленных в виде треугольников, не меняется из-за разницы в уклоне скатов кровли.

Для определения площади трапециевидных фронтонов деревянных домов необходимо руководствоваться следующей формулой: S = C * (A + B) / 2, где S — площадь, C — высота, A и B – длина оснований (стен и плоскостей крыши).Таким образом, количество материала, необходимого для отделки мансардной стены в форме трапеции, получается в результате умножения высоты на половину общей длины оснований.

Если форма стены не совпадает со стандартной геометрической фигурой, ее условно делят на несколько прямоугольных треугольников, определяют площадь каждого из них, а затем полученные значения суммируют.

Выполнив расчет фронтона, необходимо определить размеры одного элемента материала, который будет выполнять роль отделочного.Для этого значение длины листа или панели умножается на показатель ширины. Следующее действие вполне предсказуемо: площадь фронтонов делится на площадь материального элемента, вычисляя таким образом общее количество единиц строительного сырья.

Если фронтон имеет нестандартную форму, его условно делят на несколько прямоугольных треугольников и определяют площадь каждого отдельно

Карниз крыши: пошаговая инструкция по формированию

Процесс создания фронтонного карниза является обязательной процедурой при монтаже кровли любого типа.Если визуальные характеристики иногда могут быть закрытыми глазами, практические функции этих элементов нельзя игнорировать.

Устройство карнизного свеса может осуществляться одним из следующих способов:

  • удлинение стропильных ног;
  • увеличение длины стропил за кобылки.

Первый способ отличается невероятной простотой. В представленном случае карнизы формируются посредством удлиненных стропильных ног, края которых выступают за пределы скатов.Чтобы увеличить длину свеса, достаточно просто подобрать более длинные балки для стропил.

Во втором случае удлинение краев стропил, в отличие от первого способа, происходит с помощью кобылок – штабелируемых деталей, для изготовления которых используются более тонкие доски.

Устройство карнизного свеса производится путем удлинения стропильных ног или увеличения длины стропил кобылками

Выбор способа формирования карнизов напрямую зависит от длины скатов и параметров конструкции крыши.

Говоря о том, как сделать карниз на фронтон, следует также учитывать, что готовые свесы необходимо подшить. Этот процесс может быть выполнен с использованием одной из следующих технологий:

  1. Прямое связующее. Подразумевает создание специального короба, который располагается под прямым углом к ​​стене здания, именно к нему крепится материал.
  2. Диагональный шов. При этом карниз крепится таким образом, чтобы материал располагался параллельно скатам крыши.

Внимание! Закладка фундамента под карнизные свесы происходит в самом конце работ, связанных с монтажом стропильной системы. Когда обрешетка полностью готова, стропила следует выложить в единый уровень, после чего к ним можно прикрепить ветровые доски.

Подшивка свеса может быть прямой или диагональной

Самостоятельно оформить карниз конструкции не составит труда. Для этого достаточно внимательно изучить технологию монтажа.Грамотно спроектированные и хорошо вентилируемые фронтонные свесы обеспечат надежную защиту кровли от преждевременного разрушения.

Как сделать отлив на фронтон: тонкости технологии работы

Организация отлива предполагает выполнение ряда конкретных работ, и невероятно важно все сделать правильно, используя измерительные приборы. Благодаря этому удастся избежать перекосов, перекосов.

Для выполнения работ необходимо запастись следующими инструментами:

    шлифовальная машина
  • ;
  • ножовка
  • ;
  • рулетка;
  • молоток
  • ;
  • саморезы;
  • плоскогубцы;
  • кровельные гвозди
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • уровень;
  • нож резак.

Первым делом необходимо установить стропила, на которые будет укладываться кровельный материал. Для них следует взять деревянные бруски, толщина которых 50 мм, а высота 80 мм.

Внимание! Дерево обязательно должно быть хорошо высушено, без сучков. Перед применением его следует пропитать специальными составами против грибков и насекомых.

Угол наклона стропил находится в пределах от 20 до 45 градусов. При этом окончательное значение выбирается с учетом количества осадков, выпадающих в той или иной местности.Что касается ширины отлива, то эта величина не должна быть меньше размера свеса кровли над стеной. Часто это около 500 мм. Этой длины достаточно для предотвращения попадания дождевой воды на фасад здания.

По правилам устройства фронтона крыши стропила крепятся к стене на расстоянии не менее 600 мм друг от друга. После того, как на них закреплен рубероид и уложена обрешетка, необходимо заделать стыки стены отливом.

Если стропила заменяются стеной дома, которая используется вместо фронтона, некоторые умельцы формируют уклон, а поверх него саморезами закрепляют металлический отлив. Такая конструкция отличается надежностью, защищает чердак от влияния атмосферных осадков, а также обеспечивает возможность эффективного отвода воды с фронтона.

Соблюдая приведенные выше рекомендации, легко самостоятельно справиться с задачей по установке отлива, превратив его в украшение дома.

Фронтон из газобетона: несколько секретов кладки

Прежде чем приступить к организации фронтона здания из газобетона, следует провести ряд расчетов. Если фронтон прямоугольный, они совсем несложные. В первую очередь необходимо определить показатель высоты крыши (конька), а затем рассчитать площадь фронтона. Это можно сделать по правилам элементарной геометрии.

Внимание! Расчет высоты конька – важнейшая задача на данном этапе.В процессе определения этой величины, особенно если речь идет об одноэтажных строениях, важно, чтобы соотношение высоты фронтона и высоты стены составляло 1:1. Таким образом, можно превратить мансарду в дополнительная комната.

Кладка фронтона из газобетона предполагает следующую последовательность действий:

  1. После расчета высоты и площади фронтона можно приступать к разметке торцевых стен. Для треугольных корпусов все просто: достаточно найти середину голени.В обозначенном месте следует закрепить рейку – таким образом, отмечается центр будущего фронтона.
  2. Протянув шнурки от вершины рейки к краям фасада, нужно найти по ним две оставшиеся линии треугольника, после чего можно выкладывать крайние ряды. Затем приступают к укладке блоков.
  3. Если вы планируете оборудовать мансарду окном, вам придется продумать место для установки оконного блока. Выложив несколько рядов газоблоков до уровня проема, нужно сделать разметку и разместить на блоках каркас.После этого можно продолжить укладку блоков вплотную к каркасу.
  4. После того, как все блоки уложены, остается завершающий этап – резка блоков. Необходимо добиться ровных сторон откосов изделия. Отрезая прямую, следует ориентироваться на шнурки, а затем специальной теркой шлифовать неровности.

Вооружившись знаниями о планировке фронтонов, вы можете быть уверены, что крыша будет уложена на очень прочное основание с каждой стороны фасада.

Кладка газоблоков для фронтона производится так же, как и кладка стен

Если выкладывать фронтон по правилам, то можно быть уверенным, что кровля будет уложена на очень надежное основание

Кирпичный фронтон: основные этапы создания

Процесс организации фронтона крыши своими руками выполняется в определенной последовательности:

  1. По периметру здания, в местах, где планируется возведение фронтона, кладку производят в два кирпича, но не по длине, а по толщине.
  2. Новый ряд кладки сначала выбивается без использования раствора.
  3. На натянутой веревке на боковых кирпичах создаются отметки с учетом будущей толщины шва, по которому кроится изделие. За счет этого скаты получатся с гладкими, а не с зубчатыми гранями.
  4. Торцевая стенка обрезана под натянутый канат.
  5. Фронтон выгоняется по такому принципу до самого верха.
  6. Затем вы должны выровнять стороны.
  7. Кладка армируется армирующими элементами через каждые 4-5 рядов.
  8. В зависимости от габаритов фронтона внутри мансарды или мансарды возводят арматурные опоры. Их размещают перпендикулярно плоскости кладки основания.

Кроме того, если было принято решение об устройстве окон на фронтоне, обязательно необходимо учитывать необходимость дополнительного усиления надпортальной кладки.

Особенностью кирпичной кладки является то, что ее выбивают, не выходя за пределы натянутой веревки.Первоначальное изготовление резаных кирпичей, соответствующих форме откоса, избавит вас от дальнейшей кладки зазоров на уже сформированной пристройке.

Важно! Если предполагается сооружение массивного фронтона, то для усиления стены следует соорудить усиливающие пилястры.

Говоря о фронтоне фронтона крыши из кирпича, стоит отметить, что он способен обеспечить длительную эксплуатацию всей конструкции. При этом его строительство не предполагает значительных денежных затрат и применения сложных технологических решений.Кроме того, представленный вариант отличается достойным внешним видом и отсутствием необходимости в особом уходе.

Как сделать козырек на фронтон своими руками: краткое руководство

Для обеспечения полной защиты от попадания воды оптимальным вариантом будет устройство козырька, имеющего ширину ската не менее 60 см. Желательно, чтобы дизайн изделия не слишком бросался в глаза и не портил общий вид конструкции.

Что касается габаритных скатов крыши, то для них нет смысла делать консольную конструкцию козырька.Куда более рациональным решением будет устроить навес с выносными опорами. Часто стараются, чтобы ширина козырька была не меньше ширины полосы фундамента.

Самый простой вариант – сформировать козырек на миниатюрных деревянных стропильных опорах, которые по своему строению напоминают кобылки. При этом сделать и закрепить несущую конструкцию козырька необходимо до закрытия фронтона посредством обрешетки или сайдинга.

Что касается конструкции козырька фронтона, то она должна отличаться жесткостью и в то же время легкостью.Для этого на стропильные мини-опоры необходимо нашить несколько брусков обрешетки. В идеале можно сконструировать козырек со сплошной обшивкой ската рейкой или вагонкой. Скат в этом случае рекомендуется формировать из остатков мягкого рубероида и зашивать металлочерепицей или шифером.

После укладки настила следует позаботиться о защите места примыкания кровельного материала навеса к стене.

Полезный совет! Место примыкания козырька легко оформить в виде желобов водосточной системы. За счет этого удается минимизировать количество воды, стекающей на козырек по поверхности фронтона.

Ширина откоса должна быть не менее 60 см.

Самое простое решение – герметизировать стык металла и стенового материала с помощью герметика или наклеивания ленты из рубероида. Затем необходимо сформировать и пришить поверх уплотняемого слоя узкую полосу металлического карниза.

Облицовка фронтона: разнообразие используемых материалов

Говоря о том, чем обшить фронтон, многие специалисты советуют отдать предпочтение сайдингу.Представленная технология предполагает использование специальных панелей, которые предназначены для отделки фасадов зданий. Внешне они похожи на обшивку и удобно крепятся друг к другу с помощью торцевого замка.

Сайдинг

хорош тем, что не предполагает дополнительной декоративной отделки и может сохранять свой первоначальный вид и технические характеристики не менее нескольких десятков лет.

Деревянная обшивка фронтона выполняется клееной вагонкой

. Для отделки фронтонной обшивки может быть использован один из следующих видов материала:

  1. Винил.Изготовленный из поливинилхлорида, он представляет собой прочную монолитную однослойную ламель определенной конфигурации. Материал не склонен к растрескиванию в процессе эксплуатации и не подвержен биокоррозии.
  2. Металл. Такой пластик отличается высокой прочностью и долговечностью. Кроме того, он хорошо переносит довольно существенные перепады температуры.
  3. Деревянный. Клееная вагонка изготавливается из древесных волокон, которые смешиваются с клеящими смолами, после чего прессуются под воздействием высокой температуры и высокого давления.
  4. Цемент. На поверхность цементных плит методом штамповки наносится рисунок, имитирующий натуральное дерево или другие природные материалы.

Важно! В процессе монтажа цементного сайдинга необходимо использовать средства защиты органов дыхания. Таким образом можно защитить легкие от попадания кремниевой пыли, которая может вызвать серьезные заболевания.

Продолжая тему, как зашить фронтон, особое внимание следует уделить керамическому варианту, особенность которого в том, что с его помощью можно оформить фасад в уникальном дизайне.Это создает впечатление, что здание возведено из натуральных материалов.

Металлическая обшивка отличается высокой прочностью и долговечностью

Чем закрыть фронтон крыши дома: еще несколько вариантов отделки

Помимо такого распространенного сайдинга популярны и другие варианты отделки. К самым современным решениям относятся:

  • пластик;
  • профлист
  • ;
  • блок-хаус или вагонка.

Термин «пластик» часто относится к панелям из поливинилхлорида, специально разработанным для использования вне помещений.В отличие от изделий, используемых внутри помещений, представленный материал способен хорошо выдерживать значительные температурные колебания и воздействие ультрафиолета.

В процессе изготовления фронтона из профнастила используются тонкие металлические листы с пазами и гребнями. Они покрываются слоем цинка или полимера, выступающим в роли защиты материала от влаги и других разрушающих факторов.

Внимание! Металлопрофиль – отличный вариант для обустройства фасадов зданий.Но если в случае отделки кровли профилированные листы смотрятся действительно достойно, то о фронтоне этого не скажешь.

К современным вариантам обшивки фронтона относятся: пластик, профлист, блок-хаус и вагонка

. Что касается отделки блок-хаусом, то пластиковые ламели и металлический профлист можно заменить натуральным деревом. В частности, деревянный фронтон прекрасно будет смотреться на строениях, возведенных из оцилиндрованного бревна, бруса или выполненных по каркасной технологии.

Следует учитывать, что древесина плохо переносит влагу и прямые ультрафиолетовые лучи. В связи с этим необходимо будет позаботиться о защите такой отделки. В этом случае потребуется приобрести лак, краску, водоотталкивающие пропитки или другие подобные вещества.

Кроме того, представленные варианты, по сравнению с сайдингом фронтонным, отличаются значительно меньшим сроком службы. Это связано с необходимостью постоянного обновления краски или лака, что снижает срок службы материала.Таким образом, отделке блок-хаусом можно отдать предпочтение, если этого требует выбранный вариант оформления фасада здания.

