Утепления снаружи деревянного дома: как правильно и чем лучше утеплить

Утепление брусового дома снаружи своими руками

В настоящее время те дома с утеплением дачных домов, которые построены из бруса являются довольно популярными. Некоторые люди начинают строить такие дома своими руками.

Варианты утепления брусовового дома

Здесь важно обратить внимание на то, что перед завершением строительства наружные стены следует тщательно утеплить.

1 Как снаружи утеплить дом пенопластом?

Выполнить утепление брусового дома или бани снаружи можно своими руками при этом следует выбрать наиболее подходящий материал и ознакомится с особенностями технологического процесса.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенопласта является одним из самых популярных и востребованных способов.

Утеплить поверхность стен бани или деревянного дома не так уж и сложно как в случае и с утеплением кирпичного дома снаружи — к поверхности клееного бруса пенопласт прикрепляется легко, а сверху может быть наложен сайдинг.

При утеплении пенопластом стен бани из клееного бруса значительно снижаются теплопроводные характеристики такого покрытия как сайдинг. Для того чтобы начать отделку стен пенопластом, а затем смонтировать сайдинг своими руками не обойтись без:

• Реек;
• Гидроизоляционых материалов;
• Саморезов;
• Дрели;
• Строительного уровня;
• Вагонки;
• Антисептика;
• Монтажной пены;
• Кисти;
• Перчаток для защиты рук от загрязнения;
• Строительного степлера;
• Скоб;
• Пилы.

Схематичное утепление брусового дома снаружи

к меню ↑

1.1 Подготовительные работы перед утеплением

Перед тем, как начать утепление строения из клееного бруса пенопластом, технология требует проведения на начальном этапе подготовительных работ.

Ввиду того, что поверхность стен из клееного бруса достаточно ровная, то нужно лишь произвести ее очистку от налипшей пыли и загрязнений как при утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом.

Далее поверхность стен бани или деревянного дома, построенного своими руками, покрывается слоем антисептика. Отделка происходит с помощью кисти снабженной жестким натуральным ворсом.

После этого нужно дождаться того момента, когда антисептик полностью впитается в поверхность деревянного покрытия. Такая же процедура проводится и при утеплении бани Пеноплексом.

После этого производится заделка мелких зазоров и щелей своими руками, так как щели часто возникают на поверхности стен бани из клееного бруса.

В качестве альтернативного варианта может применяться ленточная пакля. Далее на наружной поверхности строения из клееного бруса создается специальный каркас, который в дальнейшем будет покрыт Пеноплексом или плитами пенопласта с размерами 150×150 сантиметров.

Каркас создается при помощи реек, а их параметр толщины должен быть равен толщине слоя пенопласта. Рейки, которые будут покрыты пенопластом, нужно зафиксировать в горизонтальном положении.

При этом ширина между ними должна быть чуть меньше, чем размеры утеплительного материала. Это нужно для того, чтобы утеплитель достаточно плотно входил в конструкцию и не смог из нее выпасть. Сверху монтируется сайдинг.

Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой

В то время, когда будет создаваться обрешетка, важно следить за тем, чтобы не появлялись перекосы, в этом может помочь строительный уровень.

к меню ↑

1.2 Монтаж пенопластовых плит и фасадного материала

Следующий этап утепления деревянного дома связан с утеплением бруса с наружной стороны. После этого может быть смонтирован сайдинг.

Лист пенопласта укладывается в заранее подготовленные полости, которые были созданы посредством обрешетки. Пенопластом заполняется все свободное пространство, после этого утеплитель подвергается фиксации с помощью саморезов.

В этот время нужно следить за тем, чтобы пенопласт не прижимался к обрешетке достаточно сильно. В противном случае он может деформироваться и потерять значительную часть своих эксплуатационных характеристик.

Далее вся поверхность утеплителя для внутреннего утепления дачного дома покрывается гидроизоляционным слоем. Для того чтобы монтаж производился с высокой степенью легкости, используется материал, который завернут в рулоны.

Цена на него несколько выше, но эксплуатационные показатели того стоят. Такая изоляция применяется для того, чтобы защитить утеплитель от воздействия воздушных потоков, которые будут циркулировать между слоем пенопласта и материалом наружной отделки.

В данном случае это будет сайдинг. Крепить гидроизоляционную пленку можно при помощи обычного строительного степлера.

По окончанию закрепления сразу нужно переходить к внешней отделке. Для этого в большинстве случаев применяется вагонка.

С ее участием фасад будет красиво оформлен, а его теплоизоляционные показатели существенно возрастут. Вагонка крепится с помощью саморезов. Процесс отделки начинается с самой нижней точки фасада строения.

к меню ↑

2 Как утеплить брусовый дом снаружи минватой?

Утепление брусового дома снаружи

При утеплении минватой стены дома смогут усилить свои теплоудерживающие характеристики, кроме того представленный утеплитель отличается своей долговечностью, доступностью и экологичнстью.

• Молотка;
• Саморезов;
• Ножевки;
• Уровня;
• Лестницы;
• Антисептика;
• Перфорированной пленки;
• Дюбелей;
• Кисти;
• Сайдинга.

Предварительно перед установкой утепления дома из пеноблоков, также как и в случае с пенопластом, поверхность очищается и подвергается обработке антисептиком.

После этого следует приступить к монтажу обрешетки горизонтального типа. Шаг обрешетки должен быть равен размеров плит минеральной ваты.

Наряду с этим параметр сечения бруса должен соответствовать толщине слоя минеральной ваты. Крепление каркаса осуществляется с помощью саморезов.

Важно следить за положение каркаса в пространстве с помощью строительного уровня. Это поспособствует тому, что поверхность обрешетки будет ровной. Такие действия приведут к тому, что монтаж сайдинга в дальнейшем будет выполнен с надлежащим качеством.

Утепление брусового строения снаружи минеральной ватой

к меню ↑

2.1 Монтаж минваты и проведение облицовки

Когда каркас обрешетки будет полностью сконструирован, нужно будет приступать к выкладке плит минеральной ваты.

Это приведет к тому, что процесс утепления стен будет проведен максимально качественно. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы минвата достаточно плотно прилегала к брусьям.

С этой целью слой утеплителя подвергается дополнительной фиксации при помощи некоторого количества дюбелей. После завершения фиксации переходят к монтажу перфорированной пленки.

Такая пленка представлена в виде диффузной мембраны. Мембрана может без труда пропускать внутрь себя все испарения.

Наряду с этим влага, находящаяся в атмосфере не сможет проникнуть к поверхности слоя из минеральной ваты. Следующий шаг – это создание воздушного зазора, который будет находиться между фасадным материалом и изоляционным покрытием.

Этот слой создается для того, чтобы обеспечить передвижение воздушных масс, которые циркулируют между поверхностями фасадного материала и изоляционным слоем.

Это поспособствует тому, что древесина, применяемая в обрешетке, не будет подвергаться вредоносному воздействию сырости, что в свою очередь предотвратит процесс гниения.

С этой целью производится установка брусков как при утеплении деревянного дома, находящихся в вертикальном положении. Брусья сформируют зазор с нужными параметрами и в дополнение укрепят материал, который применялся для утепления внешних стен деревянного строения. По завершению этих работ можно приступать к монтированию сайдинга.

Утепление деревянного дома снаружи в процессе

к меню ↑

2.2 Напыление пенополиуретаном

Напыляемый слой не подвержен возгоранию, он отличается достаточно продолжительным эксплуатационным сроком и при этом не способен терять свои высокие теплоизоляционные качества.

Пенополиуретан не подвержен гниению, не него не воздействуют вредоносные бактерии и грибки. Представленный утеплитель отличается достаточно высокими шумоизолирующими свойствами.

Во время проведения монтажных работ не возникает необходимости в формировании дополнительных крепежных конструкций и обрешетки. Материал отличается простотой при нанесении и экологической чистотой.

к меню ↑

3 Советы по утеплению брусового дома снаружи

После того, как утеплитель для наружных стен дома был куплен хранить его под открытым небом категорически запрещено.

Это может привести к намоканию материала и существенному снижению его эксплуатационных характеристик. Если нет необходимости в фиксации утеплительного слоя своими руками с участием крепежных элементов, то шаг обрешетки должен быть сделан на 15-20 миллиметров меньше, чем показатель ширины плит минеральной ваты или пенопласта.

Это приведет к тому, что монтаж можно будет проводить враспор. При работе, связанной с утеплением стен обязательно следует позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. Для этого применяются респираторы, защитные рукавицы и очки.

Утепление каркасного брусового бревенчатого дома

При всем этом нужно лишь выбрать наиболее подходящий способ утепления, изучить его особенности и произвести покупку нужного утеплителя.

Все монтажные работы под силу проводить одному человеку, при этом важно придерживаться технологических требований и в результате деревянный дом обзаведется отличным наружным утеплительным слоем.

При выборе утеплителя предпочтение стоит отдавать только сертифицированной продукции, которая соответствует всем современным нормам и требованиям.

к меню ↑

3.1 Как правильно утеплить снаружи деревянный дом из бруса? (видео)

как правильно и чем лучше утеплить

Популярность домов, выполненных из дерева, с каждым годом только повышается. И неспроста. Связано это с легкостью и быстротой проведения строительных работ, а также с отличными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт вовсе не исключает целесообразность утепления, особенно в местностях с суровым климатом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем? Достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения подобного рода работ своими руками будут раскрыты дальше.

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

• размеры внутренних комнат остаются неизменными;
• отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
• нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минвата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• легкость монтажа;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичность, доступность в ценовом отношении;
• долговечность;
• структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
• материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
• не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
• гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
• повышенные звукоизолирующие качества;
• стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

1. Укладывать материал необходимо встык.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс – собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая прочность поверхности;
• не гниет и не поглощает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простота установки;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап «пирога» – укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция в 3 частях

На видео подробно показано, как проходит процесс утепления деревянного дома, последовательный ход работ с пометкой важных моментов.

Как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи?

О том, как утеплить дом, сегодня написано множество статей и даже книг. В любом строительном магазине вам расскажут, что для этого нужно купить, а любая из фирм или бригад, специализирующихся на строительстве и отделке, предложит современные…

Кто же не любит лето с его долгожданными отпусками и каникулами, пикниками на природе и вечерними застольями на открытой веранде?! Увы, во многих регионах России летний сезон отмечен продолжительными периодами жары, когда дневные температуры…

Тёплый дом — мечта любого владельца. Но, как показывает статистика, далеко не все собственники её осуществили, иначе откуда такой интерес к вопросу утепления. Если в доме холодно, первая мысль, возникающая у жильцов, — как утеплить пол….

Получила в наследство практически достроенный дом (считай, коробку) из пенобетонных блоков. В сельской местности. Толщина стены – 30 см.

Как утеплить дом? Мы собираемся это сделать изнутри – полиэтилен, минвата, гипсокартон. А снаружи…

Обустраивая своё жильё, мы хотим сделать его уютным, создать в нём комфорт, а значит, в первую очередь – тепло.  Однако нередко бывает так, что какая-то мелочь – например, холодные полы – всё это совершенство портит. Результат – повышенная…

Свой дачный участок мы купили этой весной.

Стоит там якобы «летний домик». На деле — железный сарай, обложенный шифером, без пола.  Муж сразу загорелся строить домик.

Деревянный. У нас на юге строят каменные или кирпичные. А муж очень любит…

Смотрите все материалы про утепление: Смотреть все

Дата: 21-03-2015Просмотров: 210Комментариев: Рейтинг: 45

Дома из бревен или срубы самые комфортные, теплые и экологически чистые.

Деревянные стены отлично удерживают тепло. Часто слышно от специалистов строительного дела, что бревенчатая стена, имеющая толщину хотя бы 24 см, имеет такое же свойство теплопроводности, как и кирпичная кладка толщиной в 100 см. И большинство людей на этом успокаиваются.

Схема утепленной стены из бревна.

Но часто происходят такие случаи, когда приобрели или выстроили дом из бревен, прожили в нем немного, а когда наступили первые суровые морозы, увидели, что в доме далеко не тепло и сквозит со всех щелей. Тогда люди начинают всерьез подумывать над тем, чтобы начать утеплять свой дом, и появляется вопрос: каким образом утеплить бревенчатый дом? Какие инструменты и материалы для этого надо, что можно делать и чего категорически нельзя?

Основные требования к утеплителю

Утепление бревенчатого дома позволяет снизить расходы на обогрев и уменьшить теплопотери.Как известно, половина всех теплопотерь приходится на внешние стены.

Таблица характеристик утеплителей.

На минутку давайте вспомним, как утепляли древесный сруб наши предки.

Для утепления наши прадеды использовали самые разные материалы: от «мазанки» (солома, перемешанная в глине) до оштукатуривания по дранке из дерева. Это помогало избавиться от сквозняков, а «дыхание» стен не страдало. Да и наружный вид дома был ухоженный и аккуратный.

Однако в современном мире имеется множество более эффективных утеплителей для образования комфортной атмосферы в бревенчатом доме. Прежде чем перейти к процессу утепления, необходимо знать, какими свойствами должны обладать материалы, которыми утепляются строения. Вот основные необходимые свойства утеплительных материалов:

утеплитель должен обладать паропроницаемостью таким же, как и у дерева;влагоустойчивость материала должна быть высокой, чтобы не накапливался конденсат и не гнила древесина;качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух;утеплитель должен быть пожароустойчивым и предохранять стену от появления грибка;теплоизоляционный материал должен иметь сыпучую структуру для более тесного прилегания к округлой стене и заполнять собой все щели.

В нынешнее время ассортимент различных утеплителей достаточно большой. В то же время подходят для утепления деревянного здания только некоторые из них. Вот они:

Схемы утепления дома из бруса разными видами утеплителей.

Шлак обладает сыпучей структурой, благодаря которой имеет возможность заполнять все неровности и щели. Стоимость шлака или керамзита невелика.Также утепляют дом опилками. Они популярны своей практичностью, доступностью и дешевизной.Популярным утеплителем является экологическая вата, которая при утеплении как бы сливается с деревом, поэтому и получается отличная и качественная изоляция.

Изготавливается эта вата из волокон, получаемых во время переработки макулатуры.Легко работать с минеральной ватой. Она устойчива к огню и не подвергается гниению. На ней не появляются грибки и плесень.Дешевым утеплителем является пенопласт.

Но не рекомендуется им утеплять деревянные здания, т. к. он не пропускает воздух и влагу, и дерево под ним начинает гнить.

