Утепление стен снаружи деревянного дома видео: как правильно и чем лучше утеплить

Содержание

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

  1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
  2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

  • уменьшение полезной площади жилых помещений;
  • неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
  • постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

  1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
  2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
  3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
  4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

  • несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
  • каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
  • слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
  • ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
  • обрешетка под внешнюю отделку;
  • внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень.

Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материалаКраткое описание

Минеральная вата

Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.

Изоплат

Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.

Пенопласт

Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.

Экструдированный пенополистирол

Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.

Эковата

Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т.

е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

  • простота установки;
  • доступность;
  • неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
  • паропроницаемость на уровне древесины;
  • отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Цены на минвату

Минвата

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Крепление ветрозащитной мембраны

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Рейки для внешней отделки фасада

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Пример обшитой стены деревянного дома

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Стена утеплена

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

На чтение 5 мин Просмотров 2.2к.

Владельцы деревянных домов рано или поздно задумываются над вопросом утепления стен снаружи. При этом происходит экономия энергоносителей, продление службы самого сруба, улучшение температурного режима. Но важным является не только утепление, а и дальнейшая фасадная отделка.

 

Общие рекомендации

  • Утепление деревянного дома желательно проводить в сухую, безветренную погоду.
  • При выборе материала для утепления важно учитывать такие факторы, как экологичность, пожаробезопасность, гигроскопичность.
  • Особое внимание следует уделить гидроизоляционным материалам.
  • Необходимо позаботиться о вентиляции.
  • Перед началом работ изучить советы специалистов, многообразное видео в сети.

Дизайнерские решения

Очень важным при выборе материала для утепления служит дальнейший дизайн фасада дома. Деревянный сруб может иметь несколько идей фасадной отделки, при этом каждый из них будет служить и еще одним слоем утепления:

  1. Обкладывание декоративным кирпичом.
  2. Цокольный сайдинг.
  3. Блок хаус.
  4. Виниловый сайдинг.
  5. Оштукатуривание.

Подготовительные работы

Перед утеплением важно провести ряд работ, к которым в дальнейшем не будет возможности приступить:

  • Проверить сруб на наличие щелей, больших дыр, при их наличии произвести конопатку или заделывание их, например, монтажной пеной.
  • Произвести антисептическую обработку дерева.
  • Все системы энергоснабжения переделать, чтобы в дальнейшем к ним был доступ.
  • Частичное выравнивание сруба, путем выпиливания и срубания сильно выступающих бревен.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

При проведении утепления деревянных домов, важно знать, свойство древесины поглощать и отдавать влагу. В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь уделить внимание вентиляции, поэтому лучше в качестве материала для утепления использовать естественные утеплители: минеральную, базальтовую или стекловату.

Технология утеплительных работ почти всегда одинакова:

  1. Первым этапом наносится слой пароизоляции или грунтование деревянной поверхности;
  2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и для монтажа некоторых фасадных материалов;
  3. Следующим этапом будет монтаж ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы утеплитель не выдувало;
  4. В конце происходит окончательная отделка фасадным материалом.

Материал для утепления стен снаружи

Сейчас имеется достаточно большой выбор утеплительных материалов: это волокна на основе минеральных веществ, пластмассы и полистиролы.

У всех имеются как плюсы, так и минусы:

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится на стены, но хорошо впитывает влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные свойства. Поэтому с ней важно использовать пароизоляцию. Её укладывают между маяками обрешетки.

Пенопласт. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легок при монтаже, благодаря химическим добавкам становится почти негорючим. Его крепление происходит или на клей, или при помощи зонтичных дюбелей.

Жидкий пенополиуретан. Это пластмасса, наполненная газом, высокая звукоизоляция, низкое пропускание тепла, не поглощает влагу, не горит, большой срок службы, хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится. Для утепления требуется специальное оборудование. Среди недостатков высокая цена и разрушение под действием солнечных лучей

Навесной (вентилируемый) фасад

При монтаже вентилируемого фасада, утеплитель напоминает многослойный пирог:

  1. К срубу приделывается пароизоляция, которая будет защищать древесину от конденсата.
  2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетника 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, сначала прибивают по уровню крайние маяки, а затем между ними натягивают три веревки, по которым и выполняется вся дальнейшая работа.
  3. Шаг обрешетки желательно сделать на 2 см меньше ширины утеплительного материала.
  4. Далее накладывается еще один слой пароизоляции, который также будет сдерживать утеплитель от выдувания.
  5. Дополнительно крепится поверх обрешетки штакетник 25Х50, на который уже и крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок хаус, цокольный сайдинг.
  6. На углах зданий, в пазах желательно произвести монтаж армирующей стеклосетки.

«Мокрый» фасад

Данная технология утепления применяется для ровных поверхностей, поэтому её использование возможно только для брусовых домов или при полном выравнивание сруба, например, обшивкой фанерой, ОСП панелями, гипсокартоном.

  1. При подготовке поверхности необходимо провести грунтовку поверхности.
  2. На клеевый состав крепится утеплительный слой, чаще всего пенопласт.
  3. Далее приклеивается или пришивается армирующая сетка.
  4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка.

Данный метод возможен почти для всех людей, но необходимо получить консультацию специалиста по подбору расходных материалов.

Каменная кладка

Самый дорогой метод утепления деревянного дома.  Декоративный кирпич легче обычного силикатного, поэтому более приспособлен к проведению отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим. Но данный способ очень сложен для выполнения самостоятельно, лучше обратится к помощи профессионалов.

  • Для кладки необходимо подготовить фундамент, причем, чем массивнее и глубже, тем лучше.
  • Важно обработать фундамент мастикой, защищающей его от влаги.
  • Расстояние от фундамента основного дома и утеплительной рубашки может быть заполнено керамзитом или другими утеплительными материалами. Причем если вы заполнили его минеральной ватой, то лучше утрамбуйте утеплитель.
  • Далее процесс работы схож с «мокрым» фасадом: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и приделывается армирующая сетка.
  • Нижние слои кладки лучше делать из обожженного кирпича, далее работу проводить облицовочным декоративным.

Гидро и шумоизоляция

В деревянном здании очень важно провести гидроизоляцию фундамента и стен сруба. Стены можно обработать различными пропитками, которые заполняют все трещины в древесине. Очень действенным средством является жидкое стекло. Покрытым им бревнам влага полностью не страшна.

Фундамент же покрывают мастикой, которая защитит его от воздействия грунтовых вод.

Что касается звукоизоляции, то почти все утеплительные материалы являются хорошими шумозадерживающими соединениями, что очень важно при нахождении дома вблизи железнодорожных путей, шоссейных дорог.

Подводя итог всему вышесказанному, выбор утеплителя и способа утепления очень важен. И прежде, чем принять то или иное решение взвесьте все достоинства и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учесть все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов. В тоже время нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценить все показатели. И тогда Ваш дом будет приносить радость на протяжении длительного времени.

Утепление деревянного дома снаружи — технология

Содержание   

Деревянные дома как и теплый курятник своими руками – это настоящая классика. Сколько бы времени не прошло, сколько бы материалов ни было изобретено, но дерево всегда останется в ходу.

Деревом обрабатывали свои жилища тысячи лет назад, обрабатывают и до сих пор. Такая популярность материала объясняется его исключительными качествами. Причем учитываются как визуальные, так и практичные качества.

Процесс утепления деревянного дома с помощью каркасной технологии

Проблема только в том, что часто дома из бревен или бруса нуждаются в утеплении. О чем сейчас и пойдет речь в данной статье.

1 Общая информация

Итак, разберемся в том, что же такое этот деревянный дом. Деревянными называют строения, у которых для создания стен и несущих конструкций используется дерево.

Чаще всего собирают дома из бревен или бруса. Реже пользуются сборными панелями. Тут уж дело за строителями и технологией возведения зданий. Деревянные дома очень практичны.

Они красиво выглядят, неплохо держат внутри тепло, да и жить в них очень удобно. Чего только стоит тот факт, что для стен из дерева характерна возможность пропускать небольшое количество воздуха через себя.

То есть, выражаясь языком строителей, стены «дышат» как при утеплении изнутри деревянного дома. Это очень полезная функция, что способствует нормализации микроклимата внутри помещения.

Помимо этого дома из бревен или бруса просто красиво выглядят. Конечно, лучше всех будет смотреться дом, плоскость стен которого собирается из аккуратно отделанных бревен. Затем уже идет дом из бруса, ну а на последнем месте здания, что собираются панелями.

Как правило, древесина неплохо держит тепло, поэтому теплоизоляция ей требуется далеко не всегда. Но бывают ситуации, когда строители где-то не рассчитали температурные показатели. В таком случае зимой вас могут ждать очень неприятные ситуации.

Поэтому мы все же рекомендуем выполнять утепление деревянного дома снаружи, так как теплоизоляция в любом случае не помешает.

Важно помнить, что дерево со временем ссыхается. Особенно это касается необработанного бруса. Усыхание, в свою очередь, способствует появлению щелей, небольших промежностей и трещин в древесины.

Пример теплоизоляции дома из бревен

В итоге дому тоже потребуется ремонт и основательная теплоизоляция используя опилки как утеплитель. В противном случае температура в нем упадет до довольно низких отметок, а выровнять ее стандартным обогревом будет не так легко.

к меню ↑

1.1 Какой утеплитель использовать?

Как вы наверное сами понимаете, мало просто утеплить дом правильно, нужно еще и правильно подобрать этот самый утеплитель. Причем второй процесс имеет не меньшее значение, чем первый.

Так как говорим мы про утепление деревянного дома из бревен и бруса, то здесь нужно учитывать особенности дерева. А также рабочую конструкцию. В большинстве случаев утепление деревянных строений заключается в отделке их стен.

Для утепления стен разумно пользоваться минватой. Например, Изовером, плитами Роквул, Кнауф и т.д.

Почему именно минватой? Ответ кроется в ее уникальных характеристиках. Из общих плюсов минеральной ваты выделяют:

  • Гидрофобность;
  • Паропроницаемость;
  • Экологичность;
  • Мягкость;
  • Легкость;
  • Возможность противостоять грызунам и насекомым;
  • Не горит в огне.

Как видите, каждый параметр, так или иначе пересекается с особенностями древесных строений что важно для утепления дома из бруса внутри. Так, гидрофобность позволяет вате прекрасно взаимодействовать с деревом. Паропроницаемость – это вообще едва ли не главное ее достоинство, если говорить об утеплении стен деревянного дома.

Ведь эти стены могут пропускать пар и воздух наружу. Если использовать минеральную вату, то пар беспрепятственно сможет выходить на улицу, тем самым регулируя микроклимат в помещении.

Если же обратиться к покупке того же пенопласта, который стоит дешевле, но не имеет паропроницаемых свойств, то стены будут заблокированы. Пар осядет либо на внутренних стенках утеплителя, либо внутри самих бревен.

И вот это уже очень негативный момент. В итоге он приведет к накоплению влаги, затем к ее промерзанию и в лучшем случае в доме образуется сырость. Но сценарии могут развиваться и куда более неприятные.

Невозможность прогрызаться грызунами и становиться домом для насекомых – тоже один большой плюс. Не будем забывать что древесина, пусть и качественно обработанная, все равно больше всех остальных строительных материалов подвергаются воздействию от нашей фауны.

Утепление деревянных стен минеральной ватой

Ну и, наверное, главный ее плюс – это невозможность появления возгорания, что важно даже для утепления каркасного дома минеральной ватой. Теплоизоляция из минеральной ваты не горит, то есть вообще.

Если направить на плиту минваты газовую горелку, то лишь через несколько минут она почернеет и обуглится. Да и то, только в месте непосредственного контакта с огнем. Но гореть вата не может, в ней просто нечему гореть. Ведь состоит она из базальтовых волокон.

Не будем забывать и тот факт, что утепляться минватой можно своими руками. Процесс это довольно простой, а в работе своими руками вам потребуется иметь только минимальный инструмент и немного смекалки.

к меню ↑

2 Технология утепления дома снаружи

Итак, технология утепления строений из дерева включает в себя несколько этапов, а также множество интересных нюансов. Она немного отличается от того, что мы привыкли видеть при работе с кирпичными стенами.

Да впрочем, и поверхность бревен немного отличается от стандартной оштукатуренной стены. С панелями ситуация аналогичная. Тут надо понимать, что древесина – уникальный материал и требует к себе особенного подхода.

Впрочем, ничего архисложного от вас не требуется. Всю работу реально выполнить своими руками.

к меню ↑

2.1 Отделка щелей

Перед началом непосредственно утепления с обшивкой деревянного дома изнутри всегда необходимо выполнять поверхностный ремонт стен. Это важно.

Дело в том, что со временем древесина так или иначе немного изменяет свою форму. В одних ситуациях изменения заметны и довольно внушительны, в других же они практически не влияют на то, что будет с домом в будущем.

Однако основательную диагностику проводить все-таки необходимо. Осмотрите свой дом. Найдите свежие трещины, щели, сколы и т.д. Внимательно осматривайте поверхность бревен.

Все недостатки и изъяны следует удалить, и только потом приступать к утеплению. Проще всего избавиться от щелей путем их законопачивания. Для этих целей может подойти любой утеплительный материал с мягкой структурой.

Все работы выполняются своими руками, с применением минимума инструментов. Затем желательно обработать древесину антипиренами (составами что ограничивают ее горение) и антисептиками. Последний момент крайне важен. Древесина под слоем утеплителя наблюдаться вами уже не будет.

Заделка щелей между брусом

Никто не станет расковыривать каркас для того, чтобы посмотреть на стену. Вернее, делать это можно, но только если уже появились отличительные признаки серьезных проблем. Поэтому брус или бревна надо в обязательном порядке защитить от всех возможных воздействий.

к меню ↑

2.2 Каркасное утепление

Теперь рассмотрим непосредственно процесс утепления стен снаружи дома. Технология отделки здесь, как мы уже отмечали выше, отличается от стандартной.

В работе преимущественно пользуются каркасами, которые собирают своими руками. Причем каркасами двухуровневыми. Это объясняется особыми свойствами древесины. К дереву каркасы приделывать проще. При этом класть на бревна или брус раствор – это решение не из лучших.

А если раствор использовать нельзя (в стандартном утеплении именно он удерживает львиную долю веса теплоизоляции), то надо искать другие решения. Вот и придумали пользоваться каркасом.

На самом деле работать с древесиной довольно удобно и даже приятно. Определенно, некоторые навыки для работы по дереву от вас точно потребуются, но ничего такого, чему нельзя было бы научиться, в списке требований нет.

Общие этапы работы:

  1. Подготавливаем поверхность, заделываем щели используя утеплитель под сайдинг для кирпичного дома.
  2. Обрабатываем древесину защитными составами.
  3. Планируем будущее устройство каркаса.
  4. Монтируем первый уровень каркаса.
  5. Вкладываем в него минеральную вату.
  6. Монтируем второй уровень каркаса
  7. Монтируем второй слой минеральной ваты.
  8. Укладываем изоляционную пленку.
  9. Набиваем обрешетку.
  10. Монтируем финишное покрытие.

Общая технология устройства каркаса такова, что первый уровень обязательно перекрывает второй. Причем перекрывает внахлест и перпендикулярно.

