Анкеровка плит перекрытия в газобетонном доме: Анкеровка плит перекрытия в газобетонном доме. Межэтажные перекрытия для дома из газобетона. Нормированные значения глубины опирания

Анкеровка плит перекрытия дома

В прошлый раз мы уложили плиты перекрытия между этажами дома согласно нашему плану. Теперь нам предстоит сделать анкеровку плит, а если быть точнее, то соединить бетонные плиты с армопопоясом дома.

Скажу честно, мы осознанно решили немного отклониться от проекта дома и сделать анкеровку другим методом.

Согласно проекту анкеровка плит должна производиться следующим образом. 

Анкеровка плит перекрытия. Схемы в разрезе.

Анкеровка плит перекрытия. Схема в разрезе.

В беспетельных плитах анкеровочные стержни заделываются в пустоту. Для этого в верхней полке плиты над пустотой вырезается отверстие сечением на более 100 х 150 мм, в отверстие цементно-песчаный раствор или бетон класса не менее В15, в который затем устанавливается загнутый конец анкера. После чего смесь уплотняется штыковкой. При невозможности выполнения вышеуказанного способа, допускается закладывать анкеровочные стержни в швы между плитами.

Но нам как-то ближе оказался другой вариант анкеровки плит при помощи перфоратора и арматуры диаметром 10 мм. Скажу даже не так. Нам показалось, что проектировщик допустил ошибку в конструктиве, так как образовались перепады высот между плитами перекрытия и газобетоннными блоками, поставленными на торцевую сторону по периметру дома. В связи с этим данный вид анкеровки сделать физически просто невозможно, так как высота плиты перекрытия у нас 16 см, а высота блока на торце по периметру дома — 25 см…

В общем расскажем мы про наш вариант анкеровки плит перекрытий. Возможно, кому-то такой вариант будет полезен. И да, анкеровку мы делали на всякий случай. Вообще при строительстве дома мы всегда делаем работу не по минимуму, а по максимуму, чтобы быть уверенными в результате. Кстати говоря, если кто-то расшифровал конструктив от проектировщика, то просьба написать в комментариях… Вдруг у этой загадки есть ответ…

Анкеровка арматуры в бетоне.

Анкеровка плит перекрытия

Первым делом нам необходимо закрепить арматуру в бетонных плитах перекрытия. Для этого перфоратором проделываем отверстия в плитах по всему периметру дома не далеко от края плиты и внешних стен дома, как показано на фото.

Анкеровка плит перекрытия

После этого при помощи молотка, а в крайнем случае даже кувалды забиваем анкер в отверстие. Длина анкера составляет около 26 см. Высота плиты — 16 см. Т.е. 10 см анкера (арматуры) заходит в армопояс.

Не забывайте, что анкер должен быть несколько уже, чем отверстие для него. В данном случае мы использовали арматуру 10 мм, а также сверло 10 мм, забить арматуру в такое отверстие не удалось, поэтому заменили её на арматуру диаметром 8 мм. Анкер в пустотной плите мы позже заливаем цементно-песчаным раствором.

Анкеровка плит перекрытия дома

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка плит перекрытия

Теперь переходим к торцевой стороне наших плит перекрытия. Мы за безотходное производство, поэтому решили использовать остатки газобетона после штробления блоков, которое проводили ранее. Пустоты в плитах с газобетонной начинкой, где арматура отсутствует, мы забетонируем цементно-песчаной смесью. Далее будет установлен утеплитель и газобетонный блок на торцевой стороне.

Анкеровка плит перекрытия дома

Анкеровка плит перекрытия дома

Более подробно с нашей работой можно ознакомиться на видео ниже, которое было размещено на нашем строительном ютуб канале «Всё своими руками».

Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, нам будет приятно))

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Анкеровка плит перекрытия между собой и к стене: правила, чертежи, необходимость

Содержание статьи

• 1 Проектирование анкерных соединений
• 2 Основные нормы анкеровки
• 3 Способы анкеровки
• 4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит
  • 4.1 Анкеровка не нужна
  • 4.2 Анкеровка необходима
  • 4.3 Логика работы анкеров
• 5 Защита анкерных связей

Важный этап формирования горизонтальной несущей поверхности перекрытия из железобетонных изделий – анкеровка плит перекрытия. Её цель: фиксация отдельных плит между собой, а также соединение с несущими стенами для устранения возможности разрушения конструкции при некоторых видах воздействия. Узлы соединения в дальнейшем заделываются цементно-песчаным раствором во избежание появления коррозии металлических связей. СНиП II-22-81 в пунктах 6.35-6.39 определяет необходимость стягивания плит для предотвращения их смещения.

