Чем отличается газосиликатный блок от газобетонного блока: Чем отличается газобетон от газосиликата: технология производства, сравнение параметров, достоинства и недостатки, что лучше

Сравнение газосиликата и газобетона, что из них лучше подходит для строительства

Рассказываем, чем отличается газосиликат от газобетона.

Решив построить недорогой и практичный каменный дом из строительных блоков, многие сталкиваются с выбором между газосиликатом и газобетоном. Что это за материалы и какой лучше выбрать для своего дома?

Газосиликат и газобетон — это одно и то же…

Формально газосиликат, газобетон, а также пенобетон — один и тот же материал. Его правильное техническое название — ячеистый бетон. Он производится по ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия».

Согласно ГОСТу, ячеистый бетон имеет пористую структуру и проходит тепловлажностную (автоклавную) обработку при повышенном давлении. В результате получается пористый искусственный камень. Он легкий и хорошо удерживает тепло. Его нарезают блоками, из которых возводят стены и перегородки.

Образование пор происходит двумя путями:

• с применением алюминиевой пудры (пасты). Так получают газобетон и газосиликат;
• с применением синтетических или белковых пенообразователей — так получают пенобетон.

В остальном технология изготовления совпадает. Выходит, что по ГОСТ газосиликат и газобетон (а также пенобетон) — это один и тот же ячеистый бетон.

…Одно и то же, но не совсем

Почему же один, по сути, материал, имеет разные названия? А еще разные характеристики и стоимость?

Разгадка кроется в простоте и доступности технологии изготовления. Самым дорогим агрегатом здесь является специальный промышленный автоклав. Он высушивает смесь извести, кварцевого песка и цемента с водой при температуре около 190 °C и среднем давлении 12 атмосфер. В итоге автоклавный газобетон имеет повышенную прочность, однородную структуру, содержит меньше влаги и почти не дает усадку.

Такие автоклавы дороги и стоят только на крупных заводах. А приготовить бетонную массу и нарезать ее на блоки совсем несложно. Этим и пользуются различные мелкие производители. Только они сушат блоки на воздухе, ведь автоклавов у них нет. Для ускорения сушки в смесь просто кладут больше цемента. И тоже называют газобетоном!

В практическом обиходе газосиликатом называют заводской газобетон автоклавного твердения. Он изготовлен по всем требованиям технологии. В его составе больше извести, и он имеет светло-серый, почти белый, цвет.

Газобетоном же называют газобетон неавтоклавного, воздушного твердения. Он серого цвета, так как в нем больше цемента.

Так что же лучше — газосиликат или газобетон?

Газосиликат лучше газобетона по ряду параметров.

Он изготавливается только заводским способом, из качественного сырья и в соответствии с требованиями технологии. Поэтому он имеет более однородную структуру, более точные линейные размеры и почти не дает усадки. Диапазон прочностей включает все марки, в том числе Д300, Д400, Д500, Д600.

Про газобетон «полукустарного» изготовления и воздушного твердения этого не скажешь. Неизвестное качество сырья, соблюдение технологии, повышенное содержание цемента, который дает значительную усадку — все это порождает вопросы к качеству строительных блоков из такого материала.

Хотите построить недорогой и практичный каменный дом — выбирайте заводские газосиликатные блоки от известных и зарекомендовавших себя производителей. К ним относятся такие отечественные марки, как Aerostone, Bonolit, Euroblock, NovoBlock. Они неизменно гарантируют высокое качество своей продукции.

Читайте статьи по теме: характеристики газосиликатных блоков, производители газосиликата.

Чем отличаются газосиликатные блоки от газобетонных

13.06.20220312

“Газосиликатные и газобетонные блоки: в чем разница?” — такой вопрос часто слышат специалисты по строительству и утеплению домов. Ответим сразу: эти материалы похожи, но разница есть. Давайте разберемся, что из себя представляют газосиликатные и газобетонные блоки, и чем они отличаются. Заметим, что наиболее качественный газосиликат могилев производит, что Газосиликатстрой, что КСИ — одни из лучших производителей в Беларуси и России.

Что такое газосиликат и газобетон?

Материалы газосиликат и газобетон относятся к ячеистым бетонам. Они имеют множество пор, заполненным воздухом, из-за чего их эффективно используют для теплоизоляции и звукоизоляции.

