Утепление внутренних стен в каркасном доме: Отделка каркасного дома изнутри: правильное утепление и обшивка стен.

Отделка каркасного дома изнутри: правильное утепление и обшивка стен.

Утепление и обшивка каркасного дома — это основа энергоэффективности отделки домов, сохранения тепла и внутреннего микроклимата. В статье расскажем, как от правильного выбора теплоизолирующего материала будет зависеть тепло в доме. А также возможность сэкономить на оплате энергоносителей. Какие материалы выбрать для изоляции и отделки стен внутри каркасной постройки?

Утепление стен каркасника своими руками

К утеплению стен каркасных домов приступают после обустройства наружной обшивки каркаса. С внутренней стороны наружного материала (ЦСП, ОСП, блок-хауса или металлопрофиля) навешивают утеплитель и необходимую паро- и ветроизоляцию. После этого каркасный дом обшивают стеновыми панелями, которые закрывают утеплитель и образуются внутренние стены. Так применяют качественный пирог стен каркасных домов.

Утепление и отделка своими руками каркаса.

Стены каркасника отличаются от капитальных конструкций методом строительства и утепления. В них нет сплошной несущей основы. Поэтому делается утепление стен, между отдельными несущими опорами. Утепление каркасного дома выполняется в процессе строительства.

При утеплении капитальных стен из бетона или кирпича изолирующий материал располагают с наружной стороны стены. Это даёт ряд преимуществ – стена оказывается закрыта от атмосферных осадков, температуры в её сечении смещаются с точки ноля в положительную шкалу. Таким образом, стена перестаёт промерзать, что сказывается на сроке эксплуатации строения и отделки дома. Поэтому для капитальных стен рекомендуется именно наружное утепление.

Как утеплить каркасник

Чтобы утеплить стены каркасного дома, необходимо выбрать теплоизолирующий материал, определить его достаточную толщину, выбрать технологию монтажа. А также использовать гибкий подход в выборе материала для внутренних стен, которые будут закрывать утеплитель. После чего выполнить внутреннюю стеновую отделку домов.

Отделка качественными материалами домов из каркаса.

Эта технология определяет общую последовательность действий сборки стены дома. При использовании различных утеплителей к общей технологии добавляются особенности, в каждом способе есть нюансы. Технология утепления каркасника определяется материалом теплоизолятора.

Утеплить каркасный дом можно минватой и не нуждается в крепеже. Благодаря свойству сжиматься, минвата закладывается между опорами и хорошо удерживается между ними. По-другому работают с пенопластом. При его применении листы утеплителя необходимо фиксировать. Также необходимо задувать образовавшиеся щели монтажной пеной.

Поговорим о том, как правильно утеплить каркас дома, какую технологию использовать для качественной отделки домов. А также о том, чем лучше утеплять каркасный дома – минватой, пенопластом или другими изоляторами – пробкой, эковатой.

Утепление постройки минватой

Самое простое утепление каркаса своими руками выполняется с помощью минеральной ваты. К тому же, ватный утеплитель имеет преимущество перед пенопластом. Он пропускает воздух, что сказывается на экологичности жилья. В правильно построенном каркасном доме – нет запаха плесени или сырости.

Утепление минеральной ватой под отделку.

Для утепления каркасников используют рулонную вату и так называемые плиты или маты. Маты отличаются от рулонного материала большей плотностью и жесткостью. При сохранении пружинящих свойств, они лучше работают в вертикальном положении, меньше оседают и не слёживаются. Поэтому их применение для изоляции вертикальных стен – предпочтительнее рулонной ваты.

На заметку

Минеральная вата появилась на смену традиционной стекловате. Она производится из расплавленного камня. Полученную жидкую массу раскручивают в центрифуге и получают длинные волокна.

Поэтому минвата, также как и стекловата, имеет в составе мелкие каменные иголки. Наличие каменных компонентов ставит определённые требования к безопасности работы с этим материалом. Необходимо защищать органы дыхания респиратором, чтобы не допустить попадания мелких игольчатых частиц в дыхательные пути.

Технология утепления и пароизоляция

При работе с ватным утеплителем пользуются следующей технологией его монтажа:

• При строительстве и проектировании – выбирают шаг каркасных опор, соответствующий длине и ширине выбранных плит или ширине рулонной ваты. Расстояние между опорами должно быть меньше размеров ватного утеплителя.
• Если стена утепляется рулонной ватой – её распаковывают и нарезают под размер специальными ножницами. Если стена утепляется плитами и матами – их используют в готовом виде, при необходимости – режут специальным ножом или пилой. При работе пользуются защитными перчатками и респиратором, надевают одежду с длинными рукавами.
• Утеплитель закладывают между опорами после небольшого сдавливания и сжатия.
• С наружной стороны утеплителя располагают мембранный материал. Нежелательно использовать вместо мембранной пароизоляции – обычный полиэтилен. Полиэтиленовая пленка не имеет необходимой структуры и не обеспечивает выход молекул пара наружу.
• С внутренней стороны утеплитель закрывают пароизоляцией. Таким образом, его защищают от возможного отсыревания, при этом сохраняют «дышащие» свойства. Ватный утеплитель необходимо защищать от влаги. При отсыревании ватный утеплитель теряет теплоизолирующие свойства. Поэтому минеральный утеплитель закрывают с двух сторон, от любой сырости.
• С внутренней стороны утеплитель и пароизоляцию закрывают стеновой обшивкой, поверх которой выполняют стеновую отделку дома.

Минеральная вата – дороже пенопласта в два раза. Поэтому часто в индивидуальном строительстве предпочитают ватному утеплителю менее подходящий материал – вспененный полистирол, известный под названием пенопласт.

Утепление пенопластом

Утепление каркасного жилища пенопластом изнутри своими руками часто выбирают в целях экономии. Пенопласт обходится значительно дешевле, кроме того, после работы с ним не «колет» кожу рук.

Утеплены дома пенопластом постройки и много отделок.

Работа с пенопластом

• При строительстве выбирают шаг каркасных опор, соразмерный с шириной пенопластовой плиты. Это позволит сэкономить на расходе утеплителя и сократить количество обрезков.
• Плиты располагают между опорами. При необходимости – их режут под размер с помощью пилы или специального инструмента для резки вспененного полистирола.
• Утепление каркасного дома пенопластом изнутри производится с фиксацией плит к каркасным опорам.
• Стыки между плитами и опорами каркаса задувают монтажной пеной. Выбирают пену без эффекта расширения, иначе плиту вытолкнет из стены.

Пароизоляция для стен при пенопластовом утеплении не обязательна. Однако с внутренней стороны плиту полистирола необходимо тщательно закрыть он жилого пространства. Пенопласт содержит формальдегиды, которые при нагреве способны испарятся и попадать в воздух жилых помещений. Хроническое отравление небольшими дозами формальдегидов приводит к появлению аллергий, иммунным болезням.

Для внутренней изоляции пенопластового утеплителя выбирают полиэтилен. Им закрывают полистирол, проклеивая стыки скотчем. После чего можно наносить внутреннюю стеновую обшивку и выполняют отделку. Наглядное представление о процессе утепления каркасного дома изнутри на видео.

Перекрёстное утепление

Кроме основного утепления, при строительстве может быть использовано дополнительное утепление каркасного дома изнутри. Его выполняют слоем утеплителя меньшей толщины, располагая его поверх каркасных опор с внутренней стороны. При этом плиты теплоизолирующего материала располагают в перекрестном направлении. Если в основном утепляющем слое они монтировались длинной стороной вверх, то в дополнительном слое их монтируют длинной стороной в горизонталь.

На заметку

Аналогичную технологию используют для обшивки внутренних стен. К примеру – при обшивке каркасной стены гипсокартоном – его навешивают в два слоя, располагая плиты в разных направлениях.

Подобная технология получила название перекрёстного утепления. Она имеет важное преимущество. Перекрестное утепление дома позволяет расположить между основным и дополнительным слоями инженерные коммуникации (провода, трубы).

Перекрываем стойки утеплителем.

Также увеличивает общий слой теплоизоляции, и улучшает энергоэффективность стен постройки. Для последующего монтажа стеновой обшивки с внутренней стороны дополнительного слоя монтируют обрешётку. Поверх неё – крепят стеновую обшивку.

Отделочные материалы

Каркасный дом может выглядеть как деревянное строение, как обычная постройка с оштукатуренными стенами или пластиковыми панелями. Различный выбор декоративной отделки – одна из особенностей и достоинств каркасников. Здесь можно имитировать разнообразные поверхности, выбрать любимый стиль и создать по площади любое пространство. Выбор материала для стеновой обшивки должен соответствовать стеновому утеплителю, а также дизайну жилого помещения.

Внутренняя отделка каркасных домов многоступенчатый процесс, который стоит начинать с этапа черновой отделки. Подготовительный этап является основой для качественной финишной отделочной работы. Сегодня очень много хороших материалов со знаком качества, чтобы сделать черновую отделку сразу с повышенной прочностью и облегчить процесс установки и монтажа финишных материалов. Надо знать чем внутри отделать каркасный дом.

Гипсокартон

Обшивка домов из каркаса часто выполняется гипсокартоном своими руками. Этот универсальный материал используется для любых интерьерных поверхностей. При высоких технологических и эксплуатационных характеристиках он сохраняет доступную стоимость. Из гипсокартона с помощью каркаса и саморезов собирают многоуровневые потолки, колонны, встроенные стеновые полки, шкафы, ниши, чтобы создать современный стиль каркасных домов.

Внутренняя отделка гипсокартоном.

Вагонка и блок-хаус

Отделка каркасного дома внутри деревянными панелями – доской-вагонкой или блок-хаусом позволяет получить настоящий деревянный дом. Существует большое многообразие вариантов вагонки: штиль, ландхаус, софтлайн. При этом его стоимость будет в несколько раз меньше, чем цена строительства из профилированного бруса и в десять раз меньше, чем строительство из бревна.

На заметку

Плита ОСП

Применение ОСП в отделке – самый недорогой способ обустройства стен. Этот материал используют внутри и снаружи стены. Однако ввиду наличия в составе синтетического клея, в жилых помещениях плиты необходимо закрывать декоративной штукатуркой. В наружных стенах – также необходимо изолировать поверхность плит, чтобы не допустить их намокания, отсыревания, расклеивания. Возможно воспользоваться лаком.

Отделка дома плитами ОСП.

МДФ для внутренней стены

Этот материал – имеет более высокие показатели экологичности, чем ОСП. Он предназначен для обшивки стен внутри комнат. Обходится дешевле доски-вагонки, при этом сохраняет её декоративность – поверхность МДФ имитирует вид дерева или досок. Имеет только положительные отзывы и в любом случае считается одним из лучших материалов, чтобы легко обшить дом самостоятельно.

Окрашивание

Перед применением краски стоит основательно позаботиться о подготовке поверхностей. Надо обезжирить стены, пройти грунтовкой, чтобы обеспечить максимальное сцепление с поверхностью. В краску добавляются водоотталкивающие компоненты, противогрибковые присадки. Краска может быть матовой, гладкой, шероховатой, сатиновой.

Штукатурка стен

Покрытие поверхности внутренней стены штукатурной смесью позволяет качественно изолировать внутренний каркас от влажности из жилого пространства. При обшивке стен ОСП часто используют декоративную штукатурку. Штукатурные смеси могут быть черновыми, под покраску. Или чистовыми, декоративными, с добавлением красящего пигмента или компонентов для облицовки с изменение фактуры и текстуры.

Обои

Самое правильное решение применить поклейку обоев после обшивки стен гипсокартоном. Этот материал предоставляет идеально ровную поверхность для оклеивания стен. Перед тем, как наклеить обои – необходимо заштукатурить стыки и нанести грунтовку на гипсокартонную поверхность.

В основном используются виниловые и флизелиновые обои, которые достаточно прочные с широкой возможностью для отделки. Также используются обычные бумажные обои и акриловые, хотя последние обои нельзя использовать в спальных помещениях.

Керамическая плитка

Отделка стен керамической плиткой необходима внутри влажных бытовых помещений  – в ванной, туалете, на кухне. Для монтажа плитки стену обшивают влагостойким гипсокартоном ВГКЛ или ОСП. При этом ВГКЛ используют преимущественно для стен. А прочный и популярный ОСП (ориентированная стружечная плита) — для стен и для пола.

Сейчас доступно для продажи большое количество вариантов цветовой гаммы и размеров. Керамической плиткой можно создать неповторимые дизайнерские решения на кухне и в ванной комнате.

Чтобы отделать дом по всем правилам, надо использовать контакты проверенных строительных фирм с опытом работы. Попросите показать реальные объекты строительства, пообщайтесь с хозяевами построек, чтобы узнать все от первого лица.

монтаж в деревянном коттедже, тонкости установки конструкций с звукоизоляцией

Сегодня при строительстве и обустройстве внутренних помещений в домах и коттеджах возводят различные конструкции межкомнатных перегородок. Тип подобного сооружения не зависит от материала, из которого возведено здание. Правильно выполнить утепление и монтаж межкомнатных конструкций в каркасном доме совсем не сложно, если следовать рекомендациям профессионалов и выполнять все необходимые требования.

Основные требования

Межкомнатные перегородки предназначаются для разделения общего пространства здания на отдельные небольшие помещения (комнаты), при этом они не являются несущими конструкциями.

От того, насколько качественно будет выполнена работа по установке межкомнатных перегородок, зависит звукоизоляция, экологичность, безопасность дома и т. д. Влияет на данные показатели и тип материала, используемого для возведения данной конструкции.

• Высокая прочность и надежность. Перегородки не должны создавать даже малейшей опасности для жильцов дома и их гостей на протяжении всего срока эксплуатации конструкций.
• Поверхность сооружения и места соединения с другими конструкциями не должны иметь различных повреждений, трещин, щелей и т. д.
• К перегородкам в ванных комнатах, прачечных предъявляются особые требования. Помимо основных характеристик конструкция должна обладать повышенной устойчивостью к прониканию влажного воздуха и пара. При выборе материала следует учитывать показатели влагоустойчивости. А при монтаже перегородки необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не допустить попадания влаги внутрь сооружения. Оптимальным вариантом для подобных конструкций является специальный водонепроницаемый облицовочный материал.
• Для межкомнатных перегородок, устанавливаемых на втором и последующих этажах, а также в мансардах домов с деревянными перекрытиями, немаловажным фактором является вес конструкции. Это объясняется тем, что перекрытия, выполненные из дерева, могут выдержать только незначительные нагрузки.

• Для обеспечения освещения комнаты, расположенной в глубине дома, следует использовать светопрозрачную конструкцию, выполненную из специальных стеклоблоков. Также можно установить перегородку со вставками из стекла.
• В стационарных межкомнатных перегородках, которые имеют увеличенную толщину, часто проводят различные коммуникационные системы, например, дымоход, водопроводные трубы, электропроводку и т. д.
• Межкомнатные перегородки, которые делят помещения с различными температурными режимами, должны обладать отличными теплоизоляционными свойствами.
• Чтобы обеспечить надежную шумоизоляцию помещения, при монтаже легких межкомнатных перегородок необходимо использовать специальные звукоизоляционные стройматериалы. Массивные конструкции не требуют дополнительного обустройства и способны справляться с данной задачей самостоятельно.