Утепление бревенчатого дома лучше проводить через 1,5-2 года после завершения строительства в сухое летнее время. Перед началом работ стены необходимо хорошо обработать антибактериальной грунтовкой, желательно в два слоя. Дом снаружи утепляется с помощью таких материалов, как:

Монтаж обрешетки для утеплителя производится шагом 50-60 см.

деревянные брусья для каркаса, которые подбирают в зависимости от ширины утеплителя;гидробарьер и паробарьер;материал для фасадного декора: пластик, сайдинг, декоративный камень и др.;утеплительный материал;различные крепежные составляющие (саморезы, дюбели, скобы).

Во время подготовки к утеплению важно не только выбрать утеплитель, но и метод его облицовки. Например, профессионалы строительного дела не советуют штукатурить поверхность утеплителя потому, что дерево под ним покроется плесенью.

Вернуться к оглавлению

В самом начале надо позаботиться о герметизации окон. Все щели и зазоры, которые имеются в оконной раме или рядом с ней, необходимо заделать герметиком. Также герметизируются входные двери.

Особое продуваемое сквозняком место занимает подоконник.

Перед началом утепления дома, следует утеплить и загерметизировать окна.

В ветреную погоду поднесите к нему руку и проведите медленно из стороны в сторону. Если почувствуете холод, значит, под подоконником нарушена изоляция.

Возьмите строительную пенку и исправьте положение. Русские зимы часто сильно морозны, а потому фундамент дома тоже может полностью промерзать. И если есть подвал или гараж под домом, то его стены начнут покрываться конденсатом и инеем.

От фундамента холод идет на стены и в пол, и от этого дом становится холодным. Таким образом, чтобы по максимуму утеплить фундамент, необходимо выкопать траншею вокруг дома до основания фундамента. Далее фундамент следует обработать гидробарьерной мастикой.

А уже сверху нее, после высыхания, обклеивают обыкновенным пенопластом. Сверху утеплитель накрывается пленкой гидроизоляции. Однако специалисты не советуют утеплять фундамент обыкновенным пенопластом в тех местах, где идет очень сильное промерзание грунта.

У простого пенопласта слабая структура, и он начинает от мороза и давления лопаться. В этом случае профессионалы советуют утеплять фундамент экструдированным пенопластом, который устойчив к морозу и давлению грунта. И служит он раза в три дольше обычного пенополистирола.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления стен.

После утепления фундамента сруб дома обрабатывается антигрибковым грунтом и антисептиком для деревянных поверхностей, чтобы защитить дом от пожара и от плесени. Затем все щели заделываются монтажной пенкой или силиконом с противогрибковым свойством. Следующим кладется паробарьер.

Кстати, паровой изоляцией может быть рубероид, фольга алюминиевая, пергамин и т. д. Пароизоляция необходима для вентиляции стен дома.

Если для сруба использовались крупные бревна, то это очень хорошо и беспокоиться не следует. А вот если гладкие стены, то на них набивают каркас из реек, расстоянием друг от друга в 1 метр, которые покрываются паробарьером. Сам изоляционный материал крепится скобами или гвоздиками.

Дальше происходит изготовление обрешетки для утеплителя. Для этого берут брусья шириной 100 мм и толщиной 50 мм. Их прикрепляют ребром вертикально к стене, расстоянием друг от друга 100-103 см.

Между брусьями укладывается утеплительный материал. Причем утеплитель кладется в два слоя по 50 мм. Укладывать его следует начинать снизу и до верха.

Варианты монтажа утеплителя.

Сверху на утеплитель натягивают гидроизоляцию. Пленка гидроизоляции с внутренней стороны пропускает пар, а с внешней не дает просачиваться влаге. Гидробарьер крепят к деревянным брусьям (каркасу) с помощью скоб или маленьких гвоздиков.

Следует укладывать изоляцию с нахлестом до 10 см. Стыки соединяют липкой лентой или скотчем. Сверху брусьев и гидробарьера нашиваются горизонтально рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Такой реечный каркас необходим для вентилирования пространства между паробарьером и наружной облицовкой. Если создается нормальная вентиляция воздуха, намного эффективнее происходит высыхание конденсата и влаги. Внизу каркаса накладывают мелкоячеистую металлическую сетку, чтобы предотвратить появление внутри системы утепления различных жучков и насекомых.

Следующим создается наружная облицовка. На данный момент выбор облицовочных материалов достаточно обширен. Можно выбрать материал на любой вкус и на любой кошелек.

Главное, о чем стоит задуматься, какие функции должна выполнять наружная обшивка? Если просто декорирование стен — это один момент, если нужно сохранить бревна стен от атмосферного воздействия и увеличить утепляющие свойства — это другой момент. Но и в том и в другом случае имеется два типа облицовки стен.

Влажная, предлагающая применять различные виды штукатурок, такие как «короед», «шуба» и другие. Но, как писалось выше, специалисты не советуют такой способ декорирования стен. Другой способ облицовки — сухая, где фасад обшивается сайдингом, пластиком (вагонкой), декоративным камнем или плиткой, что не только придает красоту, но и дополнительно утепляет дом.

Вернуться к оглавлению

Для уменьшения теплопотерь, наряду со стенами утепляется фундамент.

Вы тщательно рассмотрели, как утеплить бревенчатый дом, чтобы жизнь в нем была приятной многие годы, сберегая все нужное для экологически чистого жилья. Как показывает практика, утепление дома позволяет сохранить до 40% тепла в помещении. Весь этот труд и все эти затраты на утепление необходимы не только ради комфорта.

С нынешним удорожанием энергоресурсов актуальность утепления своего жилища все более и более становится насущной проблемой. Когда в доме тепло и комфортно, это хорошо, но когда за все это ты не платишь ежемесячно бешеные деньги, еще лучше. Нельзя экономить на утеплении.

Ведь дом тоже живое существо. Как вы к нему, так и он к вам. Чем больше и качественнее вы за ним ухаживаете, тем большее тепла и уюта он вам дарит.

Всегда нужно помнить поговорку: «Скупой платит дважды». Иначе ваша экономия сейчас может обернуться большими проблемами и немалыми растратами завтра. Поэтому, прежде чем начать процесс утепления, надо сесть и спокойно все просчитать и продумать, чтобы потом не наделать ошибок.

Если же вам процесс утепления своими руками по каким-то причинам не приемлем, можно обратиться к квалифицированным специалистам или в престижные строительные фирмы, которые могут дать вам все необходимые рекомендации по утеплительным работам и качественно с гарантией выполнить эти самые работы. Удачи вам в этом нелегком, но благородном деле!

Все фото из статьи

Дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому есть мнение, что дома из такого стройматериала не требуют дополнительного утепления. Однако в реальности это не совсем так, потому что при укладке бруса или бревна в любом случае остаются щели, откуда и проникает холодный воздух. Они могут располагаться в стенах, в полу и потолке, делая внутреннюю температуру в помещении некомфортной, давая повод задуматься об его утеплении.

Утепление снаружи бревенчатого дома представляет собой «слоеный пирог»

В данной статье мы рассмотрим:

причины, которые влияют на сохранения тепла в деревянном доме;как правильно как утеплить дом из бревна снаружи и организовать устройство вентилируемого фасада;какие теплоизоляционные материалы потребуются.

Почему в доме из дерева холодно

Утепление бревенчатого зданий не требует изобретения велосипеда. Данная технология очень проста и доступна большинству граждан.

Поэтому для начала следует опробовать стандартные методы, которые позволят закрыть доступ холодного воздуха вовнутрь помещений:

В первую очередь стоит заняться полом и потолком, откуда чаще всего он и поступает.Если данный метод не принесет желаемых результатов, следует принимать кардинальные меры — использовать внешнюю обшивку сооружения. Хотя данный способ не только прост, но и очень эффективен.

На фото – так производится конопатка венцов бревенчатого дома

Совет: прежде чем сетовать на холод в доме и приступать к его утеплению, следует дождаться, когда он пройдет весь процесс усушки. Как правило, въезжать в бревенчатый дом и производить какие-либо работы, следует не раньше, чем через год после постройки.

Конопатка

Начните процесс утепления дома с его конопатки своими руками. Следует заделать все крупные щели, тщательно заполняя все свободное пространство между венцами. В большинстве случаев этого бывает достаточно.

Остается только найти все крупные щели. Как правило, окинув дом одним лишь взором, отыскать их, вряд ли, получится.

СвечаНехитрый способ, который требует много времени и сил. Зажгите свечу и поднесите ее к стенам, если пламя отклонилось – значит, вы нашли щель.ИнейДождитесь морозов и потом приступайте к осмотру дома. Если на какой-либо части стены выпал иней, там и нужно искать главную причину утечки теплого воздуха.

Теперь, когда фронт работы определен, можно приступать к его конопатке.

Для чего следует подготовить следующий инструмент:

конопатку или шпатель;рулонный утеплитель, паклю или джут.

Сам процесс утепления предельно прост и заключается в том, что при помощи специального инструмента (конопатки) и утеплителя щели затыкаются с наружной стороны дома.

Утепление бревенчатого дома минватой снаружи и создание вентилируемого фасада

Фасад должен вентилироваться

Внешняя стена деревянного дома должна вентилироваться, иначе материал начнет разрушаться под воздействием различных микроорганизмов, включая гниль и плесень. Беспрепятственную циркуляцию воздуха способен обеспечить лишь вентилируемый фасад. Благодаря нему дом может продолжать выпускать через стены водяной пар и «дышать», не превращаясь в закупоренный сосуд.

Подготовка к облицовке

Инструкция его изготовления следующая:

Обработайте стены антисептиком– специальным раствором, защищающим материал строения от негативного воздействия микроорганизмов и окружающей среды. Здание нужно обрабатывать по всему периметру, исключая возможные пропуски. Антисептики могут быть абсолютно прозрачными, но в некоторые из них добавлены цветовые пигменты, что позволяет не только защитить деревянную конструкцию, но и придать ее стенам желаемый оттенок.Прикрепите слой гидроизоляции к стене дома.В данном случае лучше всего себя зарекомендовала мембранная.

Цена ее небольшая и купить ее можно почти в любом строительном магазине.Закрепите на стены обрешетку из деревянных брусков.При этом их тоже следует обработать антисептиком, что позволит сделать фасад более долговечным. Все бруски прибивайте вертикально гвоздями. Последние подбирайте длиннее брусков, что позволит придать жесткость всей конструкции.

Утепление дома из оцилиндрованного бревна снаружи с облицовкой типа блок-хаус

Расположите элементы обрешетки друг напротив друга на расстоянии, которое чуть больше ширины утеплителя. При этом дополнительное место необходимо для крепления к ней теплоизолирующих матов.

Совет: в качестве утеплителя может выступать любой материал, способный выполнить возложенную на него функцию. Но наиболее эффективным и безопасным станет использование каменной ваты, так как данный материал огнестоек и не пропускает влагу.

Дополнительные сведения

Проложите еще один слой между стеной дома и утеплителем, так как есть опасность возникновения «мостиков холода», что негативно повлияет на весь процесс утепления.

Утепление деревянного дома из бревна снаружи начинается с обрешетки

Установите плиты каменной ваты под обрешетку.

Опять же нужно исключать возникновение «мостиков холода», поэтому маты должны плотно прилегать друг к другу.Сделайте стартовую планку, которая поможет избежать возникновению неровностей в работе. На нее укладывайте первые слои каменной ваты, обеспечивая ровность дальнейших рядов.Начните фиксацию утеплителя снизу и постепенно продвигайтесь вверх. А чтобы избежать возможных неровностей, перед началом работ нужно смонтировать стартовую планку.Проложите по матам слой гидроизоляции, после того, как они будут надежно закреплены.

Как утеплить старый бревенчатый дом снаружи,используя каркас и утеплитель

Совет: долговечность дома зависит не только от правильно подобранных для его строительства материалов, но и от гидроизоляции. Если она не сможет полноценно выполнять свои функции, его стены покроются плесенью и грибком.

Стены под гидроизоляцией должны дышать, а этого можно добиться только путем использования мембранных материалов, которые не пропустят влагу вовнутрь, и не выпустят ее наружу.

Начните установку еще одного слоя обрешетки, который изготавливается из таких же брусков.Произведите облицовку стен заранее приготовленным материалом. Наиболее популярным и доступным является виниловый сайдинг, расцветку которого можно подобрать в зависимости от личных предпочтений. Чтобы дом выглядел более естественно, можно подобрать расцветку, имитирующую дерево или камень.

Утепление бревенчатого дома снаружи под сайдинг на вентилируемом фасаде

Основные нюансы

Наружное утепление дома – это очень эффективная мера, однако ее применение не позволяет сохранить дом в его первозданном виде. Поэтому использовать ее желательно лишь в крайних случаях, когда другие методы оказываются неэффективными.

Для начала все-таки следует попробовать утеплить сооружение с внутренней стороны, вам необходимо найти и законопатить все щели. После этого можно принимать кардинальные меры и утеплять строение с помощью того же утеплителя. При этом технологии утепления дома снаружи и изнутри почти аналогичны.

Вывод

По сравнению с кирпичной постройкой, где каждый кирпич кладется на раствор, исключающий возникновение щелей, бревенчатый дом кажется не таким уж и удачным. Но все не так плохо, как кажется, так как только здесь всегда царит здоровая атмосфера.

Желательно отыскать альтернативные пути выхода из ситуации и не портить внешний облик здания. В тоже время процесс утепления не такой уж и сложный, поэтому сделать его можно достаточно быстро. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Источники:

• 7dach.ru
• ostroymaterialah.ru
• rubankom.com

разновидности утеплителей для наружных стен деревянного дома

Особенности утепления деревянных домов

Дерево, из которого построен дом, испаряет влагу. Поэтому, при проведении работ по утеплению деревянных домов снаружи, необходимо обеспечить вентиляцию стен во избежание покрытия древесины плесенью, грибком. Утепление деревянного дома снаружи способствует защите от воздействия на него низких температур, образования конденсата. Перед началом утепления дома укладывают пароизоляцию и устанавливают каркас.

Монтируют его вертикально из деревянных сухих реек или металлического профиля. Высота реек должна соответствовать толщине утеплителя, а шаг установки реек на 1−2 см меньше ширины утеплителя, чтобы утеплительный материал плотно входил в каркас и не образовывал щелей. Для крепления теплоизоляционного материала используют строительные скобы или гвозди. Поверх утеплителя крепится ветрозащитная пленка, которая обладает свойствами выпуска влаги из стен и не пропускает влагу снаружи. последний этап предусматривает обшивку стен.