Как обшить фронтон сайдингом: подробная инструкция

При принятии решения об использовании сайдинга неизбежно возникает вопрос, как зашить фронтон по данной технологии. Итак, инструкция по организации декорирования предполагает следующие этапы:

  1. Перед обшивкой фронтона необходимо провести подготовительные работы, включающие в себя установку строительных лесов, удаление обрезков старой полиэтиленовой пленки, срезание выступающих остатков пенополиуретана, а также очистку деревянных планок от мусора и пыли.
  2. Поверхностная гидроизоляция. Осуществляется путем прикрепления пленки к деревянной плоскости с помощью строительного степлера.
  3. Монтаж рамы из оцинкованного профиля. Вдоль свеса крыши и нижней части фронтона следует установить направляющие профили, которые будут служить опорой для несущих.
  4. Литая планка устанавливается путем ее фиксации на оцинкованных профилях с помощью саморезов с шайбами.
  5. Крепление металлических откосов к оконному проему.Желая обустроить окна на фронтонах, необходимо крепить готовые элементы к закладным профилям. Чтобы избежать попадания влаги на сайдинг, в местах соединения профили следует не только подрезать, но и загнуть один на другой.
  6. Монтаж стартовой планки под сайдинг. Этот элемент крепится над литейной планкой на расстоянии 10 мм от нее.
  7. Установка остальной фурнитуры для сайдинга. В этом случае крепление выполняется так же, как и в случае со стартовой планкой.

Завершающий этап обшивки фронтона – обшивка каркаса. Для этого необходимо установить первую планку в направляющие, которые образованы фурнитурой, а затем закрепить ее к профилю через специальные отверстия.

Красивый фронтон – визитная карточка любого дома. Руководствуясь основными правилами и рекомендациями по его самостоятельному изготовлению, а также вдохновившись фотографиями готовых решений, вы сможете придать строению оригинальность и поистине уникальный внешний вид.

Фронтоны из газобетона. Простейшая укладка по дому.

Когда ощутите на себе все «прелести» наложения рук на каждый ряд, можно объективно оценить работу.

С каждым этапом я не знаю, что меня ждет, остается только догадываться. И чаще (, а точнее 95% случаев ), Ожидания были намного лучше, чем то, что выходит на практике. А я уже привык.

И еще один «черный ящик» — фронтоны.

В прошлой статье я писал про свои страхи, про плач в системе дождевой крыши. А фронтоны — единственное, что меня отделяет от работы, чтобы закрыть крышу. Поэтому я хотел сделать все быстро.

Но при этом я был готов на «подводные камни».

И первой и основной задачей было поднять остальные блоки сверху..

Не буду объяснять, почему у меня до сих пор нет нормальной лестницы на мансардный этаж, и почему бы просто не нанять подъемный кран каждые две минуты.
Те, кто читал о моей конструкции с самого начала, знают, что иногда я принимаю слишком «простые» решения.

И в этот раз я тоже Решил просто поднять пять поддонов из газобетона своими руками . И я сделал это без всяких лестниц.

  • С пола до душа в лесу. Поднимись сам.
  • С лесами накидываешь временное перекрытие чердака.
  • А то сам залезет и выложит.

И это было самое сложное во всей работе с фронтонами.

Дальше все пошло как по маслу.

🔹 не требует высокой точности.

Вспоминая, как я старался довести все до идеала с кладкой стен, работа над фронтонами кажется совсем простой.

Не нужно тянуть ни за какие ниточки.

Нет необходимости идеально подгонять стыки блоков.

А блочный уровень особого значения не имеет.

А все потому, что не хотят сюда.

На самом деле основная задача — просто залить треугольное отверстие Которое никакой груз, кроме собственного веса, не удержит.

❗ И несмотря на то, что кладка стен сделана качественно, все фронтоны надо постараться поставить очень плохо.

🔹 номера быстро растут.

Это из-за простого отношения к целому. Главное было уложить первые ряды, а дальше все легче и легче.

🔹 думаю проблемы с предвзятостью.

Я только об этом и думал. Но здесь все было легко.

Каждый угол, отпиленный от блока в текущем ряду, не отбрасывался и был началом следующего ряда. Таким образом, отходов было очень мало.

Конечно я не делал все за один день, и даже не неделю ( это больше из-за нехватки времени ). Но по сравнению с кладкой самих стен, фронтонов — это уж точно «легкая езда».

Хотя нюансы тоже есть… Но об этом в следующих статьях.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ и ставьте Хаски 👍. Поддержка самостройщика 😁.

Архитектурные формы из пенопласта

Центр дизайна пены | Архитектурная форма пены | Штукатурные планки
gif»>

Штукатурные отделки и молдинги из пенопласта | Архитектурные декоративные изделия


Добро пожаловать в FoamDesignCenter.com, мы являемся вашим поставщиком продуктов из архитектурного пенопласта, таких как пенопласт, лепнина, оконные наличники, архитектурные формы EPS, пенопласт, необработанный пенопласт, пенопласт с базовым покрытием, искусственные балки, балки из искусственного дерева, деревянные балки, деревянные кронштейны, потолок плитка, дверные топперы, коринфские капители, молдинги корон, лепные колонны, отделка окон, отделка дверей, полиуретановые молдинги, молдинги EPS с подсветкой, молдинги коронок с подсветкой, знаки памятников, оконные карнизы, наборы форм EPS, наборы форм EPS для бетонных столешниц, розетки, накладки на стены, накладки на пилястры, каминные полки, медальоны, пенопластовые панели, пенопластовые арки, входы, фасады и т. д.




Foam Design Center™ — компания, занимающаяся проектированием и изготовлением фигур из пенопласта.Мы производим широкий выбор стандартных и нестандартных архитектурных пенопластов для жилых и коммерческих помещений. Мы работаем с архитекторами и подрядчиками, чтобы спроектировать и спроектировать наш пенопластовый архитектурный продукт. Наш компьютеризированный дизайн, интегрированные возможности резки и покрытия обеспечивают большой архив существующих форм и возможность создавать любые нестандартные формы.

Являясь экономичной альтернативой дереву, пластику и бетону, наша архитектурная пена легкая, влагостойкая и подходит для внутренних и наружных работ.От архитектурных молдингов из пенопласта до декоративной искусственной балки и декоративной колонны из пенопласта продукты Foam Design Center могут удовлетворить ваши потребности или превзойти их. Наши продукты легко обрабатываются в полевых условиях, они совместимы с клеями, пенопластом, сухим клеем и связующими веществами.

Мы предоставляем нашим клиентам высококачественные архитектурные пенопластовые формы и продукты с предварительно нанесенным покрытием, такие как колонны, карнизы, декоративные акценты, карнизы, оконные рамы, дверные рамы, гаражные рамы, каминные полки, искусственные балки и многое другое.

См. информацию об использовании наших продуктов из пенопласта ниже:


Продукты для развития способностей



Современная технология материалов — готовый к употреблению литейный, наносимый отделочный композитный сухой материал. Прочный, легкий, белый (или цветной), твердый формовочный и наносимый финишный материал покрытия — полимерный/усиленный снаружи/внутренний усовершенствованный композитный материал. Плотность затвердевшего cemlite® составляет примерно 1300 кг на кубический метр, т.е. SG: 1,3.

Не забывайте всегда сначала проводить тестирование! Испытания необходимы перед фактическим использованием.

По сравнению даже с самым низким классом прочности предварительно замешанного бетона нормальной массы большинство легких строительных материалов не обладают высокой механической прочностью.Примеры: пенополистирол, вермикулит, изделия из пенобетона автоклавного твердения, газобетон и т. д. cemlite® к ним не относится.

cemlite® представляет собой уникальный экспериментальный, опытный, белый высокопрочный, армированный акриловой полимерной смолой, связанный цементом, легкий композитный состав, изобретенный в 1996 году Робертом Ф. Барбером из Ability и поставляемый Ability по твердому предварительному заказу в виде порошка. Бесплатные образцы для тестирования доступны по запросу.

Этот готовый к смешиванию с водой продукт предназначен для использования в качестве легкого в приготовлении материала с низкой плотностью, но прочного, поддающегося формованию, литья, перекачиваемого, экструдируемого и легко формируемого материала (путем ручного нанесения на арматуру), который после схватывания и затвердевания становится легким твердым, очень прочным, несущим нагрузку, устойчивым к атмосферным воздействиям, изолирующим (тепло / холод и звук), усовершенствованным композитом, стекловидным материалом или сверхлегким несущим конструкционным «бетоном».

Для использования Порошок cemlite® просто тщательно смешивается с определенной относительно небольшой пропорцией (25% по весу) чистой питьевой воды до «почти текучей» консистенции перед заливкой в ​​подходящие формы / опалубку или нанесением на другие материалы.

cemlite® , который включает в себя E-Spheres® * подходит для использования поставщиками предварительно смешанных бетонных смесей в качестве сверхлегкого предварительно смешанного конструкционного бетона или может после надлежащих испытаний смешиваться в требуемых пропорциях на нормальные сорта и классы предварительно смешанных бетонов, чтобы сделать их легче по весу — снижение веса зависит от пропорции cemlite® по сравнению с общим количеством других компонентов бетона.

cemlite® при тщательном смешивании с рекомендуемым количеством питьевой воды затвердевает до «керамической» твердости при нормальной температуре окружающей среды и превращается в фарфороподобный материал. Поэтому нет необходимости в высокотемпературной печи или покупке энергии для ее работы, как это требуется для продуктов и материалов, обжигаемых в печи для обжига глины.

*E-Spheres® представляют собой прочные, легкие, белые, полые керамические микросферы и макросферы или конструкционные легкие заполнители для бетона, строительных растворов, покрытий, клеев, герметиков, герметиков, изделий из обожженной глины и материалов и т. д., поставляемые exstock, West Heidelberg, Victoria по способности в ряде классов крупности.

E-Spheres® является зарегистрированной торговой маркой Envirospheres Pty Ltd, Сидней, Новый Южный Уэльс. Компания «Ability» предлагает шесть (6) различных размеров частиц.

Смесь cemlite® /вода сама по себе также может использоваться в обычно меньших объемах для изготовления многих других легких, прочных строительных, промышленных или потребительских изделий и скульптурных предметов искусства для наружного или внутреннего использования.

От протезов до фронтонов – некоторые примеры легких, но прочных и прочных изделий и материалов, которые можно изготовить из облегченного cemlite® (плотность: приблизительно 1300 кг/м3), включают: колонны, балки, тонкая прочная легкая брусчатка и плиты, прочная легкая кровельная черепица, прочные и легкие покрытия для ям и отверстий для доступа, специальные легкие изоляционные кирпичи/блоки, легкие откидные или сборные строительные панели на месте, сборные легкие шумопоглощающие стеновые панели для дороги и автомагистрали, прочные, легкие оконные рамы, двери, рамы для картин, настенные таблички, гномы и декоративные изделия для сада и т. д.Кроме того, в качестве очень прочной альтернативы примерно половинному весу всех сборных железобетонных облицовочных/фасадных панелей стандартного веса для зданий, полов, других изделий из бетона нормального веса (плотность около 2400 кг/м3), предварительно отформованных промышленных/инженерных формованных профилей, блоков, строительных панелей и формы зданий, а также прочные, устойчивые к ультрафиолетовому излучению цветные легкие «бетонные» столешницы для кухни и ванной комнаты, рабочие столы для торговцев, другая мебель, скульптуры, скульптуры и отдельно стоящие предметы искусства.

С подходящими армирующими волокнами или сеткой из сетчатой ​​ткани, добавленной или инкапсулированной в смесь cemlite® с помощью подходящего метода такие как стекловолокно, связанное полиэфирной смолой, «стекловолокно» и изделия и материалы, связанные эпоксидной смолой.

Объем/вес:

20-килограммовый бумажный мешок из cemlite® прочного и легкого композитного формовочного материала в виде порошка, тщательно перемешанного с 5 литрами чистой питьевой воды. , «пластичная» жидкость, которая затвердевает примерно через три (3) часа при температуре 23°C и относительной влажности (RH) 50% и затвердевает до твердого, прочного, легкого композита cemlite® , имеющего удельную плотность 1.3 и весом чуть менее 1300 кг на кубический метр.

Способ применения – для легкой подготовки к использованию требуется адекватное эффективное смешивание:

Аккуратно и безопасно добавьте порошок в указанное небольшое количество воды (25% от веса порошка) в подходящей автономной высокой емкости. смеситель сдвиговой мощности. Мощный, интенсивный, относительно быстрый смеситель принудительного действия с движущимися лопастями или лопастями намного превосходит по эффективности смешивания низкоскоростные «цементомешалки», оснащенные только перегородками, и, безусловно, во много раз эффективнее и быстрее, чем если бы продукт смешивался в пропорции воды вручную.

Медленно добавляйте порошок cemlite® в указанное количество чистой питьевой воды и хорошо перемешивайте в течение заданного количества минут, даже если сначала смесь будет очень «сухой», непластичной, «жесткой», «земляно-влажная» консистенция, которая имеет тенденцию «комковаться» и «комковаться» на ранней стадии смешивания.

Обратите внимание, что требуется немного терпения! Затем при необходимости добавьте выбранный устойчивый к ультрафиолетовому излучению минеральный оксидный красящий пигмент Ability abilox® (43 цвета доступны в этой гамме), чтобы получить цельно окрашенный материал.Затем снова хорошо перемешайте, не добавляя больше воды, пока смесь не станет однородно «пластичной» по своей консистенции. Отлить теперь относительно высокую подвижность, почти текучую, хорошо поддающуюся обработке самовыравнивающуюся жидкую «пластиковую» смесь cemlite® в формы или шпателем. все пузырьки воздуха и пустоты, которые препятствуют достижению максимальной прочности закаленного материала.

Отверждение (процедура удержания смеси) для повышения качества и производительности:

Как и обычный бетон и в отличие от гипсовой штукатурки, полное отверждение cemlite® и достижение его максимальной механической прочности не происходит сразу после отверждения. Этот процесс химического отверждения занимает некоторое время после схватывания продукта и требует постоянного наличия остатка воды, используемой для смешивания cemlite® , которая не использовалась химическим путем в начальных реакциях схватывания. Поэтому для достижения наивысшего предела прочности важно использовать подходящую процедуру для предотвращения испарения воды из этой смеси. Эту процедуру следует начинать сразу же после затвердевания материала и продолжать в течение нескольких дней — не менее 3, а по возможности — предпочтительно 7-28 дней.

Простой метод отверждения:

Простой метод эффективного отверждения, который может НЕ подходить для всех целей cemlite® , заключается в нанесении сразу после затвердевания одного толстого слоя жидкой мембраны Duro-Seel Clear от Ability. нанесение отверждающего состава распылением, кистью или метлой на все поверхности только что затвердевшего материала cemlite® , находящиеся на воздухе. Это покрытие следует наносить с расходом не более 5 м2/л. Duro-Seel Clear доступен в виде прозрачной или окрашенной жидкости для окрашивания, и его использование в качестве непроницаемого для водяного пара покрытия в данной конкретной процедуре отверждения позволяет удерживать около 90% воды затворения в cemlite® в течение длительного периода времени. .

