Утеплитель для наружных стен для деревянного дома: Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

выбор материалов и особенности монтажа

Особенности «мокрого фасада»

Особенности навесного фасада

Минеральная вата

Пенопласт

Пенополистирол (пеноплекс)

Ветрозащитные плиты Изоплат

Что потребуется в работе

Первый этап. Подготовка поверхности

Второй этап. Пароизоляция

Третий этап. Сооружение каркаса

Четвертый этап. Гидроизоляция

Пятый этап. Вентилируемый фасад

Шестой этап. Отделка фасада

Альтернативные варианты

Видео

Цены на монтаж

Монтаж утепления дома

Возможность сэкономить на обогреве заинтересует любого владельца деревянного дома. Расходы на утепление относительно невелики, особенно если учесть, что это разовое мероприятие, тогда как отопительный сезон в большинстве регионов России начинается в сентябре и заканчивается в апреле-мае. Процедура не представляет большой сложности, но требует понимания физической сути происходящих процессов, иначе можно получить результат, обратный ожиданиям и требующий немедленного исправления.

Рассмотрим процесс утепления дома с наружной стороны, считающийся самым правильным и эффективным. Отдельные обзоры про утепление деревянного дома изнутри и утепление фундамента дома, пола, потолка и лоджии.

Особенности наружного утепления

Установка утепляющего материала со стороны улицы признана специалистами наиболее эффективным и надежным способом снижения теплопотерь дома.

С точки зрения физики, наружное утепление обеспечивает создание своеобразного «кокона», внутри которого остаются наружные стены дома. Они включены в процесс теплосбережения, в отличие от внутреннего утепления, когда единственной функцией стен становится механическое ограждение от постороннего проникновения.

Принцип действия прост: внешняя поверхность стен покрывается слоем теплоизолятора, производящего их отсечку от контакта с холодным воздухом.

С точки зрения теплосбережения, все задачи выполнены, но существует еще одна серьезная проблема — водяной пар. Внутренняя атмосфера жилого дома насыщена им в значительной степени. При дыхании на морозе изо рта валит пар. В теплом помещении происходит то же самое, только он не виден. Кроме того, в доме готовится пища, используется водопровод, что также добавляет определенный процент влажности воздуха. Пар впитывается в стены, понемногу выводится наружу, где испаряется с поверхности стен.

При установке теплоизолятора ситуация меняется. После выхода из материала стен, пар встречает утеплитель. Если он способен впитывать влагу, то ничего страшного не происходит — влага впитывается в изолятор, проходит сквозь него и испаряется снаружи. То есть, процесс не нарушается, просто, добавляется еще один слой на поверхности стен.

Гораздо хуже, когда утеплитель непроницаем для влаги. Пар оказывается заперт внутри стеновых материалов. Его количество начинает увеличиваться, стены мокнут, появляются сырые пятна, плесень, грибок и прочие нежелательные последствия. В результате рано или поздно начинается разрушение наружных стен. Этот момент необходимо учитывать при выборе теплоизолятора.

Существует правило: паропроницаемость всех слоев, составляющих наружную стену, должна возрастать по направлению изнутри-наружу. Нарушение этого условия влечет за собой накопление влаги, намокание и начало гниения, что для деревянных домов означает фатальный исход, опасный еще и тем, что все последствия разрушительных процессов становятся заметными уже на поздних стадиях.

Помимо выбора теплоизолятора, необходимо определиться со способом установка и нанесения защитного покрытия, поскольку утеплитель нельзя просто оставить на поверхности — это портит внешний вид и опасно для материала. Существует два варианта монтажа, которые следует рассмотреть подробнее.

Особенности «мокрого фасада»

«Мокрый фасад» представляет собой способ установки утеплителя с последующим нанесением защитного слоя штукатурки.

Работы подобного рода, с использованием различных штукатурных составов, называются «мокрыми», отсюда и название метода. Поверхность стен плотно покрывается слоем утеплителя, без промежутков или щелей. Поверх утеплителя устанавливается слой паро-гидроизоляционной мембраны, затем — армирующая сетка и внешний слой штукатурки. В результате образуется отделочный слой, не отличающийся от обычной оштукатуренной поверхности любого здания.