Звукоизоляционная защита

Утолщенная межкомнатная перегородка гораздо лучше изолирует помещение от низкочастотных звуков, чем каркасная конструкция, при одинаковых индексах изоляции шума. Помимо этого, подобные сооружения, выполненные из керамики, гипсокартона, газобетона, ракушечника, способны поглощать и отражать любые звуки.

Толщина таких конструкций составляет не менее десяти сантиметров. Они обеспечивают довольно высокий показатель индекса звуковой изоляции (порядка 40 ДБ).

Отличную звукоизоляцию в частном доме либо коттедже обеспечивают стандартные виды межкомнатных перегородок. Подобные конструкции прекрасно изолируют различные шумы, создавая комфортную и уютную обстановку в помещениях.

Для улучшенной звукоизоляции помещения в процессе возведения перегородок необходимо дополнительно делать воздушную прослойку либо покрывать стены гипсокартоном.

Не менее эффективны многослойные конструкции. Наружные жесткие слои таких сооружений способны отражать различные звуки, а внутренние мягкие слои отлично их поглощают. В качестве внутренних мягких слоев наиболее часто используют специальные плиты, выполненные из базальтового волокна. Данный стройматериал укладывают плотным слоем под облицовочным материалом. Использование двойного слоя облицовочного стройматериала, а также специальных звукоизолирующих и теплоизолирующих материалов в процессе возведения межкомнатных перегородок позволяет значительно увеличить качество шумоизоляции помещений.

Варианты конструкций из разных материалов

Из дерева

Для возведения межкомнатных перегородок в каркасных домах используют два вида конструкций – сплошные и каркасные.

Сплошные перегородки изготавливают из вертикально стоящих досок. Для увеличения звукоизоляции достаточно произвести установку двойной перегородки из досок и проложить между ними шумоизоляционные стройматериалы. Также можно сделать воздушную прослойку. Недостатками данных конструкций являются вес и высокая стоимость, так как на возведение подобной перегородки требуется большее количество материалов.

Монтаж межкомнатных перегородок в деревянных домах следует начинать только после полной усадки конструкции, примерно через год.

Из гипсобетона

Гипсобетон появился на рынке строительных материалов сравнительно недавно. Данный стройматериал широко используют для возведения межкомнатных перегородок в домах с железобетонными либо деревянными перекрытиями. Для установки конструкций в ванных комнатах либо в других помещениях с повышенным уровнем влажности используют гипсобетонные плиты, обработанные специальным средством (гидрофобизатором).

Для изготовления таких плит используется смесь гипса, различных компонентов и наполнителей. Размеры подобных плит составляют 50 на 125 сантиметров, толщина – порядка 10 сантиметров. Для быстрой и надежной сборки по краям гипсобетонных плит располагаются специальные пазы и выступы.

Необходимо отметить отличительные особенности данного строительного материала.

1. Гипсобетонная плита достаточно легко поддается резке, поэтому значительно упрощает процесс прокладки различных коммуникаций внутри конструкции.
2. Поверхность таких плит бывает ровной и гладкой. Это позволяет использовать любые стройматериалы для отделки помещения.
3. Вес гипсобетонных плит значительно ниже веса кладки из кирпича.
4. Данные изделия имеют небольшую толщину (всего десять сантиметров). Для дополнительной звукоизоляции, а также для прокладки коммуникаций следует устанавливать двойную межкомнатную перегородку из гипсобетонных плит.

Из гипсокартона

Наиболее быстрый и легкий способ изготовления межкомнатной перегородки – из гипсокартона. Подобные конструкции используются в различных помещениях, даже с повышенной влажностью. Единственный нюанс – в устройство должна быть добавлена пароизоляция.

Такие сооружения состоят из горизонтальных направляющих, вертикальных стоечных, выполненных из металлического профиля, звукоизолирующих материалов. Монтаж межкомнатных перегородок подобного типа производят в процессе выполнения отделочных работ, до установки напольного покрытия. С их помощью можно также утеплять помещение.

Из специальных стекломатериалов

Для изготовления подобных перегородок используется современный материал – стеклоблоки. Данный стройматериал отличается огромной цветовой палитрой, разнообразием форм и размеров. Подобные конструкции используют для обеспечения свободного доступа естественного света в помещения, расположенные в глубине дома.

Стеклоблоки представляют собой небольшие полые кирпичи со стенками, выполненными из прозрачного либо цветного стекла.

Данный материал обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами, при этом он пропускает до 80 процентов естественного дневного света. С его помощью также выполняется утепление.

Монтаж подобных конструкций необходимо производить в процессе выполнения отделочных работ, перед последним этапом отделки стен и потолка. Установку стеклоблоков следует выполнять на белое либо цветное цементное покрытие. В этом случае швы между блоками будут выглядеть более эстетично и привлекательно.

Стоимость конструкции зависит от различных факторов. Значительно дороже стоят влагостойкие и устойчивые к возгоранию стройматериалы. Помимо этого, на стоимость немалое влияние оказывает количество необходимых звукоизолирующих материалов для изготовления каркаса сооружения. Следует учитывать транспортировку материалов и монтаж межкомнатной перегородки, хотя такие стеклянные конструкции можно устанавливать и своими руками.

О том, как сделать внутренние перегородки своими руками, смотрите в следующем видео.

Утепляем каркасный дом минеральной ватой изнутри и снаружи

Сегодня мы подготовили статью на тему: «утепляем каркасный дом минеральной ватой изнутри и снаружи», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Технология утепления стен каркасного дома минеральной ватой изнутри и снаружи

Каркасный дом – это практичный, прочный и весьма бюджетный вариант строительства. Обладает множественными преимуществами, особенно в сфере простоты конструкции и монтажа.

Неизменным для каркасного дома нюансом остается утепление, несмотря на базовые, заложенные в нишах утеплители, необходимо дополнительно обеспечить сохранение тепла.

Материал каркасного дома – это дерево или метал, чаще они дополняют друг друга. Поэтому используется дополнительное утепление либо снаружи, либо изнутри.

Утепление стен в каркасном доме уже давно перестало быть роскошью, сейчас это скорее необходимость. Так как в последнее время каркасные конструкции приобретают все большее распространение в холодных регионах страны, то стоит задуматься о тепле и уюте в доме.

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

Каждый вариант утепления заслуживает свое право на существование, так как в некоторых ситуациях показывает более высокие результаты. Следует разобрать по пунктам преимущества и недостатки каждого способа.

Внутреннее утепление обладает более высоким коэффициентом сохранения тепла, таким образом затраты на энергоносители станут минимальными.

Это обусловливается тем, что нет необходимости в прогреве стен, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении. Ситуация двояка, так как стены тоже могут разрушаться из-за смещения точки росы. Так влага от холодного воздуха будет преображаться в капли практически в самом помещении.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сравнение способов утепления

Также внутренний вариант изоляции более прост в монтаже, добраться до стены можно используя простую стремянку.

В противовес этому преимуществу, существует нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочен и крепление некоторых конструкций бывает затруднительным. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

Крайне не рекомендуется использовать пенопласт и его производные из-за синтетичного происхождения материала и повышение риска возгорания. При горении выделяет токсины. Рекомендуем обратить внимание на эко-утеплители.

Внешнее утепление – это более стандартный и безопасный способ сохранения тепла. Данный вид утепления имеет следующие достоинства:

1. Стены защищены от разрушения и менее подвержены влиянию погодных явлений;
2. Не занимает место в помещении;
3. Меньшие требования к экологической составляющей утеплителя;

Перечислите основные виды утеплителей и их краткое описание

Утеплители разделяются по свойствам и методу применения, но на сегодняшний день разнообразие материалов настолько большое, что описать все варианты очень сложно, поэтому будут затронуты только самые популярные способы.

Каменная вата – это материал, который используется повсеместно, ему отдают предпочтение многие фирмы застройщики. В основе популярности ваты лежит легкий монтаж, так как не требуются особенные навыки и можно обойтись подручными инструментами.

Из-за своего распространения вату можно найти практически в каждом крупном строительном магазине, при этом транспортировка возможна даже на собственном автомобиле. Главным требованием к монтажу ваты является ее плотность установки — щелей быть не должно.

Пенопласт – это более дешевый и влагостойкий утеплитель, но при этом довольно хрупкий. Монтаж пенопласта несколько более затруднительный и требует определенного опыта в этой сфере. Так как материал не впитывает влагу, отпадает необходимость во влаго/паро защитных мембранах, что удешевляет проект.

Эксплуатационные характеристики пенопласта несколько отталкивают многих людей из-за чего и разгораются нешуточные споры вокруг материала. В качестве негативных моментов отмечают, что материал совсем не экологичный и люди жалуются на ухудшение самочувствия после утепления.

Минеральная вата часто применяется в строительстве благодаря высоким термо/звуко изолирующим свойствам и минеральные вещества все больше набирают популярность в частном строительстве.

Вата имеет вид волокон, которые в несколько раз меньше волоса и все это в спрессованной форме. Длина волокна составляет 10-15см.

Из-за наличия огромного количества воздушных полостей в материале отлично задерживается тепло, а вместе с ним и звук. Монтаж ваты максимально прост из-за гибкости и эластичности блоков, при этом нет склонности к деформации. Отсутствует угроза возгорания.

Имеется множество других видов утеплителей, таких как:

Пирог утепления каркасной стены – из какие элементов состоит

Существует несколько основных вариантов постройки каркасного дома, первый – это заводской, когда изначально покупаются готовые блоки, называется он каркасно-панельный. Другой метод заключается в обустройстве и сборке панелей на месте, по сути вручную.

Оба варианта должны иметь в своем составе несколько важных слоев, каждый из которых несет свою определенную функцию. По сути, присутствует всего 5 основных слоев:

1. Так первым, естественно, идет фасадная облицовка, сюда же относится и наружный утеплитель, поэтому функция состоит в привлекательном дизайне и защите от перепадов температуры;
2. Далее ветрозащитная мембрана оберегает дом от сквозняков, выводит влагу и тем самым сохраняет тепло;
3. Непосредственно каркас, он всегда содержит в себе какой-либо утеплитель;
4. Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяных паров, что в свою очередь обеспечивает долговечность постройки;
5. Внутренняя обшивка. Здесь уже особых стандартов нет, можно использовать внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется уместным хозяину.

Обрешетка жизненно необходима в утеплении каркасного дома. Причина в

том, что крепиться к минеральной вате или любому другому наполнителю, просто нельзя, так как они не способны выдерживать нагрузки.

Дальнейшая работа подразумевает наличие обрешетки, материал может служить как обычный брус, так и профиль.

Сама обрешетка дополнительно служит для уплотнения внутреннего слоя утеплителя и его дополнительной вентиляции.

• Перед подготовкой обрешетки необходимо предварительно заделать все щели, которые могут быть образованы вследствие неплотного прилегания утеплителя.
• Нужно заполнять ниши в каркасе так, чтобы образовывалось небольшое давление утеплителя на опоры. Это делается для того, чтобы в случае усыхания балок, за счет наполнителя не образовывались зазоры, иначе большие потери тепла гарантированы.
• Различные зазоры, которые не удается закрыть с помощью материала просто задувают пеной.
• Сама обрешетка выполняется максимально просто. Для монтажа обрешетки используется доска размером 20х90мм. Обрешетка крепится на деревянные планки, которыми закреплена изоляция. Можно набивать брус абсолютно в любом направлении, это зависит от выбранного вами декора.
Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой – подробно и по шагам

Стоит отметить, что минвата весьма хороший материал для утепления, но у него все же есть несколько негативных параметров, вроде выделения вредных веществ, что ограничивает ее использование внутри помещения.

Также отмечается, что материал боится влаги и водяных испарений.

Если минвата пропитается хоть на несколько процентов, то утеплитель теряет половину своих теплоизолирующих свойств.

Теперь следует выделить несколько основных шагов утепления стен своими руками при использовании минваты:

1. Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
2. Затем зашить внутреннюю сторону каркаса, часто это делается при помощи ОСБ. Таким образом создаются ниши для дальнейшей герметизации;
3. Обычно ниши производятся под размер минваты, но в случае необходимости придется подрезать лист простым ножом. Стоит учесть, что обрезать следует на 5 мм с каждой стороны больше, чем было замерено, это создает дополнительную защиту от возможных щелей;
4. Выбор количества листов минваты. Каждый имеет 5 см толщину, расчет нужно проводить на основании местности, в обычных случаях достаточно 2 листов. Иногда выполняются ниши в несколько слоев, которые пересекаются;
5. Теперь каркас снаружи обшивается ветрозащитой;
6. Поверх изоляции идет обрешетка.

Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и по шагам

Несмотря на то, что минвата хороший материал для утепления, стоит разобрать внутренние способы сохранения тепла. Здесь к выбору материала стоит отнестись серьезно, так как одним из самых важных критериев, помимо теплопроводности, становится экологичность продукта.

Лучшим материалом для внутреннего утепления, при чем во всех отношениях, является экструдированный пенополистирол. Обладает низкой теплопроводностью, легкий, не пропускает пары и тонкий, но увы, стоит несколько дороже других материалов.

Монтаж пенополистирола довольно прост:

1. Укладывается слой ветрозащиты;
2. Крепятся рейки, можно устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении;
3. Внутренность наполняет экструдированный пенополистирол;
4. Обычно идет еще пароизоляция, но с данным материалом в ней нет необходимости, поэтому далее следует обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Пароизоляция – это определенная пленка, которая не позволяет скапливаться влаге в слое с утеплителем. Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои утепления и обратно. Часто используется вместе с гидроизоляцией.

Гидроизоляция помогает минимизировать такое явление как точка росы. Блокирует попадание влаги в утеплитель, обычно применяется снаружи стены.

Утепление приносит комфорт и уют в дом, блокирует возникновение вредных, деструктивных явлений в конструкции и при этом сохраняет тепло.

Не даром каркасные дома часто называют термосами, ведь при правильной постройке, здание способно удерживать тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней. Также не стоит забывать и о проветривании, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.

Утепление каркасного дома минеральной ватой. Рекомендации, инструкции

Утепление стенок каркасных домов при помощи минеральной ваты – это наиболее оптимальный вариант. все потому, что этот вариант не горит, превосходно сохраняет в себе тепло, изолирует помещение от посторонних шумов.

Кроме того, такая вата не вредна для здоровья, а также окружающей среды. Основная задача при работе с материалом состоит в создании герметичной пароизоляции с каждой стороны, сама вата как следует защитит материал от повышенной влажности. Кроме того, понадобится переоборудовать вентилируемый зазор промеж пароизоляции, который закрывает утеплитель, а также финишную обшивку стенок.
Для того, чтобы определить то, какой именно утеплитель оптимальнее подходит, необходимо рассмотреть основные виды.
Изготавливается из многочисленных базальтовых пород. Поставляют его блоками либо же рулонами, благодаря этому легко можно смонтировать его. Обладает характеристиками идентичными со стекловатой, помимо уже названных характеристик следует добавить то, что такого рода утеплители можно запросто порезать без задействования специализированной рейки. При этом, материал не отсыреет и является превосходным изолятором.
Материал, производимый из пенопласта с повышенной жесткостью. Практически всегда продается в листах, а это серьезно упрощает осуществление монтажных работ. Но при работе с ним сложно избежать появления щелей, кроме того, имеется вероятность растрескивания, потому что материал почти невозможно согнуть.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=a3qCLHQj-Ec&feature»]

Утеплитель изготавливают из шерсти в форме рулонов либо матов, а также обладает защищающим покрытием. Считается превосходным материалом при утеплении поверхности промеж стропил кровли. Второе преимущество было выявлено относительно недавно — войлоком связываются альдегиды. Основной минус состоит в том, что очень часто такой утеплитель портят грызуны или же различные паразиты.

