Армопояс в доме с мансардой из газобетона: Армопояс в доме из газобетона: пошаговая инструкция

Мауэрлат — конструктивный элемент кровли, на который опирается вся конструкция крыши. Мауэрлат выполняется из деревянного бруса, размер которого как правило имеет сечение 150х150мм или 200х200мм. В жилых домах мауэрлат опирается на армированный бетонный пояс или, по-другому , армопояс. Нужен ли армопояс под мауэрлат для дома из газобетона и как его сделать? Расскажем ниже.

Кровля — достаточно тяжелая конструкция, иногда ее вес составляет до 80% от несущей способности стен, на которые она опирается. Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона нужен для распределения нагрузки от крыши и защиты несущих стен от появления трещин.

Еще одна функция армирующего пояса в доме из газобетона — соединение крыши с несущими стенами. Одно из важных достоинств газоблока — низкая теплопроводность объясняется наличием в блоке большого количества воздушных замкнутых пустот. Чем больше пустот, тем теплее газобетон. С увеличением числа пустот снижается механическая прочность газобетона, и он не в силах воспринимать локальные статичные и динамичные нагрузки от тяжелой кровли.

Даже если расчеты показали, что несущей способности газоблочных стен достаточно для восприятия нагрузки от крыши, возникает проблема: как крепить мауэрлат к газоблокам? К бетонному армопоясу деревянный мауэрлат крепится металлическими шпильками. Использовать такое крепление для газобетона нельзя, т.к. под действием климатических факторов металлические крепления расшатаются и начнут разрушать

Армопояс представляет собой непрерывную ленту по периметру стен. Лента может формироваться армокаркасом и бетонной смесью или возводиться из кирпича (старая, некачественная технология). Кирпичный армопояс на газобетон под мауэрлат, как правило, в современном строительстве не применяют. Единственная объективная причина для его использования — когда отсутствует возможность по каким-либо причинам сделать бетонный пояс, хотя такие условия сложно придумать. Для предотвращения мостов холода кладка кирпичного

Армопояс под кровлю в доме из газобетона имеет ширину равную ширине стены, на которой он возводится, минус утепление, если оно планируется. Т.е. если для кладки стены использовался газоблок с шириной 300 мм, а бетонный пояс планируется утеплять 50 мм

*Мансарда, цокольный и технический этаж при расчетах считаются как полноценные этажи.

Армопояс

Прежде всего, необходимо выбрать тип опалубки для заливки бетонного пояса. Опалубка может быть съемной или несъемной. Самый простой и целесообразный вариант — из газобетона – так называемые U-блоки, в которых железобетонный сердечник снаружи дополнительно утепляется с применением пенополистерола. Такая опалубка не только выдержит небольшой объем бетона, но и будет выполнять функции утеплителя для железобетонного пояса. Для дополнительного утепления берется пенопласт или пенополистирол в плитах толщиной 50 мм. Пенопласт устанавливается между внешней стенкой U-опалубки из

Для заливки армопояса используется товарная бетонная смесь не менее М300. Для популярных с плотностью D400-500 газобетонных блоков, марка бетона не меняется и остается не менее М300. Существуют старые технологии, когда изготавливают теплоизоляционно-конструкционный бетон (керамзитобетон, перлитобетон, базальтобетон и пр.) с целью уменьшить теплопроводность узла с армопоясом. Для создания армирования применяется арматура класса А3 сечением 10 или 12 мм. Пространственное расположение арматуры зависит от количества арматурных нитей. Две нити располагаются параллельно, три нити также могут располагаться параллельно или образовывать треугольник, четыре нити — образуют квадрат. Для упрощения работы можно использовать готовые

Крепление деревянного мауэрлата к армопоясу выполняется на металлические резьбовые шпильки. Длина шпилек составляет: заглубление в армопояс не менее 10см + высота мауэрлата + 3-5 см для резьбы гайки. Количество шпилек определяется из расчета – в среднем 1 шпилька на 0,6м.п.

Опалубка устанавливается так, чтобы ее высота была на 10 см выше высоты армопояса. Армирующий каркас можно делать двумя способами: на земле, а затем готовый поднимать и монтировать в опалубку или осуществлять вязку прямо в опалубке. Для вязки арматуры используются специальные крюки. Сращивание арматуры по длине выполняется вязальной проволокой. Арматурный каркас укладывается в опалубку на U-образный газоблок через пластиковые фиксаторы.

Шпильки под монтаж мауэрлата устанавливаются заранее в U-образном газоблоки с фиксацией к арматурному каркасу с контролем расположения по оси с помощью шнура -причалки.

Как залить

За бетоном осуществляется стандартный уход: увлажнение, укрытие от осадков. Приступать к строительству крыши можно через 2ое суток после бетонирования армопояса под мауэрлат.

расчет размеров и порядок установки

Армированным поясом называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру

Смена температур и наличие подземных вод приводят к неравномерной усадке стен. Кроме этого, на стены оказывают влияние ветровые нагрузки. Все это ведет к деформации, которая проявляется в той или иной степени. Одним из строений, которое поддается таким нагрузкам, является мансарда. Чтобы повысить уровень ее прочности и сопротивляемости, основание мансарды оборудуют армированным поясом.

Что такое армопояс и его назначение

Армирующим поясом принято называть железобетонную конструкцию, которая установлена по всему периметру стены. Он имеет и другие названия: армопояс, железобетонный или разгрузочный армопояс, сейсмический пояс.

Армопояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.

Есть ли необходимость установки такой конструкции или же можно обойтись без нее? Некоторые материалы, которые используются при строительстве стен, не обладают необходимой прочностью и легко подвержены деформациям. К таким материалам можно отнести газосиликатные и силикатные блоки, шлакоблочные материалы и другие. Монтаж стен здания из таких материалов предполагает установку армированного пояса под мансардный этаж. Он используется в качестве перегородки между крышей и стенами здания. Возведение этого пояса имеет следующие позитивные стороны:

• При обустройстве мансардного этажа встает задача соединения деревянных частей крыши со стенами. Нормативными документами запрещается соединение анкерными или крепежными элементами строительных материалов с низкой степенью прочности. Это повлечет множественные местные нагрузки, которые могут привести к разрушениям. Чтобы не допустить этого, устанавливают армированную конструкцию.
• Армированная система на верхний этаж несет разгрузочную функцию и придает жесткость всему строению. При ее наличии стены будут испытывать небольшую и равномерную вертикальную нагрузку.
• Сводит к минимуму погрешности строительства, исправляя усадку и перекосы строения.
• Вследствие заливки выравнивается уровень стены. Это дает возможность после застывания бетона проводить монтаж мауэрлата на идеальную горизонтальную поверхность.

Армопояс. Опалубка и армирование.

Мауэрлат и необходимость армирования под ним

Мауэрлатом называется часть стропильной системы, которая держит крышу. Мауэрлат монтируется по всему несущему контуру мансардного этажа и является основой всей стропильной системы. Монтаж мауэрлата проводится непосредственно на армопояс. В таком варианте мауэрлат приобретает большую жесткость. Кроме этого, он выполняет роль перегородки и служит соединительным элементом между крышей и стенами здания.

Армопояс под мауэрлат делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов.

Кровельная конструкция, кроме мауэрлата, состоит из множества элементов. Все они опираются на стены и создают различную нагрузку, которая может меняться от места установки этих элементов. Армирующий пояс делает ее равномерной. Для этого обязательным условием является его оборудование по всему периметру стены. Армированная конструкция должна быть непрерывной и выполненной в соответствии со строительными нормами. Если это требование будет нарушено, то мансардный этаж не будет достаточно надежен.

Габариты армированной конструкции

Возведение основы под мауэрлат должно проводиться по всей длине стены с запасом, чтобы его толщина соответствовала толщине стен, на которые будет проводиться его монтаж. В любом случае, размер армирующей системы в сечении не должен быть меньше, чем 0.25х0.25 м. Если монтаж стен из газобетона, то верхний ряд рекомендуется выложить блоками, которые имеют U-образный вид. Эти блоки послужат опалубкой для армированной системы. Если стены выполнены из другого материала, то необходимо сделать опалубку из дерева.

Расчет и установка опалубки

Конструкция опалубки придаст форму будущему армированному поясу. Его расчет производится еще на этапе строительства, а установка осуществляется после окончания постройки стен. При установке опалубки необходимо учесть, чтобы ее верхний край был несколько выше, чем высота армированной системы. Продольная часть пояса должна иметь минимум 4 арматурных прута, с диаметром не менее 10 мм каждый. Эти прутья должны соединяться между собой при помощи проволоки или арматуры не чаще, чем через 0.25 м. Соединительный элемент должен быть в сечении не менее 0.6 мм.

Опалубка в поперечнике может иметь форму квадрата или прямоугольника. При заливке бетона в опалубку, необходимо учесть, что расположение продольной арматуры должно находиться в глубине бетона на расстоянии не менее 5 см от внешней стенки армированной системы. По бокам это можно урегулировать, установив арматурный каркас. Для того, чтобы добиться нужной величины в нижней части пояса, можно установить подпорки из ломаного кирпича нужной высоты.

После того, как опалубка установлена, необходимо ее закрепить. Сделать это можно следующим образом:

• вертикальные стороны крепятся жестко между собой при помощи штырей. Штыри с внешней стороны фиксируются болтами;
• крепеж проводится с использованием диагональной распорки. Одна сторона крепится на боковое ограждение, обратная монтируется в горизонтальную плоскость;
• используется опалубка, изготовленная промышленным способом, с резьбовыми шпильками.

Фиксацию опалубки болтами и резьбовыми шпильками провести несложно. Для этого необходимо:

• в материале для опалубки сделать сквозные отверстия для установки пластмассовой трубки. Диаметр таких отверстий должен соответствовать диаметру трубки;
• установив пластмассовую трубку, необходимо сквозь обе стороны опалубки и трубку пропустить шпильку с резьбой;
• на шпильку с обеих сторон необходимо установить шайбы и затянуть стороны гайками;
• после застывания бетона гайки, шайбы и резьбовые шпильки можно снять. Вынимать пластмассовые трубки нет необходимости.