Эти материалы отлично поддаются распиливанию, резке и сверлению. Из-за этого их часто применяют как основной стройматериал для постройки частных домов и пристроек.

Основные преимущества ячеистых бетонов

• Теплоизоляция. Из-за особого способа изготовления материалы обладают высокой теплоизоляцией. Утеплять дома из газобетонных и газосиликатных блоков не обязательно, но в совсем холодных краях это делают.
• Идентичность блоков. Идеально ровные, одинаковые блоки отлично стыкуются друг с другом, поэтому в ходе строительства не возникает щелей. Эта особенность позволяет ускорить работу.
• Экологичность. Блоки делаются из натуральных материалов, не наносящих ущерба окружающей среде.

Газосиликатные и газобетонные блоки — в чем разница?

• Газосиликатный блок обладает меньшим весом.
• Газобетонные блоки белые, а газосиликатные — серые. Поэтому газобетон намного приятнее на вид.
• Газосиликатные блоки имеют лучшую звукоизоляцию, чем газобетонные.
• Газобетон намного более морозостойкий, чем конкурент. Напротив, газосиликат лучше проводит тепло и хуже удерживает.
• Влагопоглощение газосиликата выше. Он легко может отсыреть, если не соблюдать правила использования материала.

Почему такие различия?

Всё дело в составе смеси. Газобетон состоит из кварцевого песка, воды, извести и портландцемента, а в газосиликатных блоках цемент не используются или добавляется в мизерных количествах. Из-за этого появляются различия в прочности, морозостойкости и теплоизоляции.

Что же лучше?

Исходя из вышеперечисленных фактов, газобетон намного лучше. Он более морозостойкий, крепкий и влагостойкий, хуже проводит тепло, симпатичнее внешне. Но если правильно обработать материалы специальными составами, как газобетон, так и газосиликат будут служить долго и эффективно. Обработанный ячеистый бетон стоит и сохраняет свои изначальные свойства более 70 лет!

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Загрузка …

Газобетонный дом: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат по сути один и тот же материал — газобетон автоклавного твердения. В России блоки в основном производятся на смешанном вяжущем цемент + известь. Мы практически не производим чисто силикатный бетон. Говоря «газосиликат», как правило, подразумевают автоклавный газобетон.

Ячеистый бетон используется давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используется уже в 15-20% новостроек. Они строят как дачные участки, так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими теплотехническими показателями, легким и быстрым монтажом.

Газобетонный дом строится с небольшой этажностью: до 3-х

Содержание статьи

• 1 Фундамент под дом из пеноблоков
  • 1.1 Какой тип фундамента использовать
  • 1.2 С или без цоколя
• 2 Газобетонный дом: укладка блоков
  • 2.1 Правила кладки газобетонных блоков
  • 2.2 Инструмент
  • 2.3 Укладка газобетона
  • 2. 4 Укладка первого ряда газобетона0016
  • 2,5 Second и последующие строки
• 3 Усиление аэрированного бетона
  • 3,1 Усиление оконных открытий аэрированных бетонных домов
• 4 Как зима без нагрева

40013.

Как известно, пенобетонные блоки легкие. С одной стороны, это хорошо: работать проще и фундамент для такого здания требуется с меньшей несущей способностью, а значит, и дешевле. Но, с другой стороны, при смещении фундамента стены в силу малого веса не могут «придавить» отростки, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево. А значит, требования к фундаменту под газобетонный дом повышены: даже незначительные просчеты приводят к трещинам, «лечить» которые очень дорого. Поэтому на проекте лучше не экономить: выйдет дороже.

Какой фундамент использовать

Какие фундаменты делают для дома из газобетона? На грунтах, не склонных к пучинистости, обычно делают монолитный ленточный фундамент. Глубина ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. Ленточная арматура в силу своей конструкции будет компенсировать все возникающие выпирающие нагрузки.

При глубине промерзания грунта 2 метра и более ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае, когда на этом уровне залегают грунты с нормальной несущей способностью, под свайно-ростверковый фундамент дома делают газобетон. Без ростверка в этом случае не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, часто возникающие на свайный фундамент: одна свая поднялась больше, другая меньше. Без ростверка это приведет к трещинам, ведь его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой фундамент нужен для дома из газобетона решается в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты… Ставится на грунтах с низкой несущей способностью – торфяниках, мелкозернистых рыхлых песках. Может оказаться, что это дешевле, чем ленточный фундамент, глубиной более 2 метров. При этом плитный более целесообразен, если в силу геологических особенностей невозможно сделать свайный фундамент.