Основным условием достижения благоприятного результата является необходимость сохранить возможность вывода водяного пара. Он проходит сквозь теплоизолятор, выводится из мембраны (она пропускает пар наружу, но не позволяет впитываться влаге внутрь, что возможно при затяжных дождях или иных атмосферных проявлениях), проходит сквозь слой штукатурки и испаряется.

Внимание! Поэтому важно правильно выбрать тип штукатурки и вид фасадной краски. Она также должна быть проницаемой для пара, это одна из рабочих характеристик материала, указанных на упаковке. Если все материала подобраны правильно, то процесс утепления будет организован оптимальным образом.

Особенности навесного фасада

Навесной, или вентилируемый фасад — это защитный слой обшивки, установленный на поверхности теплоизолятора таким образом, чтобы между ними оставался воздушный зазор не менее 4 см. Этот зазор обеспечивает вывод из слоя теплоизолятора водяного пара, сохраняя работоспособность материалов и всего пирога утепления в целом. Наружная обшивка выполняется из разных материалов — листовых (ДСП, ОСБ, фанера с последующей финишной отделкой), обшивки вагонкой, установки сайдинга.

Методика монтажа предусматривает установку обрешетки, между планками которой устанавливается теплоизолятор. Толщина планок должна быть не меньше толщины утеплителя. После монтажа изолятора устанавливается паро-гидрозащитная мембрана и второй слой —вагонкой, которая служит опорной конструкцией для обшивки и обеспечивает вентиляционный зазор. Планки контробрешетки устанавливаются горизонтально, поперек брусков первого слоя.

Метод прямых подвесов

Существует вариант, при котором устанавливается только контробрешетка, без монтажа первого слоя. Для этого на поверхность стены крепится система прямых подвесов для гипсокартона, лепестки которых пропускаются сквозь утеплитель при его установке. Изолятор при этом полностью покрывает всю плоскость стены, без зазоров и щелей, что обеспечивает высокое качество утепления. На свободные концы лепестков прямых подвесов устанавливаются планки контробрешетки, затем производится монтаж обшивки.

Метод позволяет снизить расход материала на монтаж обрешетки и обеспечивает возможность образовать ровную плоскость наружной обшивки.

Преимущество навесного фасада состоит в высокой скорости монтажа и максимально благоприятном способе вывода водяного пара из стеновых материалов и утеплителя.

Выбор материала

Современный рынок предлагает широкий выбор материалов для теплоизоляции, обладающих превосходным набором рабочих качеств, эффективных и долговечных. При этом, каждый вид изолятора рассчитан на использование в определенных условиях, изменение которых может послужить причиной для преждевременного выхода из строя самого материала или несущих конструкций (стен). Поскольку речь идет о деревянном доме, то последствиями станет гниение древесины и последующее разрушение стен, требующее трудоемкого и дорогостоящего ремонта.

Рассмотрим наиболее распространенные виды теплоизоляторов и возможность их установки при наружном утеплении деревянного дома:

Минеральная вата

Минеральная вата изготавливается из волокон, полученных из расплавленных горных пород. Понятие «минвата» собирательное, в него входят и стекловата, и шлаковата и прочие виды утеплителей, но обычно при упоминании минваты речь идет о конкретной разновидности — каменной (базальтовой) вате. Она может иметь разную форму — рулонную или плитную, обладает отличными рабочими характеристиками и служит наиболее распространенным теплоизолятором.

Для наружного утепления минвата — оптимальный вариант, так как ее паропроницаемость достаточно высока и обеспечивает качественный режим выведения влаги.

К недостаткам можно отнести способность к впитыванию влаги, что существенно ухудшает ее работоспособность, поэтому слой теплоизолятора надо покрывать различными защитными пленками.

Пенопласт

Пенопласт — разновидность пенополистирола, которую изготавливают из герметичных гранул, соединенных в массив под воздействием горячего пара.