Монтаж крепежных элементов мауэрлата

После того, как смонтированы перегородки опалубки, необходимо сделать расчет и установку элементов крепления, которые будут удерживать мауэрлат. Чаще всего это выполняется с применением резьбовых шпилек, которые с помощью вязальной проволоки, крепятся к металлической арматуре, расположенной внутри опалубки. Затем помощью сварочного агрегата привариваются. Диаметр шпильки должен быть не менее 10 мм. Длина шпильки должна превышать толщину мауэрлата на 20-30 мм. Отверстие под шпильку необходимо сделать в том месте мауэрлата, на которое не будут опираться стропила, в идеале – по центру между стропилами. При этом шаг отверстий должен быть около 1 метра. Для этого необходимо перед установкой провести правильный расчет мест, которые будут просверливаться под крепежную шпильку. Шпилька должна быть с усиленной гайкой и прокладочной шайбой.

Строительные хитрости. Самый быстрый монтаж шпилек.

Заполнение пояса бетоном

Заполнять армопояс под мансардный этаж необходимо цементно-щебневым раствором с добавлением песка. Его можно приготовить своими руками, применяя следующий расчет:

• бетон (марка не ниже М200) – 1 часть;
• щебень – 4.5 части;
• промытый песок – 3 части.

После заливки пояса мансардного этажа в бетоне будут воздушные пузыри или полости. Эти пустоты оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Для того, чтобы их удалить, желательно использовать вибратор. Если он отсутствует, то удалить воздух можно при помощи подручных инструментов. Используя арматуру, черенок от лопаты или другой подручный инструмент необходимо по всему периметру заливки этажа сделать проколы в бетоне. Этим способом будет выведен воздух из бетона, а сам бетон будет быстрее застывать и станет прочнее.

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Если погода теплая и влажность в пределах нормы, то через 2-3 дня опалубку можно демонтировать и заняться установкой мауэрлата.

Заливка армопояса дома из газоблоков

Установка мауэрлата

Монтаж мауэрлата на мансардном этаже проводится после полного застывания бетона и удаления всех подсобных элементов. При необходимости, можно еще раз проверить расчет отверстий в мауэрлате. Если он верный, то основа стропильной конструкции этажа легко сядет на крепежные шпильки. В случае, когда расчет сделан с ошибками, есть возможность их исправить.

Перед тем, как проводить посадку мауэрлата, брус, из которого он изготовлен, должен быть обработан специальными жидкостями. Эти жидкости должны иметь водоотталкивающие и противопожарные характеристики, защищать древесину от насекомых и грызунов, чтобы обезопасить материал от гниения и древесного грибка.

Соединение частей мауэрлата между собой осуществляется последовательно встык, с применением косого прируба или прямого замка, без перегородки. На верхний этаж установка конструкции проводится на заранее вмонтированные в армопояс шпильки в подготовленные в мауэрлате отверстия. Когда основа стропильной системы посажена на место, необходимо на шпильки накинуть прокладочные шайбы и затянуть гайки. Во избежание последующего раскручивания гаек, рекомендуется установить контргайки. Торчащий остаток шпильки желательно отрезать при помощи ножовки по металлу или болгарки. Перед посадкой мауэрлата пространство между ним и бетоном необходимо укрыть слоем рубероида.

Крепление мауэрлата

Вывод

Мансарда зачастую используется как жилой этаж. Армопояс, установленный под мансардный этаж выполненный по всем правилам и с учетом строительных норм, сделает стропильную систему надежной и устойчивой, а само помещение будет теплым и уютным.

Армопояс. Часть 1. Под какими стенами и перегородками нужен армопояс и зачем.

Армопояс. Часть 2. Конструктив армопояса, утепление и другое

От профи: армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего журнала.

Мы продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня речь пойдет о том, как сделать армопояс под кровлю дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке, подсобником, как все. Работал по принципу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло, я вырос — годами и профессионально, приобрёл личный инструмент, и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо задания – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения отличного конечного результата.

На сегодняшний день, в строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто начали использовать Газо-, или Пеноблоки. Я согласен с тем, что этот материал имеет хорошие характеристики по сохранению тепла в помещении и быстроте монтажа, но, есть одна важная особенность:

– этот материал не выдерживает долгосрочного точечного давления, которое создаётся нагрузкой перекрытия и давления атмосферных осадков на постройку.

Но есть выход — это монтаж армопояса по всему периметру, включая и перегородочные стены, и сейчас мы разберёмся, как это правильно сделать.

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. ОСБ плита (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армопояса (периметр плюс длина всех перегородок делим на четыре)

2.Саморезы длина 76мм по дереву, калёные

3. Саморезы, длина 40мм по дереву калёные

4. Сетка армированная, кладочная. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов ОСБ.

5. Резьбовая шпилька. Диаметр 10-12мм (количество определяется так: количество потолочных балок умножаем на точки соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам через метр и умножаем на 0.2)

6. Гайки которые накручиваются на шпильки выбранного Вами диаметра.

7. Шайбы размером: внутренний диаметр – диаметр шпильки, а наружный , на 10-20мм больше. Чем больше наружный диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивление на отрыв.

8. Цемент (из расчёта марка 400 -220кг. на 1м3 готовой бетонной смеси)

9. Щебень фракции 5-20мм ( из расчёта — сколько кубических метров нужно бетона, столько нужно и щебня)

10.Писок речной (из расчёта сколько нужно кубов бетона)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка сосновая 25х50мм

13.Хомутики пластиковые, или, проволка вязальная.

Инструменты:

1.Гидроуровень

2. Рулетка

3.Леска строительная

4. Карандаш

5. Ножовка, или электропила дисковая, торцовочная

6.Шуруповёрт

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8.Бетономешалка

9.Лопата совковая и пару вёдер

10.Мастерок

11.Леса строительные, или подмости

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышу дома

1. Итак, с чего начать? А начинать всегда нужно с определения  размеров и высоты относительно гидроуровня

Для этого нам нужна рулетка, бумага, карандаш и гидроуровень. Рулеткой снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр постройки, а также диагональные размеры ( диагональные размеры, нам нужны для монтажа деревянных конструкций и дальнейших робот), и переносим это всё на бумагу, чтобы в будущем руководствоваться этими данными. Следующий этап – съемка высот гидроуровнем. Гидроуровень поможет нам дать отметки на постройке, которые находятся непосредственно в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно проводить самому, поэтому работаем вдвоём. Берём карандаш, ставим на углу постройки произвольную метку, примерно на высоте 1.5 метра от нижней основы и с помощью гидроуровня и помощника, переносим эту метку по всем наружным углам постройки, а также внутри здания в внутренних углах, это нам нужно для постройки опалубки в «горизонте».

Подробней как сделать водяной уровень и как им пользоваться в этой статье.

2. Определяемся с высотой заливки армопояса, в моём случае высоты заливки 20 см. Вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь к этому размеру, нарезаем ОСБ плиту. Плита режется на 5-7см шире, чем высота заливки бетона, в моём случае я нарезал по ширине 25-27см. на всю длину листа. Практика показывает что, ширина армопояса должна соответствовать ширине кладки, а высота, согласно проектной документации. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

3. По наружным углам периметра постройки, в последний ряд кладки Газоблока, вертикально, монтируем рейки 25х50, так чтоб они выступали на 30см. выше, чем сама кладка. На эти рейки, с помощью рулетки переносим высотные метки ( одинаковый размер от метки гидроуровня, плюс, высота заливки бетона ). Кстати, рейки монтируются с помощью саморезов 76мм. Они очень легко закручиваются в Пено блок, и, если закручивать под углом к горизонту, неплохо держат на отрыв. По этим меткам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк нам даёт высоту установки опалубки, так как опалубка у нас наборная, то есть состоит из отдельных комплектующих.

Установка опалубки

4. Установка опалубки. Итак, что мы имеем:  нарезанную ОСБ плиту и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам нужны смонтированные леса или подмости, шуруповёрт и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист ОСБ  так , чтобы верхний край был максимально приближён к леске и пока напарник придержит, закручиваем 76 саморез в низ ОСБ плиты (там где она налаживается на блок ) но под углом к горизонту приблизительно 45 градусов. В Газоблок он вкручивается легко, но когда саморез вкручен под углом, он обретает больше сопротивление на отрывание. Таким образом, мы обходим весь наружный периметр, соединяя между собой опалубку через рейку 25х50 , и скручивая между собой в местах углового соединения.

Разметка под потолочные балки (или балки перекрытия)

5. Как только у нас установлена опалубка по наружному периметру, мы смело можем приступить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления потолочных балок. Для этого нам нужно определится с шагом стропильной части кровли. В моём случае готовилась под металлочерепицу, а конструктивные нормы не позволяют делать шаг стропил более чем 75 см. Поэтому берём скатный размер длины, и делим на количество промежутков, чтобы значение было в диапазоне 65-75см. В моей ситуации получилось как раз десять балок, с шагом 72см. Поэтому по скатной стороне постройки (скатная часть постройки это — участки периметра постройки, где будут устанавливаться стропила) по установленной наружной опалубке карандашом, согласно нашему расстоянию размечаем места установки резьбовых шпилек , а также в местах, где балка будет ложиться на внутренние перестенки. Стоит заметить, если фронтонная часть кровли будет из деревянной конструкции, то там тоже необходимо устанавливать мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двухскатными кровлями по фронтонам  делятся на два вида: фронтон, выложенный из блока или кирпича, или, как в моём случае, на фронтоне строится деревянный каркас из реек, и обшивается ОСБ плитой. В первом случае мауэрлат монтируется на армопояс только со скатной стороны, а во-втором — по всему периметру.

Установка шпилек крепления

6. Подготовка и установка шпилек крепления. Итак шпильки. Для чего они нужны? Шпильки служат для быстрого и надёжного соединения растворной конструкции с деревянной. Для монтажа потолочных балок применяют шпильки диаметром не менее 10мм.