Минвата имеет целый ряд особенностей:

• превосходные теплоизоляционные качества;
• негорючесть. При возгорании дома данный утеплитель не загорится, при этом в окружающую среду не будут распространятся вредоносные вещества. Температура плавления материала выше тысячи градусов;
• отличная паропроницаемость. Пары идут под штукатурку, а также утеплитель, при этом, идущий конденсат мгновенной удаляется;поглощение шумов. Структура такой ваты пористая, именно поэтому у утеплителя превосходные акустические качества и выражена шумовая изоляция;

[alert color=»FFFFFF»]

[/alert]

Правила утепления каркасного дома минеральной ватой

Технология установки теплоизоляции в строительстве почти идентична для любого материала, следовательно, утепление стенок возможно разобрать на самой вате.

Каркас стенок внутри помещения обшивается древесностружечными плитками, состыковывая таковые в балки и обвязочные брусья. После этого стенки застилаются изоляционной пленкой, а также отделываются гипсокартоном либо же вагонкой. С наружной стороны слоями укладывается сам утеплитель. Его количество будет зависеть от района, где возводится дом. Для того, чтобы не допустить слишком низкой температуры внутри помещения, укладку необходимо провести с перекрытием каждого стыковочного шва прошлого слоя.

После установки утеплителя, самый последний слой накрывается защитной мембраной от ветра и закрепляется при помощи степлера. Поверх всего этого набивается обрешетка, она станет сдерживать утеплитель и создаст необходимый зазор промеж мембраны, а также обшивки снаружи.

Очень часто задействуется доменный шлак. Здесь самый маленький размер частиц, что обусловлено особенностями производства, а также особым составом сырья. По этой причине получается материал с минимальной жёсткостью, до 0,016 МПа (при сжатии). Кроме того, по теплопроводности такая вата не уступает прочим утеплителям. Неудобство при работе со такой ватой суживает круг потребителей, потому что простота при монтаже — это самый важный аспект при воборе частными застройщиками и простыми работниками.

Изготавливается из плавленного стекла (точнее его отходов) либо же горных пород повышенным содержанием кремния (силикаты). Особенностью данного материала в сравнении оставшимися является сравнительно длинная частица — не более 3 мм. Это обеспечивает хорошее сцепление между волокнами. При этом, для работы с этим материалом требуются специальные средства защиты.
Также изготавливают из аналогичных пород. При использовании этого материала вы получаете все плюсы, которые упоминались при рассмотрении двух предыдущих видов. Благодаря тому, что она сделана из небольшого количества ингредиентов, вы сможете провести монтаж довольно быстро. Именно поэтом, если у вас есть такая возможность, то выбирайте именно данный вид минеральной ваты.

Утепление стенок каркасных домов производится промеж стоек каркаса. Минвата, а также стекловолокно устанавливается в распор стоек. Пенопласт подрезают под размер в стойки и подпенивают. В тех местах, в которых располагаются укосины, утеплитель подрезают и вставляют в промежуток между стойками. В том случае, если укосины обладают меньшим сечением, чем стойки, то следует слой утеплителя (его ширина порядка 50 мм) уложить сверху укосины.

Первоначально производится установка каркаса. В данном случае необходимо закрепить профиль вертикально. На подготовленный каркас устанавливается пароизоляция. Устанавливайте блестящей стороной к помещению. Далее необходимо класть саму вату. Это делается между реками каркаса. Нужно прошлюпать поверхность и приступить у отделке.

Как утеплить стены снаружи здания при помощи минеральной ваты?

После того как вы утеплите строение изнутри, следует приступить к работе снаружи. Чтобы это сделать, следует приступить у обрешетке. Это необходимо, чтобы можно было удобно уложить утеплитель. Зависимо от того, какая у вас обрешетка, решите, сколько слоев ваты у вам понадобится. При утеплении в 2 слоя вам понадобится еще и вертикальная обрешетка. После ставится ветровая защита и проводится внешняя отделка.

Обязательно при помощи степлера прикрепите плиты гидроизолирующего материала внутри дома до каркасных стойкек. Каркас требуется полностью обшить. Плиты накладывают внахлест, крепление производится на стыке через каждые двенадцать сантиметров. После этого прикрепите пароизоляционный слой, вплотную до утеплителя, с помощью самого простого степлера. Далее уже можете ложить вату в тех объемах, в которых вам необходимо.

Когда вы дождетесь того момента, когда вата высохнет, можете начинать делать обшивку дома снаружи. Материал может быть абсолютно любым. Главное, чтобы он не отторгал утеплитель. Крепление также выбирайте подходящее — степлер, болты, гвозди и так далее. На этом работу по утеплению дома снаружи можно считать законченной.

Если потолок или пол сделан из дерева, то до начала работы поверхность следует обработать антисептиками. Хоть находится все в помещении, но лучше перестраховаться. Расположить бруски обрешетки следует от окна. Шаг в данном случае должен быть на пару сантиметров меньше, чем ширина минваты. Данный утеплитель очень мягкий, кроме того, уложить его следует таким образом, чтобы им было заполнено все расстояние промеж обрешетки. Создать обрешетку возможно с помощью уголков из железа, таким образом вы не испортите поверхность. Конечно же, нужна пароизоляция.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=tc7D91yQHV8&feature»]

Для старта работ требуется полностью убрать напольное покрытие. Необходимо оставить одно лишь основание. Зависимо от вида здания это будет или бетонная плита либо иное перекрытие.

Если данное покрытие еще довольно хорошее и новое, то снимите его бережно, ведь его после завершения процедуры можно уложить обратно. Чтобы правильно уложить покрытие обратно, разметьте его маркером или же мелом. Уберите покрытие, вынесите мусор. После демонтажа, проведите очистку от пыли поверхность, которую необходимо утеплить.

В большинстве домов полы не особо ровные. Следовательно рекомендуется выровнять их, ведь это не просто заметно облегчит последующие этапы работы, но также сделает нахождение в доме более комфортабельным. В большинстве случае, для того, чтобы сделать пол ровным, используется стяжка. Но помимо стяжки можно применять и прочие способы, которые зависят от вида перекрытия, а также Ваших собственных предпочтений.

Для утепления пола подходит не только минеральная вата в рулонах, но еще и плиты либо же маты. Применение плиток из минваты заметно облегчает процесс работы и позволяет минимизировать возможность возникновения зазоров.

Утепление каркасного дома минеральной ватой: схема и особенности технологии

Утепление каркасного дома – один их самых важнейших этапов строительства, так как слой утеплителя служит единственной преградой для проникновения холода в жилище, а также изолятором от ветра и влаги.

И до 80% всех каркасных домов утепляются минватой или материалами на ее основе.

Минеральная вата – это паропроницаемый утеплитель, являющийся наиболее популярным материалом для теплоизоляции. Минвата отличается высокой звукоизоляцией и экологичностью. На протяжении всего срока использования минвата остается в первоначальном виде.

Основные преимущества минеральной ваты:

• Низкая теплопроводность. Данный коэффициент зависит от плотности минваты и может составлять от 0,032 до 0,039 Вт/(м*К). И чем жестче вата, тем меньшей теплопроводностью она будет обладать.
• Долговечность. При правильном монтаже утеплитель может прослужить до 70 лет.
• Простота монтажа. Материал легко режется ножом и удобен в обработке.
• Пожаробезопасностью. Минвата не горит, а только плавится под воздействием высоких температур, при этом, не выделяя в атмосферу вредных веществ.

К недостаткам утепления минеральной ватой относят:

• Высокую стоимость.
• Необходимость в защите материала от влаги с помощью паро- и гидроизоляционной пленки.
• Монтаж плит ваты необходимо осуществлять в костюме и респираторе для защиты от вредной пыли.

Минеральная вата бывает 3 видов:

• Стекловата (сырьем служат расплавы стекла).
• Каменная (изготавливается из горных пород).
• Шлаковая (производится из шлака).

Ранее описанные достоинства и недостатки минеральной ваты присущи всем ее разновидностям, далее показаны отличительные плюсы и минусы каждого вида.

Стекловата – это волокнистый утеплитель, который является одним из видов минеральной ваты. Сырьем для ее изготовления служат расплавы стекла и связующие вещества – смолы.

Плюсы стекловаты:

• Воздухопроницаемость.
• Морозоустойчивость.
• Устойчивость к химическим веществам.
• Стойкость к плесени и поражению грибками.

Минусы утеплителя:

• Короткий срок эксплуатации – до 10 лет.
• Усадка до 80 %.

Каменная (базальтовая) вата – это паропроницаемый утеплитель, являющийся одним из лучших звуко- и теплоизоляционных материалов. Она изготавливается из горных пород с добавлением карбамидных смол и бентонитовой глины.

Плюсы каменной ваты:

• Высокая плотность.
• Минимальная усадка (около 5%).
• Стойкость к гниению, плесени и грибку.

К недостаткам можно отнести высокое влагопоглощение каменной ваты.

Шлаковая вата изготавливается из доменных шлаков, являющихся отходами металлургических производств.

Плюсы шлаковаты:

• гибкость и эластичность (может применяться для утепления округлых поверхностей).
• Низкая стоимость.

Минусы утеплителя:

• При попадании на вату воды происходит выделение кислоты, разрушающей металл.
• Материал плохо переносит перепады температур.

Из таблицы видно, что каменная вата обладает самыми лучшими техническими показателями, плюс ко всему имеет минимальную усадку. Шлаковата заметно уступает стекло- и каменной вате по показателю теплопроводности и имеет невысокие показатели шумоизоляции.

Технология утепления пола основывается на виде фундамента дома. Большинство каркасных сооружений ставят на свайно-винтовой фундамент, но не зависимо от типа фундамента дома первым слоем утепления пола должна быть гидроизоляция.

Если дом расположен высоко от земли и под него можно залезть, то под лаги снизу сначала прикрепляют степлером гидроизоляционную пленку, а затем прибивают нижние обшивочные доски.

Их можно прибивать вплотную друг к другу или с шагом до 40 см. Они будут удерживать плиты минваты и пленку гидроизоляции от выпадения вниз.

Если под дом подлезть не получается, то под лаги набивают доски, а затем поверх лаг и досок изнутри стелют пленку. Минвата плотно укладывается между лагами на пленку. Расстояние между лагами должно быть 58-59 см, так как стандартная ширина плит ваты – 60 см.

В среднем толщина слоя минваты должна составлять 15 см, а высота лаг чуть меньше. Каждый новый слой ваты должен перекрывать стыки предыдущего и иметь напуск не менее 20 см.

Поверх минваты и лаг прикрепляют пароизоляционную пленку, стыки проклеивают 2-х сторонним скотчем. На пленку настилают листы фанеры, OSB или доски, которые послужат основой для чистовой отделки полов.

Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Стены в каркасном доме утепляют и снаружи и изнутри. Материалы для этого применяются одни и те же.

Технология утепления стен минватой снаружи включает в себя несколько этапов. Вначале каркас снаружи обшивается OSB плитами с расстоянием между плитами в 2-3 мм. Затем эти щели заполняют монтажной пеной.

Снаружи поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку для защиты плит и слоя минваты от осадков, стыки пленок проходят двухсторонним скотчем.

Далее производится финишная отделка, в роли которой часто выступают панели сайдинга. Для этого на стены поверх пленки сооружают каркас из брусьев, к которому крепят панели сайдинга.

С внутренней стороны между брусьями каркаса вставляют плиты минваты. Стык второго слоя ваты должен перекрывать стык первого на 15-20 см.

После укладки всего утеплителя необходимо заполнить монтажной пеной все щели, которые появились на стыках досок и брусьев.

Поверх слоя минваты изнутри натягивается пароизоляционная пленка для защиты утеплителя от влаги, идущей изнутри помещения. Далее на пленку набивают листы OSB, фанеру или доски. В заключении производится финишная отделка стен.

Утепление внутренних стен каркасного дома в основном осуществляется для обеспечения звукоизоляции. Для этого можно воспользоваться минватой, другим видом утеплителей или специальными звукоизоляционными материалами.

Технология утепления стен внутри аналогична утеплению внешних стен, при этом гидро- и теплоизоляционные пленки можно не применять.

Утепление потолка является 1 из самых ответственных этапов технологии утепления жилища. Его рекомендуется проводить, пока крыша собрана еще не до конца, чтобы это не помешало плотной укладке минваты сверху на потолок.

Во-первых, на потолочные балки изнутри крепится пароизоляционная пленка. На нее прибивается доска толщиной 2,5 см, фанерный лист или плита OSB. Далее сверху крепятся плиты ваты по тем же правилам, как и для утепления стен и пола.

Если чердак не используется для проживания, то укладывать мембранные пленки нет нужды. Можно сразу обшивать фанерой или доской для удобства передвижения. В случае, когда утеплять потолок сверху нет возможности, применяется утепление изнутри. Для этого плиты минваты подвязывают к потолку. Затем нашивают пароизоляционную пленку и фанерные листы либо доски.

Так как теплый воздух всегда поднимается наверх, то при неграмотном утеплении потолка из помещения будет уходить большое количество тепла.

Технология утепления крыши аналогична теплоизоляции потолка за одним исключением. На слой утеплителя обязательно стелется гидроизоляционная пленка для защиты минваты от внешней среды (дождя, ветра или снега).

После монтажа стропильной системы снизу подшивают пароизоляционную пленку, на которую изнутри набивают подшивочные доски или фанерные листы.

Затем снаружи укладывают листы утеплителя, закрывая их гидроизоляционной пленкой. На пленку набивают контробрешетку, затем обрешетку под кровлю и сам кровельный материал.

Утепление крыши удобнее производить снаружи, так волокна ваты не будут опадать на лицо. В случае если крыша уже собрана, то утепление можно производить и изнутри. Но это менее удобно, так как нужно будет временно закреплять плиты минваты до натягивания пароизоляции.

В заключении можно сказать, что утепление каркасного дома минватой обеспечит минимальный отвод тепла через стены и сократит расходы на отопление в зимний период. Минеральная вата в качестве утеплителя обеспечивает естественную вентиляцию в доме и является отличным звукоизолятором от шумов с улицы.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.4 проголосовавших: 14

Утепление каркасного дома: пол, стены, межэтажные перекрытия

Содержание:

1. Какой утеплитель лучше использовать
2. Виды теплоизоляции
3. Минеральная вата
4. Базальтовая вата
5. Эковата
6. Стекловата
7. «Теплое дерево»
8. Пенопласт и ЭППС
9. Керамзит
10. Подготовительные мероприятия
11. Как утеплить пол в каркасном доме
12. Устройство теплоизоляции стен
13. Наружные стены
14. Внутренние стены
15. Утепление потолка
16. Утепление крыши
17. Способы монтажа эковаты
Рисунок 1. Утепление каркасного дома

Утепление каркасного щитового дома – важнейший этап его строительства. Теплоизоляция влияет на уровень комфорта и экономичность обогрева строения. От правильного утепления каркасного дома зависит срок службы несущих конструкций и стоимость всего строительства. Чтобы в здании можно было жить круглый год, нужно утеплять все ограждающие поверхности: внешние стены, пол первого этажа, крышу.

