Заливка плиты под дом: Заливка монолитной плиты фундамента: технология

Фундаментная плита под дом своими руками: технологический процесс заливки

За годы различных экспериментов и практик, специалисты пришли к мнению, что самым надежным основанием является фундаментная плита под дом, а именно монолитного типа. Она подходит для зданий с большим весом.

Цена установки такого вида фундамента немалая, поэтому прежде чем отдать предпочтение именно такому основанию под дом, следует взвесить все за и против, возможно вам подойдет менее затратный вариант, исходя из особенностей вашего строения.

В этой статье расскажем об особенностях заливки фундаментной плиты под дом из бетона, газобетона, монолитной конструкции из железобетона. Рассмотрим все плюсы и минусы, нормы работы с данным видом основания, а также все технологические процессы и нюансы, которые необходимо соблюдать для качественной установки. Узнаете, какие подготовительные работы следует провести перед заливкой бетона.

Содержание:

• 1 Особенности фундаментной плиты под дом
  • 1. 1 Преимущества
  • 1.2 Фундаментная плита под дом и ее виды
    • 1.2.1 Классическая
    • 1.2.2 Шведская утепленная плита
    • 1.2.3 Русская фундаментная плита
• 2 Производство фундамента с плитой

Особенности фундаментной плиты под дом

Преимущества

Данный тип плиты относится к монолитам, иначе говоря, это основание укалывают плавающим способом на малой глубине. После отлива, образуется огромная тяжелая и прочная плита, на которой в дальнейшем будет возводиться дом.

Перед тем, как залить железобетонную смесь, строители создают так называемую подушку из гравия и песка, основная задача которой, правильное распределение нагрузки от дома. Такое основание считается самым надежным, если возведение дома проводится на территории, где грунт промерзает очень глубоко, а почва характеризуется нестабильностью.

Примечание.

Железобетонная фундаментная плита по праву считается лучшим вариантом для домов из газобетона, с учетом ее технических характеристик. К тому же, плиту можно заказать уже готовую, или же сделать все самостоятельно по инструкции от специалистов.

Для того, чтобы залить фундаментную плиту под дом своими руками, необходимо заказать бетономешалку с уже готовым раствором железобетона и заливать в подготовленную яму. Главное соблюдать технологию работ.

Среди прочих достоинств фундаментной плиты стоит отметить и то, что нет необходимости вырывать глубокую яму под заливку раствора, достаточно глубины 15 – 40 см. это позволяет сократить объем используемого материала на 1/3 от общей массы при других видах оснований. Времени на заливку фундаментной плиты уйдет намного меньше.

Стоит отметить что все эти плюсы относятся к основаниям малозаглубленного типа, для монолитной железобетонной фундаментной плиты с созданием подвального помещения и цоколя, понадобится денежных вложений и затрат рабочей силы.

В случае стройки дома на нестабильном грунте с цокольным этажом, фундаментная плита станет незаменимой. Она послужит в качестве пола для первого этажа здания. Понятно, что стоимость работ и материла, будет высокой, но примерно 50% всех затрат окупятся со временем высоким уровнем надежности и прочности.

Фундаментная плита под дом монолитного типа применяется в скандинавских странах, на грунте с низкой точкой промерзания, а эффект теплоизоляции завоевываться при помощи утеплительных материалов.

Фундаментная плита под дом и ее виды

Классическая

Устанавливается на песочной подушке под фундаментную плиту с добавлением гравия. Материалы для теплоизоляции используются по усмотрению строителей. Заливка железобетона проводится с толщиной 20 – 50 см. это зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. Перед тем как засыпать гравий с песком, слой плодородной почвы обязательно снимается.

Шведская утепленная плита

Характеризуется наименьшей потерей тепла по причине организации пенополистирольной опалубки. Наверх укладывают теплые полы, который нужно залить бетонным раствором 10 см. Все необходимые для дома коммуникации необходимо заложить на стадии укладки подушки песчано-гравиевой. Данный тип плиты способен сократить время застройки, но в то же время считается одним из самых затратных, и сделать ее своими руками не получится. В этом деле нужны специалисты, которые смогут рассчитать все по правилам.

Русская фундаментная плита

Предусматривает присутствие добавочных ребер жесткости фундаментной плиты под несущими конструкциями и в местах предельной нагрузки на основание. Преимущество данного типа плиты в особой надежности и прочности, недостаток в увеличении времени на застройку.

Важно!

Для того, чтобы создать прочный фундамент под любой вид зданий, необходимо использовать лишь высококачественные материалы.

Производство фундамента с плитой

Основным материалом выступает бетон для фундаментной плиты, который должен иметь следующие показатели качества

• Водонепроницаемость не менее коэффициента W8.
• Прочность на уровне класса М300.
• Показатель подвижности П-3
• Коэффициент морозоустойчивости F-200.