Схема утепления деревянного дома снаружи: 1 — утепляемая деревянная стена; 2 — слой пароизоляции; 3 — утеплительный материал; 4 — гидроизоляция; 5 — облицовочный материал.

Если деревянный дом облицовывают кирпичом, каменными плитами необходимо предусматривать отверстия, чтобы воздух поступал в вентиляционное пространство.

При выборе материала в качестве утеплителя для деревянного дома, необходимо знать их свойства, которые играют немаловажную роль.

Разновидности материалов для наружного утепления

Минеральная вата — это волокнистый теплоизоляционный материал на синтетической основе. Содержит формальдегидный клей.

Достоинства:

• имеет высокий температурный порог;
• не плавится и не горит.

Недостатки:

• не защищает дерево от плесени;
• при высокой температуре выделяет токсичные вещества.

Стекловата — разновидность минеральной ваты, которая содержит такие компоненты как кварцевый песок, переработанное стекло.

Преимущества:

• обладает прочностью;
• не горит.

Недостатки:

• плавится при высокой температуре;
• выделяет токсичные вещества;
• способствует размножению грибка.

Пеноплекс — это утеплитель, имеющий ячеистую структуру, и изготовлен из вспененного полистирола.

Преимущества:

• прочность;
• хорошо сохраняет тепло;
• низкая влагопоглощаемость;
• экологичность;
• не подвержен гниению;
• огнестойкий;
• простота монтажа;
• долговечен.

Недостатки:

• легко разрушается при воздействии на него растворителей;
• сложность в подгонке и нарезке;
• паронепроницаемость часто бывает недостатком, чем преимуществом.

Пенопласт — утеплитель состоит из большого количества шариков, заполненных воздухом.

Преимущества:

• отличная звукоизоляция;
• простота установки;
• выдерживает температурные перепады;
• плотность;
• не подвержен разбуханию и гниению;
• долговечность.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• не огнестойкий;
• не является экологически чистым.

Эковата — современный утеплительный материал, изготовлен из 80% целлюлозыи 20% антисептика, вещества, защищающего его от грызунов, плесени. Им можно утеплять любые помещения.

Преимущества:

• надежность;
• несъедобная для грызунов;
• предотвращает образование плесени и грибков.
• низкая теплопроводность;
• экологически чистая.

Недостатки:

• для укладки необходимо специальное оборудование;
• подвергается усадке;
• при воздействии высоких температур тлеет.

Существуют и другие теплоизоляционные материалы, которыми можно утеплять снаружи деревянные дома.

Порядок утепления дома минеральной ватой

Перед тем, как начать работу по утеплению дома необходимо подготовить поверхности стен: очистить от пыли, различных загрязнений и обработать их антисептиком.

Порядок утепления снаружи дома минеральной ватой предусматривает пять этапов:

1. Этап первый — это укладка пароизоляции, которая обеспечивает вентиляцию и предотвращает гниение дома. Для пароизоляции используют специальную пленку, рубероид или алюминиевую фольгу. Укладывать пароизоляционный материал прямо на стену нельзя, чтобы не подвергать стены воздействию грибка или плесени. Для этого необходимо между стеной и пароизоляционным материалом оставлять вентиляционное пространство.
2. Этап второй — предусматривает изготовление деревянного каркаса для утеплительного материала. Каркас выполняют из деревянных реек, которые крепятся вертикально к стене и должны на 1−2 см быть меньше размера плиты минеральной ваты.
3. Этап третий заключается в укладке слоя утеплителя. Утепление, проводимое минеральной ватой, рекомендуется укладывать в два слоя таким образом, чтобы стык первого слоя ложился на середину второго. Образование щелей не допускается. Для надежности утеплитель крепят металлическими или пластмассовыми анкерами.
4. Этап четвертый состоит из гидроизоляции, которая предотвращает попадание воды на утеплитель и стены.
5. И завершающий пятый этап — обшивка дома снаружи. Обшивочный материал крепится на деревянную обрешетку, выполненную из бруска 4×5 см. Благодаря новым современным технологиям на рынке представлен широкий выбор наружного покрытия, которые придадут дому эстетичный вид.

Технология утепления пенопластом

Для утепления пенопластом деревянного дома понадобится:

• пенопласт;
• доски толщиной 40 мм;
• диффузионная мембрана;
• скобы;
• степлер;
• гвозди;
• молоток;
• пила и топор.

Перед утеплением дома, в первую очередь, проверяют стыки между бревнами или брусьями. При неплотном прилегании изолирующего материала его необходимо уложить заново. Затем на стены крепятся вертикально доски так, чтобы расстояние между центрами соответствовало ширине плиты пенопласта. Для этого необходимо точно выдержать шаг крепления досок, который будет равен Н+S-5. Н — означает толщину доски; S — ширину листа пенопласта; 5 мм — величина, которая обеспечивает натяг пенопласта при монтаже. Главное, чтобы все доски находились в одной вертикальной плоскости.

Далее в закрепленные доски по центру прибивают деревянные рейки, высота которых соответствует толщине плиты пенопласта, а расстояние крепления реек должно быть на 0,5 см меньше ширины листа пенопласта.

Плиты пенопласта укладываются снизу и плотно входят в каркас без образования щелей. Если плиты уложены не плотно их закрепляют пенопластовыми клиньями или гвоздями.

После укладки пенопласта горизонтальными полосами снизу до верха укладывается диффузионная мембрана, которая перекрывает на 10−15 мм стыки пенопласта. Мембрану прикрепляют степлером к каркасу, а стыки проклеивают клейкой обычной лентой. При укладке гидроизоляционного материала изучите инструкцию по его применению.

Затем наступает завершающий этап — обшивка дома облицовочным материалом. Облицовочный материал может быть любым, который вы выберете.

Утепление полистиролом (пеноплекс)

При утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом необходимо соблюдать технологию. Между пеноплексом и стеной должно быть вентиляционное пространство. Как и другие утеплители его нельзя крепить прямо на стены, чтобыпредотвратить гниение деревянных стен. Начинают утепление снаружи пеноплексом деревянного дома с монтажа деревянной обрешетки.

Обрешетку выполняют из реек сечением 50×50 мм. Затем плиты пеноплекса укладывают в обрешетку. Если дом построен из бруса, то между пеноплексом и стеной прокладывают деревянные рейки сечением 30×40 мм для обеспечения вентиляции. Бревенчатые стены дома не требуют прокладки реек, так как неровности между бревнами будут служить вентиляционным пространством. Завершает утепление снаружи пеноплексом деревянного дома — облицовка сайдингом, кирпичом или другими облицовочными материалами.

Утепления деревянного дома под обшивку сайдингом

Стены обрабатывают влагозащитным средством и огнезащитной грунтовкой с последующей их просушкой. Облицовку дома сайдингом проводят в любое время года, при условии, что температура воздуха не должна быть ниже 10ºС, так как сайдинг на морозе при резке крошится.

Для работы понадобятся такие инструменты:

• пила с полотном мелких зубьев;
• угольник;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• рулетка;
• лестница;
• болгарка.

Технология облицовки деревянного дома сайдингом, кроме панелей, предусматривает использование таких элементов:

• стартовая рейка — монтируют под первый ряд панелей;
• J-панель — необходима при установке софитов и для окантовки вертикальных срезов;
• Н-профиль — используют для соединения панелей;
• панель ветровая — крепится на торцы кровли для защиты их от ветра;
• внутренние и внешние углы — применяют для обшивки углов дома;
• наличники и отливы — применяют для декоративного оформления окон и дверных проемов.

Технология утепления деревянного дома и обшивки сайдингом не сложная:

• крепится пароизоляционная пленка;
• в деревянную обрешетку укладывают теплоизоляционный материал;
• укрывают теплоизоляцию ветрозащитной пленкой;
• проводят монтаж панелей.

Перед обшивкой дома сайдингом с утеплителем нужно провести пароизоляцию, которую крепим на тонкие рейки сечением 30×20 мм. Пароизоляционную пленку нельзя крепить прямо на стены. Далее производится монтаж обрешетки. Выполняют ее из сухих деревянных реек, которые обрабатывают антисептиком. Рейки располагают с шагом на 1−2 см меньше ширины плиты утеплителя, толщина их зависит от утеплительного материала. Затем в обрешетку укладывают теплоизоляционный материал, который укрывают ветрозащитной пленкой. После завершения тепло- и гидроизоляции приступают к креплению реек, на которые будут проводить монтаж панелей. Располагают рейки через 30−40 см.

Обшивку дома сайдингом проводят в следующем порядке. Монтаж панелей начинают с установления водоотлива, который защищает цоколь фундамента от попадания воды и снега. Устанавливают водоотлив строго по уровню, так как от него зависит качество монтажа самих панелей. Поверх него, к обрешетке саморезами крепится стартовая рейка. Саморезы закручивают таким образом, чтобы между шляпкой и крепежной планкой был зазор в 1 мм.

К стартовой рейке прикладывают первую панель и защелкивают ее в замок до появления щелчка. Фиксируют панель, закручивая ее саморезами по центру отверстий к обрешетке. И так далее, проводят монтаж панелей. После обшивки сайдингом стен, приступают к установке дополнительных его элементов. Монтируют внутренние и внешние углы, окна и двери отделывают J-планками или наличниками, под крышей крепят финишные планки. Снизу к козырькам крепится специальная перфорированная планка, в которую вставляют софиты.

Мы предоставили информацию о том, как утеплить деревянный дом снаружи, какие используются утеплители. Из этой информации можно сделать вывод, что правильное утепление дома придаст ему комфортный микроклимат, надежно защитит от воздействия атмосферных осадков, а так как утепление деревянного дома снаружи предусматривает поверхностную облицовку, то благодаря ней дом будет иметь эстетичный внешний вид.

Утепление стен деревянного дома снаружи. Специфика утепления деревянного дома

Утепление стен деревянного дома снаружи. Специфика утепления деревянного дома

Готовясь к утеплению стен деревянного дома снаружи своими руками, нужно учитывать особенности материала, из которого он построен . Главными особенностями древесины являются паропроницаемость и подверженность заражению грибком. Первая из них заключается в том, что дерево отлично впитывает влагу, и утеплитель должен обладать такими же показателями. Иначе стены будут все время мокрыми и быстро придут в негодность.

Кроме того, необходимо свободное пространство между внешней обшивкой и утеплителем, чтобы изоляционный материал из-за лишней влаги не потерял своих свойств. Следующая особенность связана с обработкой стен и обшивочного материала антисептиками.

Как правильно утеплять деревянный дом:

Утепление бывает наружным и внутренним. При наружном теплоизоляционное покрытие располагается со стороны улицы, а при внутреннем — со стороны дома. Существует 2 вида наружного утепления:

• вентилируемый фасад;
• «мокрый фасад».

Первый способ подходит для каркасных домов. На стены наносится каркас, затем обшивается сайдингом, вагонкой или другим материалом. Никаких мокрых работ не проводится, и стены с улицы будут сухими и прочными. При втором способе на стены наклеивается утеплитель, сверху наносится штукатурка. Для того чтобы утеплить деревянный дом, надо знать, что утеплители бывают натуральные и искусственные. Первые экологически безопасны и хорошо пропускают воздух. А вот вторые могут быть опасны для здоровья, хотя и дешевле.

Маты из водорослей, саман или конопляное волокно применяют сторонники натуральных материалов. Некоторые считают, что не совсем плохо использовать и искусственные: изовер, керамзит, пеноплекс и другие.

Лучший утеплитель для деревянного дома. №2. Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал , она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени . Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию , и очень желательно применять технику вентилируемого фасада.

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

• паропроницаемость;
• низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
• негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
• низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

• все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
• твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому . Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции , а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента ;
• сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий , перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
• межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку . При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом. Теплоизоляция стен снаружи и изнутри дома

Крепление утеплителя к стенам сруба осуществляется клеевым или каркасным способом. Нужно учесть, что из-за большой плотности, пеноплекс недостаточно хорошо впитывает клеящий раствор.

Со временем крепление ослабевает, в результате чего плиты и финишная обшивка могут осесть, что приведет к возникновению мостиков холода и потере внешнего вида. Тоже самое может произойти и при каркасном варианте отделки.

Поэтому у многих возникает вопрос: как крепить пеноплекс к вертикальной поверхности? Специалисты утверждают, что нельзя ограничиваться только приклеиванием или укладкой утеплителя в ячейки каркаса. В обоих случаях необходимо также закреплять теплоизолятор специальными креплениями-грибками с широкими крышками.

В каркасных домах пеноплекс помещают внутри каркаса, где он сажается на клей и дополнительно крепится дюбелями.

Утепление бревенчатого дома снаружи можно выполнять обоими способами. Для теплоизоляции дома из бруса 150х150 и внутренних конструкций лучше выбрать каркасный вариант. Между утеплителем и стенами дома должно быть небольшое пространство, в этом случае воздух будет свободно циркулировать и препятствовать увлажнению древесины.

Схема утепления внешних стен дома

Бревенчатые стены благодаря округлости бревен имеют зазоры, куда проникает воздух, поверхность брусового дома ровная, что делает невозможным естественную вентиляцию.

Для обрешетки используется брус сечением 25х50 или 50х50 мм. Монтаж каркаса нужно делать таким образом, чтобы получились квадраты, куда затем будут укладываться плиты утеплителя.

Для придания большей жесткости утеплённой конструкции и предотвращения поступления холода в дом, пеноплекс лучше укладывать в два слоя. Листы устанавливают со смещением или в перпендикулярных направлениях. Во втором случае для прокладки верхнего слоя делают контробрешетку, рейки располагают перпендикулярно направляющим основного каркаса.

Схема утепления фасада под сайдинг выглядит следующим образом:

• пароизоляционная пленка;
• деревянная обрешетка;
• теплоизоляция;
• гидро- ветрозащитная пленка;
• отделочный материал.

При утеплении внутри дома применяется та же схема, но гидрозащита будет располагаться между стеной и утеплителем, а пароизоляция должна находиться под декоративной облицовкой.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Выполнение теплоизоляции здания

Осуществить утепление стен дома под сайдинг своими руками, на самом деле, оказывается очень просто, чем это могло показаться изначально. Возможно, потребуются помощники в случае, если будут применены ламели длиной от трех метров.

Монтаж минеральной ваты под сайдинг

Ниже приведем последовательность необходимых операций при утеплении стен минеральной ватой под сайдинг.