Duro-Seel Clear следует наносить сразу после застывания cemlite® , что предотвращает испарение воды затворения и позволяет почти всей воде химически гидратироваться вместе с компонентами цементного вяжущего с образованием самого прочного затвердевшего «клея» (2). упакуйте систему медленного химического отверждения). Этот отвержденный «клей» в конечном итоге прочно связывает композит cemlite® с высочайшими адгезионными свойствами и придает ему исключительную твердость, ударную вязкость, водонепроницаемость и высокую прочность на сжатие, а также более чем достаточную растяжимость и гибкость для большинства применений.

Хранение заполненных форм:

Хотя это и не обязательно, для наилучшей отделки вне формы рекомендуется хранить формы для изделий, недавно заполненные жидкостью cemlite® , которая впоследствии затвердела, предпочтительно при температуре около 23°C — 25°C и минимальная относительная влажность (относительная влажность) 70% в окружающем воздухе в течение трех (3) дней или более перед извлечением из формы частично затвердевшего композитного материала изделия.

Вы можете повысить влажность воздуха в помещении, поставив в него подходящие емкости с водой.Сделайте это или, в качестве альтернативы, если вы участвуете в регулярном производстве изделий из цемента cemlite® , вы можете позаботиться о том, чтобы предоставить устройство, которое регулярно распыляет в воздух мелкодисперсный водяной туман, особенно если вы повышаете температуру воздуха в помещении с помощью подвода тепла. для уменьшения времени затвердевания.

После извлечения из формы изделия / изделия / изделия немедленно накройте его влажным полотенцем, мешковиной или другой подходящей водоудерживающей тканью и оставьте во влажном состоянии на несколько дней. В качестве альтернативы, полностью покройте весь продукт двумя (2) слоями Duro-Seel Clear компании Ability — комбинированного отвердителя и герметика «в тот же день» для бетона и растворов ( Duro-Seel Clear доступен в прозрачном, «бетонном» цвете). серый», белый и 19 других стандартных цветов и обеспечивает низкий уровень блеска).Первому слою Duro-Seel Clear следует дать хорошо высохнуть — по крайней мере, в течение ночи перед нанесением рекомендуемого второго слоя, который всегда рекомендуется с точки зрения эффективности отверждения и долговечности материала cemlite® — и особенно внешняя долговечность самого покрытия Duro-Seel Clear .

Полное (сквозное) окрашивание или поверхностное окрашивание cemlite®:

При условии, что требуется относительно большое количество, Duro-Seel Clear также может быть доступен по твердому предварительному заказу в ряде специальных перламутровых оттенков. цвета.Они подходят для покрытия полностью глубоких, темных «насквозь» окрашенных поверхностей cemlite® для эффективного получения цветов поверхности продукта cemlite® с различными цветовыми эффектами блеска/мерцания («шот-флоп»).

Cemlite® усовершенствованный легкий прочный композитный материал может быть полностью «сквозным» и перманентно окрашен любым из обширного ассортимента abilox® сухих красящих минеральных оксидных пигментов, устойчивых к УФ-излучению. Они могут быть добавлены во время производства компанией Ability по предварительному запросу в дополнение или в качестве альтернативы пигменту abilox® Illuminite White (белый на основе оксида титана), который чаще всего используется при производстве стандартного белого продукта в качестве его неотъемлемой части. краситель.Последний навсегда окрашивает cemlite® в белый цвет. Добавление других красящих пигментов обычно дает пастельные тона.

В дополнение к ассортименту abilox® оттенков «земляной» охры, Ability также предлагает изделия cemlite® , предназначенные для использования внутри помещений или на улице с защитой от УФ-излучения, яркие и, в некоторых случаях, яркие интегральные красители. Они доступны в линейке красящих пигментов duro® .

Максимальная рекомендуемая дозировка пигмента для любого типа пигмента составляет 10% от веса порошка cemlite® .Дополнительную информацию об этих красителях можно получить по запросу.

Cemlite® также может окрашиваться с помощью сухих перламутровых пигментов. Это делается путем аккуратного нанесения определенного оттенка перламутровых пигментов Ability (доступно 6) на внутренние поверхности конкретной формы или опалубки с помощью щетки для порошковой (косметической) пыли перед заливкой подготовленной (незатвердевшей «пластиковой») жидкости cemlite® . внутрь. Наряду с приданием привлекательного перламутрового блеска/«шантунга», переливающихся цветовых эффектов изделиям из цемента cemlite® , эти мелкие, но плоские ламинарные частицы перламутровых порошковых пигментов действуют как очень эффективное средство для смазки форм, позволяя формовать отвержденные изделия из цемента cemlite® . при необходимости легко и быстро извлекается из формы после отверждения.Тем не менее, процедура эффективного отверждения, позволяющая сохранить исходную воду смеси в цементе cemlite® и предотвратить ее испарение, должна применяться сразу же после ее затвердевания, а также после извлечения из формы.

Различные перламутровые эффекты, получаемые с помощью этих светостойких перламутровых пигментов с перламутровым эффектом, аналогичны тем, которые в настоящее время используются для перламутровых автомобильных покрытий на современных автомобилях. Они наиболее эффективны в своем перламутровом окрашивающем эффекте, когда cemlite® полностью (насквозь) окрашен пигментом Ability abilox® темного, глубокого оттенка — примеры: abilox® Green Earth oxide, abilox® Baron Brown oxide, abilox® Black Iron Oxide CAF-X2 (для придания «угольного» цвета) и т.д.

Характеристики экспериментального легкого композитного материала cemlite® или сверхлегкого несущего «бетона»:

При паровом отверждении паром в закрытом помещении, предназначенном для этой цели, при температуре воздуха выше средней примерно на 50 °C, начиная не менее чем через шесть (6) часов после отверждения, для достижения быстрого набора конечной прочности или, как упоминалось ранее, эффективно влажного отверждения после отверждения при температуре окружающей среды в течение нескольких дней, а предпочтительно в течение 28 дней или более — с помощью влажных полотенец или погружения в воду или под водой или с помощью жидкого отвердителя Duro-Seel Clear , cemlite® отвержденного улучшенного легкого композитного материала. Характеристики:

• слегка пластичный и гибкий характер.Он обладает хорошей механической прочностью, особенно высокой прочностью на сжатие и ударом, а также высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, истиранию и коррозии черных металлов.

• очень твердый, прочный и износостойкий материал с привлекательным встроенным или нанесенным на поверхность цветным покрытием и, при необходимости, с блестящей «полированной» (одноцветной или многоцветной «полированный мрамор») гладкой отделкой «с поверхности» из подходящая форма/форма с блестящей поверхностью**.

• Очень долговременный внешний потенциал прочности с исключительно высокой устойчивостью к погодным «элементам» и непроницаемостью для дождя, наносимого ветром.

• Превосходная водонепроницаемость и высокая непроницаемость для жидкостей.

• Коррозионная и эрозионная стойкость обычного cemlite® , армированного обычной сталью, которая имеет достаточную толщину покрытия поверх стали, также должна быть очень высокой. Сначала протестируйте. Также можно использовать арматуру из нержавеющей стали, что является предпочтительным вариантом.

• низкая усадка. С необязательным добавлением подходящей порошковой добавки, уменьшающей усадку, для обычного бетона, такой как Denka CSA***, во время его производства за дополнительную плату, cemlite® должен иметь практически нулевую склонность к усадке и растрескиванию.Чтобы подтвердить, сначала проверьте.

• хорошая огнестойкость и устойчивость к высоким температурам* (сначала проверьте). Продукт cemlite®HE является предпочтительным вариантом из-за высокой огнестойкости. Дополнительная информация и отчеты независимых испытаний от Amdel Ltd могут быть предоставлены по запросу.

• может быть отлит при необходимости или при необходимости с различными формами армирования практически любой легкой формы, включая несущие колонны, Т-образные балки, перемычки, скульптуры, памятники, панели, столешницы для кухонь и ванных комнат, дверные и оконные рамы и т. д. , а также наносится шпателем в виде легкой тонкой внутренней «штукатурки», наружной «штукатурки» — предпочтительно на прикрепленную обрешетку стен, выравнивающие стяжки пола и тротуара (на различные основания, включая соответствующим образом подготовленные деревянные полы), а также заливают и дают застыть. толстые, стандартные или тонкостенные несущие прочные, легкие «бетонные» элементы и многие другие тонкие, но прочные долговечные изделия, изделия и материалы.

• затвердевший и частично затвердевший cemlite® можно шлифовать, долбить и придавать ему художественные формы, поскольку он используется для замены размерного камня, такого как мрамор, известняк, гранит, базальт (голубой камень) или другого природного камня примерно наполовину их вес! Лучше всего это делать в период от двух (2) до шести (6) дней после схватывания. cemlite® может оказаться слишком твердым для этих процедур в более позднем возрасте.

• может рассматриваться как альтернатива стекловолокну и некоторым другим типам армированного волокном пластика или композитных материалов и изделий, армированных на основе смолы, когда сталь, щелочестойкое стекло, углерод Kevlar® **** или комбинация микрополипропилена и стальные волокна должным образом включаются в подготовленную, хорошо перемешанную формовочную смесь cemlite® /вода.

• поскольку его износостойкость потенциально настолько высока при отверждении во влажном состоянии, что гарантирует достижение максимального потенциала прочности, cemlite® , возможно, подходит в качестве легких антифрикционных материалов и продуктов, например, для использования в качестве прочных и легких автомобильных тормозов и сцепления. накладки. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией об альтернативном продукте Ability под названием cemlite®HE , который является предпочтительным вариантом для такого типа использования.

cemlite® также может использоваться в качестве прочного, прочного и легкого материала для полов/стен для транспортных средств, особенно для общественного пользования, такого как трамваи, поезда, самолеты и караваны (трейлеры).

• в качестве потенциальной альтернативы обожженной в печи глине «Терра Котта», другим обожженным глинам, некоторым керамическим и фарфоровым изделиям и материалам при нормальных средних температурах окружающей среды без необходимости их затвердевания путем обжига в печах.

• в отличие от пластиков (таких как Du Pont Australia’s Corian® ****), смол, канифолей, каучука и битума, которые являются химически органическими и поэтому подвержены разложению под воздействием УФ-лучей на солнце, cemlite® , как бетон, камень и порода на 95% неорганическая.Таким образом, он может долго и долго храниться во внешних местах, подверженных воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного света.

При смешивании cemlite® всегда используйте указанное низкое содержание воды:

Не забывайте поддерживать низкое содержание воды — как указано. Что касается обычных портландцементных и гипсовых композитов, то чем ниже содержание воды по сравнению с заданным количеством порошка, тем выше механическая прочность, усадка и устойчивость к растрескиванию, внешняя прочность, водонепроницаемость, твердость, стойкость к истиранию, изоляционные качества и долговечность. производительность конечного композитного продукта.

Однако следите за тем, чтобы не использовать слишком малое количество воды, так как полученная смесь может оказаться непригодной для обработки.

Высокочистый суперпластификатор Ability Cosmotron® DPU-AC – быстрорастворимая порошковая суперпластифицирующая добавка для бетона и строительных растворов, используется в рецептуре cemlite® в качестве суперпонизителя воды для достижения высокой подвижности, легко обрабатываемой и формуемой консистенции. а также высокую степень пластичности и растекаемость при минимальном количестве воды и без добавления дополнительной воды.Типичная осадка для высокой удобоукладываемости/консистенции cemlite® , тщательно перемешанного с помощью смесителя принудительного действия с высокими сдвиговыми усилиями с подвижными лопастями или мешалками с рекомендуемым низким содержанием воды, составляет примерно 100 мм, но это достигается только после тщательного перемешивания в течение достаточного времени, т.е. всегда тщательно перемешайте cemlite® .

*Обратите внимание: альтернативный продукт Ability cemlite®HE (High Early) обладает очень высокой огнестойкостью, высокой устойчивостью к усадке, высокой устойчивостью к химическим веществам, высоким температурам и твердеет быстрее, чем cemlite® . Дополнительная печатная информация, включая отчеты независимых лабораторных испытаний и бесплатные образцы, предоставляется по запросу.

**Формы могут быть предварительно сформированы из пенополистирольного листа, стекла, дерева или гибкого ламината, силиконовой резины, полиуретанового пластика и многих других глянцевых или матовых, сатинированных, слабоблестящих или матовых поверхностей. Если cemlite® оставить при температуре 23°C и относительной влажности 70% для затвердевания в формах на три (3) дня или более перед извлечением из формы

, его поверхность, как правило, представляет собой идеальное «зеркальное» воспроизведение определенного изображения. характеристики поверхности формы, например, если она отлита с надлежащим уплотнением с помощью вибрационного процесса для удаления пузырьков воздуха со стекла, cemlite® будет иметь привлекательную блестящую стеклянную отделку, которая очень непроницаема для воды и многих других жидкостей.

***Denka CSA — порошковая добавка, снижающая усадку бетона и строительных растворов на портландцементе, производимая Denka Co в Японии и поставляемая Mitsui & Co (Australia) Pty Ltd, тел. : (02) 9256 9500.

* ***Торговая марка Du Pont de Nemours Inc, США.

ВНИМАНИЕ! — Если дополнительное количество воды используется сверх рекомендуемого количества, механическая прочность и несущая способность cemlite® могут существенно снизиться.

Приблизительная прочность на сжатие:

32 мегапаскаля (МПа) или 4500 psi примерно через 28 дней после отверждения при 23°C (28 дней отверждения во влажном состоянии плюс 7 дней отверждения на воздухе, т.е. 35 дней).

Упаковка:

белый порошковый композитный материал cemlite® упакован во влагонепроницаемые бумажные мешки (мешки) с пластиковым покрытием по 20 кг нетто.

Время схватывания:

Время схватывания определенного объема cemlite® зависит от объема приготовленной смеси и особенно от ее температуры. Например, стандартный мешок 20 кг цемента cemlite® для получения жидкой смеси объемом 19 литров при интенсивном смешивании с 5 литрами воды схватывается примерно через три (3) часа при температуре 23°C и относительная влажность 50%. Меньшие количества затвердевают дольше, тогда как большие количества затвердевают пропорционально быстрее при той же самой идеальной температуре.