Для этого мы берём шпильку, замеряем высоту нашей заливки, добавляем высоту потолочной балки, добавляем 5см на гайку-шайбу, и 5см на забивание в Пеноблок, и нарезаем болгаркой. В моей ситуации я нарезал по 45см (5см-в пеноблок,20см — в заливку, 15см-на балку, 5см-гайка, шайба).Накручиваем гайку на расстояние 5 см, ставим шайбу и забиваем в середину Пеноблока по заранее размеченным местам до упора шайбы в Пеноблок и максимально вертикально. Дополнительно на шпильку на расстоянии где она будет заливаться бетоном, то есть  если заливка бетона 20см, то на высоте 15-18см, можно смонтировать дополнительные средства связки с бетоном, какие-то отходы арматуры или прута. Как на примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных робот в армировке используют арматуру, но в нашем случае вполне хватает кладочной армирововочной сетки с размером ячейки 50х50мм. Если ширина заливки, как в моём случае 20см, то тогда мы с помощью болгарки нарезаем сетку шириной 60см. Для того чтобы сетка была полностью закрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту на сторону по 5см. Берём нашу заготовку и  загибаем две стороны по 15 см. и центр до угла 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах где надо соединить стороны, просто связывается вязальной проволокой, или пластиковыми хомутиками. После эти заготовки укладываются на Пеноблок и связываются между собой также проволокой или хомутами. В местах, где установлены шпильки, армосетку разрезают и связывают со шпильками. Это дополнительно закрепит шпильки.

К сожалению фотографии отдельно армировки нет, но её видно в левом углу фото.

8. После завершения установочных робот, устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту что будет внутри постройки. Так же как и наружную, монтируем высотную леску, так как описано в третьем пункте этой статьи и на 76 саморезы монтируем на резанную ОСБ плиту.

Когда внутренняя и наружная опалубка установлена, необходимо ихзакрепить с верху. Для этого мы берём рейку размером 50х25мм и нарезаем на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху, на опалубке, прикручиваем нарезанную нами рейку с одной стороны к ОСБ плите, и сохраняя размер ширины заливки (в этом нам поможет рулетка, или вырезанный точный шаблон размера, вставленный в середину опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить через рейку две стенки опалубки. Такой крепёж необходимо устанавливать с шагом не более 40см. Обязательно контролировать жёсткость конструкции. Монтаж выполняется 40-выми само

Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона: пошаговая инструкция

Как строительный кладочный материал газобетон приобрел известность только в последние десятилетия. Благодаря уникальным физическим и эксплуатационным характеристикам этот материал внес значительные корректировки в традиционные строительные технологии. Эти изменения касаются и обустройства стропильной системы.

Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона

1. Стропильные ноги могут опираться только на армопояс. По своим физическим параметрам он должен гарантировать прочность и устойчивость конструкции.
2. Армирующий пояс обязательно заливать под все межэтажные и потолочные перекрытия. Ни железобетонные плиты, ни балки перекрытия не могут лежать непосредственно на газобетонных блоках.
3. Категорически запрещается фиксировать в блоках шпильки крепления мауэрлата или иных несущих конструктивных элементов стропильной системы. Они могут быть только в бетонной ленте.

Такие жесткие требования вызваны очень низкими механическими показателями блоков из газобетона.

Газобетон не отличается высокими показателями механической прочности

Содержание статьи

Особенности газобетонных блоков

На всех технических характеристиках останавливаться не стоит, на технологию строительства стропильной системы влияют только три из них. Причем они взаимосвязаны между собой и не могут существовать отдельно друг от друга. Имеется в виду теплопроводность, плотность и физическая прочность.

Низкая теплопроводность – самое главное преимущество материала, тем более в наши дни, когда стоимость энергоносителей постоянно увеличивается. Современные затраты на содержание сооружений в зимний период времени составляют большие суммы даже для очень обеспеченных соотечественников. В связи с этим пеноблоки считаются оптимальным кладочным материалом для строительства энергоэкономных домов.

Пеноблоки считаются оптимальным кладочным материалом для строительства энергоэкономных домов

Низкую теплопроводность имеют только те материалы, у которых невысокая удельная плотность. Воздух считается самым эффективным теплоизолятором, чем его больше, тем меньше потери энергии. Соответственно, чем больше воздушных камер, тем эффективнее теплосбережение, тем лучше по этому параметру кладка.

Но чем больше воздуха – тем ниже прочность. Как следствие – пеноблоки не могут выдерживать больших механических нагрузок, особенно разнонаправленных ударных. Среди существующих кладочных материалов прочность газоблоков самая низкая. Все нагруженные конструкции должны иметь максимальную площадь упора, только таким способом удается уменьшать точечные значения усилий и повышать надежность и устойчивость строений.

Пеноблоки не могут выдерживать больших механических нагрузок

Именно эти звенья: низкая теплопроводность – небольшой вес – недостаточная механическая прочность требуют обязательного использования под мауэрлат специального армирующего пояса.

Цены на газобетонные блоки

Блок газобетонный

Два способа заливки армопояса

Есть два совершенно различных метода заливки армирующего пояса, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Метод заливки армопояса	Краткое описание, преимущества и проблемы
В специальные U-блоки	Одновременно с обыкновенными блоками компании выпускают специальные элементы, в том числе и U-блоки. Они имеют внутри пустоты, в которые заливается бетон для армирующего пояса. Такие элементы применяются вместо традиционной разборной опалубки. Преимущества специальных блоков – намного ускоряется и упрощается процесс изготовления армирующего пояса. Недостатки: работать надо очень осторожно из-за хрупкости тонких боковых стенок, уменьшается ширина нижнего основания армопояса. Что касается стоимости производства работ, то она почти одинакова во всех вариантах. Но с учетом цены потерянного времени специальные блоки считаются экономически выгодными.
В деревянную опалубку	Традиционный метод изготовления различных бетонных конструкций, не только армопояса. Для опалубки необходимы строганные доски толщиной не менее 25 мм, рейки, метизы и прочие материалы для создания надежной конструкции. Установка опалубки требует не только много времени, но и специальных практических знаний исполнителей. После застывания армирующего пояса деревянную конструкцию необходимо демонтировать. Это все недостатки, единственное преимущество традиционного метода – увеличивается эффективная ширина армопояса. Окончательное решение должен принимать профессиональный архитектор на сновании расчета максимальных нагрузок.

U-образные газобетонные блоки

Для изготовления армопояса требуется строительная арматура периодического профиля диаметром 6–8 мм, мягкая железная проволока и бетон.

Арматура строительная

Пошаговая инструкция по установке армирующего пояса

Исходные данные. Бетон заливается в специальные U-блоки, армирование из прутков Ø 6 мм, для анкеров использованы оцинкованные стальные шпильки. Изготовление армирующего пояса состоит из нескольких этапов, каждый из них оказывает большое влияние на конечные результаты.

Кладка специальных блоков для опалубки

Шаг 1. Поднимите U-блоки на фасадные стены. Для облегчения работ рекомендуется сразу их раскладывать по периметру здания, так потом намного быстрее делается кладка. Поднимайте блоки очень осторожно, помните, что тонкие стенки отламываются даже от несильного удара.

Блоки нужно поднять настены

Шаг 2. Приступайте к кладке последнего ряда фасадных стен из специальных блоков. Работы ничем не отличаются от алгоритма обыкновенной кладки, постоянно надо контролировать положение блоков при помощи пузырчатого уровня. Толщина раствора примерно один сантиметр.

Кладка блоков

Раствор должен готовиться только из просеянного песка, наличие небольших камешков в массе категорически запрещается.

Если целый блок не помещается в ряд, то его следует отпилить. Делается это простой ножовкой по дереву с мелкими зубьями.

Блок можно отпилить ножовкой

Практический совет. Еще перед началом кладочных работ нужно изготовить простейшее приспособления для отпиливания пеноблоков.

Такое приспособление значительно облегчает процесс подгонки блоков по размерам. Срез не только ровный, но и всегда под прямым углом, а это очень важно во время кладки стены.

Шаг 3. Установите на место отрезанный кусок, при необходимости подравняйте его плоскости и подкорректируйте размеры.

Шаг 4. Соедините угол кладки под армопояс. В этом месте один блок имеет открытую наружу канавку, с перпендикулярной стороны он наоборот, закрыт. Для исправления положения надо отпилить часть блока, закрывающую соединение и вставить ее в торец стены.

Отпиливание части блока

Киянкой выбивают отпиленную часть

Часть блока вставляют в торец блока

Таким способом выложите весь ряд блоков по периметру дома, оставьте его на сутки для схватывания раствора.

Ряд блоков по периметру дома

Ряд блоков, вид снаружи

Время терять не нужно, пока стена застывает, займитесь изготовлением армирующего пояса из металлических прутков и креплением шпилек в блоках.

Подготовка арматуры

Стандартная длина арматуры 6 м, для изготовления каркаса требуется четыре прутка. Подсчитайте общее количество метража и купите металл.

Арматура

Шаг 1. Согните все прутки под прямым углом посредине длины. Поднимите их на дом, примерно разложите по периметру здания.

Шаг 2. Сделайте каркасы армирующего пояса, сторона квадрата 10×10 см. Это значение можно изменять в зависимости от размеров U-блока.

Квадрат из арматуры

Важно. Во время определения размеров каркаса пояса надо иметь в виду, что прутки со всех сторон должны заливаться слоем бетона толщиной не менее двух сантиметров. Если арматура касается стенок блока, то она не усиливает пояс.

Каркас из арматуры легче делать, если в качестве шаблона использовать ячейки металлической сетки с размерами 10×10 см. Надо вырезать такие ячейки, при этом оставить длинными концами на углах. Арматура прижимается к ним и фиксируется проволокой.

Шаг 3. Уложите арматурный каркас в канавки блоков, проверьте положение конструкции.

Укладка арматурного каркаса

При помощи кусочков блоков или специальных пластиковых захватов сделайте нужные зазоры со всех сторон, в том числе и снизу.