Рабочие поверхности строения тщательно обрабатываются и очищаются. Производится демонтаж отливов, светильников, наличников и других элементов. Если в стене имеются повреждения (например, трещины, небольшие отверстия или подобные деформации) – их необходимо заделать герметиком или паклей.

Затем стены покрываются составами антисептика и грунта. Отделку деревянных элементов под сайдинг начинают с обязательной пропитки материала огнеустойчивой грунтовкой.

Основа обрешетки обычно изготавливается из древесных брусьев. Расстояние между брусками выбирают по ширине плиты, с учетом вычета 2..2,5 см для более плотной укладки утеплителя. Дерево покрывается антисептиком и негорючим составом, с последующей гидроизоляцией мастикой. Обеспечивается фиксация обрешетки дюбелями или оцинкованными гвоздями. Допускается как вертикальное, так и горизонтальное размещение.

По периметру проемов двери и окна дополнительно снаружи фиксируется облицовка, с обязательной проверкой плоскости каркаса по уровню.

Брус по толщине подбирается в зависимости от величины толщины утеплителя. Важно, чтобы материал плотно ложился в свои ячейки. Если отделка осуществляется минватой, то идеальным считается ее установка в шахматном расположении, с перекрытием мест стыков.

Утепление фасада под сайдинг минеральной ватой (схема выполнения)

После установки минваты или другого изолятора, рекомендуется устанавливать сверху ветро-гидрозащитную диффузную мембрану, пропускающую воздух, но не позволяющей проникать влаге. Фиксация пленки осуществляется строительным степлером, а места стыков проклеиваются специальным скотчем или лентой. Обращаем ваше внимание на то, что полиэтиленовые пленки для гидроизоляции не подходят. Строго говоря, монтаж гидроизоляции – тема совершенно другой статьи.

Отделка конструкций под сайдинг требует обеспечения зазора между обшивкой и мембраной для вентиляции. Величина соответствующего пространства должна находиться в пределах 20..50мм. С этой целью к обрешетке закрепляется контробрешетка нужной толщины. Элементы контробрешетки укладываются с необходимым шагом, относительно габаритов каждой ламели – он отвечает длине между фиксирующими отверстиями компонента.

Кирпичные стены очищают до тех пор, пока с них не перестанут сыпаться мелкие частицы, если на ладони остаются следы мела после проведения рукой по стене – стену необходимо грунтовать и штукатурить. Для облицовки кирпичных стен используется алюминиевый профиль. К стене крепятся особые подвесы, на которые будут в дальнейшем установлены оцинкованные профили, которые в отличие от деревянных никак не обрабатываются. Стены должны быть очень шероховатыми, потому что теплоизоляция (минвата или пенопласт) крепятся на клей. После установки теплоизолятора монтируется металлическая обрешетка.

Рекомендуемая толщина утеплителя из базальтовой ваты для регионов России:

• Центральный – 200 мм.
• Северо-Западный – 200 мм.
• Дальневосточный – 200 мм.
• Южный – 150 мм.
• Уральский – 250 мм.
• Сибирский – 300 мм.

Как видно, в утеплении стен под сайдинг нет ничего сложного. Очень важно правильно подобрать и скомпоновать материалы, а также соблюдать технологию монтажа и подготовки поверхностей.

Чем утеплить деревянный дом снаружи недорого. Пенополистирол

Пенополистирол, или как его еще называют, пенопласт, обладает наименьшей теплопроводностью, то есть лучше всех держит тепло. Производят пенополистирол из стирола, который представляет собой вонючую и довольно ядовитую жидкость. Из стирола путем полимеризации получают полистирол. Полистирол – это инертный пластик, безопасный в применении: из полистирола делают детские игрушки и одноразовую посуду. Из гранул полистирола путем вспенивания получают пенополистирол – легкие белые шарики.

Полистирол поставляют как россыпью, в виде отдельных шариков, так и в виде листов, в которые эти шарики спекают с различной степенью плотности. Чем плотнее пенопласт, тем он прочнее, но и тем хуже он держит тепло. Наиболее плотный – экструдированный пенополистирол, представляющий собой однородную массу.

Экстрадированный пенополистирол продаётся под различными названиями — пеноплэкс, техноплекс — и имеет высокую механическую прочность и высокую стоимость.

Применяется в основном для утепления фундаментов и полов.

Способы утепления пенополистиролом

Снаружи утепляют, как правило, стены из бруса; бревенчатые дома утепляют обычно изнутри, чтобы не потерять выразительный вид на фасад.

Утепление стен деревянного дома снаружи пенополистиролом выполняется различными методами, в зависимости от дальнейшей отделки. Пенопласт – материал хрупкий, его обязательно защищают внешней отделкой. Это может быть штукатурка, имитатор бревна или бруса, сайдинг, фасадные панели и так далее.

В случае нанесения штукатурного слоя пенопласт крепят прямо на стену, без обрешетки. Листы пенополистирола можно приклеить или закрепить специальными шурупами с широкой пластиковой шляпкой – так называемыми «парашютами» или «грибками». Затем по листам пенопласта наносится армирующая сетка и выполняется штукатурка в один или несколько слоев.

Если предполагается навесной фасад, то обязательно монтируется обрешетка, поскольку пенополистирол не выдержит вес даже винилового сайдинга, не говоря уже о керамических фасадных панелей. Листы пенопласта закладываются между брусками обрешетки и так же крепятся к стене на клей либо на шурупы.

Поскольку пенополистирол считается материалом не «дышащим», то есть не пропускающим воздух и влагу, применять пароизоляционные и ветрозащитные пленки нет необходимости.

К недостаткам пенополистирола можно отнести неустойчивость к ударным воздействиям и сложность утепления криволинейных поверхностей. Кроме того, для утепления следует применять специальные негорючие виды пенопласта, стоимость которых выше.

Видео ошибки утепления деревянного дома/как НЕ надо утеплять дом!

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Специалисты советуют утеплять деревянные дома именно снаружи. Хорош данный вариант утепления, тем что происходит перенос точки росы из толщи стены на улицу. К тому же подобный способ позволяет сохранить полезное пространство внутри дома.

Как выбрать материал?

Чаще всего для теплоизоляции деревянных зданий используется базальтовая вата. Во-первых, данный материал характеризуется очень высокой степенью паропроницаемости. То есть молекулы Н²О проскальзывают сквозь его толщу, не задерживаясь. Благодаря этому свойству ваты, деревянные стены не начнут гнить под слоем утеплителя так, как это могло бы случиться при использовании пенополистирола. Во-вторых, базальтовые плиты отличается упругостью. Деревянные дома очень сильно подвержены подвижкам, усадке и т. д. При использовании, к примеру, не эластичного полистирола, в вентилируемом фасаде могут образовываться мостики холода.

Покупаем второстепенный материал

Помимо собственно самой базальтовой ваты (80 кг/м3, гидрофобизированной) для утепления дома снаружи нужно приготовить еще и такие материалы:

Предварительная обработка стен

Начинают утепление рубленного или брусчатого деревянного дома обработкой стен снаружи, антисептическим противогрибковым средством. Неплохо также промазать дерево составом, отпугивающим насекомых. Начинать сборку «пирога» фасада можно только после того как стены полностью просохнут.

Сборка каркаса под первый слой

Для того чтобы защитить плиты от накопления в них влаги, проникающей изнутри дома сквозь дерево, в первую очередь обязательно нужно смонтировать пароизоляционный слой.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Важно: На бревенчатые стены пленка крепится напрямую – скобками. Пространство для проветривания и высушивания пароизолятора со стороны стены при этом будет вполне достаточным. На брусчатые ровные стены предварительно необходимо набить дощечки (вертикально). На них изолятор также закрепляют скобками.

Утеплить деревянный дом качественно можно, установив минвату в два слоя с перекрытием всех стыков. Элементы каркаса под 1-ый слой теплоизолятора монтируют горизонтально. Фиксируют их просто на гвозди. Базальтовая вата устанавливается между элементами обрешетки враспор. Дополнительно крепить ее необязательно.

Монтаж второго слоя

Дальнейший порядок действий после монтажа первого слоя утеплителя таков:

• Собирается обрешетка под верхний слой. На этот раз брусья крепятся вертикально.
• Устанавливается 2-ой слой волокнистого изолятора.
• Прямо поверх него крепится ветрозащитная пленка. Фиксируют ее скобками с помощью строительного степлера.
• Монтируется контробрешетка из планок. Устанавливают их только вертикально. Это необходимо для обеспечения проветривания ветрозащиты.
• Если планируется обшивать дом с вертикальным расположением доски, придется набить еще одну обрешетку с расположением бруса в горизонтальном направлении.
• Производится чистовая обшивка доской.

Совет: Плиты теплоизолятора не должны стыковаться в одном и том же месте в первом и втором слое.

Заключительный этап

Итак, как утеплить минераловатными плитами деревянный дом, мы с вами выяснили. Однако сборкой «пирога» дело в данном случае не ограничивается. После монтажа изолятора окна и двери дома окажутся заглубленными. Поэтому на заключительном этапе придется сделать еще и новые наружные подоконники, а также наличники. При желании несложно сохранить и гармоничный первоначальный вид фасада, вставив в образованные «пирогом» стен проемы окон новые рамы и стекла.

Как видите, утепление плитами деревянного дома, бревенчатого или брусчатого, снаружи – процедура не особенно сложная. Главное при сборке своими руками – соблюсти последовательность выполнения работ и обеспечить хорошую вентиляцию пароизоляционного и ветрозащитного слоев.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Как утеплить бревенчатый дом снаружи?

Эммануэль Косгроув 7 августа 2018 г. 12:31:59

В нет необходимости в воздушном зазоре между деревом и изоляцией , на самом деле это может сделать изоляцию неэффективной, позволяя холодному воздуху циркулировать за изоляционными плитами.

И ответ положительный на установку обтекателя , поскольку это поможет уменьшить утечку воздуха , бревенчатые дома , как известно, не особенно герметичны.Но что касается того, где вы устанавливаете пленку для дома, вы не ошибетесь в любом случае, но вам лучше приложить ее к бревнам, поскольку это, вероятно, будет более эффективным воздушным барьером . Если накрыть плиты Rockwool домашней пленкой, а затем закрепить их лентой, может образоваться больше отверстий.

Я бы посоветовал вам нанести воздухоизоляционную / атмосферостойкую мембрану непосредственно на бревна, а затем изоляцию непосредственно на мембрану без воздушного пространства.Прикрепите изоляционные плиты вертикальной (а не горизонтальной) лентой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Если вы планируете использовать доску и обрешетку, вам понадобится горизонтальная обвязка, но мы предлагаем двойной слой (или, по крайней мере, прокладку обвязки), чтобы обеспечить вертикальный поток воздуха для сушки. Это будет единственное необходимое пространство прямо за облицовкой. Минеральная вата проницаема для пара и воздуха, поэтому у нее не должно быть проблем с утечкой случайной влаги, и ее не нужно закрывать погодным барьером.

У нас есть специальная страница руководства , посвященная изоляции внешних стен снаружи, здесь

При выборе мембраны с воздушным барьером — вы можете использовать обычный атмосферный барьер для дома, но это был бы не мой первый выбор, поскольку любые несоответствия на поверхности бревен и трещины могут сделать его неплотным и с риском образования больших отверстий когда прикрепляете утеплитель. Я думаю, что лучшим выбором для обеспечения герметичности будет мембрана с отслаиванием и приклеиванием (с грунтовкой), поскольку она может лучше повторять контур бревен и трещин.Это, вероятно, уменьшит количество отверстий в воздушном барьере, которое у вас получится, а также станет более очевидным, где находится цельная древесина при установке изоляции, чтобы вы случайно не забили крепеж в щель.

Это предложение погодного барьера предполагает, что бревна могут быть закруглены на вершине и внизу, иметь непоследовательные стыки и трещины. Если бревна имеют прямоугольную форму сверху и снизу, традиционная домашняя обертка будет менее рискованной, так как вы можете нарисовать на ней линию, чтобы крепежные детали входили в твердую древесину.

Что касается облицовки — из двух ваших предпочтений мы голосуем за предварительно окрашенное дерево. Винил, безусловно, самый дешевый и хорошо работает, однако важно отметить воздействие винила как строительного материала на окружающую среду, поскольку на него приходится 40% мирового производства газообразного хлора. Вот наша страница по выбору облицовки, если хотите, а ниже приведены некоторые другие страницы, которые могут быть полезны.

Наружная изоляция — лучший подход к модернизации

Добавление слоя жесткого пенопласта на внешней стороне здания обеспечивает самый большой прирост изоляции стен существующего дома.Выполнение этого до получения работы по месту жительства дает большие преимущества.

Q: Как лучше всего утеплить мой дом снаружи? Мой друг планирует применить вертикальный виниловый сайдинг и хочет улучшить энергоэффективность как часть работы. Какой лучший план атаки?

A: Предполагая, что ваш друг работает от обшивки голой стены наружу, лучший подход, который я знаю, — это нанести экструдированный пенополистирол на внешние стены, а затем на сайдинг.Этот вид пены полностью водонепроницаем и со временем сохраняет теплоизоляционные свойства.

Обычно для деревянного сайдинга я рекомендую какое-нибудь дренажное пространство за сайдингом, но это менее важно для винила, чем для дерева. Поскольку работа связана с вертикальным сайдингом, для крепления сайдинга потребуется какая-то горизонтальная обвязка немного толще, чем общая толщина пенопласта. Минимальная толщина пенопласта — полтора дюйма. Я бы пошел на два дюйма.

Основной проблемой этого плана является необходимость расширения оконных и дверных подоконников и рам, чтобы они соответствовали толщине пенопласта, обеспечивая гидроизоляцию расширений, предназначенных для их покрытия.Алюминиевый колпачок, изогнутый по индивидуальному заказу, — лучший подход, который я знаю для этого. Есть ли шанс убедить вашего друга использовать что-нибудь кроме винила? Экономичный, но слабый. Часто вижу сломанный виниловый сайдинг.

Чердак изморозь и конденсат

Нажмите для увеличения. Конденсат сбоку от проема чердака свидетельствует об утечке воздуха на чердак изнутри дома. Протекающие чердачные люки — причина №1 потерь энергии и конденсации на чердаках. — Стив Максвелл

Q: Является ли конденсация на моем чердаке проблемой? Ранее этой зимой я услышал слабый звук капель, доносящийся из чердака моего 17-летнего бунгало.Открыв чердак, я обнаружил, что края ямы мокрые. На вентиляционной трубе, проходящей через чердак, также много инея. Мой разнорабочий сказал мне, что действовать не нужно. Что ты говоришь?