Какой утеплитель лучше использовать

Выбор материала зависит от климатологического региона строительства, конфигурации здания, этажности, периодичности проживания в нем. Также важно, можно ли использовать его в условиях высокой влажности, при перепадах температур. Надежный утеплитель должен отвечать таким требованиям:

• Низкая теплопроводность.
• Пожарная безопасность.
• Легкий вес, чтобы не увеличивать нагрузку на фундамент.
• Экологическая безопасность, нетоксичность – особенно при укладке внутри здания.
• Устойчивость к усадке – параметр влияет на срок службы.
• Минимальная гигроскопичность.
Рисунок 2. Утеплитель Knauf

При выборе утеплителя учитывают технологию монтажа. Например, при канадском способе строительства щитового дома (из готовых SIP-панелей) важна жесткость утеплителя, его способность удерживать форму и выдерживать нагрузки. Если каркас сделан из дерева, нужно выбирать паропроницаемые «дышащие» материалы, чтобы избежать образования грибка, загнивания балок.

Виды теплоизоляции

Для утепления пола каркасного дома, наружных стен и крыши используют разные материалы: волокнистые утеплители (минвата, древесное волокно) и плотные, держащие форму – пенопласт, ЭППС, пеноизол, пеноплекс. 

Чаще для утепления каркасного дома выбирают минеральную вату. Волокнистые утеплители не боятся огня, имеют небольшой вес, они паропроницаемы, долговечны – срок службы до 40-50 лет. Плиты из вспененных материалов отличаются небольшой толщиной и высокой жесткостью. При утеплении каркасного дома пеноплексом стены получаются очень тонкие. Каждый вид изоляции имеет плюсы и минусы, а также особенности укладки.

Минеральная вата

Рисунок 3. Утеплитель Rockwool

Минвата – это волокнистый материал неорганического происхождения. Ее изготавливают из шлака или горных пород путем распыления под высоким давлением. В итоге получаются тонкие спутанные нити, которые хорошо держат форму и имеют высокие тепло-, звукопоглащающие показатели.

Это негорючий материал, устойчивый к резким перепадам температур и воздействию агрессивных химических соединений. Выдерживает температуру до +1000°C. Обладает высокой паропроницаемостью, поэтому обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Такие стены «дышат». Минус минваты – высокая гигроскопичность. При намокании ухудшаются ее показатели, поэтому все наружные конструкции нужно хорошо защищать от попадания влаги.

В зависимости от исходного сырья минеральная вата бывает:

1. Базальтовая (каменная) – из горных пород.
2. Стекловата – из расплава стекла.
3. Шлаковая – из отходов металлургического производства, доменного шлака.

Минеральная вата и утеплители на ее основе – это доступный и эффективный материал. Цена каркасного дома с минватой не высокая, а процесс укладки изоляции простой. Она совместима с разными технологиями строительства. Материал выпускают в в форме плит  – они более плотные, их используют для оформления больших площадей (стен), и в виде матов или рулонов – они подходят для потолков, полов. Утепление каркасного дома минватой очень популярно в России. Так утепляют примерно 80% всех сборных строений. 

Базальтовая вата

Рисунок 4. Базальтовая вата

Каменная вата – это наиболее экологичный вид минваты. Исходное сырье – вулканические горные породы – расплавляют при температуре почти +1500 °C. Готовый расплав поставляют в центрифуги, где массу делят на тонкие нити. Полученное волокно обрабатывают связующими добавками и потоком сжатого воздуха выдувают в охлаждающую камеру.

Нити базальтового волокна хаотично переплетены, они имеют длину до 16 мм и толщину 3-5 мкм. Плотность каменной ваты может быть от 30 до 220 кг/м3. Для утепления каркасного дома выбирают плиты плотностью 30-50 кг/м3. Плюсы базальтовой ваты:

• Низкий коэффициент теплопроводности – 0,032- 0,048 Вт/м*К. Это сопоставимо с утеплением каркасного дома пенопластом или пробкой.
• Негорючесть, устойчивость к перепадам температур. Может долго работать в диапазоне от -180 до +700°C, кратковременно выдерживает температуру до +1000°C.
• Не дает усадку, устойчив к нагрузкам. При нагрузке на сжатие до 5-80 кПа деформируется всего на 10 %.
• Паропроницаемость.
• Хорошая шумоизоляция.
• Способность отталкивать влагу благодаря гидрофобным добавкам.
• Химическая нейтральность, экологическая безопасность.
• Мягкая структура, не колется.

Каменная вата хорошо пропускает воздух, ей не грозит образование плесени или грибка. На таком утеплителе не образуется конденсат, он не промерзает. Среди недостатков –  невысокая эластичность. Также при нагреве выше +700°C может выделяться вредный фенол.

Эковата

Рисунок 5. Утепление эковатой

Эковату производят из натурального целлюлозного волокна с добавлением тетрабората натрия (буры) и борной кислоты. Добавки уменьшают горючесть, делают материал невосприимчивым к воздействию микроорганизмов. Плотность эковаты – 30-75 кг/м3.

Особенность материала – сыпучая консистенция, его укладывают с помощью пневматического оборудования. При этом получается идеально ровное полотно без стыков. Преимущества эковаты:

• Экологичность, безопасность – не содержит токсичных добавок.
• Высокие утепляющие свойства – теплопроводность эковаты 0,032-0,041 Вт/м*K.
• Простота укладки, высокая скорость монтажа. Сыпучий материал хорошо заделывает все щели, его можно использовать в труднодоступных местах.
• Пожарная безопасность. У материала умеренная горючесть – группа Г, он невоспламеняемый.
• Хорошая звукоизоляция: слой толщиной 50 мм обеспечивает звукопоглощение около 60 ДБ.
• Невосприимчивость к воздействию грызунов, образованию грибка.
• Поглощает влагу, не теряя теплоизоляционных свойств.

Для укладки эковаты нужны навыки монтажа. При неравномерном нанесении материал может дать местную усадку, что приведет к появлению плохо утепленных зон, продуванию строения. Не рекомендуется наносить целлюлозный утеплитель возле открытого огня или сильно нагреваемых поверхностей: вокруг дымохода, камина. В этих местах нужно делать противопожарную защиту.

Стекловата

Рисунок 6. Стекловата

Еще один подвид минеральной ваты, в основе которой – расплав битого стекла и песка с добавлением связующих присадок (бура, сода, доломит, известняк). Стекловата представляет собой спрессованное полотно из тонких длинных волокон характерного желтоватого цвета. Материал отличается высокой эластичностью и хорошей сжимаемостью. Его можно перевозить в сжатом виде – объем материала при этом уменьшается в 5-6 раз.

Толщина волокон стекловаты составляет 3-15 мкм, длина – до 15-50 мм. Обычно ее выпускают в рулонах: общая длина полотна до 10,0 м, ширина – 1,20 м, толщина слоя – 10 см. Это достаточно мягкий утеплитель, его используют в местах, где нет значительных нагрузок. Характеристики стекловаты:

• Коэффициент теплопроводности – 0,041-0,043 Вт/м*К.
• Максимальная температуростойкость – +450°C.
• Невысокая плотность – 15-20 кг/м3.
• Эластичность, высокая упругость – материал легко возвращает первоначальную форму после сжатия.
• Устойчивость к длительным вибрациям.
• Хорошие звукопоглащающие показатели.
• Материал не боится грызунов, не подвержен образованию плесени.
• Относительно невысокая цена – доступней базальтовой ваты.

Стекловату сложно обрабатывать. При укладке рулонов тонкие волокна крошатся, образуется опасная стеклянная пыль. Поэтому работы нужно вести в спецодежде и респираторе. Корме того, со временем она дает усадку (сбивается).

«Теплое дерево»

Под этим названием объединяют утеплители из древесного волокна, обработанного модифицирующими добавками. Их изготавливают в виде матов, плит. Древесноволокнистые листы – это самый натуральный вариант теплоизоляции каркасного дома. Они хорошо сохраняют тепло, пропускают воздух, создают уют, здоровый микроклимат. 

Достоинства «теплого дерева»:

• Абсолютная экологичность.
• Хорошие теплозащитные свойства.
• Характеристики древесины не меняются при намокании.
• Панели из «теплого дерева» плотные, хорошо держат форму. Они придают стенам дополнительную жесткость, их просто крепить к деревянным балкам.
• Волокнистый изолятор препятствует проникновению звуковых волн.
• Прочность, долговечность.

Недостаток материала – его горючесть, дерево не выдерживает прямой контакт с огнем. Также нужно обеспечивать отвод излишней влаги, чтобы не допустить гниения. Еще один минус – высокая цена натурального дерева.

Пенопласт и ЭППС

Для получения жестких, прочных конструкций выбирают утепление каркасных домов пенопластом или экструдированным пенополистиролом (ЭППС). Это искусственные полимерные материалы, созданные путем вспенивания.

Пенопласт – это доступный материал в виде небольших спрессованных шариков. Среди его плюсов:

• Высокие теплоизоляционные показатели.
• Очень малый вес – важно для каркасных домов на сваях.
• Нетоксичность, безопасность для людей.
• Невосприимчивость к биологическому воздействию.
• Простота укладки – можно самостоятельно утеплить стены каркасного дома.
• Невысокая цена, доступность.

Утепление каркасного дома пенопластом – самый дешевый, но эффективный вид теплоизоляции. Лист пенопласта толщиной 75 мм заменяет слой минваты в 125 мм или деревянный брус толщиной 340 мм. Но есть и минусы. У пенопласта низкая прочность, плиты легко поцарапать или сломать. Также он чувствителен к повышению влажности, боится огня, разрушается под воздействием агрессивных органических соединений и температуре выше +80°C.

Экструдированный пенополистирол (твердая пена) – это пузырьки воздуха в тонкой полимерной оболочке. Утепление каркасного дома пенополистиролом позволяет получить прочные стены, хорошо сохраняющие тепло. ЭППС имеет такие свойства:

• Очень низкая теплопроводность – порядка 0,025 Вт/м*К.
• Устойчивость к перепадам температур – выдерживает колебания от -50 до +75°C.
• Не поглощает влагу, обеспечивает полную герметичность здания.
• Высокая прочность (0,02-0,2кг/см2) – выдерживает длительные нагрузки.
• Срок службы до 50 лет.

Недостатки ЭППС: горючесть и высокая цена. Также он абсолютно не паропроницаем, поэтому при неправильной организации вентиляции фасадов деревянные балки будут гнить.

Керамзит

В сухом виде керамзит – это пористый материал, который получают путем обжига глины. Он отличается очень легким весом и высокой гигроскопичностью. Из-за сыпучей структуры керамзит подходит лишь для утепления перекрытий или пола.

Чтобы уменьшить общую толщину слоя и объем воздушных пустот в керамзите, выбирают фракции минимального размера. Также с этой целью в материал иногда добавляют опилки, золу, стружку.

Сверху сыпучий утеплитель закрывают фанерой или уложенными встык досками. В настоящее время керамзит для изоляции практически не используют, есть много более эффективных аналогов.

Подготовительные мероприятия

Перед утеплением здания выполняют подготовительные работы. Для начала определяют строение стен, пола и кровли (состав пирога). Выбирают, чем лучше утеплить каркасный дом, количество слоев изоляции, их толщину, способ укладки. Это делают на стадии проектирования. Также определяют расход материалов.

Прежде чем утеплить здание, проводят обработку балок каркаса: они должны быть ровными, без крупных зазубрин и торчащих гвоздей, очищенными от пыли, сухими. Если дерево влажное, его нужно подсушить строительным феном.

Принцип монтажа общий для пола, стен или крыши. Но есть ряд особенностей, рассмотрим их ниже.

Как утеплить пол в каркасном доме

Рисунок 7. Утепление пола

Основание щитового дома – одно из наиболее уязвимых мест здания с точки зрения потери тепла. Через плиты нижнего перекрытия может уходить до 15-20% тепловой энергии, получаемой при отоплении. Чтобы снизить теплопотери и повысить эффективность обогрева, пол нужно утеплять.

Рассмотрим алгоритм утепления пола на примере каркасного дома на винтовых сваях – это наиболее часто встречающаяся конструкция фундамента. Материалы укладывают на черновой пол в таком порядке:

1. Слой гидроизоляции. Пленку укладывают внахлест примерно на 4-5 см, чтобы избежать протекание влаги и продувания пола. Стыки можно дополнительно уплотнить строительным скотчем. Производители указывают, как правильно располагать мембрану при монтаже – какой стороной наружу.
2. Деревянные лаги. Доски кладут на мембранную пленку.
3. Теплоизоляция. Утеплитель (минвату, древесноволокнистые плиты) раскраивают под размер ячеек между лагами. Он должен лежать очень плотно к доскам, без зазоров. Поэтому квадраты делают с небольшим запасом – больше ячеек на 1-2 см. При укладке минваты в плитах стандартного размера 60 см расстояние между лагами предусматривают 58-59 см, так можно сократить работы по раскрою. Важно не допускать появление зазоров между листами минваты, поэтому их укладывают поверх стыков нижнего слоя. Швы должны перекрываться не меньше, чем на 15-20 см.
4. Слой пароизоляции. При утеплении пола в каркасном доме на сваях укладка мембранной пленки обеспечивает защиту от протекания влаги изнутри здания и усиливает ветрозащиту.
5. Верхний защитный слой. Укладывают листы фанеры или монтируют чистовой пол из досок.
Рисунок 8. Схема пола каркасного дома

Толщина изоляции для пола зависит от региона строительства и размера бруса для лагов: она не должна выступать выше дерева. Для качественного утепления каркасного дома на сваях в Санкт-Петербурге слой минваты на полу должен быть не менее 100 мм.

Устройство теплоизоляции стен

Рисунок 9. Схема пирога стены

Основное отличие стен здания зависит от их расположения: существуют наружные (ограждающие) или внутренние конструкции. Для наружных требуется более эффективная теплоизоляция, ветрозащита и внешняя облицовка, придающая стенам прочность. Внутренние перегородки утепляют, в основном, с целью звукоизоляции отдельных помещений. Они тоньше, для них используют меньший слой минваты.

Наружные стены

Изоляцию можно укладывать на ограждающие стены с любой стороны. Выбирая, как утеплить каркасный дом (изнутри или снаружи), нужно учесть форму стен, сложность доступа, сезон строительства. Обычно стены утепляют из помещения, в этом случае монтаж можно выполнять при любой погоде. Базовый пирог при утеплении стен каркасного дома минеральной ватой содержит такие компоненты:

• Внутренняя отделка.
• Пароизоляционная пленка.
• Минвата. Плотность утеплителя для каркасного дома должна быть 35-50 кг/м3, тогда он не будет проседать в нижнюю часть стены.
• Ветрозащита.
• Обрешетка для вентиляции фасада. Для нее используют рейки или тонкие доски шириной 25 мм. Их крепят на расстоянии около 40 см по осям.
• Внешняя облицовка – сайдинг, блок-хаус, фибороцементные панели.

Минвату кладут между деревянными направляющими. Для Ленинградской области обычно достаточно слоя в 150 мм. Если толщина выбрана неверно, может потребоваться дополнительное утепление каркасного дома снаружи здания. При укладке пароизоляции важно не перетянуть ее по углам, иначе будет трудно закрепить внутреннюю обшивку.