Армокаркас

Если не хватает длины каркаса, то сращивайте его кусками прутков, фиксировать элементы можно обыкновенными пластиковыми хомутами.

Сращивание прутков

Шаг 4. Установите металлические шпильки для крепления мауэрлата. Рекомендуется использовать шпильки М16, длина каждой примерно 33 см. Но можно брать элемент и меньшего диаметра, все зависит от размеров крыши и возможных нагрузок на мауэрлат.

Примерная схема расположения элементов

Длина шпилек должна учитывать следующие требования:

• заглубление в газоблок не менее 5 см;
• толщина армопояса не менее 15 см;
• толщина мауэрлата 10–15 см;
• высота резьбы для гайки примерно 3 см.

Практический совет. Во время разметки мест установки шпилек надо предусматривать положение стропильных ног. Стропилины не должны ложиться на них, в противном случае деревянные элементы придется подрезать. Это не только отнимает лишнее время, но и негативно влияет на устойчивость конструкции.

Установка шпилек делается в следующем порядке.

1. По противоположным углам стены вбейте обыкновенные гвозди, натяните между ними веревку. Добейтесь, чтобы веревка располагалась точно на линии симметрии блоков.
2. Сделайте метки расположения шпилек с учетом вышеизложенных замечаний.
3. Перьевым сверлом высверлите отверстия. Пеноблоки имеют настолько низкую прочность, что перьевое сверло без проблем справляется с задачей. Глубина отверстий пять-шесть сантиметров. Держите дрель ровно в вертикальном положении, это очень важно для дальнейших работ.

   Высверливание отверстий

4. Вставьте в отверстия шпильки, проверьте их положение. Для увеличения прочности фиксации рекомендуется на них накрутить гайки, они имеют большой диаметр и намного повышают надежность крепления.

   Вкручивание шпильки

   

   Накручивание гайки

Цены на популярный модельный ряд электродрелей

Электродрель

В процессе заливки пояса бетоном нужно постоянно проверять положение шпилек.

Теперь наступает третий этап изготовления армирующего пояса.

Практический совет. Если в дальнейшем планируется строительство около дома террасы, то опытные мастера рекомендуют сразу закрепить в армирующем поясе металлические шпильки для ее фиксации.

Крепление шпилек для будущей террасы

Фото зафиксированных шпилек

Высверлите отверстия в блоках на расстоянии примерно один метр, вставьте в них шпильки, со стороны бетона также накрутите гайки. Всегда помните, что непосредственно к газобетонным блокам никаких нагруженных элементов фиксировать нельзя, а бетонный пояс решает все проблемы.

Заливка бетоном

Массу можно изготавливать самостоятельно в электрической бетономешалке. На одну часть цемента дается три части песка и четыре части щебня. Количество воды зависит от влажности ингредиентов, но примерно соответствует количеству цемента. Если нагрузка на армопояс значительная, то рекомендуется на 20–25% увеличить количество цемента.

Шаг 1. Подготовьте бетонную смесь. Для улучшения качества в нее можно добавлять пластификаторы. Использовать их надо согласно инструкции производителя.

Изготовление бетонной смеси

Шаг 2. Постепенно заливайте бетоном арматуру. Обращайте внимание, чтобы каркас не смещался и не прикасался к плоскостям блока. Если нет электрического вибратора, то уплотнение придется делать вручную. Рекомендуется немного шевелить арматурой, за счет таких движений бетон очень плотно прилегает к периодическому профилю и надежно ее удерживает. А это очень важно для любой железобетонной конструкции, в том числе и для армопояса.

Заливка армопояса

Для того чтобы не забивалась резьба шпилек, закройте ее малярным скотчем. Он потом легко удаляется, нет необходимости очищать резьбу от налипшего бетона.

Выравнивание бетонной смеси

Шаг 3. Пока бетон не начал застывать, корректируйте положение шпилек пузырчатым уровнем. Они должны быть в строго вертикальном положении, если это условие не соблюдать, то во время монтажа мауэрлата возникают большие проблемы.

Коррекция положения шпильки

Шаг 4. Мастерком и под уровень выравнивайте поверхность бетона, лента должна быть горизонтальной и максимально ровной.

Важно. Свои силы надо рассчитывать таким образом, чтобы армопояс залить по всему периметру в течение одного дня. Если делать перерыв, то несущие способности конструкции значительно уменьшаются.

Армопояс

Надо знать, что очень жидкий бетон дает большую усадку, поверхность может прогибаться и растрескиваться. Консистенция смеси для армопояса должна быть такой же, как и для заливки мелкоуглубленного ленточного фундамента.

Армопояс в месте строительства будущей террасы

Для застывания бетона понадобится примерно 10–14 дней, в жаркую погоду поверхность армопояса надо обильно смачивать и накрывать полиэтиленовой пленкой. В домах из пеноблоков рекомендуется армированный пояс и мауэрлаты монтировать не только под стропильные ноги, но и по всему периметру. За счет него значительно увеличивается устойчивость строения, оно не так негативно реагирует на циклические ветровые нагрузки.

Видео – Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. На эту устойчивую конструкцию, располагающуюся по периметру стен, опираются стропила крыши. В зависимости от формы крыши крепить стропила можно разными способами. На нашем сайте вы можете узнать все тонкости и нюансы крепления стропильных ног, а также ознакомиться с пошаговой технологией.

Армопояс в доме из газобетона

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и иных несущих конструкций от деформации и подвижек. Другими словами данный пояс ни что иное, как железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен и фундаментов дома от различных нагрузок, которые возникают под воздействием как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, подвижки грунта, особенности рельефа участка и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам отнесем перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамент), установку дополнительного крепежа и конструкций.

Для более детального изучения вопроса, рассмотрим процесс монтажа армопояса на примере дома из газобетона. Впрочем данная технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но, в первую очередь определимся с факторами, действующими на стены и разберемся, зачем же нужен армопояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Для понимания принципа работы армирующей защитной конструкции рассмотрим ее в рамках  строительства дома. Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Нагрузки растяжения и кручения могут возникнуть как вследствие осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены в различных участках будут получать и сжимающие и более критичные растягивающие нагрузки. К ним данные участки кладки могут быть конструктивно не готовы. Как результат — стены дадут трещину. Добавляя армирование с бетоном вверху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены  от разрушений.

Возьмем для примера дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части практически всегда выполняется железобетонный фундамент, являющийся все тем же защитным поясом. Правильно выполненное снование отлично справляется с нагрузками, поэтому на данном уровне проблем быть не должно. Используя межэтажный армопояс, мы добавляем в конструкцию армирование, которое справляется с напряжениями. При этом сама стена становиться более жесткой и условно работает как двутавровая балка. Монолитный пояс также в разы лучше сопротивляется боковым нагрузкам от ветра и распирающим нагрузкам от кровли. В сумме всех данных свойств повышается  и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием любого жилого дома в сейсмоопасных зонах. Мы рассмотрели многоэтажную схему, однако армопояс также применим в одноэтажном доме с мансардой или без нее. В таком случае в связке с фундаментом применяется пояс под мауэрлат.

Армопояс также хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые с локальными точечными нагрузками не готовы работать — это газосиликатные блоки и другие схожие материалы. Поэтому, в доме из газобетона  обязательно выполнять армирование под железобетонные плиты перекрытия. Подобный принцип перераспределения нагрузок и у деревянного основания для стропильных ног. Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене нужен армопояс. Подкровельный пояс увеличит как конструкционную жесткость стен, также позволит решить вопросы по креплению конструкций крыши.

Расчет армированного пояса

Перед тем как начинать необходимые работы по устройству армопояса на стены дома, под балки перекрытия или мауэрлат, следует сделать расчеты нагрузок и определиться с геометрическими характеристиками возводимого защитного элемента.

Каждый конкретный вариант требует индивидуального расчета в зависимости от материала перекрытий, типа балки пояса. Если же обобщить, и взять в качестве примера стандартную коробку из газобетона с деревянными межэтажными перекрытиями, то на изготовление армопояса уйдет минимум затрат и материалов.

По общепринятой практике толщина пояса берется такая же, как и непосредственно толщина самой стены, притом, что его высота в среднем задается от 150 до 300 миллиметров. В качестве образца минимального арматурного каркаса выступает конструкция — по два прута диаметром 10-12 миллиметров снизу и сверху, скрепленных рамками из прута 6-8 миллиметров.

Не менее важный момент, который следует разобрать на этапе проектирования — это защита конструкции от промерзания. В случае последующего утепления наружных стен, армопояс будет защищен и дополнительные теплоизоляционные мероприятия не потребуются. При использовании блоков большой толщины (400 мм. и более), где дополнительное утепление стен можно исключить из-за низкой теплопроводности газобетона, сам армопояс необходимо защитить от промерзания. В качестве утепляющих теплоизолирующих элементов можно применить пенопласт и минеральную вату.

Армопояс — основные этапы изготовления

Каркас из арматуры

Сборка каркаса начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Закладывая необходимо, чтобы она в последующем была утоплена в бетоне как минимум на 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном для удобства можно вбить в него контрольные отрезки арматуры. И уже к отрезкам крепить каркас  с заданным отступом от верха кладки. Для связки арматуры между собой понадобится мягкая вязальная проволока. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей либо выгнуть из цельного прута (поперечный хомут). Эти хомуты в первую очередь крепятся к вбитым в стену отрезкам с определенным интервалом — как правило 250-300 миллиметров. Если не вбивать контрольные штыри, то потребуются специальные подкладки — фиксаторы для поднятия самого каркаса. Поэтому продумайте целесообразность того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры заводиться в рамки — хомуты и соединяется проволокой. Таким же образом крепиться верхний ряд (продольная арматура должна быть внутри хомута). Как рассматривалось выше необходимый минимум — две арматуры снизу и две сверху. Для дополнительной жесткости количество арматуры и конфигурацию каркаса можно изменить. Естественно это скажется на материальных затратах. Но если это необходимо — пренебрегать расчетом не следует.  Также отметим, что длина отрезков или цельных квадратов (поперечных хомутов) связана с толщиной армопояса. К примеру, толщина пояса — 300 миллиметров, тогда габариты поперечных хомутов 220×220 миллиметров (с учетом что и высота пояса также 300 миллиметров). То есть оставляем отступы от краев не менее 40 миллиметров.