Дом из бруса с набитым на него первым уровнем каркаса для утепления

Первый уровень формируют в виде продольных досок, что прибиваются перпендикулярно земле. Второй набивается уже выше, и устанавливается параллельно земле. В итоге формируется своеобразный крестовой нахлест.

к меню ↑

2.3 Нюансы в работе

Работу желательно вести в теплое время года, хотя здесь конкретных ограничений нет. К монтажу каркаса приступают только после того, как полностью просохнут древесные конструкции.

Элементы каркаса тоже желательно обрабатывать антисептиками, но это уже по вашему желанию. Каркас к стенам крепят обычными гвоздями. Гвозди могут быть любыми, главное, чтобы они могли выдерживать вес утеплителя.

Минеральную вату плотно укладывают между элементами каркаса, а для дополнительной фиксации используют шурупы с широкими шляпками и гвозди.

Верхний уровень каркаса монтируется по нижнему. То есть его доски набивают на уже установленные направляющие первого уровня.

В работе вам потребуются столярные инструменты и различного рода составы для деревообработки. Поверх каркаса набиваем обрешетку, она будет служить основанием для финишного покрытия.

В качестве финишного слоя уже можно использовать огромное количество материалов. От дешевого сайдинга и до дорогих декоративных панелей. В качестве изоляции используют мембранную пленку. Подойдет как односторонний, так и двухсторонний вариант.

к меню ↑

2.4 Обустройство наружной теплоизоляции деревянного дома (видео)

Утепление стен деревянного дома снаружи

Все про утепление стен деревянного дома снаружи: зачем нужно наружное утепление минватой, как правильно подобрать материалы, а также подготовка стен под сайдинг.

Деревянные дома по-прежнему являются самыми недорогими и экологически чистыми из всех видов материалов.

Современная канадская технология позволяет возводить сегодня крепкие и надежные коттеджи всего за месяц-два, в зависимости от фундамента.

Но каким бы ни был привлекательным сруб, он нуждается в помощи владельца, так как древесина не столь долговечна, как камень.

Чтобы сохранить свою «крепость», многие владельцы делают утепление стен деревянного дома снаружи, и для этого есть ряд веских причин.

Утепление стен деревянного дома снаружи: зачем нужно?

Как показывает статистика, около 40% энергоресурсов зимой тратится на обогрев, а летом на охлаждение дома. Это слишком большие затраты, которые можно сократить во много раз, произведя утепление наружных стен деревянного дома.

Кроме экономии, это дает следующие преимущества коттеджу:

  1. Все колебания температур начнет «брать на себя» утеплитель, таким образом, древесина не пострадает и ее срок службы значительно увеличится.
  2. Можно выбрать любое оформление фасада даже для сруба, построенного давно.
  3. Ни сырость, ни насекомые, ни грибок не будут угрозой деревянному дому.
  4. Наружное утепление стен деревянного коттеджа позволяет не проводить подобные работы изнутри, что не изменяет при этом размеры жизненного пространства помещений.

Чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи, тем меньше будет затрат на его содержание летом и зимой. Современные материалы позволяют сделать это недорого и даже своими руками.

Материалы для утепления

Как доказывает опыт многих мастеров, экономить на теплоизоляции нельзя. Чем качественнее материал, тем дольше будет служить сруб своим владельцам, тем меньше средств у них будет уходить на его содержание.

Выбирая, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, следует обратить внимание на следующие параметры материала:

  • от его воздухопроницаемости зависит, насколько хорошо сруб будет «дышать»;
  • нужно учесть паропроницаемость и гигроскопичность материала;
  • уровень теплопроводности;
  • огнеупорность и огнестойкость – важные факторы для дома из дерева;
  • био — и химическая устойчивость к воздействию окружающей среды;
  • температуро-и влагопроводность.

Если взять во внимание существующие теплоизолирующие материалы, то по всем перечисленным параметрам для деревянного дома подходит минеральная вата.

При покупке теплоизоляции нужно проследить, чтобы маты из минеральной ваты, которые бывают разной толщины, не были рыхлыми. Чем плотнее материал, тем лучше и дольше он будет держаться на стене. Как показывает практика, если маты мягкие, они со временем начинают сползать вниз под своим весом.

Подготовка стен

Очень важным этапом, перед тем как проводить утепление стен деревянного дома снаружи минватой, является подготовка стен к работе.

Этапы подготовки стен:

  1. Первый этап – это обработка древесины антисептиком, которая наносится в два слоя. Самое пристальное внимание следует уделить торцам бревен и углам дома, так как именно они находятся в наибольшей зоне риска. Нанесение второго слоя проводится только после высыхания первого и все работы должны вестись в сухую погоду.Такая профилактика убережет дом от вредителей, ведь намного сложнее избавиться от них, когда они проникнут сквозь слой изоляции и облицовки здания.
  2. Следующий этап – это пароизоляция. Так как дереву, даже в виде бруса дома свойственно «дышать», то лишать его этой возможности нельзя, иначе оно быстро сгниет. Для пароизоляции используется специальная пленка – мембрана. Для утепления стен снаружи деревянного дома изоспан, так называется этот материал, подходит лучше всего.Он может состоять из одного или нескольких слоев и быть разной плотности и толщины, отличается повышенной прочностью и высоким уровнем паропроницаемости. Учитывая, что к пленке приводится достаточно понятная и простая инструкция, даже новичок сможет произвести утепление стен деревянного дома снаружи своими руками.

    Закрепляя пароизоляцию на стенах, следует учесть, из чего они сделаны. Если бревна круглые, то обустройство дополнительного вентиляционного зазора не потребуется, так как эту роль будут выполнять места их стыков. Если стены возведены из гладких бревен, то вентиляция необходима, для чего достаточно прибить к ним рейки 2-2.5 см толщины с шагом до 1 метра. Уже к ним при помощи строительного степлера можно крепить пароизоляцию.<

  3. Дальнейший этап – это подготовка каркаса непосредственно для утеплителя. Его делают из досок 4-5 см толщины и шириной до 10 см.

Не следует использовать для обрешетки слишком тонкие доски, так как они впоследствии примут на себя вес облицовки дома.

Этапы утепления минеральной ватой

Как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи минеральной ватой? Утепление стен снаружи деревянного дома из бруса заключается в закреплении матов минваты между промежутками каркаса настолько плотно, чтобы не оставалось ни щелей, ни зазоров. Сделать это необходимо в два слоя, если температура зимой опускается не ниже -20 градусов, и в 3-4 слоя, если ниже этого показателя.

Последующий слой матов должен укладываться так, чтобы перекрывать стыки предыдущего.

После того, как все маты минваты плотно подогнаны друг к другу, поверх них стелют гидрозащитную пленку, которая обладает свойством пропускать пар и удерживать воду. Стыки пленки так же должны идти внахлест для лучшей герметизации покрытия.
Последними крепятся деревянные рейки, после чего можно приступать к отделочным работам.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой – видео:

Утепление под сайдинг

Как утеплить наружные стены деревянного дома под сайдинг?

Утепление стен снаружи деревянного дома под сайдинг осуществляется в той же последовательности, что и под другие виды оформления фасада, но выбор материала при этом значительно шире:

  1. Минеральная вата подойдет для вентилируемых деревянных стен.
  2. Каменная вата обладает низкой влагопоглощаемостью при повышенной устойчивости к высоким температурам.
  3. Стекловата имеет все показатели хорошего теплоизолятора, но ей свойственна ломкость, которая может проявиться со временем.
  4. Пенополистирол можно применять при условии, что будет учтен и сделан вентиляционный зазор.
  5. Пенопласт подойдет тем, кто задумывается, чем утеплить стены деревянного дома снаружи недорого.

Подводя итоги, можно сказать, что утепление деревянного дома – это важная часть его обустройства. Выбор материалов зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев. Как правило, составить утеплительный «пирог» сможет даже новичок, соблюдая все этапы проведения работ.

плюсы и минусы, монтаж, анализ цены

Минвату для утепления деревянного дома снаружи используют не первый год. Материал показал себя как качественный утеплитель, но имеет ряд минусов. Как выполнить утепление дома снаружи минватой без предварительной подготовки расскажем в этой статье.

Даже новичок сможет справится с работами без труда, если дочитает инструкцию до конца. У любой работы есть тонкости и особенности, о которых умалчивают производители материала для утепления. Мы с радостью раскроем все секреты нашим читателям.

Минвата плюсы и минусы

Минвату для утепления фасада используют в целях экономии. Утеплитель легкий и просто монтируется, поэтому его применяют для утепления деревянного дома не только новых, но и старых строений. Утепление минватой снаружи —  отличная защита стен деревянного строения от внешнего воздействия солнечных лучей, влаги и механических повреждений.

Для отделки фасада дома берут материал плотностью от 60 кг/м3. Размеры бывают различны, но самые распространенные плиты 600х1200 мм и 500х1000 мм. Толщину подбирают индивидуально. Для средней полосы подходит 10 см в два слоя.

К минвате относятся несколько видов утеплителя: эковата, базальтовая каменная вата и стекловата. Отличительная особенность в сырье, из которого изготовлены волокна. У эковаты они из целлюлозы, у базальтовой из минералов, у стекловаты из стекла.

Так как все эти материалы экологичны, утеплитель считался лучшим из натуральных для утепления стен деревянного дома. Но в конце 2013 года были проведены исследования, которые показали, что клеевой состав, применяемый для соединения минеральных волокон между собой, имеет в составе фенолфталеин. Вещество вредно своими ядовитыми парами, которые могут негативно сказаться на здоровье. Но если выполнять утепление снаружи дома, то для человека будет меньший вред.

Плюсы теплоизоляции минеральной ватой:

  1. Цена от 100 р.
  2. Простота монтажа, так как материал легкий и имеет удобную форму в виде матов или рулонов.
  3. Минвата мягкая и пластичная, это позволяет заполнить минеральной ватой все пустоты, в отличии от жестких материалов, например пенопласта.
  4. Огнестойкость. Не горит и не воспламеняется.

Раньше, когда не было более современных теплоизоляторов, например Пенофола, минвата считалась самым лучшим утеплителем. А ряд минусов, которыми она обладает, считались незначительными. Но для деревянного строения утепление минватой не самый лучший вариант, а минусы говорят сами за себя:

  1. Вода способна впитываться в утеплитель и держится там долгое время. Древесина без дополнительной гидроизоляции начнет быстро гнить и плесневеть.
  2. Мыши любят селиться внутри, так как строить минеральной ватой гнезда просто. Если вовремя не выполнить отделку фасада, то птицы расклевывают пароизолятор и утаскивают кусочки утеплителя.
  3. Работать с минватой, особенно со стекловолокняной, сложно, так как мелкие частицы попадают в кожу, глаза и дыхательные пути, вызывая раздражение и зуд.
  4. При намокании минвата выделяет резкий неприятный запах.
  5. Со временем конструкция с рулонной минеральной ватой может осесть и сверху стены начнут пропускать холод, поэтому в стенах используют только плитную минвату.
  6. Мелкие частицы со временем забивают текстуру древесины минеральной ватой и дом перестает дышать.

Чтобы минвата меньше впитывала влагу, в конструкции используют пароизоляционную пленку. Она способна выпускать пар и не пропускает воду внутрь. Для изоляции деревянной части стены укладывается гидроизоляция. От грызунов сверху и снизу конструкции устанавливаются мелкие металлические сетки.

Цена и производители

Покупая минвату для утепления деревянного дома, необходимо выбирать качественный материал от известных производителей, например : Урса, Кнауф, Роквул, Изовер, Технониколь. Стоит она на порядок выше малоизвестных марок, но качество выше. На строительных рынках можно встретить товар вообще без маркировки в простых ПВХ мешках, стоимость его ниже, но качество оставляет желать лучшего.

Производят его в подпольных условиях, а для склейки используют токсичные низкокачественные клеевые составы. В доме, утепленном таким материалом, будет болеть голова, чувствоваться химический привкус во рту и во время дождя появляется неприятный запах. Все это признаки отравления организма ядовитыми парами.

Цена качественной минеральной ваты зависит от нескольких факторов:

  1. Толщина и плотность материала.
  2. Форма (плитный утеплитель стоит дороже рулонного).
  3. Производитель (Импортная дороже отечественной).
  4. Состав ( Каменная и эковата дороже стекла в 2 раза).

Для удобства наших читателей рассмотрим стоимость минваты разных видов и производителей:

Бренд и названиеПлотность плиты, кг/м2Размер, ммЦена, р./упак.
Термолайт: ПМ-353550х1501100
ПМ-606050х1501450
Лайнрок: Лайт Эффект2550х2001050
Лайт Оптимал3450х2001160
Лайт4550х2001450
Стандарт6450х2002050
Эковер: Лайт Универсал2850х2001100
Лайт 353550х2001300
Стандарт 605650х2001950
Евротизол: EURO-ЛАЙТ 252550х2001150
EURO-ЛАЙТ 303050х2001200
EURO-ЛАЙТ 353550х2001300
Кнауф: ТеплоКНАУФ ДАЧА TR 04444100х610х12301350
ТеплоКНАУФ ДОМ TS 04060100х610х12301250
Урса: Евролайт60100х600х12301350
УрсаФасад60100х610х12501400

Монтаж минваты

Утепление деревянного дома снаружи минватой выполняется по схеме вентилируемого фасада. Так конденсат не будет скапливаться под облицовочным материалом и утеплитель прослужит дольше. Если для облицовки используется декоративная штукатурка, то сверху выполняется отделка древесными плитами и армирование.

Утепление в системе вентилируемый фасад

Для монтажа минваты на стены дома в системе вентилируемый фасад необходимо выполнить обрешетку с шагом по ширине листа утеплителя, стандартно 60 см. Толщину брусков берут в зависимости от количества слоев утеплителя. Если минеральную вату необходимо уложить в 2 слоя, а толщина мата 20 мм, то 40 мм. Выполняют работу следующими этапами:

  1. На стену нашивают металлическую или деревянную обрешетку. Если берут деревянные бруски, то их предварительно обрабатывают антисептиками.
  2. На стену монтируют гидро- пароизоляцию. Ее можно крепить обычным строительным степлером, внахлест 10-15 см.
  3. Слой минеральной ваты выкладывают плотно между обрешеткой. Необходимо стараться не оставлять не утепленных участков. Второй слой утеплителя накладывают на первый так, чтобы стыки нижнего не совпадали с верхними. Если остаются небольшие незаполненные участки, их необходимо запенить монтажной пеной. Крепится минвата при помощи специальных гвоздей-грибков с широкой шляпкой. Для придания прочности можно натянуть пластиковые ленты.
  4. Сверху утепление минватой необходимо защитить от внешних воздействий: ветра, влаги. Для этого ее накрывают еще одним слоем пароизоляции. Она не помешает деревянным стенам дышать, но не даст влаги проникнуть к минвате. Крепить пароизолятор можно как в первом случае.
  5. Необходимо создать вентилируемое пространство под облицовочный материал, для этого монтируется контр обрешетка из бруса меньшего сечения. Ее крепят при помощи шурупов к первой.
  6. Снизу и сверху монтируется сетка с мелкими ячейками, чтобы мыши не могли попасть внутрь конструкции.
  7. Сверху на контр обрешетку монтируют панели: сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку. Выбирают от своих возможностей.