Для получения более быстрых результатов с более широким профилем характеристик
– рассмотрите возможность использования cemlite®HE:

Более быстрое схватывание и более высокая ранняя прочность, затвердевший белый продукт, обладающий важными дополнительными характеристиками, называемый Порошок cemlite®HE (High Early) доступен по адресу: Возможность по предварительному заказу фирмы по существенно более высокой цене.

Аналогичный объем (20 кг) продукта ‘HE’ при тщательном смешивании с рекомендуемой пропорцией чистой питьевой воды (отличный от обычного cemlite® препарат) схватывается примерно на 120 % быстрее, чем обычный cemlite® при той же температуре.

По сравнению с обычным cemlite® , cemlite®HE имеет более высокую начальную и предельную прочность, более высокую износостойкость, более низкую усадку, исключительно высокую огнестойкость и высокую устойчивость к воздействию тепла и химикатов.

Отчеты об испытаниях независимой лаборатории испытаний материалов Amdel Limited предоставляются по запросу.

Важно! Обратите внимание на то, что:

порошок cemlite®HE ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать с обычным cemlite® , готовым бетоном или любыми другими смесями, содержащими портландцемент, негашеную или гашеную известь.

Забор из штукатурки 0023 | Royal Foam

 

Возможен любой нестандартный размер
Нестандартный размер Запросить предложение

 

Стеновые ограждения из гипса производятся на заводе, а не на месте. Они намного дешевле и могут быть доставлены в любое желаемое место.
Преимущества
Неограниченное количество индивидуальных архитектурных решений, позволяющих использовать различные эстетические элементы, отделку и акценты: камень, кирпич, мрамор, лепнину, плитку; колонны, капители, фронтоны.
Колонны можно добавлять с любыми интервалами в любом месте по всей длине стены, что также обеспечивает полную гибкость дизайна и эстетическую гибкость.
 Превосходные характеристики звукоизоляции — панели сконструированы таким образом, чтобы отражать и/или улавливать звук и служить чрезвычайно эффективным шумозащитным экраном.
 Долговечность — элементы не будут отслаиваться, трескаться, деформироваться, ржаветь или гнить. Ударопрочное и атмосферостойкое, защищенное от насекомых покрытие практически не требует обслуживания.
Конструкция системы такова, что можно легко следовать контурам земли, не наступая на стену.Установка на нулевой линии и вокруг существующего ландшафта, а также в труднопроходимой, холмистой и разнообразной местности также не вызывает проблем.

 

Отказ от ответственности: 

Приступая к оформлению заказа, вы заявляете, что понимаете, что это страница подтверждения, и продукт, указанный здесь, точно соответствует вашему запросу, спецификации и что отмена или возврат заказа невозможны. принимается после размещения заказа. Этот заказ является специальным и индивидуальным, время выполнения может быть изменено без предварительного уведомления. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что все платежи по этому проекту являются окончательными и возврат средств невозможен. Все претензии рассматриваются в течение 2-х дней с момента получения товара. По истечении 2-х дней претензии не рассматриваются. Все просроченные счета облагаются ежемесячной процентной ставкой 1,5% плюс все юридические и юридические услуги.


ОПЛАТА ПОНИМАЕТСЯ КАК ПРИНЯТИЕ ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ.

Отделка газобетоном – простые способы применения внутри и снаружи дома.Какой может быть наружная отделка дома из газобетона? Дешевле отделать дом снаружи из газобетона

Другие статьи на эту тему:

Газобетонные блоки – самый популярный материал для кладки стен частного дома. Как показано, 8% всех застройщиков используют для устройства газобетонные блоки – без дополнительного утепления фасада. Еще 12% собственников строят дома из газобетона с двухслойными стенами, закрывая фасад слоем высокоэффективного утеплителя.

Отделка фасада однослойных стен дома из газобетона, газосиликатных блоков

Строительный газобетон, газосиликатные блоки — гидрофильный (водопоглощающий) материал с высокой паропроницаемостью и развитой системой открытых пор .

При распиловке массива на отдельные блоки на поверхности появляются раскрытые поры. Если стену из блоков оставить без внешней отделки, то взвешенные в воздухе частицы пыли будут оседать на развитой пористой поверхности блоков, а прямое попадание атмосферных осадков приведет к намоканию наружных слоев.

Пыль и дождевая вода в основном имеют кислотную природу. Длительное воздействие слабокислой среды приведет к неравномерному потемнению поверхности блоков и придаст изначально однородной стене неопрятный вид.

Кроме того, увлажнение стены снижает ее теплоизоляционные свойства. Поэтому наружная поверхность стены из газобетонных блоков должна быть так или иначе отделана. Наружная отделка стен из газобетона не должна препятствовать диффузии водяного пара из помещения наружу.

Поэтому не подходит для наружной отделки газосиликатных стен оштукатуривание обычным цементно-песчаным раствором, покраска пленкообразующими красками.

В этом принципиальное отличие свойств стены из газобетонных блоков. со стен из кирпича, пенобетона или другого бетона.

В связи с высокой паропроницаемостью газобетона наружную отделку рекомендуется проводить после завершения всех мокрых строительных процессов внутри дома. Пока эти процессы не будут завершены, повышенное количество влаги, выходящей изнутри через стены, может повредить наружную отделку, особенно зимой.

Оштукатуривание стен следует начинать через несколько месяцев после возведения коробки дома, когда осадка здания уже закончилась. В противном случае на поверхности уже готовой стены могут появиться микротрещины.

Варианты наружной отделки однослойной газобетонной стены

В качестве внешней отделки рекомендуется газосиликат:

  1. Любые навесные вентилируемые фасады с декоративными панелями, сайдингом, вагонкой;
  2. Облицовка лицевым кирпичом с воздушным (желательно вентилируемым) зазором 30-50 мм. между кирпичной и блочной кладкой;
  3. Штукатурка специальными легкими штукатурными смесями для газобетона;
  4. Тонкослойная (3-5 мм ) штукатурка (шпаклевка) со специальными составами для газобетона;
  5. Окраска стены фактурными фасадными паропроницаемыми красками или шпаклевками. Подготовку стены под покраску можно выполнить в двух вариантах: с затиркой швов кладки или с имитацией расшивки кладочных блоков.

Фасадная облицовка из газобетона, газосиликатных блоков с кирпичом

Если в дальнейшем предполагается облицовка стен из блоков кирпичом, то условия для этого должны быть созданы еще на этапе закладки фундамента.Ширина фундамента должна быть такой, чтобы на него могли одновременно опираться кирпичи и блоки. Вылет облицовочной кладки в полкирпича от фундамента не должен быть более 30 мм .

Паропроницаемость кирпичной кладки с расшивкой швов значительно меньше, чем у стены из газобетонных блоков. Поэтому его следует предотвращать на границе кирпичной облицовки и стен из газобетонных блоков.

Для этого между кирпичной кладкой и стеной из газобетона оставить воздушный зазор 30-50. мм . Ширина зазора выбирается исходя из высоты здания и удобства его расположения.

Чтобы при кладке лицевого слоя щель не забивалась кладочным раствором, в щель между кирпичом и газобетоном в районе кладки следует укладывать переложенный лист пенопласта. Толщина этого листа будет задавать ширину зазора.

В зазоре также необходимо обеспечить вентиляцию . Для этого в кирпичной кладке оставляют вентиляционные форточки общей площадью не менее 1% от площади облицовки.Продувку делают вверху под карнизным свесом и на уровне цоколя, оставляя незаполненными раствором вертикальные швы между кирпичами.

На внутренней поверхности кирпичной облицовки в зазоре может появиться вода, которая будет стекать вниз. Вода может проникнуть при намокании стены снаружи, а может появиться в результате конденсации паров при недостаточной вентиляции в зазоре. Для защиты газобетонных стен от влаги необходимо правильно выполнить .

Зазор между кирпичной облицовкой и стеной из газобетона можно не делать. Обязательно в этом варианте необходимо отделывать стены внутри помещений материалами с низким показателем паропроницаемости, особенно во влажных помещениях.

Такая обшивка без зазора неизбежно приводит к увеличению эксплуатационной влажности стены и, как следствие, к снижению термического сопротивления стены. Ухудшается микроклимат помещений, увеличиваются энергозатраты на отопление.

Кирпичная облицовка без зазора вполне приемлема для зданий, не предназначенных для круглогодичного проживания (не отапливаемых зимой).

Кирпичная облицовка крепится к стене стяжками. Между кирпичами и блоками должно быть не менее четырех звеньев на квадратный метр стены.

Оконные и дверные проемы в облицовке закрывают уголками стальными с опорой по краям проемов 250 мм. с каждой стороны.

Варианты крепления кирпичной облицовки к газобетонной стене:

Сквозные закладные детали , оставшиеся при возведении газобетонной кладки.

При укладке на клей закладными мм может служить лента бандажная нержавеющая 19,1х1,1. или полоса обычная оцинкованная перфорированная 20х1,5 мм. используется для электромонтажных работ. Для более прочного крепления полосу можно дополнительно прибить к газобетону.

При кладке блоков на раствор для крепления облицовки применяются:

  • Стяжки специальные гибкие базальтопластиковые, укладываемые в швы кладки. Гибкий базальтовый шов должен заходить в несущую и облицовочную стену не менее чем на 90 мм.
  • Сетка кладочная стальная оцинкованная, которая укладывается в швы кладочных блоков и облицовки. Кладочная сетка может служить удобной опорой для плит минеральной ваты, которые укладываются между стеной и облицовкой.

Крепление облицовочного слоя к стене с помощью стержней из нержавеющей стали (слева) или винтовых гвоздей для газобетона (справа)

Кроме того, кирпичная облицовка соединяется со стеной специальными спиральными гвоздями для газобетона, которые забиваются в корпус из газобетона с помощью молотка;

или нержавеющие гвозди длиной не менее 120 мм. , вбитых в газобетон попарно под углом не менее 45° друг к другу, или стержни, которые можно нарезать из нержавеющей или оцинкованной проволоки диаметром 3-6 мм .

Для облицовки лучше всего использовать клинкерный кирпич. В статье « » описаны преимущества клинкера , а также другие секреты облицовки стен кирпичом .

В малоэтажном строительстве очень популярна конструкция наружной трехслойной стены: несущая стена — утеплитель — кирпичная облицовка.

Фасадная отделка из газобетона, газосиликатных блоков штукатурными составами

Специальные легкие штукатурки для газобетона выпускаются большинством производителей сухих строительных смесей. Обычно это легкая сухая строительная смесь на цементном или смешанном вяжущем (известково-цементном).

Еще один вариант отделки — стена из газобетона, газосиликатные блоки можно оштукатурить с помощью приклеенного к стене утеплителя. Метод часто называют

Облицовка относительная — вентилируемый фасад


Расстояние между распорными рейками (промежутками) при монтаже винилового сайдинга должно быть не более 400 мм. , ширина планки 70-80 мм. , толщина 25-40 мм … Толщина прокладки определяет ширину вентилируемого зазора.

Облицовка выполняется листовыми или погонажными материалами.

Для такой облицовки на газобетонную кладку необходимо закрепить подконструкцию — направляющие, к которым непосредственно или через обрешетку будет крепиться облицовка, например, вагонка, металлические или керамические листы и плиты.

Самое главное при облицовке с зазором – надежное крепление подконструкции к газобетону.Крепеж может быть разнообразным – от обычных гвоздей, попарно под углом друг к другу, забитых в тело газобетона через обрешетку, до специальных распорных анкеров для газобетона.

Навесной вентилируемый фасад – наиболее оптимальный вариант для наружной отделки стен из газобетона, газосиликатных блоков.

Существует множество сертифицированных фасадных систем, оснащенных креплениями, кронштейнами, направляющими профилями, уплотнителями и фиксаторами для разных вариантов облицовки – эти системы подходят для облицовки зданий различной, в том числе и более высокой, этажности.

Для отделки малоэтажных зданий достаточно иметь вертикальную деревянную обрешетку, облицованную деревянными погонажными изделиями (вагонкой, имитацией бруса и др.), либо с облицовкой плитными или листовыми материалами. В этом случае (для зданий, не подвергающихся значительным ветровым нагрузкам) деревянную обрешетку можно крепить распорными пластиковыми дюбелями или гвоздями, вбитыми попарно через рейки обрешетки в блоки под углом к ​​плоскости стены.

Пожалуй, самый дешевый способ утепления стен снаружи дом также оборудован вентилируемым фасадом.По этой ссылке вы также можете узнать о различных вариантах и ​​других деталях конструкции обрешетки и облицовки фасада.

Тонкослойная штукатурная шпаклевка для газобетона

Газобетонные блоки имеют достаточно точные размеры, что позволяет легко получить ровную поверхность стен с аккуратной укладкой, не требующей выравнивания.

Локальные неровности достаточно затереть теркой. Поверхность стены тщательно обеспыливается.

Стена выполнена из газобетона, газосиликатных блоков, отделана тонкослойной фасадной штукатуркой и шпаклевкой

При ограниченном бюджете строительства для защиты газосиликатных стен от дождя и отделки достаточно нанести спец шпаклевка фасадная (штукатурка) по газобетону с толщиной слоя всего 3-5 мм .

Правила нанесения шпаклевок содержатся в соответствующих инструкциях производителей. При выборе материала убедитесь, что производитель рекомендует выбранный состав для газобетонных стен.

В видео ролике смотрите как правильно отделать фасад дома с наружной стеной из газобетона тонкослойная штукатурка — шпаклевка .

Фасадные штукатурки по газобетону в вашем городе

Смеси для выравнивания стен и потолков фасадные

Самый дешевый способ отделки газобетонного фасада

Окраска фасада из газобетона фактурными паропроницаемыми красками или шпаклевкой

Аккуратно и ровно сложенную стену снаружи можно покрасить паропроницаемой краской.

В качестве краски можно использовать известную и недорогую фасадную шпаклевку (марка «Старатели»). Эту сухую смесь на основе белого цемента разбавляют водой (20 кг шпаклевки на 7,4 л воды) и тщательно перемешивают. Получается кремообразная масса бежевого цвета.

С помощью широкой кисти и валика покрасить фасад. Шпаклевка начинает затвердевать через полтора часа после разбавления водой. Для получения другого цвета в готовую массу перед покраской добавить соответствующий водоэмульсионный колер.

Стоимость покраски квадратного метра фасадной стены таким способом будет почти в 10 раз дешевле , чем при использовании недорогой фасадной краски. Для улучшения результата покрасьте фасад шпаклевкой второй раз.

Перед покраской производится затирка швов между блоками и мелких неровностей, заделка вмятин и сколов кладки и выравнивание стены теркой.