Проектирование анкерных соединений

Цель подобных проектных решений – реализация оптимальной схемы устройства крепежа в строительной конструкции, формирование жёсткого пространственного каркаса строения, исключение возможности сдвига перекрытий.  Схемы анкеровки выполняются на основе расчётов нагрузок, с учётом деформации оснований, возможных просадок, смещений и иных факторов. Выбор конфигурации анкерного соединения основывается на параметрах конструкций, в частности, на характере опирания плит перекрытия.

Как правило, для строительства небольшого частного дома с использованием плит перекрытия не проводится расчёт анкеровки. Крепление плит между собой и со стенами производится по общепринятой схеме, с соблюдением типовых решений.

Важно! Расчёты необходимы лишь при несимметрично изменённой толщине опорных стен.

Основные нормы анкеровки

Строительными нормами рекомендуется:

• Опорные конструкции стен и столбов крепятся с плитами перекрытий анкерами.
• Минимальная площадь сечения анкеров составляет 0,5 см² (соответствует диаметру арматуры 8 мм).
• Анкера, связывающие стены и перекрытия располагаются на расстоянии не более 3 м друг от друга.

Узлы анкеровки плит

Чертеж анкеровки плит перекрытия

При размещении связей на расстоянии больше 3 м требуется точный расчёт анкерных элементов. На практике стержни для связей изготавливаются из арматуры 10 мм при длине анкеровки 50 см и более.

Способы анкеровки

Плиты перекрытия между собой анкеруются арматурой. Она крепится сваркой к монтажным петлям уложенных плит перекрытия. Аналогично выполняется связь плит и стен с использованием Г-образных арматурных стержней.

Случается, что монтажных петель в изделиях нет. Тогда в шов между соседними изделиями устанавливается закладная пластина, к которой и приваривается стержень-анкер из арматуры класса А III. Параметры пластины – 10х5 см при толщине не меньше 0,5 см. Затем шов заливается бетоном.

Кольцевой анкер. Так называется зажатие плит перекрытия по периметру монолитным армированным поясом. Его конструкция аналогична сейсмопоясу или армопоясу, — предполагает устройство опалубки, изготовление арматурного каркаса и заливку бетонной смесью. Арматура в кольцевом анкере размещается по длине внахлёст на 40-50 см, соединяется вязальной проволокой.

Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит

Строительное сообщество, рассматривая вопрос анкеровки стен с железобетонными плитами перекрытия, неоднозначно относится к этому технологическому процессу. Имеются два прямо противоположных мнения.

Анкеровка не нужна

Для строения в один-два этажа, применение либо отказ от анкеровки, — не принципиально. В этом случае она работает на раскрепление стен в перекрытиях, но не как необходимое условие надёжности самого перекрытия. Для небольшой высоты дома достаточно качественно скрепить плиты и заделать продольные стыки для образования единого жёсткого диска.

В случае строительства без проекта, в зоне, где никогда не было и не предвидится землетрясений, вероятно, устройство связей со стеной можно не выполнять, но это решение только самого застройщика и под его ответственность.

Аргументы тех, кто не считает необходимостью устройство анкеровки плит перекрытия со стенами на примере возведения дома высотой до 7 м с шириной стен 380 мм (в 1 ½ кирпича), при отсутствии сейсмичности в районе строительства:

• никакие расчёты не доказывают необходимость анкеровки со стенами в данном (или похожем) варианте строительства;
• непонятно, как поможет арматурный стержень толщиной 10-12 мм при обрушении части стены под плитой;
• норматив введён 40 лет назад, касается только многоэтажных домов, — тогда просто не было госстандартов для индивидуального малоэтажного строительства, текущие издания СП слепо копируют устаревшие нормативы;
• на отметке 0. 00 анкеровка со стенами не нужна вообще, так как не выполняет никаких функций.

Анкеровка необходима

Необходимость устройства связей со стеной обозначена в нормативах. С этим сложно и ненужно спорить. Если в проекте указано, что анкерные связи необходимы – их надо делать, ибо в случае негативных последствий виновником окажется производитель работ.

Вопрос о сейсмичности не актуален для большинства российских застройщиков, — это факт. Но в современных реалиях появилось много иных факторов, которые могут оказать аналогичное воздействие на жилой дом:

• Возможно, рядом со строением пролегает трасса с интенсивным движением по ней большегрузных автомобилей – иногда такое соседство равнозначно постоянно испытываемому землетрясению.
• Неподалёку производится строительство большого сооружения, для которого используется метод забивки железобетонных свай.
• Ещё примеры: взрыв газового баллона или постоянная эксплуатация расположенного недалеко артиллерийского полигона.

Логика работы анкеров

Многие застройщики полагают, что анкеровка противодействует выдёргиванию перекрытий из несущих стен при различных неблагоприятных воздействиях. На самом деле логика работы стены и перерекрытий несколько иная:

• схема стены – вертикально ориентированная балка в несколько пролётов;
• опоры этой балки – железобетонные перекрытия, но только в случае, если стена связана анкерами с плитами;
• если анкера связи нет в перекрытии и стене, – значит, эта опора пропущена;
• отсутствие опоры означает возрастание пролёта и гибкости балки вдвое;
• результат – перегруз стены.