Примечание. Территории с грунтовыми водами на высоком уровне требуют использования бетона, устойчивого к сульфатам.

Арматура фундаментной плиты выбирается с учетом неких особенностей заливки основания. Для традиционного вида плиты подходит арматура любого типа. Если планируется сварка с иными частями, то выбор нужно остановить на арматуре из стали класса А500С, диаметр которой не меньше 12 мм.

Полимерные битумные материалы применяют с целью гидроизоляции под фундаментную плиту. Продается материал в рулонах. Также на выбор покупателей предлагаются и другие гидроизоляционные материал обладающие хорошим набором характеристик. К примеру, не позволяют мерзнуть зимой, и плавиться от солнца летом.

Не забывайте также и про то, что для утепления фундаментной плиты используются различные утеплители. Раньше, популярностью пользовался пенопласт, в наше время применяют пенополистирол, обладающий отменными качествами теплоизоляции, долговечен и не гниет.

Для того чтобы залить низкозаглубленную фундаментную плиту своими руками необходимо запастись всеми необходимыми инструментами. Вам понадобится: бетонный раствор, рейки для его выравнивания, арматура, опалубная доска, строительный уровень, молоток, джут для разметки участка, совковые и штыковые лопаты, ножовка, топор, крючки и проволока. Возьмите в аренду бетономешалку, а также технику для копания котлована.

Для того чтобы все работы по заливке фундамента прошли качественно, сделайте точные расчёты территории и нагрузку на основание. Определите риски деформаций, усадки и крена основания под дом. Далее вам нужно вырыть котлован и настелить дно геотекстилем под фундаментную плиту, дабы избежать перемешивания подушки из песка и щебенки с землей. Следующий этап – засыпка подушки из гравия и песка послойно. Каждый засыпанный слой фундаментной плиты необходимо утрамбовать виброплитой и провести коммуникационные системы при использовании шведского основания. По завершению подготовительных работ заливают раствор бетона.

Примечание. Бетон заливают весь и сразу, а затем обрабатывают виброплитой глубинного вида, дабы избежать образования слоев и пустот внутри.

Залитая фундаментная плита созревает в течение месяца, и набирает своей прочности за период который, зависит от температуры окружающей среды. В процессе высыхания бетонного основания нужно орошать его водой, особенно это нужно делать, когда на улице стоит жара. К тому же, фундамент необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой, дабы на него не попадал дождь, разный мусор и грязь.

последовательность операций, советы и рекомендации

Дата: 13 июня 2017

Просмотров: 5745

Содержание

• Преимущества и особенности монолитных плит
• Приготовление бетонной смеси для монолитной плиты фундамента
• Как производится заливка плиты под фундамент
• Выводы

Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость строения. Несмотря на возможность строительства здания на различных видах оснований, многие застройщики отдают предпочтение плитной основе, компенсирующей реакцию пучинистых почв и обеспечивающей надежность постройки. Можно самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. При устройстве основания под дом, цельную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, формируют высотой до 40 см на утрамбованной щебеночно-песчаной подушке. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитная основа превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.

Остановимся детально на преимуществах плитной основы и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор, чтобы заливать фундамент. Разберемся с технологией выполнения работ.

Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании

Преимущества и особенности монолитных плит

Цельные железобетонные плиты широко применяются при возведении оснований строительных объектов благодаря комплексу преимуществ:

• простоте конструкции. Цельная железобетонная база размещается по всей площади здания на уровне нулевой отметки или с незначительным заглублением в почву. Не требует увеличенных объемов земляных работ, выполняется за ограниченное время;
• приемлемому уровню затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с транспортных средств с помощью лотков. При этом для вязки арматуры, заливки и вибрационного уплотнения бетона используется труд малоквалифицированных рабочих;
• повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально загружать монолитную плиту фундамента. Конструкция гарантирует обеспечение устойчивости возводимого здания при подвижках почвы;
• обеспечению целостности стен строения. Монолитная платформа под дом не подвергается локальным деформациям, равномерно передает на грунт вес конструкции, компенсирует пучение почвы в зимнее время;
• объединению основы постройки с черновым полом. Монолитная основа выполняет функцию чернового пола. Она позволяет обустроить пол нижнего этажа без использования железобетонных плит и заливки стяжки для напольного покрытия;

Перед началом работ осуществляется анализ грунта

• возможности сооружения плитной основы на сложных почвах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных мероприятий в районах с близко расположенными водоносными слоями, а также в зонах глубокого промерзания почвы;
• универсальности. Цельную фундаментную плиту можно использовать для легких строений, а также зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция наряду с достоинствами имеет ряд недостатков:

1. Проблематичность обустройства на наклонных участках, где велика вероятность сдвигов почвы. Проблема решается путем заливки монолитно с основанием ребер в нижней части наклонного участка, которые фиксируют площадку.
2. Повышенная сметная стоимость, связанная с привлечением к выполнению работ на договорной основе строительных фирм. Самостоятельное строительство позволяет значительно уменьшить затраты.
3. Увеличение объемов работ по выемке грунта и бетонированию при строительстве цокольного помещения. Это связано с необходимостью заливки бетонной основы ниже нулевой отметки на дне котлована.

Особенности плитного основания связаны с различным расположением площадки относительно нулевой отметки. Цельная основа может выполняться:

• незаглубленной. Обустраивается без выемки грунта на предварительно спланированной поверхности почвы;

Стандартная монолитная плита больше всего востребованная в сооружениях с наличием подвального помещения

• мелкозаглубленной. Основание здания погружается в почву на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
• заглубленной. Применяется при возведении зданий, имеющих подвальные и цокольные помещения. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается в один прием, образуя цельную основу. Конструкция характеризуется повышенной прочностью.
2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые уложены на щебеночную подушку. Зазоры между ними бетонируются, а поверхность выравнивается небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для строительства прочного фундамента требуется:

• применять качественную стальную арматуру;
• соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
• придерживаться технологии выполнение работ.

Более прочной основой служит плита, которая имеет ребра жесткости

Соблюдение указанных требований позволит сформировать надежное основание здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной плиты фундамента

Заливка плиты под фундамент осуществляется бетонным раствором со следующими характеристиками:

1. Маркой М300 и выше, соответствующей классу прочности В22,5.
2. Степенью водонепроницаемости не менее W8.
3. Стойкостью к воздействию отрицательных температур на уровне F200.
4. Пластичностью смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси потребуется:

• портландцемент, являющийся вяжущим веществом;
• мелкий песок и среднефракционный гравий, используемый в качестве заполнителя;
• вода, вводимая до обеспечения требуемой консистенции.

Рецептура бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия отличаются для различных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предусматривает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами гравия.

Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объемов работ осуществляется различными методами:

• с использованием готового раствора, доставляемого в миксерах. Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Подача раствора производится в разные участки площадки по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3–4 часа;
• с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно повышает объем затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров. Это позволяет производить бетонирование без подъезда непосредственно к месту работ;
• путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 т. Использование смесителя значительно облегчает работу, улучшает качество раствора. Возможен ручной замес в емкости с помощью лопаты, однако длительность цикла и небольшой объем приготовленного бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и сроки бетонирования.

Как производится заливка плиты под фундамент

Рассмотрим, как правильно залить плиту. Осуществляйте работы, соблюдая последовательность операций:

• Произведите разметку, спланируйте площадку для будущего здания.

Залить плиту под фундамент можно своими руками

• Извлеките грунт для мелкозаглубленного основания.
• Установите дренажные трубы, спланируйте дно приямка.
• Засыпьте основание мелким щебнем, уплотните и накройте текстилем.
• Установите опалубку по периметру фундамента, используя доски или готовые щиты.
• Закрепите внешнюю сторону деревянной конструкции упорами.
• Произведите равномерную подсыпку гравийно-песчаной смеси слоем толщиной 30 см.
• Тщательно утрамбуйте подсыпку, необходимую для отвода влаги и амортизации реакции почвы.
• Гидроизолируйте подсыпку, заливая цементно-песчаный раствор слоем 4–5 см.
• Соберите арматурные каркасы, используя вязальную проволоку и стальные стержни диаметром 12–14 мм.
• Установите под арматурную сетку специальные подкладки, обеспечивая расстояние до основания 4–5 см.
• Залейте фундаментную плиту раствором бетона (желательно за один прием).
• Произведите вибрационное уплотнение бетонного массива с целью исключения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом залитый бетонный массив ограничивается вертикальными перегородками, установленными на всю высоту возводимого основания. Не рекомендуется выполнять послойное бетонирование, так как заливка свежего раствора на затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Выводы

Зная, как правильно залить плиту, можно сформировать цельный фундамент, который является отличным решением для возведения различных объектов. Повышенные эксплуатационные характеристики позволяют основанию воспринимать значительные усилия, обеспечивая устойчивость строений на любых видах почв. Бетонирование плитного основания не представляет сложности. Важно соблюдать технологию и использовать качественный бетонный раствор. Поручив заливку профессионалам, можно гарантировать качество плитного фундамента.

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Протечки в плитах: что их вызывает и как их устранить

Протечки в плитах: причины их возникновения и как их устранить

Протечки в плитах — это факт жизни в районах с неустойчивыми грунтами. Дома строятся на бетонных плитах или с использованием опор и балок, потому что стены подвала могут треснуть и разрушиться под давлением подвижных грунтов.

Строительство из плит стало популярным во время строительного бума после Второй мировой войны, потому что это было быстрее и дешевле. Армированная арматурой бетонная плита толщиной 4–6 дюймов заливается непосредственно на подготовленную поверхность. Сантехнические линии проходят под плитой, где до них трудно добраться.

Иногда протекают стыки сантехники или трескаются трубы под плитой, и тогда возникает одна из самых серьезных проблем, которую только можно себе представить, – протечка плиты.

Когда вода стекает под дом, она размывает почву. Это удаляет опору для плиты и увеличивает нагрузку на нее, что может привести к образованию трещин шириной от волос до дюйма и более. Тогда вся эта вода имеет свободный путь в ваш дом.

В зависимости от степени протечки вода может серьезно повредить пол, стены, мебель, технику и многое другое. И, как вы можете себе представить, устранение протечки под тоннами бетона — это не прогулка по парку, и это определенно не сантехническая работа своими руками.

Сантехнические материалы могут вызывать протечки в перекрытиях

Утечки в перекрытиях возникают в результате какого-либо сбоя в водопроводной системе дома. Неисправность может быть вызвана неправильным монтажом, ослаблением водопровода, химической реакцией металлов в земле на металлы в водопроводной системе или – барабанная дробь – сдвигом грунта под плитой.

Мы вернемся к последнему через минуту. Во-первых, давайте рассмотрим материалы, из которых сделаны трубы, что часто зависит от возраста водопроводной системы. Сами материалы иногда являются проблемой. Если вы не смогли увидеть первоначальные сантехнические работы во время строительства, вы не будете иметь ни малейшего представления о том, где проходят линии, из чего они сделаны и насколько хороши были монтажные работы.

Чугунная труба была основным продуктом для большинства домов, построенных до 1960-х годов, хотя с тех пор пластик стал более популярным. Чугунные водопроводные трубы над землей в доме имеют некоторые преимущества. Чугун тише пластика, потому что он меньше вибрирует, поэтому вы не так легко слышите, как вода течет по трубам. Он очень прочный и не горит, что может быть важно в случае пожара.

Но незащищенный чугун, установленный в качестве подземных коммуникаций, может подвергаться коррозии из-за воды и минералов в почве. Чтобы решить эту проблему, некоторые современные чугунные трубы покрыты защитным материалом. Они намного превосходят старые трубы, обычно используемые в 19 веке.60-е годы.

Трубы из оцинкованной стали также были широко распространены в домах в 1950-х годах. Как и чугун, оцинкованная сталь прочна, но подвержена коррозии. Оцинкованные трубы также более подвержены засорению. Покрытие внутри труб со временем стирается, оставляя трубы уязвимыми для ржавчины и отложений минералов, которые могут засорить линии минералами и отходами. Срок службы водопроводной трубы из оцинкованной стали составляет около 50 лет.

Жесткая медная труба остается популярным выбором и сегодня, особенно для линий горячего и холодного водоснабжения. Гибкая медная труба используется для подачи воды к таким приборам, как холодильники, льдогенераторы и посудомоечные машины. Медь долговечна и устойчива к коррозии. Медная труба бывает разной толщины стенки. Подземные линии следует прокладывать с использованием медных труб с самыми толстыми стенками. Даже в этом случае требуется тщательная установка. Вмятина на водопроводе может со временем истончиться из-за постоянного потока воды и, в конечном итоге, открыть небольшую дыру в трубе.

Пластиковые трубы устойчивы к коррозии и могут использоваться над или под землей. Пластик устойчив к коррозии и с ним относительно легко работать. Наиболее распространенные типы включают:

• ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) – черный цвет, ABS был первой пластиковой трубой, используемой в сантехнике. Были проблемы с соединением соединений ABS, что привело к тому, что некоторые муниципалитеты запретили его использование в новом строительстве. Неудачный стык под плитой приведет к дорогостоящей протечке плиты. Кроме того, ABS может деформироваться под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому подходит не для всех наземных установок.
• ПВХ (поливинилхлоридная труба) – наиболее часто используемая в настоящее время пластиковая сантехническая труба. Цвета указывают на предполагаемое использование, в том числе белый для дренажных линий и орошения, синий для питьевой воды, зеленый для канализационной воды, фиолетовый для регенерированной воды, серый для электрических кабелепроводов.
• ХПВХ (труба из хлорированного поливинилхлорида – похожа на ПВХ, но процесс хлорирования придает ХПВХ другие физические свойства. Способность ХПВХ выдерживать более высокие температуры делает его более подходящим, чем ПВХ, для трубопроводов горячего водоснабжения.
• PEX (сшитый полиэтилен) – новейшая пластиковая сантехническая труба, PEX используется как альтернатива ПВХ, ХПВХ и меди. Он гибкий, легко режется и использует компрессионные фитинги, что делает PEX относительно простым в установке. Он также имеет некоторые недостатки. Создание надежных соединений требует определенных навыков, а его гибкость может вызвать проблемы с вибрацией и движением. Если не обеспечить тщательное крепление PEX, он может стереться при движении по конструкциям, таким как балки пола и стропила.

Расширенное смещение грунта является причиной №1 протечек в перекрытиях

Хотя используемые материалы и способ их установки в водопроводе под плитой могут привести к протечкам в перекрытии, на сегодняшний день самой серьезной причиной является смещение расширяющихся грунтов, которые строятся на. Американское общество инженеров-строителей сообщает, что около 25% всех домов в Соединенных Штатах повреждаются из-за обширных почв. Фактически, по оценкам ASCE, общая стоимость ущерба, причиняемого обширными почвами, составляет около 2,3 миллиарда долларов в год только в США. Согласно geology.com, это больше, чем стоимость материального ущерба, причиненного наводнениями, землетрясениями, ураганами и торнадо вместе взятыми!

Медленное протекание плиты приводит к попаданию воды в землю под домом, что приводит к еще большему расширению почвы, что в конечном итоге может привести к значительным повреждениям. Нарастание гидравлического давления под плитой будет где-то высвобождаться. Восходящее давление в конечном итоге находит свой путь к любой слабости или трещине в плите. В некоторых случаях на деревянных полах и ковровых покрытиях появляются влажные пятна; в худшем случае пол извергается, как гейзер, заливая дом.

Насколько устойчивы почвы Техаса?

Техас отличается большим разнообразием климатических и геологических сред, включая более 1300 разновидностей почв в 21 крупном районе земельных ресурсов. Почвы в районе Далласа известны своей обширностью и нестабильностью. Это особенно верно для коридора Центрального Техаса, который проходит от Хьюстона и Остина на север через Даллас, как показано на этой карте, подготовленной компанией-учредителем Tella Firma.

Даллас находится в прерии Блэкленд, где почвы являются одними из самых обширных в стране. Эти почвы имеют высокий процент типа, который расширяется с весенними дождями и образует большие трещины по мере высыхания и сжимается жарким и засушливым летом в Северном Техасе.

Форт-Уэрт находится в районе Гранд-Прери, где совершенно другой состав почвы. Хотя почвы в районе Форт-Уэрта более стабильны, чем почвы Далласа, они также склонны к высыханию и растрескиванию, что вызывает смещение почвы, угрожающее фундаменту.

Признаки возможной протечки плиты

Удивительно, но многие люди не знакомы с термином «протечка плиты» или его вариациями, включая «расширяющиеся грунты», «расширяющиеся глины», «пучинистые грунты» или «усадочные грунты». вспучиваются почвы». Неудивительно, что люди не замечают признаков протечки плиты, если они даже не подозревают о проблеме.

Честно говоря, медленные утечки могут годами оставаться незамеченными. Изменения могут быть настолько незначительными, что остаются незамеченными. Стоит провести расследование, если вы заметите любой из следующих признаков протечки плиты:

• Более высокие счета за воду без увеличения личного использования
• Звуки бегущей воды, когда ни один кран не открыт
• Фонд разрабатывает трещину
• Выцветшие или влажные напольные покрытия
• Теплые или влажные места на полу
• Плохой запах от пола или стен
• Неравномерный рост газона или фундаментных растений
• Видимый сдвиг грунта вокруг конструкции

Если у вас дома есть один или несколько из этих симптомов, вам следует немедленно обратиться к лицензированному сантехнику, чтобы получить профессиональное заключение. Сантехники оснащены акустическими, звуковыми, датчиками давления, электромагнитными и газовыми индикаторами для обнаружения утечек воды в пластиковых и металлических водопроводных линиях. Сантехники также проводят визуальный осмотр с помощью оптоволоконных сантехнических камер, которые они проводят через водопроводные линии.

Если вам нужно устранить течь плиты, вам придется принять несколько решений. Вопрос о ремонте не должен быть одним из таких решений, учитывая, что риск повреждения имущества может исчисляться десятками тысяч долларов или выше.

Возраст, материалы и состояние водопроводной системы дома определяют, требуется ли ремонт или замена части водопровода или полная замена труб водопроводной системы под домом.

Самое важное решение будет касаться компании, которая будет выполнять эту работу. С проектом по ремонту течи плиты вы должны получить мнения и оценки более чем одной компании. Попросите ссылки и проверить их тщательно.

Большая часть вашего решения будет зависеть от того, насколько вы доверяете людям, претендующим на работу. Другой будет способ, которым они предлагают это сделать. Вы обнаружите, что у большинства подрядчиков есть предпочтительный метод. Попросите их показать вам, как они точно обнаружили утечку, чтобы им не пришлось продолжать поиски, как только начнутся раскопки.

Наши сантехники используют три из четырех наиболее часто рекомендуемых методов устранения протечек в плитах, включая изменение маршрута труб, прокладку туннелей и, при необходимости, пробитие бетонной плиты сверху. Мы делаем нашу рекомендацию после тщательного изучения работы и любых осложняющих факторов.

Независимо от используемого метода, это работа для профессионального лицензированного сантехника. Вот как они складываются.

1. Изменение маршрута/повторной прокладки труб

Иногда имеет смысл вообще не копать землю и проложить трубы над землей. Например, если проблема связана с коротким отрезком трубы и ее можно обойти путем прокладки новых водопроводных линий, изменение маршрута может обеспечить более быстрое и менее разрушительное решение.

В некоторых случаях, например, когда водопроводные трубы дома залиты бетоном и до них нельзя добраться, не разрушив плиту, может быть лучше заменить трубы во всем доме. Линии подачи воды могут быть проложены вокруг плиты, а не под ней. Сантехник определит, где можно установить новые трубы, например, в стенах, на чердаке, в чуланах и других конструкциях, которые могут их скрыть и защитить. В некоторых случаях небольшая творческая работа по дереву может добавить новую функцию, такую ​​как молдинг венца, чтобы скрыть трубы.

Вода продолжает течь по старому водопроводу, пока прокладываются новые трубы, поэтому вам не нужно выезжать, пока выполняются работы. Затем старые линии отключаются и открываются новые.

2. Пробой через плиту

Кратчайшее расстояние до источника проблемы может быть прямо через бетонную плиту, но это также может быть самым разрушительным и самым дорогим. Из-за этого мы прорезаем плиту, когда другие варианты недоступны или по каким-то причинам менее привлекательны. Не существует универсального решения для всех.

Кроме того, компании по строительству и ремонту фундаментов предупреждают, что не все плиты одинаковы: они спроектированы для конкретного места, особенно с учетом типа и глубины грунта. В некоторые плиты вообще не следует врезаться, и глава одной из компаний по ремонту фундаментов в Далласе говорит, что «…следует избегать проламывания структурно подвешенных плоских плит…», хотя правильно повторно заливаемые заплатки безопасны.

Пробивание плиты имеет ряд серьезных недостатков для домовладельцев. Прежде всего, вам придется жить где-то в другом месте, пока работа идет — вода отключена, шум отбойных молотков и пил оглушает, а пыль в воздухе требует, чтобы вы все укрыли.

Кроме того, убранная земля либо остается в большой куче в вашем доме, пока идет работа, либо вывозится тачками. Полы в затронутых комнатах, как правило, должны быть заменены (например, может быть трудно или невозможно подобрать некоторые лиственные породы или плитку), и вам потребуются дополнительные расходы на проживание и питание. Как должно быть очевидно, прорыв плиты для устранения течи в плите также может быть довольно дорогим.

3. Прокладка туннеля под плитой

По нашему опыту, прокладка туннеля под плитой дает домовладельцам ряд преимуществ:

• вы можете оставаться дома, пока идет работа,
• беспорядок хранится за пределами вашего дома, а
• часто является самым дешевым выбором.

Большинство домовладельцев предпочитают прокладывать туннели, если у них дорогой пол. Часть пола, возможно, комната или больше, будет разрушена, если пробить плиту сверху.

Некоторые сантехники сами роют туннели, другие нанимают инженеров, которые копают и сертифицируют свою работу. Структурная целостность жизненно важна для сантехника, работающего в туннеле, который может проходить глубоко под домом — мы работали в туннелях длиной до 100 футов. Туннели выкапываются размером примерно 3 х 3 фута, чтобы обеспечить достаточное рабочее пространство.

Очень важно правильно заменить удаленную грязь. Когда новая сантехника установлена ​​и протестирована, мы снова засыпаем туннель ранее удаленным грунтом. Мы увлажняем почву по ходу движения и используем металлические трамбовки, чтобы плотно забить ее на место.

4. Бестраншейный ремонт труб – футеровка и разрыв труб

Футеровка труб, или труба, затвердевающая на месте (CIPP), стала популярным вариантом для многих домовладельцев, потому что она не требует рытья траншей и очень мало земляных работ, чтобы получить доступ к проблемная зона. Идея проста: сломанные водопроводные трубы можно отремонтировать, покрыв внутреннюю часть сломанной сваи эпоксидным покрытием, которое высыхает и затвердевает, образуя новую трубу.

Стоит отметить, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выразил озабоченность по поводу здоровья в связи с методом отверждения труб на месте для ремонта водопроводных линий. Часто подрядчики, предоставляющие услуги, не дают никаких гарантий.

Подземные трубы, подвергшиеся коррозии, имеющие отверстия или трещины, являются основными кандидатами на этот вид ремонта. Сначала режущим инструментом удаляют мусор и наросты, затем леску промывают. Покрытый смолой вкладыш помещается в трубу вместе с надувной трубкой. Давление воздуха прижимает вкладыш к внутренней части трубы. Он высыхает за несколько часов, образуя новую пластиковую трубу внутри поврежденной трубы.

Как бы хорошо это ни звучало, этот процесс не является надежным. Фактически, некоторые подрядчики, выполняющие работу, не уверены в том, что могут предоставить гарантию. Проблемы возникают, когда эпоксидная смола не прилипает к стенке трубы должным образом или когда покрытие нанесено неравномерно, как показано на этом изображении, предоставленном компанией, которая специализируется на ремонте труб в многоквартирных домах. Неравномерное распределение приводит к сужению трубы, а точечная коррозия показывает, что хвостовик разрушается, в данном случае через два года.

Любые последующие утечки труднее устранить, поскольку тепло не используется. Тогда у вас может не быть выбора, кроме как переподключиться, что можно было сделать в самом начале, и заплатить второй раз за решение той же проблемы.

Разрыв трубы , также называемый расщеплением трубы, иногда используется для замены сильно поврежденных водопроводов. Это также бестраншейное решение, но вместо внутренней облицовки поврежденного водопровода эпоксидной смолой вставляется новая труба с «разрывной головкой», которая немного больше диаметра поврежденной трубы. Он разрушает старую трубу, когда ее проталкивают или протягивают.

Покрывает ли страховка домовладельцев протечки перекрытий?

В качестве жестокого дополнения к травме многие домовладельцы к своему удивлению обнаруживают, что страховка их домовладельцев не поможет в оплате ремонта протечки плиты. Не думайте, что вы застрахованы, спросите. Страховые компании имеют дело больше с внезапным и катастрофическим, чем с постепенным ущербом с течением времени. Они обычно списывают такой постепенный ущерб на плохое обслуживание, за которое они не несут ответственности.

Если труба под плитой внезапно лопнет, ваш полис может покрыть расходы. Но это не то, как работает большинство утечек плит. Они могут годами оставаться незамеченными, медленно унося деньги и вымывая почву. Просачивание или утечка обычно обеспечиваются дополнительным покрытием, которое большинство людей не покупают, в основном потому, что не знают о его существовании.

Те, у кого есть страховка от утечек, в большинстве случаев будут покрывать расходы на ремонт фундамента и перекрытий, но не на сантехнические работы. Их утешает то, что работы по фундаменту или перекрытию обычно составляют большую часть стоимости. Если у вас есть это покрытие, важно знать, существует ли сублимит на общую сумму покрытия.

Сублимит — это своего рода ловушка, которая ограничивает ответственность страховой компании по определенным типам покрытия, которое обычно включает просачивание. Не думайте, что это полная сумма покрытия вашего имущества.

Унция профилактики…

Теперь, когда вы знаете, что ваш дом, вероятно, был построен на неустойчивой, обширной почве; что у вас может быть протечка плиты, о которой вы можете совершенно не знать в течение многих лет, и что ваша страховка может не покрыть ущерб, предотвращение кажется стоящим, не так ли? Вот некоторые вещи, которые вы можете сделать.

1. Сохраняйте почву вокруг дома влажной круглый год. Мы можем неделями обходиться без дождя, поэтому этот шаг необходим. Между фундаментом и грунтом не должно быть зазоров. Если у вас нет системы полива, используйте садовый шланг пару раз в неделю или используйте шланг для замачивания. В этой статье представлен хороший обзор того, как использовать шланг для замачивания для орошения фундамента. Не переусердствуйте. Достаточно около ¼ дюйма каждый раз. Направьте воду на землю примерно в 10-15 дюймах от дома.
2. Будьте осторожны с тем, что выбрасываете в канализацию. Химические очистители канализации и другие бытовые чистящие средства являются агрессивными и могут повредить водопроводные трубы. Жиры, масла и смазка могут засорить канализацию, а также кусочки костей и фруктовые косточки. В этой статье перечислены 16 вещей, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в канализацию или унитаз.
3. Проверьте pH воды. Слишком кислая вода может иметь тот же эффект, что и агрессивные химические вещества, и помните, что она постоянно находится в ваших водопроводах. Сантехник будет рад сделать это за вас, если вы не хотите делать это самостоятельно.
4. Проверьте давление воды в вашем доме. Большинство домашних сантехнических систем рассчитаны на давление 40-60 фунтов на квадратный дюйм. Более высокое давление оказывает дополнительную нагрузку на трубы и соединения, что может привести к утечкам в слабых местах и ​​соединениях труб.
5. Ежегодный осмотр сантехники. Это то, чего большинство людей никогда не делают, но ежегодная проверка сантехники так же важна, как и ежегодная настройка систем кондиционирования и отопления. Любая устраненная утечка, вероятно, сэкономит вам на счете за воду достаточно, чтобы оплатить стоимость проверки. Некоторые компании, такие как billyGO, отключают его как часть комплексного пакета обслуживания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Протечки перекрытий происходят, когда водопроводные трубы под домом выходят из строя по какой-либо причине. Они могут годами оставаться незамеченными, замедляя капание, размывая почву и ослабляя плиту и фундамент.

Утечки плиты могут быть вызваны неправильной установкой, ослаблением водопроводных линий или химической реакцией металлических водопроводных линий на металлы в земле. В районе метро Даллас/Форт-Уэрт самой большой причиной является обширная почва, которая расширяется при намокании и сжимается при высыхании. Подвижная почва ослабляет водопроводные трубы и дает трещины, что приводит к протечкам под бетонной плитой.

Стоимость ремонта может исчисляться десятками тысяч долларов, а страховые полисы многих домовладельцев практически не покрывают расходы. Знание предупредительных признаков того, что у вас может быть утечка плиты, варианты ее ремонта и способы предотвращения протечки плиты, является важной информацией для домовладельцев. Если вы считаете, что у вас может быть утечка плиты, свяжитесь с нами сегодня.

В Далласе-Форт-Уэрте у нас есть сантехники, имеющие опыт локализации утечек в плитах.

Бетонное патио у дома

Обычно, когда я заливаю бетоном фундамент дома (никогда не заливаю бетоном сайдинг, ИМХО, это вызовет проблемы позже), я устанавливаю компенсатор на дом. Это может быть пробка толщиной 1/2 дюйма и высотой 4 дюйма, прикрепленная к стене короткими штифтами, чтобы удерживать ее во время заливки. Существует также материал для компенсационных швов, пропитанный гудроном или асфальтом, который может лучше удерживать прямую линию с меньшим количеством крепежных элементов.

1/8″/фут — хорошее число, как упомянул Jimmy fix-it. Для установки уклона устанавливается форма, которая устанавливает размер (площадь) и верхний уровень бетонной поверхности. Форма также устанавливается на рекомендуемом уклоне.Для этого обычно используются формы 2X4, затем они удаляются через день или около того.Вам также понадобится обрезной станок для бетона, чтобы облегчить угол, где находятся формы 2X.

Обычно профессиональные бетонщики не устанавливают ничего в пределах ширины 10, им это не нужно, но вы можете установить что-то посередине, если хотите, так как 8-дюймовая стяжка — это убийца, если вы ее не вытянете. иметь хорошую помощь. Это может быть либо короткий кусок арматуры, вбитый так, чтобы верхняя часть находилась на уровне бетона, ударьте по бетону в этой области до уровня, продиктованного арматурой, после того, как поверхность затвердеет, вбейте арматуру дальше в бетон, чтобы это намного ниже поверхности. Это работает, но легко потерять этот контакт, пока происходит все остальное.

Другой способ сделать то же самое — установить деревянный кол в том месте, которое вы хотите использовать для установки верхней части бетона, убедившись, что столб достаточно высок, чтобы он находился значительно выше бетонной поверхности, скажем, где-то между 6 дюймами. на 1 фут выше (это может быть больше, но короче это затруднит удаление), установите шуруп или гвоздь на уровне бетона, и когда уровень бетона будет установлен на уровне гвоздя или шурупа, вытащите кол и шлепните небольшое количество бетона, пока вы заливаете, чтобы заполнить пустоту, оставленную удаленным колом.Да, вам понадобятся сапоги, и встаньте в середину.

При укладке бетона края заглаживаются очень близко к конечному уровню по всему периметру. Заливка начнется с самой дальней стороны и будет продолжаться ближе к грузовику. Установите уровень в доме, используя ручную терку, чтобы установить уровень на компенсационном шве, обработайте дальнюю сторону и начните спускаться по длинной стороне, сбивая бетон до конечного уровня стяжкой.