Декоративный фасад стены из газобетона, газосиликатных блоков

Газобетонные, газосиликатные блоки изготавливаются в заводских условиях и имеют точные размеры и правильную форму. Из таких блоков при желании довольно легко сложить стену с ровной поверхностью и четкими линиями швов. Поверхность такой стены не требует выравнивания.

Оштукатуривание или шпаклевка стены перед покраской не требуется, если для кладки стены используются специально подготовленные блоки.

Стена из газобетонных блоков с имитацией швов окрашена фасадной краской.

Для подготовки блоков к кладке такой стены по периметру лицевой стороны блока перед укладкой блоков в стену делают фаски угловой плоскостью.

Снятие фаски по периметру блока

Стена из блоков с фаской приобретает фактурную декоративную поверхность, подходящую для

В строительстве частных домов в последнее время все чаще используют. Это обстоятельство нельзя назвать случайным. Упомянутый материал имеет пористую структуру, которая характеризуется высокими теплоизоляционными качествами.

Газобетон впитывает много влаги и пыли, в результате чего окисляется, утяжеляется, темнеет и теряет свои качественные преимущества. Во избежание этого наружная часть дома выполнена из газобетона. Это делает фасад устойчивым к внешним воздействиям окружающей среды.

Варианты наружной отделки газобетоном

Перед выполнением работ по отделке газобетона снаружи необходимо ознакомиться с основными технологиями. Самый экономичный метод – оштукатуривание. Важно правильно подобрать состав, отдав предпочтение паропроницаемой вязкой смеси. Для достижения более высокой прочности слоя следует дополнительно использовать армированную сетку, особенно это актуально для сложных мест, а именно: профилей

  • ;
  • окна;
  • уголки.

Наружная отделка дома из газобетона может быть выполнена кирпичом. Для этого следует сделать фундамент более прочным. Его ширина должна включать кирпич и блок. По той причине, что кирпич пропускает меньше пара, чем газобетон, между материалами образуется проем. Его ширина должна быть 50 мм. Такой подход исключит скопление конденсата внутри конструкции. Вентиляцию обеспечивают пустые швы между кирпичами, которые оставляют вверху стен.Суммарная площадь этих стыков должна составлять 1% от общей площади здания.

Если они имеют низкий коэффициент паропроницаемости, то от образования воздушных зазоров можно отказаться, но такой подход нельзя назвать лучшим, т. к. это повысит теплопроводность стен и приведет к охлаждению помещений. Затраты на отопление будут более внушительными. Дачные участки или дома можно обшивать без образования зазоров.

При облицовке следует использовать лист, устойчивый к контакту блоков с раствором.Полотно смещается по мере продвижения кладки. Облицовка не может быть установлена ​​без опор. Например, кирпич соединяется с блоками, что позволит получить монолитную конструкцию. Это указывает на то, что поперек каждого квадратного метра следует проложить четыре стяжки. Их следует предусмотреть заранее. Для этого обычно используют металлические ленты, базальтопластиковые стяжки, перфорированные полосы из оцинкованной стали. Элементы вставляются в блоки, а другая сторона вставляется в кирпичи.

Использование краски

Наружная отделка газобетонного дома может быть выполнена краской.Это будет дешевле, чем другие решения. Для этого необходимо использовать специальный состав или шпаклевку, которая должна быть паропроницаемой. Это защитит блоки.

Перед нанесением краску разбавляют водой. Недостатком такой облицовки является довольно длительное время подготовки наружных стен. Все швы и неровности необходимо зачистить, а также вмятины, а также выступы. Блоки из газобетона можно подготовить, срезав фаску по периметру. Это поможет добиться гладкости и ровности.

Альтернативное решение: отделка сайдингом

Сайдинг – еще один популярный облицовочный материал для газобетона. Он может быть изготовлен на основе разных материалов. It:

Позволяет защитить фасад от климатических воздействий. Преимуществом такого подхода является возможность дополнительно утеплить стены, укладывая утеплитель под обрешетку сайдинга. Каркас, кстати, будет играть основную роль в облицовке, ведь именно на него будут устанавливаться панели, зазоры между которыми будут обеспечивать вентиляцию конструкции.

Наружную отделку дома из газобетона можно выполнить фиброцементными панелями. Крепление можно осуществлять непосредственно к стене саморезами. Альтернативным решением является установка каркаса. В обоих случаях для монтажа используются хомуты, посредством которых крепеж вкручивается в элементы обрешетки или стену.

Фиброцементные элементы крепятся к каждой стойке. Расстояние между креплениями должно быть 600 мм по горизонтали.Климеры чаще устанавливают в местах, прилегающих к дверным и оконным проемам, а также в углах здания. Такая наружная отделка стен дома из газобетона иногда предусматривает образование воздушной прослойки, которая в ряде случаев используется для монтажа утепляющего материала.

Особенности технологии

Специалисты не рекомендуют крепить панели к каркасу или стене без кляммеров, но в некоторых случаях такой подход является единственно правильным. Это полезно, если панели требуют фиксации в местах, где нельзя установить кронштейны. При этом изделия просверливаются насквозь, а затем в отверстия вкручиваются саморезы, шляпка которых утоплена внутрь на 1,5 мм. После отделки облицовки отверстия замазывают штукатуркой с влагостойкими характеристиками. Для этого можно использовать пасту-герметик, которая подбирается по цвету, а иногда идет в комплекте.

Перед началом работ можно рассмотреть фото экстерьера дома из газобетона.Если использовать в качестве материала для облицовки, то технология будет несколько иной. Элементы устанавливаются под углом, располагаются с нахлестом верхних досок на нижние. Это позволяет получить эффект корабельной доски или новогодней елки.

Сайдинг будет расположен исключительно на верхней стороне панели и будет крепиться к каждой из стоек каркаса. При соединении досок по длине между ними следует оставлять зазор в 2 мм для компенсации линейного теплового расширения при воздействии температуры. Шляпки саморезов будут перекрываться закрепленными сверху досками. Плиты можно монтировать к стене каркасным способом. Это предполагает использование металлических каркасов, в пазы которых устанавливаются фиброцементные панели. В этом случае будет видна поверхность плит и планки рамок.

О каркасе

Если наружная отделка дома из газобетона осуществляется с помощью то обрешетка может быть из дерева или оцинкованного металлического профиля.Горизонтальные деревянные элементы должны иметь сечение в пределах 50х30 мм. Расстояние между ними на стене будет 600 мм. Для их крепления используются анкеры. Вертикальные каркасные стойки обычно имеют размер 40х70 мм. Крепятся они двумя саморезами. Шаг между вертикальными брусьями также обычно составляет 600 мм. Этих параметров следует придерживаться еще и по той причине, что теплоизоляция обычно выпускается именно с такими размерами. Это говорит о том, что его будет проще монтировать и меньше отходов.

Методы работ

В отдельных случаях обшивку фиброцементными плитами и плитами осуществляют от отмостки до примыкания к карнизу. База в этом случае ничем не выделяется. В противном случае следует сформировать каркас зигзагообразного типа, нижняя часть которого будет заполнена керамзитом средней фракции. Этот материал выступает в качестве отличного утеплителя и защитит от грызунов.

Для того, чтобы исключить необходимость оштукатуривания стен, зазор заполняют цементным раствором, который предварительно смешивают с пенополистирольной крошкой или пенополиуретаном.Заливку следует проводить последовательно, что будет происходить по мере закрепления отделочных панелей. Если фасад дома из газобетона отделывается фиброцементными элементами, то какой бы способ монтажа не был выбран, начинать следует с нижней части стены. Можно отходить от отмостки, что актуально, если вы планируете обшивать этим материалом цоколь.

При резке плит срезы следует красить акриловым составом, который часто идет в комплекте.Краска замаскирует срез и защитит торцевую часть от влаги и других факторов. После завершения монтажа панелей на цокольной части стены и над ней необходимо установить металлический подоконник. Проще всего установить тот, который крепится к стене.

Отделка проемов по периметру

Рассмотрев варианты отделки домов из газобетона, вы сможете выбрать, какие из них следует установить также и вокруг окон. Для того чтобы максимально аккуратно справиться с этой работой, следует использовать разделительные планки.Зазоры закрыты специальным декоративным уголком, который украсит внешний вид. Если вокруг окна образовались широкие откосы, то их можно оформить теми же панелями, чтобы стык был аккуратным. Для этого к коробу крепится стартовый профиль, а в его пазы устанавливаются пластины. Зазоры перед установкой в ​​них плит промазывают герметиком.

Фасадная штукатурка

Дом из газобетона к отделке следует подготовить кистью. Сколы и вмятины заделываются клеем, который предварительно смешивается с пылью газобетона.Минимальная толщина слоя 10 мм; материал не нуждается в армировании. В составе есть классные добавки, благодаря которым смесь будет держаться на поверхности максимально прочно. Если толщина слоя увеличивается до 15 мм, то его можно армировать сеткой из стекловолокна. Более внушительно толстая отделка дома из газобетона нецелесообразна. №

При выборе сетки отдавайте предпочтение сетке примерно 3 мм. Материал должен быть устойчив к щелочным средам.В противном случае через некоторое время сетка потеряет прочность и перестанет держать штукатурку, а отделочный слой просто оторвется. Сначала наносится грунтовочная смесь, после чего проводится армирование. Это создаст основу для декоративной штукатурки.

Армирование

Состав наносится полосой. Пока раствор не затвердеет, на него следует уложить сетку, вдавливая ее теркой или зубчатым шпателем. Когда сетка погружена в воду, используйте широкий шпатель, чтобы выровнять ее.Поверхность на завершающем этапе оставляют до высыхания. Этот период может меняться со временем в зависимости от используемого материала. Отделка дома из газобетона на следующем этапе предполагает нанесение грунтовки, закрашивающей серый цвет и уменьшающей пористость. После высыхания грунтовки можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Довольно часто потребители задаются вопросом, какая наружная отделка дома из газобетона лучше. Среди прочих решений следует выделить плитку, которая может быть керамической или клинкерной.Его поверхность способна противостоять воздействию агрессивных веществ и атмосферных осадков. Вес такой облицовки ниже по сравнению с кирпичом, что снижает нагрузку на фундамент. Размеры плитки небольшие. Это указывает на то, что сплошная облицовка будет трудоемкой.

Иногда клинкер используется для отделки фрагментов фасада. В этом случае плитка сочетается со штукатуркой. Наружная отделка газобетонного дома также может быть выполнена с помощью термопанелей, которые обычно используются при внушительной площади фасада.Это позволяет проводить отделку и утепление. Лицевая сторона таких панелей в заводских условиях дополняется каменной или клинкерной плиткой. В данном случае это естественно.

Заключение

Для стен из газобетона в качестве отделки можно использовать один из многих материалов, представленных сегодня на рынке. Среди прочих следует выделить керамогранит, который имеет более внушительные размеры по сравнению с клинкерной плиткой. Это упрощает работу по сплошной облицовке фасада. Прикрепить керамогранит можно на деревянную обрешетку или клей.В первом случае удастся обеспечить хорошую вентиляцию фасада.

Если вам необходимо утепление стен, плитку из керамогранита можно укладывать на алюминиевый профиль. Фасад придется подготовить очень тщательно. Поверхность должна быть защищена, швы отремонтированы, а щели заполнены полиуретановой пеной.

Построив дом из газобетона, нужно подумать о следующем этапе – отделке фасада. Современные материалы для этой цели могут выполнять сразу несколько функций: декоративную, защитную и другие.Именно поэтому необходимо тщательно продумать все варианты, чтобы остаться на высоте не только по внешним и качественным характеристикам, но и по цене. Наружная отделка дома из газобетона может быть выполнена разными способами и в соответствии с разными технологиями – обо всех них пойдет речь в этой статье.

Особенности домов

Газобетонные блоки – это современный инновационный материал, благодаря которому процесс возведения стен упрощается в несколько раз.Он относится к категории легких газобетонов, которые имеют открытые поры. Повышенная пористость обусловлена ​​включением в состав алюминиевой пудры. Этот же компонент позволяет блокам иметь высокую паропроницаемость.

Основная функция газобетона – теплоизоляция, но если толщина стен будет рассчитана неправильно, то потребуется дополнительный слой утеплителя снаружи, что приведет к дополнительным затратам. Если все расчеты были верны, то достаточно выделить на отделку небольшую сумму, которой будет достаточно для придания дому привлекательного вида, а также для защиты газобетона от повышенной атмосферной влажности, воды, мороза и ультрафиолета .

Внимание! Прежде чем приступить к отделке стен дома снаружи, необходимо выполнить внутренние работы.

Для чего нужна наружная отделка?

Отделка стен снаружи здания необходима в случае использования для их крепления цементно-сыпучих смесей, но если использовался специальный клей, то его достаточно для придания фасаду приятного вида. Рынок отделочных материалов предлагает достаточно большой ассортимент:

  • клинкерная плитка;
  • сайдинг;
  • гипс
  • ;
  • кирпич
  • ;
  • декоративные тарелки;
  • Фиброцементные панели
  • .

Внимание! Очень важно, чтобы выбранный материал не только выполнял заданные функции, но и «дышал», благодаря чему не нарушалась циркуляция воздуха.

При решении отделки стен клинкерной плиткой необходимо произвести все расчеты на начальном этапе строительства. При этом, например, учитывается дополнительный воздушный зазор между стеной и отделочным слоем. Для максимального притока воздуха при укладке плитки в вертикальных швах оставляют вентиляционные зазоры, общая площадь которых не должна превышать 1% от общей площади.

Внимание! Слой клинкерной плитки не должен выступать за пределы фундамента или быть впритык, поэтому при формировании учитывают дополнительные сантиметры для наружной отделки, особенно если речь идет о ленточном фундаменте.

Сайдинг

Одним из современных отделочных материалов является сайдинг. Производители изготавливают сайдинг с разнообразными поверхностями, имитирующими натуральные материалы, такие как камень или дерево. При отделке стен сайдингом можно получить массу преимуществ, так как он сам по себе имеет множество положительных свойств, например:

  • теплостойкость;
  • влагостойкость;
  • простота установки.

Если необходимо дополнительно утеплить стены, то в сочетании с сайдингом применяют как мягкие (минеральная вата), так и жесткие (пенопласты) теплоизоляционные материалы. Доступная цена завершает список преимуществ этого варианта отделки. Стоит отметить, что для монтажа нет необходимости привлекать профессионалов, так как со всеми работами можно справиться самостоятельно.