A: Если бы это был мой чердак, я бы что-нибудь сделал. Источником влажности, которую вы видите, является воздух в помещении, который просачивается в неотапливаемое чердак. Когда этот воздух охлаждается, он теряет часть своей способности удерживать воду. Эта вода выходит жидкой или инейной, в зависимости от того, насколько холодна задействованная поверхность.Одна из причин, по которой неотапливаемые чердаки, такие как ваш, вентилируются, заключается в том, что влага от зимнего конденсата может безвредно уходить, когда погода становится теплой, а лето становится жарким. Дело в том, что утечка воздуха и образующийся конденсат — это всегда плохо. Небольшая утечка неизбежна, но чем меньше, тем лучше. Тот факт, что вы слышали, как капает вода, говорит мне, что образуется слишком много конденсата.

Вообще говоря, источником утечки воздуха номер один на чердаках является чердак.По присланным вами фотографиям я вижу, что сверху у него теплоизоляция (это хорошо), но также, вероятно, по краям есть утечка воздуха. Посадка выглядит плотно, но наличие конденсата по краям говорит о том, что происходит утечка воздуха. Внутренний воздух может попадать на чердак через электрические коробки для осветительных приборов, но чердачные люки, как правило, являются большим виновником.

Один простой способ обеспечить 100-процентное уплотнение вокруг люка — это нанести отслаивающуюся герметизацию на шов, когда люк закрыт.Лучше всего прозрачный и хорошо запечатывающий материал, хотя его можно снять, когда захотите.

Еще один способ решить эту проблему — увеличить площадь вентиляции на крыше. В следующий раз, когда у вас будет черепица, добавьте коньковый вентиль. Кроме того, на присланных вами фотографиях не ясно, но изоляция чердака может препятствовать свободному потоку воздуха через вентиляционные отверстия на карнизе крыши. В то время как ограничение количества утечки воздуха, попадающего на чердак, — это одна часть решения проблемы, улучшение циркуляции воздуха через чердак — другая.Попросите мастера проверить, чисты ли вентиляционные отверстия в потолке, а затем закройте люк.

Добавление теплоизоляции в ваш старый дом

Утеплять старый дом всегда будет беспорядочно. Мы не нашли абсолютно чистого способа справиться с этим. Это также тяжелая работа и может занять много времени. Наиболее удобный домовладелец может добавить изоляцию на чердак, но требуется изрядное количество навыков и опыта, чтобы вдувать рыхлую изоляцию в стену без зазоров вокруг электрических проводов, труб и срезных пластин.Этот вид установки лучше всего доверить профессионалам, имеющим необходимое оборудование, опыт и навыки.

Какой бы материал вы ни выбрали, залог успеха — осторожное и неуклонно бдительное применение. Небрежное или неквалифицированное нанесение может повредить даже лучший изоляционный материал.

Изоляция закрытых стен

Чтобы изолировать полость стены, нам нужно получить доступ к полости. Мы можем сделать это снаружи вашего дома через сайдинг или изнутри вашего дома через гипсокартон или штукатурку.Как правило, внешний вид — лучший выбор, поскольку он оставляет большую часть беспорядка снаружи. Будет какой-то беспорядок. Это неизбежно.

Процесс примерно одинаков для всех изоляционных материалов закрытых стен. Отверстие от 3/4 «до 2» просверливается в стене вверху и в середине каждой полости. Вставляется сопло или трубка, и полость стены заполняется изоляционным материалом.

Если мы работаем снаружи, мы предпочитаем удалить ряд сайдинга в том месте, где мы просверливаем.Но, порой не удается удалить старый и ломкий деревянный сайдинг без повреждений. Если мы не можем удалить ваш деревянный сайдинг, нам придется просверлить его. Мы используем деревянную заглушку, подходящую к вашему сайдингу (кедр для кедра, сосна для сосны), вклеиваем ее в отверстие и шлифуем заподлицо. В окрашенном состоянии практически незаметен.

Если у вас виниловый или стальной сайдинг, и по какой-то странной причине вы не утеплили его при его установке, то нам придется удалить хотя бы один ряд сайдинга на каждом этаже.Это влечет за собой риск повреждения сайдинга. Если мы не можем безопасно снять сайдинг, то изоляция изнутри может быть единственным доступным выбором.

Некоторые виды внешней отделки труднодоступны: например, облицовка кирпичом и камнем. Мы можем это сделать, но это отнимает много времени, потому что эти материалы медленно просверливаются, и мы обычно работаем с отверстиями меньшего размера 1/2 дюйма. Это занимает в четыре раза больше времени, чем обработка деревянного сайдинга, и, следовательно, довольно сложно немного дороже.

Если мы работаем изнутри вашего дома, мы вставляем дюбель из пенополистирола и наносим поверх него гипсокартон. Пробка из пенопласта надежно удерживает гипсокартон. Когда высохнет, мы отшлифуем его, чтобы он вписался в существующую стену. Опять же, после покраски его не видно.

Безопасность и личная защита

Все изоляционные материалы могут быть опасными при неправильном обращении. Попадание стекловолокна, минеральной ваты или пены в глаза может привести к серьезным повреждениям.Целлюлоза более благоприятна, но все же является раздражителем. Защита глаз в виде плотно закрывающихся очков является обязательной.

Стекловолокно в легких может быть очень опасным. Попав внутрь, он никогда не выходит наружу. Стекловолокно и минеральная вата были очищены от какой-либо роли в формировании рака в 2000 году, но стекло в легких не может быть полезно для вас. Целлюлоза — это просто бумага, поэтому не стоит беспокоиться. Но никогда не забывайте, что болезнь коричневого легкого вызывается вдыханием хлопковых волокон, поэтому даже относительно доброкачественные частицы могут вызвать повреждение.Независимо от используемого материала, всегда надевайте хорошую маску с фильтром твердых частиц, сертифицированную UL.

Защитная одежда обычно не требуется для целлюлозы, пенопласта или минеральной ваты, но стекловолокно — это совсем другое дело. Стекловолокно при контакте с кожей вызывает раздражение и зудит как дьявол. Тяжелая одежда не обязательна. Если вы можете переносить зуд, то обойтись без одежды. Остальные собираются, как мумии.

Помните также, что неплотный стекловолоконный наполнитель на чердаке остается потенциальным раздражителем, пока остается на чердаке.Если вам по какой-либо причине необходимо выйти на чердак, наденьте то же защитное снаряжение, которое вы использовали бы при нанесении.

Сыпучая и плотная упаковка

Такие материалы, как каменная вата, стекловолокно и целлюлоза, как правило, выдуваются на чердаки и образуются слабо уплотненный слой. Это «сыпучая упаковка». Выдувается немного больше материала, чем необходимо для достижения желаемого значения R, потому что эти материалы в сыпучей форме со временем оседают.На чердаках это не большая проблема, потому что, если они осядут слишком много, позже можно будет влить больше, чтобы снова повысить R-значение. Ожидайте около R-2,5 на дюйм от неплотно упакованной изоляции.

В стенах заселение — большая проблема. Если материал оседает, он оставляет пустоту в верхней части стены, которую невозможно исправить, кроме как путем повторного просверливания и вдувания большего количества материала — неприятность и дороговизна. Поэтому производители и аппликаторы годами работали над разработкой различных методов, теперь известных как «плотная упаковка» для устранения оседания.

Материал вдувается в стену с помощью потока воздуха, движущегося с относительно высокой скоростью — 100 футов в секунду или выше. Эти высокоскоростные воздуходувки являются специальным инструментом. Воздуходувки, которые вы можете взять напрокат в Big Lumber Store, обычно не обладают достаточной силой для плотной упаковки. Они предназначены для утепления чердака, а не для стен.

Смесь намеренно делается очень бедной — в ней больше воздуха, чем материала.В этой среде изоляция ведет себя как жидкость, обтекая препятствия и заполняя все укромные уголки и проходы в стене.

Цель состоит в том, чтобы достичь плотности, рекомендованной производителем для изоляции закрытых стен. Для целлюлозы, например, это обычно средняя плотность от 3,2 до 3,5 фунтов целлюлозы на кубический фут полости стены. Такая плотность не только обеспечивает отличную изоляцию, но также блокирует почти все утечки воздуха и практически исключает оседание.

Не каждый квадратный дюйм будет содержать нужное количество материала. Приложение — это слепой процесс, мы не можем увидеть, что происходит за закрытой стеной. Но если в среднем мы дуем от 3,2 до 3,5 фунтов. на кубический фут, мы знаем, что у нас хорошо изолированная стена.

Плотная упаковка требует навыков и большой практики. Вы должны использовать звук и ощущение шланга, а также свое ощущение того, сколько времени потребуется, чтобы заполнить полость, чтобы определить, когда было вставлено достаточно материала, но не слишком много, чтобы он не дул назад и не пошел повсюду. .

Это сложно, и, несмотря на то, что говорят в пунктах проката инструментов и в крупных магазинах пиломатериалов, это работа не для неопытных. Обычный результат, когда необученные специалисты по нанесению аппликаций, заключается в том, что уложено недостаточно материала, в стенах остается много больших пустот, а изоляция не является полностью эффективной.

Целлюлоза может быть плотной, как и стекловолокно, но только до определенной степени. Излишняя упаковка стекловолокна снижает его изоляционную эффективность.Тяжелая каменная и шлаковая вата имеет тенденцию оседать даже в плотной упаковке из-за ее относительно большого веса, поэтому в настоящее время в США они редко используются в закрытых стенах. Однако в Европе и Азии они по-прежнему широко используются. («Плотное» стекловолокно не является стекловолокном с плотной упаковкой, хотя термины часто путают. Плотное стекловолокно состоит из особо мелких частиц и обычно предназначено для обдува стен. Многие компании называют этот материал «первичным волокном» стекловолокном. Плотное стекловолокно Стекловолокно можно использовать для плотной упаковки, но оно не упаковывается, пока не будет установлено.)

В приложениях с плотной упаковкой целлюлоза имеет R-значение от R-3,5 до R-4,0 на дюйм — в среднем около 3,75 ранда. Стекловолокно, разработанное для обдува, имеет содержание от R-2,75 до R-3,50, в зависимости от состава и производителя, и примерно в два раза дороже.

Некоторые компании производят специальный продукт из стекловолокна для стен и заявляют, что он равен или даже превосходит R-ценность целлюлозы. Но если и существует какое-либо внешнее подтверждение этих утверждений, они обычно основаны на исследованиях, финансируемых компанией, и в некоторой степени подозрительны.Нам неизвестны по-настоящему независимые исследования этих продуктов, подтверждающие эти заявления о высокой стоимости R. Если да, сообщите нам об этом.

Когда и где утеплять закрытые стены

Вы можете утеплить стены снаружи или изнутри. С внешней стороны это проще, и это создает меньше беспорядка и нарушений в повседневной жизни. Лучшее время для утепления стен снаружи — это когда вы уже делаете что-то серьезное с внешней стороной стен — например, заменяете сайдинг или красите внешнюю поверхность.Изоляция требует почти такой же подготовки, как сайдинг или покраска, поэтому это незначительное дополнение к процессу по сравнению с работой, беспорядком и хлопотами по сайдингу или покраске.

Если вы добавляете новый сайдинг, подумайте также о том, чтобы добавить изоляционную обшивку. Мы не имеем в виду, что сайдингеры из пенопласта 1/4 дюйма часто используют под новым сайдингом, а имеем в виду жесткую изоляционную плиту R-5.Для Зоны 5, в которой мы находимся (едва ли не — Зона 4 начинается на границе с Канзасом), программа Energy Star рекомендует минимум R-13 в стенке с каркасом 2 «x4» и обшивку из жесткого пенопласта R-5 под ваш новый сайдинг.

Изоляция стен изнутри вашего дома может быть намного более сложной и требует большей подготовки, чем изоляция снаружи. Но, если вы красите стены изнутри, возможно, сейчас самое время утеплить их изнутри.

Нам нужно будет просверлить отверстия во внутренней штукатурке или стенах из гипсокартона, но заглушки из пенополистирола и небольшой состав для швов хорошо скроют отверстия, и после покраски они станут невидимыми.Подготовка к покраске обычно такая же, как и подготовка к изоляции — тряпки покрывают пол, мебель перемещается или накрывается — так что изоляция не является большим дополнительным шагом — и, безусловно, стоит дополнительных усилий и скромных затрат.

Изоляция чердака

Если вы планируете утеплить стены через несколько лет, когда будете красить сайдинг, не ждите так долго, чтобы усилить изоляцию на чердаке.Даже если всего несколько лет назад вы прибавили несколько дюймов, пора добавить еще. Изменился рекомендуемый уровень изоляции. Энергетический кодекс Небраски теперь требует на чердаке как минимум R-38. Программа EPA Energy Star рекомендует до R-60.

Летом на чердаках очень жарко, а зимой очень холодно, поэтому весна и осень — лучшее время для утепления. Если вы делаете это самостоятельно, наденьте защитную одежду, соответствующую используемому вами материалу, и, особенно летом, пейте много жидкости.

Мы не рекомендуем пытаться утеплить закрытую стену самостоятельно. Но утеплить чердак вполне под силу бывалому мастеру своими руками.

Но сначала прочтите очень полезное руководство DIY, опубликованное федеральной программой Energy Star. Брошюра полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов. Кроме того, на этот раз сделайте что-нибудь немного другое: прочтите и следуйте инструкциям и мерам предосторожности, которые прилагаются к используемому вами материалу.

R-ценность изоляции и других обычных строительных материалов

Сообщаемая R-ценность материалов, по-видимому, в значительной степени зависит от того, как измеряется R-ценность, и экономической заинтересованности физического или юридического лица, составляющего отчетность. Каждый производитель стремится превозносить свой продукт и отвергать продукты конкурентов. Производители стекловолокна преувеличивают R-ценность стекловолокна и занижают R-ценность целлюлозы.

Фото: У.S. Министерство энергетики

Щелкните, чтобы загрузить брошюру

(Требуется Adobe Reader. Загрузите Adobe Reader здесь.)

Брошюра Energy Star для изоляторов своими руками полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов.

Производители целлюлозы ничем не лучше. Мы постоянно наблюдаем сравнения, в которых утверждается, что у выдувного стекловолокна R-значение равно 2.25, тогда как выдувная целлюлоза имеет R-значение 3,9. Оба утверждения верны, но упускается из виду то, что стекловолокно представляет собой неплотную изоляцию чердака по сравнению с изоляцией стен из плотной целлюлозы. Если плотная упаковка сравнивается с плотной упаковкой, стекловолокно и целлюлоза намного ближе по R-значению.

