Видео как правильно утеплить крышу дома изнутри: Как утеплить крышу дома изнутри своими руками

Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата: инструкция, фото, видео

Необходимым условием комфортного и уютного микроклимата в любом доме является внутреннее утепление крыши, причем этот процесс нужно осуществлять грамотно, чтобы не было конденсата. Как утеплить крышу дома изнутри интересует многих застройщиков частных домов. Используя инструкцию, фото, видео с этой статьи вы сможете решить эту проблему.

Важно!

Процесс внутреннего утепления крыши можно осуществлять из классических или ультрасовременных материалов, главное, чтобы утеплитель обеспечивал качественную паропроницаемость изнутри, а также хорошую гидроизоляцию снаружи.

Это значит, что в слой созданной изоляции ни в коем случае не должен проникать конденсат, а влага должна своевременно отводиться от внутреннего мансардного или чердачного помещения.

Правила внутреннего утепления крыши

Самым лучшим материалом для внутреннего утепления крыши являются минеральная вата, и другие волокнистые утеплители, так как они превосходно проводят водяной пар. Это касается таких утеплителей, как:

• пеноуретан;
• пеноплекс или пенопласт.

Они практически не проводят водяные пары, а это значит, что совершенно не подойдут для внутреннего утепления крыши.

Важно!

Если для утепления крыши будут выбраны волокнистые утеплители, необходимо заранее позаботиться об отводе влаги, в противном случае, материал попросту деформируется, постепенно сомнется и потеряет большую часть своих свойств.

Читайте еще: Советы как утеплить стену в квартире изнутри в панельном доме

Тем, кто планирует самостоятельно заняться этой работой, необходимо четко соблюдать последовательность создания слоев по типу «пирога». Так, в качестве самого первого внутреннего слоя выступает какой-то декоративный материал:

• фанера;
• гипсокартон;
• вагонка.

Такие отделочные материалы используются не только в качестве декоративного оформления, но и как поддерживающий слой для утеплителя. В качестве следующего слоя выступает паропроницаемая мембрана, причем между ней и отделкой в обязательном порядке нужно оставлять небольшой вентиляционный зазор, который может составлять примерно 3 см.

В качестве следующего слоя выступает утеплитель, толщина его должна составлять 10 см, на него следует выложить гидроизоляционную паропроницаемую пленку, обладающую ветрозащитными качествами. Что касается отвода влаги, то он должен осуществляться наружу из утеплителя.

Только такой слоеный «пирог» обеспечит в помещении комфортную влажность и сможет справиться с отведением паров от конденсата наружу. Пользуясь данными инструкциями, фото и видео, вопрос как утеплить крышу дома изнутри будет решен. А также вам будет понятно, какие материалы лучше использовать, чтобы не было конденсата.

Технология внутреннего утепления крыши

Начинать процесс утепления крыши необходимо с монтажа слоя гидроизоляции, желательно осуществлять его в то время, когда крыша только начинает покрываться кровельным материалом.

Совет!

Слой гидроизоляции необходимо выкладывать вверх гладкой стороной с небольшим провисанием, а для того, чтобы между полосами гидроизоляционного слоя не появлялись зазоры, щели необходимо дополнительно проклеивать специальным монтажным скотчем.

Читайте еще: Как утеплить пол в деревянном доме снизу, не вскрывая пол

Что касается выбранного теплоизоляционного материала, то его необходимо выкладывать при помощи черновой подшивки, в качестве которой может выступать крепкая бечевка или тоненькие рейки. Маты теплоизоляции необходимо укладывать таким образом, чтобы они заполняли собой все свободное пространство между стропилами. Если есть необходимость, то их можно дополнительно отрезать очень острым ножом.

Если материал выложен правильно, то его можно закрыть специальной пленкой, обладающей пароизоляционными свойствами. С одной стороны, такая защита имеет шероховатую поверхность, а с другой – гладкую.

Шероховатая поверхность должна быть направлена в противоположную сторону от утеплителя, так как она быстро поглощает водяные пары.

Что касается гладкой поверхности пленки, то она должна находиться со стороны утеплителя. Чтобы пленка надежно держалась, ее нужно будет закрепить при помощи степлера, и дополнительно проклеить все места в креплениях и стыках.

Далее, на слое из пароизоляционной пленки нужно закрепить профиль или направляющие брусочки, после этого можно осуществлять внутреннюю обшивку. В том случае, если декоративная отделка не предусмотрена, можно просто использовать обрезную доску для создания подшивки.

Причем ее предварительно необходимо тщательно обработать антисептиком для предотвращения процесса гниения. Вопрос, как утеплить крышу дома изнутри – не быстрое решение и требует времени и терпения.

Читайте еще: Как правильно утеплить потолок под холодной крышей со стороны чердака — какой выбрать материал для утепления

Внутреннее утепление крыши вспененным утеплителем

Существует и второй вариант внутреннего утепления крыши при помощи вспененного утеплителя. Для этой работы практически никаких особых навыков не потребуется. Нужно лишь предварительно и очень тщательно обработать антисептическим раствором сплошную обрешетку крыши. Далее, необходимо подготовить специальную установку, которая под сильным давлением подает углекислый газ.

Совет!

Для нанесения вспененного утеплителя нужной толщины на необходимые участки чердака, лучше вызывать специалистов.

Как только пена попадает на обрешетку, она моментально расширяется, затем высыхает, после чего образуется водонепроницаемый и бесшовный слой, обладающий низкой теплопроводностью.

Способ считается очень быстрым и удобным, однако, он имеет существенный недостаток, который заключается в том, что вспененный утеплитель считается паронепроницаемым материалом, а это значит, что в чердачном помещении придется дополнительно создать принудительную вытяжку, при помощи которой можно будет удалять излишки влаги.

Некоторые люди стремятся как можно быстрее построить дом и заселиться в него, а в спешке они нередко совершают большие ошибки при выполнении работ по внутренней теплоизоляции крыши. Но ошибки допускать не стоит ни в коем случае, так как грамотная теплоизоляция в частном доме поможет сэкономить примерно 30% тепла.

Следует также отметить, что теплоизоляция на металлических крышах поможет также устранить образование конденсата и наледи.