На углах рекомендуется использовать цельные загнутые пруты либо делать дополнительное усиление (Г-образное или П-образное)

Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие варианты при устройстве монолитного пояса в частном доме могут быть:

• Использование заводских или самодельных U-блоков в качестве опалубки.
• Опалубка из газобетонных блоков малой толщины.
• Опалубка из пенопласта полистирольного.
• Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры.

	U-блоки из газобетона используются в качестве несъемной опалубки для устройства армированных монолитных перемычек перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства обвязочных монолитных армированных поясов придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих нагрузку от перекрытий. U-образные блоки являются элементами несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заполнения U-блока подбираются по расчету, в зависимости от воспринимаемой нагрузки. При выборе в качестве опалубки данных элементов продумайте способ утепления бетонной ленты. Целесообразно утеплить блок снаружи, но если это в определенных случаях невозможно — заложите утеплитель внутрь (учитывая внутренние заводские размеры, это не лучший вариант).
	Опалубка из газобетонных блоков малой толщины при возможной толщине наружной стены 375-400 миллиметров может иметь следующую структуру: Снаружи — блок толщиной в 100-150 мм. Далее по порядку — утепляем армопояс, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада». Арматурный каркас. С внутренней стороны стены, в качестве несъемной опалубки используются блоки толщиной 50-100 миллиметров. Оставшееся пространство заливается бетоном. К преимуществам такого типа опалубки относится скорость ее монтажа. Для усиления конструкции можно использовать дополнительно стяжки из брусков или арматуры, соединяющие внутренний и внешний блок.
	Опалубка из пенополистирола выполняет несколько функций: придает форму бетону, защищает его от растекания и в последствии служит превосходным утеплителем. Достоинства такого способа устройства опалубки: Простота сборки опалубки. Выпускаются готовые блоки, в том числе и угловые, стыки. Высокая скорость монтажа. Облегчается укладка арматуры, потому что для нее имеются специальные пазы. Проще контролировать размеры бетонной ленты. Бетон будет затвердевать в опалубке, которая защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры. Экструзионный пенополистирол является гидроизолирующим материалом. Может показаться, что эта технология очень дорогая. Но если взять в расчет стоимость утепления, затраты на сборку и демонтаж обычной деревянной опалубки, то разница становится незначительной. Как вариант, можно выполнить данную опалубку не из заводских блоков, а самостоятельно из пенополистирола. Но это будет более трудоемким вариантом.
	Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры для армопояса в газобетонном доме наиболее трудоемкая при изготовлении. На первом этапе нужно изготовить из досок щиты. Для этого следует сложить их вместе и соединить между собой с помощью деревянных брусков и гвоздей. На втором этапе производится установка по периметру будущего армированного пояса готовых щитов. Бетонный раствор будет создавать на стенки опалубки давление, поэтому для того, чтобы опалубка не разъезжалась, нужно обязательно скрепить хомутами всю конструкцию.

Заливка бетоном

В целом данный этап не должен вызвать сложностей. Единственное неудобство —  доставка бетона на самый верх стены. Качество бетона должен быть не ниже марки М-200 (В15). При самостоятельном изготовлении раствора с использованием цемента марки М-500 поможет следующая пропорция  – ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать, что бетон нужно как следует уплотнить. Залив бетон, накройте его пленкой. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное схватывание бетона, как правило, уходит около двух дней, по истечению которых можно снять опалубку (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в доме из газобетона

Данное видео демонстрирует устройство мауэрлатного армированного пояса на стенах из газобетона. Опалубка в данном случае выполнена из дощатых щитов. При просмотре уделите особое внимание соединениям арматуры на углах. Шпильки для крепления кровли лучше дополнительно связать с арматурой каркаса и не тратить силы на бесполезное укрепление в хрупком газосиликатном блоке.

В качестве завершения отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого иного блочного материала, перед дальнейшими этапами работ гидроизолируют. Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, рассматривая пояс фундамента, его нужно в любом случае покрывать изоляцией, так как рядом увлажненный грунт. С поясами выше фундамента, при правильном устройстве стен, увлажнения бетона быть не должно. Но все же будет не лишним отделит мауэрлатный пояс гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

заливка армопояса, устройство, диаметр арматуры, высота, из керамического кирпича

Для получения стен с хорошей теплоэффективностью, в малоэтажном жилищном строительстве преимущественно используют пустотелые или поризованные материалы. Наличие в кирпиче или камне воздушных полостей и ячеек позволяет уменьшить коэффициент теплопроводности — но, к сожалению, при этом пропорционально снижаются и прочностные характеристики. Чтобы нивелировать этот недостаток — обеспечить жёсткость, равномерно распределить нагрузки от вышележащих конструкций, поверх стен каждого этажа устраивается кольцевая армированная балка. Для чего она нужна и что представляет собой армопояс в доме из газобетона, будет рассказано далее.

Армопоясом принято называть элемент здания в виде кольцевой балки, лежащей на верхнем обрезе стен, на которую должны опираться плиты перекрытия. Главная её функция заключается в том, чтобы нивелировать неравномерные деформации кладки под нагрузкой от вышележащих конструкций. Сейсмопояс обеспечивает жёсткую связь стен, которые не могут работать одинаково как на растяжение, так и на сжатие – к таковым относятся все виды кладок из бетонных блоков и кирпича.

Есть три типа армопоясов:

1. Аромошов. Он представляет собой ряд арматурных стержней, защищённых слоем цементного раствора. В газобетонных домах такие швы (толщина не превышает 30 мм) устраивают в первом и каждом четвёртом ряду кладки, а так же усиливают или проёмы.
2. Армокирпичный пояс. Это включение кладки из керамического полнотелого кирпича в стены, возводимые из бетонных блоков. Такой пояс может быть предусмотрен в цокольной части дома, между этажами, в подкровельных зонах. Чаще всего такие пояса делают не кольцевыми, а только там, где опираются торцы плит перекрытий. Но это подходит не для каждого дома – тут всё зависит от конструктива фундамента и кровли.
3. Монолитный ЖБ пояс. По своей сути это то же самое, что и армошов, только здесь арматура укладывается не в ряд, а связывается в объёмный каркас. Соответственно, увеличивается и толщина монолита – от 150 мм и более. Такой пояс обычно устраивают по всему периметру стен, в том числе и внутренних. За счёт веса самого пояса и воздействующих на него усилий от вышерасположенных конструкций, стены получают примерно одинаковую нагрузку и столь же равномерно передают её фундаменту. Заливка армопояса по газобетону предохраняет кладку от смятия под весом тяжёлых плит.

Примечание: Ещё одним вариантом армопояса можно считать перемычку над дверным или оконным проёмом. Работает она несколько иначе, так как имеет две опоры по торцам, а не лежит на кладке всем массивом. Но технология обустройства может быть абсолютно одинаковой — разве что для опалубки в проёме, даже несъёмной, требуются подпорки.

Исходя из информации, представленной в предыдущей главе, ответ на вопрос: нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона, напрашивается сам собой. Однозначно нужен – вопрос только в том, какой именно: замкнутый или разорванный. Правильно решить этот вопрос может только проектировщик, который рассматривает работу всех конструкций вкупе. Но мы постараемся пояснить доступно.

• Многие в целях экономии стараются сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту, полагая, что раз газобетон лёгкий, то и основание под ним может быть облегчённым. Однако у такой ленты нет надлежащей жёсткости. В каменных домах она обеспечивается именно за счёт устраиваемого поверху стен армопояса.
• Чтобы пояс как надо работал, он должен быть существенно пригружен. То есть, выше него должен быть ещё этаж, причём, полноценный, а не мансардный, или же перекрытия должны быть плитные железобетонные.
• Одна кровля не даёт нужной нагрузки, поэтому вся надежда в одноэтажном доме только на фундамент, который должен быть максимально жёстким – монолитным. Если же для его устройства использовали блоки ФБС, поверх них обязательно должен заливаться монолитный пояс!
• Нужен он и под опирание кровли, от её конструктива зависит и разновидность опорного пояса. Например, когда каркас крыши спроектирован с висячими стропилами, соединёнными в нижних концах затяжкой с подкосами, она компенсирует распорное усилие.
• Поэтому армопояс под такую крышу может устанавливаться только в той части, где происходит непосредственно опирание стропил на стены. То есть, он может быть разорванным. Когда у крыши нет нижней затяжки, а есть только короткая верхняя, на стены будут воздействовать остаточные распорные усилия. Чтобы их компенсировать, нужен кольцевой армопояс.

Повторимся, такие тонкости учитывает проектировщик — рядовой застройщик, который строит без проекта, вряд ли в них правильно разберётся. Поэтому, во избежание ошибок, устройство монолитного пояса в газобетонных стенах лучше сразу делать с замкнутым контуром.

Особенно это касается случаев, когда монтаж блоков производился на раствор. У него адгезия к поверхности газоблоков плохая, да и кладочный материал лёгкий. Такие стены сильнее подвержены воздействию распорных усилий – как минимум, на них появляются трещины. Поэтому в проекты газобетонных домов, даже одноэтажных, чаще всего закладывается полноценный армирующий пояс.

Важно: Пояс, сложенный из нескольких рядов кирпича без внутреннего усиления стальными стержнями назвать армирующим нельзя. Такой вариант используют только для перераспределения нагрузок при опирании стропил в разорванном поясе (если полноценный пояс не нужен), но это не лучший вариант для газобетонного дома. Если надо обеспечить кольцевую жёсткость, кирпич использовать можно — но только обязательно с заложенной между рядами кладки арматурой!

