Утеплитель для стен снаружи деревянного дома: Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Тонкости технологии при утеплении деревянного дома снаружи

Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло, чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты на отопление.

Содержание

• 1 Утепление деревянного дома снаружи
• 2 Выбираем утеплитель
• 3 Технология утепления минватой
• 4 Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста.

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

• укладкой материала снаружи;
• укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко. О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье «Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать во время работы с ней:

1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время, а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом:

1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Если утепление произведено правильно, точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы здания.

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах.

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или пенопласт), пенополиэтилен. Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная вата — лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Минеральная вата не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины.

Эковата — это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы эковата не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла, поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол — этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый пеноплекс. Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации пенополистирола почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют только в вентилируемом фасаде.

Пенополиэтилен — это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде.

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной.

1. Подготовка стены. Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции. На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Обрешетка. Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной — 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
4. Укладка минваты. Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрогидроизоляции. Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

Важно: поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

6. Отделка. Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии:

1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола, закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома. Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Утепление стен деревянного дома снаружи: выбор утеплителя

Содержание

• 1 Чем утеплить стены деревянного дома снаружи?
  • 1.1 Пенопласт
  • 1.2 Пеноплекс
  • 1.3 Эковата
  • 1.4 Минеральная вата
• 2 Гидроизоляция
• 3 Порядок работ

Дом из дерева – постройка, отличающаяся своей экологичностью, безопасностью для здоровья человека и благоприятным микроклиматом. Деревянные стены не просто обладают прекрасными теплотехническими показателями, они буквально «дышат», наполняя внутреннее пространство дома силами самой природы.

Утепление стен деревянного дома снаружи не должно снижать полезные свойства дерева. Подбирать и монтировать утеплитель следует таким образом, чтобы сохранить безопасность и экологичность природного материала.

Чем утеплить стены деревянного дома снаружи?

Вопрос, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома, вполне резонный. В первую очередь материал должен быть очень качественный, а монтировать его следует с соблюдением всех норм. В противном случае дерево может подгнивать, деформироваться, а на поверхности вырастет плесень или грибок.

Итак, рассмотрим подробнее самые популярные утеплители для стен деревянного дома снаружи.

Пенопласт

Заслужил свою популярность в основном благодаря невысокой цене. Это весьма экономичный материал. Он прекрасно способствует сохранению тепла. Однако низкая цена также обусловлена его техническими характеристиками.

Во-первых, он воспламеняется при пожаре. А пары, выделяемые при горении, опасны для здоровья человека. Во-вторых, он хрупок и крайне неустойчив к механическим воздействиям.

Кроме того, об экологичности этого утеплителя не может быть и речи. Он практически полностью воздухонепроницаем. И все природные свойства древесины будут убиты им на корню. Утепление внешней стены деревянного дома непременно будет сопровождаться нарушением температурно-влажностного режима.

Разумеется, ни один из стандартов не запрещает применять пенопласт в качестве утеплителя деревянных стен. Поэтому вопрос о том, что выбирать – качество или цену – решать только вам.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол, или, как его еще называют, пеноплекс для утепления стен деревянного дома гораздо более приемлемый вариант в сравнении с пенопластом.

Он прост в плане монтажа, экологичен и безопасен. Единственный нюанс, который следует учесть при выборе утеплителя, заключается в том, что он малопроницаем для воздушных потоков. Поэтому, если вы не предусмотрите дополнительную вентиляцию, то получите в доме парниковый эффект.

В целом, специалисты рекомендуются применять экструдированный пенополистирол скорее в качестве утеплителя пола, перекрытий и внутренних стен.

Есть лучшие утеплители для стен деревянного дома снаружи. О них расскажем далее.

Эковата

Это утеплитель, изготовленный из промышленной целлюлозы с добавлением присадок, защищающий материал от процессов гниения. Эковата негорюча, она отталкивает грызунов. Теплоизоляционные свойства этого утеплителя на высоте.

Отличительная особенность эковаты от прочих утеплителей в том, что изначально она находится в жидком состоянии и при распылении на поверхность образует плотную, герметичную вспененную структуру. Для утепления деревянных стен эковатой потребуется специальное оборудование, а также некоторые навыки.

Минеральная вата

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой – практически «золотое сечение» строительства. Главным преимуществом этого утеплителя является то, что она не только сохраняет все лучшие качества древесины, но и помогает сгладить ее недостатки.