Начинающих строителей, планирующих самостоятельно построить дом, интересует вопрос о том, как утеплить крышу дома изнутри, чтобы впоследствии не было конденсата. В сети достаточно много дано инструкций, фото, видеоматериалов, которыми всегда можно воспользоваться.

Этот вопрос является существенным, так как главная задача крыши заключается не только в защите внутренних помещений от ветра. Крыша нужна в доме и для того, чтобы во внутренние помещения не проникала влага, соответственно, если внутреннее утепление будет выполнено неправильно, то постепенно внутри частного дома начнут появляться небольшие капельки конденсата, которые постепенно будут расти.

Важно!

Излишки влаги могут привести к серьезным последствиям, таким, к примеру, как появление черной плесени. Кроме того, из-за постоянной влажности через какой-то период начнут подгнивать деревянные элементы дома, а металлические части покроются ржавчиной.

Читайте еще: Утеплить дом снаружи своими руками: подбор материалов, нормативы и монтаж

Поэтому к вопросу, как утеплить крышу дома изнутри в частном доме, чтобы не было конденсата, необходимо подойти со всей ответственностью, а если опыта в строительном деле нет никакого, то такую работу рекомендуется доверить специалистам с большим стажем. Но если все же решили делать эту работу сами, внимательно изучайте инструкции, фото и видео.

По какой причине может образоваться конденсат?

Как говорилось ранее, одной из главных причин является неправильное утепление крыши, в результате чего постепенно скапливается конденсат, а он, в свою очередь, капает на теплоизоляционный материал, в инструкциях, фото, видео, имеющихся в сети, об этом много и часто говорится.

Постоянный контакт утеплителя с конденсатом, в результате приводит к тому, что все теплоизоляционные характеристики установленного материала существенно уменьшаются. Узнав, как утеплить крышу дома изнутри, и какой материал лучше использовать, чтобы не было конденсата, можно поговорить и о причинах этой частой проблемы.

Существуют и другие причины, которые могут оказать существенное влияние на появление конденсата, а к ним можно отнести использование низкокачественных и дешевых материалов. Если использовались подобные материалы, то ситуация не улучшится даже в том случае, если работы по внутреннему утеплению осуществлялись по всем правилам.

Важно!

Одной из самых распространенных причин является отсутствие полноценной вентиляции потолка, а особенно это важно в тех случаях, если для утепления крыши применялись какие-то вспененные утеплители.

Конечно, самым идеальным вариантом будет привлечение специалистов, но тем, кто все же решил справиться с этой работой самостоятельно, необходимо обязательно знать о том, что при использовании минеральной ваты или каких-то других волокнистых утеплителей нужно оставлять зазор.

Этот зазор должен находиться между пароизоляционной пленкой и обрешеткой. Что касается плит утеплителя, то их можно выкладывать поверх стропил или между ними. Плиты утеплителя нужно закреплять приклеиванием, а также креплением с применением шурупов, гвоздей или анкеров. Если между плитами и стропилами образовались зазоры, то их можно быстро устранить при помощи самой обычной монтажной пены.

Самым последним этапом в работе по внутреннему утеплению крыши является создание внутренней отделки, причем специалисты рекомендуют использовать гипсокартонные плиты, которые можно быстро прикрепить дюбелями к стропилам.

В некоторых странах используют и другие способы внутреннего утепления крыши, а одним из самых экономичных и популярных считается использование опилок. Правда, такой способ утепления крыши, имеет определенные особенности, а также некоторые недостатки.

Необходимо предварительно тщательно подсушить опилки и хорошенько обработать их антисептиком, после этого материал следует соединить с известью, которая называется «пушонкой». Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление грызунов и насекомых-вредителей.

При использовании внутреннего утепления крыши с применением опилок необходимо в обязательном порядке обработать антисептиком все кровельные, а также стропильные элементы, нужно также тщательно проверить электропроводку. Лишь после этого в полость крыши можно насыпать смесь из извести и опилок. Такой способ внутреннего утепления крыши считается довольно трудоемким, однако, он позволяет сохранить до 40% тепла.

Как правильно утеплить крышу дома

Дом теряет до 35% тепла через крышу. Очевидно: чтобы сократить расходы на отопление, её нужно хорошо теплоизолировать. Чем и как утеплить скатную крышу частного дома? Как правильно выполнить «пирог» мансардной крыши и крыши с «холодным» чердаком? Давайте разберёмся.

Чердак или мансарда?

Есть два варианта конструкции скатной крыши:

• «Холодный» чердак. Он не предполагает устройства жилых помещений под скатами кровли. В этом случае утепляется чердачное перекрытие, а пространство между ним и скатами кровли проветривается и остаётся «холодным», то есть температура и влажность воздуха в нём примерно такие же, как у воздуха на улице.
• Мансарда. Под крышей находятся отапливаемые помещения. Их стены – это скаты кровли, поэтому утепляются именно скаты.

«Пирог» утепления крыши мансарды

Мансардная крыша устроена намного сложнее, поэтому начнём с неё. Это многослойная конструкция, её так и называют – «пирог». В «пироге» предусмотрены такие слои:

• Теплоизоляция
• Пароизоляция (паробарьер)
• Гидроветрозащита
• Вентиляционный зазор (система вентиляции подкровельного пространства)

Фото: Ursa

Теплоизоляция – главный элемент «пирога». Она препятствует потерям тепла из дома зимой, оберегает мансарду от перегрева летом, а также спасает от уличного шума. Остальные слои «пирога» помогают утеплителю выполнять свои функции: 

1. Они защищают теплоизоляцию от намокания. Самые распространённые сегодня утеплители для скатной крыши эффективны только в сухом состоянии. Если они намокают, то начинают резко терять тепло, к тому же происходит их усадка, появляются мостики холода, а значит, растут затраты на обогрев дома. Утеплитель может намокнуть из-за конденсата: когда зимой тёплый воздух, поднимающийся из жилых помещений к крыше, попадает в конструкции крыши в зону холода, содержащийся в нём водяной пар превращается в конденсат, который увлажняет утеплитель. А значит, нужно создать барьер для пара. Его выполняют с помощью пароизоляции: её монтируют вплотную к утеплителю со стороны жилых помещений.

У пара очень высокая проникающая способность, и какая-то его часть всё равно попадает в конструкцию крыши. Поэтому под кровлей предусматривают проветриваемый воздушный зазор: поток холодного воздуха удаляет влагу за пределы крыши.