Сборные фундаменты не рекомендуются для этого типа материала. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. Из-за того, что они сами имеют склонность к образованию трещин, в тандеме с газобетоном это оборачивается серьезной проблемой: слишком много и часто возникают трещины. Поэтому не используйте сборные фундаменты.

И раз обращаем на это внимание, только проектировщик по результатам геологических исследований участка может со 100% гарантией ответить, какой фундамент нужен для дома из газобетона.

Газобетон легко поддается обработке, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без него

Еще одной особенностью газобетона является его высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизоляционные свойства, а длительное воздействие воды может привести к частичному разрушению материала. Поэтому дом из газобетона обязательно ставят на цоколь, делая несколько слоев срезной гидроизоляции. И это помимо всех мероприятий по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Газобетонный дом: укладка блоков

Все начинается с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм его необходимо устранить. Если есть небольшие бугорки, их проще срезать и заполнить отверстия раствором. Если поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона не менее 3 см, а для выравнивания нужно либо добавлять пластификаторы, улучшающие растекаемость, либо обрабатывать раствор вибратором для бетона. Работу можно продолжать, когда бетон наберет 50 % прочности, что составляет 7-9дней при температуре +20°С и 14-20 дней при более низких температурах.
• Выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Сначала его промазывают битумной мастикой, сверху раскатывают рулонную гидроизоляцию. И лучше не рубероид. Это, конечно, дешево, но в современном исполнении малоэффективно и очень недолговечно. В месте соединения лент одна над другой заходит не менее 15 см.

На подготовительном этапе необходимо все сделать с максимальным усердием. Чем ровнее основание, тем легче пойдет укладка. О важности гидроизоляции уже писали: если хотите, чтобы дом из газобетона был теплым, позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила кладки газобетонных блоков

Поверх запорной гидроизоляции можно приступать к укладке газобетона. Ее ведут по тем же правилам, что и кирпичную: с горизонтальной перевязкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока сверху. Стена выглядит красивее, если шов будет посередине блока, но минимальный отступ 10 см.

Принцип кладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем 1-2 мм с помощью специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно укладывать такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как теплопроводность у него гораздо выше, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина является оптимальной: она обеспечивает прочный стык и минимальные теплопотери.

Инструмент

Имеются фирменные каретки для равномерного нанесения клея. Представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать его вверх-вниз по стенам – удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда за один раз можно прокатить по стене все ведро. Поэтому при самостоятельном строительстве дома из газобетона часто используют более простые приспособления – небольшие ручные тележки (см. фото). Как видите, он похож на черпак и его несложно сделать своими руками из куска оцинкованной стали. Ширина равна ширине вашего блока (ровно до миллиметра, может на 1-2 мм меньше). По краю нарезаются зубчики (можно болгаркой), приделывается ручка. В принципе можно обойтись кельмой и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй инструмент, который вам понадобится, это пила. Есть и специальный, но пенобетон прекрасно режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Вам также понадобится приспособление для долбления. По технологии строительства из газобетона арматуру укладывают в каждом 4-м ряду. Для этих стержней в корпусе блока выполнены штробы. Для этого есть специальный инструмент – режущая кромка на рукояти с упором для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

Две модели штроборезов для газоблока

Также потребуются приспособления для перемещения блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, и тогда пустоты придется заделывать раствором. Для переноса блоков с прямыми краями есть специальные плоскогубцы, работающие под действием силы тяжести.

Приспособление для переноса блоков

Кроме всего этого вам понадобится емкость для замешивания клея, малярное ведро, молоток — для выравнивания блоков, щетка — для счищения пыли, строительный уровень, шнур, набор шкуры или специальная терка – для выравнивания поверхностей. Это все, что вам нужно. Есть еще одно интересное приспособление — уголок, который позволяет резать под прямым углом. На фото он рядом со шлемом, но при желании можно обойтись и без него.