В случае с односкатной крышей, ситуация несколько иная. Как делается армопояс в этом случае, зависит от того, за счёт чего сформирован уклон крыши: кладки из газобетона, имеющей на параллельных стенах разную высоту (соответственно, по торцам получаются треугольные щипцы или фронтоны), или же стоек стропильной системы. В первом случае, армирующие балки могут выполняться только на двух стенах, на которые опираются стропила. Во втором случае, пояс должен быть замкнутым.

Так как опорным основанием для заливной балки является обрез стеновой кладки, её толщина и обуславливает размеры армопояса на газобетоне. Высота – во всяком случае, когда в структурировании пояса используют блоки с U-образным сечением, так же соответствует высоте ряда кладки.

Однако ширина может быть немного уменьшена или высота увеличена. Делается это для того, чтобы сечение балки получилось не прямоугольным, а квадратным — так оно гораздо лучше сопротивляется механическим усилиям. При заливке балки по съёмной опалубке, уменьшенную ширину наращивают до общей толщины стены за счёт утеплителя, который затем закрывается облицовочным материалом.

При использовании лотковых блоков в этом необходимости нет, так как армированный монолит защищён изнутри и снаружи газобетонными стенками блока. С наружной стороны они утолщены, чтобы армопояс не промерзал. Например, при ширине U-блока 300 мм, толщина внутренней стенки составит 60 мм, а наружной – 70 мм. Ширина выемки, соответственно, 170 мм. У более толстого блока ширина выемки увеличивается всего на 10 мм, значительно утолщается только внешняя стенка – до 145 мм. Толщина донышка лотка составляет 60-70 мм – в зависимости от его общего размера.

На заметку: Армопояс заливается из тяжёлого бетона класса В15 (М200). Изготавливается он из портландцемента марок М400 или М500. В первом случае, на 1 часть цемента добавляется 2,8 частей песка и 4,8 частей щебня, во втором случае песка должно быть 3,5 частей, а щебня – 5,6 частей.

В газобетонных домах заливка армопоясов нередко производится по несъёмной опалубке. Её роль играют U-образные блоки плотностью 500 кг/м³ — то есть, марка обозначается, как D500. За неимением лотковых блоков, многие применяют перегородочные. Устанавливают их вдоль наружного края стены, за счёт чего и формируют квадратное сечение заливаемой балки. С внутренней стороны может быть установлен такой же блок, либо щит съёмной опалубки. В любом случае, марку перегородочных блоков так же нужно брать не менее D500.

Мы не раз упомянули про U-блоки, как идеальное решение для обустройства армирующего пояса. Только вот у них есть один большой минус – высокая цена (на апрель 2020 года 400-420 руб за штуку). Поэтому заказчики склонны отдавать предпочтения другим вариантам, о которых мы в принципе уже упоминали. Теперь обобщим информацию, остановившись более подробно на конструктиве.

Ват как можно сформировать армопояс без применения П-образных блоков:

1. В качестве несъёмной опалубки используется ряд устанавливаемых с внешней стороны газобетонных блоков толщиной 100 мм (перегородочных). Блоки монтируются на клей, как и в обычной кладке — единственное отличие заключается в том, что за счёт их меньшей толщины образуется уступ, в котором и располагается монолитная балка. Изнутри к перегородочному блоку приставляется полоса пенопласта толщиной 50 мм, а с противоположного конца производится крепление щита опалубки из деревянных досок или фанеры. Таким образом, если толщина стены 400 мм, ширина монолитной балки получится 250 мм. При такой же высоте перегородочного блока, сечение армопояса получится квадратным.
2. Если в первом варианте одна стенка опалубки была съёмная, вторая несъёмная, то здесь обе стенки съёмные. То есть, снаружи тоже устанавливается деревянный щит. Вдоль него так же монтируется слой пенопласта, но более толстый – 100 мм. Когда опалубка будет снята, со стороны фасада будет виден утеплитель. Неэстетично, конечно, но если учесть, что газобетонные стены всегда чем-то отделываются снаружи, большой роли это не играет. Некоторые застройщики обходятся без пенопласта, но тогда армопояс становится мостом холода, через который тепло будет уходить из помещений — да и на заливку армопояса уйдёт больше бетона.
3. В третьем варианте обе стенки опалубки будут несъёмными. Снаружи так же монтируется газоблок толщиной 100 мм + пенопласт 50 мм, а вдоль внутренней грани кладки устанавливаются блоки толщиной 50 мм. Плюс этого решения в том, что залитая балка не будет видна ни с улицы, ни из помещения. Ну и небольшая экономия на количестве заливного бетона.

Каких либо преимуществ по прочности нет ни у одного из вариантов, поэтому выбор обычно осуществляется исходя из себестоимости конструкции. Самой дешёвой оказывается вариант со съёмной опалубкой. Особенно на внутренних стенах, в которых использовать пенополистирол не нужно. Соответственно, он и самый популярный, поэтому расскажем о нём более подробно.

Для установки бортов опалубки может использоваться ламинированная или влагостойкая фанера, OSB, листовой металл. Но чаще всего для этой цели применяют обрезную доску толщиной 25 и шириной 150-200 мм, из двух-трёх рядов которой собирают широкие щиты. Брать саму доску большей ширины не рекомендуется, так как при увлажнении она сильнее деформируется, не позволяя получить балку с ровной и гладкой поверхностью.

Доски сбивают в щит путём скрепления их поперечными брусками или обрезками досок, которые устанавливаются с наружной стороны щита. Шаг установки – 80-100 мм. Гвозди же, наоборот, забивают с внутренней стороны так, чтобы стержень прошёл навылет и его конец был загнут. Это уберегает соединение от самопроизвольного выпадения крепежа под действием распирающей силы бетона. Количество креплений – по 2 на каждую доску.

Крупные щели между элементами опалубки заделываются паклей или закрываются рейками — мелкие и сами закроются, когда дерево набухнет. Места примыкания щитов к кладке можно заделать полосками полиэтилена, закрепляемого скобами строительного степлера.

После того, как щиты сбиты, их устанавливают на стену. Они должны быть закреплены жёстко, чтобы под тяжестью бетона опалубка не развалилась. Щиты должны плотно прилегать с стене, строго вертикально, чтобы придать балке правильную форму. Для этого и доска для опалубки должна подбираться максимально ровная. Деревянные борта фиксируют к кладке съёмными анкерами длиной 100 см, под которые предварительно высверливают отверстия.

В среднем высота у армопояса 250-300 мм. Щиты выставляют на нужный уровень, а после крепления к стенам соединяют между собой брусками или кусками оцинкованного профиля, смонтированными по верхним рёбрам щитов. Некоторые строители стягивают борта опалубки проволочными скрутками, но делать это нежелательно, так как под воздействием массы бетона проволока удлиняется, заставляя доску изогнуться внутрь опалубки. Как минимум, из-за этого могут получиться неровными поверхности балки, но иногда из досок даже выворачивается крепёж.

Как и для любой монолитной несущей конструкции, для усиления армопояса делается каркас. Минимально допустимое сечение продольных периодических стержней для армопояса дома из газобетона – 10 мм, класс АIII. На поперечные элементы, задающие форму каркасу, идут гладкие пруты диаметром 8 мм.

В объёмную конструкцию всё это соединяется вязальной проволокой сечением 3 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними, используются стержни с радиусным изгибом, установленные с нахлёстом к прямым участкам, и привязанные к ним проволокой.

Чтобы после заливки со всех сторон каркаса образовался защитный слой бетона, его укладывают не прямо на дно опалубки или под её стенки, а на расстоянии 2,5-3 см от них. Обеспечивается оно за счёт специальных пластиковых фиксаторов, надеваемых на продольные стержни в нижнем ряду.

С учётом защитного слоя, ширина каркаса должна быть меньше ширины опалубки на 5-10 см.

У газобетона довольно слабая адгезия к цементно-песчаному раствору, поэтому многие строители забивают в горизонтальную поверхность кладки (она же дно опалубки) гвозди так, чтобы половина стержней оставалась свободной и замонолитилась в бетоне армопояса.

Какой бетон использовать, уже было сказано — теперь разберёмся, как правильно его залить:

1. Прежде всего, нужно определить уровень заливки, для чего на внутренней стороне опалубки делаются метки с помощью нивелира. Обычно забивают гвоздики и отчерчивают линию красящим шнуром.
2. Если будет использоваться автобетоносмеситель, и он сможет беспрепятственно двигаться вокруг здания, для выполнения работ по бетонированию достаточно двух человек. Рабочие помогают машинисту маневрировать при установке на стоянку.
3. Начинается заливка с самой дальней точки. Пока машинист определяет наилучшее положение лотка, по которому бетон будет скатываться в опалубку, бетонщики занимают удобные позиции, позволяющие распределять лопатами смесь.
4. Пока автобетононасос перемещается на другую стоянку, рабочие уплотняют вибраторами уже залитый участок. Операции повторяются, пока опалубка не будет заполнена по всему периметру.
5. После уплотнения, уровень бетона может снизиться, поэтому при необходимости его доливают до отметки на опалубке.
6. На долитых участках вибрирование производится ещё раз, после чего поверхность армопояса выравнивается штукатурным полутёрком.
7. Конструкция, которая при непрерывной заливке должна быть сформирована за одну рабочую смену, укрывается полиэтиленом, полотнища которого прикрепляют степлером к опалубке. Плёнка защитит монолит он размывки дождём, а так же предупредит слишком быстрое испарение влаги, которое нарушает процесс гидратации цемента.
8. В жаркую погоду поверхность бетона нужно дополнительно увлажнять.

Снимать опалубку можно через несколько дней, когда монолит наберёт 50% прочности. При температуре + 20 градусов, это произойдёт уже на третьи сутки, при +5 – на седьмые. Но нагружать армопояс можно только после полного набора прочности, который в среднем составляет 28 дней.

Мауэрлат – это деревянная балка, монтируемая поверх армопояса, чаще всего по размеру соответствующая его ширине. Она принимает и распределяет нагрузки от веса стропил, к ней же они и фиксируются. В домах балка всегда цельная, в хозпостройках нередко в точках опоры стропил подкладывают просто куски бруса.