Утеплитель может намокнуть из-за протечек наружной влаги через повреждения в кровле или из-за конденсата, который образуется на внутренней поверхности некоторых кровельных материалов.

1. Гидроветрозащита обеспечивает воздухонепроницаемость утеплителя, то есть препятствует выносу из него тёплого воздуха. Это принципиальное условие энергоэффективности крыши и сокращения расходов на отопление здания. Ведь воздух в неподвижном состоянии – отличный теплоизолятор. Но допустить его движение из утеплителя на улицу нельзя.

Получить бесплатный авторский проект загородного дома из газобетона YTONG с мансардной крышей можно здесь

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить крышу мансарды? На рынке представлены различные виды теплоизоляционных материалов, но самые востребованные – волокнистые: на основе каменного (обычно базальтового) и стеклянного волокна, выпускаемые в виде плит и матов. Оба волокнистых материала являются разновидностью минеральной ваты. Причины, по которым их выбирают:

• Хорошие теплозащитные свойства
• Негорючесть
• Высокая паропроницаемость
• Стойкость к биологическим воздействиям (плесени, грибку и пр. )
• Малый вес
• Удобство монтажа на скатной крыше
• Относительно большой срок службы – до30 лет у качественных изделий
• Низкая цена в сравнении с некоторыми другими теплоизоляционными материалами

Пожалуй, главные свойства – негорючесть (группа горючести НГ) и удобство монтажа: уложить эти материалы по силам даже тем, кто планирует утеплить крышу своими руками. Конкуренты минваты – полимерные теплоизоляционные материалы – эффективнее утепляют, но являются горючими и неудобными для монтажа на скатных крышах.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

При выборе минераловатного утеплителя обращайте внимание на коэффициент его теплопроводности – λ (лямбду). Чем ниже величина λ, тем эффективнее утеплитель. В технической документации к материалам указывают несколько коэффициентов λ в зависимости от условий эксплуатации утеплителя. Для средней полосы России самый актуальный показатель – λБ, учитывающий климатическую зону этого региона.

На скатной крыше утеплитель устанавливают в распор между стропил. Материалы из каменной ваты обладают более высокой плотностью и, как следствие, они более жёсткие и упругие, поэтому без дополнительной фиксации удерживаются между стропилами и долгое время не подвержены усадке. Плиты и маты из стекловолокна менее плотные, в большей степени склонны к усадке. И хотя они достаточно упругие, для удержания их в межстропильном пространстве нужны дополнительные мероприятия. Так, зачастую между соседними стропилами зигзагообразно протягивают верёвку, фиксируя её к стропилам механическим степлером. Верёвка формирует своеобразную сетку, которая поддерживает утеплитель.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Важный для многих вопрос – экологическая безопасность.

Известно и то, что попадание частиц волокон в лёгкие может приводить к различным заболеваниям. Но если волокнистый утеплитель качественно закрыт пароизоляцией, то частицы не смогут попасть в помещение.

Многие кровельщики отмечают, что во время монтажа стекловолоконные утеплители «пылят» меньше, чем утеплители из каменного волокна.

Нередко теплоизоляцию укладывают до монтажа кровли. В этом случае предпочтительно использовать материалы, пропитанные гидрофобизирующими (водоотталкивающими) составами, благодаря которым утеплитель не теряет структуру при кратковременном дожде. Если выбрана технология утепления крыши изнутри, то это свойство не играет большой роли.

Толщина слоя утепления мансарды

При выборе толщины слоя утепления мансардной крыши принимают во внимание:

• Теплотехнический расчёт с учётом климатической зоны, в которой ведётся строительство (его выполняют согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»).
• Требования заказчика к энергоэффективности дома. Чем толще слой утепления, тем меньше теплопотери через крышу и, соответственно, меньше расходы на обогрев. Но и тем больше затраты на утеплитель и его монтаж. Поэтому имеет смысл посчитать экономическую выгоду от более толстого слоя утепления: как быстро оно себя окупит и позволит начать экономить на отоплении.

В центральных регионах России стандартная толщина утепления для мансардной крыши – 200-250 мм (при строительстве энергоэффективного дома она может увеличиваться до 400 мм). Между тем высота стропильных ног – как правило, 195 мм (200 мм утепления), и чтобы добиться толщины утепления 250 мм, дополнительный слой теплоизоляции приходится устраивать поверх стропил или под ними. Обычно выбирают второй вариант. Тогда перпендикулярно стропилам прибивают бруски 50х50 мм, между которыми укладывают плиты или маты толщиной 50 мм.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Дополнительный слой теплоизоляции повышает энергоэффективность крыши, поскольку перекрывает вероятные мостики холода и плохо утеплённые места в основном слое теплоизоляции. Промерзание возможно, например, на стыках волокнистого материала и стропильной ноги или через саму ногу, когда она состоит из двух или трёх спаренных досок, и между досками есть щель. Да и цельные стропила – это теплопроводное включение в конструкции.

Многие специалисты рекомендуют и основной контур утепления выполнять из нескольких слоёв, чтобы плита (мат) следующего слоя перекрывала стык плит (матов) предыдущего, исключая проникновение холодного воздуха через стыки.

Как уже говорилось, основной контур теплоизоляции укладывают в распор между стропил. Их шаг зависит от веса кровельного материала, уклона и геометрии крыши, расчётных нагрузок и пр. Часто он составляет 590 мм, и именно на такой шаг рассчитаны самые ходовые модели утеплителей: их ширина – 600 мм. Для надёжной фиксации ширина плиты или мата должна быть на 10 мм больше расстояния между стропил.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Как утеплить крышу мансарды?

Есть две технологии монтажа утеплителя:

• Со стороны улицы
• Со стороны помещения

Сегодня чаще всего выбирают второй вариант, ведь он предполагает, что гидроветрозащита и кровля уже установлены. А значит, нет риска намочить утеплитель во время монтажа, если неожиданно пошёл дождь. Да и монтажникам удобнее работать, когда кровля уже есть. К тому же можно не спешить, опасаясь осадков, и потому более качественно монтировать теплоизоляцию и гидроветрозащиту. Но для утепления зоны конька могут понадобиться стремянки или строительные леса.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри? При установке плит (матов) нельзя продавливать гидроветрозащитную мембрану: это приводит к уменьшению вентзазора и затруднению циркуляции воздуха под кровлей. И вместе с тем нельзя оставлять пространство между плитой (матом) и мембраной. Это нарушает технологию монтажа: утеплитель должен быть плотно прижат к мембране.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Монтаж со стороны улицы снижает вероятность ошибок, поскольку у рабочих есть доступ ко всему конструктиву крыши. Но утеплитель сразу после укладки нужно закрыть гидроветрозащитой, чтобы он не намок.