Набор инструментов, необходимых для строительства дома из газобетона

Кладка газобетонных блоков

Технология кладки газобетона проста: на нижнюю поверхность наносится более-менее ровный слой клея. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении с помощью каретки излишек клея не остается, и он редко выдавливается. Также клей наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать кельмой, шпателем или сразу кареткой. Излишки также удаляются зазубренной стороной инструмента. При нанесении клея старайтесь, чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности его трудно удалить.

Способ нанесения клея под газобетон

Все вышеперечисленное относится к укладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Тонким слоем выкладывать нельзя, потому что будут излишки. Их удаляют лезвием инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятно. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой агрегат обеспыливают: берут щетку и проходят по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок опрыскивают водой. Это можно сделать широкой кистью или пульверизатором. Очищенный и увлажненный блок поднимают и укладывают на клей, вплотную к уже установленному. С помощью киянки, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавленный лишний клей удаляется шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень и выравниваем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стукаем по соответствующим местам киянкой. Усилия могут потребоваться серьезные. Выдавленный клей, если есть, подбираем.

Выравнивание блока во всех плоскостях

Эта операция повторяется снова и снова. Простая, но монотонная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без каких-либо строительных навыков. Главное соблюдать технологию.

Полезные гаджеты и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят себе дом из газобетона, делают все качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. К нему с боков крепятся небольшие пластины, они не дают раствору стекать за пределы блока. Дизайн получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спиной», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкция ставится на брусок, по широкой стороне набрасывается клей. Края или ручка тянутся вдоль блока. При этом клей выдавливается из-под зубов. Сразу равномерно распределяется. Тем же приспособлением наносится клей на сторону, но не установленного, а установленного блока. Скорость укладки при этом методе высокая.

Очень интересное приспособление для переноски блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно, каждый раз прикручивается на два винта к блоку, но переносить ее удобнее, чем просто хватаясь за края. В общем полезное видео, просто выравнивайте блоки «на глаз». Эту «технику» вряд ли стоит брать на вооружение, а в остальном способ кладки блоков из газобетона на видео очень хорош.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него мы потом и будем ориентироваться при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверяя. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность промазывается клеем: эти швы должны быть нормальными – не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их внешний край выступает за пределы основания. Во-первых, основание потом будет утеплено и отделано, а это значительно увеличит его толщину. Стена, нависающая над цокольным этажом, не только выглядит более органично, но и уменьшает запирание цоколя, и в первую очередь его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом с помощью лазерного рубанка или водяного уровня находим наибольший угол основания. Начинаем кладку с него. Весь смысл первого ряда в том, чтобы выровнять блоки в горизонтальной плоскости, варьируя толщину раствора. На этапе подготовки были устранены самые большие различия, но поверхность все равно вряд ли была идеальной. Для того чтобы впоследствии укладывать газобетонные блоки было легче, а поверхность выравнивалась.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Поэтому при самом высоком угле решения ставим минимальное количество. Выкладываем его слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за пределы основания не менее чем на 50 см. Как писали, этот выступ не обязателен, но решает многие проблемы, а самое главное закрывает стык с основанием.

выставляем первый блок, стукаем киянкой, выравниваем

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На соседнем углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому и для этого используем водяной уровень. Для удобства работы уровневые колбы можно закрепить на ровных досках одинаковой толщины. Установив одну колбу на один угловой блок, вторую можно регулировать по высоте другой.

Удобное приспособление

Повторяем ту же операцию на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Это уменьшит ошибку. После того, как будут выставлены все угловые блоки (их называют маяками), по их внешнему краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхний край блока и все остальные выравниваются по нему. Потяните за вкрученный в блок саморез: он легко крутится, но держится хорошо. К блокам можно прикрутить планки, в которые вкручиваются саморезы.

Сбоку прибиваются две планки, к которым уже прикреплен шнурок для отбивания рядного уровня

Кладку желательно укладывать с двух углов, продвигаясь к середине. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом придется выравнивать, отрывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

В конце кладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады по высоте. Это важный момент, позволяющий использовать минимум клея. Но минимальный шов — это еще не все. Если не выровнять высоту каждого ряда, в стене образуются места местных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут вызвать трещины.

Наждаком работать не очень удобно; для этого есть специальная терка. Так не забивается. Итак, все выравнивается. Затем берут щетку и снова ходят по периметру, сметая пыль. Этот шаг тоже нельзя пропускать: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

Разность высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдержать рекомендуемый слой клея 1-2 мм. Геометрия даже самых лучших блоков все же имеет ход. Пусть разница в 1 мм, но при таком количестве клея она значительна. Поэтому все выравнивается до полного совпадения.

Наемные бригады часто пропускают этот этап и наносят клей до 5 мм и более с нарушением техпроцесса. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея огромен. Средний расход клея на куб:

• гладких блоков — 1,2 пакета;
• с пазом и гребнем — 1 пакет.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок устанавливается так, чтобы шов был смещен.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование из газобетона

Для повышения степени сопротивления здания силам, возникающим от пучения грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в укладываемом ряду блоков с помощью специального приспособления протачивают продольные пазы. Для толстых наружных делают два паза под два стержня, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну резьбу. От края блока они должны находиться на расстоянии не менее 6 см. При прорезке двух пазов удобнее соблюдать расстояние, подкладывая доску: одну штробу с одной стороны, другую с другой.

Когда канавки готовы, из них щеткой выметается пыль. Затем берут арматуру 8 мм, предварительно раскладываемую в подготовленные пазы. Гадают так, что сплошные бруски лежат по углам: их просто загибают в нужном месте. Стыки арматуры должны располагаться примерно посередине блока, а не по углам здания и не в местах стыка стен.

Один стержень кладется поверх другого, уложенного рядом друг с другом. Нахлест должен быть 10-20 см. Чтобы концы прутьев арматуры не торчали в проемах (дверных и оконных), небольшие куски можно согнуть, проделав под ними небольшие пазы.

Армирование углов и примыканий производится из цельного бруса

Когда все выложено, брусок вынуть, штробу смочить водой и наполовину заполнить клеем или бетонным раствором. И обязательно чистить и увлажнять, иначе раствор не пристанет к блочному материалу и толку от армирования не будет. Утапливаем брусок в клей, затем проводим шпателем по бороздкам, удаляя излишки и выравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а затем в каждом четвертом ряду. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента газобетонный дом будет стоять нормально.

Но это не вся арматура. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду пола требуется больше элементов усиления, но более серьезных, с 4 стержнями, соединенными в единую систему. Для этого есть специальные П-образные блоки. Их размещают последним рядом под перекрытием второго этажа или под мауэрлатом крыши. Одна боковая стенка блока толстая, другая тоньше. Толстой стеной он выходит на улицу, тонкой – в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Непрерывный армирующий пояс вяжется из 4 стержней арматуры диаметром 10-12 мм. Вяжется по тому же принципу, что и в ленточной основе (можно прочитать здесь). Пример армирующего каркаса в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать полы или устанавливать стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируют предпоследний ряд газоблоков. Для этого делают два продольных паза, которые длиннее оконного проема не менее чем на 0,5 м. Для перестраховки можно сделать выступы покрупнее – до 1 метра, и армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стеновой: две канавки, в которые укладывается брус, заполняются клеем или раствором. Последний ряд блоков устанавливается поверх арматуры, а затем укладывается оконная рама это.

Общие принципы работы с пеноблоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов.

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте здесь.

Как перезимовать без отопления

Часто невозможно построить дом из газобетона за один сезон, в результате коробка — с крышей или без — зимой уходит без отопления. Для предотвращения трещин в стенах после зимовки необходим целый комплекс мер:

• При высоком уровне грунтовых вод необходимо сделать дренажную систему до наступления холодов.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Изоляция цокольного этажа.

Все эти мероприятия предназначены для предотвращения промерзания грунта под фундаментом и, в частности, под цокольным этажом. Если грунт под плитой промерзнет, ​​она начнет выпирать в самом незагруженном месте – посередине. Если кирпичи и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпуклости, то массы газосиликата недостаточно. Поэтому необходимы все вышеперечисленные меры.

Что видно после замерзания

Кроме них в холода необходимо поддерживать в подвале положительную температуру — хотя бы пару печей топить. Если нет возможности устроить отопление, осенью необходимо загрузить в подвал опавшую листву. Слой желательно большой – не менее 20 см. В совокупности с теплоизоляцией он предотвратит промерзание плиты. В противном случае он будет выпирать, в результате стены будут трескаться – при растягивающих нагрузках газосиликатная стена трескается не по швам, как кирпичная, а вдоль «тела» блока.