Не всегда есть возможность выполнить работу своими руками. Для тех, кто не располагает временем, и хочет получить утепление, выполненное качественно, следует обратиться к специалистам. Цена на работы зависит от их объема и квалификации бригады, и начинается от 200 р/м2. Специалисты с опытом возьмут больше. Стоимость утепления всего дома будет стоить дешевле за 1м2, чем отдельных элементов.

Выполнить работы своими руками, значит сэкономить на стоимости работ. Кроме экономии хозяин будет уверен в качестве отделки. Так как делая утепление для своей семьи, вряд ли кто-то будет лениться и оставлять холодные мостики.

Утепление стен снаружи деревянного дома минватой, пенопластом, пеноплексом

Главная > > > Объекты > > > Утепление дома > > > Как утеплить фасад деревянного дома? Технология утепления минватой, пенопластом, пеноплексом. Какой утеплитель выбрать?

Являясь хорошим теплоизолятором, древесина способна создать максимально комфортные условия для проживания в доме. Однако по истечении определенного времени, когда в срубе появятся множество щелей и трещин, деревянная постройка все же потребует проведения утеплительных работ. Обращаясь к опытным строителям с вопросом, какая теплоизоляция лучше – внутренняя или наружная, они однозначно отвечают утепление деревянного дома снаружи предпочтительнее.

Содержание статьи:

  1. Выбираем утеплитель
  2. Теплоизоляция минеральной ватой
  3. Теплоизоляция пенопластовыми плитами
  4. Теплоизоляция пеноплексом
  5. Утепление фундамента деревянного дома
  6. Рекомендации

Причин тому несколько:

  • устроенная с внешней стороны утеплительная конструкция обеспечивает надежную защиту несущим стенам от воздействия на них негативных факторов, тем самым увеличивая их срок эксплуатации;
  • наружная теплоизоляция никак не влияет на внутреннее пространство помещения, гарантируя сохранность полезных квадратных метров;
  • расположенный утеплитель с внешней стороны стен будет хорошо выветриваться, а значит, прослужит дольше.

Итак, рассмотрев преимущества наружной теплоизоляции, ответим на следующие вопросы: как утеплить деревянный дом снаружи, какие материалы для этого использовать, какими рекомендациями не стоит пренебрегать.

Выбираем утеплитель.

Утеплители

Причины образования мостиков холода в теплоизоляционном слое – неправильный выбор утеплителя и неграмотная его укладка. Сегодня утепление стен снаружи деревянного дома можно выполнить с использованием традиционного теплоизолятора. Основными преимуществами утеплителя являются его отличные показатели теплоизоляции и звукоизоляции. Он не только обеспечивает плотную подгонку, но и не требует дополнительной фиксации.

Достоинства минеральной ваты:

  • выдерживает высокие температуры;
  • устойчива к воздействию пламени, не дает усадку;
  • пропускает пар сквозь свои волокна.

Выбор утеплителя осуществляют с учетом коэффициентов теплопроводности и показателей проводимости воздуха. Если сравнить два самых распространенных утеплителя (пенопласта и минеральной ваты) по первому параметру, то станет очевидно, что первый явно проигрывает второму. Конечно же, можно компенсировать недостаток пенопластовых плит путем подбора материала большей толщины. Однако, как показывает практика, пенопласт больше подходит для теплоизоляции кирпичных домов, нежели деревянных построек.

Утепление деревянного дома снаружи минватой предпочтительнее и по второму признаку – показателю проводимости воздуха. Минеральная вата способна обеспечить хорошую вентиляцию, тогда как пенополистирол является воздухонепроницаемым материалом. Вентиляция, как известно, особенно важна, если речь идет о деревянных постройках – дерево должно дышать.

Второй вариант — утепление деревянного дома снаружи пенопластом. Преимущества утеплителя: хорошая звукоизоляция, небольшой вес, длительный срок службы, высокие показатели плотности. Главный недостаток материала – низкая величина паропроницаемости, поэтому его использование при выполнении теплоизоляции деревянных построек нежелательно.

Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Как один из вариантов можно рассмотреть и пеноплекс. Это современный строительный материал, получаемый методом экструзии. Среди достоинств утеплителя выделяют его экологичность, влагоотталкивающее свойство, низкую теплопроводность, биологическую устойчивость.

Теплоизоляция минеральной ватой.

Утепление стен деревянного дома снаружи минеральной ватой проходит в несколько этапов. Теплоизоляционные работы начинают с подготовки деревянной поверхности. С целью обеспечения защиты дерева от гниения и образования плесени его обрабатывают специальными противогрибковыми составами (эмульсией, грунтовкой).

Ко второму этапу приступают только после того, как нанесенный антисептик полностью впитается в деревянные стены.

Второй шаг – устройство пароизоляции, основной функцией которой является обеспечение необходимой вентиляции. За основной материал берут полиэтиленовую пленку, рубероид или алюминиевую фольгу.

Последовательность действий:

  • набивка на стены узких вертикальных реек на расстоянии 100 см друг от друга;
  • укладка пароизоляции. Закрепление материала скобами или гвоздями;
  • просверливание 20 мм отверстий на базовых рейках внизу и вверху для обеспечения вентиляции;
  • места крепления заклеивают скотчем.

Третий этап утепления деревянных стен снаружи – устройство каркаса. Для изготовления обрешетки используют 40-50 миллиметровые доски с шириной 100 мм. Набивают деревянные элементы с вертикальной установкой. Расстояние между ними должно быть чуть меньше ширины утеплителя.

Следующий этап предполагает укладку теплоизоляционного материала. Укладывают минвату в два слоя таким образом, чтобы стыки не совпадали (с небольшим смещением плит). Преимущество данного утеплителя – его упругость. Именно благодаря нему материал не требует дополнительного крепления.

Поверх слоя теплоизоляции укладывают гидроизолирующую пленку. Она обеспечит защиту утеплителя от попадания на него влаги, тем самым увеличив срок его службы. Закрепляют материал к деревянной обрешетке с помощью скоб или гвоздей. Между наружной обшивкой и гидроизоляцией также требуется вентиляционный зазор, поэтому поверх пленки к каркасу набивают 30 миллиметровые рейки. На завершающем этапе выполняют монтаж облицовочного материала к ранее сооруженному каркасу.

Теплоизоляция пенопластовыми плитами.

Для утепления фасада деревянного дома пенопластом понадобится: непосредственно сам утеплитель, диффузионная мембрана, 4 сантиметровая доска, крепежные элементы и инструменты (топор, молоток, пила).

Первым делом оценивают состояние стен дома, а именно качество стыков между бревнами. Старый изолирующий материал (паклю, мох) желательно заменить или обеспечить ему плотное прилегание. Щели можно также заполнить монтажной пеной.

Далее к бревнам прибивают доски (вертикальное положение). Расстояние между ними, как и в предыдущем случае, выдерживают с учетом ширины утеплителя. Разница в несколько сантиметров станет гарантией качественного заполнения промежуточного пространства. По центру закрепленных досок прибивают аналогичный материал с установкой их на ребро.

Следующий шаг – заполнение пространства пенопластом. Работу выполняют по направлению снизу вверх. Как правило, дополнительного крепления не требуется, в исключительных случаях, когда плиты держатся некачественно, их фиксируют обычными гвоздями.

Поверх пенопласта устанавливают диффузионную мембрану. Главное правило – она должна перекрывать стыки пенопластовых плит примерно на 15 см. Фиксируют мембрану при помощи степлера, стыковочные участки герметизируют клейкой лентой. Заключительный этап – облицовка стен сайдингом или вагонкой. Для наглядности можно просмотреть видео утепление деревянного дома снаружи.

Теплоизоляция пеноплексом.

Наружная теплоизоляция пеноплексом строится по принципу вентилируемого фасада. Специальный зазор между утеплителем и стеной дома обеспечит приток воздуха. Отсутствие воздушной прослойки станет причиной образования конденсата и, как следствие, гниения утеплителя. Работу по теплоизоляции начинают с монтажа обрешетки. Каркас собирают из деревянных брусков размером 50 на 50 сантиметров. Получившееся пространство заполняют пеноплексом.

Бревенчатые стены имеют неровности, поэтому создавать искусственно вентиляцию нет необходимости. Если же дом построен из ровного бруса, тогда между ним и утеплителем закрепляют рейки для создания воздушного зазора. Наружную отделку деревянного строения завершают облицовкой.

Утепление фундамента деревянного дома.

Пенополиуретан (ППУ)

Из многочисленных теплоизоляционных материалов наиболее эффективным для утепления фундамента деревянного дома снаружи считается пенополиуретан. Главное его преимущество – низкий показатель теплопроводности. На утепляемую поверхность пенополиуретан наносится методом распыления, для этого используются специальные строительные пистолеты. С внешней стороны теплоизоляционный материал покрывают слоем штукатурки с использованием металлической сетки.

Изоляцию фундамента можно выполнить и другими утеплителями: керамзитом, пенопластом, экструдированным пенополистиролом. Если работа с пенополиуретаном представляет собой достаточно простой по трудоемкости и по времени процесс, то технология теплоизоляции фундаментной конструкции сыпучими материалами и пенопластовыми плитами сравнительно сложнее.

Подготовка траншеи, обеспечение вентиляции, укладка гидроизоляции, пароизоляции – все это требует вложения дополнительных сил и средств. Нанесенный на стены фундамента пенополиуретан защитит конструкцию от промерзания, продлит срок ее службы и улучшит микроклимат в жилых помещениях.

Рекомендации:

  • гидроизоляционный материал можно укладывать только на сухую и чистую поверхность;
  • устройство вентиляции требуется в том случае, если стены имеют гладкую поверхность. При утеплении дома из круглых бревен данный этап является необязательным;
  • гидроизолирующую пленку настилают внахлест, а ее стыки проклеивают самоклеющейся лентой;
  • с целью предотвращения проникновения в утеплительную систему насекомых и грызунов под обшивкой устанавливают металлическую сетку;
  • наружную теплоизоляцию деревянных строений проводят в сухую погоду в летний сезон;
  • при утеплении каркасных домов помимо минеральной ваты, можно использовать и пеноплекс. Он подходит как для наружной теплоизоляции, так и для внутренней;
  • вне зависимости от того, какой утеплитель используется, ему необходимо обеспечить надежную защиту от воздействия негативных факторов (дождь, туман, ветер, снег).

выбор материала, технология, рекомендации и видео

Многие владельцы домов проводят утепление своих жилищ. Делается это главным образом для того, чтобы повысить теплоизоляционные характеристики и обеспечить комфортные условия проживания в течение всего года.

В настоящий момент на рынке предлагается большой выбор изоляционных материалов. Используя любой из них, можно привести в норму температурный режим в комнатах дома. Качественное выполнение работ по утеплению жилища позволяет обеспечить теплую атмосферу, а вдобавок к этому экономить на обогреве дома.

Доступные в настоящий момент материалы дают возможность проводить утепление дома как снаружи, так и изнутри. Строители, имеющие большой опыт в утеплении зданий, говорят о том, что наиболее эффективной является наружная теплоизоляция. Если вы решили утеплить свое деревянное домовладение, то вам, безусловно, будет полезна эта статья. Из неё вы узнаете, как правильно выполнять наружное утепление дома.

Выбираем утеплительный материал

Большинство владельцев деревянных строений при выполнении теплоизоляционных работ чаще всего применяют минвату. Связано это с целым рядом положительных качеств, которыми обладает подобный материал. Среди основных следует назвать:

  • способность обеспечить плотную подгонку;
  • хорошие показатели в плане тепло- и звукоизоляции;
  • отсутствие необходимости в дополнительной фиксации;
  • высокая эластичность материала обеспечивает легкость при его установке.

Пенополистирол и его особенности

Наряду с минеральной ватой для работ по утеплению строений используют и пенополистирол. У него имеются свои достоинства:
  • подобный утеплитель отличается стойкостью к атакам различных микроорганизмов;
  • материал экологически безопасен и не представляет никакого вреда для здоровья человека;
  • пенополистирол отличается стойкостью к воздействию влаги;
  • этот теплоизолятор имеет продолжительный срок эксплуатации при условии качественного монтажа.

Большинство специалистов рекомендуют использовать его для строений из кирпича. При выборе утеплителя для деревянного дома исходят из того, что теплоизолятор должен обеспечивать дереву возможность «дышать». А в случае с использованием полистирола это не гарантируется по той причине, что этот материал не пропускает воздух. Если применять его, то в процессе эксплуатации можно столкнуться с проблемой конденсата на стенах. Поэтому, чтобы в доме было тепло и комфортно, а конструкции строения не страдали от конденсата лучшее решение – использовать минеральную вату.

Разновидности минеральной ваты

Как правильно утеплять дом из дерева, можно узнать из видео инструкций, которые есть на специализированных сайтах. В любой из них рекомендуется еще до начала активной фазы работ приобрести в нужном количестве утеплитель. Если владелец решил утеплить свое деревянное жилище своими руками минеральной ватой, то с поиском этого теплоизоляционного материала у него не возникнет проблем, поскольку он продается в большинстве строительных магазинов.

В магазинах потребителям предлагается минвата нескольких видов:

  • плиты;
  • маты;
  • рулоны.

Наибольшим удобством в ходе работ обладают минераловатные плиты. Поэтому выбор стоит делать в пользу этой разновидности минеральной ваты. Рулонный утеплитель на основе минерального волокна чаще всего используют в тех случаях, когда необходимо теплоизолировать неровные поверхности. Таким образом, с его помощью удается не только эффективно решить проблему утепления частного дома, но и устранить неровности конструкций сооружения, в котором проводятся работы по теплоизоляции.

Расчет количество материала

Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда материала не хватило, до похода в магазин следует рассчитать его необходимое количество. Если территория проживания не отличается суровыми зимами, то в этом случае будет вполне достаточно утепления снаружи одним слоем этого утеплителя при толщине стен не менее 200 мм. Для выполнения работ своими руками кроме самого теплоизолятора потребуется еще и деревянный брус 50х50 мм. Если же деревянный дом планируется утеплять несколькими слоями теплоизолятора, то в этом случае его укладка должна производиться в несколько слоев. Поэтому применять стоит брус 50х100 мм.

Также потребуются и крепежные элементы – саморезы, анкеры. Помимо них в ходе работ обязательно должна использоваться гидроизоляционная пленка. Во время работ не обойтись и без инструмента: уровня, отвеса и строительного степлера. С ним утеплять дом будет гораздо проще.

Утепление минватой

Довольно ответственным мероприятием является утепление стен деревянного дома своими руками. Если вы делаете это впервые, то совсем нелишним будет ознакомиться с видео инструкцией, которая позволит увидеть, как делать это правильно.