При монтаже минваты изнутри каркасного дома можно использовать такой алгоритм действий:

1. На деревянные балки каркаса уложить ветрозащитную пленку.
2. Изнутри между балками вставить минвату в 2 слоя (100+50 мм). При этом сдвинуть их относительно друг друга в шахматном порядке.
3. Поверх волокнистого утеплителя натянуть пароизоляционную мембрану.
4. Сверху пленки прибить внутреннюю обшивку: плиты OSB, доски, тонкие рейки, фанеру.

При утеплении каркасного дома снаружи порядок монтажа слоев отличается.

Внутренние стены

При оформлении внутренних стен лучше использовать изоляцию с высокими шумопоглащающими свойствами. Еще здесь важна экологичность и нетоксичность материалов. В остальном порядок обшивки внутренних и внешних стен не отличается. Но внутри работы проще: нужно делать только парозащиту. Толщина изоляции также может быть намного меньше.

Утепление потолка

Это важный этап работ. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому большая часть тепла в неутепленном здании уходит именно через верхние ограждения. Схема утепления потолка каркасного дома своими руками включает такие этапы:

1. На потолочные балки снизу натягивают пароизоляционную пленку.
2. Закрепляют ее, набивая деревянные доски, плиты OSB или фанеру. Такая подшивка с пароизоляцией будет служить основанием для финишной отделки потолка изнутри.
3. Сверху между потолочными балками укладывают теплоизоляцию – принцип такой же, как при оформлении пола, стен. Толщина минваты для потолка должна быть 150-200 мм. Утеплитель укладывают по всей поверхность с напуском на прилегающие стены.
4. Закрывают изоляцию досками или фанерой, формируя пол чердака.

Утепление потолка каркасного дома минеральной ватой лучше выполнять на стадии, когда еще не закончена сборка крыши. Так с обеих сторон будет доступ к потолочным балкам, что удобно для работ. Если доступ есть только снизу, придется дополнительно закрепить изоляцию досками изнутри.

Утепление крыши

Рисунок 10. Схема утепления крыши

Крышу утепляют по тому же принципу, что и потолочные чердачные перекрытия. Но здесь необходимо обязательно выполнять гидроизоляцию, чтобы устранить протекание кровли. Кровельный пирог можно собрать своими руками в таком порядке:

1. Изнутри натягивают пароизоляцию, закрепляют ее рейками (фанерой, досками).
2. Между стропильными балками укладывают утеплитель.
3. Минвату закрывают гидрозащитной мембраной.
4. Выполняют внешнюю обрешетку.
5. Сверху укладывают кровлю.

При монтаже изнутри вначале натягивают гидрозащиту, крепят обрешетку и кладут кровельный слой. Затем снизу устанавливают утеплитель, натягивают по нему пароизоляцию и подшивают досками. Такой способ менее удобен, чем утепление каркасного дома снаружи.

Способы монтажа эковаты

Эковата имеет сыпучую консистенцию, поэтому ее укладка принципиально отличается от монтажа минеральной ваты или пенопласта. При работе используют компрессорное оборудование, им распыляют целлюлозную смесь. Различают две технологии монтажа:

• «сухой»;
• «мокрый».

Сухой способ лучше подходит для горизонтальных поверхностей, но может использоваться и для стен. При этом методе эковату распушают дрелью, увеличивая ее объем примерно в 3 раза. Затем ее нагнетают на утепляемую поверхность компрессором. Для этого делают обрешетку, закрывают ее пленкой или крафт-бумагой, а эковату задувают под защитный слой через специальное отверстие. Плотность готовой изоляции получается 45-50 кг/м3.

При мокром методе хлопья эковаты увлажняют водой, а затем также распыляют компрессором. Эту технологию используют для утепления стен, она подходит для труднодоступных мест. При таком способе укладки плотность составляет 65 кг/м3. Вместо воды можно использовать клеевые вещества – такой вариант используют для утепления крыши или потолка изнутри здания.

Необходимо учитывать, что эковата дает усадку в процессе эксплуатации (около 10-15%). Поэтому наносить ее нужно с запасом.

 

 

Утепление каркасного дома: стены, пол, потолок

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

• пожаробезопасность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к усадке;
• минимальное водопоглощение.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

Особенности стекловаты:

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

• Декоративная отделка внутри помещения.
• Плита OSB.
• Пароизоляция.
• Слой утеплителя.
• Ветрозащитная мембрана.
• Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
• Плита OSB.
• Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

Внутренняя отделка: очередность слоев

Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

Порядок действий:

1. Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
2. Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
3. Проверить плотность прилегания защитного слоя.
4. Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
5. Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.

В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

Правила монтажа утеплителя

Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

1. Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
2. Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

Наружная обшивка стен

Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция кровли дома

Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

1. По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
2. С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
3. Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см. 
4. Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
   Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

Ход работ:

1. Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
2. Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
3. Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
4. Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
5. Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.

Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Разнообразие методов применения эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:

• сухое «распыление»;
• влажное нанесение;
• клеевой способ.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

Видеоинструкция по теплоизоляции своими руками

Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

Закладка Постоянная ссылка.

Правила утепления каркасного дома — DigestWIZARD

  

Одна из главных и серьёзных ошибок в каркасном строительстве связана с монтажом утепления. Теплозащита каркасного дома это не просто заполнение внутренних полостей минватой. Сегодня сайт RMNT расскажет, как для правильного утепления необходимо соблюсти специфику устройства каркаса и обеспечить защиту наполнителя стен.

 

 

Как устроена теплозащита каркасного дома

 

Чтобы понять, что из себя представляет каркасный дом, достаточно ознакомиться со сводом правил СП 31–105–2002. Хотя этот норматив носит рекомендательный характер и, по большому счёту, игнорируется частными строительными компаниями, в нём хорошо отображены главные тенденции каркасного строительства. Этот документ — первая попытка адаптировать западную технологию каркасного строительства под условия строительной отрасли СНГ и ассортимент материалов, представленный на отечественном рынке.

 

 

При организации теплозащиты каркасного дома используется стандартная схема, в основе которой лежит устранение конвекции на двух уровнях. Минеральный наполнитель стен препятствует перемещению воздуха внутри полостей каркаса, тем самым устраняется конвективный теплообмен между наружной и внутренней обшивкой. В свою очередь глухая внутренняя пароизоляция не допускает инфильтрации холодного воздуха и защищает утеплитель от влаги.

 

 

На первый взгляд всё просто, но одна только идея без правильной реализации не может быть гарантом выдающихся эксплуатационных характеристик. При рассмотрении случайно взятого каркасного дома в России можно увидеть и каркас на деревянных стойках, и пароизоляцию, и вату внутри стен. Но плотность наполнителя далека от оптимальной, заполнение полостей выполнено неправильно, а паробарьер не герметичен: все это приводит к снижению теплоизоляционных свойств, образованию крупных тепловых мостов и зон конденсации.

 

 

Требования к каркасной системе

 

Базисом для правильного утепления «каркасника» служит грамотно сконструированная несущая система. К ней предъявляется ряд требований:

1.   Правильный шаг стоек. Нормами предусмотрено межосевое расстояние 300, 400 или 600 мм, но фактически пространство между стойками должно быть таким, чтобы утеплитель выбранного формата устанавливался враспор. Иными словами, расстояние между встречными поверхностями деревянного бруса должно быть на 4–5% меньше, чем указанная на упаковке ширина мата.

 

 

1.   Конфигурация каркаса. Стандартным вариантом считается череда вертикальных стоек с двухсторонней обшивкой, которая придает системе диагональную жёсткость. Однако стойки сами по себе — достаточно крупные тепловые мосты, в регионах с очень холодным климатом при такой конфигурации невозможно обеспечить низкую теплопроводность. Существует три варианта:

o     Перекрёстное утепление подойдёт для зданий без жёсткой наружной обшивки. Наружная обвязка выполняется горизонтальными брусьями квадратного сечения, имеющими толщину основных стоек. Между обрешёткой вставляется минеральная вата, таким образом, количество тепловых мостов сокращается до числа пересечений элементов каркаса.

o     Композитные стойки, имеющие терморазрыв в виде пористой прослойки. На российском рынке такой материал практически не встречается.

o     Двухрядный каркас со смещением стоек. Оптимальный вариант для северных суровых регионов: помимо полного исключения прямых мостов холода обеспечивается двукратное увеличение максимальной толщины утеплителя (до 300 мм).

 

 

3.   Компенсация усадки ваты. Сводом правил предусмотрена максимальная высота стен в 3 м. Это сделано, чтобы ограничить вес вертикального столба ваты, однако подобные рекомендации справедливы только для материалов высшего класса, способных держать форму. При использовании обычного утеплителя следует между стойками устраивать перегородки из тонкой фанеры или пластиковой сетки для поддержки утеплителя. Расстояние между перемычками составляет от 80 до 140 см в зависимости от плотности и толщины ваты, для минимизации отходов утеплителя следует устанавливать распорки со смещением по мере заполнения каркаса.

 

 

Укладка утеплителя в стены

 

Принципиальное значение имеет то, как утеплитель уложен в полости каркаса и правильно ли был сделан выбор плотности и типа минеральной ваты. Начнём с последнего: для утепления каркасных домов пригодна только вата с фенол-формальдегидным связующим, хорошо сохраняющим форму. В идеале связующее имеет восковую основу, якобы из соображений экологической безопасности, хотя проникновение летучих веществ внутрь здания категорически невозможно.

За рубежом минеральную вату принято выбирать по индексу термосопротивления, он у неё должен быть не ниже R20, это минимальное значение для 4,5 тыс. градусо-суток отопительного периода (ГСОП). В некоторых регионах России ГСОП достигает 6–7 тыс, что вынуждает использовать изоляцию с индексом R40 и R45 соответственно.

 

 

Примечание: индекс R не следует путать с показателем огнестойкости, имеющим то же обозначение в отечественной классификации материалов.

Для утеплителей, встречающихся на отечественном рынке, маркировка по термосопротивлению не применяется, поэтому приходится руководствоваться понятиями толщины, плотности, величиной теплового сопротивления и сводными данными из СНиП 31–02 и СНиП 11–3. Таким образом, полноценная теплозащита каркасного дома становится невозможной без проведения комплексного теплотехнического расчёта.

Можно пойти иным путём: пренебрегая экономией, сделать толщину утепления избыточной. При таком подходе можно соотнести толщину минеральной ваты плотностью 50 кг/м³ с температурой холодной пятидневки следующим образом:

 

Температура самой холодной пятидневки, °С	Рекомендованная толщина утеплителя, мм
до -14	90
до -17	140
до -22	90 + 90
до -30	140 + 90
до -38	140 + 140

 

Эти соотношения учитывают стандартное сечение стоек, рекомендованное адаптированным стандартом на каркасные дома. Последние три пункта соответствуют двухрядному каркасу со смещённым положением стоек.

Укладка ваты в полости каркаса должна производиться в сухую и ясную погоду во избежание насыщения утеплителя влагой. Ячейки, образованные поддерживающими распорками, должны заполняться полностью без пустот и щелей. Для этого рекомендуется использовать вату низкой плотности (25–30 кг/м³), разрывая её на небольшие лоскуты, которыми конопатят щели у стоек и в углах.

 

 

Заполнение стен — не единственный вариант утепления каркасного дома. Возможно устройство наружной теплоизоляции, но её материал должен обладать способностью пропускать пар во внешнюю среду. Как правило, в этих целях используют древесно-минеральные плиты типа «Изоплат», однако это лишь вспомогательная мера, применяемая для смещения точки росы или в качестве усиления теплозащиты.

 

 

Защита утеплителя

 

При попадании влажного воздуха внутрь пояса теплозащиты происходит конденсация влаги в той области, где вата имеет достаточно низкую температуру. При намокании утеплитель теряет свои свойства, усиливается усадка, а процесс образования конденсата набирает интенсивность. Чтобы избежать таких явлений, все каркасные дома имеют крайне высокую степень изоляции внутренней среды от наружной.

 

 

Прежде всего, нужно не допустить намокания минеральной ваты в процессе строительства. Каркасная структура стен позволяет сделать это достаточно легко: после заполнения очередной ячейки она закрывается с двух сторон: газонепроницаемой плёнкой изнутри и диффузионным материалом снаружи, о которых сайт rmnt.ru уже писал. Последнее выполняется с той целью, чтобы обеспечить выход остатков влаги в атмосферу, где парциальное давление водяного пара меньше, чем в толще стены, через которую проходит остаточный тепловой поток. Речь идет об эффекте сродни тому, когда тёплая мокрая одежда на морозном воздухе высыхает практически мгновенно.

Внутренняя пароизоляция выполняется плотной полиэтиленовой плёнкой. Её допускается крепить к стойкам каркаса скобами, сверху полоса креплений должна заклеиваться лентой полиэтиленового скотча. Такой способ подходит также и для гидроизоляции нижней плоскости перекрытий. Стыки между полотнами плёнки можно ориентировать на места расположения стоек, где можно обеспечить качественное механическое крепление. Однако зачастую при этом образуется достаточно много обрезков, поэтому более предпочтительный вариант — пропаивать стыки специальным запайщиком для полиэтиленовых пакетов.

 

 

Утепление перекрытия и кровли

 

Утепление стен и кровли над мансардой выполняется по одинаковой технологии с той лишь разницей, что в наклонном положении вату очень трудно надёжно зафиксировать. Можно использовать маты высокой плотности, которые вставляются в распор с допуском около 10% , однако в таком случае вата должна иметь армированную прошивку. Также возможно применение полимерной сетки в качестве меры временной поддержки, в таком случае можно использовать вату плотностью 40–50 кг/м³, обладающей меньшей теплопроводностью.

 

 

В перекрытиях каркасного дома принято использовать насыпной утеплитель. Это позитивно сказывается как на стоимости, так и на степени шумопоглощения перекрытий между этажами. С нижней стороны защитным барьером выступает гидроизоляционная плёнка, с верхней — синтетическая мешковина, препятствующая выдуванию ваты при динамических колебаниях пола. Оба барьера должны быть устроены максимально герметично.

 

 

Примыкания

 

Наиболее проблемный узел в теплозащите каркасного дома — область мауэрлата, где выполняется примыкание стропильной системы к прогонам перекрытия или ригелям стенового каркаса. Использование минеральной ваты в этом месте затруднено большим количеством обрезков и низкой эффективностью ручного заполнения. Оптимальный вариант — выполнить напыление пеной из полиизоцианурата, чем обеспечивается дополнительная огнестойкость верхней зоны деревянной конструкции. В одноэтажных домах в этих же целях допускается применять пенополиуретан.

 

Второе проблемное место — примыкания в области проёмов. Если основной пояс теплозащиты выполнен по всем правилам, на швы по контуру окон и дверей может приходиться до 30–40% остаточных теплопотерь. Чтобы этого избежать, следует исключить прямой контакт между каркасной системой и оконным блоком. Этого можно добиться за счёт пенного шва толщиной не менее 30 мм или оклада из панелей ЭППС по контуру примыкания. Крайне важно при этом продолжить тепловую отсечку по направлению внутрь здания, устроив утепленные откосы.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Вы живете в деревянном доме с утеплением полых стен?

Вы живете в деревянном доме с утеплением полых стен?

24 апреля 2018 г.

Если вы живете в современном деревянном доме с изоляцией полых стен, вы можете быть обеспокоены его перспективами, когда дело доходит до продажи вашего дома .