Материал имеет высокую популярность благодаря своей дешевизне и высоким теплосберегающим качествам, но для наружного утепления использовать его не рекомендуется.

Дело в том, что пенопласт практически непроницаем для водяного пара, поэтому стены начнут аккумулировать влагу, мокнуть и разрушаться. Кроме того, пенопласт опасен в пожарном отношении.

Все разговоры о его безопасности основаны на том, что гранулы содержат углекислый газ, не поддерживающий горение. Но, по мере плавления и оттока углекислоты, материал начинает гореть, становится жидким и растекается, увеличивая очаг воспламенения.

Дополнительный недостаток — возможность впитывания влаги, проникающей между гранулами. В зимнее время вода замерзает и разрывает материал изнутри, при повышении температуры он начинает крошиться и рассыпаться.

Пенополистирол (пеноплекс)

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол, т. е. химически он тот же пенопласт, но другой способ производства меняет его характеристики. Пеноплекс жестче, не крошится и не рассыпается от механических воздействий. Он совершенно непроницаем для воды или пара, хорошо обрабатывается, легкий, прочный и долговечный.

Единственным недостатком материала является непроницаемость для пара, исключающая возможность наружной установки. Кроме того, пеноплекс намного дороже пенопласта, а это немаловажный фактор при работах с большими площадями.

Ветрозащитные плиты Изоплат

Ситуация с названием «изоплат» в точности повторяет историю с терминами «поролон», «ксерокс», «пенопласт» и прочими случаями перехода названия фирмы-производителя в нарицательное имя. Настоящее название материала — МДВП (мягкая древесно-волокнистая плита), но от привычного ДВП этот материал полностью отличается. Изоплат представляет собой рыхлую плиту, достаточно мягкую и пористую. Производится из волокнистой массы, полученной при переработке некондиционной древесины. Получается плита размером 1,2 на 2,7 м, одна сторона гладкая и предназначена под финишную отделку.

Материал является тепло-звукоизолятором, не имеет несущей способности и не используется как самостоятельный стройматериал. Недостаток изоплата — растительное происхождение, обуславливающее пожарную опасность и неустойчивость к воздействию влаги. Кроме того, весь материал импортный, поэтому его стоимость намного выше, чем цена других теплоизоляторов.

Монтаж утеплителя

Монтаж теплоизолятора выполняется поэтапно, с учетом особенностей конструкции дома, состояния стен, типа изолятора и прочих специфических моментов. Рассмотрим основные этапы работ и порядок действий при выполнении того или иного пункта.

Что потребуется в работе

Для выполнения работ потребуются соответствующие инструменты и материалы, к которым относятся:

• теплоизолятор
• металлические направляющие или деревянные бруски для монтажа обрешетки
• паро-гидроизоляционная пленка (мембрана)
• монтажная пена
• обшивка (сайдинг, вагонка и т.п)
• крепежные элементы — гвозди, шурупы, анкера и т.п.

Инструменты, необходимые для установки:

• линейка, угольник, рулетка
• строительный уровень, отвес
• молоток, пассатижи, отвертка
• электродрель, электролобзик, дисковая пила
• острый нож, ножницы по металлу

Перечень инструментов или материалов может быть расширен, поскольку технология установки некоторых материалов требует использования большого числа приспособлений.

Первый этап. Подготовка поверхности

Наружные стены освобождаются от всех посторонних предметов — фонарей, кронштейнов, навесных предметов, внешних узлов кондиционеров и т. д. поверхность стен тщательно осматривается, обнаруженные щели или зазоры затыкаются мхом, паклей, заполняются монтажной пеной. Затем поверхность обрабатывается слоем антисептика с антипиреновыми добавками (огне-биозащита). Количество слоев, необходимое для качественной пропитки, указано на упаковке средства. Рекомендуется выбирать составы с максимальным сроком действия.

