Видео как изготовить шлакоблок в домашних условиях: материалы и инструменты, изготовление блоков в домашних условиях, видео

Изготовление шлакоблоков своими руками в домашних условиях (видео)

Шлакоблоки – один из самых популярных материалов для возведения построек любого типа. Получают шлакоблок в процессе вибрационного прессования бетонной смеси в специальных формах. Строительство из шлакоблока – недорогое и быстрое, а, если еще и заняться в домашних условиях и самостоятельным изготовлением таких блоков, то можно возвести любую постройку без каких-либо ощутимых затрат.

Само изготовление шлакоблоков своими руками предполагает использование специальных приспособлений и станков, которые вполне могут быть самодельными. Так, стандартные шлакоблоки имеют размеры 390х185 мм, а внутри их обязательно выделаны три одинаковых отверстия. Такие блоки обладают отличной тепло- и звукоизоляцией, достаточно крепки и долговечны. А, самое главное, – выгодны во всех отношениях. Так, из одного мешка цемента можно изготовить 36 шлакоблоков. И их не нужно сертифицировать – согласно действующему российскому законодательству, ни шлакоблоки, сделанные своими руками, ни оборудование для их производства где-нибудь проверять на качество и безопасность не нужно. А вообще из шлакоблока наиболее выгодно строить баню на своем участке – быстро, экономно и надежно.

Содержание

1. Как приготовить бетон
2. Как изготовить оборудование для формирования шлакоблоков
3. Непосредственный процесс изготовления

Как приготовить бетон

«Правильный бетон» для шлакоблоков должен состоять из семи частей наполнителя (лучше угольного шлака от доменной печи), двух частей крупного керамзитового песка, двух частей гравий фракции 5-15 мм, полторы части цемента серии М500 и трех частей воды. Но в качестве наполнителя может быть также гипс, керамзит, шлак, зола, гравий, отсев щебенки, продукты горения угля, песок, кирпичные отходы, перлит, щебень и даже обработанные опилки. К слову, пропорции воды указаны всегда приблизительно, и во время изготовления блоков важно наблюдать, чтобы строительный материал не растекался. Для проверки его качества достаточно нужно бросить комок на землю, и он должен рассыпаться, а если сжать в кулак – слипнуться.

Если в качестве наполнителя используются доменные шлаки, то в них не должно быть никаких лишних добавок: щепок, земли и тем более не сгоревшего угля. Вот почему так важно шлак заранее отсортировать, просеять через специальное сито. Если же как наполнитель берется гипс, то шлакобетон готовят в такой пропорции: 1 часть гипса смешивается с 3 частями шлаковой смеси, добавляется вода, все еще раз тщательно перемешивается и сразу же используется. В общей сложности срок приготовления такой смеси не должен превышать 6 минут. И такой шлак еще за несколько часов до приготовления самой смеси необходимо увлажнить. А всего на один кубический метр потребуется до 350 л воды.

Чтобы изготовление шлакоблоков в домашних условиях было качественным, в саму смесь обычно добавляют пластификатор в количестве 5 гм на один блок, который придаст хорошей пластичность всему готовому строительному материалу. Такие блоки будут особенно прочны, водонепроницаемы, морозостойки и не ломки.

Также блоки можно делать как полнотелые, так и пустотелые. Полнотелые – самые крепкие и прочные, и их больше применяют при возведении фундамента. А вот пустотелые – более легкие, зато теплые и звуконепроницаемые. Из них смело можно строить стены бани или небольшого дома.

И, наконец, шлакоблоки можно сделать цветными, добавив в смесь красители: специальный мел либо порошок от толченных красных кирпичей.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить оборудование для формирования шлакоблоков

На сегодня технология изготовления шлакоблоков практикуется двух видов – при помощи небольших деревянных форм, где сохнут блоки, и путем использования специального оборудования, которое также можно сделать самостоятельно или же при содействии знакомого токаря.

Способ 1. С помощью форм

Такие формы могут быть как деревянными, так и металлическими. Стандартный размер – 40х20х20 см, но, в зависимости от задумки, их вообще можно делать любыми. Состоять такие формы должны из дна и боковых стенок. Ради экономии материала формы можно сразу делать ячейками, в каждую из которых будут заливаться от 4 до 6 блоков. Для таких форм раствор должен быть достаточно жидким, а масса однородной и хорошо заполняющей все пустоты.