Теплоизоляция стен жилища минеральной ватой включает несколько этапов:

  • сначала выполняется подготовка поверхности стен. Поскольку речь идет о теплоизоляции деревянного дома, первым действием должна стать обработка поверхности стен специальными составами. Их применение исключит возникновение процессов гниения на изолированных поверхностях, а также сведет на нет риск образования грибка на стенах. Для обработки можно использовать специальные эмульсии или сделать выбор в пользу грунтовочного материала. Когда состав будет нанесен, необходимо подождать некоторое время, пока он высохнет, а потом можно продолжать работу. Следует знать, что при утеплении стен дома своими руками не следует на влажную поверхность укладывать утеплитель. Стены перед укладкой утеплителя должны быть соответствующим образом подготовлены – их поверхность должна быть сухой и чистой;
  • второй этап предполагает проведение работ по укладке на стены деревянного дома слоя гидроизоляции. Использовать стоит плотную пленку, настил которой следует проводить с нахлестом в 15 см. Материал фиксируется к стенам при помощи строительного стэплера. Стыки проклеивают специальным скотчем для обеспечения высокой герметичности;
  • сооружение обрешетки – это основная работа, которая проводится в рамках третьего этапа. При расчете расстояния между брусками принимают во внимание ширину используемого утеплителя. Закрепление первой рейки выполняется к углу строения. В качестве крепежа используются саморезы. Фиксация остальных брусьев осуществляется аналогичным образом. Для контроля вертикального положения реек используют уровень;
  • на следующем этапе работ по теплоизоляции стен дома снаружи выполняют укладку теплоизолятора. Если в этом есть необходимость, то выполняется подрезка плит ножом. Укладка выполняется таким образом, чтобы щели и зазоры были исключены. Далее необходимо сделать несколько отверстий, расстояние между которыми должно составлять 50 см. В них выполняется вставка анкеров, а затем вбивают крепеж с широкой шляпкой;
  • после завершения этой работы переходят к следующему этапу – монтажу слоя пароизоляции. Его основное назначение состоит в выводе наружу влаги из теплоизолятора. Фиксацию материала выполняют по брускам, используя степлер;
  • внешняя отделка – это заключительный этап работ по теплоизоляции стен. Сначала на обрешетку закрепляют рейку, а потом уже выполняется фиксация отделочного материала. Какой материал выбрать для отделки своего дома, каждый владелец решает сам. Многие используют сайдинг. Также подходящим материалом является вагонка и фасадная доска.

Пароизоляция

Большое значение при теплоизоляции стен дома снаружи имеет пароизоляция. Благодаря ей обеспечивается эффективность вентиляции фасада. Для устройства пароизоляции могут использоваться следующие материалы:

  • рубероид;
  • полиэтиленовая пленка;
  • алюминиевая фольга.

Следует знать, что толщина пароизоляционного материала должна быть больше 0,1 мм. Если же используется алюминиевая фольга, то в этом случае параметр толщины у материала должен быть не ниже 1,02 мм.

Значение имеет и герметичность создаваемого слоя. Для обеспечения этого:

  • материалы накладывают внахлест;
  • в местах стыковки приклеивают самоклеящуюся ленту.

Рекомендации

Утепление загородного дома снаружи представляется сложной задачей, и потому вероятность допустить ошибку очень велика, тем более, если выполнять эти работы впервые. Во избежание подобного полезно будет ознакомиться со следующими рекомендациями, касающимися процесса утепления:

  • вне зависимости от того, какой материал был выбран для утепления стен дома, снаружи для качественной теплоизоляции должна быть обеспечена защита от влаги. Она, попав внутрь теплоизоляционного слоя, снижает его эксплуатационные характеристики, что отражается на комфорте во внутренних помещениях жилища;
  • для устройства гидроизоляции следует использовать современные материалы высокого качества, предлагаемые в настоящее время на рынке. Они должны обеспечивать хорошую защиту от влаги. В этом случае созданная на стенах дома конструкция утепления будет служить длительное время. Как правильно создать слой гидроизоляции, об этом можно узнать из видео инструкций, которые есть на многих строительных сайтах;
  • чтобы не испытать проблем с выполнением работ по утеплению стен дома своими руками, необходимо правильно выбрать время их проведения. Летние месяцы – лучший период для проведения подобных работ;
  • чтобы конструкция утепления была надежной, во время работ следует использовать специальный крепеж;
  • на этапе покупки утеплителя не стоит брать первый попавшийся. Сначала необходимо ознакомиться с характеристиками нескольких предлагаемых на рынке материалов. Обязательно материал, который вы планируете использовать для утепления своего жилища снаружи, должен быть экологически безопасным. Помимо этого он должен сохранять свои эксплуатационные характеристики под воздействием высоких температур. Еще одно важное качество — негорючесть;
  • если вы не знаете, как правильно рассчитать количество материала, которое необходимо для проведения работ, то в этом случае можно обратиться к опытным строителям. Они помогут вам с этой проблемой.

Заключение

Выполнить утепление деревянного дома – задача, с которой по силам справиться каждому владельцу жилища. Даже если это ваш первый опыт, то вы без больших сложностей сможете выполнить эту работу. Чтобы сократить затраты времени на выполнение утепления, следует ознакомиться с инструкцией монтажа теплоизоляционной конструкции или посмотреть видео, как это делают мастера. Тогда многие вопросы у вас отпадут.

Если говорить о самих работах, то они не представляют собой ничего сложного. Значения не имеет, из какого материала возведен ваш дом. Дома из бруса и бревна утепляются снаружи одним и тем же способом.

Затратив определенные средства и свое время, вы сможете получить на фасаде своего дома качественную конструкцию теплоизоляции, которая вам как владельцу даст массу преимуществ. После утепления деревянного жилища в его помещениях в любое время года будет царить благоприятный микроклимат. Вы сможете снизить свои затраты на обогрев, а благодаря отделке поверх теплоизоляционного слоя фасад вашего дома обновится и будет выглядеть эстетично и современно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Изоляция внешних стен | Домостроение

Стена выполняет множество функций, только одна из которых — поддерживать крышу. С 1970-х годов роль стены в сохранении тепла становится все более важной. И, после того, как были выделены многочисленные гранты на изоляцию полостей, в 2014 году правительство предложило гранты на внутреннюю и внешнюю изоляцию стен в форме Зеленой сделки.

Но ни одна форма изоляции стен, включая внешнюю изоляцию стен, не обходится без проблем, не в последнюю очередь из-за влажности.

( БОЛЬШЕ : Что такое грант для зеленых домов?)

Проблема проникновения влаги

Существует вероятность попадания влаги в стену с обеих сторон: дождь на внешней поверхности кожи и влага от людей и их деятельности предпринимать (приготовление пищи, сушка одежды, стирка, дыхание и т. д.) на внутренней коже.

До широкого внедрения полых стен у застройщика обычно был выбор: построить непроницаемую стену , которая останавливает проникновение влаги к обеим поверхностям, или построить дышащую стену , которая позволяет влаге проникать (до степень) и испариться.Сплошная кирпичная стена будет иметь тенденцию быть первым, а каменная стена — вторым.

Стенка полости для сравнения представляет собой непроницаемую стенку в том смысле, что полость предназначена для образования «барьера» для предотвращения проникновения влаги; любая дождевая вода, попадающая в стену, испаряется за счет движения воздуха в полости.

Многие современные изоляционные материалы, как правило, непроницаемы и должны быть облицованы или облицованы для предотвращения проникновения дождевой воды. Однако они не останавливают попадание влаги на внутреннюю поверхность стены от людей и от того, что они делают, — а это может означать, что в доме требуется больше вентиляции, чтобы удалить влажный воздух до того, как он достигнет стен.

Точка росы

Точка росы — это точка, при которой воздух встречает температуру, которая вызывает конденсацию влаги из воздуха в виде воды. Температура будет меняться через стену по мере перехода от внешней температуры окружающей среды к внутренней температуре.

В идеале точка росы должна быть либо на внешней поверхности стены, где влага может испаряться, либо в вентилируемой полости (если в стене есть полость), где происходит то же самое. В большинстве случаев он находится немного внутри внешней поверхности.

Добавление теплоизоляции к стене изменит место, где возникает точка росы. Эффект внешней изоляции заключается в нагревании стены, что, в свою очередь, смещает точку росы наружу, в сторону более холодного наружного воздуха, тем самым снижая риск образования конденсата на внутренней поверхности.

Однако существует опасность того, что точка росы может возникнуть между изоляцией и стеной или фактически в изоляции. Большинство систем внешней изоляции решают эту проблему путем включения пароизоляции между стеной и изоляцией, но это стоит уточнить у вашего производителя / поставщика.

Изоляция пробкой (Изображение предоставлено Ty Mawr)

Стены из сплошного камня

Стены из сплошного камня, как правило, вовсе не «сплошные». У них обычно есть заполненная щебнем «полость» между двумя каменными шкурами. Естественная точка росы будет находиться между этой «впадиной» и внешней поверхностью, где любая влага может либо выпасть из стены на землю, либо испариться. Внешняя изоляция не оказывает на это большого влияния. Точка росы сместится немного дальше наружу, и любая внутренняя влага, проникающая через стену, все еще может быть устранена внутри стены.

Однако каменные стены, как правило, , «дышащие» стены , и поддержание этой воздухопроницаемости гарантирует, что стена будет продолжать работать, как задумано. В этом случае имеет смысл использовать воздухопроницаемый утеплитель — древесное волокно, пробку и т.п. — с известковой внешней штукатуркой.

Эта пробковая внешняя изоляционная система от Ty-Mawr является воздухопроницаемой. (Изображение предоставлено Ty Mawr)

Идеальным решением может быть 90-миллиметровый слой древесноволокнистой плиты — Diffutherm, Pavatex или аналогичный — механически прикрепленный к стене.Эти материалы готовы к нанесению штукатурки. Пенько-известковая штукатурка толщиной 20 мм наносится двумя слоями по 10 мм. Конопля-лайм может быть окрашен в тон или окрашен известковой краской.

Альтернативой может быть 70-миллиметровая изоляция из жесткого пенопласта (Kingspan, Celotex или аналогичный), снова механически прикрепленная к стене, а затем облицованная песчано-цементной штукатуркой, деревянной облицовкой или любым другим предпочтительным атмосферостойким слоем. Этот вариант будет значительно дешевле, но означает, что стена больше не пропускает воздух, что может иметь значение, а может и не иметь.Если стена в хорошем состоянии и нет признаков проникновения влаги, а внутри хорошо вентилируется , то превращение ее в непроницаемую для воздуха стену не повлияет.

Полнотелые кирпичные стены

Качество и водопроницаемость кирпича сильно различаются. Отслаивание — там, где поверхность кирпича отслаивается — довольно распространенное явление и показатель замораживания-оттаивания, когда влага проникает в кирпич, замерзает и, в свою очередь, приводит к отслаиванию.

Как и в случае с камнем, добавление внешней изоляции мало повлияет на характеристики стены (за исключением, конечно, ее тепловых характеристик).В этом случае кирпичная стена не является воздухопроницаемой стеной, поэтому подойдет любой из жестких пенопластов . Как и в случае каменных стен, изоляция может быть механически прикреплена к стене и облицована штукатуркой, деревом и т. Д.

Стены полостей

При строительстве полых стен полость (почти наверняка) будет вентилироваться — именно так работа как полость. Но это означает, что тепло из дома, проникая через внутреннюю обшивку в полость, будет выводиться этой вентиляцией в атмосферу.Это делает любую внешнюю изоляцию практически бесполезной, поскольку большая часть тепла теряется до того, как достигает изоляции.

Если изоляция при заполнении полости выходит из строя (а есть много историй об этом), это происходит потому, что изоляция позволяет дождевой воде проникать через полость. В этом случае внешняя изоляция с помощью атмосферостойкой штукатурки предотвратит попадание дождевой воды в стену и, следовательно, сделает изоляцию с заполнением пустот полезным тепловым барьером.

Разделение необходимой толщины изоляции между заполнителем полости и внешней является разумной идеей.Полость обычно имеет ширину 50 мм; Добавьте 20 мм внешней теплоизоляции, так же, как и для сплошных стен, и стена будет иметь хороший коэффициент теплопередачи.

EPS (пенополистирол) от Jablite Внешний продукт Dynamic External для модернизации внешней теплоизоляции стен (Изображение предоставлено Jablite)

Проемы, выступы и карнизы

Внешняя изоляция увеличит толщину стены, что наиболее очевидно на выступах и карнизах . Ширина карниза может быть препятствием, поскольку, если карниз недостаточно широк, чтобы принять изоляцию, стоимость расширения карниза может перевесить выгоду от изоляции.Попадание ли подок в одну и ту же категорию будет зависеть от ширины и типа подоконника, а также от затрат, связанных с его перемещением или расширением.

Кроме того, обычно нецелесообразно возвращать изоляцию в оконные и дверные проемы, поскольку редко бывает достаточно ширины двери или оконной рамы для удобного размещения внешней изоляции. Если не изолировать откос, останется значительный мостик холода, что снизит значительную часть стоимости изоляции. Существуют варианты тонкой изоляции, такие как аэрогель Spacetherm от Proctor Group, который толщиной 10 мм можно использовать на откосе, чтобы помочь преодолеть эту проблему.

U Значения

Сплошная кирпичная стена толщиной 225 мм будет иметь значение U около 1,20 Вт / м². Каменная стена 450 мм будет практически такой же, а кирпичная полая стена примерно 1,50 Вт / м². Согласно строительным нормам, эта мощность должна быть снижена до уровня не более 0,30 Вт / м². Это означает:

  • 50 мм впрыскиваемая пена для заполнения полости плюс 20 мм внешний полиуретан дает 0,28 Вт / м²

Solid Wall

  • EPS 100 мм дает 0,31 Вт / м²
  • Жесткая пена 70 мм дает 0.30 Вт / м²
  • Минеральная вата, древесное волокно, конопляная вата толщиной 110 мм дает 0,30 Вт / м².

Затраты на внешнюю изоляцию стен

Стоимость будет выше, чем на изоляцию внутренней стены. Полулюкс с тремя спальнями, вероятно, будет стоить 5000–9000 фунтов стерлингов, а более крупный отдельно стоящий дом — в районе 8–15000 фунтов стерлингов. Существуют проприетарные системы, требующие установки специалиста, но есть также материалы от строительных компаний, которые намного дешевле.

Какой бы вариант ни использовался, возведение строительных лесов и удаление / замена всех труб и кабелей, прикрепленных к стене, будут сопряжены с расходами, которых невозможно избежать.

Требуется ли проектирование для утепления наружных стен?

Что бы ни делала внешняя изоляция стен, она изменит внешний вид дома. В большинстве случаев это будет означать получение согласия на планирование до начала работы, поэтому с самого начала проконсультируйтесь с местными властями. Для домов в заповедных зонах и для внесенных в список зданий вполне возможно, что согласие не будет получено.

Согласно строительным нормам, если 25 или более процентов стены должны быть изолированы снаружи, обычно необходимо привести всю стену в соответствие с действующими стандартами, что имеет смысл в том случае, если вы собираетесь пойти в усилий и затрат на внешнюю изоляцию, тогда вы можете сделать это хорошо.Тепловые характеристики утепленной стены должны иметь значение U не более 0,30.

Стоит ли рассматривать изоляцию внешних стен?