Джули Томасик, директор и юрист по жилищным сделкам в Ansons Solicitors в Стаффордшире, объясняет проблемы, связанные с изоляцией полых стен в домах с каркасом таймера, и советует, что вы можете сделать, если вы покупаете дом или продаете дом , который затронут .

Что такое деревянное каркасное строительство?

Не путать с традиционными деревянными каркасными домами. Современное строительство деревянного каркаса представляет собой резку и подготовку каркаса и балок за пределами площадки перед их доставкой на место для сборки.

В 1980-х годах деревянное каркасное строительство жилых домов становилось все более популярным в Великобритании. У деревянного каркасного строительства был ряд преимуществ, таких как скорость, с которой можно было построить дом, и это было встречено с большим энтузиазмом в отрасли.Однако быстро стало очевидно, что с этим новым методом кадрирования есть несколько проблем.

Какие проблемы?

Одна из основных проблем с этим методом каркаса стала очевидной после того, как дома были утеплены. Популярный способ утепления полых стен, когда пространство между кирпичной кладкой и деревянным каркасом заполняется утеплителем, вызвал ряд проблем. В то время это было настолько серьезно, что строительство деревянного каркаса полностью остановилось, а восстановление отрасли заняло почти десятилетие.

Древесина, как и всякая древесина, требует свободной циркуляции воздуха, чтобы предотвратить гниение и коррозию. Когда открытые полости стен заполнены изоляцией, циркуляция воздуха резко ограничивается, а риск образования конденсата возрастает. Как только конденсат образуется и задерживается на деревянном каркасе, может образоваться гниль древесины. Это может привести к серьезному повреждению конструкции, которое трудно исправить.

Тем не менее, строительство деревянного каркаса не является полностью ущербным, и существуют способы безопасно и эффективно изолировать такое имущество.Утепление наружных стен и утепление внутренних стен — оба метода доказали свою эффективность.

Что я могу сделать?

Если вы живете в доме с деревянным каркасом, утепленном полыми стенами, мы настоятельно рекомендуем вам снять его или срочно обратиться за профессиональной консультацией. Если оставить его без присмотра, это может привести к серьезным структурным повреждениям имущества.

Когда дело доходит до покупки или продажи дома с деревянным каркасом, вам может потребоваться обследование специалистов, чтобы определить, был ли он затронут.Если у вас есть ипотечный кредит, у вашего кредитора также могут быть определенные требования, которые вам необходимо будет выполнить.

«Изоляция полых стен в современном доме с деревянным каркасом не является препятствием для продажи, но некоторые ипотечные кредиторы могут быть сдержанными. У хорошего перевозчика будут местные контакты со специалистами, которые при необходимости помогут найти решение проблемы», — говорит Джули.

Для консультации по продаже дома или покупке дома или по любому другому вопросу жилой недвижимости обращайтесь к Джули Томасик по телефону 01543 267988 или по электронной почте [email protected] или [email protected] .

Содержание этой статьи предназначено только для общего ознакомления. Они не претендуют на предоставление юридических или профессиональных консультаций. Закон мог измениться с момента публикации этой статьи. Читатели не должны действовать на основании включенной информации и должны обращаться за соответствующими профессиональными советами в своих конкретных обстоятельствах.

часто задаваемых вопросов | Изоляция Breffni

А.

Да, существенно повысит энергоэффективность за счет снижения потерь тепла через стены и чердак.

А.

Наш торговый представитель приедет к вам домой/в помещение и проведет опрос. Они подготовят конкретное предложение, основанное на ваших потребностях, требованиях и бюджете. Наши услуги по опросу и расценкам бесплатны.

А.

Если ваш дом был построен до 2006 года, вы можете воспользоваться субсидией на утепление чердака, утепление полых стен, наружное утепление и сухое покрытие.Подробнее читайте в разделе Гранты.

А.

Минимальное требование составляет 300 мм изоляции в соответствии с требованиями SEAI

.

А.

Достигнутое значение U равно 0,16

А.



Обычно это занимает от 3 до 4 часов в зависимости от того, какая изоляция уже имеется на чердаке

А.

Отверстия диаметром 22 мм будут сведены к минимуму, чтобы обеспечить 100% заполнение полости.

А.

В наружных стенах просверливаются отверстия по схеме, одобренной IAB, и валик впрыскивается в полость под высоким давлением.Под действием силы тяжести и этого давления шарик естественным образом стекает на дно полости и продолжает заполняться вверх. Бусины будут продолжать заполнять любое доступное пространство. Когда полость заполнена, внутри создается давление, и противодавление автоматически останавливает инъекционный пистолет.

А.

Единственным визуальным изменением в вашем доме во время проведения работ являются просверленные отверстия в ваших наружных стенах, когда изоляция закачана, отверстия заполняются раствором/штрихом соответствующего цвета и т. д.

А.

Полость в деревянном каркасном доме нельзя закачивать изоляционным материалом. Если полость заполнена, это влияет на целостность воздухопроницаемой мембраны здания, что необходимо для предотвращения попадания воды из другой створки в деревянную конструкцию. Стены в этом здании могут быть повторно изолированы с помощью внешней изоляции или сухой облицовки.

А.

Нет, решение состоит в том, чтобы высушить внутренние стены дома или установить готовую систему изоляции на внешние стены дома.

Изоляция в зданиях с деревянным каркасом

Роберт Демаус

 

	Большие оригинальные выступы этого исторического дома с деревянным каркасом защищают нижнюю стену, а наклонная доска над окном первого этажа отводит воду от нижней стены.(Все фото: Роберт Демаус)

Термически стены с деревянным каркасом обычно плохо работают по сравнению с другими традиционными конструкциями и с трудом соответствуют современным требованиям. В этой статье рассматриваются проблемы и риски, связанные с модернизацией изоляции для повышения ее тепловых характеристик. Основное внимание уделяется случаям, когда древесина выходит наружу, что обычно является наиболее проблематичным, но также рассматриваются деревянные рамы, которые скрыты за облицовкой (либо того же периода, либо более позднего).

Существуют обстоятельства, при которых модернизация изоляции стены с деревянным каркасом является приемлемой и выгодной, но другие меры могут оказаться более рентабельными и менее разрушительными. Чтобы определить наилучший путь вперед, обследование и анализ должен проводить независимый консультант, а не поставщик материалов или подрядчик. Наряду с комфортом, экономией средств и защитой окружающей среды необходимо учитывать множество других факторов, в том числе:

• Историческое значение здания в целом, а также относительное значение отдельных элементов и степень, в которой модернизированная изоляция изменит его
• Состояние строительной ткани, а также характер и объем любых вмешательств (кроме теплоизоляции), которые могут потребоваться
• Причины любой существующей деградации и способы их устранения
• Текущая гидротермическая характеристика деревянно-каркасных стен и здания в целом
• «Ландшафтная ценность» здания и потенциальное воздействие любого изменения его внешнего вида
• Производительность систем отопления и горячего водоснабжения и экономическая выгода от модернизации
• Состояние и эффективность существующей изоляции, например, подкровельных пространств и полов, а также экономическая выгода от модернизации
• Потенциал внедрения экономически эффективных и обратимых новых элементов, таких как вторичное остекление, которые не наносят значительного вреда исторической ткани
• Текущее использование здания и ожидания жителей.

Абсолютная и относительная важность этих и других факторов будет сильно различаться не только между зданиями, но и между частями одного и того же здания.

Тепловые характеристики стены с деревянным каркасом зависят не только от материалов, из которых она изготовлена. Состояние, ориентация и экспозиция окажут гораздо большее влияние на стену с деревянным каркасом толщиной 100 мм, чем на кирпичную стену толщиной 225–350 мм. Удержание влаги внутри стены также имеет решающее значение для ее тепловых характеристик.

Деревянные рамы полны стыков и трещин, через которые может проникать воздух (и вода). Наиболее эффективным улучшением общей гидротермической производительности является заполнение этих пробелов. Чувствительная тепловизионная камера является лучшим способом их обнаружения при условии разумной разницы температур (5-10°C) между внутренней и внешней средой и, желательно, при ветре. Обследовать здание снаружи, чтобы определить, где уходит тепло, так же важно, как и внутри, чтобы определить, где входит холодный воздух. Обследование следует повторить после завершения ремонтных работ, но оно практически бессмысленно, если оно не проводится в тех же погодных условиях. Большинство зданий с деревянным каркасом слишком воздухопроницаемы, чтобы стандартные испытания давлением воздуха не имели смысла.

Оптимальные методы и материалы для заполнения зазоров будут варьироваться в зависимости от размера и расположения зазоров, но всегда должны быть гибкими и воздухопроницаемыми: овечья шерсть, вставленная в зазор тонким лезвием и обработанная известковым гипсом, может быть очень эффективной.Запрещается использовать фирменные герметики, мастики и цементные растворы.

	Этот фахверковый дом сохранил свои оригинальные карнизы и грани, красивые и практичные. Дом, должно быть, всегда был выложен плиткой.
	Глубина соломы укрывает стену внизу. Если солому заменить черепицей или шифером (а таких было много), стена становится очень уязвимой.
	Этим стропилам был восстановлен их первоначальный свес, что значительно улучшило защиту стены под ними.

Существует гораздо большее разнообразие конструкционных материалов и деталей в стенах с деревянным каркасом, чем в кирпичных или каменных стенах, с соответственно сложными, изменчивыми и непредсказуемыми физическими свойствами и взаимодействиями.Кроме того, первоначальная широкая палитра материалов часто усложняется последующими изменениями и дополнениями, такими как переход от плетения и мазка к кирпичному заполнению, от извести к цементной штукатурке и от проницаемой к непроницаемой отделке. Многие из этих вариаций могут встречаться в пределах одной высоты. Для сравнения, кирпичные и каменные стены относительно однородны и предсказуемы.

В результате расчеты теплопотерь рабочего стола с использованием стандартных формул и компьютерного моделирования менее надежны, если стены имеют деревянный каркас.Требуется детальное физическое обследование на месте. Чувствительные инфракрасные термографические камеры могут использоваться для обнаружения скрытых деревянных конструкций, определения состава заполняющих панелей и оценки потерь тепла и проникновения влаги. Микросверла, обнаруживающие распад, также очень полезны для этих исследований.

Чтобы такие оценки имели ценность, оценщик должен хорошо знать, как здание было построено, какие изменения могли произойти с тех пор, а также причины и степень любой деградации.

Как правило, здания с деревянным каркасом строились из свежесрубленной древесины, которая сильно сжималась и двигалась, особенно в течение первых 30 лет. Брус обычно оставляли открытыми снаружи и внутри, а промежутки между рамой заполняли глиняной мазкой, часто отделанной известковым раствором. Зазоры, образовавшиеся между рамой и заполнением по мере оседания и усадки материалов, регулярно заполнялись и наносились дополнительные слои известкового раствора.

Таким образом, вся ткань была очень воздухопроницаемой, позволяя любой проникшей влаге легко испаряться, а уровень влажности в стене обычно оставался ниже точки, при которой различные материалы разлагались.Стены были защищены большими свесами крыши и досками-пентисами (см. Заглавную иллюстрацию), но в последующие столетия они были утеряны, в результате чего стены стали более влажными чаще и на более длительные периоды. Как следствие, плетень и мазня начали быстро разрушаться, а древесина — медленнее.

В 18-19 веках деревянные каркасы часто скрывали за фасадами из обшивки, кирпича, черепицы или известковой штукатурки. Ранние штукатурки были на основе извести и воздухопроницаемы: более поздние штукатурки часто были гораздо менее воздухопроницаемыми, например, римский цемент Паркера, запатентованный в 1796 году.

Там, где рамы оставались открытыми до 19 века, испорченный плетень и мазок часто заменяли кирпичом, что усугубляло деградацию. Все более широкое использование цементных штукатурок, непроницаемых красок, влагонепроницаемых мембран и мастичных герметиков в 20-м веке имело тенденцию к снижению воздухопроницаемости и удержанию воды, увеличивая деградацию и потери тепла.

В последнее время экономические и экологические требования к улучшению тепловых характеристик становятся все более важными, но часто плохая детализация и неподходящие материалы усугубляют разрушение.

В 21 веке растет понимание необходимости того, чтобы здания дышали, и, как следствие, переход к более проницаемым материалам. Важным моментом является то, что непроницаемая современная отделка и герметики не только наносят значительный и постоянный ущерб деревянному каркасу и другим историческим материалам, но и значительно снижают тепловые характеристики стены.

Состояние стены и ее гидротермическое поведение тесно связаны.Если неисправности не будут устранены, введение изоляции может принести относительно небольшую пользу и может значительно увеличить риск дальнейшего износа. Только после завершения подробного обследования можно оценить целесообразность модернизации изоляции и выбрать наилучший метод.

По сути, существует три варианта утепления открытой стены с деревянным каркасом; снаружи, внутри или в глубине рамы.

В КАДРЕ

Учитывая, что стены с деревянным каркасом часто имеют толщину менее 100 мм, изоляция внутри каркаса почти неизбежно влечет за собой потерю существующего заполняющего материала.

Первоначальный плетень и мазок следует сохранить и по возможности отремонтировать, но там, где есть более поздняя кирпичная засыпка, ее историческое и эстетическое значение, а также ее состояние могут повлиять на решение. Там, где есть признаки значительного ухудшения качества, можно привести хороший аргумент в пользу его замены более подходящим и более качественным материалом. Там, где требуется ремонт деревянного каркаса, предполагающий удаление наполнителя, есть возможность ввести более удобный и более эффективный наполнитель.

В настоящее время общепризнанно, что заполняющие панели должны быть воздухопроницаемыми и паропроницаемыми по всей своей толщине, но существует множество теорий о лучших материалах и технологиях. Многие рекомендуемые системы включают в себя сложные комбинации материалов, включая синтетические кромочные уплотнения, дышащие мембраны и пароизоляцию, сетку из нержавеющей стали, подложки из древесной шерсти и подрамники из мягкой древесины. Такие системы теоретически могут работать лучше, чем в различных условиях на месте, где контроль качества может быть затруднен, особенно когда деревянный каркас не является ни прямым, ни в идеальном состоянии.

Как правило, чем проще метод и материалы, тем выше вероятность их предсказуемого и надежного функционирования. Есть большая заслуга в использовании методов и материалов, максимально приближенных к оригинальной плетенке и мазне. Теоретически более низкое значение коэффициента теплопередачи может быть не таким уж плохим на практике, и наибольшее снижение теплопотерь часто достигается просто за счет создания сухой конструкции без сквозняков. Современный материал, похожий по концепции на мазню, но с большей прочностью и лучшим коэффициентом теплопередачи, представляет собой смесь гидравлической извести и конопли, которую можно отливать на месте для образования однородного воздухопроницаемого наполнителя.

Если рама и/или панели находятся в плохом состоянии и ремонт повлечет за собой потерю значительной части исторически значимой ткани, будет веским аргументом в пользу защиты стены защитным слоем известковой штукатурки или другого материала, подходящего для данного региона. . Обычно это предпочтительнее, чем создание грубой современной копии стены из ленточных пиломатериалов, и может дать возможность изолировать за пределами линии стены.