Также для того, чтобы блоки были легкими и выходили недорого, во все формы с залитой смесью нужно вставить пустые стеклянные бутылки, причем горлышком вниз. При этом лишний раствор нужно снимать и хорошо разравнивать. Через 5-6 часов бутылки можно вынимать, оставляя в блоках полости. Сушить такие блоки необходимо сутки, не вынимая их из формы. После этого их можно аккуратно вытаскивать и складировать штабелями. Уже через месяц их можно будет использовать для строительства.

Способ 2. С помощью специального оборудования

Такой способ изготовления шлакоблоков – более высокопроизводительный и гарантирующий качество, но требует специального оборудования. Для него необходимо иметь небольшую бетономешалку и вибростол.   А чтобы сделать сам станок, понадобится стальной лист 2-3 мм толщиной, асинхронный двигатель мощностью от 100 Ватт, грузы для вызова дисбаланса и вибрации, и цилиндры как формы для пустот.

Соорудить станок для изготовления шлакоблоков можно так:

Шаг 1-2. Из листовой стали нужно вырезать заготовки таких размеров: 2 матрицы по 40х25 см, 2 матрицы по 20х25 см, козырек 40х15 см, 4 ребра 4х4 см и один прижим 39,5х19,5 мм.

Шаг 3. Из заготовок по 40х25 см и 20х25 см нужно сварить матрицу, итоговые размеры которой будут 40х20х25 см. При этом сварной шов располагаться должен только снаружи.

Шаг 4. От стальной трубы диаметром 8 см необходимо отрезать три заготовки для будущих пустот, каждая из которых – 25 см.

Шаг 5. Отрезки трубы надо расположить внутри матрицы в один ряд, вертикально, обязательно на одинаковом расстоянии друг от друга и от стенок матрицы. Далее трубы нужно приварить к матрице и друг к дружке заранее подготовленными ребрами 4х4 см, при этом располагая их в верхней части матрицы.

Шаг 6. К длинной стороне матрицы нужно прикрепить вибратор, вставив в его монтажные отверстия болты с головками книзу и затянув их гайками. Сами болты к матрице необходимо хорошо прихватить сваркой.

Шаг 7. Над вибратором нужно приварить козырек 40х14 см, который будет защищать двигатель от воды и бетонной смеси. К краю самого козырька нужно приварить дополнительную опору – ножку. Она нужна для придания матрице дополнительной необходимой устойчивости, ведь благодаря вибратору центр тяжести всей конструкции теперь смещен.

Шаг 8. К ручкам станка надо приварить фиксаторы, и оборудование для изготовления шлакоблоков можно использовать.

Вернуться к оглавлению

Непосредственный процесс изготовления

Весь процесс изготовления шлакоблоков своими руками можно разбить на такие этапы:

Этап I. Формирование

Итак, в специальные формы для изготовления шлакоблоков, предварительно смоченные, кладется раствор. Заполненные формы ставятся на вибрационную плиту, и она включается на пять секунд. За это время раствор осаждается, и смеси нужно добавить еще. Теперь нужно снова включить плиту и ждать, пока прижим не опустится на ограничители – это будет означать, что процесс формирования закончен. Еще 5-10 секунда – и форму можно снимать, причем обязательно еще до остановки агрегата.

Чтобы лицевая сторона шлакоблоков была идеальной, их лучше выкладывать для сушки на резиновое ровное основание.

Этап II. Сушка готовых блоков

Теперь готовые блоки нужно оставить сохнуть на срок от недели до месяца, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Так, если работать над изготовлением шлакоблоков в паре, то за час можно не спеша изготовить от сорока до семидесяти блоков. Сам бетон можно мешать вручную, если шлакоблоков нужно немного, но для строительства бани лучше приобрести небольшую электрическую бетономешалку – так процесс будет идти быстрее, а блоки получатся выше по качеству.