Таким образом, перед установкой внешней изоляции стен необходимо решить ряд проблем, но преимущества многочисленны, в том числе:

  • Снижение тепловых потерь и счетов за электроэнергию
  • Снижение сквозняков и повышение чувства комфорта
  • Не разрушает дом при установке
  • Не уменьшает внутреннюю площадь пола
  • Позволяет стенам увеличивать тепловую массу (эффект «чайного уюта»)
  • Улучшает атмосферостойкость и звукоизоляцию
  • Увеличивает срок службы стены
  • Уменьшает образование конденсата на внутренних стенах

Наружная изоляция стен дорогая, но эффективная.Добавление его в рамках более крупного проекта снизит стоимость, к тому же это не нужно делать для всего дома; привлекательные фасады фасада могут быть более подходящими для внутренней изоляции, в то время как менее привлекательные боковые и задние фасады могут быть изолированы снаружи. Но даже при более высокой стоимости преимущества внешней изоляции по сравнению с внутренней означают, что ее трудно игнорировать.

Видео: Как изолировать с помощью стальных шпилек

Люди не умеют «разговаривать» термометрами, потому что мы «чувствуем» теплопроводность.Хотите доказательств? Как часто говорил нам мой преподаватель физики из колледжа, в холодную ночь (даже при одинаковой температуре) вы бы предпочли, чтобы в уборной было деревянное сиденье, чем фарфоровое!

Что ж, как и фарфор, сталь намного лучше проводит теплоту, чем дерево, и иногда это является недостатком. Например, если стена из стальной стойки диаметром 6 дюймов заполнена номинальной изоляцией полости R-21, эффективное значение R стены увеличивается только на R-9,05 [см. Сноску 1]. Это сокращение более чем на 50% только за счет теплопроводности шпилек! Таким образом, вместо того, чтобы изолировать полости в стенах из стальных стоек, гораздо лучше прикрепить непрерывную изоляцию к внешней стороне высокого проводящего каркаса.Непрерывный слой изоляции значительно снижает проблему теплового моста, что позволяет экономить деньги как во время строительства, так и в течение срока службы конструкции

Использование непрерывной изоляции на стенах из стальных каркасов не только хорошая идея, но и требование IBC и IECC! Чтобы узнать больше об этом приложении, посетите continuousinsulation.org, где доступны ресурсы, специально предназначенные для коммерческих зданий. Воспользуйтесь калькулятором стальной стены, чтобы узнать, насколько сплошная изоляция может улучшить ваши тепловые характеристики

Пожалуйста, посмотрите это короткое видео вместе с серией видео, которые мы выделяем, для быстрого обзора представленных выше концепций:

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите следующие статьи, а также предыдущие видео из этой серии:

Perfect Wall Статьи

  1. Создание «идеальной стены»: упрощение требований к ингибиторам водяного пара для контроля влажности
  2. Идеальные стены идеальны, а гибридные стены идеальны
  3. Описание калькулятора изоляции стен с деревянным каркасом
  4. Калькулятор нового дизайна стен для соответствия коммерческому энергетическому кодексу
  5. Урок математики по энергетическому кодексу: почему стена из R-25 не равна стене из R-20 + 5ci
  6. Сплошная изоляция решает математическую проблему энергетического кода

Серия видео

  1. Fear Building Envelopes No More with this Website & Videos
  2. Термодинамика Упрощенные тепловые потоки от теплого к холодному
  3. Поток влаги вызывает проблемы, связанные с водой
  4. Видео: Как «идеальная стена» решает проблему экологического разнообразия
  5. Видео: Насколько важен ваш WRB?
  6. Видео: Надежно идеальная стена в любом месте
  7. Видео: лучшая стена, которую мы знаем, как сделать
  8. Видео: Как утеплить стальными шпильками
  9. Видео: тепловые мосты и стальные шпильки
  10. Видео: Повышение энергоэффективности жилых домов с непрерывной изоляцией
  11. Видео: Как (не) разрушить идеально хорошую стену
  12. Видео: Дегтярная бумага и сплошная изоляция? Нет проблем!
  13. Видео: Совместимы ли CI и WRB?
  14. Видео: оценка вашей «идеальной стены» с помощью контрольных слоев

Нужна ли мне пароизоляция?

Вы строите стену.Может быть, вы делаете пристройку или завершаете свой подвал, или, может быть, вы собираетесь пройти капитальный ремонт, который требует снятия существующей стены до гвоздей. Какой бы ни была причина, вы сейчас собираетесь отделывать новую стену. Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, полезно знать немного о правильном строительстве. Ваша первая задача после установки гвоздей — заполнить эти стены изоляцией.

Если вы не уверены, нужна ли вам изоляция в ваших стенах, следуйте этой блок-схеме .

После того, как изоляция будет установлена, вы можете добавить замедлитель парообразования, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен. Не всякая стена делает. Замедлитель пара — это материал, используемый для предотвращения попадания водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

Нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от трех основных факторов: вашего климата, вашего дома и расположения стены, которую вы изолируете.

Чтобы узнать, нужен ли вам замедлитель образования пара, задайте себе несколько основных вопросов:

Карта: Институт изоляции

Какой у меня климат? Если вы живете в смешанном климате — жарком и влажном с несколькими отопительными месяцами зимой, вам, вероятно, понадобится замедлитель образования пара.В частности, если вы живете в климатических зонах 4C (морской), 5, 6, 7 и 8. Не уверены в своем климате? Вы можете проверить здесь.

Какой у меня тип облицовки? Согласно статистике Бюро переписи населения США за 2009 год, более половины всех новых домов облицованы абсорбирующими материалами, такими как кирпич, штукатурка, дерево, фиброцемент или камень. Эта влагоудерживающая облицовка может усугубить проблему влажности в полости стены. Они могут выделять влагу в конструкцию, создавая внутренний пар, которого нет в виниловом сайдинге.

Где находится стена? Если вы добавляете внешнюю стену в любом месте дома и ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, вам следует рассмотреть возможность использования замедлителя образования пара.

Использование и размещение замедлителя парообразования

В определенных климатических условиях ингибиторы пара могут быть жизненно важной частью конструкции стен. Однако неправильное использование может привести к дополнительным проблемам с влажностью. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем районе, если вы не знаете, где и как установить замедлитель парообразования, или рассматриваете замедлитель парообразования, который обеспечивает некоторую степень дополнительной гибкости, например интеллектуальный замедлитель образования пара.Умный замедлитель паров может регулировать свою проницаемость, чтобы позволить стене высохнуть, если влага попадет в полость стены.

Умный замедлитель образования пара — это материал, замедляющий образование пара, обладающий уникальной способностью реагировать на изменения относительной влажности, изменяя его физическую структуру. Этот материал адаптируется для отвода влаги из стены вне зависимости от того, выше ли уровень влажности снаружи стены (зимой) или внутри (летом). Умный замедлитель парообразования — хорошее решение для регионов со смешанным климатом.

Конструкция стен важна для создания здорового и комфортного дома. Узнайте больше о замедлителях парообразования и узнайте, как они могут повлиять на здоровье вашего дома.

Узнайте больше о Membrain, интеллектуальном замедлителе парообразования.

Готовы начать? Продукты Membrain доступны на Amazon и Home Depot.

R-значения для композитных стен | EGEE 102: Энергосбережение и защита окружающей среды

Как правило, стены состоят из нескольких слоев различных материалов.R-значение композитной стены рассчитывается путем сложения эффективных R-значений каждого из слоев стены.

Например, на изображении ниже показана стена, состоящая из четырех слоев — гипсокартон толщиной ½ дюйма внутри для эстетических целей, настоящая изоляция между стойками, ¾ дюйма фанерная обшивка снаружи и деревянный сайдинг в качестве окончательной внешней отделки. Вместе слои стены предотвращают потерю тепла.

Схема стены

Мы можем вычислить составное R-значение этой стены, сложив R-значения каждого слоя.

Гипсокартон (1/2 дюйма)
+ Стекловолокно (3,5 дюйма при 3,70 дюйма)
+ Фанера (3/4 дюйма)
+ Деревянный сайдинг (1/2 дюйма)
———- ——————————-
Общая R-стоимость композитной стены

Мы можем найти R-значения для стен, используя таблицу со страницы о R-Values ​​(таблица повторяется ниже):

Строительные материалы и их значения R
Материал R-Value (фут 2 o Fh / BTU)
Обычное стекло, 1/8 дюйма 0.03
Количество камней на дюйм 0,08
Обычный кирпич на дюйм 0,20
Битумная черепица 0,44
Гипсокартон 1/2 дюйма (гипсокартон или гипсокартон) 0,45
Деревянный сайдинг, 1/2 дюйма 0,81
Фанера, 3/4 дюйма 0,94
Изоляционная оболочка, 3/4 дюйма 2.06
Стекловолокно, на дюйм (рейки) 3,50
Полистирол на дюйм 5,00
Полиуретановая плита на дюйм 6,25
Шлакоблок (12 дюймов) 1,89

Гипсокартон (1/2 дюйма) = 0,4524
+ Стекловолокно (3,5 дюйма @ 3,70 дюйма) = 12,95
+ Фанера (3/4 дюйма) = 0,94
+ Деревянный сайдинг (1/2 дюйма) = 0.81
——————————————
Итого R- Стоимость композитной стены = 15,15 фут2 ° FhBtu

Примеры

Пример 1

Потолок изолирован фанерой толщиной 0,75 дюйма, 2-дюймовым пенополистиролом и 3-дюймовым слоем стекловолокна. Каково значение R для потолка?

Решение:

Потолок состоит из трех слоев, и все три слоя вместе предотвращают потерю тепла. Итак, нам нужно сложить R-значения всех трех слоев

34 дюйма из фанеры имеет R-значение 0.94
2 дюйма полистирола при 5,0 на дюйм будут иметь значение R 10,00
3 дюйма стекловолокна при 3,7 на дюйм будут иметь значение R 11,10

Таким образом, R-значение потолка составляет 22,04 фута 2 o Fh / BTU.

Розовый утеплитель в потолке

Пример 2

Пожалуйста, посмотрите следующую видеопрезентацию 1:31 о примере № 2. Стена состоит из деревянного сайдинга 0,5 дюйма (R = 0,81), 0,75 дюйма фанеры (R = 0,94), 3,5 дюйма из стекловолокна (R = 13,0) и 0.Гипсокартон 5 дюймов (R = 0,45). Каков композитный коэффициент сопротивления стены?

Щелкните здесь, чтобы просмотреть стенограмму видео о проблеме № 1 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 7: Значения R для композитной стены

Пример 10

В этой задаче нам нужно вычислить составное R-значение.

Стена состоит из четырех слоев. Полдюймовый деревянный сайдинг, и его R-значение сразу указывается на полдюйма.81. И у нас есть фанера толщиной три четверти дюйма, и коэффициент R этой фанеры также равен 0,94, это для 3/4 дюйма. В то время как у стекловолокна каждый дюйм имеет значение R 3,7. Мы используем 3 и полдюйма. Итак, 3,5 умножить на 3,7 даст нам примерно 13,00 R-ценность. И последний слой будет полдюймовым гипсовым листом, который также является гипсокартоном, и его R-значение будет 0,45.

1/2 «деревянный сайдинг: 0,81
3/4″ фанера: 0,94
3 1/2 Стекловолокно (3,7 / дюйм): 13,00
1/2 «гипсовая плита: 0,45
Итого: 15.2

Итак, когда вы сложите их, вы получите 15,2, что означает, что составное R-значение этой стены составляет 15,2 градуса по Фаренгейту (фут в квадрате), час сверх БТЕ.

= 15,2 ° Fft2hBTU
Пример 3

Пожалуйста, посмотрите следующую видеопрезентацию в масштабе 1:18 о примере №3. Каков показатель R у стены, состоящей из деревянного сайдинга (R = 0,81), 5-дюймового стекловолокна (R = 3,70 на дюйм) и слоя гипсокартона 0,5 дюйма (R = 0,45)?

Щелкните здесь, чтобы увидеть стенограмму видео о проблеме № 2 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 8: Значения R для композитной стены

Пример 11

Каков показатель R у стены, состоящей из деревянного сайдинга (R = 0,81), 5 дюймов стекловолокна (R = 3,70 на дюйм) и слоя гипсокартона 0,5 дюйма (R = 0,45)?

Здесь снова стена, состоящая из трех разных слоев. Первый слой — это деревянный сайдинг, который, очевидно, находится снаружи, и его коэффициент сопротивления равен 0,81, независимо от толщины этого деревянного сайдинга.И у нас есть второй слой стекловолокна. Толщина стекловолокна составляет 5 дюймов, а значение R — 3,7 на дюйм. Итак, мы используем 5 дюймов, поэтому 5 умножить на 3,7 будет 18,50. И у нас есть третий слой гипсокартона, и этот гипсокартон имеет R-значение 0,45, полдюйма гипсокартона.

Деревянный сайдинг: 0,81
5-дюймовый стекловолокно 3,7 / дюйм: 18,50 (5×3,7)
Гипсокартон: 0,45
Общее значение R: 19,76

Когда вы складываете все эти три слоя, вы получаете общее R-значение 19.76.

Итак, ответ — 19,76 градуса по Фаренгейту, фут в квадрате, час сверх БТЕ. Это составное R-значение.

CompositeR − value = 19,76 ° Fft2hBTU
Пример 4

Пожалуйста, посмотрите следующую видеопрезентацию 1:44 о примере №4. Стена состоит из 8 дюймов из камня, 3 дюймов из полиуретановой плиты и 0,75 дюйма из фанеры. Рассчитайте композитное значение R для стены.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть стенограмму видео о проблеме № 3 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 9: Значения R для композитной стены

Пример 12

Стена состоит из 8 дюймов из камня, 3 дюймов из полиуретановой плиты и 0,75 дюйма из фанеры. Рассчитайте композитное значение R для стены.

Это проблема, когда у нас есть три слоя для стены, и эти три слоя состоят из камня, полиуретановой плиты и фанеры. Первый камень, его толщина составляет 8 дюймов, и каждый дюйм каменной стены будет иметь значение R, равное 0.08. Следовательно, все эти 8 дюймов вместе дают 0,64. А второй слой состоит из 3 дюймов полиуретана, и каждый дюйм обеспечивает значение R 6,25, поэтому вместе все 3 дюйма обеспечат значение R 18,75. Третий слой — это фанера толщиной три четверти дюйма, обеспечивающая R-значение 0,94. Таким образом, все эти три вместе будут иметь R-значение 20,33 или составное R-значение 20,33 градусов по Фаренгейту, фут в квадрате, час сверх БТЕ.

8-дюймовый камень (0,08 / дюйм): 0,64
3-дюймовый полиуретан (6.25 / дюйм): 18,75
0,75 дюйма фанера: 0,94
Итого: 20,33

CompositeR − value = 20,33 ° F · ft2hBTU

Потребности в изоляции по регионам

На карте США ниже показаны потребности в изоляции по регионам, обозначенные цветом и цифрами.

Инструкции : Щелкните кнопки «зоны» под картой, чтобы увидеть рекомендованные Министерством энергетики США общие значения R для нового строительства домов. Обратите внимание, что R-значения изоляции различаются для потолков, стен, пола и т. Д.

Министерство энергетики США рекомендовало общие значения R для домов нового строительства, по регионам и по различным частям дома.

Изоляционные потребности деятельности

Щелкните здесь, чтобы открыть текстовое описание мероприятия

«Необходимы изоляционные материалы».