• Для крепления мауэрлата к стене, в процессе армирования сейсмопояса вертикально устанавливают длинные резьбовые шпильки. Под них в брусе просверливают отверстия, через которые и насаживают, закручивая гайку с шайбой. Монтаж стропильной системы крыши и начинается с мауэрлатных балок.
• Кроме того, что мауэрлат поддерживает стропила, к нему ещё и присоединяются балки перекрытия. От точности его положения зависит и точность установки всего каркаса крыши. Поэтому так важно, чтобы поверхность армопояса была ровной, противоположные друг другу деревянные балки были строго параллельны, и сам брус не имел кривизны. Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Важно: Чтобы дерево не контактировало с бетоном, мауэрлат укладывают на предварительно настеленную рулонную гидроизоляцию.

• Сечение бруса подбирается в зависимости от толщины стены, их длины и предполагаемых нагрузок от кровли. Как правило, ширина мауэрлата составляет 1/3 толщины кладки, но не меньше 100х100 мм. Сечение может быть как квадратным, так и прямоугольным.
• Если требуется нарастить его по высоте, а бруса подходящего сечения нет, строители попросту берут пару боле тонких брусьев и сдваивают их. Первый крепится к армопоясу, а потом уже второй – к первому. Это может быть удобным в том случае, когда длины анкера не хватает и на бетонную балку, и на деревянную.

Если длина стены превышает размер цельного бруса, мауэрлат составляют из двух элементов, соединяя их в полдерева. Важно только, чтобы они были одинаковой или примерно одинаковой длины, а не один длинный, другой короткий.

Оценивая выгоду конструкции, многие заказчики принимают во внимание только её себестоимость. Например, предпочитают залить армопояс по дощатой опалубке по всей толщине стены, потому что так дешевле. Однако ячеистый бетон в силу относительно малой прочности плохо выдерживает лишние нагрузки. При использовании лотковых или перегородочных блоков в качестве несъёмной опалубки, их можно значительно уменьшить, что снизит и вероятность образования трещин в кладке.

Проекты домов из газобетона. Дом с мансардой из газобетона

Современные технологии направлены на то, чтобы материалы были максимально прочными и соответствовали всем требованиям по теплопроводности, твердости, прочности и влагостойкости. Уменьшая долю изделий, производители увеличивают размер блока, что позволяет сократить время строительства дома.

В данном случае речь идет о газобетоне, который обладает всеми вышеперечисленными характеристиками, а также идеально ровной поверхностью со всех сторон.Сделать стены из этого материала достаточно просто, даже начинающий мастер сможет сделать это в кратчайшие сроки.

Если вы решили построить частный дом, то плотность газобетона должна быть D 500, толщина стен должна быть эквивалентна 380 миллиметрам (если вы не собираетесь производить утеплитель). Однако провести внешние отделочные работы необходимо.

Строительство фундамента

Перед тем, как начать строительство жилого дома, необходимо обязательно рассмотреть проекты домов из пенобетона.В них будут расписаны все детали, в том числе и своеобразный фундамент. Тип основания выбирается в зависимости от множества факторов и аспектов, среди которых можно выделить грунт.

Газобетон — достаточно легкий материал, поэтому вы можете сэкономить на строительстве тяжелого фундамента. От тяжелого заглубленного фундамента подвала или свайного фундамента можно отказаться, применив плитный фундамент, так как фундаментная плита имеет огромную опорную площадь и сможет выдерживать нагрузки конструкции. Он не будет углубляться, что снизит трудоемкость и объем копания.

Технология возведения фундамента

Дома из пенобетона можно проектировать самостоятельно, но чаще всего современные девелоперы доверяют это дело профессионалам. Для того, чтобы соорудить основание, нужно выкопать 30-сантиметровую траншею, заложив подушку из песка. Как основное условие — подготовка к трамбовке.

В идеале необходимо использовать виброплиту, а на следующем этапе можно проложить все коммуникации по типу водопровода и канализации. После проведения этих манипуляций можно сделать прочную стяжку из бетона, которая защитит конструкцию от повреждений.Далее происходит наращивание опалубки — боковые швы нужно защитить листами пенопласта для теплоизоляции. После застывания цементной стяжки ее покрывают гидроизоляционным слоем. Важно укрепить будущий фундамент, заложив каркас из арматуры. Расстояние между элементами этой системы не должно превышать 40 сантиметров. Только после этого можно приступать к заливке бетона.

Монтаж газобетонных блоков

В статье представлены проекты домов из газобетона.Один из них вы можете одолжить для собственного строительства. После того, как фундамент будет готов, можно приступать к кладке стен на цементный раствор. Швы следует формировать таким образом, чтобы их толщина была в пределах от 3 до 5 миллиметров. Нанесение состава производится зубчатым шпателем. Благодаря тому, что блоки идеально ровные, их будет легко уместить. При необходимости разрезать изделие нужно при помощи болгарки или обычной пилы. Газобетон легко обрабатывается, его можно не только пилить, но и резать, а также строгать.

Армопояс

Проекты домов из газобетона довольно часто предусматривают наличие второго этажа. В этом случае нужно оборудовать 2 армопоя, последний из которых будет опираться на плиты или лаги. Формирование первого этажа следует проводить кирпичной кладкой, как для не слишком тяжелых и небольших домов. Если речь идет о просторном коттедже, то армопояс выложен арматурой. Достаточно будет всего двух кирпичей в высоту.

Формирование перегородок и стен

Если вы не уверены в своих силах, то вы можете заказать дома из пенобетона под ключ, проекты при этом будут подготовлены специалистами.При самостоятельном строительстве толщину несущих стен лучше ограничить показателем, равным 380 миллиметрам. Внутренние перегородки необязательно изготавливать из газобетонных блоков. В продаже можно найти специальные изделия, толщина которых составляет 10 сантиметров. Важно помнить, что с уменьшением плотности изделия его теплоизоляционные качества выше.

Возведение чердака

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо продумать свои проекты, и строительство дома из газобетона в этом случае гарантирует успех.После завершения формирования стен можно переходить к возведению стропильного каркаса. Изначально нужно уложить и закрепить мауэрлаты по периметру дома — для этого вы используете брус квадратного сечения со стороной 100 миллиметров.

Затем устанавливается каркас для помещения, стойки будут служить опорой для стропильной системы. Для этого используйте балку не столь значительного сечения. Изначально необходимо будет установить вертикальные стойки, которые располагаются в конце и начале строительства.Их крепление к продольным балкам производится при помощи стальных штампованных уголков и саморезов. Чтобы облегчить работу по фиксации, рекомендуется использовать отвертку. Далее поверх столбов надевается перемычка, которая затем фиксируется.

Стены дома из газобетона можно сделать максимально ровными и прочными, так как от этого будет зависеть качество мансардного этажа. Между двумя дугами натяните шнур, который должен обозначать горизонтальную линию.На натянутом канате следует смонтировать арки, расстояние между которыми диктуется способом установки стропил. Между собой арки соединены перемычками, закрепленными штампованными уголками. Последние можно заменить ногтевыми пластинами.

Заключение

Если вас интересуют дешевые дома из пенобетона, цены на которые могут варьироваться от 10 000 до 13 000 рублей за квадратный метр, то вы можете поинтересоваться, какие фирмы на современном рынке производят такие дома. Если вы решили работать своими силами, то после сборки каркаса нужно приступить к установке стропил.Брус обрезается до необходимой для этого длины, а в основании вырезается паз для крепления на мауэрлат. Следующим этапом является крепление верхних стропил, сложность здесь в необходимости соблюдения определенного угла.

Как видите, дом с мансардой из газобетона можно построить самостоятельно.

Проекты домов из газобетона. Дом с мансардой из газобетона

Современные технологии направлены на то, чтобы материалы были максимально прочными и соответствовали всем требованиям по теплопроводности, твердости, прочности и влагостойкости. Уменьшая долю изделий, производители увеличивают размер блока, что позволяет сократить время строительства дома.

В данном случае речь идет о газобетоне, который обладает всеми вышеперечисленными характеристиками, а также идеально ровной поверхностью со всех сторон.Сделать стены из этого материала достаточно просто, даже начинающий мастер сможет сделать это в кратчайшие сроки.

Если вы решили построить частный дом, то плотность газобетона должна быть D 500, толщина стен должна быть эквивалентна 380 миллиметрам (если вы не собираетесь производить утеплитель). Однако провести внешние отделочные работы необходимо.

Строительство фундамента

Перед тем, как начать строительство жилого дома, необходимо обязательно рассмотреть проекты домов из пенобетона.В них будут расписаны все детали, в том числе и своеобразный фундамент. Тип основания выбирается в зависимости от множества факторов и аспектов, среди которых можно выделить грунт.

Газобетон — достаточно легкий материал, поэтому вы можете сэкономить на строительстве тяжелого фундамента. От тяжелого заглубленного ленточного или свайного фундамента можно отказаться, применив плитный фундамент, так как опорная плита имеет огромную опорную площадь и сможет выдерживать нагрузки конструкции. Он не будет углубляться, что снизит трудоемкость и объем копания.

Технология возведения фундамента

Дома из пенобетона можно проектировать самостоятельно, но чаще всего современные девелоперы доверяют это дело профессионалам. Для того, чтобы соорудить основание, нужно выкопать 30-сантиметровую траншею, заложив подушку из песка. Как основное условие — подготовка к трамбовке.

В идеале необходимо использовать виброплиту, а на следующем этапе можно проложить все коммуникации по типу водопровода и канализации.После проведения этих манипуляций можно сделать прочную стяжку из бетона, которая защитит конструкцию от повреждений. Далее происходит наращивание опалубки — боковые швы нужно защитить листами пенопласта для теплоизоляции. После застывания цементной стяжки ее покрывают гидроизоляционным слоем. Важно укрепить будущий фундамент, заложив каркас из арматуры. Расстояние между элементами этой системы не должно превышать 40 сантиметров.Только после этого можно приступать к заливке бетона.

Монтаж газобетонных блоков

В статье представлены проекты домов из газобетона. Один из них вы можете одолжить для собственного строительства. После того, как фундамент будет готов, можно приступать к кладке стен на цементный раствор. Швы следует формировать таким образом, чтобы их толщина была в пределах от 3 до 5 миллиметров. Нанесение состава производится зубчатым шпателем. Благодаря тому, что блоки идеально ровные, их будет легко уместить.При необходимости разрезать изделие нужно при помощи болгарки или обычной пилы. Газобетон легко обрабатывается, его можно не только пилить, но и резать, а также строгать.

Армопояс

Проекты домов из газобетона довольно часто предусматривают наличие второго этажа. В этом случае нужно оборудовать 2 армопоя, последний из которых будет опираться на плиты или лаги. Формирование первого этажа следует проводить кирпичной кладкой, как для не слишком тяжелых и небольших домов.Если речь идет о просторном коттедже, то армопояс выложен арматурой. Достаточно будет всего двух кирпичей в высоту.

Формирование перегородок и стен

Если вы не уверены в своих силах, то вы можете заказать дома из пенобетона под ключ, проекты при этом будут подготовлены специалистами. При самостоятельном строительстве толщину несущих стен лучше ограничить показателем, равным 380 миллиметрам. Внутренние перегородки необязательно изготавливать из газобетонных блоков.В продаже можно найти специальные изделия, толщина которых составляет 10 сантиметров. Важно помнить, что с уменьшением плотности изделия его теплоизоляционные качества выше.

Возведение чердака

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо продумать свои проекты, и строительство дома из газобетона в этом случае гарантирует успех. После завершения формирования стен можно переходить к возведению стропильного каркаса. Изначально нужно уложить и закрепить мауэрлаты по периметру дома — для этого вы используете брус квадратного сечения со стороной 100 миллиметров.

Затем устанавливается каркас для помещения, стойки будут служить опорой для стропильной системы. Для этого используйте балку не столь значительного сечения. Изначально необходимо будет установить вертикальные стойки, которые располагаются в конце и начале строительства. Их крепление к продольным балкам производится при помощи стальных штампованных уголков и саморезов. Чтобы облегчить работу по фиксации, рекомендуется использовать отвертку. Далее поверх столбов надевается перемычка, которая затем фиксируется.

Стены дома из газобетона можно сделать максимально ровными и прочными, так как от этого будет зависеть качество мансардного этажа. Между двумя дугами натяните шнур, который должен обозначать горизонтальную линию. На натянутом канате следует смонтировать арки, расстояние между которыми диктуется способом установки стропил. Между собой арки соединены перемычками, закрепленными штампованными уголками. Последние можно заменить ногтевыми пластинами.

Заключение

Если вас интересуют дешевые дома из пенобетона, цены на которые могут варьироваться от 10 000 до 13 000 рублей за квадратный метр, то вы можете поинтересоваться, какие фирмы на современном рынке производят такие дома.Если вы решили работать своими силами, то после сборки каркаса нужно приступить к установке стропил. Брус обрезается до необходимой для этого длины, а в основании вырезается паз для крепления на мауэрлат. Следующим этапом является крепление верхних стропил, сложность здесь в необходимости соблюдения определенного угла.

Как видите, дом с мансардой из газобетона можно построить самостоятельно.

Двухэтажный дом из газобетона Арта в стиле Баухаус с сауной

Современный двухэтажный дом АрТа

ArtA происходит от сочетания слов «искусство» и «архитектура». ArtA представляет собой смесь классической архитектуры дома Баухаус и современного космополитического образа жизни. House Bauhas использует принципы пуристического, ясного языкового дизайна. Сдержанный, интровертный эффект в зоне входа для публики.Напротив — открытость, щедрость и элегантность для сада и солнечной стороны. Полная интеграция и слияние с окружающим ландшафтом.

Подъезд в 2-х этажном современном доме Арта

ArtA сочетает искусство, образ жизни и жизнь в совершенно новом измерении. Характерным элементом дизайна ArtA является S-образная галерея, которая характеризуется панорамным фасадом дома и предлагает неограниченную свободу благодаря интеграции в ландшафт.Он определяет две эксклюзивные роскошные гостиные под открытым небом. Прилегающий жилой массив под открытым небом наполовину покрыт крышей и хорошо освещен. В основном это связано с яркими вырезками — шлифами в боковой стенке S-галереи. Движение солнца всегда создает новые, естественные условия освещения и игру теней. Когда панорамные окна открыты, внутреннее жилое пространство и открытая терраса перетекают друг в друга. Пространственный эффект умножается и выглядит безграничным, если смотреть на природу.

Современный двухуровневый дом — АрТа

Команда разработчиков и архитекторов ArtA руководствовалась и вдохновлялась космополитическими тенденциями в дополнение к традиционным принципам Баухауса. Форсайт и направление исследований — это основные составляющие философии создания нового продукта. Как развиваются требования, ожидания и мечты современных горожан? Каковы тенденции в таких городах, как Барселона, Лондон, Милан, Париж, Шанхай, Нью-Йорк и Берлин? Чего ждут люди, отдавшие все в своей профессиональной карьере и своей социальной ответственности? «Настоящие космополиты радуются миру, разнообразию, новому — и они всегда с нетерпением ждут своего дома, счастья возрождения, не отказываясь от обычной роскоши и комфорта.»Бернхард Зоммер, генеральный директор Kern-Haus AG

Современный двухэтажный дом АрТа с террасой на втором этаже

Современное искусство жизни. Этот дом показывает характер, социально открытый, свободный, а не ограничивающий! House ArtA создает здоровый баланс между неограниченной открытостью и желанием уйти от повседневной жизни. Будьте полностью одни или с партнером по жизни или друзьями. Собирайте, перестраивайте и развивайте новые идеи.House ArtA — это смесь искусства, стиля жизни и спокойствия.

План дома ArtA с бассейном — Жизнь в новом измерении

House ArtA сочетает искусство, стиль жизни и жизнь в совершенно новом измерении. Характерным элементом дизайна дома ArtA является S-образная галерея, которая характеризует панорамный фасад дома и предлагает неограниченную свободу за счет интеграции в ландшафт.Он предлагает две исключительно роскошные гостиные под открытым небом. Прилегающий жилой массив на открытом воздухе полузакрытый и освещается либо прямо, либо сбоку. В основном это связано с вертикальными решетками — тонкими проемами в боковой стене террасы. Движение солнца всегда создает новые, естественные условия освещения и игру света и тени. Когда панорамные окна открыты, внутренняя жилая зона и открытая жилая зона перетекают друг в друга. Пространственный эффект умножается и кажется безграничным, если вы посмотрите на окружающий пейзаж.

Белая гостиная в ArTa House

На первом этаже дома находится внушительных размеров крытая частная терраса. Благодаря свободно плавающей конструкции взору открывается вид на природу или бассейн. Крыша буквально парит навесом над террасой. Если верхний этаж дома ArtA представляет собой антресоль, приглашающую арендаторов и посетителей, благодаря открытости, богатству и четкому дизайну, то второй этаж — личное пространство этого необычного Баухауса.Здесь есть спальни и просторный спа-салон с современной сауной, которая поднимает настроение. Таким образом, в доме ArtA создается очень личное место для отдыха, благополучия и восстановления.

Современная ванная комната в бело-серых тонах

На первом этаже также находится студия, многоцелевое помещение, которое можно использовать как домашний офис, гостевую комнату или тренажерный зал с прямым выходом в сад. В этой части дома есть боковая терраса для отдыха.Пойдите на работу, воплотите новые идеи или расслабьтесь после посещения сауны на открытом воздухе: этот небольшой приют идеально для этого подходит.

Задний фасад современного Arta House

ArtA — символ безграничного творчества и безграничной архитектуры Баухауза. Концепция ArtA Kern House показывает, что возможно, если денежные возможности обеспечивают максимальную свободу. Подумайте о большем! ArtA: воплощение образа жизни и индивидуальности.

Терраса второго этажа Дома искусств

Концепция ArtA представляет собой захватывающее сочетание классической архитектуры 19 века отцов-основателей Гропиуса, ЛеКорбюзье и Людвига Мис ван дер Роэ, обогащенное импульсами космополитического образа жизни современности. Традиционные законы и конструктивные особенности сочетаются с новыми, международными и инновационными импульсами. Результат: сбалансированное сочетание традиций и современности.

Современная столовая

ArtA — производство и мастерство высочайшего качества. Симбиоз ремесла и искусства в современном цифровом мире. Потому что особенно в мелких деталях становится видна общая картина. ArtA использует только избранные бренды, произведенные специалистами в своей области. В ArtA Kern-Haus придерживается уникальной философии работы с клиентом. Каждый несет ответственность исключительно за своего клиента.Таким образом, ArtA — это конец слогана Kern-Haus: Построй индивидуальный дом, оставаясь спокойным.

Σπ 900τι διώροφο

Сауна — 6,5 кв.м Στέγη– ταράτσα

домов из газобетонных блоков, обработанных в автоклаве Stock Photo

Похожие изображения

Строительная площадка строящегося дома. Угловые стены без отделки из газобетонных блоков белого цвета

Устройство деревянных балок, стропил при строительстве кровли. Новый дом из автоклавных газобетонных блоков.

Строящийся дом из автоклавного газоблока

Каменщик, работающий с автоклавными газобетонными блоками.Обшивка, установка кирпича на стройплощадке, Инжиниринг

Каменщик укладывает газобетонные блоки автоклавного твердения на стену фундамента дома

Незаконченная стена дома из газобетонных блоков с армированным столбом

Блоки из автоклавного газобетона

Белые газобетонные блоки для жилищного строительства

Стена из газобетонных блоков в строящемся доме с проекцией света из окна на стену.

Газобетонные блоки на поддоне. На стройке

Интерьер строящегося загородного дома. Участок возведения стен из газоблоков с деревянной опалубкой

Строящийся дом с конструкцией из автоклавного газобетона и лесами на стройплощадке летом

Текстурированный фон стены дома из автоклавных газобетонных блоков

Текстурированный фон стены дома из автоклавных газобетонных блоков.