ВНУТРИ СТЕНЫ ЛИНИИ

Если деревянная рама и заполнение находятся в достаточно хорошем состоянии и достаточно прочны, чтобы выдерживать длительное воздействие при ограниченном вмешательстве, изоляцию можно прикрепить к внутренней поверхности либо непосредственно к стене, либо с воздушным зазором. Тем не менее, это серьезно повлияет на внешний вид помещения, затенив такие детали, как окантовка окон, плинтусы и прилегающие потолочные молдинги, а также уменьшит внутреннюю площадь пола. Что еще более важно, существует повышенный риск попадания влаги в стену, даже если все материалы, используемые в новой облицовке (утеплитель, штукатурка и лакокрасочное покрытие), являются паропроницаемыми. Если проблемы и возникают, они вряд ли станут очевидными до тех пор, пока не будет нанесен значительный ущерб.

Риск проникновения ливневых дождей может быть уменьшен за счет тщательного заполнения зазоров и восстановления выступов, но любое вмешательство, которое ограничивает прохождение водяного пара через стену, значительно увеличивает риск образования конденсата и/или захвата воды. По этой причине не следует использовать недышащие жесткие изоляционные материалы, такие как плиты PIR (полиизоцианурата), даже если они могут обеспечить лучшие значения коэффициента теплопередачи при относительно небольшой толщине.

Изоляция внутри линии стены также значительно увеличивает риск образования конденсата из-за образования мостиков холода в тех местах, которые по разным причинам не могут быть изолированы.В частности, концы балок перекрытий и балок, встроенных в наружную стену, подвержены большему риску повышенной деградации.

ВНЕ ЛИНИИ СТЕНЫ

По многим причинам установка изоляции на внешней поверхности стены с деревянным каркасом часто является лучшим решением, как с точки зрения гигротермических характеристик, так и с точки зрения сохранения здания.

	Исторически сложилось так, что многие здания с деревянным каркасом подвергались рендерингу, чтобы повысить их водонепроницаемость.Часть видимой штукатурки сделана на основе извести и, вероятно, начала 19 века, другие участки были заменены цементной штукатуркой в ​​20 веке.

• Стена полностью защищена (при условии, что материалы и детали соответствуют требованиям)
• Необходимый ремонт может быть сведен к минимуму, требуемому структурно, и обычно может принимать форму дополнительных ремней, фиксируемых на поверхности, и т. д. Этот ремонт является обратимым и не требует потери исторической ткани.
• Проникновение воздуха через стену можно полностью контролировать
• Утеплитель может быть непрерывным со всей исходной тканью на теплой стороне, что снижает риск образования мостиков холода и конденсации
• Сохранение тепловой массы стены на теплой стороне также помогает сбалансировать суточные колебания
• Историческое значение и внешний вид интерьера не нарушены
• Вмешательство обратимо.

Внешняя изоляция изменит внешний вид: дополнительная толщина требует изменения оконных откосов и других элементов, а также скрывает деревянный каркас. Это часто встречает сопротивление, как профессиональное, так и общественное. Тем не менее, есть сильный исторический прецедент, и преимущества значительны.

Исторически сложилось так, что штукатурку обычно наносили непосредственно на рейку, прибитую к раме, и широко распространено мнение, что она должна обеспечивать хорошую защиту рамы просто потому, что она пропускает воздух.Тем не менее, довольно часто можно обнаружить широко распространенное активное нападение жуков Караула Смерти в древесине сразу за известковой штукатуркой, но редко можно найти ее на открытых внешних деревянных поверхностях, что позволяет предположить, что иногда содержание влаги в раме, выложенной известью, может быть достаточно высоким, чтобы поддерживать грибок и жуков. атака. При нанесении новой или замене старой штукатурки следует использовать паропроницаемую мембрану, а обрешетку по возможности отделять от рамы контробрешеткой.

Недавняя разработка относительно высокоэффективных дышащих многослойных изоляционных стеганых одеял, эффективно изолирующих дышащих мембран, имеет большой потенциал, поскольку они увеличивают толщину стенок гораздо меньше, чем большинство других дышащих изоляционных материалов. Хотя эти стеганые одеяла предназначены для использования на крышах, они успешно используются для изоляции стен с деревянным каркасом за штукатуркой или обшивкой. Новые материалы следует использовать с осторожностью до тех пор, пока не будут лучше изучены их долгосрочные характеристики, но в равной степени их нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, импортные материалы, которые хорошо работают в холодном сухом климате, могут не работать во влажных условиях Великобритании. Возможно, лучший совет — все подвергать сомнению.

В удивительном количестве случаев то, что кажется деревянным каркасом, на самом деле является скоплением краски, мастики и цементной штукатурки, скрывающей сильно изношенный и структурно нарушенный каркас.Рано или поздно это потребует такого обширного ремонта/замены, что защита известковой штукатуркой или другим покрытием почти наверняка обеспечит более эффективное и консервативное решение, избегая дальнейших потерь. Если внешний вид здания с деревянным каркасом считается желательным, это всегда можно применить к лицевой стороне нового рендера — существует давняя традиция того, что многие сейчас считают «подделкой». По крайней мере, то, что осталось от рамы и окружающей ткани, сохраняется для будущих поколений.

СОПУТСТВУЮЩИЙ РЕМОНТ

Если деревянная рама должна оставаться открытой, первым важным шагом в улучшении тепловых характеристик является обеспечение того, чтобы рама и окружающая ткань были в хорошем состоянии и состояли из материалов, позволяющих стене дышать. Конфликт возникает, когда изменение, рассматриваемое как часть истории здания, явно наносит ущерб. Кирпичная засыпка, например, не всегда вызывает проблемы, но может значительно увеличить скорость разрушения рамы, особенно при укладке в цементный раствор, когда рамы относительно легкие, плохо построены или ослаблены гниением, или когда кирпичи выступают за пределы поверхность рамы, образуя выступы, удерживающие воду.

	Сильно поврежденная торцевая стена с деревянным каркасом была усилена и защищена обшивкой из атмосферостойких материалов с включенным слоем воздухопроницаемой многослойной изоляции.

Использование неподходящих материалов — не единственная проблема. Внедрение непроницаемых материалов обычно было вызвано выходом из строя более ранней или оригинальной плетневой и мазковой засыпки, которая обычно начинала разрушаться после потери защиты больших выступов.Несмотря на то, что непроницаемые материалы, как правило, наносят ущерб, если проницаемые материалы повторно используются без восстановления первоначальной защиты (например, выступов), их подверженность интенсивному и постоянному увлажнению приведет к грибковой деградации, потере сцепления и повреждению от мороза.

Кроме того, потери тепла через постоянно влажную штукатурку, штукатурку или кирпич значительно выше. Недавние изменения погодных условий также могут создать большие проблемы для плохо защищенных зданий.Таким образом, важным элементом любой модернизации здания (особенно для зданий с деревянным каркасом) является повторное введение адекватных выступов и других защитных мер, даже если доказательства их использования неубедительны.

Еще одна важная проблема заключается в том, что содержание влаги имеет решающее значение и часто точно сбалансировано. Типичное содержание влаги в окружающей среде древесины в хорошо обслуживаемом здании составляет около 16 процентов (ниже, если оно отапливается). Это имеет тенденцию повышаться примерно до 18-20 процентов в ухоженных внешних стенах.Многие грибы прорастают примерно при 27%, но могут выжить и при 23-24%. Жук-смертник процветает там, где есть или была грибковая активность, и может выжить в древесине с влажностью до 16 процентов или ниже.

Поэтому контроль проникновения воды, конденсации и испарения имеет решающее значение, а использование неправильных материалов или деталей может повысить содержание влаги всего на несколько процентов и вызвать риск начала или повторного начала деградации.Точно так же повторное использование правильных материалов и деталей должно снизить содержание влаги всего на несколько процентов в безопасной зоне.

ОБЗОР

1	Решение о модернизации изоляции и, если да, то какой подход принять, не может приниматься изолированно. Должна быть проведена детальная оценка здания, включая историческое значение деревянного каркаса, заполняющих панелей и других особенностей, а также точная оценка состояния.
2	Будут перечислены самые традиционные здания с деревянным каркасом. На ранней стадии следует обсудить с местным уполномоченным по охране природы выявленные проблемы и предлагаемые решения.
3	Улучшение гигротермических характеристик стен с деревянным каркасом путем модернизации изоляции очень сложно и редко может быть достигнуто без существенного ущерба для исторической значимости и/или внешнего вида здания. Любые потенциальные выгоды с точки зрения экономии затрат, комфорта и снижения выбросов углерода необходимо сопоставлять с первоначальными затратами, потерей исторической ткани и потенциалом дальнейшего ухудшения исторической ткани.
4	В тех случаях, когда в стенах с деревянным каркасом сохраняется значительная часть оригинальной или исторически значимой ткани, модернизация изоляции должна рассматриваться как крайняя мера и использоваться только тогда, когда были изучены другие потенциальные улучшения.
5	Потери тепла через различные материалы, из которых состоит относительно тонкая стена с деревянным каркасом, часто усугубляются утечкой воздуха по краям панелей и через стыки в раме. Сведение к минимуму неконтролируемого движения воздуха имеет решающее значение и часто оказывается более эффективным и менее разрушительным.
6	Следует рассмотреть альтернативные меры по повышению общей производительности всего здания.Они могут включать восстановление свесов крыши и установку пенопластовых досок, удаление непроницаемых материалов и отделки, а также меры по снижению воздействия ветра.
7	Стены с деревянным каркасом обычно имеют низкую тепловую массу и высокий уровень неконтролируемого проникновения воздуха. Системы отопления, в которых в качестве накопителей тепла используются большие внутренние кирпичные стены или каменные полы, часто более эффективны, чем системы, в которых воздух нагревается с помощью обычных радиаторов.Радиаторы ни в коем случае нельзя размещать у внешних стен с деревянным каркасом.

 

Упрощенная стена с двойными стойками: низкая стоимость, высокая производительность

Низкая стоимость Высокая производительность

Упростить.



Стена с двойными стойками — это хорошо зарекомендовавший себя метод создания очень экономичной, прочной и высокоэффективной сборки в новом строительстве, и это одна из причин, по которой она включена в качестве одного из основных типов сборки 475 Smart Enclosure System.Мы знаем, что продвигать стандартную конструкцию с минимальным кодом к высокой производительности сложно. Поэтому мы всегда ищем пути упрощения — одновременного снижения затрат при оптимизации эффективности и комфорта пассажиров. В сочетании с компонентами воздухоизоляции и контроля влажности Pro Clima стена с двойными стойками обеспечивает непревзойденную экономическую ценность, защиту от повреждения влагой и длительный срок службы.

Перейти без оболочки

Благодаря интеграции компонентов Pro Clima мы делаем еще один шаг вперед.Ниже мы иллюстрируем стену из двух стоек без обшивки (правильно: без структурной обшивки), которая обеспечивает следующие характеристики:

• Минимальные материальные затраты
• Максимальная влагосушка
• Удаление формальдегидов, летучих органических соединений и других токсичных химических веществ, обычно встречающихся в SPF, жестких пенопластах, OSB и фанере
• Легко регулируемая толщина стенки в соответствии с вашим дизайном R-коэффициент теплопередачи
• Пространство между стенами для сплошной изоляции
• Использование плотной изоляции (дерево Gutex THERMOFIBER, целлюлоза, стекловолокно, минеральная вата или шерсть Havelock).
• Для компонентов каркаса не требуются специальные материалы или соединения
• Подходит для типового каркаса платформы

Вы по-прежнему можете обрамлять стены на террасе и поднимать их на место, но без всей этой обшивки они будут намного легче. С помощью этой системы вы строите дом из 2×4, волокнистой изоляции, наружного атмосферостойкого барьера SOLITEX MENTO Plus, интеллектуального пароизолятора INTELLO Plus внутри и не более того.

Обрамление

Стена состоит из внутренней несущей стены и внешней наружной отделочной стены. Нагрузка на пол и крышу укладывается поверх стоек внутренней стены. Этот метод может позволить использовать 24-дюймовый расширенный каркас в сборе, если нагрузки на пол и крышу соответствуют критериям проектирования. Внутренняя стена каркасная, как и любая другая стена из стержней, за исключением того, что поперечная нагрузка воспринимается двумя прибитыми гвоздями пиломатериалами. или металлической лентой, механически закрепленной по диагонали к наружной поверхности внутренней каркасной стены — в полости утеплителя.

Важно отметить, что каждая структура будет иметь очень разные требования к устойчивости к сдвигу и поднятию из-за различий в высоте здания, количестве окон, местных нормах, форме здания, сейсмических требованиях и т. д. Внешняя стена соединена с настилами как аутригеров, поддерживающих изоляцию и готовые элементы фасада, и, следовательно, требует минимального материала каркаса и проемных перемычек. В более высоких стенах важно соединить внутренние и внешние стойки для дополнительной прочности, а также разделить отсеки через каждый второй отсек, чтобы упростить уплотнение полостей двойных стоек для достижения надлежащей плотности и поддержания контроля качества.

Полость для интегрированного обслуживания

При таком подходе шпильки внутренней стены действуют как служебная полость без необходимости дополнительных креплений для поддержки внутренней отделки, что делает ее интегрированной служебной полостью. Этот подход требует планирования, но позволяет сделать меньше шагов и меньше материала. Отличный пример такого подхода продемонстрирован в нашем Project Spotlight: Vermont Integrated Architecture. Лестер, ВТ.

Два воздушных барьера тоже

Для оптимизации изоляционных свойств плотной изоляции — с обеих сторон волокнистой изоляции размещены воздухонепроницаемые мембраны, тем самым предотвращая тепловой байпас, а также оптимизируя запасы высыхания этой высокоизолированной стены.С внутренней стороны находится воздухонепроницаемая мембрана INTELLO PLUS с интеллектуальным контролем пара, позволяющая летом открываться для пара, чтобы облегчить внутреннее высыхание, и задерживающая пар зимой, чтобы предотвратить накопление пара в изоляции. INTELLO Plus усилен так, что он заменяет обычную сетку, используемую в плотной упаковке. На внешней стороне находится SOLITEX MENTO PLUS: воздухонепроницаемый, водонепроницаемый, армированный и паропроницаемый, что обеспечивает максимальный потенциал высыхания снаружи, не ограничиваясь внешней обшивкой, такой как фанера или OSB, которые относятся к классу II или низкому классу III по пароизоляции.

Окна и проникновения

Окно устанавливается в фанерный короб, соединяющий внутреннюю и внешнюю стены. Мы предлагаем широкий выбор оконных герметизирующих лент, но для простоты вам понадобится только TESCON PROFIL или еще более быстрый TESCON PROFECT для воздухонепроницаемых соединений внутри и снаружи окна. (И не забудьте заранее сделать углы окон!). На подоконнике установлена ​​сверхпрочная самоуплотняющаяся гидроизоляция EXTOSEAL ENCORS. Существует несколько способов создания оконной установки без тепловых мостов — существует множество переменных в зависимости от типа и марки окна.

Самое главное убедиться, что окно точно соединено с вашим внутренним и внешним воздухонепроницаемым и влагонепроницаемым слоями. Это гарантирует, что в вашей установке не будет конденсата из-за движения воздуха на этом термически слабом перекрестке. Небольшая утечка воздуха в этом соединении позволит внутренней зимней влажности проникнуть в изолируемую полость. Герметичное соединение во всех отверстиях — лучший способ предотвратить структурные повреждения в будущем.

Дополнительная информация

Для получения более подробной информации и вариантов этой концепции загрузите нашу бесплатную информацию в формате CAD и электронную книгу для 475 Smart Enclosure Double-Stand Assemblys.

Нужно ли утеплять внутренние стены?

Если вы новичок в покупке жилья или планируете построить свой собственный новый дом, вам может быть интересно узнать о передовых методах изоляции. Ни для кого не секрет, что большинство современных домов имеют изоляцию в различных частях каркаса. Но нужно ли утеплять внутренние стены? Мы провели исследование, чтобы дать вам ответ.

Да, в современных домах внутренняя изоляция является стандартной. Согласно большинству строительных норм требуется изоляция стен в домах и коммерческих зданиях. Тип и толщина изоляции для внутренних стен зависит от местных правил.

Помимо соблюдения строительных норм и правил, домовладельцы устанавливают изоляцию внутренних стен по разным причинам, включая экономию энергии, регулирование температуры и другие. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о преимуществах утепления стен.

Причины для установки изоляции во внутренних стенах

Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или решите установить изоляцию самостоятельно, вам, возможно, придется заложить в бюджет проект, поскольку он может оказаться дорогостоящим. Тип изоляции, которую вы используете, и количество, необходимое для ваших стен, будут варьироваться в зависимости от квадратных метров каждой стены и уровня изоляции, требуемого вашими строительными нормами.

Положение о нагреве и охлаждении

Основной причиной использования изоляции в домах и коммерческих зданиях является ее способность регулировать внутреннюю температуру.Плотность и толщина изоляции не позволяют внешней температуре оказывать существенное влияние на температуру внутри дома.

Изоляция

позволяет вашему дому сохранять теплый воздух в помещении в холодные месяцы и прохладный воздух в теплые месяцы. Думайте об изоляции стен как о защитном барьере между вашим домом и внешними элементами.

Размещение изоляции внутри ваших стен ограничит движение воздуха снаружи, помогая вам сэкономить от 30% до 50% на счетах за электричество и газ в течение года.

Предотвращение проблем с влажностью

Еще одним важным преимуществом изоляции внутренних стен является предотвращение проблем с влажностью. Если вы живете в довольно влажном регионе или в регионе с экстремальными погодными условиями в холодные месяцы, утепление стен является обязательным.

Изоляция

может задерживать влагу внутри стен и предотвращать проблемы с конденсацией, плесенью и плесенью.

Например, если зимой температура опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту, ваши стены (и окна) могут стать очень холодными, что может привести к значительному падению внутренней температуры.Это, в свою очередь, может сделать ваш дом крайне неудобным.

Чрезмерная влажность в вашем доме также может вызвать проблемы с электроприборами и сантехникой (например, замерзшие или лопнувшие водопроводные трубы).

Преимущества звукоизоляции

Утепление внутренних стен поможет улучшить звукоизоляцию. Изоляция поможет ослабить звуки как снаружи, так и внутри дома.

Так, например, если у вас есть музыкальная студия, детская игровая комната или громкая развлекательная система, изоляция может уменьшить звук, распространяющийся из одной комнаты в другую, обеспечивая максимальный комфорт в каждом помещении.

Изоляция стен может снизить уровень шума на 25–40 % в зависимости от коэффициента теплопередачи. Изоляция из минеральной ваты часто используется для этой конкретной цели, так как она более плотная, чем другие виды изоляции на квадратный дюйм.

Почему мои внутренние стены такие холодные?

Есть несколько причин, по которым внутренние стены могут быть холодными на ощупь. Вот самые распространенные из них.

Старая или плохо установленная теплоизоляция стен

Старая или плохо установленная изоляция часто является основной причиной холодных внутренних стен. Причина в том, что при значительном падении наружной температуры тепловой барьер (изоляция) между внутренней частью вашего дома и внешней средой перестает быть эффективным.

Строительные материалы, используемые для строительства большинства домов и зданий, включают кирпич и каменную кладку, бетон, дерево и штукатурку. Эти материалы и гипсокартон внутри вашего дома не являются практичными тепловыми барьерами.

Чтобы определить, является ли это причиной холодных стен вашего дома, вы можете либо снять несколько кусков гипсокартона с каждой внутренней стены, либо удалить кирпичи с внешней стены (последнее будет более сложным и дорогим).Если изоляция повреждена, неравномерна или просто перестала быть жизнеспособной, лучше заменить ее.

Плохо установленная сантехника и арматура

Ваши стены также могут стать холодными на ощупь, если у вас есть водопроводные трубы и другие приспособления, которые установлены без достаточного количества изоляции вокруг них. Иногда в этих трубах также есть шурупы, болты и другие крепежные детали, из-за которых в стенах могут образовываться пустоты.

Это позволяет наружным температурам и просачивающейся воде с крыши или чердака проникать в полость стены.

В результате на стене появятся холодные точки, и, если ее не обработать, у вас, вероятно, также возникнут проблемы с сыростью и плесенью. Лучше всего в этом случае определить, где в стене есть пустоты, проследив за трубами и установив изоляцию там, где это необходимо.

Если вы обнаружите проблемное приспособление, вы должны удалить и переставить его. В некоторых случаях, как в случае с отопительными приборами, вы не сможете их снять, и в этом случае лучше проконсультироваться с подрядчиком, чтобы определить наилучший способ решения проблемы.

Как узнать, утеплены ли ваши стены?

Самый простой способ определить, утеплены ли ваши стены, — просто прорезать несколько отверстий в гипсокартоне в разных местах. Это намного проще, быстрее и дешевле, чем резать наружные материалы вашего дома.

После того, как вы определили состояние любой установки, вы можете заделать отверстия в гипсокартоне, используя ремонтный комплект или шпатлевку для гипсокартона. Это помогает иметь длинный гибкий фонарик и зеркало, чтобы полностью видеть внутреннюю часть гипсокартона.

Узнайте больше об этом комплекте для ремонта гипсокартона на Amazon.

Сколько стоит утепление внутренних стен?

Стоимость утепления внутренних стен зависит от площади стен и типа используемого утеплителя. Например, рулоны и войлок из стекловолокна будут стоить от 0,75 до 1,20 доллара за квадратный фут.

Так, например, если вы изолируете стены дома площадью всего 1300 квадратных футов, это будет стоить вам от 975 до 1560 долларов только за изоляцию.В эту цену не входят другие материалы и работа. Вы можете рассчитывать на оплату труда по проекту от 0,50 до 1,30 доллара за квадратный фут, если не планируете делать это самостоятельно.

Если вы решите использовать изоляцию из распыляемой пены, вы можете рассчитывать на то, что заплатите от 0,40 до 0,70 долларов США только за изоляцию. Тем не менее, рабочая сила, как правило, будет более дорогой (поскольку она более сложная) и может привести к тому, что общая стоимость будет варьироваться от 1,75 до 4,80 долларов за квадратный фут.

Другим вариантом является изоляция из жесткого пенопласта, которая обычно стоит от 1 доллара.От 10 до 1,45 долларов за квадратный фут только за изоляцию. Установка этого типа изоляции относительно проста, и в сочетании с трудозатратами общая стоимость может варьироваться от 1,70 до 3,50 долларов за квадратный фут.

Имейте в виду, что вы всегда можете сэкономить половину стоимости проекта, установив изоляцию самостоятельно. Однако, если ваши стены уже построены и требуют утепления ветром, лучше всего поручить эту работу лицензированному специалисту.

Можно ли утеплить внутренние стены, не снимая гипсокартон?

Да, но единственный способ сделать это — использовать вдуваемую изоляцию.Процесс относительно простой, но довольно сложный.

Сначала вам нужно просверлить несколько отверстий в стене. Затем вам нужно будет использовать воздуходувку для изоляции, чтобы выдуть изоляционный материал внутри стены. И, наконец, вам придется залатать отверстия, которые вы создали в стене, с помощью ремонтных комплектов для гипсокартона или шпатлевки.

Найдите эту шпаклевку для гипсокартона на Amazon.

Подведение итогов

Очень важно иметь теплоизоляцию на внутренних стенах вашего дома, чтобы обеспечить эффективное регулирование температуры.Отсутствие изоляции может привести к экстремальным температурам в жаркие и холодные месяцы года и проблемам с влажностью, сантехникой и электроприборами.

Прежде чем идти, обязательно ознакомьтесь с другими сообщениями:

Как утеплить дверную раму

Как долго служит изоляция из минеральной ваты?

Как сделать кадр внутри барндоминиума? Схема утепления стен

Как вы обрамляете барндоминиум

Каркас внутри барндоминиума может показаться сложной задачей, если вы не имеете общего представления о лучших методах строительства каркасов для других типов проектов, таких как жилые или коммерческие помещения.Между типом каркаса, необходимого для барндоминиума, и одним из этих типов зданий мало различий; однако есть некоторые вещи, которые вам нужно знать, прежде чем начать.

Чтобы создать каркас внутри барндоминиума, вам потребуется план проектирования и понимание строительных норм и правил. После того, как ваш дизайн будет готов, вам нужно будет покрыть наружные стены установкой, построить стены и поднять их. Затем вам нужно будет установить потолочные балки и завершить всю отделку.

В оставшейся части этой статьи мы подробно рассмотрим каждый из этих шагов, так что продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Создайте свой макет

При проектировании любой новой структуры вы должны быть уверены, что у вас есть надежный макет, прежде чем вы начнете. Это будет включать такие вещи, как количество комнат, тип комнаты и размещение этих областей.

Вам также необходимо спланировать стандартные средства выхода из комнаты в соответствии со строительными нормами вашего города или штата, а это означает, что вам потребуется определенное количество окон и дверей в зависимости от того, для чего будет использоваться комната. за.

При определении размера и количества комнат вам необходимо обратить внимание на квадратные метры общей площади и рассмотреть расположение комнат. Сколько места вы хотите выделить для гостиной, и сколько будет для вашей рабочей зоны? Достаточно ли у вас места для надстройки второго этажа, или все жилые и рабочие помещения будут на одном уровне?

У вас есть полностью открытое полотно при обрамлении барндоминиума, поэтому вы можете позволить себе проявить творческий подход при разработке макета.

Изоляция из напыляемой пены на наружных стенах

После того, как вы определились с планировкой, пришло время утеплить внешние стены вашего барндоминиума. Изоляция наружных стен перед добавлением какого-либо каркаса является хорошей идеей, потому что это позволит вам достичь всех сторон наружных стен, не мешая дереву или другим материалам.

Изоляция из распыляемой пены

является отличным вариантом при строительстве амбара с металлическими наружными стенами, поскольку она создает воздухонепроницаемое уплотнение, которое менее проницаемо, чем другие виды изоляции. Он также обеспечивает защитный слой от влаги, которая может скапливаться на металлических поверхностях. Чтобы влага не повредила внутренние стены, монтажная пена должна быть плотно приклеена к металлической конструкции.

Кроме того, добавление слоя изоляции и оставление зазора для воздуха дополнительно поможет утеплить ваш дом. Пространство между изоляцией на внешней стене и каркасной внутренней стеной создаст воздушный карман, который будет действовать как вторичная изоляция, сохраняя прохладу летом и тепло зимой.

Возведение стен

После того, как изоляция высохнет, вы можете приступить к обрамлению внутренних стен вашего барндоминиума. Важно помнить, что при обрамлении барндоминиума нет особых правил. Вы будете соблюдать все стандартные строительные нормы и правила для каждого города или штата, в котором вы планируете строить. 

Чтобы построить стены своего барндоминиума, вам нужно начать с длины и высоты стен для каждой комнаты, затем добавить стойки, а затем обрамить окна и двери.

Каркас по длине и высоте стен

Самый простой способ обрамления стен вашего барндоминиума — начать с возведения их на полу, а затем поднять на место. Начните с завершения полной рамы стены, используя два 2×4. Вы должны сначала построить каркас, а не металлические стены, потому что это может со временем повредить гипсокартон. Металлические стены могут слегка прогибаться и раскачиваться из-за ветра, из-за чего гипсокартон может треснуть.

Добавить шпильки

После того, как вы установили раму, вам нужно добавить шпильки. Шпильки являются важной частью любой работы по возведению каркаса, потому что именно к ним вы будете прикреплять гипсокартон в процессе отделки строительных работ. Они также обеспечивают опорную конструкцию, чтобы вы могли повесить вещи на стены, как только они будут закончены.

Промышленным стандартом для жилых зданий является установка стойки 2×4 через каждые 16 дюймов вдоль стены.

Обрамление окон и дверей

После того, как у вас есть периметр стены, пришло время обрамить окна и двери. Вам нужно будет измерить высоту и ширину дверей и окон, а затем обрамить их рамкой 2х4 по периметру. Возможно, вам придется обрезать шпильки, которые вы вставили на место, чтобы правильно разместить оконные и дверные проемы.

Поднять стены

Теперь, когда каркас стены готов, пришло время поднять стену и закрепить ее на месте. Для этого вам понадобится не один человек, чтобы ровно поднимать конструкцию, чтобы она не прогибалась. После того, как вы подняли стену, вам нужно будет закрепить ее на бетонной плите или фундаментном полу, чтобы она не двигалась.Начните с внешней рамы, а затем перейдите к внутренним стенам, чтобы вам было к чему их соединить.

Установка потолочных балок и балок

После того, как вы обрамите стены по периметру, вам нужно будет добавить необходимые потолочные балки и балки для поддержки потолка. Обычный метод потолочного каркаса заключается в использовании трех балок 2 × 12, прибитых вместе через равные промежутки по всей длине вашей комнаты. После того, как вы установили балки, установите потолочные балки перпендикулярно верхней части рамы, используя 2×4.

Добавьте отделку каркаса

Теперь, когда ваши стены и потолок обрамлены, пришло время добавить необходимую отделку каркаса. Это сэкономит вам время и энергию в долгосрочной перспективе, избавив вас от необходимости врезаться в гипсокартон или изоляцию, которую вы установили, чтобы добавить необходимые водопроводные и электрические приборы для комнаты. Эти отделки могут сэкономить вам время и деньги, когда вы завершаете строительство своего барндоминиума.

Сантехнические/электрические коробки

Вам нужно будет добавить всю сантехнику и электрооборудование раньше, чем ваши подрядчики, чтобы они знали, где проложить трубопровод.Вы захотите рассмотреть размещение этих коробок в соответствии со строительными нормами города и штата. Если вы не уверены, ваш местный подрядчик должен быть в состоянии помочь. Это ускорит процесс отделки, когда придет время устанавливать гипсокартон и завершать все остальные отделочные работы.

Резюме

Обрамление внутренней части вашего барндоминиума не должно быть сложной задачей. Если вы знакомы со стандартными методами обрамления жилого дома, вы сможете легко обрамить интерьер своего барндо в кратчайшие сроки.

Первое, что вам нужно сделать, это спроектировать планировку, убедившись, что размер и расположение комнаты соответствуют вашему видению. Вам нужно будет определить, что будет рабочим пространством, а что жилым. Затем вам нужно будет нанести изоляцию из пенопласта вдоль внутренней части наружных стен, чтобы создать воздухонепроницаемое уплотнение и предотвратить попадание влаги.

Как только это будет сделано, вы обрамите стены по периметру, добавите стойки и обрамите двери и окна. Затем поднимите стены и закрепите их на бетонной плите пола.Добавьте потолочные балки и балки, а также любую отделку каркаса, чтобы завершить работу по внутреннему каркасу.

Источники

.