К этим рассуждениям стоит добавить ещё одно условие: анкера располагаются перпендикулярно оси стены без каких-либо искривлений. Только так выполняется их функция, — анкеровка стен в перекрытиях (а не перекрытий в стенах).

Защита анкерных связей

При выполнении процесса анкеровки с использованием сварки особое внимание уделяется качеству и защите сварного шва. Качество сварочного соединения  во многом зависит от типа применяемых электродов. Рекомендуемый тип – Э46, марки АНО-4, ОЗС-6, толщиной 3-4 мм. Длина сварного шва должна находиться в диапазоне 8 – 10 см.

Обычно сверху плиты накрываются слоем цементно-песчаного раствора, достаточным для защиты арматуры от воздействия влаги и повреждений, приводящих к коррозии металла.

Пример практической реализации:

404 — СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА

Почему я вижу эту страницу?

404 означает, что файл не найден. Если вы уже загрузили файл, имя может быть написано с ошибкой или файл находится в другой папке.

Вы можете получить ошибку 404 для изображений, поскольку у вас включена защита от горячих ссылок, а домен отсутствует в списке авторизованных доменов.

Если вы перейдете по временному URL-адресу (http://ip/~username/) и получите эту ошибку, возможно, проблема связана с набором правил, хранящимся в файле .htaccess. Вы можете попробовать переименовать этот файл в .htaccess-backup и обновить сайт, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

Также возможно, что вы непреднамеренно удалили корневую папку документа или ваша учетная запись должна быть создана заново. В любом случае, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашим веб-хостингом.

Вы используете WordPress? См. Раздел об ошибках 404 после перехода по ссылке в WordPress.

Как найти правильное написание и папку

Когда вы получаете ошибку 404, обязательно проверьте URL-адрес, который вы пытаетесь использовать в своем браузере. Это сообщает серверу, какой ресурс он должен использовать попытка запроса.

http://example.com/example/Example/help.html

В этом примере файл должен находиться в папке public_html/example/Example/

Обратите внимание, что CaSe важен в этом примере. На платформах с учетом регистра e xample и E xample не совпадают.

Для дополнительных доменов файл должен находиться в папке public_html/addondomain.com/example/Example/, а имена чувствительны к регистру.

Если на вашем сайте отсутствует изображение, вы можете увидеть на своей странице поле с красным цветом X , где отсутствует изображение. Щелкните правой кнопкой мыши X и выберите «Свойства». Свойства сообщат вам путь и имя файла, который не может быть найден.

Это зависит от браузера. Если вы не видите на своей странице поле с красным X , попробуйте щелкнуть правой кнопкой мыши на странице, затем выберите «Просмотр информации о странице» и перейдите на вкладку «Мультимедиа».

http://example.com/cgi-sys/images/banner.PNG

В этом примере файл изображения должен находиться в папке public_html/cgi-sys/images/

Обратите внимание, что в этом примере важен CaSe . На платформах с учетом регистра символов PNG и png не совпадают.

404 Ошибки после перехода по ссылкам WordPress

При работе с WordPress часто могут возникать ошибки 404 Page Not Found, когда была активирована новая тема или когда были изменены правила перезаписи в файле .htaccess.

Когда вы сталкиваетесь с ошибкой 404 в WordPress, у вас есть два варианта ее исправления.

1. Войдите в WordPress.
2. В меню навигации слева в WordPress нажмите  Настройки > Постоянные ссылки (Обратите внимание на текущую настройку. Если вы используете пользовательскую структуру, скопируйте или сохраните ее где-нибудь.)
3. Выберите  По умолчанию .
4. Нажмите  Сохранить настройки .
5. Верните настройки к предыдущей конфигурации (до того, как вы выбрали «По умолчанию»). Верните пользовательскую структуру, если она у вас была.
6. Нажмите  Сохранить настройки .

Во многих случаях это сбросит постоянные ссылки и устранит проблему. Если это не сработает, вам может потребоваться отредактировать файл .htaccess напрямую.

Добавьте следующий фрагмент кода 9index.php$ — [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

Если ваш блог показывает неправильное доменное имя в ссылках, перенаправляет на другой сайт или отсутствуют изображения и стиль, все это обычно связано с одной и той же проблемой: в вашем блоге WordPress настроено неправильное доменное имя.

Как изменить файл .htaccess

Файл .htaccess содержит директивы (инструкции), которые сообщают серверу, как вести себя в определенных сценариях, и напрямую влияют на работу вашего веб-сайта.

Перенаправление и перезапись URL-адресов — это две очень распространенные директивы, которые можно найти в файле . htaccess, и многие скрипты, такие как WordPress, Drupal, Joomla и Magento, добавляют директивы в .htaccess, чтобы эти скрипты могли работать.