Второй этап. Пароизоляция

Слой пароизоляции необходим для отсечки материала стен от контакта с утеплителем. Изолятор, применяемый для наружных работ, должен иметь хорошую способность проводить пар, что автоматически делает его гигроскопичным. Появляется возможность пропитывания и смачивания поверхности дерева, вызывающего гниение.

Для исключения такой возможности устанавливается слой паро-гидроизоляционной мембраны, способной пропускать пар в одну сторону. При монтаже надо внимательно следить, чтобы не развернуть пленку обратной стороной.

Установка пленки производится горизонтальными полосами снизу-вверх, укладка производится внахлест с проклейкой скотчем. Важный момент — нельзя использовать обычную пароизоляционную пленку, только мембрану. Пароизоляция абсолютно непроницаема для воды и образует барьер для вывода пара изнутри дома.

Третий этап. Сооружение каркаса

Монтаж обрешетки выполняется поэтапно:

• устанавливаются две крайние вертикальные планки. Проверяется их положение, по строительному уровню контролируется вертикаль и расстояние от стены, которое должно быть равно или немного больше толщины теплоизолятора
• между крайними планками натягиваются два шнура — один сверху, другой снизу. Они будут использоваться для контроля положения остальных планок, находящихся между крайних
• устанавливаются остальные планки. Их положение показывают натянутые шнуры, расстояние между ними равно ширине утеплителя
• устанавливается утеплитель. Материал плотно вставляется между планками обрешетки, никаких щелей допускать нельзя. Если появляются зазоры, необходимо сразу заполнять их монтажной пеной

Четвертый этап. Гидроизоляция

Слой гидроизоляционной мембраны укладывается поверх теплоизолятора. Материал настилается горизонтальными полосами и крепится к планкам обрешетки тонкими гвоздями или степлером. Первая полоса укладывается снизу, затем ряды поднимаются вверх. Стыки проклеиваются специальной клейкой лентой. В целом, порядок монтажа повторяет установку пароизоляции на стену, выполняемую перед монтажом обрешетки и утеплителя.

Пятый этап. Вентилируемый фасад

После гидроизоляционного слоя монтируется контробрешетка. Она состоит из тонких (для наружных поверхностей — 4 см) планок, которые крепятся горизонтально к вертикальным планками первого слоя. Расстояние (шаг) между брусками контробрешетки выбирается исходя из размеров обшивки. Для вагонки достаточно трех планок на всю высоту, сайдинг требует других размеров.

Нередко для монтажа сайдинга используется только один, толстый слой планок, поскольку панели имеют горизонтальное расположение и требуют вертикальных опорных конструкций. Между утеплителем и обшивкой возникает пустое пространство, соответствующее толщине контробрешетки. Это и есть вентилируемый фасад, позволяющий наиболее эффективно выводить влагу из-под обшивки, обеспечивающий максимальную работоспособность и эффективность всех слоев пирога утепления.

Шестой этап. Отделка фасада

После установки обшивки останется последний этап — финишная отделка. Она выполняется в соответствии с особенностями материала обшивки. Например, если установлена фанера или ОСБ, используется покраска фактурными материалами. Вагонка обычно покрывается лаком, реже красится. Сайдинг вовсе не требует никакой отделки, являясь финишным покрытием. Выбор материалов диктуется личными предпочтениями и финансовыми возможностями владельца дома.

Альтернативные варианты

Нередко применяются другие технологии монтажа утеплителя. Так, известен способ установки на клеевой слой, когда на поверхность стены устанавливается армирующая сетка, наносится слой клеевого состава, аналогичного раствору для укладки плитки. Поверх клея (пока не засох) устанавливается утеплитель, фиксируется на стене специальными шурупами с широкими шайбами. Способ используется под отделку штукатуркой, он достаточно трудоемкий и требует наличия навыков.

Возможен вариант установки теплоизолятора насухо, с фиксацией плит шурупами с широкими шляпками. Этот вариант хорош при утеплении бревенчатых срубов, когда для нанесения клеевого слоя необходимо слишком большое количество материала.