Внимание! При работе с сайдингом необходимо оставлять тепловые зазоры, потому что сайдинг подвержен влиянию температуры.

Декоративная и простая штукатурка

Если нет необходимости в сильной защите дома от холода и влаги, то можно рассмотреть отделку стен из газобетона более доступным и простым вариантом – штукатуркой. Перед нанесением декоративной штукатурки на стену стоит рассчитать, достаточна ли теплоизоляция или необходим дополнительный слой утеплителя.

Технология отделки стен штукатуркой также проста и не предполагает применения специальных инструментов или новых технологий.Утеплитель сначала крепится к стенам с помощью специального клея и трелевых дюбелей. Затем все швы между листами шпаклюются и закрепляются клеем и армирующей сеткой из стекловолокна. Для большей прочности поверхность штукатурят в 2 или 3 слоя, а после полного высыхания стены грунтуют и окрашивают фасадной краской.

Внимание! В качестве дополнительного утепления можно рассматривать практически все варианты: пенопласт, пенополистирол, минеральная вата.

Кирпич

Также очень популярна отделка газобетонных домов облицовочным кирпичом.Этот способ отделки необходимо просчитывать заранее, как и в случае с плиткой, ведь кирпичный слой не должен выступать за пределы фундамента, иначе будет неправильно распределена нагрузка и стены могут осесть.

Кирпич соединяется с газоблоками с помощью винтовых гвоздей, а также обычного цементного раствора. При этом очень важно постоянно удалять излишки раствора, чтобы не испортить внешний вид кирпича. Для придания максимальной прочности и сцепления между стеной и кирпичом устанавливается армированная сетка.

Внимание! В этом варианте, как и в случае с другими отделочными материалами, необходимо оставить вентиляционный зазор толщиной 3 см.

Декоративные панели

Не менее распространенный метод сегодня – отделка декоративными плитами, поверхность которых имитирует плитку, камень, дерево и другие материалы. Панели необходимо крепить точно по инструкции от производителя, иначе прочность будет нарушена и через несколько лет декоративная стена треснет или осядет, а через щели начнет проникать холод.

Внимание! На строительном рынке можно найти готовые конструкции, имеющие крепления, с помощью которых их можно крепить непосредственно к газоблокам и таким образом упростить процесс отделки.

В последние несколько лет на рынке строительных материалов появились фиброцементные панели, которые впервые были разработаны и произведены в Японии, но сегодня в каждой стране есть свой производитель. Среди преимуществ этого отделочного материала можно выделить:

  • широкий выбор цветов, фактур, размеров;
  • легкий вес;
  • простота установки;
  • минимальная нагрузка на фундамент;
  • высокая механическая прочность.

При отделке дома фиброцементными панелями стоит учитывать, что они могут иметь разную толщину, что повлияет на размер шурупов. Именно с их помощью панели крепятся непосредственно к стенам, а шляпки покрываются краской в ​​тон панелям. Для создания вентиляции между стенками оставляют зазор в 3-4 см. Также при установке плит между каждым элементом со всех сторон оставляют расстояние в 1 см, которое затем заполняют специальным герметиком.

Внимание! Отделка стен современными фиброцементными панелями должна производиться на ровной и ровной поверхности, поэтому демонтируются все старые элементы отделки, а вместе с ними подоконники, фонари, держатели.

Газобетон, современный и универсальный строительный материал, нуждается в дополнительной защите от непогоды. Стоит рассмотреть все варианты отделки.

Все большее распространение получает строительство загородных домов из , и одной из самых популярных разновидностей является .Однако, в отличие от кирпичной кладки, наружная отделка из газобетона должна быть адекватна техническим характеристикам материала. Вариантов обустройства такого фасада много, но большинство из них предполагает создание отделочного слоя или навесного экрана, который будет полностью закрывать кладку, так как визуально это непривлекательно. Но мастера с FORUMHOUSE пошли другим путем и превратили недостаток в достоинство, да еще и сэкономили на отделке.

  • Как механизировать процесс

Характеристики газобетона автоклавного твердения

Высокие прочностные характеристики автоклава обеспечиваются технологией производства, в отличие от вибропрессованной разновидности, в нем кварцевый песок не остается инертным наполнителем.В ходе химической реакции, протекающей под высоким давлением, он превращается в силикат, по прочности сравнимый с природным минералом.

Характерные для этой группы материалов высокая паропроницаемость и гигроскопичность не исчезают, хотя здания, построенные в довоенном СССР, до сих пор стоят без отделки и отделки, и не только не собираются разрушаться, но и выглядят лучше многих «моложе». «те.

В учебном пособии по отделке кладки из автоклавного газобетона, разработанном Г.И.Гринфельда (издательство СПбПУ), доработка признана возможной, но не необходимой. Как сказано в сводке физических основ — «Конструкции из газобетона без отделки имеют слой активных колебаний температуры и влажности. Этот поверхностный слой толщиной 5-30 мм можно рассматривать как защитный слой по отношению к подземным слоям. Тем не менее автор признает целесообразность наружной отделки домов из газобетона, считая основной целью в области малоэтажного строительства повышение декоративности зданий.

Из-за пониженной теплопроводности ячеистого газобетона в большинстве регионов дополнительное утепление также не требуется, в случае достаточной толщины стены (около 400 мм). Следовательно, без утепления использование плитных теплоизоляционных материалов под штукатурным слоем или является не столько вынужденной мерой, сколько реализацией личных эстетических предпочтений при наличии финансов. А также толстый слой декоративной штукатурки непосредственно на кладке, без изоляционного слоя.И если у кого-то нет желания или возможности отделать газобетонную кладку декоративной, сайдинговой или вагонкой, на эксплуатационных качествах и долговечности конструкции это никак не скажется. Только по зрительному восприятию, да и то — вкус у всех разный. Например, вы можете.

Фаски вместо штукатурки и вентилируемый фасад

По технологии газобетонные блоки укладывают на клей или фиксируют специальной пеной, и даже при использовании при монтаже обычной ЦСП толщина шва минимальна.Поэтому повысить привлекательность за счет стыковки мелких швов не вариант, а вот фаски вполне.

Константин Ю. Участник FORUMHOUSE

Стены будут из газобетона — достаточно ровный и поверхностный слой не расслаивается. На плоскости штукатурить не хочу — не очень люблю эту отделку. Предполагаю снять фаски на газоблоках, будет видно, что стена выложена отдельными камнями. Затем грунтование и покраска силикатной фасадной краской спокойного цвета.

Наружная отделка дома из газобетона требует соблюдения двух основных правил. Финишный слой должен:

  • быть достаточно паропроницаемой и не препятствовать удалению остаточной влаги из газоблоков после возведения коробки;
  • , чтобы не ухудшать общие условия эксплуатации конструкции.

Силиконовые краски как раз соответствуют этим требованиям — они обладают высокой паропроницаемостью и гидрофобностью.Влага будет свободно выходить изнутри и не сможет проникнуть снаружи, так как осадки, попадающие на поверхность стены, окрашенной силиконом, не смогут впитаться. Снег и дождевая вода будут скатываться вниз, смывая пыль. Фаски помогут создать иллюзию большого кладочного камня, что повысит привлекательность фасада, а стоимость такой отделки значительно снизится по сравнению с другими вариантами. Этот метод, даже без силиконового покрытия, также предложен Г.И.Гринфельд в своем руководстве. Только в своем варианте — белое связующее и покрытие с гидрофобизатором, благо выбор составов впечатляет.

Помимо экономической целесообразности, наружная отделка дома из газобетона со скосами без слоя штукатурки позволяет решить проблему неоднородности — когда над отделкой со временем появляется характерная блочная планировка и стена из газобетона получается быть разноцветные пятна. С таким эффектом сталкиваются многие домовладельцы из Великобритании, выбравшие в качестве внешней отделки связанную штукатурку (без промежуточного слоя), в том числе и один из участников нашего портала.

DmitryA4 FORUMHOUSE Участник

Я узнал об этом несколько дней назад и увидел. Суть в том, что после штукатурки ГБ и последующей покраски все красиво и по технологии. Но при морозе и повышенной влажности в стене появляется рисунок газоблоков — сам блок светлее, а контур (швы) темнее. Дело либо в несоблюдении технологии, либо в чем-то другом, и проблема не очень серьезная, но я не хочу видеть такой момент на своих стенах из газобетонных блоков.

Есть возможность «вылечить» зебру нанесением дополнительного слоя штукатурки.

Gssdomru FORUMHOUSE Участник

Из-за использования другой системы штукатурки (блоков не хватило, пришлось купить другого производителя) на фронтонах стала просвечиваться штукатурка (дело было летом). Посовещавшись, наложили еще два наружных слоя силиконовой штукатурки — помогло, вопрос закрыт.

Первоначально Константин Ю. для наружной отделки газобетона я рассматривал два вида фасок – под углом 45⁰ на каждом ребре или углубление прямоугольного сечения, но увидев фасады со скошенными кромками, предпочел делать прямоугольную расшивку. Визуально понравилось, но и реализация проще — не надо вырезать все лицевые грани, достаточно вертикальную и горизонтальную или одну горизонтальную по уже готовому ряду.

Как механизировать процесс

Такая отделка дома из газобетона снаружи заинтересовала не только топ-стартера, но и других форумчан, Берестов сразу задумался о механизации процесса.

Берестов FORUMHOUSE Member

Прибор можно собрать из уголка с закрепленной на нем болгаркой, оснащенной режущим алмазным диском по камню. Производительность будет выше, чем у фрезы – обрабатывать в опилки нужно не всю фаску, а только объем материала, равный толщине реза, около 2,5 мм.

Что и сделал, фаска около 10 мм, угол 45⁰.

Участник портала с ником АИВД Только что покрасил первый дом — большие дефекты замазал ремонтным раствором, отшлифовал (куском бруска), зачистил, загрунтовал и покрыл силиконовой краской.Это характерно как снаружи, так и внутри.

И начал строить, уже сняв фаску, покрасил силиконовой краской, с предварительной грунтовкой составом из той же линейки. В один слой широкой кистью с коротким ворсом (втереть в поверхность) для закрытия пор.

АИВД FORUMHOUSE Участник

Мне нужна была текстура, чтобы не скрыть камень, а подчеркнуть его. Плоскость надо снимать со штукатуркой, пусть даже тонким слоем, без стека, это затратно, и то только своими руками.А потратить несколько минут не сложнее, чем штукатурить.

Константин Ю. собрал фрезу почти как Берестов, только не диском, а цилиндрической фрезой 80х25 мм с твердосплавными зубьями. Для крепления заказал у токаря специальную хорошую гайку под расточку. Перед укладкой сначала обрабатывал вертикальный край блока, после укладки и необходимой подгонки — весь ряд по верхней линии, две оставшиеся лицевые грани не фрезеруются.Кладка велась с углов, на угловых камнях фрезеровал оба крайних края, а горизонтальную (верхнюю) фрезеровку блоков для внутренних углов выполнял заранее.

У юикгг фаска 2х1 см, глубина 1 см, фреза так же доработана.

yuikgg Участник FORUMHOUSE

Сделал металлический уголок к корпусу на малой болгарке с регулировкой оборотов.Резец был собран из 5 алмазных дисков на камне. ВНИМАНИЕ! После дождя тяжело работать, поменял два передних подшипника. Если фаска прямоугольная, удалите ее только с одной вертикальной стороны. После укладки и выравнивания ряда проходимся фрезой по всему ряду в горизонте.

В данном разделе рассмотрены наиболее распространенные и популярные способы, используемые мастерами при отделке домов, построенных по технологии газобетона.

Предлагаем все основные технологии отделки газобетонных фасадов:

Гипс

Оштукатуривание дома из газобетона – простой и замечательный способ защитить стены от атмосферных осадков и одновременно сделать здание теплее. Оштукатуривание кладки из газобетонных блоков производится так же, как и из традиционного кирпича, то есть с использованием цементных растворов. Цемент необходимо использовать высших марок, чтобы он обладал устойчивостью к влаге.Для того чтобы штукатурка стала одновременно и утеплителем, рекомендуется первый тонкий слой грунтовки приготовить с доменным шлаковым песком. Перед оштукатуриванием дома из газобетона нужно подготовить стены, разделив швы между блоками на глубину полсантиметра. Затем обязательно удалите образовавшуюся пыль.

Цементный раствор легко сцепляется с газобетоном, но все же есть важная особенность: блоки большие, поэтому расстояние между швами довольно большое.Швы представляют собой своеобразную армирующую сетку. Есть два варианта выхода из этой ситуации. Во-первых, можно взять инструмент и нанести такие искусственные швы на поверхность блоков, не забыв потом тщательно удалить пыль и крошки. Удобно и быстро использовать, например, бензопилу. Во-вторых, купленную армирующую сетку можно просто закрепить на стене. Самый доступный вариант – оцинкованная сетка-рабица с мелкими ячейками. Его легко прибить к стене гвоздями, так как они хорошо входят в газобетонный блок.Важно крепить с небольшими интервалами, чтобы сетка не провисала. Гвоздь забивается на две трети, а остаток отгибается. Особое внимание следует уделить краям сетки на углах, чтобы она не выпирала, иначе штукатурка ляжет криво и прорвет проволоки сетки. Когда все препараты готовы, можно нанести начальный слой, который штукатуры называют «спрей». При этом смесь заполняет пустоты в сетке и создает прочную основу для базового слоя.Спрей не должен разглаживаться, он должен оставаться шероховатым. После высыхания на шлаковый песок наносится слой грунтовки. Его толщина составляет не более 5 миллиметров. Грунтовка уже разглаживается. Затем делается финишный слой. Для него используется самый мелкий песок – тогда стена получится ровной. Для финишного слоя лучше использовать сухие штукатурные смеси, так как при их производстве строго соблюдается технология, используется мелкий песок. При соблюдении всех правил данных видов работ отделка дома из газобетона станет отличным дополнением вашего жилища, как с эстетической, так и с практической стороны.