Возможно, вам потребуется отредактировать файл .htaccess в какой-то момент по разным причинам. В этом разделе рассматривается, как редактировать файл в cPanel, но не то, что может потребоваться изменить. статьи и ресурсы для этой информации.)

• Отредактируйте файл на своем компьютере и загрузите его на сервер через FTP
• Использовать режим редактирования программы FTP
• Используйте SSH и текстовый редактор
• Используйте файловый менеджер в cPanel

Самый простой способ отредактировать файл .htaccess для большинства людей — через диспетчер файлов в cPanel.

Прежде чем что-либо делать, рекомендуется сделать резервную копию вашего веб-сайта, чтобы вы могли вернуться к предыдущей версии, если что-то пойдет не так.

1. Войдите в cPanel.
2. В разделе «Файлы» щелкните значок «Диспетчер файлов ».
3. Установите флажок для  Корень документа для и выберите доменное имя, к которому вы хотите получить доступ, из раскрывающегося меню.
4. Убедитесь, что установлен флажок Показать скрытые файлы (точечные файлы) «.
5. Нажмите  Перейти . Файловый менеджер откроется в новой вкладке или окне.
6. Найдите файл .htaccess в списке файлов. Возможно, вам придется прокрутить, чтобы найти его.

1. Щелкните правой кнопкой мыши файл .htaccess и выберите  Редактировать код в меню. Кроме того, вы можете щелкнуть значок файла .htaccess, а затем Редактор кода Значок вверху страницы.
2. Может появиться диалоговое окно с вопросом о кодировании. Просто нажмите Изменить , чтобы продолжить. Редактор откроется в новом окне.
3. При необходимости отредактируйте файл.
4. Когда закончите, нажмите  Сохранить изменения в правом верхнем углу. Изменения будут сохранены.
5. Протестируйте свой веб-сайт, чтобы убедиться, что ваши изменения были успешно сохранены. Если нет, исправьте ошибку или вернитесь к предыдущей версии, пока ваш сайт снова не заработает.
6. После завершения нажмите Закрыть , чтобы закрыть окно диспетчера файлов.

Как построить стену из бетона

Если вы когда-нибудь задумывались об отделке подвала, то знаете, что для этого требуется обрамление некоторых стен. Строительство стен на бетоне такое же, как и на деревянном каркасе, за исключением того, что вам придется прикрепить стеновую плиту к бетонной плите. Бетон может быть твердым, как камень, но с правильными инструментами прикрепить стены к плите не так уж и сложно. Я использую анкеры для бетона Tapcon или гвозди для бетона Ramset. Анкеры Tapcon обеспечивают гораздо более прочную фиксацию, но требуют предварительного сверления. Гвозди Ramset очень быстрые и простые в установке, но очень шумные, а пистолет дорогой. Убедитесь, что когда вы строите стену на бетоне, ваша нижняя пластина сделана из обработанного дерева. Любая необработанная древесина, соприкасающаяся с плитой, может сгнить от влаги.

Чтобы построить каркас стены на бетоне, сначала разметьте место, где вы хотите построить стену. Затем сделайте несколько измерений. Проверьте длину стены и высоту в нескольких точках. Не измеряйте высоту только в одном месте, потому что потолок может быть неровным. Помните, что для настенного каркаса требуется одна нижняя пластина и две верхние пластины. Это 4 1/2 дюйма дерева, которые ровно лежат на потолочных балках и бетонной плите. Положите пластины на землю и отметьте стойки через каждые 16 дюймов.

Перед тем, как прибить каркас стены, бетонные стены подвала необходимо гидроизолировать, прежде чем на них можно будет установить деревянный каркас, чтобы предотвратить образование плесени. Я обычно использую листы пластика. Пластик создает влагозащитный барьер между бетоном и деревянным каркасом.

После того, как ваши пиломатериалы измерены и распилены, а стены гидроизолированы, пора приступать к каркасу.

В этой статье я поделюсь нашим пошаговым процессом, как построить ненесущую стену на бетонном полу. Я также рассмотрю несколько различных способов крепления дерева к бетону.

Важность планирования каркаса стены

Создание прочного каркаса стены очень важно, потому что он, по сути, является костями дома. Все ваши электрические, HVAC, изоляция и сантехника установлены внутри каркаса стены. А на каркас навешиваются ваши отделочные материалы вроде гипсокартона и отделки. Другие вещи, такие как картины, зеркала и телевизоры, также крепятся к раме. Поэтому вам нужно, чтобы они были сильными и стабильными.

Каркас стен может быть структурным или ненесущим. Если они несущие, они удерживают вес пола над собой. К счастью, когда большинство каркасов стен строятся на бетоне, они не являются несущими, потому что дом обычно строится до того, как будет закончен фундамент.