Видео

Наружное утепление является эффективным и качественным способом, во время которого в доме можно свободно жить, нет нужды переставлять мебель и т. д., единственным недостатком становится зависимость от погодных условий, времени года, температуры. Кроме того, работы на благоустроенном участке потребуют большой осторожности или, как бывает чаще, повторного благоустройства территории. Правильная установка, выполненная с учетом всех требований и пониманием физической сути процессов, обеспечивает долговечную и устойчивую работу теплоизолятора.

Цены на монтаж

Нужно больше информации? Звоните нам! +7 915 289-02-13

Утепление наружных стен деревянного дома

Необходимость утепления деревянного дома может быть продиктована заметным увеличением теплопотерь, а также желанием снизить энергозатраты. Безусловно, утеплением стен можно добиться отличных результатов. Теплоизоляция стен изнутри дома не всегда возможна, а вот снаружи дом утеплять наиболее целесообразно, хотя этот процесс и требует много времени и работы. Преимуществами наружного утепления является то, что:

• охлаждение происходит со стороны облицовки и утеплителя постепенно, щадяще действуя на деревянную конструкцию, тем самым оберегая ее;
• применение, защищенных сверху, пористых материалов (минваты) исключает скопление влаги и благоприятствует созданию нормального влажностного режима;
• осадки, жаркие солнечные лучи и т. п. природные факторы не влияют на деревянную конструкцию, что является залогом ее долговременной эксплуатации;
• облицовка дома позволяет получить обновленный эстетичный образ своего жилища.

Самым подходящим временем для таких работ, конечно же, является теплый период времени, когда можно работать в легкой одежде, не стесняющей движения. Кроме того, в холодное время можно серьезно простудиться, т.к. утепление процесс длительный и достаточно сложный. Самым популярным способом утепления стен деревянных домов является прокладка в качестве утеплителя минеральной ваты и дальнейшая облицовка сайдингом. Популярность этого метода объясняется тем, что минвата и сайдинг являются одними из самых дешевых материалов. Монтаж сайдинга к стенам деревянного дома не так сложен и в процессе его многолетнего применения, материал хорошо зарекомендовал себя в условиях российского климата.

С чего начинать?

До того, как производить работы по утеплению, необходимо убедиться в целостности бревен, для этого нужно обследовать каждое с помощью молотка или другого тяжелого металлического предмета. Молотком нужно простучать каждое из бревен: при наличии пустотного звука стоит насторожиться и, возможно, принять решение по замене испорченного бревна. Гниению, как правило, подвержены нижние бревна стен, поэтому их обследовать нужно с собой тщательностью.

Необходимо снять наличники с окон, ставни и все другие декоративные элементы.

Далее необходимо осмотреть межвенцовые стыки на предмет герметичности и, где необходимо, проконопатить стыки специальным инструментом. Если такового у вас нет, то подойдет любой инструмент с ручкой и металлической или деревянной лопаткой. В качестве прокладочного материала используют паклю, льноволокно и т.д. При наличии трещин в полости бревен, необходимо заделать их герметиком.
Углы дома необходимо выровнять, при необходимости спилить выступающие бревна до одинаковой длины.
При необходимости, бревна по всей высоте можно пропитать противогрибковыми и противопожарными составами.

Выбор приспособлений, инструментов и материалов

Для того чтобы сократить время проведения работ и обеспечить безопасность их проведения, необходимо подготовить приспособления и инструменты. Не обязательно приобретать недостающее, можно на время попросить у хороших соседей. Заодно и посоветоваться с ними, как лучше проводить работы, если у них, конечно уже имеется опыт подобных работ. Итак, для выполнения работ понадобятся:

• пара прочных лестниц;
• ножовка;
• топор;
• молоток;
• пассатижи;
• большие острые ножницы;
• отвес;
• пара водяных уровней;
• шуруповерт;
• шпагат или другая толстая нить;
• обработанные антисептиком деревянные бруски сечением 20 х40 – 40 х 80 мм;
• рулетки 1 м и 10 м;
• гвозди;
• утеплитель;
• сайдинг.

Самым дорогим материалом для предстоящих работ является сайдинг, для того, чтобы рассчитать количество необходимого материала, необходимо провести соответствующие замеры. Для этого нужно вооружиться блокнотом или тетрадью, ручкой, рулеткой. Замеры удобнее производить вдвоем. Замеряйте длину и ширину стен до углов и умножьте длину на высоту, это и будет площадь одной стены. Из полученной цифры нужно вычесть площадь дверных и оконных проемов, для этого необходимо замерять их высоту и ширину, умножить и, при необходимости, суммировать. Набросайте в блокноте план дома и нанесите на него данные своих расчетов. Кроме самих панелей для отделки дома потребуются:

• отделочные J-планки;
• внешние и внутренние уголки;
• стартовые полосы;
• окантовочные планки;
• наличники для окон;
• откосы;
• соединительные планки;
• отлив;
• саморезы.

Потребность в этих элементах рассчитывается также методом замеров и суммированием.

Приобретая панели, необходимо иметь в виду стандартную их длину. Чаще всего приобретают панели 6-метровой длины и с запасом. Ведь в процессе расчетов можно допустить ошибки, а также не рекомендуется использовать короткие остатки от панелей на длинных сторонах. Возможно, их можно будет применять для отделки простенков или углов дома.

Для наружной облицовки рекомендуется следующий вид панелей: клееная вагонка; плиты из натуральной древесины; стальные панели и виниловые (ПВХ). Чаще всего, выбирают панели ПВХ. Они наиболее дешевы, легки в монтаже, достаточно прочны и долговечны, при необходимости можно произвести замену поврежденных панелей без разборки всей конструкции. Сегодня можно выбрать ПВХ панели с имитацией любого природного материала и оформление фасада с помощью сайдинга может ограничиваться лишь фантазией и финансовыми возможностями. Наибольшим спросом сегодня пользуются импортные панели естественных природных цветов: белого, серого, голубого, коричневого, бежевого и т.д. Нередко выполняют композиции из 2 и более оттенков одного цвета. Приобретают для наружной отделки ПВХ панели толщиной 1 – 1,5 мм.

Минеральная вата является одним из самых востребованных материалов при утеплении деревянных домов. Материал не дорог, прост в монтаже и имеет отличные эксплуатационные характеристики:

• минимальный коэффициент теплопроводности;
• высокий коэффициент теплоизоляции;
• низкую гигроскопичность;
• устойчив к высоким и низким температурам, а также к температурным перепадам;
• устойчив ко всем видам вредителей и сам является антисептиком;
• не выделяет токсинов.

При работе с минватой необходимо обеспечить защиту глаз, тела и дыхательных путей. Пыль от материала вредна и при попадании на кожу может вызывать раздражения, не говоря уже о попадании в глаза или дыхательные пути. Для наружного утепления необходимо применять минвату плотностью 35 кг/м3.

Нужно ли делать антисептирование и пароизоляцию?

В том случае, если деревянный дом простоял уже не один десяток лет, то пароизоляцию можно не делать. Если же дому около 5 лет, то специалисты рекомендуют перед утеплением произвести пароизоляцию. Используют для этого, чаще всего, полиэтиленовую пленку. Также можно купить для этих целей рубероид или алюминиевую фольгу. В случае же утепления минватой и облицовки сайдингом, рекомендуется использовать паропроницаемую пленку поверх изоляции. Антисептирование производят в том случае, если есть очаги поражения древесины и опасения распространения их на другую площадь.

Изготовление обрешетки

Вариант облицовки дома сайдингом с предварительным утеплением минватой требует обустройства обрешетки по всей площади планиреумой облицовки. Специальная деревянная обрешетка выполняется в 2 слоя, материалом для нее служат деревянные рейки или бруски, хорошо просушенные, имеющие пропитку антисептиком и противопожарной жидкостью Первый слой обрешетки выполняется горизонтально, второй – вертикально, при этом толщина деревянных брусков первого слоя должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Не рекомендуется использовать бруски толще 50 мм.