Этап III. Строительство из шлакоблока

Как только шлакоблоки высохнут, можно начинать строительство стен бани. Обычно этот процесс не занимает много времени. Важно только около 12 дней постоянно поливать шлакоблоки водой, а потом хорошо, в 2 слоя проштукатурить снаружи – чтобы шлак не вымывался дождем. И пусть конструкция простоит хотя бы год, чтобы улетучились все вредные вещества – и можно начинать заниматься внутренней отделкой парной и обустройством кровли.

плюсы, минусы, особенности строительства, видео

Если бюджет на строительство бани небольшой, как недорогой вариант рассмотрите шлакоблок. Его прелесть в том, что при желании этот материал можно сделать самостоятельно, и понадобится цемент и различные промышленные или строительные отходы. Из этой массы можно формовать блоки или заливать монолитные стены. Так что баня из шлакоблока своими руками — дело возможное. 

Содержание статьи

• 1 Что такое шлакоблок, и как его делают
  • 1.1 Формы, размеры, маркировка, область применения
  • 1.2 Как проверить качество блока
• 2 Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы
  • 2.1 Недостатки шлакоблока
• 3 Особенности строительства из шлакоблока
• 4 Строительство из монолитного шлакобетона
  • 4.1 Конструкция опалубки
• 5 Проекты бань из шлакоблоков

Что такое шлакоблок, и как его делают

Шлакоблоки — это строительные блоки, сделанные из бетона, большая часть заполнителя в котором — шлак разного происхождения. Это может быть:

Основным вяжущим является цемент, но для повышения пластичности и уменьшения стоимости блока, добавляют известковое или глиняное тесто (около 10-15% от объема цемента). К крупному заполнителю добавляется некоторая часть песка — порядка 20% от объема заполнителя. Все компоненты перемешиваются в сухом виде, если требуется, вводятся добавки извести или глины, а затем — вода. При этом должна получится полусухая смесь с минимумом влажности, которая раскладывается в формы. Затем есть две технологии формования шлакоблока — виброуплотнения и прессования.

Процесс вибрирования при самостоятельном изготовлении шлакоблока реализуется проще — купить погружной или поверхностный вибратор для бетона и им обрабатывать раствор, добиваясь высокой плотности и прочности бетона. С прессованием сложнее. Дело не в прессовке — сделать можно механический или пневматический рычаг. Дело в том, что при такой технологии возникают проблемы при «добывании» блоков из формы — они ломаются. Необходим еще один рычаг и подвижное дно, чтобы выдавливать сформованный блок из формы.

Основная загвоздка при производстве строительных блоков — необходимость ждать, пока бетон наберет хотя бы половину проектной плотности. В обычных условиях это 7-14 дней от даты формования, полную же крепость набирают блоки через 28 дней. При промышленном производстве набор прочности ускоряют при помощи обработки в автоклавах. Прочность автоклавного шлакоблока намного выше, чем у обычного, как и стоимость.

Если вы решите самостоятельно заниматься изготовлением шлакоблока для бани, вам нужна будет крытая площадка не только для замеса и формования блоков, но и для их хранения. Почему крытая? Потому что не вовремя пошедший дождь испортит свежеприготовленные блоки.

Формы, размеры, маркировка, область применения

Наиболее распространенный размер шлакоблока — 200*200*400 мм. Бывает он полнотелый — без пустот, и с пустотами разных размеров и формы. Область использования блоков зависит от формы и объема этих незаполненных частей:

• Полнотелый блок используется для строительства цоколя и фундамента при малоэтажном строительстве. Его прочность должна быть высокой — не ниже М100 — М175, а наполнитель в основном — тяжелый. Вес такого блока — 25-28 кг.
• Блоки с пустотами до 30% имеют прочность обычно М 50- М 75 (вес около 20-23 кг). Они используются для строительства самонесущих стен.
• При пустотности выше 30%  прочность блока невысока — М 35 или около того (вес от 18 до 22 кг), такие блоки применяют для ненесущих перегородок, хозпостроек (баня к ним не относится).

Более распространены шлакоблоки с круглыми пустотами, но удобнее в монтаже с прямоугольными. При необходимости блоки режут, а при наличии прямоугольных пустот они ведут себя более предсказуемо.

Как проверить качество блока

Прочность шлакоблока определяется при испытании давлением (под прессом), в результате испытаний изделию присваивается марка (буква М с цифрами). Но прочность разных партий может значительно меняться — разный цемент, состав и/или фракция заполнителя. Все эти факторы сильно влияют не результат. Единственный способ проверить прочность данной партии в «полевых» условиях — уронить шлакоблок на пол с высоты порядка 1,5 метра. По результатам можно делать вывод. Если после «испытания» есть только незначительные сколы в углах — перед вами отличного качества блок. Если есть внутренние трещины — качество неплохое, но только для небольших построек. Если же блок развалился — ищите другого производителя. Даже блок с большими пустотами и тонкими стенками разваливаться не должен.

Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы

Плюс шлакоблока — его невысокая цена, а также то, что его можно делать самостоятельно, используя бросовые (или почти) материалы. При своей низкой стоимости этот материал имеет неплохие характеристики: он достаточно прочен, имеет неплохие характеристики по теплопроводности и морозостойкости.

Оценить свойства шлакоблока можно только в сравнении с другими строительными материалами. Для удобства они сведены в таблицу. Как видите, по каким-то показателям он вполне на высоте, по каким-то во многом проигрывает. Обратите внимание, что керамзитобетон тут выделен в отдельную графу, так как его часто рассматривают как отдельный материал.

Еще один плюс — более крупные размеры (по сравнению с кирпичом) при небольшой массе. Такое сочетание позволяет строиться быстрее, причем работать можно одному. Выгнать стены небольшой бани из шлакоблока своими руками можно примерно за три недели (это при размерах не более 6*6*2,8). Большие размеры блока — это еще и уменьшенный расход кладочного раствора (по сравнению с возведением кирпичной стены).

Недостатки шлакоблока

Основной минус шлакобетона — его возможная опасность для здоровья. Так как в качестве заполнителей часто используются отходы производства, они не всегда безопасны. По идее, производители не должны использовать в производстве опасные материалы, но лучше проконтролировать. Если вы решили покупать партию шлакоблока для строительства бани, отколите кусок от готового блока и отнесите в лабораторию на исследование. Да, это стоит денег, но здоровье — дороже.

Второй существенный минус — высокая степень водопоглощения. Вам надо будет очень хорошо делать отсечную гидроизоляцию фундамента, а также озаботиться качественной гидро- и паро- изоляцией стен. Особо тщательно надо будет делать пароизоляцию в парилке русской бани — при этих режимах с влажностью воздуха 50-70% — шлакобетон надо изолировать очень внимательно, возможно, несколькими слоями и/или материалами. Только в таком варианте здание будет стоять долго.

Следующий неприятный момент — непривлекательный внешний вид. Но это — уже спорный момент. Во-первых, так как без отделки здания из шлакоблока эксплуатировать не рекомендуют (сильно впитывают влагу), то и особой роли он не играет. Во-вторых, появилась технология, по которой делают цветные блоки, и лицевая поверхность их очень даже привлекательная. К тому же есть оборудование, которое формует поверхность, похожую на рваный камень. При соответствующей окраске вид очень даже неплохой.

Гораздо важнее, что в пустотелых блоках сложно что-либо закрепить — только с использованием специального крепежа или в установленных заранее закладных элементах.

Если говорить применительно к баням, то стены из шлакобетона придется утеплять. А чтобы проблем с выводом влаги не было, утепление лучше всего делать из минеральной ваты. Поверх нее натянуть гидроизоляционную мембрану (которая пар выпускает из бани, но вода в утеплитель со стороны улицы не проникает), а потом обшить чем-нибудь баню. Хоть сайдингом, хоть вагонкой или блок-хаусом.

В принципе, при правильном утеплении и гидроизоляции стен, баня из шлакоблока — неплохой бюджетный вариант. Да, материал неидеальный, но идеального его просто нет.

Особенности строительства из шлакоблока

При кладке шлакоблока используется обычный цементно-песчаный раствор, который применяют при строительстве зданий из кирпича. Наиболее распространен такой состав: на 1 часть цемента берут 4-6 частей песка, можно для пластичности добавить 0,2 части жидкого мыла или моющего средства. Все это разводят водой до состояния густой массы: раствор должен падать с хорошо наклоненного мастерка, упав, должен держать форму (края не должны плыть).

Кладка ведется в точности как кирпичная — с перевязкой, то есть так, чтобы стык блоков в нижнем ряду приходился на середину блока в верхнем. При кладке раствор выкладывают толщиной в 2-2,5 см. После установки блока и его осаживания шов получается около 1,5 см.

Все правила строительства такие же, как и при кладке кирпича:

• На готовый фундамент расстилается гидроизоляция. Лучше сначала промазать битумной мастикой, на нее уложить два слоя рубероида или гидроизола (этот материал лучше). Слои гидроизоляции тоже можно промазать мастикой.
• Выкладываются углы. Их выводят строго вертикально, одновременно следя, чтобы все ряды были на одной высоте.
• От одного угла до другого натягивается шнур, по которому при кладке отслеживается вертикальность стены, а также высота ряда. Для надежности вертикальность периодически проверяется строительным уровнем.

Ряд за рядом ведется строительство. Стоит помнить, что к пустотелым блокам что-то прикрепить проблематично. Потому при устройстве дверных или оконных проемов используют полнотелые блоки повышенной плотности или заливают бетоном имеющиеся пустоты. Тогда любую дверь/окно можно легко установить.

Строительство из монолитного шлакобетона

Многие в понятие «построить баню из шлакоблока своими руками» вкладывают еще и изготовление материала. Если у вас достаточно времени в запасе, можно постепенно заготавливать блоки, по мере готовности складировать их в каком-то подсобном помещении. Когда наберется требуемое их количество можно начинать собственно стройку. Многие так и поступают.

Но если время ограничено, изготовление блоков сильно затягивает процесс: вам необходимо ждать не менее недели после формовки перед тем, как уложить блок в стену. То есть, теряется много времени. Выход — делать стены из монолитного шлакобетона. Из широких досок или влагостойкой фанеры изготавливается передвижная опалубка. В нее заливается бетон, уплотняется. В опалубке шлакобетон остается некоторое время — до схватывания цемента, после чего ее можно передвигать вверх и продолжать заливку стен.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки собирают из досок толщиной 40 мм или из влагостойкой (можно ламинированной) фанеры толщиной 18-21 мм. Высота щита — 40-60 см, длина может быть произвольной, от одного угла до другого, например. Для того, чтобы деревянная опалубка передвигалась без проблем, ее внутреннюю часть обтягивают пленкой или пергамином.

Щиты опалубки крепят к стойкам — брусу 100*100 мм или 150*150 мм, можно использовать профилированные трубы 50*50 мм или около того. Высота брусьев — чуть выше планируемой высоты стен, шаг их установки — 1-1,5 метра. Между щитами ставятся распорки, со стороны брусьев они фиксируются клиньями. В результате опалубка стоит прочно.

Проекты бань из шлакоблоков

Шлакоблок — хоть и крупный строительный материал, но он достаточно пластичный, так что практически любой проект бани — кирпичной, из сруба, каркасника — может быть реализован из шлакоблока. Ограничение есть только по высоте: если планируете строить из пустотелого материала, то может быть построено только одноэтажное здание. Если хотите, можно построить мансардный этаж, но не из блоков, а по каркасной технологии. Второй вариант — использовать для несущих стен полнотелый блок высокой прочности.

Итак, если вам нужен проект бани из шлакоблока, ищите любой одноэтажный или с надстроенной мансардой. Других ограничений нет. Даже если вам захочется стены иметь нелинейные, их можно будет сделать из монолитного шлакобетона.

Как повесить полки на цементный блок, он же шлакоблок

Этот пост может содержать партнерские ссылки, это помогает нам оплачивать счета, больше информации здесь.

Вы хотите повесить полки на цементный блок, цементную стену или повесить полки на шлакоблок. Я покажу вам, как, посмотрите это видео и прочитайте шаги. Я также перечислю лучшие инструменты и винты для проекта ниже, хорошо?

Работая подрядчиком в Нью-Йорке, меня много раз просили повесить полки на цементный блок, также известный как CMU или шлакоблок. По сути, это одно и то же, хотя могут быть и небольшие отличия. Некоторые из них могут быть сплошными блоками, в некоторых могут быть отверстия. Метод сверления отверстий и подвески полочных кронштейнов примерно такой же.

Несколько важных советов по подвешиванию полок на цементный блок:

• Не сверлите стыки между блоками.
• Используйте перфоратор.
• Имейте Shop-Vac или вакуумный шланг прямо под тем местом, где вы сверлите.
• Размер винтов соответствует весу, который будет на полке.

Я часто видел проекты, в которых мастер просверливал швы кладки стены, а не цементный блок. Это намного проще сделать, но есть большая вероятность, что винт выпадет. Кладочный шов может легко раскрошиться, и тогда ваш кронштейн отвалится от стены. Не хорошо…

Мой любимый инструмент, перфоратор!

Посмотрите мое видео об опасностях сверления швов в кирпичной кладке здесь и мое видео о том, как вешать полки на кирпич здесь.

Сначала выясните, что вы хотите повесить на стену. Это полка для вещей? Насколько тяжелая вещь?

Это ответит, какие полочные кронштейны и винты купить. Если это легкий материал, вы можете получить простые скобы и использовать винты со свинцовыми анкерами. Если это более тяжелая вещь, вам понадобятся бетонные болты (также известные как Tapcons или Tappers) и более прочные кронштейны для полок.

Свинцовые анкеры и анкерные болты для бетона

Для кранов Tapcon требуется сверло определенного размера. Убедитесь, что у вас есть правильный, или вы можете купить его с винтами / болтами. Свинцовые анкеры немного более щадящие в отношении диаметра бурового долота.

Кстати, если вы хотите повесить плавающие полки, имейте в виду, что они не выдерживают большого веса. НЕ пытайтесь поставить телевизор на плавающую полку, хорошо?

Для меня плавающие полки — это боль, но я не дизайнер интерьеров.

Ключевым инструментом в этом проекте является перфоратор. Тот, на который я дал ссылку, доступен по цене и сделает для вас все, что угодно. Вы можете не только сверлить цемент и кирпич, но и использовать его для смешивания 5-галлонных ведер с краской. Вы будете счастливы, что купили его, хорошо?

Обычная сетевая или аккумуляторная дрель не подойдет для сверления цемента. Многие пытались и потерпели неудачу. Сделайте свою жизнь проще, приобретите правильную дрель.

Вам понадобится набор сверл по камню для дрели. Не экономьте на сверлах, вы получаете то, за что платите.

Прикрепите полочные кронштейны к стене в том месте, где вы хотите разместить полку. Убедитесь, что отверстия для шурупов на кронштейнах не совмещены со швами каменной кладки, и отметьте отверстия на цементной стене.

При сверлении входить и выходить прямо. Не «закругляйте» отверстие, цементный болт требует отверстия точного диаметра, иначе он не будет работать.

При использовании свинцовых анкеров вставьте их в отверстия, а затем с помощью аккумуляторной дрели закрутите кронштейны в стену. Если вы используете болты для цементных лаг, используйте торцевой ключ или аккумуляторную ударную дрель, чтобы вкрутить их. Делайте это осторожно, не затягивайте болты слишком сильно, иначе они могут вырвать только что просверленное отверстие.

Наконец, проведите идиотский тест. Посмотрите, выдержит ли полка предполагаемый вес. Вы же не хотите, чтобы ваш ценный предмет упал со стены.

Список инструментов

Перфоратор

Набор сверл по камню

Магнитный уровень (действительно классный, IMO)

Уровень 24 дюйма

Набор аккумуляторных дрелей-шуруповертов

Я большой поклонник этой аккумуляторной дрели Bosch. набор драйверов. Он имеет мощность 18-вольтового аккумуляторного инструмента, но только 12-вольтовый и помещается в вашем кармане. Я больше не использую большие аккумуляторные инструменты, я использую эти. И они быстро перезаряжаются.

Вот транскрипция видео:

Вы вешаете полки на цементный блок? Сегодня я покажу вам, как это сделать. Готово, поехали.

Я попытаюсь быть здесь немного ясновидящим. Вы пошли в хозяйственный магазин, купили сверло для каменной кладки и какие-то скобяные изделия, чтобы повесить полки на цементный блок, взяли свою обычную старую дрель, и она никуда не годилась. Итак, вы полезли в интернет и нашли Эрика. Добро пожаловать.

Это цементный блок. Этот немного грязный, потому что он был в моем подвале, эта стена немного грязная, но что я вам покажу, методы те же, задача здесь в том, что вам нужно просверлить это, чтобы повесить что-то на стену. . И это может быть сложно, но я покажу вам, как это сделать.

Тебе нужна пара инструментов, хорошо? Чего вам не хватает, так это этого и некоторых знаний. Это перфоратор, не пугайтесь этого названия. Это удивительный инструмент, который, я думаю, вам стоит добавить в свой набор инструментов. У меня был этот навсегда, я использовал его много, и это было недорого.

И что это такое. Но то, что он делает, помимо поворота, это ударный удар, он долбит. Так что он берет это сверло и идет. Все это одновременно превращается в цемент. Это ключ. Если бы я был организован, я бы действительно добивался цели.

Итак, вам нужны скобки. Есть несколько способов сделать это, но в основном вам понадобится какой-то винт, верно? Мне они очень нравятся, это болты для кирпичной кладки. Коммерческое название — Tapcon, или, я думаю, Tapper — другое. Но это болт с двойной резьбой. Я думаю, что они отлично подходят для некоторых угловых кронштейнов, чтобы удерживать деревянную полку. Если вы держите в руках очень тяжелый телевизор, вам могут понадобиться более толстые.

Свинцовые анкеры – еще один вариант. Мне нравится, когда это не такая тяжелая вещь, которую вы собираетесь повесить. Это свинец, тебе не стоит с ними слишком сильно возиться. Потому что они свинцовые. Посмотрите сбоку диаметр нужного вам сверла. Но вы посмотрите сбоку вот какой диаметр вам нужен. Просверлите отверстие, вставьте это. Вставьте винт. Масло. Сделанный.

Болты для каменной кладки имеют сверло определенного диаметра, которое вам нужно. Я просто, много раз я просто покупаю новый, потому что я изнашиваю эти. Хитрость здесь в том, что когда мы сверлим это прямо, прямо, не закругляйте его, потому что тогда это не сможет кусаться. Учись у меня. Кто округлил это?

Итак, я покажу вам, как сделать и то, и другое. Мне нужно установить, ну это водяной насос. Это чугунный водяной насос из моего источника, это часть более длинного видео, которое я снимаю. Это то, что я хочу использовать, но я покажу вам, как это сделать. Пошли, пошли.
Итак, когда мы выясняем, где мы хотим, чтобы это было для сверления отверстий, не сверлите швы кладки. Не здесь, не здесь. Ты хочешь просверлить сам шлакоблок, хорошо? Используйте небольшой уровень, чтобы убедиться, что ваш кронштейн стоит ровно. Это важно. Сначала стяжной болт, хорошо? Защита ушей, нет, защита глаз и защита ушей обязательны. Эта дрель издает много шума и выбрасывает цемент, так что будьте осторожны.

Бур для свинцового анкера побольше, хорошо? При сверлении цемента образуется много пыли. Поставьте свой магазинный пылесос, или пылесос, или совок прямо под него, и он все высосет. Если вы делаете это в чьей-то гостиной, подложите под нее пылесос, а затем просверлите, хорошо? Учитесь у меня, что я делал раньше? Пыль везде.

Свинцовый анкер входит в стену. Держитесь здесь до конца, потому что, как только мы установим кронштейны, нам все равно нужно будет проверить вес. Я действительно сделал то, что я, я знаю, что я говорю? Ты хочешь это знать, так что оставайся до конца. Это, там. Кронштейны на, вес на. Посмотрите, что происходит.

Таким образом, у вас есть два варианта установки анкерных болтов. Ударный шуруповерт, мне они очень нравятся, я дам ссылку ниже. Я дам ссылку ниже на все инструменты, которые я использую. Или трещотка. В первый раз рассмотрите возможность использования храповика, потому что, если вы раскрутите это, потому что вы можете вставить это слишком туго и вырвать цемент, который удерживает это, вам придется заново просверливать отверстие. Итак, я покажу вам оба пути, хорошо?

Не затягивай слишком сильно, хорошо? Как это. И остановись. Хороший. Итак, взгляните на это, это ведущий анкерный винт. Гораздо тоньше. Это гораздо надежнее. Но это зависит только от того, какой вес вы собираетесь использовать, какой из них использовать, хорошо? Меньший вес. Тяжелый вес.

Итак, у меня есть уровень между двумя скобками. Я удостоверяюсь, что не попаду в цементный шов. Выглядит хорошо, выглядит на уровне. Сделайте отметки и просверлите. Вы что-то там заметили? Я поставил сверло на задний ход. Да, не делай этого. Вы всегда должны делать идиотский тест на вес, прежде чем положить особенную вещь на полку.

Кстати, если вы хотите организовать инструменты, которые вы приобретаете для всех этих проектов DIY, посмотрите, как мой друг Эрик делает это в Root Simple.

Cool Spaces: Эволюция дома из бетонных блоков на Статен-Айленде

Перейти к статье

Настройте свою погоду

Укажите свое местоположение:

Введите город и штат или почтовый индекс

74 Bancroft Avenue, New Dorp is Дом из цементных блоков 1930 года постройки, двухэтажный. Понедельник, 30 августа 2021 г. (Staten Island Advance/Jan Somma-Hammel)

STATEN ISLAND, NY. Проезжая по Статен-Айленду, я начал замечать несколько домов, похожих на бетонные блоки.

Я подумал, что это, вероятно, разумный способ строить надежные и долговечные дома. Но изучив их, я обнаружил, что бетонные блоки были впервые использованы в Соединенных Штатах вместо камня или дерева при строительстве домов прямо здесь, на Статен-Айленде, в 1837 году.

лицевая панель.

Многие из этих домов были построены в штатах Среднего Запада, по-видимому, потому, что сырье, необходимое для изготовления бетонных блоков, можно было найти по всему региону. Иногда в домах использовалась штукатурка или другие покрытия поверх блочной конструкции.

«Дома из цементных блоков хоть и энергоэффективны, но их строительство обходится дорого», — сказал местный архитектор Рональд Викторио. «С сегодняшними энергетическими стандартами также необходимо будет построить утепленную внутреннюю стену, что удвоит затраты».

Многие другие здания, в том числе гаражи, бункеры и почтовые отделения, были построены с использованием этого метода строительства, и некоторые из них продолжают строиться таким же образом и сегодня.

Это красивый дом из цементных блоков на углу Кромвель-авеню и Платтсбург-стрит в Донган-Хиллз, с офисом, он был построен в 1920. (Staten Island Advance/ Jan Somma-Hammel) Понедельник, 30 августа 2021 г.

Гараж рядом с домом на Кромвель-авеню представляет собой новую конструкцию из цементных блоков. (Staten Island Advance/ Jan Somma-Hammel) Понедельник, 30 августа 2021 г.

Это красивый дом из цементных блоков на углу Кромвель-авеню и Платтсбург-стрит в Донган-Хиллз, с офисом, он был построен в 1920 году. (Staten Island Advance/ Jan Somma-Hammel) Понедельник, 30 августа 2021 г.

Это красивый дом из цементных блоков на углу Кромвель-авеню и Платсбург-стрит в Донган-Хиллз, с офисом, он был построен в 1920. (Staten Island Advance/ Jan Somma-Hammel) Понедельник, 30 августа 2021 г.

Фрагмент окна подвала дома из цементных блоков на углу Кромвель-авеню и Платтсбург-стрит в Донган-Хиллз, построенного в 1920 году. (Staten Island Advance / Jan Somma-Hammel) Понедельник, 30 августа 2021 г.

Это красивый дом из цементных блоков на углу Кромвель-авеню и Платтсбург-стрит в Донган-Хиллз, с офисом, он был построен в 1920 году. (Staten Island Advance / Ян Сомма-Хаммель) понедельник, 30 августа 2021 г.

23 St Marks Place был построен в 1910 году, с цементными блоками на первом этаже и деревянным вторым этажом. (Staten Island Advance/ Jan Somma-Hammel) Понедельник, 30 августа 2021 г.

23 St Marks Place построен в 1910 году, с цементными блоками на нижнем уровне и вторым этажом из дерева.