Утепление стен минватой деревянного дома – очень правильный и обдуманный шаг.

Среди современного ассортимента утеплителей можно встретить несколько разновидностей ваты:

• Каменная (или базальтовая) – безопасный, жесткий, удобный в монтаже материал. Резать каменную вату очень легко.
• Стеклянная – отличается меньшей жесткостью в сравнении с базальтовой. Кроме того, она не совсем удобна в плане монтажа. Работа с стекловатой требует хорошей защиты. Попадание частиц стекловолокна в органы дыхания, на слизистые оболочки и кожные покровы опасно для здоровья.
• Шлаковата – самый бюджетный и самый низкосортный вид утеплителя. Сырьем для изготовления шлаковаты являются промышленные отходы. В том случае, если материал окажется подделкой, здоровье живущих в доме людей окажется под угрозой.

Гидроизоляция

Качественная укладка теплоизоляцинных материалов всегда сопровождается использованием паро- и гидроизоляции. Чтобы тепло в деревянном доме сохранялось еще лучше, кроме утеплительного материала рекомендуется проложить следующие слои:

• Первый кладут на саму стенку. Это должен быть паропроницаемый материал, который позволит парам легко выходить наружу и спасет от образования конденсата на древесине.
• Смысл второго слоя в том, чтобы создать гидро- и ветрозащиты с внешней стороны утеплителя. Такая мембрана кладется поверх утеплительного материала и защищает его от негативного воздействия снаружи.

Важно! Необходимо соблюдение вентиляционного воздушного зазора между утеплительным слоем и облицовочным материалом. Такая циркуляция необходима, чтобы предотвратить появление внутри обшивки грибка и плесени.

Порядок работ

Вот алгоритм действий, как правильно утеплить стены деревянного дома своими руками:

1. Поверхность стен тщательно покрывается антисептическим средством. Обрабатываются все поверхности, включая торцевую часть бревен. Проводить обработку рекомендуется в сухую теплую погоду. Время просыхания антисептика – 2 дня.
2. На обработанной стенке при помощи степлера закрепляется гидроизоляционная паропроницаемая пленка. Ее укладывают таким образом, чтобы пористая сторона прилегала к стене, а гладкая к утеплительному слою. Соседние куски пленки стыкуются внахлест. Каждый стык соединяют с помощью скотча.
3. Поверх пленки собирается обрешетка. Если она деревянная, то бруски должны быть тщательно промазаны антисептиком. Устанавливайте соседние ребра обрешетки с таким интервалом, чтобы он был на 5см короче ширины пластины минеральной ваты.
4. На следующем этапе укладывается утеплитель. Пластины утеплителя подрезаются по размеру и максимально плотно устанавливаются в отсеки каркаса. Конструкция дополнительно фиксируется при помощи анкерных гвоздей. Если планируется утеплять дом в два и более слоев, то утеплитель монтируется в шахматном порядке, то есть так, чтобы швы уложенных друг на друга слоев не совпадали. Работу с минеральной и стеклянной ватой следует выполнять в респираторе и перчатках.
5. Далее теплоизоляционный контур закрывают ветрозащитной влагонепроводящей мембраной. Она монтируется защитной стороной наружу. Соединения материала, выполненные с нахлестом, проклеивают с помощью малярного скотча.
6. Затем собирается вентилируемый каркас. Он крепится при помощи саморезов к уже смонтированной обрешетке. Зазор между теплоизоляцией и облицовкой должен быть не меньше 5см.
7. В завершение фасад обшивается выбранным материалом. Это может быть любая разновидность сайдинга или что-либо еще. Монтаж облицовки необходимо выполнять строго по технологии, которой требует соответствующий материал облицовки.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Adblock
detector

Влияние внешней изоляции на влагостойкость деревянных каркасных стен на северо-западе Тихого океана: измерения и гидротермическое моделирование

• Данные и инструменты
• Публикации
• Мультимедиа

Авторов:	Сэмюэл В. Гласс, Борьен Йе, Бенджамин Дж. Херцог
Год:	2016
Тип:	Научный журнал
Станция:	Лаборатория лесных товаров
Источник:	3-я конференция по проектированию и строительству жилых зданий — 2–3 марта 2016 г. , Университет штата Пенсильвания, Университетский парк PHRC.psu.edu 2016

Аннотация

Ключевые слова

Цитата

Строительная наука – Преимущество внешней изоляции – Построено на севере

Я большой поклонник внешней изоляции. Он редко используется в моем районе, в основном потому, что штат Миннесота отменил это требование кода. Это связано с тем, что мы широко используем полиэтиленовую пленку в качестве ингибитора парообразования на теплой зимой стороне стенового узла, а затем добавляем пластиковый изоляционный продукт с низкой проницаемостью в качестве внешней изоляции. Эти пенопласты были бы предпочтительным выбором для большинства подрядчиков, поскольку они дешевле и их легко найти. Очень медленное движение пара в любом направлении, когда стеновая сборка становится влажной. В этой публикации речь пойдет не об пеноизоляции, а о том, что внешняя изоляция может сделать для дома.

Я часто вижу фото выше при проведении энергоаудита и оценки местных домов. Тепловые мосты возникают, когда более низкие изоляционные свойства некоторых строительных материалов, таких как деревянный каркас, напрямую связаны с разницей температур снаружи и внутри дома. Деревянный каркас лучше проводит тепло, чем изоляция полости, а металл и бетон еще лучше проводят тепло. Довольно простая концепция.

В доме, построенном по нормам Миннесоты (и домах по всей стране, построенных до 2012 года, которые не должны были иметь наружную изоляцию), сборка стены может выглядеть примерно так: 6 каркас стен, изоляция полости и гипсокартон. Вероятно, есть какая-то домашняя пленка и, возможно, внутренний пароизолятор, который можно было бы включить, для простоты я не включаю эти продукты. При типичном 16-дюймовом центральном каркасе деревянный каркас будет занимать около 22% стены. Имея эту информацию, мы можем рассчитать средневзвешенное R-значение стеновой сборки. Средневзвешенное значение R — это среднее значение R всей стены в сборе, а не только значения R изоляции полости. Я часто слышу что-то вроде «Мои стены из R-21», хотя на самом деле фактическое значение R намного меньше. Как вы могли догадаться, здесь идет математика!

Чтобы рассчитать взвешенное R-значение стены, вам потребуются R-значения каждого компонента, из которых состоит стеновая сборка, а также процент каркаса стены. Вам также необходимо знать, как преобразовать R-значение в U-значение. Что такое U-значение? Это значение, используемое для расчета энергии, необходимой для обогрева. Это простой расчет, U=1/R-значение. Верно и обратное, если вам нужно R-значение, R=1/U-значение. Если вы посмотрите на необходимые наклейки на новых окнах, они всегда указаны как U-значение. Дом, построенный по нормам, может иметь окна с U-.30, что означает, что окно имеет сопротивление тепловому потоку R-3,33. Мы поговорим о влиянии окон на утяжеленную сборку стены позже.

Вернемся к сборке, указанной выше, вот значения R для перечисленных компонентов:

Деревянный сайдинг                               R-. 50

Волокнистая изоляция-5,5 дюйма                         R-21

Деревянный каркас 2 x 6    R-.45

Нам необходимо отделить R-значения каркаса от R-значений изоляции полости. Хорошая новость заключается в том, что мы можем просто сложить R-значения вместе. Наше значение R = для каркаса стены составляет R-0,80 (сайдинг внахлестку) + R-0,50 (обшивка OSB) + R-6,88 (2 x 6 шпилек) + R-0,45 (гипсокартон) = R-8,63.

Значение R полости, где у нас есть волокнистая изоляция, составляет R-0,80 (сайдинг) + R-0,50 (обшивка OSB) + R-21 (изоляция полости) + R-0,45 (гипсокартон) = R- 22,75

Теперь нам нужно изменить оба значения R на значения U для следующей части уравнения. U=1/R, значение U каркаса составляет 0,116, а площадь изоляции полости составляет U-0,044. Формула для расчета взвешенного стенового узла:

U = (коэффициент теплопередачи стенового каркаса x процент площади стенового каркаса) + (значение теплоизоляции полости x процент площади изоляции полости)

Мы рассчитали процентную долю каркаса стены в 22% и изоляцию полости в 78%. (U-0,116 x 0,22) + (U-0,044 x 0,78) = 0,06. Таким образом, взвешенное значение U для стенового узла составляет U-0,06, 1/0,06 = R-16,67. Вот наше взвешенное значение R стены в сборе без окон, R-16,67. Далеко от изоляции полости R-21.

Далее давайте посмотрим, каковы потери тепла для этой настенной сборки в трех разных районах США: Атланта, Джорджия, Канзас-Сити, Миссури, и Гранд-Рапидс, Миннесота. Для этого воспользуемся 99% тепловая нагрузка, указанная в Руководстве J. Эта температура для данного города означает, что в 99% случаев температура выше расчетной. Это точка, в которой, если система отопления спроектирована правильно, система должна работать непрерывно. Расчетная температура в Атланте составляет 26°F, в Канзас-Сити — 9°F, а в Гранд-Рапидсе — -17°F. Чтобы рассчитать тепловые потери в БТЕ в час, нам нужен тройник-треугольник или разница между внутренней и внешней частью. Я собираюсь использовать температуру в помещении 68°, типичную температуру в помещении во время отопительного сезона в моем регионе. Это дает Атланте разницу между внутренней и внешней температурой 42 ° F, KC получает 62 ° F, а мой город, Гранд-Рапидс, получает 85 ° F. Нам также понадобится площадь стены, мы будем использовать дом 30 x 40 футов с боковыми стенами 8 футов. Это дает нам общую площадь 1120 квадратных футов. Мы просто рассчитываем потери тепла из стен, а не через крышу или пол, и не рассматриваем потери из-за утечек воздуха. Формула, которую мы будем использовать:

БТЕ/час = значение U x площадь x тройник треугольника

Наше средневзвешенное значение R равно 16,67, U-0,060 Уравнение для Атланты:

БТЕ/час = 0,060 x 1120 x 42 = 2822 БТЕ за час теплопотерь в Атланте. В Канзас-Сити будет 4166 БТЕ/час, а в моем городе Гранд-Рапидс, штат Миннесота, будет 5712 БТЕ/час. Эти тепловые нагрузки относятся к идентичным домам без внешней изоляции в трех различных климатических условиях.

Теперь добавим внешнюю изоляцию! Я большой поклонник Rockwool ComfortBoard 80, используемого в качестве внешней изоляции. Мы будем использовать две разные толщины, чтобы проиллюстрировать, как добавление изоляции к внешней стороне наших стеновых конструкций снизит тепловые нагрузки. Мы будем использовать два дюйма, R-8, и новую толщину Rockwools, пять дюймов, R-20. Поскольку изоляция находится за стеной, мы можем просто добавить R-значения внешней стены к первоначальному взвешенному расчету стены без окон. R-16,67 + R-8, два дюйма внешней изоляции дают нам общую стоимость сборки стены без окон R-24,67. Пять дюймов дают нам R-36,67. Значения U необходимо изменить на U-0,041 для двух дюймов и U-0,027 для 5 дюймов.

Тепловые потери Atlanta снижаются до 1929 БТЕ/час для двухдюймового и 1270 БТЕ/час для пятидюймового. В Канзас-Сити расходуется 2847 БТЕ/час и 1875 БТЕ/час. Гранд-Рапидс достигает 3903 БТЕ/час и 2570 БТЕ/час.

Давайте сосредоточимся на очень холодном климате Гранд-Рапидс. Нормативный минимум монтажных теплопотерь через стены без окон и без потерь из-за притока воздуха составил 5712 БТЕ в час. При отоплении с использованием природного газа по цене 2 доллара США за тепло, не принимая во внимание потери эффективности системы отопления, потери тепла составляют 0,115 долларов США в час при расчетной температуре -17°F. Эта стоимость падает до 0,05 доллара в час с пятидюймовой внешней изоляцией. Есть ли смысл утеплять снаружи? Я не рекомендую смотреть только на экономию затрат на электроэнергию, хотя сокращение теплопотерь стены наполовину является большим стимулом, но есть и другие преимущества. Повышение долговечности за счет устранения поверхностей конденсации внутри стен, значительного повышения комфорта и снижения внешнего шума, проникающего в дом. Все следует учитывать.

Теперь давайте перейдем к самой страшной части, добавим в эту сборку 15-процентные окна. Мы будем использовать минимальные кодовые окна с U-.30 и нашу утяжеленную стеновую сборку с пятидюймовой изоляцией в моем очень холодном климате.

U = (0,30 x 0,15) + (0,027 x 0,85) = 0,067 1/0,067 = R-14,9.