Облицовка стен дома из газобетона кирпичом

В последнее время, если требуется отделка дома из газобетона, стало популярным облицовывать стены кирпичом. Это очень сложная работа, которую под силу только профессионалам, строго следуя инженерному замыслу. Этот метод является эффективным утеплением газобетонных стен и одновременно отделкой фасада. Решение крыть дом кирпичом нужно принимать еще до возведения коробки, так как фундамент делается на 50 сантиметров шире, чем для стены из газобетона.Тогда две параллельные стены — из блоков и кирпича — будут располагаться на одном фундаменте, а значит, при сезонных колебаниях будут двигаться вместе. Облицовка производится в один слой специальным кирпичом. Он дороже обычного красного, но не требует дополнительной отделки. Кладку кирпича можно производить вплотную к газобетонным блокам или на расстоянии. При этом жестко крепить кирпичи блоками нельзя, так как эти материалы зимой и летом по-разному сжимаются и расширяются.

Одним из способов крепления облицовки к капитальной стене является использование проволочных трапов, один край которых закрепляется в швах газобетонных блоков, а другой — между облицовочными кирпичами. Вместо лестниц часто используют металлические штыри, один конец которых забивают в газобетон, а другой закрепляют в кирпичной кладке. Штырей и стремянок нужно много: минимум по одной на каждый метр по длине стены и на пять рядов кирпичей по высоте.Кроме того, при кладке кирпичи укладывают поперек через каждые четыре ряда так, чтобы один их конец упирался в стену из газобетона. Это создает дополнительную опору для облицовочной стены. Расстояние между газобетоном и облицовочным кирпичом заполняется утеплителем. При таком варианте дом получается очень теплым.

Виниловый сайдинг газобетонных стен

Интересным и недорогим вариантом внешней отделки дома из газобетонных блоков является виниловый сайдинг.Он доступен в разных цветах, типах и размерах, поэтому подобрать нужный вариант не составит труда. Сайдинг можно сразу крепить к газобетонной стене с помощью кровельных саморезов. Они прочны и имеют резиновую прокладку под шестигранной головкой. Благодаря такой подкладке сайдинг не будет перетягиваться при креплении. Дело в том, что этот материал должен немного ходить влево и вправо, так как зимой он сужается, а летом расширяется. Для этого монтажные отверстия сайдинга делают овальными.

Утеплитель можно крепить под сайдинг на газобетон. Такая отделка дома из газобетона не только преобразит его внешний вид, но и придаст ему дополнительную теплоизоляцию.

Есть плиты из жесткого пенополистирола. Их можно закрепить на стене с помощью жидких гвоздей и специальных пластиковых «грибков», а на эти пластины можно прикрепить сайдинг. Если применяется мягкий утеплитель, то под него на стене следует создать деревянную обрешетку, а расстояние между брусками равно ширине плиты утеплителя минус один сантиметр, чтобы мягкие плиты плотно заполняли пространство.Крепить сайдинг на деревянную обрешетку проще всего саморезами по дереву, но немного не доходя до конца. Чтобы утеплитель не пропитался влагой из дома, натягиваем на поверхность газобетона пароизоляционную пленку и закрепляем ее обычным строительным степлером.

Сайдинг начинают укладывать со стартового элемента – он крепится снизу стены строго горизонтально по уровню. Дальнейший вид облицовки будет зависеть от ее расположения.Уровень нужно использовать постоянно, так как материал гибкий и может немного прогибаться на больших расстояниях. Сразу это заметить сложно, но через пять рядов вид будет испорчен. Виниловый сайдинг легко режется электролобзиком с мелкозубчатым полотном, ножовкой по металлу и даже мощными ножницами. В углах, возле окон, в местах стыков сайдинга с элементами стыковки делается небольшой зазор, чтобы плиты сайдинга могли «гулять» и не покоробиться от перепада температур.

Строительство дома из газобетона. Рекомендации по самостоятельному строительству дома из газобетонных блоков: от фундамента до крыши. Готовимся к строительству дома из газобетонных блоков

Газобетон – современный строительный материал, отличающийся теплотой, легкостью и хрупкостью. Кто-то хвалит его за теплоту и быстроту строительства, а кто-то плохо относится к газобетону, имея в виду трещины в стенах. Но как бы то ни было, газобетон выбирают чаще всех остальных вариантов стеновых блоков вместе взятых.Это значит, что его совокупные достоинства действительно лучшие, а недостатки решаются правильными конструкторскими решениями.

Как построить дом из газобетона? Ответ строго по технологии и по проекту, где просчитаны все элементы дома! В этой статье мы постараемся подробно описать все этапы строительства из газобетона.

Первым шагом является геологическое исследование участка для определения грунта и уровня грунтовых вод.Далее необходимо определиться с типом фундамента и разработкой проекта дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, утепление отмостки, это уже темы для отдельной статьи.

  1. У нас прочная и ровная основа, мы переждали зиму и весну, основа настоялась и дала усадку.
  2. Перед укладкой первого ряда блоков необходимо нанести на фундамент горизонтальную гидроизоляцию.Это предотвратит капиллярное подсасывание влаги из фундамента.
  3. Уровень воды или уровень — это самый высокий угол фундамента.
  4. По периметру фундамента натягивается шнурок, по которому будет укладываться первый ряд блоков.
  5. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм. Вертикальные швы необходимо промазать клеем.
  6. Кладка начинается с самого верхнего угла, затем укладываются остальные угловые блоки.
  7. Очень осторожно выровняйте угловые блоки с помощью резинового молотка и спиртового уровня.
  8. Между угловыми блоками натягивается шнурок, по которому будет выравниваться весь первый ряд.
  9. На раствор укладывается весь первый ряд газоблоков, вертикальные швы промазываются клеем.
  10. Все последующие ряды выкладываются только на клей.
  11. Блоки-заполнители режут ножовкой по газобетону или сабельной пилой.
  12. Перед нанесением клея блоки необходимо очистить от пыли щеткой, а в жару нелишним будет еще и смочить их водой.
  13. Горизонтальную плоскость рядов необходимо выровнять рубанком (газобетонной теркой). Это делается для того, чтобы убрать перепады между блоками, тогда шов будет везде тонким и равномерным, что предотвратит усадку клея в мелкие трещинки.
  14. Толщина шва между блоками должна быть 2-3 мм.
  15. Смещение блока (перевязка) должно быть не менее 13 см.
  16. Первый и каждый четвертый ряд кладки армированы.По углам арматуру загибают, а нахлест стержней должен быть не менее 300 мм.
  17. Также усилен подоконный ряд и места опоры перемычек.
  18. Армирование газобетонных рядов состоит из следующих этапов: нарезка паза, заполнение паза клеем, укладка арматуры.
  19. Второй ряд блоков можно укладывать через 4 часа, когда раствор схватится.
  20. Газобетонные перемычки для окон и дверей могут быть изготовлены из U-блоков, которые выставляются в опалубку, соединяются арматурным каркасом и заливаются бетоном.Перемычка должна опираться на стены не менее чем на 200 мм. Подробнее о газобетонных перемычках смотрите в отдельной статье по ссылке.
  21. U-блоки
  22. можно изготовить самостоятельно из обычных блоков с помощью пилы по газобетону.
  23. В продаже можно найти готовые армированные перемычки из газобетона.
  24. Перевязка несущих стен и несущих перегородок выполняется на всю ширину блока через ряд.
  25. Для соединения несущих и ненесущих стен применяют гибкие металлические связи, которые желательно закладывать в кладку изначально, либо возводить газобетонные перегородки параллельно несущим стенам.
  26. Для лучшей звукоизоляции вместо тонких газобетонных перегородок лучше возводить кирпичные перегородки.
  27. Под плитами перекрытий и балками перекрытий необходимо устраивать армопояс, представляющий собой сплошную железобетонную конструкцию, проходящую по всем несущим стенам дома. Армопояс укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Советуем ознакомиться с видами полов из газобетона по ссылке.
  28. Конец плиты перекрытия должен упираться ближе к центру армопояса.
  29. Каналы для труб и электрики можно сделать с помощью штробореза.
  30. Если в доме планируется фронтон из газобетона, то его геометрия должна повторять стропила. Для получения правильной геометрии фронтона в центр стены вкручивается плоский деревянный брусок. Нить протягивается к краям стен и закрепляется, по которой осуществляется кладка.
  31. Деревянный мауэрлат – основа крыши. Для качественного крепления мауэрлата к стенам необходимо залить армопояса, в которые устанавливаются шпильки, а на них уже прикручивается мауэрлат.
  32. Места соприкосновения дерева с бетоном необходимо гидроизолировать битумными мастиками.
  33. Если облицовка газобетонного дома планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен быть 40мм. Облицовка кирпичной кладкой осуществляется с перевязкой гибкими металлическими нержавеющими связями.
  34. Если фасад планируется оштукатурить под покраску, то необходимо использовать специальную штукатурку, обладающую высокой паропроницаемостью. Это позволит быстро удалить влагу из толщины газобетонной стены.
  35. К внутренней отделке дома следует приступать не ранее, чем через два сезона после возведения коробки. Нужно дождаться, пока лишняя влага не покинет газобетон.

Газобетон – самый массивный стеновой блок, вытесняющий с рынка другие каменные материалы.Такую популярность газобетон получил благодаря своим главным качествам – теплоте и дешевизне. Но у газобетона есть недостатки, с которыми приходится бороться, вводя дополнительные этапы для укрепления кладки.

Все эти недостатки давно выявлены и разработана технология строительства из газобетона. Если строить по технологии, строго придерживаясь всех этапов, то по окончании строительства у вас будет качественный дом.Но если не выполнить один или несколько шагов, высока вероятность трещин.

Некоторые строители отступают от технологии и пытаются что-то сделать по-своему, в результате чего стены могут потрескаться, и тогда винят газобетон, хотя сами виноваты.

Представляем вам по пунктам технологию строительства из автоклавного газобетона.

  1. Ведется геология на участке и несущей способности грунтов.
  2. Проект дома создается исходя из геологии и пожеланий заказчика.
  3. Проводится разбивка участка и земляные работы, а именно: земляные работы, обратная засыпка песчано-гравийной смесью, дренаж, послойная трамбовка.
  4. Под проект строится фундамент. Фундамент под газобетон расписывать не будем, так как это большая и отдельная тема, требующая отдельной статьи. Одним словом, толщина фундамента, его армирование и прочность бетона должны обеспечивать высокую жесткость, чтобы фундамент не прогибался и не трескался.
  5. После возведения фундамента очень желательно переждать зиму и часть весны, чтобы фундамент настоялся и дал усадку.
  6. Перед укладкой газобетона на фундамент укладывается (наносится) гидроизоляция.
  7. Самый высокий угол фундамента находится при помощи уровня или водяного уровня.
  8. Укладка начинается с самого высокого угла.
  9. Сначала строго по уровню выставляют угловые блоки и натягивают шнурок.
  10. Первый ряд газоблоков укладывается на цементный раствор, его задача — выровнять ряд по горизонтальной плоскости. Минимальная толщина раствора 20 мм.
  11. Все остальные блоки укладываются только на клей, не пытайтесь использовать цементный раствор.
  12. Вертикальные швы между блоками необходимо промазать клеем по газобетону.
  13. Блоки выравниваются и стягиваются резиновым молотком.
  14. Блоки заливки режут ножовкой по газобетону.
  15. Клей на блоки можно наносить и выравнивать специальной зубчатой ​​кареткой или зубчатыми мастерками и кельмами.Высота зуба должна быть 4-5 мм, так как при выравнивании клей расплющится и толщина шва будет 2-3 мм.
  16. Выложенные ряды газобетона необходимо отшлифовать рубанком (теркой) по газобетону, этот процесс уберет перепады между блоками, что сделает клеевой шов равномерным и снизит вероятность образования трещин.
  17. Перед нанесением клея с блоков удаляют пыль щеткой-веником, а в жаркую погоду блоки также смачивают водой.
  18. Первый и каждый четвертый ряд кладки необходимо армировать двумя арматурными стержнями диаметром 8 мм. Диаметр паза должен быть 25-30 мм. Пазы заполняются клеем и в них заделывается фурнитура. Арматура должна быть согнута по углам, а нахлест стержней должен быть 300 мм. Штроб должен находиться на расстоянии 50 мм от края блока.

  19. Кладка ведется от углов, при этом перевязка блоков (смещение) должна быть не менее 13 см.
  20. Также необходимо усилить подоконник, места опирания перемычек и верхнюю кромку фронтона.
  21. К кладке второго ряда можно приступать через 4 часа, когда раствор схватится.
  22. Для создания перемычек можно использовать газобетонные U-блоки, в которых укладывается арматурный каркас и заливается бетоном. Перемычка должна опираться на стену не менее чем на 200 мм. Подробнее об этом этапе не писалось в отдельной статье — перемычки в газобетоне.
  23. Перевязка несущих стен и несущих перегородок выполняется по всей ширине блока через ряд.
  24. Для соединения несущих и навесных стен используются гибкие металлические связи.
  25. Вертикальная перевязка блоков в стене выполняется при минимальном смещении блоков 13 см.
  26. Под плиты перекрытий и балки перекрытий необходимо залить монолитный армопояс, который необходимо утеплить пенополистиролом с внешней стороны стены.Подробнее про армопояс для газобетона смотрите в статье по ссылке.
  27. Минимальная опора плит перекрытия на армопояс 120 мм.
  28. Инженерные каналы для труб и электропроводки можно выполнить с помощью штроборезов или фрез. Подробнее об инструментах и ​​резке газобетона смотрите в статье.
  29. Геометрия газобетонного фронтона должна повторять угол наклона стропил. Чтобы получить требуемую отделку фронтона, нужно установить в центре стены деревянный брусок и натянуть шнурок к краям стен.
  30. Для крепления мауэрлата к газобетону также необходимо устройство армопояса. В армопояс предварительно вставляют металлические шпильки для крепежа, а места соприкосновения бетона и дерева промазывают гидроизоляцией.
  31. Если для наружной отделки используется кирпич, то необходимо предусмотреть вентиляционный зазор от стены – 40 мм. Крепление кирпичной облицовки осуществляется гибкими металлическими стяжками.
  32. Если для наружной отделки используется штукатурка, то перед ее нанесением необходимо выждать пару сезонов, пока газобетон высохнет.А сама штукатурка обязательно должна иметь хорошую паропроницаемость, иначе газобетон будет плохо просыхать и появятся проблемы.
  33. То есть, в принципе, все, что касается технологии строительства из газобетона.

Газобетон в последние годы все чаще используется в строительстве, и из всех разновидностей газобетон является наиболее популярным. Его характеристики, стоимость и долговечность оптимальны для строительства частных жилых домов и новых многоэтажек.

Газобетонные блоки — недорогой строительный материал; строительство из него намного дешевле, чем из других материалов. Надежный газобетонный дом эксплуатируется десятки лет, а планируемый срок эксплуатации не менее ста лет. Здания долговечны и надежны при возведении в соответствии с нормами, стандартами и технологиями.

Как построить дом из газобетона

Можно строить из газоблоков без опыта строительных работ… Главное работать по инструкции, разработанной с учетом реального опыта. Мы предоставляем все необходимые материалы и рекомендации, в том числе, если вы обратитесь к нам за разработкой проекта.

Как быстро можно построить дом из газобетона

В среднем строительство газобетонного коттеджа занимает полгода. Бригада опытных строителей построит дом средней сложности за два месяца. Самым долгим этапом обычно является возведение коробки и монтаж кровли.

Цена строительства зависит от сложности проекта, размера дома, цены материалов и стоимости аренды оборудования.

В целом строительство из газобетона является экономичным, рентабельным и выгодным с точки зрения времени. При должной подготовке с этим можно справиться самостоятельно.

Газобетонный блок – строительный материал с пористой структурой. Изготавливается из цемента, воды, известкового щебня, песка и гипсового камня, а в качестве газообразующего компонента добавляется алюминиевая пудра.Газобетон производится только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне реально.

Газобетон широко применяется в различных климатических зонах при строительстве производственных помещений и жилых домов. Имеет относительно небольшой вес (менее 30 кг), по площади кладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно своими руками.

Положительные характеристики:

  • благодаря воздушно-пористой структуре газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами;
  • из негорючих компонентов, несгораемые;
  • обладает высокой морозостойкостью и длительным сроком эксплуатации;
  • по экологическим нормам газобетон считается безопасным материалом;
  • не подвержен гниению, образованию плесени, так как производится из минерального сырья;
  • прост в обработке, можно легко построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проемы;
  • благодаря небольшому весу не требуется использование грузоподъемного оборудования;
  • не подлежит разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
  • теплоинерционные — при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в морозы не промерзает;
  • наружная отделка или дополнительная теплоизоляция выполняется в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосбережение материала зависит от толщины стены и типа используемого газобетона. Так, использование блока d600 шириной 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см – 0,45 Вт/м·К, 40 см – 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см — 0,50 Вт/м К, 30 см — 0,31 Вт/м К, 40 см — 0,25 Вт/м К.

Отрицательные характеристики:

  • гигроскопичен — не рекомендуется использовать блоки для строительства сауны , парная или баня без дополнительной пароизоляции;
  • кладка из газобетона, как и любой другой каменный материал, нуждается в прочном основании, чтобы не происходило деформации;
  • штукатурные работы затруднены, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
  • Для крепления необходимы специальные крепежные элементы.

При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы за счет его легкой обрабатываемости. Кроме того, газоблоки крупнее кирпича по размерам, поэтому на укладку 1 м 2 уйдет не более 20 минут.

Набор строительного инструмента

подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы. Для каждого этапа строительства потребуется свой набор:

  • траншейная линейка, рулетка;
  • лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
  • Ножовка для резки блоков, тележка-дозатор с клеем, совки, мастерки, терка, щетка, шлифовка, уровень строительный, молоток резиновый, уголок.Используются при кладке газоблоков;
  • штукатурные мастерки и терки, резцы, рустовки, щетки, шпатели, ведра — используемые для штукатурных и отделочных работ;
  • Нарезчик предназначен для нарезания пазов под укладку арматуры и проводки; Электрофреза
  • применяется для нарезки более глубоких канавок;
  • Электродрель с коронкой для сверления отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В результате с помощью простых приспособлений можно быстро и качественно укладывать блоки самостоятельно.Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка участка

Перед началом строительных работ на участке необходимо засыпать подъездную дорогу крупным щебнем, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с доставкой стройматериалов и спецтехники. Место для будущего дома очищается от ненужных материалов и мусора.

План составляется с учетом границ соседних участков, на которых стоит дом и места для хозяйственных построек… С помощью рулетки, колышка и шнура отмечается место для строительства постройки. Колышки вбиваются в землю по углам периметра, а между ними натягивается веревка. Разметку под внешний фундамент в домашних условиях делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натянув параллельно ему веревку. Чтобы проверить ровность периметра, натяните шнуры по диагонали.

Подготовка траншеи

Перед рытьем траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома.Почва может быть очень каменистой, что затрудняет рытье траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность ее осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие строительной площадке, то их выкорчевывают, либо предстоящую постройку переносят. Удаление большого дерева может быть очень дорогостоящим и трудоемким.

Рытье траншеи

Траншею можно копать самостоятельно — лопатой, либо копать экскаватором.Когда земля опустится на дно канавы, ее убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина 70-80 см, либо равна ширине бетонного основания (ямы для монолитной плиты). Если грунт рыхлый и происходит осыпание, то устанавливаются щиты из досок. На дне траншеи делается подушка фундамента из песка толщиной 15-20 см, хорошо утрамбованного.

Устройство фундамента

Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент… Выбор подходящего фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс работы можно разделить на этапы:

  • делаем опалубку;
  • укладываем арматуру;
  • залить бетоном.

Установка опалубки

Опалубка — конструкция из щитов, щитов, блочных элементов для заливки бетона. Бывает двух видов: съемная – после высыхания раствора она демонтируется, и несъемная – остается в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъемная опалубка возводится из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи укладывают гидроизоляционный материал или армированную пленку. Работу по укладке опалубки производят от угла, продвигаясь по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если блоки имеют соединительные пазы, то они обязательно должны быть сверху.Ровность установки проверяют натянутым шнуром и уровнем.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки в пазы внутри нее ввязываются железные прутья и скрепляются между собой проволокой. Вертикальные арматурные стержни устанавливаются и крепятся к горизонтальным. После возведения необходимой высоты опалубки лишняя арматура обрезается.

Заливка бетона

Бетон лучше заливать в сухую и прохладную погоду во избежание чрезмерного переувлажнения или испарения влаги из раствора.Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подойдет щебень.

Соотношение цемента к песку 1:4, к щебню — 1:2, к воде — 1:0,5. Если используется влажный песок, количество воды уменьшается.

При минусовых температурах для предотвращения замерзания раствора добавляют пластификатор.Если строится малогабаритный дом, то для размешивания бетона можно использовать бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. необходимо заказывать его в таком объеме, чтобы за один раз можно было заполнить всю площадь. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы убрать пустоты и равномерно распределить смесь.

Стены здания

Применение газобетона в качестве материала для возведения стен позволяет добиться хороших показателей по прочности и теплозащите здания.Блоки легкие и большие по размеру, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м2 всего за 1-1,5 месяца. Строительные работы могут быть разделены на несколько этапов:

  • Выложите первый ряд;
  • поставить 2-й и 3-й ряды;
  • подготовка для подоконников и окон;
  • перемычки для окон и подоконников;
  • Armopoyas Interfloor.

Мы возлагаем первую строку

, мы удаляем мусор, пыль от вершины фундамента и лежали гидроизоляцию.Укладываем его по всему периметру и внутри стен дома. Утеплитель лучше укладывать без стыковки, а внахлест.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верха фундамента не хватает ровно. Использование смеси поможет сгладить все неровности, более ровно уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора 1 см, поэтому необходимо определить наибольший угол на фундаменте с помощью уровня.От него начинают укладывать газоблоки, постоянно проверяя показания уровня. Делайте это после каждого поставленного блока.

Кладку ведут по всему периметру дома и вдоль стен внутри него, не забывая регулировать ровность по уровню. Газоблоки удобно использовать с пазово-гребенчатым креплением — их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени внутри здания размещают поддоны с блоками.

Устройство 2-го и 3-го рядов

Перед укладкой нового ряда газоблоков поверхность предыдущего необходимо отшлифовать с полировкой.Это делается для лучшего сцепления клея между блоками, так как он наносится всего на 0,5-0,7 см каждый.

Второй ряд укладывается от угла со сдвигом на полблока (не менее 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью тележки-дозатора или специального ковша с насечками. Газоблоки укладывают максимально плотно друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу необходимо выполнить максимально быстро, так как клей схватывается через 15 минут.При минусовой температуре до -15°С используется клей со специальными добавками.

Также размещаются блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью уложенных газоблоков. Заведя газобетон на место будущих дверей или окон, не всегда получается уложить их так, чтобы они не выступали в проемы. С этой проблемой можно легко справиться обычной ножовкой с длинными зубьями. Для ровного среза используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Армирование оконных проемов производить на один ряд ниже будущего подоконника. Это необходимо для укрепления стен, где будет оконный проем. Для этого проделайте 2 продольных паза по длине стены штроборезом. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементный раствор. Дальнейший монтаж газобетонных блоков производится на клей, в нужном порядке с учетом оконных и дверных проемов.

Изготавливаем перемычки для окон и дверей

Необходимо установить перемычки над дверными и оконными проемами для предотвращения обрушения стен. Это можно сделать несколькими способами:

  • Простой вариант — приобрести уже готовые.
  • Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проемом делается опора из досок. Необходимое количество П-образных газоблоков склеивается и ставится в нужное место. Внутрь блоков укладывают арматуру и заливают цементным раствором.
  • Простые газобетонные блоки склеиваются между собой и втаптываются в них 3 продольных паза. Укладывается арматура и заливается цементно-песчаной смесью. Дать высохнуть около 24 часов. Ставят такие перемычки на проемы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Щели между стеной и перемычками закладываются газоблоками необходимого размера.

Армопояс межэтажный

Армопояс представляет собой слой железобетона, заливаемый между блоками.Необходимо придать прочность всей стеновой конструкции и установить мауэрлат.

Газоблоки шириной 10 см укладываются по краям наружных стен, образуя опалубку. В образовавшееся пространство между блоками укладывается арматура и заливается раствором.

Для крепления мауэрлата в армопоясах вертикально бетонируют стержни арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки размещают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Кровля

На армопояс стен укладывается гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус).Он крепится к шпилькам с помощью гаек. По углам конструкции опорные брусья скрепляются между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть укладываются поперечные балки по ширине здания. Далее по длине дома крепятся 2 ряда брусьев (лежаков) так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет 3,3 м.


Вертикальные деревянные стойки крепятся к грядкам скобами, уголками или гвоздями на расстоянии 2-2.5 м. Их устанавливают друг напротив друга с обеих сторон. Для лучшего крепления поверх стоек укладываются затяжки параллельно ширине крыши. Затем продольные балки укладываются на деревянные стойки с двух сторон по длине кровли – прогона. Они нужны для поддержки стропил.

Монтаж стропил начинают с края крыши, делая между ними равное расстояние. Их нижняя часть крепится к мауэрлату, а верхняя – к стоящему напротив брусу стропила.Для прочности всего мансардного строения стропила крепятся к прогонным балкам.

Перед укладкой кровельного материала производится обшивка. На него укладывают крышу, делая ее справа налево и снизу вверх. Для каждого вида материала требуются свои крепежные элементы.

Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обшиваются сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставлять зазор между газоблоками и отделочным материалом.Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Внутренняя отделка стен из газобетона производится при температуре не ниже +10°С. При наличии на поверхности блоков сколов, отломанных кромок, ямок их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенках затираются шлифовальной теркой.

Внутри газобетонные стены отделаны штукатуркой или гипсокартоном. После чего их можно покрасить, оклеить обоями или облицевать другим материалом.

Стены оштукатурены специальной смесью для газоблоков, которая разводится в соответствии с инструкцией производителя.

Смета на строительство

Строительство дома начинается с создания проекта и работы по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.

  • монолитное основание (плита) — 500-700 тыс. руб.;
  • Лента
  • — 300-500 тыс. руб.

Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти вдвое меньше.

С блоком стоимостью 3 тыс. руб. за м 3 , на возведение всех стен нужно потратить 210 тыс. руб. Для кладки также понадобится около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного 250 рублей. Общая сумма 250 × 105 = 26250 руб. Здесь также добавлено усиление. Он понадобится с запасом около 1 км, и будет стоить 15 тысяч рублей. Армопояс будет стоить 75 тысяч рублей.

Стоимость перекрытия зависит от вида материала.От 50 тысяч рублей. Цена кровли также зависит от наполнения. Устройство стропильной системы стоит около 100 тысяч рублей, кровля начинается от 70 тысяч рублей, утепление минеральной ватой – 20-50 тысяч рублей. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2 , построенный своими руками, будет стоить около 1 млн 200 тыс. руб.

Компания Мечтаево осуществляет строительство газобетонных домов под ключ по собственным индивидуальным проектам, разработанным с учетом пожеланий заказчика.Мы используем наш практический опыт и современные технологии для строительства надежного, теплого и комфортного загородного жилья.

Для строительства домов из газобетонных блоков используется материал немецкого производителя Xella. Данная продукция характеризуется следующими показателями:

теплопроводность

    не превышает 0,12 Вт/м°С;

    уровень шума снижен до 50 дБ;

    морозостойкость

    F100, не менее 25 циклов;

    Блоки

    выдерживают нагрузку при возведении зданий высотой до 3-х этажей, класс прочности В 2.5 и Б 3,5;

    — негорючие материалы;

    химически стойкий;

    не подвержен гниению и старению.

Высокое качество газоблоков, приемлемая цена и строгое соблюдение технологии строительства позволяет компании возводить дома за 90-180 дней, в зависимости от сложности проекта и объема дополнительных работ.

Красивый газобетонный дом под ключ от Мечтаево

Строительство дома из газоблока начинается с инженерно-геологических изысканий на участке.С помощью этих показателей можно определить, какой фундамент нужен для будущего коттеджа. Основным преимуществом газобетона является малый вес, а значит, загородное жилье можно строить в местах со слабыми несущими свойствами грунта.

Параллельно с георазведкой проект согласовывается с заказчиком. Здесь мы даем полную свободу выбора: вы можете выбрать один из предложенных вариантов дома из газобетона под ключ, либо прийти к нам со своим эскизом, фотографией или просто изложить идею в устной форме.Наши архитекторы обладают знаниями и опытом, чтобы воплотить в жизнь любое видение покупателя. А простота обработки газоблоков позволяет решить даже сложную конструкторскую задачу.

После согласования приступаем к строительству дома из газобетона. Работы ведутся по графику, на любом этапе заказчик может лично контролировать состояние объекта. Если у Вас возникнут вопросы или дополнительные пожелания, Вы всегда можете обратиться к персональному менеджеру или мастеру.

Квалифицированные бригады Мечтаево выполняют все виды сантехнических, электромонтажных и отделочных работ.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.