Именно так продаются вещи здесь, в Good Ole ‘U.S. of A. Если вы немного лжете, это реклама, и если вы сделаете это хорошо, жюри из ваших коллег может присудить вам Clio.Если вы много лжете, это мошенничество, а если вас поймают, жюри из ваших коллег может присудить вам путевку в серую гостиницу.

Все эти полуправды, хотя и не совсем большая ложь, действительно мешают владельцу старого дома выяснить R-ценность различных материалов и какие материалы использовать для достижения наилучшего изоляционного эффекта.

Чтобы устранить некоторую путаницу и научиться чему-то новому, мы решили попытаться определить реальную R-ценность обычных изоляционных и строительных материалов.

Мы не принимаем во внимание претензии производителей, если они не подтверждаются независимыми исследованиями. В тех случаях, когда сообщается несколько различных значений R, мы пытались определить, как и кем они были рассчитаны. Если расчеты производились примерно одинаково, но незаинтересованные стороны сообщают разные результаты (например, университеты или правительственные организации, Consumer Reports ), мы взяли среднее значение различных результатов.

Значения R в этой таблице могут быть не совсем точными, но они, вероятно, довольно близки.И, по крайней мере, они не корыстны, потому что у нас вообще нет никакого экономического интереса в продвижении какого-либо конкретного продукта или материала.

3 способа изолировать сайдинг и снизить потери энергии в доме

Нет лучшего времени для утепления стен существующего дома, чем установка нового сайдинга. Старый сайдинг будет либо удален, либо закрыт, что позволит легко добавить теплоизоляцию несколькими способами.В качестве альтернативы, изоляция стен может быть сделана изнутри, что требует удаления гипсокартона, что может оказаться более сложным и дорогостоящим, чем оно того стоит. В этой статье обсуждаются три способа изолировать сайдинг и уменьшить потери энергии в доме.

На стены приходится 35% потерь энергии в доме, больше, чем на любой другой компонент, включая крышу, окна и двери. Это делает стены отличной отправной точкой для повышения энергоэффективности дома.Даже Министерство энергетики США (DOE) соглашается с тем, что «при установке нового сайдинга рекомендуется рассмотреть возможность добавления изоляции под новый сайдинг».

Есть три основных способа добавить теплоизоляцию в дом при установке сайдинга:

• Выдувание изоляции в полость

• Добавить плоскую жесткую изоляцию на стену перед установкой сайдинга

• Установить утепленный виниловый сайдинг

К счастью, если вашей целью является высокий уровень экономии энергии, можно использовать любую комбинацию этих решений для повышения энергоэффективности.Важно понимать, как работают различные изоляционные материалы, чтобы вы могли определить, какое решение или решения подходят для вашего конкретного проекта.

Тип потери энергии, которую вы уменьшаете, добавляя теплоизоляцию к стене дома, — это проводимость , процесс, при котором тепло передается от одного атома к другому при прямом контакте. Твердые тела, жидкости и газы могут передавать тепло посредством теплопроводности, хотя твердые тела передают энергию наиболее эффективно, поскольку молекулы наиболее плотно упакованы.

Изоляционные материалы работают, потому что они в основном состоят из захваченного воздуха. Поскольку молекулы воздуха (газа) менее плотны, изоляция не передает тепло быстро за счет теплопроводности, что делает ее более энергоэффективной, чем другие материалы.

Источник: https://study.com/academy/lesson/what-is-conduction-in-science-definition-examples.html

Подумайте о любых изоляционных изделиях, которые вы видели.Большие плиты с жесткой изоляцией, как правило, очень легкие и удобные для переноски, так как в основном они сделаны из воздуха. Изоляция из стекловолокна также легкая и сжимается при нажатии, что указывает на наличие большого количества воздуха между стекловолоконным материалом.

При установке нового сайдинга старый сайдинг можно оставить на месте или оторвать перед установкой нового сайдинга.В любом случае квалифицированный установщик может вдувать неплотную изоляцию, обычно целлюлозную или стекловолоконную, в каждую полость.

Монтажники начинают с прокола отверстий в стене дома между каждой стойкой в ​​верхней части стены. Затем они вставляют трубку в каждое отверстие, которая вдыхает изоляцию в стену и заполняет полость. Затем отверстия закрываются перед установкой нового сайдинга.

Это отличный вариант для домов, в которых отсутствует изоляция полости или изоляция, которая со временем осела в стене, но он не останавливает потери энергии из-за теплового моста через стойки.

Утеплитель можно добавить к стене без установки нового сайдинга. Однако снаружи он создает большие неприглядные отверстия, которые необходимо закрыть, отшлифовать и покрасить, чтобы попытаться совместить с остальной частью сайдинга. Выдувная изоляция также может быть установлена ​​изнутри, но аналогичные отверстия, сделанные в гипсокартоне, необходимо закрыть, заделать, отшлифовать и покрасить.

Источник: https: // www.fieldsservice.com/webapp/p/539/furnace-and-air-conditioning-repair-in-nazareth-pa?page=4

Сплошная изоляция под новым сайдингом стала популярным способом повышения энергоэффективности в существующем доме, поскольку она решает проблему, известную как тепловые мосты.

Большинство домов в Соединенных Штатах построено с использованием традиционной конструкции с деревянным каркасом, со шпильками каждые 16 дюймов по центру.Даже если в доме есть изоляция в полости, тепло может обходить эту изоляцию и передаваться через стену через деревянные стойки.

Почти 25% стены дома состоит из этих гвоздей, которые обычно не покрыты изоляцией. Это все равно, что иметь целую стену дома без теплоизоляции.

Добавив сплошной слой изоляции под новый сайдинг, вы можете обернуть дом полным одеялом для экономии энергии.Кроме того, плоская изоляция из пенопласта может помочь сгладить неровности стены для более идеального внешнего вида сайдинга.

Самыми популярными плоскими изоляционными материалами, используемыми при реконструкции, являются пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и графитовый полистирол (GPS). Вы можете узнать больше об этих типах изоляции здесь. Более толстые изделия обеспечивают большую изоляционную ценность и обычно выпускаются в виде листов размером 4х8 дюймов. Более тонкие изделия традиционно поставляются в виде складок размером 4х50 дюймов.(вставить изображения изолирующей оболочки и фальцовки)

Еще один вариант утепления стен дома — использование утепленного винилового сайдинга. Хотя использование плоской изоляции с традиционным сайдингом может быть более дешевой альтернативой, оно не дает всех дополнительных преимуществ, которые может предоставить утепленный виниловый сайдинг.

Подобно выдувной изоляции, утепленный виниловый сайдинг обеспечивает коэффициент теплопередачи для повышения энергоэффективности.И так же, как плоские изоляционные оболочки и фальцовки, изолированный сайдинг также выравнивает стену для лучшего внешнего вида сайдинга. Но у изолированного винилового сайдинга есть одна уникальная особенность: контурная изоляция, которая прочно приклеивается к виниловому сайдингу.

Контурная изоляция не только изолирует дом, но и поддерживает сайдинговую панель, помогая сохранять внешний вид «только что установленной» на долгие годы. Пенопласт также действует как амортизатор для сайдинга, значительно улучшая ударопрочность и защищая его от повреждений от града, бейсбольных мячей и камней, брошенных газонокосилкой.Узнайте больше об утепленном виниловом сайдинге, и он подходит именно вам.

Если вы хотите повысить энергоэффективность существующего дома, есть много способов сделать стены теплоизоляционными. Плоская изоляция из пенопласта и утепленный виниловый сайдинг — популярные способы повышения энергоэффективности.

В зависимости от масштабов вашего проекта, вашего бюджета и степени экономии энергии, к которой вы стремитесь, все три этих решения могут использоваться по отдельности или в сочетании друг с другом для удовлетворения ваших потребностей в экономии энергии.

Утепление нового дома

Если вы покупаете или строите новый дом, убедитесь, что включены функции энергосбережения. Правило Федеральной торговой комиссии (FTC) об изоляции домов требует, чтобы продавец нового дома предоставил информация о типе, толщине и R-значении изоляции, которая будет установлена ​​в каждом часть дома в каждом договоре купли-продажи. Многие государственные или местные строительные нормы и правила включают минимум требования к утеплению дома. Убедитесь, что ваш новый дом или пристройка соответствуют этим требованиям. строительные нормы и правила. Вы можете установить изоляцию сверх минимума, указанного в таких коды, особенно если эти минимальные уровни ниже рекомендованных здесь. Кроме того, энергоэффективная ипотека доступна как по программам государственного страхования, так и по обычным кредитным программам. Эти ипотечные кредиты признают, что платежи домовладельца за электроэнергию будут меньше для более энергоэффективного дома и, следовательно, дает возможность покупателю взять в долг большую сумма для покрытия первоначальных затрат на повышение энергоэффективности дома.

Чтобы сохранить конкурентоспособность начальных отпускных цен, многие строители предлагают стандартные (не оптимальные) уровни изоляции, хотя дополнительная изоляция будет хорошей инвестицией для покупателя. Строители, участвующие в программе Energy Star, используют сторонних инспекторов, чтобы не только убедиться, что использовалось правильное количество изоляции, но и убедиться, что она установлена ​​правильно.

Всегда более экономично установить рекомендуемый уровень изоляции на начальном этапе строительства, чем добавлять изоляцию позже.Многие участки изоляции закрываются в процессе строительства, и очень сложно добавить изоляцию в эти места позже.

Пришло время сделать ваш дом герметичным. Существуют специальные средства и методы для устранения утечек воздуха между стенами и полом, а также между стенами и потолком. Поощряйте своего строителя делать все зазоры вокруг дверей и окон как можно плотнее, а также должным образом заделывать и герметизировать все такие стыки.

Где и сколько?

На рис. 1 показано, какие строительные пространства следует утеплен.Обсудите планы дома со своим строителем и убедитесь, что каждое из этих пространств должным образом изолированы до рекомендованных здесь значений R. Не забудьте купить утеплитель на основе это значение R и проверить этикетку продукта, чтобы определить надлежащую толщину изоляции, особенно, если вы планируете установить его в ограниченном пространстве, например, в полостях стен и соборные потолки.

На рис. 2 показаны данные Министерства энергетики США. климатические зоны, а также краткое изложение наших рекомендаций по изоляции для новых домов.Эти рекомендации основаны на сравнении вашей будущей экономии энергии с текущими затратами. монтажа утеплителя. Диапазон показан для многих мест по следующим причинам:

• Затраты на энергию сильно различаются в зависимости от зоны.
• Затраты на установленную изоляцию сильно различаются в зависимости от зоны.
• Эффективность отопительного и охлаждающего оборудования варьируется от дома к дому.
• Наша лучшая оценка будущих затрат на электроэнергию может быть неточной.

Итак, как решить, какой утеплитель установить?

Будущая экономия энергии, конечно, зависит от того, сколько энергии будет стоить в будущем.По нашим оценкам, расходы на топливо будут расти примерно такими же темпами, как и общие. инфляция. Если вы считаете, что расходы на топливо увеличатся еще больше, вам следует установить показано большее количество изоляции. Глядя на карту, если вы думаете, что затраты на электроэнергию в вашем районе больше, чем затраты на электроэнергию для других мест в той же климатической зоне, вы следует установить больший объем утеплителя.

Мы также можем дать вам более подробную информацию для вашего конкретного местоположения и порекомендовать другие места изоляции в вашем доме.Калькулятор почтового индекса фактически позволит вам ввести свои собственные цены на изоляцию, затраты на электроэнергию и эффективность систем отопления и охлаждения. Однако некоторые системы компьютерной безопасности не позволяют программам Java работать должным образом. Таблица рекомендуемых R-значений может быть полезна в этих случаях, потому что она предоставит рекомендации, основанные на затратах на изоляцию и энергию для вашего района.

И изоляционная оболочка, и изоляция полости требуются для стен, потому что это важно использовать их вместе как систему.Любая комбинация оболочки и полости изоляция, показанная на рисунке 2, даст вам аналогичная экономия за жизненный цикл.

Ленточные балки или внешние края рам пола должны быть изолированы, пока дом строится. Для большей части страны вам следует попытаться установить R-30 в это место. Если вы живете в климатической зоне 1, Р-19 адекватен. Более подробные чертежи и утеплитель методы изготовления ленточных балок показаны в Информационном бюллетене по технологии утепления стен.

Варианты утепления фундамента для нового строительства шире, чем для существующих домов. Строитель может, например, выбрать изоляцию снаружи подвала или подвального помещения. стена. Вам следует обсудить со своим строителем варианты проверки и контроля термитов, когда выбор метода утепления фундамента. Специальная накладка на порог (стык между верхними фундамента и днища каркаса дома) уплотнители из минерального волокна спроектирован для уменьшения утечки воздуха при установке во время первоначального строительства дома.Все легковоспламеняющиеся изоляция или изоляционные покрытия должны быть покрыты или защищены иным образом в соответствии с правилами пожарной безопасности. Более подробная информация представлена ​​в Информационном бюллетене по технологии изоляции подвала.

Если водопроводы и воздуховоды вашей системы отопления или кондиционирования проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения, такие как чердак или подполья, тогда водопроводы и воздуховоды должны быть утеплен. Убедитесь, что ваш подрядчик проверит воздуховоды на предмет утечки воздуха перед установкой изоляции воздуховода.Затем подрядчик должен обернуть воздуховоды изоляция воздуховодов из Р-6 с пароизоляционной облицовкой с внешней стороны. Все стыки, в которых встречаются участки изоляции, должны иметь перекрытия внахлест. и быть плотно заклеенными стекловолоконной лентой; но избегайте сжатия изоляции, таким образом уменьшение его толщины и R-значения.

Воздуховоды возвратного воздуха чаще всего располагаются внутри отапливаемой части дома, где их не нужно изолировать, но они все равно должны быть изолированы от воздушных проходов, которые подключаться к неотапливаемым помещениям.Следует проверить соединения гипсокартона и воздуховодов, поскольку они часто бывают плохими (или отсутствуют) и приводят к нежелательным потокам воздуха через полости в стенах.

Воздушное уплотнение

Воздушное уплотнение важно не только потому, что сквозняки неудобны, но и потому, что утечки воздуха переносят влагу и энергию, как правило, в нежелательном направлении. Например, утечки воздуха могут переносить горячий влажный наружный воздух в ваш дом летом или могут переносить теплый влажный воздух из санузел зимой на чердак.