Шаг между брусками должен предусматривать укладку утеплителя, т.е. утеплитель должен помещаться между брусками, при этом расстояние между брусками должно быть меньше его ширины примерно на 2 см, это позволит укладывать материал без дополнительного крепления. Кроме того, материал не будет образовывать зазоров в процессе эксплуатации (не сползать). Рейки (бруски) должны крепиться с помощью подходящих гвоздей по всей длине стены: от угла до угла. Утеплитель кладется в 2 слоя, с условием перекрытия стыков целыми полотнами.

Для защиты утеплителя рекомендуется поверх него уложить паропроницаемую ветрозащитную пленку, которая исключит продувание утеплителя и будет дополнительно препятствовать охлаждению деревянных стен, а паропроницаемость пленки исключит образование конденсата. Закрепляют пленку к деревянным рейкам с помощью строительного степлера или специальных скоб.

Вертикальная обрешетка изготавливается также из брусков или реек сечением 30 х 40 мм. Бруски (рейки) крепятся к горизонтальной обрешетке с помощью гвоздей соответствующего размера или саморезов. Для устройства вертикальной обрешетки выбирают шаг в 40 см.

На протяжении всех работ по устройству обрешетки необходимо пользоваться отвесом и уровнями, начинают крепить рейки от самой большой выпуклости стены и уже под прибитую первую рейку, выравнивают всю обрешетку. Под рейки можно подкладывать остатки этих же реек или досок подходящей толщины.

Особо не ровные стены рекомендуется обустраивать трехслойной обрешеткой. Первый слой тройной обрешетки вертикальный, который выравнивается в плоскости. Второй слой – для утеплителя и третий – для крепления панелей.

Вокруг оконных и дверных проемов обрамление производят таким образом, чтобы потом на деревянные рейки можно было монтировать откосы и наличники.

Монтаж сайдинга

Не яркие панели естественных оттенков наименее подвержены выцветанию, именно поэтому такие расцветки наиболее популярны. Срок эксплуатации сайдинга достигает 35 лет, поэтому правильно уложенный утеплитель и грамотно смонтированные панели являются залогом долговременности внешней эстетики и благоприятного внутреннего климата в доме.

Начинать облицовочные работы необходимо с установки стартовой панели понизу всех стен дома. Верх стартовой панели является началом монтажа первой ПВХ панели, т.е. монтаж панелей начинается снизу. Стартовую панель выравнивают строго по горизонтальной линии, для этого используют уровни и натягивают шпагат.

После монтажа стартовой панели крепят внутренние, внешние углы и Н-профили, чтобы закрепить их строго вертикально, необходимо использовать отвес. Крепят углы, начиная сверху, на саморезы, постепенно продвигаясь вниз и все время, контролируя вертикаль.

Окна обрамляют оконными откосами или финишными профилями, откосы выполняют до монтажа сайдинга.

Сайдинговые панели имеют замки-защелки, которыми они и крепятся друг к другу. Обрезать панели необходимо с учетом температурного расширения, расширение составляет 5-9 мм, поэтому панель должна быть короче длины стены (простенка) на 9 мм.

Кроме того, панели крепятся к деревянной обрешетке саморезами или маленькими гвоздями с большими шляпками. Саморезы (гвозди) размещают в центре предусмотренных на панелях отверстий и заводят их не на всю глубину, не доходя до панели примерно 1,5 мм. Это необходимо для сохранения формы облицованной поверхности, сайдинг, как и любой другой материал, имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от внешних температур. Если закреплять панели жестко, то может произойти коробление.

Как правило, выполняют сразу монтаж одной стены, затем переходят к другой. Этот метод наиболее целесообразен, т.к. не нужно постоянно перетаскивать материалы, инструменты и лестницы.
Углы дома выполняют после завершения монтажа панелей на основных поверхностях по принципу основного монтажа.

Среди доборных и декоративных элементов в магазине вам могут предложить все сопутствующие элементы, с помощью которых можно полностью облицевать дом вплоть до крыши.

Читайте также