Потребности в изоляции по регионам

Министерство энергетики США опубликовало рекомендуемые общие значения R для домов нового строительства. Информация основана на региональной зоне и охватывает различные части дома.Состояния внутри каждой зоны перечислены ниже, после чего следует таблица данных, содержащая R-значения для каждой части дома. Значения R зависят от типа используемой системы отопления и могут различаться для каждого типа. Некоторые государства могут находиться в нескольких зонах.

Зона 1

Штаты:

Зона 1 требует изоляции
Зона 1 Газ
Тепловой насос
Мазут
Электропечь
Чердак Р-49 Р-49
Потолок собора Р-38 R-60
Стенка R-18 R-28
Этаж R-25 R-25
Ползун R-19 R-19
Кромка перекрытия R-8 R-8
Интерьер подвала R-11 R-19
Внешний вид подвала Р-10 Р-15

Зона 2

Штаты:

  • Калифорния
  • Аризона
  • Техас
  • Луизиана
  • Миссисипи
  • Алабама
  • Флорида
  • Георгис
Требуется изоляция зоны 2
Зона 2 Газ
Тепловой насос
Мазут
Электропечь
Чердак Р-49 Р-49
Потолок собора Р-38 Р-38
Стенка R-18 R-22
Этаж R-25 R-25
Ползун R-19 R-19
Кромка перекрытия R-8 R-8
Интерьер подвала R-11 R-19
Внешний вид подвала Р-10 Р-15

Зона 3

Штаты:

  • Северная Каролина
  • Южная Каролина
  • Грузия
  • Алабама
  • Миссисипи
  • Теннесси
  • Луизиана
  • Арканзас
  • Оклахома
  • Техас
  • Нью-Мексико
  • Аризона
  • Юта
  • Нью-Мексико
  • Невада
  • Калифорния
  • Аляска
Требуется изоляция зоны 3
Зона 3 Газ
Тепловой насос
Мазут
Электропечь
Чердак Р-49
Потолок собора Р-38
Стенка R-18
Этаж R-25
Ползун R-19
Кромка перекрытия R-8
Интерьер подвала R-11
Внешний вид подвала Р-10

Зона 4

Штаты:

  • Нью-Йорк
  • Нью-Джерси
  • Мэриленд
  • Делавэр
  • Вирджиния
  • Пенсильвания
  • Западная Вирджиния
  • Огайо
  • Индиана
  • Иллинойс
  • Кентукки
  • Теннесси
  • Северная Каролина
  • Грузия
  • Арканзас
  • Миссури
  • Канзас
  • Оклахома
  • Колорадо
  • Техас
  • Нью-Мексико
  • Аризона
  • Калифорния
  • Орегон
  • Вашингтон
Зона 4 требует изоляции
Зона 4 Газ
Тепловой насос
Мазут
Электропечь
Чердак Р-38 Р-49
Потолок собора Р-38 Р-38
Стенка R-13 R-18
Этаж R-13 R-25
Ползун R-19 R-19
Кромка перекрытия Р-4 R-8
Интерьер подвала R-11 R-11
Внешний вид подвала Р-4 Р-10

Зона 5

Штаты:

  • Вашингтон
  • Орегон
  • Айдахо
  • Калифорния
  • Невада
  • Юта
  • Колорадо
  • Аризона
  • Нью-Мексико
  • Вайоминг
  • Южная Дакота
  • Небраска
  • Канзас
  • Айова
  • Миссури
  • Иллинойс
  • Мичиган
  • Индиана
  • Огайо
  • Пенсильвания
  • Нью-Йорк
  • Западная Вирджиния
  • Мэриленд
  • Нью-Джерси
  • Нью-Гэмпшир
  • Массачусетс
  • Род-Айленд
  • Коннектикут
Зона 5 требует изоляции
Зона 5 Газ Тепловой насос
Мазут
Электропечь
Чердак Р-38 Р-38 Р-49
Потолок собора R-30 Р-38 Р-38
Стенка R-13 R-13 R-18
Этаж R-11 R-13 R-25
Ползун R-13 R-19 R-19
Кромка перекрытия Р-4 Р-4 R-8
Интерьер подвала R-11 R-11 R-11
Внешний вид подвала Р-4 Р-4 Р-10

Зона 6

Штаты:

  • Калифорния
  • Вашингтон
  • Айдахо
  • Вайоминг
  • Монтана
  • Юта
  • Колорадо
  • Северная Дакота
  • Южная Дакота
  • Миннесота
  • Айова
  • Висконсин
  • Мичиган
  • Нью-Йорк
  • Пенсильвания
  • Вернмонт
  • Нью-Гэмпшир
  • Мэн
Зона 6 требует изоляции
Зона 6 Газ Тепловой насос
Мазут
Электропечь
Чердак R-22 Р-38 Р-49
Потолок собора R-22 R-30 Р-38
Стенка R-11 R-13 R-18
Этаж R-11 R-11 R-25
Ползун R-11 R-13 R-19
Кромка перекрытия (в) Р-4 R-8
Интерьер подвала R-11 R-11 R-11
Внешний вид подвала Р-4 Р-4 Р-10

Звукоизоляция комнаты или всего дома — Полное руководство

Шум дома сводит вас с ума? Здесь вы узнаете, как звукоизолировать свой шумный дом, квартиру или кондоминиум.Включает информацию о том, как распространяется шум, и как его заблокировать или заглушить звукоизолирующими материалами и методами.

Давайте посмотрим на реальность шума: благодаря легкой конструкции дома, открытой планировке этажей, множеству шумных машин и громкого развлекательного оборудования в современных домах шумно, как никогда. Если дом не оборудован какой-либо звукоизоляцией, временами он может быть невыносимым.

А еще соседи. Еще труднее попытаться успокоить шумных соседей в квартирах и кондоминиумах или в шумных кварталах.Как сделать звукоизоляцию комнаты, чтобы заблокировать посторонний шум?

В этом подробном руководстве от экспертов мы поможем вам ответить на эти и другие вопросы.

Но сначала давайте посмотрим на динамику звука, чтобы вы могли эффективно управлять им.

Как работает звук

По сути, звук возникает из энергии, которая вырабатывается, когда объект вибрирует, создавая волны в воздухе вокруг него. Чувствительная мембрана в наших ушах, барабанная перепонка, улавливает эти колебания в воздухе и регистрирует эти частоты в нашем мозгу как различные типы звука.

Низкие частоты имеют длинные волны, а высокие частоты — короткие. На эти звуки по-разному влияют материалы, с которыми они контактируют. Вам будет намного сложнее заблокировать громкие басы сабвуфера вашего соседа, чем заглушить разговор на средних частотах.

Однородность поверхности также влияет на характеристики передачи звука. Твердые плоские поверхности имеют тенденцию отражать звуковые волны, иногда создавая длительный эффект эха, если поверхности параллельны стенам.Чем мягче и менее однородна поверхность, тем меньше возможностей для отражения звука. Если две стены не параллельны, маловероятно, что звук будет раздаваться вперед и назад.

Что такое шум?

Шум — это просто нежелательный звук. В домашних условиях большинство людей считает шум практически любым звуком, кроме звука, издаваемого тем, что они делают.

Например, если вы разговариваете по телефону, телевизор в соседней комнате может быть шумным. И наоборот, если вы смотрите телевизор, телефонный разговор поблизости может быть шумным.Музыка ваших подростков — это шум — точка. Вы уловили идею: вам понадобится более толстая стена! © Корниловдрим | Dreamstime.com

Как звукоизолировать комнату

Вкратце, вот как сделать звукоизоляцию комнаты:

  1. Определите, какой шум вы хотите контролировать.
  2. Выбирайте мягкие звукопоглощающие материалы, такие как коврики и мягкая мебель.
  3. Рассмотрим звукопоглощающую акустическую плитку для стен.
  4. Установить звуконепроницаемые двери.
  5. Установить звукоизоляционные оконные вставки или акустические одеяла.
  6. Изучите методы строительства звукоизоляционных стен, потолков и полов.

А теперь давайте углубимся в детали.

Звукоизоляция — это борьба с шумом. Поэтому спросите себя: «Какой шум я хочу контролировать?»

Вообще говоря, контроль шума относится к двум группам:

  1. Контроль качества и характера звука, генерируемого в вашем доме, и
  2. Блокирование шума, который вы не хотите слышать.

И то, и другое включает в себя остановку нежелательного перемещения звука из одного места в другое и подавление эха.

Для управления движением звука используются два метода звукоизоляции:

  1. Звукопоглощение и
  2. Звукоизоляция

Звукопоглощение поглощает звук, поэтому он не отскакивает от одного места к другому.

Блокировка звука основана на материалах и методах, которые останавливают или уменьшают передачу звука.

Для эффективной звукоизоляции комнаты вы можете использовать комбинацию шумоизоляционных и звукопоглощающих материалов и методов.

Вы можете использовать звукоизоляцию, чтобы шум не проходил через стены, потолок, пол, двери, окна и отверстия, такие как дверные проемы, а также использовать материалы, поглощающие шум как внутри, так и снаружи помещения.

Что такое рейтинг STC? (Это ключевое измерение!)

Когда вы имеете дело с шумом, важно измерить эффективность звукоизоляции.

Способность материала блокировать звук измеряется классом передачи звука (STC) .

Этот рейтинг примерно отражает снижение уровня шума в децибелах, обеспечиваемое перегородкой или объектом. В этой таблице перечислены типы шума, которые вы можете слышать, когда стены имеют различные уровни звукоизоляции STC.

Звукопоглощение измеряется с помощью коэффициента шумоподавления (NRC) или среднего звукопоглощения (SAA) .

В обоих случаях, чем выше рейтинг, тем эффективнее материалы и методы выполняют свою работу.

Чтобы заблокировать громкую речь, стена должна иметь рейтинг STC от 40 до 50.Для отличного шумоподавления вам потребуется рейтинг STC от 50 до 60.

В каждом из приведенных ниже разделов по звукоизоляции мы обсуждаем рейтинги STC, которых вы хотите достичь.

В начало

Звукопоглощающие материалы и методы

Для подавления эха и реверберации, вызывающих шум, поглощайте звук мягкими поверхностями и материалами. В типичной комнате эти материалы включают ковровое покрытие, мягкие шторы и мягкую мебель. Если вы хотите свести к минимуму дребезг в комнате, избегайте твердых материалов, таких как древесина твердых пород, плитка и ламинат.

Акустическая плитка и пена

Но вы можете сделать больше. Звукопоглощающие материалы, такие как акустическая пена, могут значительно улучшить качество звука в комнате. Обычно пористые, легкие и мягкие на ощупь звукопоглощающие материалы не позволяют шуму распространяться внутри помещений. Вот почему они используются для подавления искажений от отраженного звука в домашнем кинотеатре, музыкальной комнате, кабине для подкастинга или студии звукозаписи. Они одинаково хорошо подходят для смягчения звука в шумной кухне или комнате отдыха.

В следующем обучающем видео объясняется, как распространяется звук и почему отраженный звук создает эхо, искажения и помехи. Показывает, как сочетание звукопоглотителей и диффузоров делает звук в помещении менее шумным и более естественным.

В начало

Итак, акустические плитки отлично подходят для управления эхом. Но люди часто спрашивают, поможет ли укладка пенопластовых акустических панелей или плитки на стены снизить шум от соседей или соседей.

Ответ: они не позволяют звуку прыгать вокруг, но, помимо глушения звука, они не очень эффективны для блокировки внешнего шума.

Звукоизолирующие акустические панели обеспечивают звукоизоляцию студийного качества. Эти звукоизолированные пенопластовые плитки в стиле домашнего кинотеатра доступны во многих цветах. Купите звукоизоляционные звукоизоляционные панели на Amazon. Акустические звукоизоляционные панели обеспечивают звукоизоляцию студийного качества. Магазин на Amazon сейчас Магазин звукоизоляции

Поскольку акустические панели и плитки из пенопласта часто наносятся на поверхности в качестве отделочного материала, они бывают самых разных цветов и стилей.Стоимость акустической звукоизолирующей плитки колеблется от 15 до 40 долларов за упаковку из двенадцати плиток размером 12 на 12 дюймов.

Вернуться к началу

Звукоизоляция для записи или подкастинга

Если две стены не параллельны друг другу, вероятность того, что звук будет раздаваться вперед и назад, будет меньше. Это объясняет, почему неровные, угловые, изогнутые или выступающие звукоизоляционные материалы популярны в средах, где снижение шума является ключевым фактором, таких как студии звукозаписи, домашние кинотеатры и комнаты для занятий музыкой.

Для людей, строящих домашнюю студию звукозаписи, звукоизоляция — это искусство.

Хорошее место для начала — звукоизоляционные акустические панели или звукоизоляционные плитки, подобные тем, которые показаны и обсуждались выше.

Если вы строите серьезную студию звукозаписи, где не хотите, чтобы звук просачивался сквозь стены, посмотрите это видео:

How to Build Acoustic Panels

Если вы хотите создать собственную акустику панели для поглощения нежелательного шума стоимостью менее 20 долларов каждая, посмотрите это подробное, простое в использовании видео :

Минимизация однородных поверхностей

Однородность поверхности стены или потолка влияет на ее характеристики звукопередачи.Плоские поверхности имеют тенденцию отражать звуковые волны, иногда создавая длительный эффект эха, если поверхности (или стены) твердые, особенно если они параллельны друг другу. Чем менее однородна поверхность, тем меньше вероятность отражения звука.

В начало

Материалы и методы звукоизоляции

Чтобы заблокировать шум, исходящий из-за пределов комнаты, например, шум транспорта или шумных соседей, вам нужны материалы с большой массой. Они будут работать как звуковой барьер, чтобы минимизировать передачу звука.

Кроме того, вы можете использовать материалы или методы, которые разделяют или «разъединяют» части стены или пола, чтобы звуковые волны не проходили сквозь них.

Звукоизолирующие материалы предотвращают проникновение шума через стены, потолки, двери, окна и пол. Заглушающие звук материалы обычно бывают плотными, тяжелыми, толстыми или — в некоторых случаях — гибкими. Вообще говоря, они слишком плотные, чтобы шум мог проходить через них.

Кирпичная стена толщиной 12 дюймов — хороший пример звукоизоляции.Но толстые кирпичные стены встречаются редко. Большинству из нас приходится обращаться к другим материалам и методам, чтобы добиться эффективного звукоизоляции.

Как вы найдете в приведенной ниже информации о том, как звукоизолировать комнаты, стены и многое другое, очень толстые слои гипсокартона, специальный акустический «зеленый клей» и винил с массовой загрузкой (MLV) являются одними из лучших материалов для остановка распространения шума через стены, потолки и полы.

Принцип, согласно которому большая масса увеличивает звукоизоляцию, справедлив и для окон и дверей.Использование окон с двойным или тройным остеклением или дверей с массивной сердцевиной значительно увеличивает их способность блокировать звук.

Методы звуковой блокировки. Наиболее эффективные методы звукоизоляции включают строительство двойных стен. Идея состоит в том, чтобы разделить эти двойные стены, чтобы вибрации не проходили через них.