Большинство домовладельцев знают, что воздух проникает в их дома и выходит из них через небольшие проемы вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы. Воздух также попадает в жилое пространство от других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвалы или подполья. Самолет проходит через:

• любые отверстия или трещины в местах соединения двух стен, в месте соединения стены с потолком или рядом с дверными косяками;
• щели вокруг электрических розеток, распределительных коробок и встраиваемых светильников;
• щели за встраиваемыми шкафами, а также за обшитыми мехом или подвесными потолками, такими как потолки для кухонь или ванных комнат;
• люки вокруг чердачных люков и спускных лестниц;
• за ваннами и душевыми кабинами;
• сквозные полости готовых чердаков, примыкающие к некондиционированным чердачным помещениям;
• желоба для воздуховодов и др., и
• проходка сантехники и электропроводки.

Эти утечки между жилым помещением и другими частями дома часто намного больше, чем очевидные утечки вокруг окон и дверей. Поскольку многие из этих утечек дорожки обусловлены тенденцией к тому, что теплый воздух поднимается, а холодный — опускается, чердак часто лучшее место, чтобы их остановить. Перед установкой утеплителя чердака важно устранить эти утечки. потому что изоляция может скрыть их и сделать их менее доступными. Обычно чердак Сама изоляция не остановит эти утечки, и вы не сэкономите столько, сколько ожидаете, из-за воздух, проходящий через изоляцию или вокруг нее.

Есть несколько информационных бюллетеней, которые помогут вам остановить эти утечки воздуха:

При резком снижении естественной вентиляции, т.к. в более энергоэффективном доме может потребоваться вентиляция свежим воздухом, чтобы избежать накопление застоявшегося воздуха и загрязняющих веществ в воздухе помещений. Для этого доступны специальные воздухо-воздушные теплообменники или вентиляторы с рекуперацией тепла.Также можно включить запас свежих поступает наружный воздух в вашу систему отопления и охлаждения. Такое расположение можно использовать для создания немного более высокого давление внутри вашего дома, что предотвратит неконтролируемое проникновение наружного воздуха в ваш дом. Подробнее об этой компоновке см. «Интеграция с системами воздушного отопления и кондиционирования». в Информационном бюллетене по технологии систем вентиляции для всего дома.

Контроль влажности и вентиляция

Мы говорим о контроле влажности в информационном бюллетене по изоляции, потому что мокрая изоляция не работает должным образом.Кроме того, изоляция является важной частью ограждающей системы вашего здания, и все ее составляющие. система должна работать вместе, чтобы влага не наносила вред конструкции или здоровью. опасности для людей. Например, плесень и грибок растут во влажных местах, вызывая аллергию. реакции и повреждение зданий.

Влага может попасть в ваш дом во время строительства. Строительные материалы могут намокнуть во время строительства из-за дождя, росы или лежа на влажной земле.Бетонные стены и фундаменты стабильно выделяют воду, поскольку они продолжают отверждаться в течение первого года после дом построен. В первую зиму дома эта строительная влага может выделяться. в здание со скоростью более двух галлонов в день, а в течение второй зимы медленнее, примерно один галлон в день. Возможно, вам придется использовать осушители воздуха во время этого начальный период времени.

Когда проблема с влажностью?

Дождевая вода может просочиться в полости стен, если окна не промыть должным образом во время монтаж.Кроме того, когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, часть влаги может покинуть воздух и конденсироваться. или стать жидкостью. Если влага конденсируется внутри стены или на чердаке, вы не сможете увидеть вода, но это может вызвать ряд проблем.

Четыре вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать проблем с влажностью:

1. Контрольная жидкая вода. Надвигается дождь через стену, особенно через стену подвала или подвального помещения, может быть менее заметным, чем протечка через крышу, особенно, если это относительно небольшая утечка, и вода остается внутри полости стены.Остановите все пути попадания дождевой воды в ваш дом:
   • Используйте погодостойкий барьер.
   • Закупорите все окна и двери.
   • Направляйте всю воду, стекающую с крыши, подальше от уклон почвы вокруг вашего дома, чтобы вода стекала из вашего дома.
   • Используйте широкие свесы, чтобы дождь не попадал на стены и окна.
   • Используйте большие желоба и ограждения водостока, чтобы дождь не капал на землю возле дома.
   Быть уверенным что конденсат из вашего кондиционера правильно отводится из вашего дома. Вы также должны быть осторожны, чтобы системы полива для вашего газона или клумбы не распыляют воду на стены вашего дома или пропитать землю возле дома. Также рекомендуется проверить уплотнение вокруг вашего ванна или душ, чтобы вода не просачивалась в стены или пол.
2. Вентиляция. Вам нужно проветривать дом, потому что вы и ваша семья производите влаги, когда вы готовите, принимаете душ, стираете белье и даже когда дышите.Используется более 99% воды к поливу растения со временем попадает воздух. Если вы используете невентилируемый природный газ, пропан или керосин обогреватель, все продукты сгорания, включая водяной пар, выбрасываются прямо в ваш жизненное пространство. Этот водяной пар может добавлять в воздух внутри вашего дома от 5 до 15 галлонов воды в день. дом. Если вентиляция вашей сушилки для белья не выходит наружу, или если наружное вентиляционное отверстие закрыто, или забит, вся эта влага попадет в ваше жилое пространство.Просто дыша и потея, типичный семья добавляет около 3 галлонов воды в воздух в помещении. Вам особенно нужно выпустить кухня и ванные комнаты. Убедитесь, что эти форточки выходят прямо наружу, а не на чердак, где влага может вызвать проблемы. Помните, что вентиляция не работает, пока вы ее не включите; так что выберите более тихие модели, которыми вы с большей вероятностью воспользуетесь. Если ваш чердак вентилируемые, важно, чтобы вы никогда не закрывали и не закрывали утеплителем вентиляционные отверстия чердака.Позаботьтесь о предотвратить засорение вентиляционных отверстий чердака неплотной изоляцией с помощью перегородок или вентиляционных отверстий для стропил. Эти перегородки также служат для предотвращения проникновения наружного воздуха в изоляцию. Когда вы думаете о вентиляции для удаления влаги, вам также следует подумать о том, откуда будет поступать воздух для замены и как он попадет в ваш дом. Для дополнительной информации о контролируемой вентиляции см. Информационный бюллетень по технологии систем вентиляции для всего дома.
3. Остановите утечку воздуха. Очень важно закрыть все пути утечки воздуха между вашими жилые помещения и другие части вашей строительной конструкции. Измерения показали, что утечка воздуха в стены и чердаки уносит значительное количество влаги. Помните, что при утечке воздуха через электрические розетки или вокруг сантехнических соединений в полости стен влага переносится по тому же пути. То же самое верно и для воздуха, проходящего через любые утечки между вашим домом и чердак, подполье или гараж.Даже очень небольшие утечки в воздуховоде могут нести большое количество влаги, потому что воздушный поток в ваших воздуховодах намного больше, чем в других воздушных потоках в вашем доме. Это особенно проблема, если ваши воздуховоды проходят через ползун или чердак, поэтому обязательно плотно закройте эти воздуховоды (и держите их закрытыми!). Обратные каналы еще более негерметичны, потому что они часто включают стыки между гипсокартоном и воздуховодами, которые могут быть плохо заделаны или даже вовсе не заделаны.
4. Планируйте путь отвода влаги. Типовые устройства вентиляции чердаков являются одним из примеров запланированный путь отвода влаги, которая вышла из интерьера вашего дома на чердак. Холодный воздух почти всегда содержит меньше воды, чем горячий, поэтому диффузия обычно переносит влагу из теплое место в холодное. Вы можете позволить влаге выйти из полости стены на улицу во время зимой или сушить в помещении летом, избегая использования виниловых настенных покрытий или краска с низкой химической проницаемостью. Вы также можете использовать осушитель воздуха, чтобы снизить уровень влажности в доме, но он будет увеличьте потребление энергии, и вы должны следить за тем, чтобы он был чистым, чтобы избежать роста плесени.Если вы используете увлажнитель для комфорта в зимние месяцы, убедитесь, что нет закрытых помещений, где уровень влажности слишком высок.

Следует ли использовать замедлители образования пара?

Влага может проходить от земли через фундамент и вверх в ваши стены, а также через плиточный пол в ваш дом. Так твой строитель между фундаментом и стенами всегда должен быть пароизоляционный агент. Стоит ли включать в стену замедлитель парообразования? Если да, то где? Если наружный воздух холоднее и суше, чем внутри дома, то влага изнутри теплого дома будет постарайтесь проникнуть через стены и потолок к холодному и сухому наружному воздуху.Если наружный воздух горячий и влажный, тогда влага извне будет пытаться проникнуть через стены к сухому, кондиционированному внутреннему воздуху. Раньше мы говорили людям установить пар замедлители схватывания, чтобы попытаться остановить распространение влаги. Но мы узнали, что если влага движется в обе стороны значительную часть года, лучше не использовать пар замедлитель в стенах вообще.

Проблемы при установке

Ваш строитель, скорее всего, наймет субподрядчика для установки изоляции в вашем новом доме.Однако лучше узнать о правильных методах установки, потому что неправильная установка может снизить экономию энергии.

Меры предосторожности при установке изоляции

• Носите одежду, достаточную для защиты от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты застегнуты на пуговицы, перчатки, шляпа, очки и одноразовый респиратор от пыли рекомендуется во всех проектах по утеплению своими руками. Также прочтите этикетку и следуйте всем указаниям производителя.
• Не накрывайте и не упаковывайте вручную изоляцию вокруг оголенных печных труб, электрических приборов, двигателей или любого выделяющего тепло оборудования, такого как утопленные осветительные приборы. Если вы поместите теплоизоляцию вокруг этих мест выделения тепла, тепло может накапливаться, что приведет к возгоранию. Нормы электробезопасности запрещают установку теплоизоляции в пределах трех дюймов от утопленного корпуса прибора, отсека электропроводки или балласта или над прибором, чтобы он задерживал тепло и предотвращал свободную циркуляцию воздуха, если прибор не обозначен этикеткой. как подходит для изоляции, чтобы быть в непосредственном контакте с приспособлением.ЭТО ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия чердака изоляцией. Необходимо поддерживать надлежащую вентиляцию, чтобы избежать перегрева летом и накопления влаги в течение всего года.

Чердаки

Для вдуваемой сыпучей изоляции каждый мешок изолирующего материала, используемый подрядчиком, должен быть помечен значением R для покрываемой области. Хотя эти цифры могут отличаться у разных производителей, цифра площади подскажет, какое количество пакетов нужно использовать.Точно так же упаковки других типов инсулатино следует идентифицировать по их R-значению. Важно убедиться, что в вашем доме установлено необходимое количество. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед установкой на чердаке с насыпью, чтобы вы могли убедиться, что была установлена ​​правильная глубина. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием установленной изоляции, указанием толщины, зоны покрытия, значения R и количества установленных пакетов.В некоторых областях предлагаются услуги инфракрасной термографии, чтобы помочь обнаружить любые зазоры в изоляции.

В некоторых домах легче получить полное покрытие мансардного этажа при помощи обдува. рыхлый утеплитель. Свободное заполнение изоляция не должна смещаться в вентиляционные отверстия или контактировать с выделяющими тепло оборудование (например, утопленные осветительные приборы) с помощью перегородок или слуги.

Если используются войлок или рулоны, первый слой должен быть уложен между балками.Второй слой следует располагать перпендикулярно к первому, потому что это поможет покрыть вершины самих балок и уменьшить тепловой мост через раму. Кроме того, не забудьте изолировать люк или дверцу доступа. Хотя площадь двери небольшая, неизолированная чердачная дверь снизит энергопотребление. существенная экономия.

Чтобы быть эффективными, светоотражающие системы должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя.

Излучающие барьеры могут быть установлены на чердаках в нескольких конфигурациях.Лучистый барьер чаще всего крепятся возле кровли, к нижней поверхности поясов ферм мансарды или к стропилам обрамление. Излучающий барьер никогда не следует размещать поверх теплоизоляции или на чердаке, потому что он будет скоро покроется пылью и работать не будет. Отдельный информационный бюллетень Министерства энергетики доступен для барьеры, показывающие, в каких частях страны с наибольшей вероятностью получат выгоду от системы этого типа.

Стены

Когда утеплитель установлен, он подходит между стойками деревянного каркаса в соответствии с инструкциями производителя.Летучие мыши должны быть аккуратно обрезать, чтобы обойти препятствия, такие как оконные рамы, трубы, провода и электрические коробки без зазоров.

• Не сжимайте изоляцию, чтобы она могла поместиться за трубами или проводами. Вместо обрезать до середины толщины ватина, чтобы под труба или проволока, а другой клапан — над трубой или проволокой.
• Распространенная ошибка — оставлять узкие места между близко расположенными стеновые стойки неизолированные. Хотя эти места могут выглядеть очень небольшая часть стены, небольшие неизолированные участки могут значительно снизить изоляционные характеристики всей стены.Полосы утеплителя должны быть отрезанными и вставленными в такие узкие места вручную.
• Крафт-бумага или фольга, замедляющая образование паров, покрывают многие одеяла. изоляционные изделия должны быть покрыты гипсом или межкомнатной обшивкой из-за соображений пожара.

Выдувная целлюлоза или аэрозольная пена могут использоваться для заполнения пустот в стенах. Оба этих продукта могут хорошо заполнять пространство вокруг проводов и другие препятствия и заполнение участков необычной формы.Для целлюлозы используется какая-то форма сетки, чтобы удерживать целлюлозу на месте до тех пор, пока установлен гипсокартон. При нанесении пены-распылителя важно аккуратно закончить нанесение, чтобы избежать проблем с монтажом гипсокартона.

Кладка стен должна быть утеплена с внешней стороны.