Первое, что вам нужно сделать при строительстве стены на бетоне, это сделать разметку. Я использую меловую линию, чтобы фиксировать линии везде, где хочу построить стену. Затем начинаю снимать мерки. Каждая нижняя плита, где стена опирается на бетон, представляет собой цельный горизонтальный кусок дерева, каждая верхняя плита – двойная. Затем шпильки устанавливаются вертикально в каждом углу и 16″ o.c. оттуда.

Планирование важно, поэтому я сначала выкладываю кадр и привязываю линии. Линии на земле будут диктовать, где мои стены в конечном итоге будут обрамлены.

После того, как стены отмечены, я обхожу помещение и представляю, где будут стены и двери. Я чувствую, не слишком ли мала ванная комната или кладовка или нужно ли передвинуть дверной проем. Проектирование на бумаге не дает таких же ощущений, как прогулка по пространству.

Обычной причиной обрамления стен в подвале является создание ванной комнаты. Планирование очень важно, потому что сантехника и стоки будут проходить вокруг каркаса стены. Это усложняет задачу, поэтому важно правильное планирование.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для возведения стен из бетона требуется довольно много инструментов, но не слишком дорогих. Если вы умеете делать все своими руками, то, вероятно, у вас уже есть все необходимое для возведения стены. Но у вас может не быть инструментов, необходимых для крепления его к полу.

Одним из наиболее важных этапов возведения каркаса стены на бетоне является крепление нижней пластины к бетону. Для этого требуется бетонный анкер или бетонный гвоздь.

• Бетонный анкер: Я предпочитаю использовать винты Tapcon. Чтобы установить их, вам нужно просверлить деревянную нижнюю пластину с помощью сверла по дереву. Затем просверлите бетон сверлом по каменной кладке. И, наконец, установите якорь.
• Ramset: Бетонные гвозди можно забивать сквозь деревянную плиту в бетон с помощью порохового пистолета для гвоздей производства Ramset. Вы можете купить комплект в Home Depot или Lowes, в котором есть все, что вам нужно. Рамсеты дешевы и просты в использовании, если у вас есть ружье, но ружье дорого. И они очень громкие, поэтому носите беруши.

Вот необходимые инструменты:

• Пила. Настольная, ручная или циркулярная пила подойдет.
• Необработанный пиломатериал. Обычно 2×4 или 2×6.
• Обработанный пиломатериал для нижней плиты.
• Скоростной квадрат Плотника.
• Меловая линия.
• Рулетка.
• Плотницкий карандаш.
• Уровень.
• Прокладки.
• Молоток.
• Гвозди обрамляющие. Я использую гвоздомет, но вы можете забить их вручную, если у вас его нет.
• Пороховой пистолет для забивания гвоздей Ramset, гвозди и грузы.
• Анкеры для бетона.
• Сверла по дереву и камню.
• Ручная дрель. Желательно с молотком.
• Пила и лезвия. Я всегда ношу его с собой, когда обрамляю стену на всякий случай.

1. Разметка места выхода стены

При возведении каркаса стены на бетонном полу первым шагом является разметка. С помощью рулетки и карандаша сделайте замеры и отметьте точно, где будет стена. Затем используйте свой мел, чтобы щелкнуть линии, чтобы указать все ваши нижние пластины.

Когда вы закончите разметку, все стены должны быть обведены на полу красным или синим мелом.

Если бетонный пол закончен, используйте синий мел, потому что он недолговечен. Если бетон будет покрыт плиткой или другим напольным покрытием, можно использовать красный цвет.

2. Обрезка стеновых пластин

Пластины — это куски пиломатериала, которые проходят горизонтально сверху и снизу каркаса стены. Шпильки вставляются вертикально между этими горизонтальными кусками дерева.

Верх стены имеет две пластины из необработанного дерева. Дно имеет единую пластину из обработанного дерева. Причина, по которой верхняя пластина двойная, заключается в том, что они соединяются по углам. Это создает гораздо более прочный и стабильный каркас стены.

Теперь, когда все стены отмечены на полу, можно снять размеры плиты.

Отрежьте обработанный кусок древесины для каждой нижней пластины и положите их в отметки, которые вы сделали на полу. Сначала сделайте все нижние пластины.

Затем вырежьте два куска древесины для каждой верхней пластины и положите их поверх нижних пластин. Теперь у вас должно быть 3 куска пиломатериалов, сложенных друг на друга, лежащих на полу, где будут ваши стены.

3. Измерьте стойки стены и отметьте плиту

Затем измерьте расстояние от вершины штабеля пиломатериалов до потолочных балок наверху. Это даст вам точную высоту, необходимую для обрезки вертикальных стоек. 3 пластины должны равняться приблизительно 4 1/2 дюймам. Но я всегда измеряю от стопки плит до потолка, потому что размеры древесины могут варьироваться. Этот метод дает более точное измерение.

Проведите измерения в нескольких местах вдоль стены вашего каркаса, потому что балки пола или потолка могут быть неровными. Если они не выровнены, вы можете либо использовать прокладки, чтобы компенсировать разницу, либо изменить длину стенных стоек.

Шпильки должны быть установлены 16″ o.c. вдоль стены, начиная с угла. Неважно, с какого угла вы начинаете.

В углах должно быть больше шипов для поддержки гипсокартона.

Измеряя каждую шпильку, отметьте места их установки на всех трех пластинах. Это сэкономит вам много времени позже, когда придет время начинать строить стену.

Если у вас неровный пол или потолок и вы решили изменить длину стенных стоек, а не использовать прокладки, пронумеруйте стойки по мере измерения и отметьте их. Начните со стойки № 1 с любого угла, с которого вы начали, измерьте расстояние от вершины стопки до потолка и запишите измерения. Затем перейдите к стойке 2, стойке 3, 4, 5 и т. д. Если ваш пол сильно неровный, каждая стойка может отличаться на 1/8 дюйма или более. Когда дело доходит до рамы, знание того, какие шпильки куда идут, сэкономит вам много времени.

4. Вырезать и установить стойки для стены

После того, как вы измерили и пометили все стойки, пришло время вырезать. Это части довольно легко. Просто обрежьте каждую шпильку по размеру, исходя из снятых вами мерок.

Когда приходит время строить секции стены, вы делаете это на полу, а не в вертикальном положении. Стены обрамляются на полу, а затем поднимаются на место позже.

Разложите нижнюю пластину, верхние пластины и стойки на полу точно так, как они будут двигаться, когда их поднимут в вертикальном положении. Убедитесь, что стена ровная и ровная.

Убедившись, что стена квадратная, начните прибивать шпильки к пластинам. Я вбиваю по два гвоздя в каждую стойку через верхнюю и нижнюю пластину. Как только это будет сделано, я прибиваю вторую верхнюю пластину к первой.

На этом этапе весь каркас стены должен быть прибит вместе и все еще лежать на полу.

Советы профессионалам: Не делайте секции стены тяжелее, чем вы можете вынести. В конце концов вам придется поднять их с земли и прибить на место. Если вы работаете в одиночку, соберите меньшие секции и скрепите их вместе позже, когда стена будет вертикальной.

Если вы будете крепить стену к бетонной плите с помощью анкеров Tapcon, просверлите направляющие отверстия в нижней плите. Не ждите, пока стена станет вертикальной, потому что удар по бетону головкой сверла по дереву может повредить ее.

Я рекомендую по одному анкеру в каждом углу и по одному через каждые 3 или 4 фута.

5. Поднимите настенную раму и закрепите ее на месте

Этот шаг может быть тяжелым в зависимости от длины стены. Убедитесь, что вы не делаете стены тяжелее или длиннее, чем вы можете вынести.

Поднимите стену с земли и установите ее поверх отметок, которые вы сделали на полу. Если вы правильно измерили и обрезали все балки, стена должна встать на место. Если он тугой, используйте молоток, чтобы забить его на место. Не бейте молотком прямо по стене, потому что вы можете повредить дерево, вместо этого используйте деревянный брусок или резиновый молоток.

Дважды проверьте стену, чтобы убедиться, что она ровная, отвесная и соответствует вашим отметкам. Если это так, сначала прибейте его к потолочным балкам. Это удержит стену на месте. Прибить стену к потолочным балкам проще, чем прикрепить ее к бетонной плите.

Если вы используете прокладки для выравнивания стены, самое время их вставить. Я всегда кладу нижнюю пластину на пол и подкладываю верхнюю.

Если вы крепите стену к бетонной плите с помощью анкеров Tapcon, направляющие отверстия уже должны быть просверлены. Но если вы забыли это сделать, пока стена была на полу, просверлите их сейчас. Будьте осторожны, когда доберетесь до дна, если вы вдавите сверло по дереву в бетон, вы повредите сверло.

После того, как просверлите направляющие отверстия, просверлите бетон сверлом по каменной кладке. Убедитесь, что вы используете правильную глубину и диаметр сверла для анкера, который вы используете.

Наконец, закрепите якорь.

Если вы используете гвоздезабивной пистолет Ramset, работа будет намного проще. Просто отметьте, где вы хотите гвозди, и начните прибивать гвозди.

Я рекомендую по одному гвоздю/анкеру в каждом углу и по одному через каждые 3-4 фута вдоль пластины.

Крепеж, устойчивый к погодным условиям

Всякий раз, когда вы строите каркас стены на бетоне, я рекомендую использовать устойчивый к атмосферным воздействиям крепеж.

Нижняя пластина стеновой рамы изготовлена ​​из обработанного дерева, поскольку она соприкасается с бетоном. Бетон пористый и впитывает влагу. И подвалы, как правило, более влажные, чем остальная часть дома. Все, что соприкасается с бетоном или проникает в него, должно быть устойчивым к атмосферным воздействиям, включая древесину и крепеж.

Я также рекомендую использовать стойкие к атмосферным воздействиям гвозди, чтобы скрепить деревянную раму вместе. Если в подвале сыро, атмосферостойкий крепеж поможет предотвратить ржавчину.

Водонепроницаемость бетонных стен

В подвалах, как правило, больше проблем с водой, чем в остальной части дома. Их под землей, что означает, что грунтовые воды могут быть проблемой, и они могут быть влажными. Вы никогда не захотите строить каркас стены прямо у бетонной стены, если только вся стена не построена из обработанного пиломатериала.

Я рекомендую использовать пропитанную древесину для нижней плиты и стандартную древесину для вертикальных стоек с гидроизоляционным слоем поверх бетонных стен.

Влага, которая просачивается из земли или через бетонные стены и может привести к плесени, плесени и повреждению водой. Я всегда наношу водостойкий герметик непосредственно на бетон. Если какая-либо внешняя влага проникнет через бетон, гидроизоляционный слой поможет предотвратить ее попадание на новую каркасную стену.

Если у вас более серьезная проблема с грунтовыми водами, вам может понадобиться французская дренажная система или дренажный насос. Вы также должны подумать о том, чтобы решить проблему с водой извне. Основная причина повреждения водой подвалов, которую я вижу, вызвана неправильно загерметизированными внешними стенами подвала, желобами или уклоном, который наклонен к дому. Ни одна из этих проблем не может быть устранена изнутри.

Пеноизоляция

Если вы планируете утепление подвала, я рекомендую использовать пенопласт вместо войлока.

Установите немного экструдированного пенополистирола (XPS) прямо на стены. XPS является хорошим изолятором и водостойким, поэтому добавляет дополнительный уровень защиты.

Когда гидроизоляционный слой высохнет, можно приклеивать пенопласт прямо к бетонной стене. Используйте герметик там, где соприкасаются пенопластовые плиты. Используйте еще немного герметика и пены для распыления на все небольшие трещины и зазоры.

Пенопластовые плиты имеют большую длину, аналогичную гипсокартону. Устанавливайте их вертикально, а не горизонтально. Все швы должны идти вверх и вниз. Если вы складываете доски друг на друга, создается горизонтальная видимость, в которой может собираться вода.

Жесткие пенопластовые листы Owens Corning обеспечивают теплоизоляцию стоимостью около R-5 на дюйм толщины.

Держите пенопласт подальше от каркасной стены

Я рекомендую оставлять не менее 1/2 дюйма пространства между новым каркасом стены и изоляцией из пенопласта. Это обеспечивает некоторый приток воздуха на случай, если влага должна проникнуть сквозь пенопласт.

Изоляция стенных полостей

Если мне нужно еще большее значение R, чем может обеспечить пена, я использую войлок внутри стенных полостей. Я делаю это в дополнение к пене.

Жесткий пенопласт Owens Corning, который я использую, дает около R-5 на дюйм. Мне не нравится получать все свои R-значения от пенопласта, потому что он добавляет слишком большую дополнительную толщину стене. Вместо этого я использую дюйм пены и, по крайней мере, R-13 в стенных полостях. В сумме получается R-18, которого обычно достаточно для подвала.

Наилучшие способы крепления каркаса стены к бетону

Наилучший способ крепления каркаса стены к бетонной плите — использование бетонного анкера, щита и болта или бетонного гвоздя.

Я предпочитаю использовать бетонные гвозди, выстреливаемые из порохового пистолета для гвоздей производства Ramset. Есть несколько производителей, которые производят пистолеты для гвоздей по бетону. Hilti — еще один, который работает очень хорошо. Но больше всего мне нравится Рамсет. Они быстрые и простые в использовании. Если вы отделываете большой подвал, использование Ramset для прибивания всех плит сэкономит вам много времени и денег по сравнению с анкерами или болтами.

Мой второй любимый метод — анкеры для бетона производства Tapcon. По сути, это винт, который вкручивается в бетон через отверстие в пластине. Это отличный способ прикрепить настенную пластину к бетону, но это требует гораздо больше времени и усилий, чем забивание гвоздя. Вы должны просверлить пилотные отверстия в пластине сверлом по дереву, а затем в бетоне сверлом по каменной кладке. Если мне нужна более сильная фиксация, то они стоят дополнительных усилий. Но в большинстве случаев достаточно гвоздей.

Наконец, я использую бетонные щиты и болты, но только в конструкциях. Большинство стен подвала, как правило, не несущие конструкции, поэтому я не так часто использую щиты и анкерные болты.

Ниже мы более подробно обсудим лучшие способы крепления каркаса стены к бетону.

Бетонные гвозди

Я не рекомендую пытаться вручную забить бетонный гвоздь через нижнюю плиту в твердый бетон. Вместо этого используйте пороховой пистолет для гвоздей Ramset. Эти пистолеты работают так же, как ручной пистолет. Они используют пороховые заряды, чтобы пробивать очень крепкие гвозди сквозь дерево и бетон.

Бетонные пушки очень громкие и потенциально опасные, поэтому используйте защитное снаряжение, такое как очки и наушники.

Используйте гвоздь диаметром не менее 3 дюймов, чтобы он проник в бетон на глубину 1 1/2 дюйма.

Бетонные пушки хороши тем, что они очень быстрые и обеспечивают хорошую прочность. Это сила, с которой застежка должна сопротивляться защелкиванию. Когда я заканчиваю подвал среднего размера площадью 1500 кв. футов, я могу прибить все плиты примерно за полчаса. На выполнение такого же объема работы с бетонными анкерами потребуется день. Просверливание всех этих отверстий в твердом бетоне требует времени, усилий и большого количества дорогих сверл.

Бетонные пушки стоят дорого. Но как только у вас есть ружье, гвозди и заряды становятся относительно дешевыми. И они устанавливаются быстро, что экономит время и деньги. Если у вас есть Ramset, бетонные гвозди — самый дешевый вариант.

Анкеры для бетона

Я предпочитаю анкеры для бетона — винты Tapcon. Они отлично подходят для крепления деревянной стеновой панели к бетонной плите. Но они недешевы и требуют больше усилий для установки.

Сначала необходимо просверлить направляющие отверстия в деревянной пластине с помощью сверла по дереву. Я делаю это еще до того, как стены будут обрамлены. После того, как стена установлена ​​и выровнена, я просверливаю отверстие в бетоне с помощью сверла по каменной кладке.

Убедитесь, что вы используете сверло правильной длины и диаметра для устанавливаемого анкера.

Сверление отверстий в сплошной бетонной плите требует времени и усилий. Особенно, если вы попали в камень. Купите дополнительные сверла, потому что они вам понадобятся.

Я использую по крайней мере 3-дюймовый анкер, поэтому 1 1/2 дюйма проникает в бетон.

Анкерные винты не только обладают хорошей прочностью на растяжение, но и их очень трудно вытащить из бетона.

В целом анкеры для бетона обеспечивают лучшую фиксацию, чем гвозди. Однако их установка требует гораздо больше времени и усилий, что делает их более дорогими в использовании, чем гвозди.

Защитные щитки и болты

Защитные щитки и болты позволяют гораздо более надежно прикрепить деревянную плиту к бетону. Я почти никогда не использую защитные экраны и болты, если только каркас стены не является структурным.

Защитные экраны должны быть установлены в бетон до того, как стена будет поднята на место. Когда вы просверлите направляющие отверстия в пластине, отметьте пол, где находятся отверстия.

После того, как места для щитов будут отмечены на полу, снимите пластину. Просверлите пилотные отверстия в бетоне и очистите их от пыли и мусора. Затем прикрутите щиты.

Когда щиты будут установлены, соберите и поднимите каркас стены и прибейте его к потолку.

После того, как стена выровнена и прибита к потолку, можно установить болты. Вкрутите их в щиты. Оставьте около дюйма болта над верхней пластиной. Поместите шайбу на дюйм болта, выступающего из пластины, а затем наверните гайку. Гайка притянет пластину к полу.

Резюме: Как построить каркас стены на бетоне

Если вы когда-нибудь задумывались об отделке подвала, то знаете, что для этого требуется обрамление некоторых стен. Строительство стен на бетоне такое же, как и на деревянном каркасе, за исключением того, что вам придется прикрепить стеновую плиту к бетонной плите. Бетон может быть твердым, как камень, но с правильными инструментами прикрепить стены к плите не так уж и сложно. Я использую анкеры для бетона Tapcon или гвозди для бетона Ramset. Анкеры Tapcon обеспечивают гораздо более прочную фиксацию, но требуют предварительного сверления. Гвозди Ramset очень быстрые и простые в установке, но очень шумные, а пистолет дорогой. Убедитесь, что когда вы строите стену на бетоне, ваша нижняя пластина сделана из обработанного дерева. Любая необработанная древесина, соприкасающаяся с плитой, может сгнить от влаги.

Чтобы построить каркас стены на бетоне, сначала разметьте место, где вы хотите построить стену. Затем сделайте несколько измерений. Проверьте длину стены и высоту в нескольких точках. Не измеряйте высоту только в одном месте, потому что потолок может быть неровным. Помните, что для настенного каркаса требуется одна нижняя пластина и две верхние пластины. Это 4 1/2 дюйма дерева, которые ровно лежат на потолочных балках и бетонной плите. Положите пластины на землю и отметьте стойки через каждые 16 дюймов.

Перед тем, как прибить каркас стены, бетонные стены подвала необходимо гидроизолировать, прежде чем на них можно будет установить деревянный каркас, чтобы предотвратить образование плесени.