Расположение стоек в шахматном порядке, специальные зажимы для крепления гипсокартона и несколько слоев ⅝-дюймового гипсокартона — популярные методы, позволяющие отделить одну сторону стены от другой.Подробнее об этом ниже в разделе «Звукоизоляция стены».

Но вот в чем проблема: если вы не делаете серьезную реконструкцию или строите дом с контролем звука в качестве приоритета, использование серьезных стратегий блокировки звука, подобных этим, может быть очень дорогостоящим и сложным. Лучше всего принять эти меры, когда стены и потолок уже открыты. Если стены закрыты, возможно, вам придется разорвать их, чтобы изменить или переоборудовать.

Если у вас есть собственный дом, эффективные и постоянные решения, описанные ниже, возможны при наличии у вас бюджета.Мы расскажем вам о различных решениях для блокировки звука.

С другой стороны, если вы арендуете, вам потребуются доступные и действенные альтернативы. См. Раздел «Решения шума в квартире».

Вернуться к началу

Лучшие звукоизоляционные двери

Двери играют важную роль в управлении движением звука в доме. Правильный выбор дверей — одна из самых простых и недорогих звукоизоляционных мер, которые вы можете предпринять, чтобы заблокировать звук.

Двери обычно являются самым тонким барьером в стене.Поскольку им не выгодны более толстые — иногда изолированные или многослойные — конструкции стен, они, как правило, плохо справляются с шумоподавлением. Шум просто легко проходит сквозь них.

Далее мы рассмотрим лучшие двери для блокировки звука, а также способы предотвращения проникновения шума вокруг них.

Сплошные двери Блокируют звук лучше

Вы можете значительно улучшить звуковой контроль, просто заменив пустотелую дверь массивной дверью. Сплошная дверь помогает блокировать передачу звука, устраняя барабанную конструкцию пустотной двери.© Дон Вандерворт, HomeTips

Пустотные двери — самые типичные обычные внутренние двери заподлицо в домах. Внутренняя картонная сотовая структура под дверными поверхностями с пустотелым профилем окружена рамой из мягкой древесины. Поверхности облицованы очень тонким шпоном дерева. Учитывая тонкие поверхности и наполненное воздухом ядро, нечему блокировать движение звука.

Наружные или внутренние двери со сплошным сердечником , как следует из названия, имеют прочный сердечник из дерева или композитного материала.Они будут более эффективно блокировать шум из-за своей плотности. Производители продают много типов дверей, от дорогих лиственных пород до более доступных дверей из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Композитные двери обеспечивают максимальный уровень звукоизоляции. JELD-WEN

При покупке двери с шумоизоляцией вы увидите, что все они имеют рейтинг STC, который измеряет их эффективность. Пожалуйста, посмотрите, что такое рейтинг STC?

Внутренняя дверь с пустотелым сердечником имеет STC менее 20. Если бы вы заменили эту дверь дверью со сплошным сердечником, которая должным образом защищена от атмосферных воздействий, вы бы получили рейтинг STC от 34 до 36.Это заблокирует тихую речь, но не громкую речь или другой шум.

Хотя большинство внутренних дверей имеют толщину 1 3/8 дюйма, внешние двери обычно имеют толщину 1 3/4 дюйма. Чем толще дверь, тем лучше она снижает передачу шума. Просто имейте в виду, что замена двери толщиной 1 ⅜ дюйма на более толстую потребует некоторых столярных модификаций дверных косяков.

Звукоизолирующие двери. На самом деле вы можете пойти на шаг дальше, чем дверь со сплошным сердечником, и купить дверь со звукоизоляцией. Двери, изготовленные специально для глушения звука, обычно имеют конструкцию, в которой звуковая панель из древесно-стружечной плиты толщиной 1/2 дюйма покрыта внутренним слоем свинца или другого сверхплотного материала.(Дверь, содержащая свинец, будет намного тяжелее, чем обычная дверь.)

Они часто продаются в виде комплектов, которые включают косяки и встроенные блокирующие пороги и проходы для предотвращения проникновения звука вокруг них.

В начало

Поглотитель для дверей и окон

Конечно, не имеет значения, как построена дверь, если она открыта, верно? Точно так же, если есть зазоры по краям или между нижней частью двери и полом, звук легко проникает через дверь.Варианты уплотнителя дверного косяка © Дон Вандерворт, HomeTips

Таким образом, дверь должна плотно прилегать к косяку. Используйте уплотнитель для уплотнения по краям. Резиновые или виниловые уплотнители на дверце лампы и уплотнитель для нижней части дверцы обеспечивают хорошую герметизацию по периметру двери, чтобы блокировать шум.

Атмосферная изоляция дверей магазинов и подметание дверей на Amazon. Самоклеящаяся звукоизоляционная лента продается в 17-футовых рулонах; вам нужен один рулон на дверь.

Если вам нужен дверной очиститель, который не волочится по полу, попробуйте автоматический дверной очиститель, который герметизирует нижнюю часть двери только тогда, когда дверь закрыта.Подметание двери защищает от непогоды под внешней дверью. Thermwell Products

Вы можете купить звукопоглощающие материалы студийного уровня в Интернете в виде комплекта звукоизоляции двери.

В начало

Звукоизоляция стены

Если вы хотите контролировать шум в комнате или блокировать его проникновение в комнату, стены вашего дома имеют ключевое значение. Имейте в виду, что большинство методов звукоизоляции стен подходят и для потолков.

К сожалению, обычные стены и потолки лишь незначительно эффективно блокируют шум, потому что они построены как барабаны.Типовая конструкция из гипсокартона

Они имеют поверхностные мембраны (обычно гипсокартон толщиной ½ дюйма), прикрепленные к структурному каркасу из стенных стоек или потолочных балок. Пространства между стойками заполнены воздухом или, в некоторых наружных стенах, изоляцией.

Когда звуковые волны ударяются об одну поверхность, они проходят через материал поверхности и каркас к другой поверхности, где они передаются как слышимый шум.

Конечно, там, где поверхность стен тонкая или отсутствует, например, в открытом окне или дверном проеме, шум течет свободно.

Рейтинги STC для стен

В качестве стандарта для сравнения «тонкая как бумага» внутренняя стена обычного дома, сделанная из шпилек 2 на 4 с гипсокартоном 1/2 дюйма с обеих сторон, имеет рейтинг STC между 15 и 33. Разница зависит от конструкции и от того, содержит ли стена изоляцию из стекловолокна.

Стена с каркасом 2 на 4, изолированная, с немного более толстым slightly-дюймовым гипсокартоном с каждой стороны даст вам оценку STC около 40. (См. «Что такое рейтинг STC?»).

Во многих кондоминиумах или квартирах есть перегородки. стены построены из сдвоенного двойного каркаса с каркасом 2 на 4 и, в некоторых случаях, с одним или двумя слоями гипсокартона дюйма с каждой стороны.Они имеют рейтинг STC от 40 до 60, в зависимости от количества и толщины слоев гипсокартона и добавленной изоляции между стойками.

Массовый винил, обсуждаемый ниже, дает дополнительный рейтинг STC от 25 до 27.

Наверх

Звукоизоляция

Если вы строите или реконструируете дом, у вас есть отличная возможность установить значительный шум меры контроля, включая изоляцию между стойками и несколько методов акустической конструкции, обсуждаемых ниже.

Во время строительства или реконструкции эффективным и доступным способом улучшения звукоизоляции стен и потолка является установка теплоизоляции из войлока или одеяла между стойками или балками. Изоляция поглощает звук, который в противном случае легко проходил бы через воздушные карманы между каркасами стен. Звукоизоляция между стойками стен помогает снизить уровень шума. CertainTeed

Основные производители изоляционных материалов, в том числе CertainTeed, Johns Manville, Knauf Fiber Glass и Owens-Corning, продают «акустические ваты» из стекловолокна или минеральной ваты толщиной 3 1/2 дюйма специально для звукоизоляции.Эти продукты отлично поглощают звук, который в противном случае распространялся бы по воздуху.

Разработанные для установки между стойками, акустические войлоки имеют ширину 14 1/2 дюйма или 22 1/2 дюйма и толщину 3 1/2 дюйма. Большинство из них такие же, как утеплители R-11 или R-13.

Вата с крафт-покрытием удобнее всего в обращении и проще всего закрепить на месте (для внутренних стен пароизоляция не требуется). Их следует устанавливать плотно между элементами каркаса и вокруг труб, электрических коробок, проводов и нагревательных каналов с как можно меньшим количеством пустот или зазоров.Любые зазоры или впадины могут привести к утечкам шума.

Если оставить только небольшую часть стены или потолка неизолированной, это может значительно снизить их звукоизоляционные характеристики. Батареи могут устанавливаться с трением в полости стен. Если требуется временная опора, две или три полосы гипсокартонной ленты могут быть прикреплены горизонтально к стойкам.

В потолках войлок следует устанавливать чуть выше тыльной стороны потолочного материала.

Методы строительства акустических стен

Повышение звукоизоляции стен и потолков до более высоких уровней STC требует дополнительных мер во время строительства стен.Вот несколько вариантов:

Металлические стойки для стен. Помогает использование металлических каркасов для стен. Стена, построенная с помощью металлических стоек размером 2 1/2 дюйма, дает оценку STC 45.

Два слоя гипсокартона. Еще один способ добиться лучших характеристик — это нанести второй слой 5/8-дюймового гипсокартона на одну или обе стороны стены. Это придает поверхности больше массы, делая ее менее подверженной вибрации и передаче звуковых волн.

Добавление слоя гипсокартона толщиной ½ дюйма на одну сторону изолированной стены увеличивает рейтинг STC до 40; добавление его к обеим сторонам подталкивает STC к 45.Переместив гипсокартон на ⅝ дюйма и добавив изоляцию, вы можете получить рейтинг STC до 60.

Системы звукоизоляции. Еще более эффективный способ возвести внутреннюю стену — это закрепить 1/2-дюймовую гипсовую плиту на специальных упругих каналах или зажимах, которые проходят поперек стены. Эти каналы или зажимы поглощают звук, поэтому он не проходит через стойки стены, в результате чего показатель STC составляет около 46.

Обычно гипсокартон прикручивается к фланцу на каналах, а не к стойкам.Комбинация изоляции, стеновой панели с каналом и двойного слоя гипса толщиной 1/2 дюйма с одной стороны дает отличный рейтинг STC 52.

В этом видео показано, как установить гипсокартон на систему шумозащитных зажимов CertainTeed:

Стеновые стойки, расположенные в шахматном порядке. Примерно к той же категории относится стена с расположенными в шахматном порядке стойками. Хотя это требует больше труда и материала для каркаса, стена из стоек 2 на 4, расположенных в шахматном порядке вдоль нижней и верхней пластин 2 на 6 с изоляцией из стекловолокна двух толщин, дает STC около 50.Поскольку каждая поверхность стены прикреплена к независимому набору стоек, шум не может проходить через стойки с одной поверхности на другую.

Fireblocking. Если нормы и правила техники безопасности позволяют, рассмотрите возможность устранения противопожарных пробок во внутренних стенах. Эти короткие блоки, установленные горизонтально между стойками стены, легко передают шум от одной поверхности стены к другой. Если вы думаете об их устранении, обязательно проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом.

Вернуться к началу

Винил с массовой загрузкой (MLV)

Виниловые барьеры с массовой загрузкой (MLV) предлагают серьезный шаг вперед в блокировании звука с добавлением STC с 25 до 32.Изготовленные из органических песков и солей высокой плотности, а также мельчайших металлических частиц, эти гибкие изделия толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма продаются в виде листов размером 4 на 8 футов и размером 4,5 на 20 футов. рулоны. Материал можно разрезать канцелярским ножом.
MLV может иметь класс огнестойкости E84, если на нем есть фольга.

Цены варьируются от 1 до 2,50 долларов за квадратный фут. Вы можете купить самоклеющиеся типы, но это увеличивает цену.

При плотности около 2 фунтов на квадратный фут они тяжелее, чем кажутся.В зависимости от поверхности, к которой вы их прикрепляете, вы можете использовать строительные скобы, гвозди или шурупы с большими головками размером с шайбу или клей. Самый простой в использовании гвоздезабиватель со скобами. Из-за веса MLV необходимо устанавливать так, чтобы застежки не проходили сквозь материал.

Можно даже установить люверсы и повесить простыни, как занавески (хорошее решение, если вы живете в квартире или сдаете в аренду).
В следующем видео показано, как установить Acoustiblock, одну из доступных систем MLV.

Герметизация проемов в стене

Электрические выключатели и розетки устанавливаются в пластиковые или металлические коробки в стене. Эти коробки, поскольку они полые, действуют как отверстия, через которые шум легко проходит через стену.

Вот где могут помочь Putty Pads или Quiet Pads. Если у вас есть доступ, оберните заднюю сторону электрических коробок и аналогичные отверстия замазочными подушечками. Они создают воздушное уплотнение и добавляют корпусу массу, которую звук не может игнорировать.

В этом видео показано, как использовать электроды. Ведущий также обсуждает нанесение двойного слоя ⅝-дюймового гипсокартона и заполнение пустот между стойками стен изоляцией из стекловолокна.

Вернуться к началу

Как сделать звукоизоляцию между этажами

В существующем доме или квартире контролировать шум, распространяющийся с этажа выше в комнату ниже (или наоборот), может быть очень сложно, особенно если вы не Не владею и не контролирую комнату наверху. Подробнее об этом см. В разделе «Звукоизоляция квартиры».

Если у вас есть комната наверху, вы можете установить мягкое ковровое покрытие, чтобы свести к минимуму шум от обуви над ними, или прокладки из пенопласта для громкоговорителей, чтобы заглушить грохот громкоговорителей. Вы также можете заняться ремонтом, например, заглушить скрипы пола.

Как построить звукоизоляционный пол Видео

Если вы строите новый дом или проводите капитальный ремонт и хотите убедиться, что шум выше не слышен в комнате ниже — и наоборот — вы можно соорудить звукоизоляционный пол.

Для этого на пол насыпают 1½-дюймовую плиту из легкого бетона. Это, конечно же, будет крупное строительство, которое предполагает перекачку и затирку бетона. Имейте в виду, что этот метод поднимет уровень пола как минимум на 1,5 дюйма, поэтому это необходимо учитывать при планировании.

Вот видео, которое показывает вам, что необходимо для создания звукоизолирующего пола:

Конструкция перекрытия и потолка с показателем STC 53 достигается путем монтажа 1/2-дюймовой гипсовой панели в упругие каналы, прикрепленные к -10 потолочных балок с войлоком толщиной 3 1/2 дюйма между балками.В этом сценарии на верхнем этаже имеется фанерный черновой пол, подложка из ДСП, ковровое покрытие и ковер.

Вернуться к началу

Видео о звукоизоляции потолка подвала

Ниже приведено отличное видео, в котором показаны четыре различных метода звукоизоляции потолка подвала, чтобы вы не слышали шум выше, а люди наверху не слышали шум в помещении. подвал.

Первый, самый простой и, вероятно, лучший метод, который он иллюстрирует, — это нанести на слои ⅝-дюймового гипсокартона «зеленый клей», чтобы создать сверхплотный потолок с рейтингом STC около 40, что вполне достаточно в большинстве ситуаций.Этот вариант не предполагает установки изоляции.