Варианты конструкции

Вариант конструкции: люки и перекрытия

Многие строительные нормы и правила в настоящее время требуют установки вентиляционных отверстий для вентиляции. с наружным воздухом, но нет убедительных технических оснований для требований к вентиляции подзарядки.Если пространство для лазания вентилируется, пол должен быть изолирован, а любые трубы или воздуховоды в нем должны быть изолированы. также должны быть изолированы. В некоторых климатических условиях трубы в вентилируемых подпольях также должны быть обернуты провода обогрева, чтобы избежать замерзания труб. Если пространство для обхода не вентилируется, очень важно, чтобы вся земляная площадка для ползания должна быть покрыта прочным замедлителем паров, например, тяжелым полиэтиленовая пленка. (Это также хорошая практика для вентилируемых ползунков.) Для непроветриваемых подвалов изоляцию следует размещать на внутренней стене дома. подъезд вместо под полом выше.Изоляция также должна простираться на несколько футов. над поверхностью земли внутри пространства для обхода, лежа поверх прочного пароизолятора. Для невентилируемая конструкция, воздух в пространстве для ползания фактически включен как часть кондиционированное пространство внутри дома, как если бы это был подвал. Информационный бюллетень по технологии изоляции Crawlspace дает более подробную информацию об этом варианте конструкции. Если вы выбираете плитный фундамент, обязательно соблюдайте рекомендации по утеплению. установка и контроль влажности, указанные в Информационном бюллетене по технологии изоляции плит.

Вариант конструкции: усовершенствованный каркас стен

Можно использовать передовые методы каркаса стен, которые снизят потери энергии через стены с небольшими дополнительными затратами или без них. Подробности приведены в Информационном бюллетене по технологии утепления стен.

Вариант конструкции: металлический каркас

Некоторые новые дома построены с использованием металлических каркасов вместо деревянных. Такие рамки не восприимчивы от насекомых, которые могут повредить деревянные конструкции.Однако, когда вы изолируете здание с металлическим каркасом, важно понимать, что через металл проходит гораздо больше тепла. шпильки и балки, чем через куски дерева. Из-за этой разницы, размещение изоляции просто между стенными стойками или просто между чердаком или балками пола, не подходит для металлических каркасов. дома так же, как и для домов с деревянным каркасом. Если у ваших стен металлические рамы, вам понадобится поместите сплошную изоляционную оболочку поверх каркаса стены между металлом обрамляющие элементы и внешний сайдинг в дополнение к изоляции пространства между стойками.(Обратите внимание, что эта изоляционная оболочка не выдерживает место фанеры или другого сейсмического крепления.) Если на вашем чердаке металлические балки, вы можете для размещения жесткого пенопласта между балками и гипсокартоном потолка и для перекрытия балок чердака с изоляцией по мере возможности.

Вариант конструкции: изоляционные бетонные опалубки

Изоляционные бетонные формы можно использовать для возведения стен в новых домах. Эти специальные бетонные стены бывают разных конфигураций и могут обеспечить дополнительную тепловую массу в вашем доме, чтобы уменьшить влияние колебаний температуры наружного воздуха.

Вариант конструкции: массивные стены

Самым распространенным типом домов в нашей стране является каркасный дом легкой конструкции. Массивные стены встречаются реже и включают здания из бетона, бетонных блоков и бревен. Эти здания будут потреблять меньше энергии, чем конструкции из деревянных каркасов во многих частях страны, потому что они могут накапливать тепло дневного солнца для обеспечения необходимого тепла в ночное время или могут охлаждаться ночью, чтобы снизить нагрузку на кондиционирование воздуха в течение дня.Исследования показывают, что такие массивные стеновые системы работают лучше всего, если изоляция находится снаружи стены. См. Калькулятор ZipCode или таблицу ZipCode, чтобы узнать, сколько изоляции вам следует использовать.

Вариант конструкции: структурные изолированные панели

Конструкционные утепленные панели можно использовать для строительства дома. Эти панели сэндвич-пенопласт изоляция между двумя слоями дерева или композитного материала, что устраняет необходимость в конструкционных элементы деревянного каркаса.Эти системы экономят энергию двумя способами, во-первых, за счет снижения тепловых потерь, которые могут прошли через деревянную раму, а во-вторых, уменьшив утечку воздуха. Оба эти изменения представляют значительная экономия энергии. Простое прекращение прохождения энергии через каркас стены может сэкономить 25% потерь энергии в стене.

Вариант конструкции: система отделки внешней изоляции

Некоторые дома построены с использованием системы отделки внешней изоляции, которая придает им вид, напоминающий штукатурку.В прошлом проблемы с контролем качества возникали, когда плохая конструкция приводила к протечкам воды в стеновую систему, обычно вокруг оконных рам. Более новые версии системы внешней изоляции были разработаны, чтобы быть более надежными и позволять любой воде, попавшей через дефект конструкции, безвредно стекать из стены. Данную систему можно использовать для отделки деревянных, металлических и каменных стен. Он предлагает особые преимущества для стен с металлическим каркасом и каменной кладки, поскольку непрерывный внешний изоляционный слой оптимизирует тепловые характеристики обеих этих систем стен.

Вариант дизайна: вентиляция чердака или чердак, построенный в соборе

Важно, чтобы дизайн и конструкция дома сводили к минимуму перенос влаги. от жилого помещения до мансарды. Чтобы справиться с любой влагой, которая проникает в чердак, традиционный дизайн чердака требует вентиляции. Чердаки могут вентилироваться с помощью комбинации вентиляционных отверстий на потолке на карнизе и сплошных коньковых вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия на чердаке могут быть установлены и на фронтоне. Многие нормы и стандарты требуют наличия свободного пространства площадью один квадратный фут. вентиляционное отверстие на каждые 300 квадратных футов площади мансардного этажа, если в потолке установлен пароизоляция отделение чердака от жилого помещения.Если нет замедлителя парообразования, рекомендуется вдвое больше вентиляции. Чистая свободная площадь вентиляционного отверстия меньше его общего размера, поскольку часть вентиляционного отверстия заблокирована сетки или жалюзи. Отверстия должны быть равномерно распределены между проемами потолка и конька или между ними. двускатное лицо. Никогда не закрывайте и не закрывайте вентиляционные отверстия изоляцией. Используйте перегородки, чтобы предотвратить засорение неплотной изоляции вентиляционные отверстия.

На этапе проектирования дома вы можете выбрать соборный чердак, который не вентилируется, за исключением чердака. согласно нормам, в вашем районе требуется вентиляция.

На соборном чердаке изоляция размещается на нижней стороне крыши, а не на чердаке. пол. (Представьте себе комнату с высоким потолком, только эта комната является чердаком, а потолок еще не закончен.) При таком расположении чердак включается как часть кондиционируемого пространства внутри дома. Одним из преимуществ такого подхода является то, что чердак сохранит любую энергию. потеряны воздуховодами на чердаке. До 25% вашей энергии нагрева и охлаждения может быть потрачено впустую из-за негерметичных воздуховодов в традиционный чердак.

Недостатком непроветриваемого чердака является то, что нижняя сторона крыши имеет большую площадь. чем мансардный этаж. Эта большая площадь и геометрия, обращенная вниз, делают этот вариант более дорогостоящим. чем утеплять чердачный этаж, так что обычно R-значение установленной изоляции составляет меньше. Более низкое значение R и большая площадь означают, что больше тепла теряется через соборную чердачную крышу. чем было бы потеряно в традиционном мансардном этаже. Также вентилируемый чердак может сократить летний нагрузки на кондиционирование по сравнению с соборным чердаком.Владелец дома должен уравновесить эти два эффекта: снижение потерь энергии в воздуховоде по сравнению с увеличением нагрузки на отопление и охлаждение. Конечно, другой вариант — проветрите чердак, но разместите воздуховоды в другом месте в кондиционированной части дома, например, между этажами в многоэтажном доме.

Дополнительная информация о R-Value

Об этом информационном бюллетене

Информационный бюллетень DOE Insulation Fact Sheet предлагает полезные советы по утеплению вашего существующего дома. и предоставляет информацию, которая вам нужна, если вы строите новый дом.Он также доступен в PDF-версии.

Уровни изоляции, рекомендованные в данном информационном бюллетене, были выбраны на основе анализа затрат в течение жизненного цикла. Этот анализ включает в себя множество предположений об эффективности системы и о том, какую норму прибыли вы хотели бы получить от своих инвестиций. Если вы хотите узнать больше о том, как были выбраны рекомендуемые уровни изоляции, см. Сопроводительную документацию.

Дополнение 2002 г. к подтверждающей документации
Вспомогательная документация

Подготовлено
Oak Ridge National Laboratory
Oak Ridge, Tennessee 37831-6283
под управлением
UT-Battelle LLC
для
U.S. ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ
по контракту DE-AC05-00OR22725

для

Программа строительных технологий
Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
1000 Independence Avenue, SW
Вашингтон, округ Колумбия 20585-0121


Не забудьте покупать изоляцию на основе рекомендованного значения R и проверять этикетку продукта, чтобы определить надлежащую толщину изоляции.

Для получения дополнительной информации:

Свяжитесь с менеджером по исследованию ограждающих конструкций здания:

Андре О.Desjarlais
Oak Ridge National Laboratory
P. O. Box 2008, MS 6070
Oak Ridge, TN 37831-6070
Электронная почта: [email protected]

Национальная лаборатория Ок-Ридж управляется UT-Battelle для Министерства энергетики

Лучшая изоляция для наружных стен

Запатентованные и ожидающие патентования панели из пенополистирола InSoFast являются лучшей изоляцией для наружных стен и могут использоваться в новом строительстве, а также для внешней переоборудования под сайдинг, кирпич, камень, лепнину и другие виды отделки .

Если вы предпочитаете простые проекты, сделанные своими руками, вам понравится InSoFast! Наши панели из вспененного пенополистирола с закрытыми порами очень легкие и могут быть легко разрезаны и установлены на рабочем месте с помощью ручной пилы, лобзика или сабельной пилы, клея и пистолета для герметика.

Изоляция наружных стен

Панель InSoFast EX 2.5 представляет собой сборку погодного экрана со сплошной изоляцией (CI) R-10, которая оптимизирована для наружного использования и обеспечивает максимальную энергоэффективность и контроль влажности.R-ценность превосходит традиционно оформленные стены из войлока R-15.

Панели толщиной 2 ½ дюйма имеют спроектированные с двух сторон дренажные каналы, которые обеспечивают разнонаправленный поток воздуха и помогают предотвратить проникновение влаги в стенную конструкцию, обеспечивая дренаж и воздухопроницаемость в простой, простой в установке системе.

Наши панели производятся из негорючего пенопласта и относятся к категории жестких пенопластовых утеплителей. Они относятся к тому же классу, что и изоляционные плиты розового, синего и желтого цветов, и согласно нормам должны быть покрыты гипсокартоном толщиной ½ дюйма или другим утвержденным 15-минутным тепловым барьером (IBC 2603.4).

InSoFast могут быть установлены поверх существующего атмосферостойкого барьера или домашнего покрытия. Они служат в качестве вторичного атмосферостойкого барьера, который хорошо подходит для абсорбирующих облицовок, таких как штукатурка или камень, и обеспечивают столь необходимый разрыв капилляров между стенами и обшивкой из дерева.

Сайдинг можно прикрепить непосредственно к встроенному каркасу панели. Полипропиленовые пластиковые шпильки имеют такую ​​же конструктивную прочность, что и стальные шпильки 20-го калибра, но, в отличие от металла, не проводят тепло и не нарушают теплоизоляцию дома.

При использовании InSoFast для модернизации старых конструкций вам не нужно удалять существующий деревянный сайдинг или обрезные доски, и вы можете инкапсулировать старый сайдинг с использованием свинцовой краски вместо того, чтобы тратить время, энергию и средства на борьбу с загрязнением.

Если вы ищете наиболее экономически эффективную изоляцию наружных стен, мы рекомендуем вам прочитать наше сравнение стоимости и материалов InSoFast и традиционной сборки наружных стен, чтобы увидеть, сколько вы можете сэкономить, используя панели InSoFast EPS в своем следующем проекте. .

Где купить InSoFast

InSoFast производятся в Айдахо, Массачусетсе и Миннесоте и могут быть бесплатно доставлены прямо на ваш объект в любую точку США. Клиенты, находящиеся за пределами США, должны позвонить нам, чтобы разместить заказ.

InSoFast поставляются в коробках, которые очень легко переносить. Их можно легко перемещать через дверные проемы и углы, а каждая коробка весит около 20 фунтов.

Посетите нашу Политику доставки и закупок, чтобы узнать больше об определении точной площади в квадратных футах для вашего проекта, оформлении заказа и оплаты.

Если вам нужна лучшая изоляция для наружных стен, свяжитесь с InSoFast сегодня по телефону (888) 501-7899 или свяжитесь с нами через Интернет для получения дополнительной информации о наших изоляционных панелях EPS.

Можно ли отделать бревенчатый дом снаружи мехом? Нам не нравится внешний вид.

Привет, Майкл,

Я думаю о том, чтобы нанести пену на внешнюю сторону бревен.

Мне нравится ваша основная идея обшивки и добавления пенопласта, но жесткий пенопласт допускает слишком много зазоров и слишком большой воздушный поток между жесткими пенопластом и очень неровной поверхностью бревен.Эти воздушные зазоры значительно снизят эффективность изоляции.

Go с пенопластом с закрытыми порами

прекрасно заполнит все эти пробелы. Он действительно закроет дом изоляцией и будет работать очень хорошо.

Хотя дорого, я бы выбрал пенопласт с закрытыми порами. Это даст вам более высокий показатель R, чем пенопласт с открытыми порами, он обеспечит лучший контроль влажности и при этом будет немного двигаться, когда это необходимо, поскольку бревна расширяются и / или немного сжимаются, как и вся древесина.

Перекрытие сайдингом по выбору

Итак, я бы сказал, что мех вокруг дома, может быть, 2х4, а затем пришла компания по изоляции и выдул пену с закрытыми порами против дома — прим. 3 дюйма толщиной (значение R около R21).

Затем установите сайдинг по вашему выбору. 2×4 (действительно около 3,5 дюймов в глубину) позволят естественному образованию воздушного пространства за новым сайдингом (потому что пена имеет толщину всего 3 дюйма). Это идеально. Вы определенно хотите, чтобы за новым сайдингом было свободное пространство.

На этом этапе у вас будет базовый «экран от дождя». Большой!

Изоляция других участков

Пока парни из пенопласта там, я бы попросил их обратиться к тому, что они могут, в подвале или в подполье, а также на чердаке .

Я бы использовал пенопласт с открытыми порами или другой вид выдувного материала (например, целлюлозу), если вы утепляете чердак. Это значительно дешевле.

Если же вы изолируете нижнюю часть крыши, используйте закрытые ячейки.

Удачи!

Елизавета

Дополнительная информация :

Прочтите «Могу ли я повысить энергоэффективность моей бревенчатой ​​хижины, добавив пенопласт и гипсокартон внутри наружных стен?» На вопросы и ответы ответила Полли Осборн.