Ошибки утепления крыши

Намокание утеплителя приводит не только к потерям тепла из дома и переплатам за энергию, расходуемую на отопление. Другие последствия этого – сокращение срока службы теплоизоляционного материала, образование обильной наледи и сосулек на кровле, гниение деревянных конструкций крыши, повреждение отделки мансардного этажа.

Зачастую эти проблемы вызваны ошибками при устройстве самой теплоизоляции. Среди них:

• Выбор утеплителя меньшей толщины, чем это требуется по теплотехническому расчёту для конкретного региона. Даже если такой утеплитель смонтирован безукоризненно, промерзания не избежать.
• Неплотное примыкание плит (матов) к стропильным балкам из-за недобросовестной работы кровельщиков. Это нередко случается, когда величина межстропильного пролёта оказалась больше проектной. Или если уложен некачественно подрезанный утеплитель. Подрезка нужна, например, при обустройстве ендов и хребтов. Сложность в том, что здесь нужно подрезать плиту (мат) под углом, и не всегда кровельщик может сделать это аккуратно. Если при монтаже утеплителя осталась щель между ним и стропилом, то нужно законопачивать её утеплителем. Неплотности в теплоизоляции недопустимы! Увы, монтажники не всегда соблюдают это правило.
• Некачественное утепление зоны мауэрлата (бруса, установленного на верхней кромке стены, который служит опорой для стропильных ног). Если в этой зоне утеплитель укладывают со стороны помещения, под уже смонтированную гидроветрозащиту, то зачастую сложно обеспечить необходимую толщину теплоизоляции и избежать в ней щелей. Лучше утеплить зону мауэрлата до монтажа гидроветрозащиты. Кроме того, есть большая польза от дополнительного утепления крыши (со стороны помещения): оно перекроет и зону мауэрлата, тем самым исключив возможные мостики холода.

Полную информацию о правильном устройстве всех конструктивных элементов дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

Пароизоляция

Чтобы защитить теплоизоляцию от водяного пара, предусматривают паробарьер.

В жилом доме тёплый, насыщенный водяным паром воздух всегда поднимается вверх. Он проникает в конструкцию крыши благодаря двум процессам:

• Диффузии через паропроницаемые материалы.
• Конвекции через неплотные, пропускающие воздух стыки элементов конструкции крыши.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Поэтому задачу «остановить пар» решают в два действия:

• Устраивают эффективную пароизоляцию, которая будет препятствовать диффузии пара.
• Герметизируют все неплотности, которые могут появиться при монтаже пароизоляции, чтобы не допустить конвекции пара.

Паробарьер устраивают по-разному. Но чаще всего применяют плёнки из однослойного или многослойного армированного полиэтилена. Обратите внимание: даже самая качественная и дорогая плёнка не останавливает 100% пара. Но чем меньше паропроницаемость плёнки, тем эффективнее паробарьер.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

В Европе паропроницаемость оценивают показателем эквивалентной толщины сопротивления диффузии водяного пара – Sd, измеряется в метрах. Чем выше Sd, тем лучше плёнка. У топовой пароизоляции Sd составляет 100 м и более. В России традиционно оценивают плёнки другим параметром – сопротивлением паропроницанию (м2*ч*Па/мг): чем оно выше, тем эффективнее паробарьер. Добавим, что низкая паропроницаемость достигается только при условии, что у материала высокая плотность. У качественных европейских плёнок плотность – не менее 140 г/м2.

Какими ещё свойствами должна обладать плёнка? Высокой прочностью на разрыв и эластичностью. Тогда пароизоляцию сложно порвать во время монтажа и эксплуатации дома (например, при температурно-влажностном расширении деревянной конструкции крыши). Нет разрывов – нет попадания пара в утеплитель. Прочнее и эластичнее материалы из первичного полиэтилена. Но они и дороже.

Самые эффективные плёнки – фольгированные (с алюминиевым покрытием). Они очень плотные, отлично защищают от пара. И вместе с тем они отражают часть лучистой энергии обратно во помещение, что позволяет снизить затраты на обогрев дома.

Теперь о монтаже. Пароизоляционную плёнку раскатывают поперёк стропил и крепят к ним скобами степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Чтобы предотвратить конвекцию пара, полотна укладывают с нахлёстом не менее 100 мм и тщательно герметизируют нахлёсты и все примыкания материала к стенам, проходным элементам (трубам, шахтам), выведенным на крышу инженерным коммуникациям, мансардным окнам и пр.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Есть несколько материалов для герметизации – одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор обусловлен, прежде всего, структурой поверхности, к которой фиксируют плёнку. Если поверхность шершавая (нестроганая древесина, бетон, газобетон, кирпич, штукатурка), то нужно использовать клей или пасту. Если гладкая (нахлёсты рулонов, гладкая древесина, фанера, ОСБ, металл) – ленты.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Учитывая очень высокую проникающую способность пара, рекомендуют закрывать особой уплотнительной лентой даже крепёж, которым пароизоляция прижата к стропилам. Кроме того, советуют устанавливать поверх паробарьера дополнительную обрешётку толщиной 20-50 мм, и уже к ней фиксировать основание для отделки мансарды. Это нужно, чтобы случайно не повредить пароизоляцию крепежом или при прокладке электрических кабелей, установке розеток и выключателей.

Гидроветрозащита

Сегодня повсеместно используют гидроветрозащиту в виде диффузионных (паропроницаемых) мембран, выполненных из полимерных материалов. Мембраны решают несколько задач:

• Защищают утеплитель от наружной влаги и конденсата, капающего с внутренней поверхности кровли.
• Пропускают пар, проникший из дома в утеплитель. Мембраны монтируют вплотную к плитам (матам) теплоизоляции. Пар беспрепятственно проходит через них, попадает в вентзазор и уносится вместе с приточным воздухом на улицу. Это защищает утеплитель от намокания. Важно, что паропроницаемые мембраны позволяют устраивать в конструкции крыши всего один вентзазор – над ними.
• Обеспечивают воздухонепроницаемость теплоизоляции, а это важная составляющая энергоэффективности дома.

Рулоны мембраны раскатывают перпендикулярно стропилам, начиная от карниза крыши. Крепят их к стропильным ногам скобами или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. При этом мембрана будет дополнительно прижата прибиваемой к стропилам контробрешёткой, которая нужна для создания вентзазора.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Полотна настилают с обязательным нахлёстом – не менее 100 мм. Специалисты рекомендуют герметизировать лентами или клеями места нахлёстов, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость этого слоя. Также рекомендуют после монтажа мембраны проклеивать уплотнительную ленту поверх стропил, закрывая места крепежа, – это дополнительная защита от протечек.

Отметим нюансы. Ендовы – места с повышенным риском протечек, поэтому здесь нередко мембрану укладывают в три слоя: два перехлёста с одного ската на другой и поверх – ещё один слой мембраны. Метод вполне рабочий, но он предполагает опасные горизонтальные стыки (их обязательно нужно уплотнять). Поэтому предпочтительнее мембраны с высокими прочностью на разрыв и эластичностью: такие мембраны раскатывают её одним рулоном вдоль оси ендовы, тем самым исключив поперечные стыки.

Добавим, что нужно герметизировать примыкания мембраны к проходным элементам, мансардным окна и т.п. Для этого используют те же ленты и клеи, которые применяют для уплотнения пароизоляции.

Частая ошибка при устройстве слоя гидроветрозащиты – использование не пропускающей пар гидроизоляционной плёнки. При условии, что она смонтирована вплотную к утеплителю и в «пироге» предусмотрен только один вентзазор – над плёнкой. Бывает, что по невнимательности или незнанию применяют в качестве гидроизоляции пароизоляционную плёнку. Результат этого один – намокание утеплителя и деревянных частей крыши.

Подкровельная вентиляция

Чтобы в конструкции крыши не было избыточного водяного пара, нужно постоянно проветривать её. Вентиляционный зазор формируют за счёт брусков контробрешётки. По умолчанию используют бруски сечением 50х50 мм, то есть стандартная величина вентзазора – 50 мм. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Однако в случае очень длинных или пологих скатов может не хватать тяги, и тогда нужен либо зазор большей величины, либо «апгрейд» крыши с помощью элементов, усиливающих вентиляцию – скатных вентэлементов, дефлекторов и пр.

Приток воздуха происходит за счёт отверстий на карнизном свесе. При этом устройство свеса может различаться в зависимости от того, как на нём выведена гидроветрозащитная мембрана:

• Мембрану можно обрывать на середине свеса, и тогда приток воздуха происходит через подшивку карниза: например, через перфорированные софиты или доски с большими зазорами. Частая ошибка – монтаж сплошной деревянной обшивки или неперфорированных софитов (либо софитов с недостаточной площадью перфорации). В этом случае надо дополнять подшивку вентиляционными решётками. Но и тут есть нюансы. В процессе строительных работ на гидроветрозащиту может попадать мусор: он скатывается вниз и забивает вентиляционные отверстия. Или зимой по мембране может стекать конденсат: на софитах или решётках он замерзает. В результате – появляются препятствия для притока воздуха.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

• Мембрану можно доводить до конца карнизного свеса, до металлического капельника, приклеивая к нему клеем или лентой. Тогда приток происходит непосредственно через зазор, образованный контробрешёткой. Важный момент: водосточные желоба в этом случае должны находиться выше вентзазора и мембраны. Если они будут находиться ниже, то наледь, которая зимой образуется на желобах, может полностью перекрыть отверстия для притока воздуха. Добавим, что зазор закрывают специальной сеткой от насекомых.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вытяжка воздуха происходит на коньке (хребте) при помощи конькового вентэлемента – аэратора. Есть нюанс. Утепление может быть выполнено не полностью по стропилам, а частично по стропилам и частично по горизонтальному ригелю (который стягивает стропила для усиления крыши). И тогда над потолком мансарды образуется небольшой чердак, который также нужно проветривать. Каким образом? Если у здания есть фронтоны, то на них можно предусмотреть вентиляционные решётки – для притока. 

А на вальмовой крыше можно, например, вмонтировать в гидроветрозащитную мембрану особое кольцо гидрозатвора: оно позволяет воздуху попасть в чердак, но при этом отводит от разрыва в мембране стекающий по ней конденсат. Для вытяжки на коньке делают разрыв в гидроветрозащите.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Воздух должен циркулировать в каждом межстропильном пролёте. Порой добиться этого непросто: широкие трубы или мансардные окна становятся преградой. Поэтому перед преградой приходится прорезать отверстия в контробрешётке, чтобы воздух мог попадать в соседние пролёты. Другой вариант – устанавливать скатные вентэлементы: перед преградой для вытяжки, а после неё – для притока. Дополнительные вентэлементы могут понадобиться и в зоне ендов, где зачастую вентиляция также затруднена.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Если на крыше предусмотрены паронепроницаемые гидроизоляционные плёнки, то нужно выполнить два вентзазора: между плёнкой и кровлей, а также между плёнкой и утеплителем.

«Пирог» утепления «холодного» чердака

Он включает в себя те же слои, что и «пирог» мансардной крыши. Обычно чердачное перекрытие выполняют из деревянных балок, и теплоизоляцию (плиты или маты) укладывают между ними. 

Фото: Ursa

Со стороны потолка жилого этажа утеплитель закрывают пароизоляцией. Со стороны чердака утеплитель можно оставить открытым, чтобы водяной пар беспрепятственно выходил из него. А для перемещения по чердачному помещению установить, например, деревянные мостки.

Гидроизоляцию монтируют поверх стропил. В целях экономии лучше использовать тут обычную (не диффузионную) гидроизоляционную плёнку.

Правильное утепление «холодного» чердака предполагает устройство вентиляции. Приток можно выполнить с помощью вентиляционных решёток, установленных на фронтонных стенах (на уровне чердака). Либо с помощью зазоров на карнизном свесе, но в этом случае нужно обеспечить движение воздуха и над, и под гидроизоляционной плёнкой. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вытяжка идёт, как правило, через коньковый аэроэлемент, при этом на коньке в слое гидроизоляции надо сделать разрыв: через него воздух из чердака будет попадать в аэроэлемент, а затем на улицу.

Подобрать профессиональную строительную компанию, узнать цены на строительство дома под ключ, а также найти интересные проекты можно на сайте building-companion. ru

Изоляция крыши: получение более высокой R-ценности

Дом Джей Ди выглядит именно так, как он хочет, но предстоящий энергетический аудит в рамках полной реконструкции, вероятно, продемонстрирует некоторую слабость в производительности, особенно когда речь идет об изоляции дома. крыша.

«У меня дом конца 60-х с красивыми потолками с балками», — пишет JD в недавнем сообщении на форуме Fine Homebuilding. «Я делаю полную реконструкцию и мне нужно будет пройти энергоаудит. Каковы подходы к получению высокого значения R без ущерба для внешнего вида?»

Два важных соображения: Дому нужна новая крыша , и JD работает с приемлемым бюджетом на строительство.

Учитывая эти параметры, каков наилучший план действий по утеплению этой крыши? Это тема для этого Q&A Spotlight.

Workman67 предлагает JD использовать SIP . Эти компоненты состоят из внутреннего ядра из жесткого пенопласта и внешних слоев, обычно изготовленных из ориентированно-стружечной плиты (OSB). Они доступны от ряда производителей и имеют разную толщину для обеспечения различных R-значений.

Несмотря на то, что они привлекательны, добавляет Воркман, они также очень дороги.

Плюс, отвечает JD, использование SIP потребует полной переделки существующей панели. «Похоже, нужно 14 дюймов», — говорит он. «Пустота там всего около 11 дюймов в высоту».

Опилки Стив предлагает JD рассмотреть вариант, называемый «изоляция», при котором изоляция устанавливается на внешней стороне обшивки крыши. Изоляция — обычно это жесткий пенопласт — покрывается слоем фанеры или OSB-обшивки, прикрепленной к каркасу крыши длинными шурупами. Затем на обшивку наносится кровельный материал.

Та же проблема, говорит Джей Ди. Ему по-прежнему потребуется изоляция от 13 до 14 дюймов, чтобы этот вариант работал (местонахождение Джей Ди неизвестно, но самая последняя версия Международного жилищного кодекса требует изоляцию R-60 на крыше в северном ярусе дома). страна).

JD задается вопросом, можно ли использовать напыляемую полиуретановую пену по цене R-7 за дюйм. Требуемое количество изоляции поместилось бы в пространстве, с которым ему приходится работать, но он говорит, что никогда не слышал, чтобы его использовали на крыше — только на стенах. Есть ли какая-то причина, по которой он не мог вот так взяться за крышу?

JD обнаружил, что может приобрести пенопласт с закрытой ячеистой структурой стоимостью R-60 примерно по 13 долларов за кв. фут. «Недешево, — говорит он, — но стропила, потолок и фасция могут остаться на месте. ” Это важно, потому что герметик в существующем потолке содержит асбест, поэтому любой вариант, требующий его удаления, будет очень дорогим.

«Плита из жесткого полиизола также имеет значение R от 6,5 до 7 на дюйм толщины при меньшей стоимости, чем напыляемая пена с закрытыми порами», — говорит P_Vilefort. «Вы могли бы сделать три 2-in. слои картонного изделия со смещенными и проклеенными швами и слои прикручены к настилу. Вы также должны сделать внешнее утепление пенопластом ».

Вайлефорт предлагает JD взглянуть на The Build Show или видео Мэтта Райзингера на YouTube .

«Это открывает глаза и выполнимо», — говорит он о подходе Райзингера. «Часть процесса — это переделка свесов. Верх стены и край крыши герметизируются и изолируются вместе. Свес добавляется позже».

Мы спросили Бена Боги, что он думает о ситуации Джей Ди. Вот что он сказал:

Есть несколько способов снять шкуру с этой кошачьей… эээ… крыши. Некоторые из них уже были затронуты, но давайте углубимся в них немного глубже, а также рассмотрим некоторые другие варианты. Здесь мы обсуждаем «модификацию бензопилы». Здесь отпиливаются существующие выступы, чтобы обеспечить внешнюю изоляцию и добавить новые конструкции выступов.

SIP представляют собой сэндвич из (обычно) OSB с каждой стороны и пенопластовой изоляции, обычно EPS, в сердцевине. Они доступны во многих толщинах. Шлицы из пиломатериалов можно было вставить по краям панелей для формирования свесов крыши, деталь, изготавливаемая на заводе при изготовлении панелей. Установка SIP сложна, но довольно проста. Панели могут быть вырезаны на заводе в больших размерах, подняты на место с помощью крана или телескопического погрузчика, а затем закреплены длинными структурными винтами. Работа идет быстро, потому что каждой панелью можно покрывать большие площади.

SIP — эффективный подход, хотя и относительно дорогой. Одно предостережение относительно SIP: они должны быть выполнены таким образом, чтобы теплый влажный воздух из здания не просачивался через швы между панелями. Это может вызвать серьезные проблемы (подробнее о читайте здесь ). И если на вашей крыше много вальм, ендов и мансардных окон, SIP может быть не лучшим выбором.

Чуть менее дорогой, но похожий вариант – так называемые панели для ногтей. Они похожи на односторонние SIP и часто используются при модернизации крыш. Они имеют характеристики, аналогичные SIP, но они дешевле и имеют меньшие размеры для удобства использования. Загвоздка здесь в том, что они не часто имеют толщину, которая позволит вам достичь желаемого значения R в одном слое. Они должны быть связаны с нашим следующим вариантом.

Непрерывные жесткие изоляционные листы часто используются и легко доступны. Вы выбираете жесткую или полужесткую изоляцию по своему выбору (EPS, GPS, XPS, полиизо, каменная вата, фенольная пена, древесное волокно и т. д.). Нанесите его слоями на крышу — швы расположены в шахматном порядке для максимальной эффективности — до толщины, соответствующей желаемому значению R. Это часто закрывается деревянными планками (обычно 2 × 2 или 2 × 4), которые привинчиваются к пене длинными структурными крепежными элементами, чтобы скрепить всю сборку вместе. Затем он покрывается деревянной обшивочной панелью, прибитой к 2x, а затем кровельным покрытием по вашему выбору. Это также сборка, которую можно покрыть панелью с гвоздями, которая крепится к конструкции насквозь и действует как зажим и подложка для кровли.

Отдельно стоит сказать о SIP-панелях и гвоздевых панелях — это невентилируемые конструкции «горячей кровли». Они имеют некоторую потенциальную слабость, особенно в холодном климате. Они менее терпимы к влаге, чем вентилируемые сборки, хотя вентилируемые сборки могут быть более опасными в районах, подверженных лесным пожарам. Непрерывная изоляция с двойной обвязкой и обшивкой создает хорошее вентиляционное пространство и является одним из моих предпочтительных методов в сочетании с жесткими древесно-волокнистыми изоляционными плитами.

Также имеются вентилируемые панели для ногтей. Это удобный вариант, который выполняет то же самое, что и панель для гвоздей, но с добавлением вентиляционной решетки, которая снижает температуру крыши и накопление влаги. Прохладные и сухие вещи служат дольше.

Последний класс модификаций — это то, что я называю каркасной крышей. Здесь вы добавите элементы каркаса толщиной, соответствующей желаемому значению R изоляции, и прикрепите их к существующему настилу крыши. Двутавровые балки являются распространенным выбором, поскольку они обеспечивают достаточную глубину для хорошего коэффициента теплопередачи. Пример такой модернизации можно увидеть здесь. Созданная вами новая полость может быть заполнена изоляцией по вашему выбору. Вот место для распыляемой пены, о которой вы спрашивали. Просто не забудьте запросить пену HFO, так как она имеет более высокое значение R на дюйм и менее токсична, чем пена, изготовленная с вспенивающим агентом HFC. Вы также можете заполнить эти полости войлоком или надувной изоляцией.

Затем вы можете закрыть это настилом крыши, если вы оставили вентиляционное пространство над новой изоляцией, или добавить воздухонепроницаемую мембрану, обвязав ее ремнями параллельно каркасу, чтобы создать вентиляционное пространство, а затем деревянную обшивку и кровлю.

Существует множество вариантов, и я использовал все эти методы, поскольку все они подходят для определенных типов проектов. Лучший выбор сборки – это та, которая хорошо установлена. Поэтому поговорите со своими подрядчиками и поставщиками и посмотрите, что лучше всего подходит для вашего проекта.

Скотт Гибсон — автор статей в FHB и советник по экологическому строительству . Бен Боги работает менеджером проектов в BPC Green Builders в Уилтоне, Коннектикут. Комментарии читателей могли быть отредактированы для ясности.

СВЯЗАННЫЕ ИСТОРИИ

• Герметизирующие швы SIP
• Изоляция невентилируемых крыш в сборе
• Модернизация пенопластовой изоляции на крыше
• Преимущества вентилируемой крыши

Проверка изоляции из напыляемой пены, применяемой под обшивкой крыши из фанеры и OSB

Бен Громицко и Ник Громицко, CMI® наиболее экономичные шаги, которые домовладельцы могут предпринять для повышения энергоэффективности своего дома. Высокоэффективная и сверхэффективная изоляция соответствует уровням изоляции, требуемым Международным кодексом энергосбережения (IECC).

К высокоэффективным и сверхэффективным системам изоляции чердаков относятся:

• вентилируемые чердаки, которые изолированы над потолком с повышенным количеством вспененного стекловолокна или вспененной целлюлозы;
• невентилируемые чердаки, утепленные с нижней стороны кровельного настила пенопластом; и
• вентилируемые или невентилируемые чердаки, изолированные над настилом крыши жестким пенопластом.

Высокоэффективная изоляция чердака помогает обеспечить дополнительную тепловую защиту, снижает потери энергии и повышает повышенный комфорт и тишину.

Невентилируемые крыши с напыляемой пеной
Невентилируемые кровли с напыляемой пеной на нижнюю сторону настила крыши используются с середины 1990-х годов. Напыляемый пенополиуретан с открытыми порами или пенополиуретан с закрытыми порами (ccSPF) можно распылять вдоль нижней стороны обшивки крыши, чтобы обеспечить кондиционированное и изолированное чердачное пространство, которое может быть долговечным и эффективным во всех климатических зонах (см. Рисунок 1). .

Рис. 1. На этом рисунке показана наклонная крыша с полой изоляцией из напыляемой пены, напыленной на нижнюю сторону настила крыши и покрытой напыленным теплозащитным или огнезащитным покрытием.

Перенос вентиляционного и терморегулирующего слоев на нижнюю часть кровельного настила имеет значительные преимущества в тех случаях, когда система HVAC расположена на чердаке. Благодаря размещению оборудования и воздуховодов HVAC в пределах тепловой оболочки дома кондуктивные тепловые потери сводятся к минимуму, а любые потери из-за утечек воздуха по-прежнему способствуют кондиционированию помещения (см. рис. 2).

Рис. 2. Невентилируемый чердак, утепленный вдоль линии крыши, обеспечивает кондиционированное пространство для оборудования HVAC, расположенного в тепловой оболочке дома.

Изоляция и герметизация линии крыши также могут быть более эффективным средством обеспечения непрерывного теплового барьера в конструкциях домов со сложными кессонными потолками и многочисленными отверстиями в плоскости потолка для освещения, проводки и т. д., которые в противном случае затрудняют достижение необходимой воздухонепроницаемости под изоляционным слоем. Кроме того, может быть нежелательным (в зонах ураганов или лесных пожаров) или практичным (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах расположения софитов.

Преимущества изоляции из напыляемой пены
Когда делается выбор в пользу изоляции нижней части кровельного настила, напыляемая пена имеет преимущества перед другими типами изоляции благодаря способности напыляемой пены эффективно герметизировать сложные узлы. Напыляемая пена также может служить тепло- и пароизоляционным слоем как в новом, так и в модернизированном строительстве.

Несмотря на преимущества использования распыляемой пены под настилом крыши, существуют некоторые потенциальные риски. Основными рисками являются утечки дождевой воды, конденсация в результате диффузии, утечка воздуха и встроенная строительная влага. Гигротермическое моделирование, спонсируемое программой Building America Министерства энергетики США и проведенное Building Science Corporation, подтвердило, что даже когда крыша была смоделирована с утечками осадков до 1% через обшивку крыши или с деревянным каркасом и обшивкой, имеющими начальную Влажность (MC) до 18%, крыши, утепленные напыляемой пеной с открытыми или закрытыми порами, могут достаточно просохнуть в зависимости от сезона. Повреждение могло произойти, если влажность древесины превышала 18 %, или если имели место повторяющиеся или продолжительные утечки выше 1 %, и древесина не могла высохнуть. Тем не менее, надлежащие методы строительства, включая следующие меры, минимизируют или исключают возможность повреждения крыши, связанного с влажностью.

Способ укладки монтажной пены на нижнюю сторону настила крыши

Убедитесь, что установка соответствует Международным жилищным нормам. Требования раздела R806.5 IRC 2015 г. «Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции» резюмируются здесь: Невентилируемые чердачные конструкции и невентилируемые закрытые стропильные конструкции разрешены при соблюдении всех следующих условий: чердачное помещение полностью находится внутри тепловой оболочки здания.

На потолочной стороне (мансардный этаж) невентилируемого чердачного узла или на потолочной стороне невентилируемого закрытого стропильного узла не устанавливаются внутренние пароизоляторы класса I (например, пластиковая пленка).

Осмотрите узел крыши, чтобы убедиться, что он имеет надлежащую дренажную защиту над настилом крыши.

См. определение и требования к воспламенению и тепловому барьеру, а также требования к замедлителям диффузии пара в действующих и местных строительных нормах и правилах.

Рис. 3. Напыляемая пена с открытыми или закрытыми порами наносится на нижнюю сторону обшивки крыши, а дополнительная изоляция из стекловолокна или целлюлозы вдувается в качестве экономичного метода для удовлетворения высоких требований к изоляции и заполнения Полое пространство между стропилами и перекрытием.

Как должны быть установлены воздуховоды на невентилируемом чердаке
При установке оборудования ОВКВ на изолированном кондиционируемом чердаке по-прежнему применяются надежные принципы проектирования ОВКВ:

• Необходимо установить компактную схему воздуховодов с короткими прямыми участками воздуховодов. Воздуховоды должны быть герметизированы и проверены на утечку воздуха.
• Должна быть установлена ​​приточно-вытяжная система вентиляции, такая как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или центральная вентиляция со встроенным вентилятором с подачей свежего воздуха и вытяжкой по времени.
• Закрытые топочные печи или тепловые насосы с прямой вентиляцией должны быть установлены вместо малоэффективных систем отопления, которые забирают воздух для горения с чердака.

Класс  

Раздел R202 Международного жилищного кодекса (IRC) определяет информацию о классе для замедлителей испарения. Пароизолятор определяется как «мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку».

Классы замедлителей испарения, определенные IRC, следующие:

• Класс I: 0,1 проницаемость или менее;
• Класс II: от 0,1 до 1,0 пром.; и д
• Класс III: от 1 до 10 пром.

Климатические условия

В холодном климате относительная влажность в помещении может напрямую влиять на содержание влаги в обшивке (MC) с открытыми или закрытыми порами крыш с напылением, и рекомендуется, чтобы относительная влажность в зимнее время в домах расположенных в климатических зонах 6, 7 и 8, поддерживать ниже 35%. Распыляемая пена
с открытыми порами должна быть замедлителем пара класса II или должна быть покрыта замедлителем пара класса II в холодном климате 5, 6, 7 и 8 (в соответствии с IRC). Пароизоляторы класса I не следует устанавливать на потолочной стороне любой пены, наносимой на нижнюю сторону настила крыши в любой климатической зоне, так как пароизолятор предотвратит высыхание внутрь в случае протечки крыши.

Обеспечение успеха
Очень высокая степень воздухонепроницаемости может быть обеспечена непрерывной мембраной, приклеенной к верхней поверхности конструкционного настила крыши, а также слоем жесткой изоляции поверх нее для предотвращения образования конденсата. Сама напыляемая пена может обеспечить достаточную воздухонепроницаемость при нанесении под настил крыши между элементами каркаса; тем не менее, все соединения дерева с деревом в каркасе должны быть герметизированы.

Крыша должна быть сухой перед нанесением монтажной пены. Полностью приклеенная кровельная мембрана защитит крышу до установки облицовки и обеспечит вторичный слой защиты дренажа.

Плоскость потолка должна быть герметизирована, а отверстия вокруг проходов через плоскость потолка для воздуховодов, дымоходов, электропроводки, софитов и т. д. должны быть герметизированы, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха в чердачное помещение.

Следующие условия должны быть соблюдены для предотвращения риска повреждения крыши влагой при нанесении напыляемой пены под настил крыши:

• установка соответствует последнему Международному жилищному кодексу;
• устанавливается полностью приклеенная герметичная кровельная мембрана;
• обшивка и каркас крыши сухие (менее 18% влажности) перед нанесением напыляемой пены; и
• при использовании напыляемой пены с открытыми порами при необходимости устанавливается низкопроницаемый ингибитор пара II класса.

 Проверочные изображения  

Это был новый дом, построенный в 2012 году в климатической зоне 5. На соборную конструкцию крыши на чердаке наносили распыляемую пену с оценкой R-40. Обшивка кровли OSB была структурной недостаточностью, так как она вздулась и пришла в негодность. Его удалили и заменили. В отчете экспертного анализа сделан вывод о том, что SPF был установлен поверх очень влажной плиты OSB, которая запечаталась в жидкой воде, что вызвало разрушение конструкции.

 Распылительная пена была нанесена на кафедральный чердак дома, расположенного в климатической зоне 6. По оценкам, он имеет R-21. Все места обшивки, которые были измерены, имели менее 18% MC. Признаков повреждения влагой не обнаружено.

 

 Распылительная пена с расчетным R-15 была нанесена на соборизованную конструкцию крыши строящегося отапливаемого гаража, расположенного в климатической зоне 7. Все измеренные места обшивки имели показатель MC менее 18%. Признаков повреждения влагой не обнаружено.

 Напыляемая пена (приблизительно R-30) была нанесена на соборизованную конструкцию крыши гостиной в доме, который строился в климатической зоне 7.