Он объясняет, что можно добавить больше шумопоглощения, добавив изоляцию из стекловолокна. Примечание. При установке стекловолоконной изоляции рекомендуется носить рубашку с длинным рукавом, перчатки, респиратор и защитные очки.

Звукопоглощение потолка

Чтобы уменьшить шум в комнате, которая находится ниже других комнат, вы можете установить акустический потолок.

Такие компании, как Armstrong World Industries, имеют широкий спектр акустических потолочных материалов, которые особенно популярны для глушения звука в помещении и могут помочь сократить передачу шума в подвал и другие помещения и обратно.

Акустическая плитка и системы подвесного потолка обладают отличными акустическими свойствами. Акустические потолочные панели значительно ослабляют звук. Armstrong

Возможно, вам будет приятно узнать, что они не обязательно должны быть похожи на потолок офиса. Людям, которые думают, что традиционные стили акустических потолков слишком институциональны, понравятся некоторые из новых доступных стилей.

Например, Armstrong предлагает акустические потолочные панели размером 2 на 2 фута и 2 на 4 фута, которые имеют ступенчатые детали или выглядят как рельефная или формованная штукатурка.«Они очень хороши для блокирования шума, производимого в подвале, и предотвращения его вторжения наверх», — говорит представитель потолков жилых домов Armstrong. «Они дадут потолку подвала рейтинг STC около 35 и даже лучшие характеристики, если вы установите изоляцию из войлока между балками пола», — добавляет он. (Для получения дополнительной информации о STC см. Что такое рейтинг STC?)

В случае потолков, как и для всего дома, наиболее эффективным способом минимизировать шум является сочетание нескольких различных методов звукоизоляции и шумоподавления.

Вернуться к началу

Звукоизоляция Windows

Шумные соседи, движение, животные, воздуходувки, газонокосилки, насосы, самолеты, строительство: это лишь некоторые из шумов, которые могут нарушить тишину и покой вашего дома.

Но что с ними делать?

Ответ заключается в том, что это может во многом зависеть от типа шума, а также от работы и затрат, которые вы готовы пойти, чтобы заблокировать шум.

Замена окон на звуконепроницаемые окна

Замена старых одинарных окон на специальные звукоизоляционные окна может быть огромным, хотя и дорогостоящим шагом.

Важное замечание: энергоэффективные и звуконепроницаемые окна — это разные вещи. Остекление с использованием газообразного аргона и низкоэмиссионного покрытия не изменяет акустических характеристик окна. Толщина стекла, расстояние между стеклами и целостность рамы имеют значение.

Поскольку обычные одинарные окна практически не блокируют шум, они являются важной целью, когда дело доходит до звукоизоляции, чтобы заглушить внешний шум. Однопанельное окно имеет рейтинг STC от 18 до 27.(См. Что такое рейтинг STC?)

Окно с двойным остеклением (или «двойным остеклением») имеет рейтинг STC от 28 до 32. Двойное остекление может быть значительным улучшением энергопотребления для вашего дома, но как улучшение звукоизоляции , изменение едва слышно. Вам нужно перейти к более высокопроизводительному исполнителю, чтобы значительно блокировать шум.

Многослойное двойное остекление повышает STC примерно до 35, но эта разница по сравнению с обычным двойным остеклением не оправдывает дополнительную высокую стоимость многослойного стекла. То же самое и с тройным остеклением.

Лучше выбрать двойное остекление с двумя стеклами разной толщины. Эти окна лучше справляются с фильтрацией различных частот шума и имеют рейтинг STC около 34.

Большинство крупных производителей окон предлагают специальные звукоизолирующие окна, поэтому проверьте их. И обязательно получите несколько заявок, если вы серьезно думаете об этом виде крупных инвестиций.

Установка звукоизоляционных оконных вставок

Если вы живете на траектории полета аэропорта, в шумном центре города или просто в районе со слишком большим количеством воздуходувок, вам понадобятся окна с STC от 38 до 40 или более .

В таком случае исследуйте специальные звукоизоляционные оконные вставки. Это гораздо более доступно, чем полная замена окон.

Звукоизолирующие оконные вставки изготавливаются по индивидуальному заказу и подходят для установки внутри многих типов существующих окон.

После установки эти окна оставляют большое пространство около 4 дюймов между существующим окном и вставкой. В результате они достигают очень высоких оценок STC от 38 до 42.

Они производятся в различных стилях работы такими компаниями, как CitiQuiet, Indow Windows и Citiproof Soundproof Windows.Некоторые бренды продаются через крупных розничных продавцов товаров для дома.

Оконные звукоизоляционные панели и акустические одеяла

Звукоизолирующие акустические занавески — недорогой способ поглощения некоторых внутренних звуков помещения и могут незначительно минимизировать внешний шум. Вы можете купить звуконепроницаемые шторы на Amazon менее чем за 40 долларов. Но держите свои ожидания на низком уровне — они не сделают исключительной работы по сдерживанию шума.

Шумопоглощающие шторы поглощают звук в помещении и помогают блокировать внешний шум.Шумопонижающие шторы поглощают звук в помещении и помогают блокировать внешний шум. Nicetown

Акустические шторы будут наиболее эффективными, если вы выберете размеры, которые будут доходить от потолка до пола. По крайней мере, они должны выходить на несколько дюймов за периметр окна.

В этом видео показано, как одна марка звукоизоляционных панелей легко купить и установить своими руками.

Окна с уплотнителями и уплотнителями

Зазоры и пространства вокруг окон позволяют шуму свободно проходить.Один из самых дешевых, но наиболее эффективных способов звукоизоляции, который вы можете предпринять, — это уплотнитель и герметизация окон. Дополнительные сведения см. В разделе «Как заглушить двери и окна». Типы оконных заглушек © Дон Вандерворт, HomeTips

В начало

Звукоизоляция гаража

Если в вашем доме есть комната рядом с гаражом или над ним, может возникнуть уличный шум. проехать прямо через гараж в свой дом. В этой ситуации также следует учитывать внешний вид ваших гаражных ворот.

Типичные гаражные ворота построены с открытым внутренним каркасом и облицованы листом фанеры, стали, винила или алюминия снаружи. Гаражные ворота с минимальным уровнем шума имеют внутреннюю изоляцию из пенопласта и внутренние панели. ISO

Но вы можете купить гаражные ворота премиум-класса, заполненные пенопластом и имеющие дополнительную облицовку изнутри. Они особенно хороши для предотвращения проникновения уличного шума в гараж.

Подробнее см. Руководство по покупке гаражных ворот.

Вернуться к началу

Звукоизоляция квартиры

Некоторые проблемы со звукоизоляцией нелегко или недорого решить полностью, поскольку они могут включать вскрытие и реконструкцию стен, потолков и полов. Очевидно, что если вы живете в съемной квартире или в квартире, эти методы нецелесообразны.

Но что вы можете сделать, чтобы снизить уровень шума от ближайших соседей или квартиры над или под вами?

Лучшими мерами будут те, которые будут подчиняться требованиям соседей или участвовать в них.Если у вас хорошие отношения с шумными соседями, обсудите проблему и посмотрите, сможете ли вы вместе найти решение. Например, если их сабвуфер забивает ваш потолок басовыми тонами, возможно, вы можете предложить им купить набор акустических пенопластовых изоляционных прокладок для их динамиков.

Если по потолку слышны стуки каблуков или тяжелые падения ног, посмотрите, можно ли положить мягкое ковровое покрытие или коврики в наиболее проблемных помещениях.

Если проблема в скрипе пола, поговорите со своим арендодателем.

Если шум проникает сквозь стены, попробуйте расставить мебель, чтобы его контролировать. Например, можно поставить шкаф от пола до потолка или книжный шкаф напротив шумной стены. Вы можете даже положить виниловую пленку с массовой загрузкой (MLV) позади нее на стену, на заднюю часть книжного шкафа или платяного шкафа.

Обязательно ознакомьтесь с приведенными выше разделами «Лучшие двери для звукоизоляции» и «Акустические панели и одеяла в звуконепроницаемых окнах».

В начало

Как утеплить стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию.Неизолированные стены — обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что есть пустые отсеки для номеров. Но в некоторых старых домах, в которых нет обшивки, вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней стороной сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить отсеки для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером.Самый распространенный выбор — жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу. Как только они будут установлены, прямоугольники из жесткого пенопласта могут быть вставлены (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пены

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации из-за любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма. Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации.Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) — убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

Менее консервативный подход — использовать 3⁄4 дюйма.необлицованный пенополистирол для слоя пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена, пенополистирол в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки из пенополистирола имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть — хотя и медленно — до наружной поверхности.

Герметизация утечек воздуха по периметру из жесткого пенопласта

Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо, — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость.Заклейте швы пенопласта и заклейте периметр каждого куска пенопласта высококачественной лентой, герметиком или баллончиком с аэрозольной пеной. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также могут быть дополнены вертикальными деревянными распорками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если местный чиновник правил настаивает на внутреннем замедлителе образования пара, установите «умный» замедлитель образования пара (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Изоляция напыляемой пеной:

Использование изоляционного материала из распыляемой пены

Второй вариант утепления стены без обшивки — использование аэрозольной пены. Дополнительным преимуществом полиуретановой пены является герметизация утечек воздуха, но не следует рассматривать возможность ее установки непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем — например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга — практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя детали сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Приведение в действие пены

Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите войлочную бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней части сайдинга.(Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть не менее 3 дюймов толщиной.) Обрежьте войлок до длины отверстий для гвоздей, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя обертка. Дренажные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Пассивный дом Каруна Детали: Фундамент | Hammer & Hand

Нашей первой задачей при строительстве Karuna House было заложить фундамент зеленого дома, как структурный, так и тепловой.Для этого мы построили всю конструкцию на пенопласте, залив бетонный фундамент поверх толстого слоя геопласта EPS (пенополистирола).

Почему? Чтобы достичь уровня энергопотребления пассивного дома (например, дома Каруна), вам потребуется усовершенствованная ограждающая конструкция здания — воздухонепроницаемая, паропроницаемая, сверхизолированная. И хотя многие из нас думают о четырех стенах и крыше здания, когда представляют его «оболочку» или оболочку, важны все шесть сторон куба. В высокоэффективном зеленом домостроении критически важны тепловые характеристики фундамента.

Так же, как вода в ведре обнаружит любую дыру, так и тепловая энергия следует путем наименьшего сопротивления из конструкции, самой легкой утечки. Неизолированный фундамент представляет собой зияющую дыру на дне этого ведра, через которую тепло утекает в землю. Фактически, по мере того, как стены и крыша конструкции становятся более изолированными и более воздухонепроницаемыми, давление на фундамент и его характеристики становятся все более интенсивными.

Итак, мы построили Каруну на суперизолированном слое пены, проверенная временем практика.Крупные инфраструктурные проекты (читай, мосты и шоссе) обычно строятся на пенопласте. И из этого материала построены тысячи прочных, долговечных зданий с высокими эксплуатационными характеристиками.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как все это работало в Каруне, и получить доступ к видео и полевым заметкам о процессе…

Раскопки

Раскопки в Каруне тщательно сбалансированы «выемка» и «засыпка» на месте, чтобы исключить необходимость перевозки грязи взад и вперед, а также углеродные и финансовые затраты, связанные с такой транспортировкой.Узнайте больше и просмотрите ранние фотографии проекта в нашем сообщении «Полевые заметки»: «Раскопки дома Каруна: Пассивный дом, Минерги, проект LEED Platinum продолжается»

Защита от эрозии соломы в соответствии с требованиями LEED (l), выемка подвала (c) и доставка пенополистирола (r)

Установка фундамента Geofoam

После того, как земляные работы были завершены, нашим первым шагом было уложить слой фундамента из пенополистирола (пенополистирола) для изоляции бетонных оснований и плиты от земли.В этом видео Скотт рассказывает, как наша команда подготовила слой пены.

На этих фотографиях (ниже) показаны предварительно вырезанные куски пенополистирола, выгружаемые из грузовика, а затем размещаемые.

Затем бригада залила фундамент непосредственно поверх слоя геопены. В сообщении Field Notes «Бетон на пенопласте Karuna House: инновации и простота пассивного дома» описан процесс и представлены фотографии с сайта. На видео ниже Скотт указывает на черный материал для разрыва капилляров, который покрывает верхнюю часть фундамента, чтобы блокировать перенос влаги в стены ствола фундамента.Он также показывает, как команда точно выровняет формы стен.

На этих фотографиях (ниже) показаны различные варианты обработки основания на объекте, все с предварительно нанесенным материалом для разрыва капилляров наверху.

Стены фундамента подвала

В этом следующем видео Скотт проводит нас через слои фундаментной стены, от ¾-минус уплотненного гравия до 8-дюймового пенополистирола, бетонного основания, капиллярного разрыва, пароизоляции толщиной 15 мил и, наконец, бетонной стойки. стена.Синий пароизоляционный материал центрируется на верхней части основания и встраивается в стену, когда стенка ствола заливается поверх него.

На приведенных ниже снимках слева показана стандартная бетонная опалубка, а справа — готовый продукт. Этот бетон, соответствующий стандартам LEED и Minergie-ECO, содержит 30% летучей золы и заполнитель местного производства. См. Сообщение «Детализация и заливка бетона в доме Каруна, показанная на фотографиях с сайта» для получения дополнительной информации о бетонных работах.

Подвальный терморазрыв

Мосты холода — плохо. Тепловые паузы — хорошо. Тепловые мосты — это элементы конструкции, которые позволяют передавать тепло между кондиционированным и не кондиционированным пространством, между внутренним и внешним пространством (грубо говоря). Деревянные стойки в стандартной сборке стены являются повсеместным примером теплового моста — они проводят тепло с гораздо большей скоростью, чем соседние изоляционные слои, ускоряя потери тепла через стеновую сборку. Целью проектирования и строительства пассивного дома является устранение тепловых мостов и создание непрерывных тепловых разрывов ( т.Шумоизоляция , как и у нашего ППС). В здании со сверхнизким энергопотреблением нельзя игнорировать потенциальный тепловой мост, особенно при работе с бетоном или сталью. Игнорирование тепловых мостов приведет к гораздо большему расходу энергии, чем планировалось, и может привести к проблемам с комфортом и конденсации.

В этом видео Скотт описывает две специальные детали термического разрыва, спроектированные в подвале в Каруне: 1. вокруг выталкивающей ямы и 2. через стену ствола и плиту подвала, чтобы отделить винный погреб от кондиционированного пространства в подвале.

На этой фотографии ниже подробно показан термический разрыв из пенополистирола с надрезом до заливки окружающей бетонной стены ствола.

Фундаментная стена и дренаж

Скотт описывает сборку стены подвала: бетонная стена ствола, водостойкий барьер (черный), 8 ″ EPS и слой дренажной плиты высокой плотности, прикрепленный к водостоку у носка основания.

На этих фотографиях ниже показаны черная дренажная доска и белая дренажная труба, ожидающие установки (слева), а также стена подвала со слоем EPS, полностью нанесенным снаружи (справа).

Пена и пароизоляция под плиту

После выравнивания гравия, утрамбованного на 3/8 дюйма, с допуском всего ”, команда устанавливает пенополистирол для плиты под плиту.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *