Утепление старого деревянного дома: Как утеплить деревянный дом снаружи. 7 этапов

Утепление деревянного дома из бревна или бруса (сруба)

Вопросы утепления деревянного дома, дома из сруба с применением бревна или бруса довольно часто задаются, но связаны они с совершенно разными обстоятельствами, которые относятся к разным, порой диаметрально противоположными, подходами в деревянным домам.

В первую очередь вопрос утепления дома из сруба связан с изменившимся подходом к теплоэффективности индивидуальных домов, изменению системы отопления, движению в направлению герметичности жилья. С другой стороны, уже построенные дома из дерева стареют, усыхают, появляется необходимость из обслуживать, ухаживать за ними.

Разберём возможные ситуации, когда может потребоваться необходимость утепления дома из бревна или бруса.

Утепление деревянного дома после его строительства

Вопрос утепления дома из сруба может возникать сразу после завершения его строительства. Заявление это можно посчитать громким и дискредитирующим срубовую технологию, но это не так. В чём же дело? Есть два обстоятельства!

В-первых, к сожалению, но существуют строительные компании, которые на популярности деревянных домов и бань «делают бизнес» и «снимают сливки», при этом качество рубки оставляет желать лучшего. В результате после усадки сруб может «светиться», так как получаются очень большие щели между венцами.

Такой сруб или утеплять, или на дрова…

Во-вторых, при усушке бревна и усадке сруба происходит изменение формы межвенцового паза. Ни один рубщик не сможет срубить так, чтобы не было микрощелей: пусть в одном месте лезвие бритвы не лезет, но в другом возможна пустота, компенсировать наличие которой должен утеплитель в межвенцовом пазе.

Таким образом, получается, что межвенцовый утеплитель является очень важной составляющей по утеплению сруба. При этом все пустоту должны быть заполнены очень хорошо, плотно, а не формально заполнены как заполнитель пустоты. Свои тепловые характеристики межвенцовый утеплитель имеет при определенных условиях: определенная плотность, замкнутость пространства, отсутствие потока воздуха и так далее.

Даже если утеплитель обладает низкой теплопроводностью, но пропускает воздух, то результативность его использования ничтожна.

Конопатка сруба — основной приём утепления сруба

В итоге получается, что важнейшим способом утепления дома из бревна или бруса является конопатка межвенцовых пазов. В результате неё заполняется самая тонкая в срубе часть, но благодаря меньшей теплопроводности, в сравнении с деревом, теплосопротивление оказывается аналогичным или превышающим диаметр.

Одновременно уплотнение межвенцового утеплителя при конопатке снижает пропускаемость воздуха через него, что увеличивает и срок его службы, и сохраняет тепло. Подробнее вопрос конопатки рассмотрен в статье «Конопатка брёвен».

Герметизация сруба деревянного дома

К сожалению одного уплотнения межвенцового утеплителя не всегда оказывается достаточно, так как из-за очень плотной рубки порой бывает сложно хорошо уплотнить, а птицы систематически пытаются утеплитель использовать для строительства гнёзд. Птицы тоже хотят иметь тёплое гнездо для птенцов.

По этой причине второй составляющей утепления нового дома является создание препятствия для птиц, чтобы они не вытаскивали утеплитель, а также обеспечение условий по максимальному прекращению потока воздуха через межвенцовые пазы из-за перепада давлений в доме и на улице.

Таким решением является герметизация межвенцовых пазов. Метод такой же старый, как и конопатка. Для этих целей применялась глина, которой замазывались щели. Недостатком приёма являлось пересыхание и растрескивание глины со временем, а также вследствие подвижек сруба. По этому работу по герметизации производили периодически, обновляя защиту.

В современных условиях появилась альтернатива глине — герметик для дерева, который не теряет эластичности длительное время, обеспечивая герметичность швов на продувание и защиту межвенцового утеплителя от птиц, а также от проникновения насекомых.

Наибольшее распространение получила технология герметизации срубов, которая получила название «теплый шов«.

Герметизация по технологии «Тёплый шов»

Принципиальным отличием «тёплого шва» от обычной герметизации заключается в применении специального шнура на полимерной основе. Шнур очень хорошо сжимается и быстро восстанавливает свою форму. Благодаря этому свойству, при правильно подобранном диаметре шнура, паз всегда остаётся перекрытым.

Обладая хорошей теплосопротивляемостью полимерный шнур дополнительно утепляет паз, препятствует проникновению воздуха и влаги.

Поверх шнура наносится эластичный герметик, который дополнительно препятствует проникновению воздуха и влаги, а также защищает от насекомых и птиц.

Технология «Теплый шов»

Технологию «тёплого шва» можно применять не только в отношении межвенцового паза, но и для крупных трещин. Таким способом восстанавливается целостность бревна или бруса, восстанавливая его тепловые свойства.

Утепление сруба из бревна или бруса недостаточного диаметра и толщины

Спустя некоторое время проживания в доме может выясниться, что проживать в нём не очень комфортно. Главной причиной оказывается недостаточная толщина стены, что не обеспечивает необходимого теплосопротивления.

Причин у этой ситуации несколько.

1. Попытка сэкономить на строительстве и уменьшить общий объём древесного строительного материала. Выбор не соответствующего климатическим условиям диаметра бревна или толщины бруса является главной причиной строительства холодного деревянного дома (за исключением случая некачественной рубки).

2. Строительство дома не соответствующего назначения. Другим частым явлением оказывается применение дома «не по назначению». Что это значит? Дом могли строить только для летнего использования, но решили пожить зимой несколько дней, недель месяцев. Естественно в таком доме может оказаться холодно, особенно если и система отопления не компенсирует теплопотерь. Ещё острее эта проблема стоит когда дом для загородного отдыха применяется под постоянное проживание.

В этой ситуации утепления пазов окажется недостаточным, так как утеплять уже нужно всю стену.

Особенности утепления сруба

Фактически единственной возможностью сделать сруб, который сделан не соответствующего диаметра — увеличение толщины стен посредством утеплителей. И здесь сразу возникает ряд проблем.

Первая проблема заключается в венцовой конструкции и вертикальной подвижности сруба. Это создаёт ряд проблем по вертикальному креплению любого утепляющего материала.

Вторая проблема по утеплению сруба связана с самим материалом, так как по паропроницаемости он должен быть более паропроницаем по сравнению со срубом, у которого есть межвенцовые пазы с высокой паропроницаемостью.

Скользящий каркас для утеплителя на сруб

Жёсткое крепление вертикальных элементов на срубе не допустимо, но утеплитель на стене зафиксировать нужно. Решением проблемы является применение скользящих вариантов крепления вертикальных элементов. Это могут быть продольные отверстия непосредственно в вертикальном брусе, применение уголков с продольными отверстиями, применение хомутов.

Сам каркас может быть как только из вертикальных элементов, так и с горизонтальными элементами. Во втором случае появляется возможность двухслойного утепления с перекрытием стыков.

Утеплитель для сруба

Лучшим вариантом утеплителя для утепления сруба с внешней стороны является листовой минеральный утеплитель, так как он имеет хорошую паропропускаемость, а также достаточную плотность, чтобы исключить усадку утеплителя. Минеральный утеплитель имеет склонность «пылить» — разрушаться и рассыпаться под воздействием выветривания. Особенно этому будут способствовать вертикальные подвижки сруба.

Именно по этой причине минеральные утеплители обязательно нужно закрывать ветрозащитными мембранами. Но в случае со срубом делать это нужно с двух сторон, так как неплотное прилегание к стене будет иметь продуваемость, а плотное — находиться под воздействием трения о стены сруба.

Альтернативным вариантом минеральным листовым утеплителям будут полиэфирные утеплители типа холофайбера или сыпучие варианты утепления (опил).

Порядок утепления внешней стены сруба

1. Монтаж ветро-влагозащитную мембрану так, чтобы пар из стены проходил наружу.
2. Крепление горизонтальных брусков (50 — 60 мм) к венцам с шагом на 1 см меньшим ширины листа.
3. Закладка листов утеплителя между горизонтальными брусками.
4. Крепление вертикальных брусков (50 — 100 мм) на горизонтальные посредством скользящего крепежа, при этом вертикальные бруски выставляются по отвесу, для этого в горизонтальном бруске делаются выпилы. Шаг между вертикальными брусками делается на 1 см меньше ширины листа утеплителя.
5. Закладка листов утеплителя между вертикальными брусками.
6. Монтаж ветро-влагозащитной мембраны, чтобы пар выходил наружу. Мембрана крепится рейкой минимальной толщиной 2 см, на которую уже может крепиться отделочный материал.

Утепление стен сруба минеральным утеплителем

Существуют и более простые варианты монтажа каркаса и утеплителя.

Утепление дома из бревна или бруса после длительного периода использования

В период эксплуатации дома из сруба необходимо проводить периодическое его обслуживание, в том числе и работы по утеплению. Периодичность зависит от применяемого способа. Например, периодичность конопатки составляет 1,5 — 2 года, а периодичность обновления герметизации от 5 до 10 лет в зависимости от производителя.

Кроме этого необходимо защищать древесину от атмосферного воздействия, так как дерево может пересыхать, растрескиваться.

При отсутствии должного ухода спустя 50 — 80 лет степень растрескивания, и усушки может достигнуть большой степени, что может существенно сказаться на тепловых свойствах дерева.

Очень часто в отношении таких домов об утеплении уже и не задумываются, но всё же утеплить дом можно по описанной выше схеме с внешним утеплением на каркасе.

В случае, если такой вариант оказывается дорогим, возможно засыпка с наружи опилом. В этом случае также формируется скользящий каркас, который постепенно зашивается отделочной доской, а формируемая ёмкость и засыпается опилом. Толщины утепления в 10 — 15 см может оказаться достаточным для утепления. Именно по такому методу утеплялись срубы раньше, но в качестве утеплителя мог выступать не только опил, а и мох или лён, или вариант смеси.

Сруб — это надёжная конструкция с очень большим ресурсом использования, но комфортность проживания в доме из него напрямую зависит от диаметра бревна или толщины бруса. Паз необходимо качественно конопатить и герметизировать. Но даже если деревянный дом был построен из слишком тонкого материала, то его всё же можно утеплить как самостоятельно, так и силами наёмной бригады, которая знает как это делать.

Утепление деревянного дома своими руками, технология как правильно и чем лучше изолировать

Дома из древесины строили с давних времён. Местоположение особой роли не играло. Деревянные постройки встречались даже в самых суровых климатических зонах. Сегодня бревенчатые сооружения распространены меньше. В основном это частные дома и дачи. Несмотря на то что такие здания держат тепло лучше, чем, например, кирпичные, их владельцы задумываются о теплозащите.

Утепление деревянного дома оптимально проводить в процессе строительства. Но если требуется дополнительная теплоизоляция, то её можно осуществить и после завершения постройки.

Нужна ли дереву дополнительная тепловая изоляция?

Хотя древесина хорошо держит тепло, без изоляции отдельных участков здания обойтись удаётся не всегда. Согласно экспертным подсчётам, основные теплопотери происходят через кровлю, дверные и оконные проёмы, пол, стены. Теплозащита сводит к минимуму утечки теплоты.

На крышу здания приходится почти 40% от общего показателя потери тепловой энергии. Поэтому теплоизоляцию потолка, пола на чердаке производят в первую очередь.

Около 30% общих потерь происходит через оконные проёмы. В старом доме причиной является изношенность рам, рассохшееся дерево, щели между рамой и стеной. Лучше установить новые деревянные конструкции со стеклопакетами, что позволяет сохранить стиль постройки. Можно подобрать металлопластиковые стеклопакеты с «фактурой под дерево».

Если потери происходят в новом доме, то причиной может быть усадка здания, происходящая в первый год после строительства. Нарушается герметизация оконных систем, появляются щели между стеной и рамой.

На стены деревянного дома приходится от 10% теплопотерь. Но и это в случае отсутствия щелей, целостности конструкции, когда на брёвнах ещё нет трещин. Стены старой постройки пропускают ещё больше тепла.

В умеренных климатических зонах деревянные дома часто не утепляют. Но существует теплоизоляция, необходимая для всех бревенчатых построек – межвенцовая.

Виды межвенцовых теплоизоляторов и их толщина

Как правильно утеплить дом межвенцовыми изделиями для достижения максимально возможной долговечности и надёжной теплозащиты? Надо точно подобрать подходящий материал и толщину прослойки.

В зависимости от типа сырья выделяют несколько теплоизоляционных материалов.

Джут

Универсальный утеплитель, получаемый после обработки одноимённого растения. Лигнин, содержащийся в нём, предотвращает гниение.

Пакля

Пакля ленточного типа – это льноволокно, очищенное от примесей древесины, стеблей. Ширина ленты 15 см.

Войлок изо льна

Войлок изо льна представляет собой нетканое полотно, получаемое путём прошивания или пробивания иголкой с рядом зазубрин льняного материала.

Толщину утеплительного слоя выбирают, учитывая материал стены, его параметры. Для оцилиндрованного или клеёного бруса она должна составлять 5– 10 мм, для рубленых брёвен её увеличивают до 15 мм, иногда и более.

Дополнительные утеплительные работы

В зонах с суровым климатом возникает необходимость в дополнительной изоляции. Решение о мерах по утеплению должно основываться на точной информации обо всех имеющихся теплопотерях.

Варианты изоляции различны, при этом учитывается выбор материала, технология его укладки, с какой стороны утепляется стена. Это утепление минеральной ватой, пенопластом, внутреннее утепление стен, проведение наружных фасадных работ, оконных проёмов, пола, потолка. Сделаем короткий обзор перечисленных материалов, рассмотрим их слабые и сильные стороны.

Пенопласт

Одним из самых распространённых теплоизоляционных материалов является пенопласт. Его популярность обусловлена следующими достоинствами:

• обеспечение высокой термоизоляции при низких температурах, даже при повышенной влажности;
• хорошие показатели плотности при небольшом весе;
• долговечность, устойчивость к появлению плесени, грибков;
• неплохие гидроизоляционные свойства;
• хорошие показатели пожароустойчивости, материал хотя и плавится под воздействием температуры, но при устранении очага возгорания самозатухает;
• высокая диффузионная устойчивость, низкая паропроницаемость.

Волокнистые утеплители

Минеральную вату, а также похожие материалы: стекловату, эковату – используют и при фасадной отделке, и при проведении внутреннего утепления. Основные свойства минеральной ваты:

• хорошая пожаростойкость;
• отличная термоизоляция, звукоизоляция;
• устойчивость к диффузии;
• выдерживает химическое, биологическое воздействие;
• продолжительный срок эксплуатации.

Главное требование при утеплении минеральной ватой – защита материала от попадания влаги. При намокании вата теряет теплоизоляционные свойства. Даже при 5% увлажнения материал начинает отдавать вдвое больше тепла.

Фасадные работы

Последовательность работ следующая. Сначала обрабатывают поверхности специальными антисептиками, антипиренами. Заделывают все щели, устраняют дефекты. Затем утеплитель специальными анкерными болтами крепят к стене. Его укладка напоминает кирпичную кладку, где каждый следующий слой перекрывает стыки предыдущего.

Далее утеплитель укрывают защитным слоем. Теплоизоляционную систему деревянного дома лучше закрыть обработанными, покрытыми лаком досками. Это позволит сохранить концепцию строения.

Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха, удаления влаги с утеплителя, около фундамента, карниза устраиваются вентиляционные каналы, дополнительно между утеплителем и облицовкой оставляют зазор до 5 см.

Такую технологию чаще применяют при утеплении дома под сайдинг, тогда наличие вентилируемой воздухом прослойки обязательно. За счёт постоянной вентиляции влага не сможет надолго задержаться в изоляторе. Восходящие потоки воздуха выведут её за пределы конструкции. Стеновые поверхности дома останутся сухими независимо от температуры окружающей среды.

Внутренняя теплозащита

Внутреннее утепление, особенно старого деревянного дома, правильно проводить комплексно. Это утепление потолка, внутренних стен, пола.

Крыша

Так как на крышу приходятся основные теплопотери, то работы начинаются с неё. Первым слоем укладывается пароизоляция, это может быть полиэтиленовая плёнка, стекловолокно. Далее идёт слой негорючих, плотных плит. Поверх плит настилают деревянные доски или делают стяжку.

Дома с мансардой утепляют аналогично, но обязательно укладывают два слоя плёнки. Один пароизоляционный, другой гидроизоляционный, что не только обеспечит лучшую теплоизоляцию, но и не пропустит влагу с обеих сторон. Места соединения плёнки обязательно проклеивают. В качестве утеплителя используют пенополистирол, минеральную вату, можно сделать слой подсыпки другими материалами.

Пол

Если цокольный этаж не прогревается за счёт отопительного оборудования, поверхность правильно утеплять прямо во время строительства. Порядок работ: гидроизоляция – утеплительный материал – защита от пара – настил досок полового типа.

Большое распространение получила изоляция пола керамзитом. Утеплитель равномерно рассыпают по поверхности, делают стяжку, прокладывают системы отопления. Поверх укладывают любое покрытие: ламинат, паркет, линолеум.

Изоляция стен изнутри

Внутреннее утепление применимо и к стенам. Самый доступный способ – это штукатурка, но эффективность её незначительна. Поэтому для достижения нужного результата часто используют гипсокартонную конструкцию, внутри которой уложены плиты теплоизоляции, пароизоляция и гидроизоляционные плёнки, спрятана разводка существующего отопления, электрические кабели.

Правильно осуществлять работы по внутренней изоляции стен только в тёплое время года.

Недостатки внутренней теплозащиты стен:

• стены перед утеплительным материалом переходят в зону отрицательных температур, что приводит к появлению трещин на поверхности дерева;
• выпадение конденсата между стеновыми конструкциями и отделочным слоем;
• уменьшение полезного пространства комнат;
• снижение привлекательности внутреннего убранства, обеспечиваемого за счёт декоративности древесных материалов.

Когда утеплена внутренняя поверхность стен, влажность воздуха комнат превышает аналогичный показатель снаружи постройки. На фасаде проявляются водяные пары. Велика вероятность проникновения влаги в изолятор. Его теплоизоляционные характеристики снижаются. Поэтому утепление деревянного дома путём внутренней изоляции стен – крайняя мера. Полы или перекрытия между этажами изолировать допускается. Опасности это не представляет.

Внутристенная прокладка утеплительных материалов

Обычно изоляторы закладываются в пространство внутри стен в процессе возведения строения. Такое пространство создаётся заранее на основе проектной документации. Этот способ нашёл широкое применение в областях с суровыми климатическими условиями.

Прочие участки постройки

Как утеплить деревянный дом – комплексный вопрос, который требует профессионального подхода. Стены – лишь основные поверхности, требующие изоляции. Есть немало других. К ним относятся оконные и дверные проёмы.

Двери

Выбирая дверные системы, обращайте внимание не только на декоративность и стойкость к взломам, но и на тепловую проводимость. Некоторые двери уже имеют утеплительные слои, размещаемые внутри. Если площадь помещения большая, в районе дверей можно создать тамбуры.

Окна

Оконные конструкции правильно брать со стеклопакетами. Они эффективно удерживают тепло. А современные производственные технологии позволяют изготовить декоративные пластиковые рамы, внешне ничем не отличающиеся от древесины.

Монтаж уплотнителя

Дверные и оконные проёмы чаще всего уплотняются за счёт силиконовых шнуров или пакли. Благодаря этому в старых домах не возникает сквозняков.

С чего начать?

Тепловая изоляция деревянных домов – комплекс работ, предполагающий защиту множества участков. Если только собираетесь строить дом, внесите теплозащиту в проект. Для работы с готовыми сооружениями вызовите специалиста для проведения энергетического аудита. При ограниченном бюджете начните с самых критичных участков. Когда есть возможность, сразу утепляйтесь «от и до».

Управление водой при теплоизоляции старых стен

Краткое содержание: Все сайдинг протекает, а это означает, что при утеплении старого дома необходимо тщательно продумать управление проникновением влаги. Вместо того, чтобы увеличивать R-значение, реконструктор Энди Энджел всегда сосредоточен на изоляции, не добавляя проблем с влажностью. Он отмечает важность обращения к старым дверям и окнам и воздушному уплотнению , а затем описывает сборку, которая оставляет воздушный зазор между задней частью старого сайдинга и новой изоляцией, подобно детали защиты от дождя на внешней стороне, что позволяет для высыхания любой влаги.

Однажды летом, около 40 лет назад, когда я выбирал между поступлением в колледж и работой, не делая ни того, ни другого, мой отец подсадил меня на работу по утеплению стен ветхого летнего дома, в котором жили год. -круглый. Мой отец знал всех в поселке на берегу озера, где он жил, а один из его собутыльников, чье название компании оканчивалось словом «Предприятия», продавал целлюлозную изоляцию и владел воздуходувкой. Вышеупомянутая дача принадлежала еще одному из его приятелей. А я хотела работу. Она должна была быть.

Итак, жарким и влажным летним днем ​​в Нью-Джерси я обнаружил, что просверлил 3 дюйма. дыры в обшивке этой колымаги, набивка шланга и выдувание целлюлозы, в то время как один из моих так же частично занятых друзей скармливал измельченные газеты в воронку.

Пока мой пот смешивался с целлюлозной пылью, покрывая меня панцирем из папье-маше, я мало понимал, что делаю. Я понятия не имел, например, есть ли блокировка, которая не позволит целлюлозе полностью изолировать отсеки, или насколько важно, чтобы изоляция была достаточно плотно надута, чтобы избежать оседания, что сделало бы ее менее эффективной.

Но это самое малое. Я никогда не думал о воде. Ни разу мне не пришло в голову, что сайдинг почти в каждом доме протекает, не говоря уже о сайдинге послевоенного загородного дома в поселке, который отец моего друга-кормильщика называл «озером Тахо для бедняков».

Что происходит с газетой, когда она намокает? Он остается влажным. В то время как сама целлюлоза обычно обрабатывается боратами, которые замедляют возгорание, плесень и гниение, сайдинг и каркас этого дома, конечно же, не имели такой защиты. Я уверен, что я создал адский беспорядок для кого-то в будущем, чтобы убрать.

Все дело в воде

Не поймите меня неправильно — целлюлоза имеет преимущества перед большинством других изоляционных материалов, не последним из которых является то, что она связывает углерод. С одной только тепловой точки зрения почти любая добавленная изоляция там, где ее раньше не было, является преимуществом. Но любая изоляция, установленная неправильно, может создать проблемы с влажностью, особенно в старых зданиях.

Последние два года я не работал над домом новее первой администрации Рузвельта. Многие из них могли принять у себя Джорджа Вашингтона. Каждый раз, когда я или команда, с которой я работаю, открываем внешнюю стену, мы изолируем ее. И моя первая мысль никогда не максимизирует значение R стены или потолка. Это всегда то, как изолировать, не создавая проблем с влажностью.

Как влага попадает внутрь

Протекает весь сайдинг. Старые дома выжили только потому, что стены не были герметизированы или изолированы, а утечка тепла и постоянные потоки воздуха высушивали конструкцию до того, как влага могла отслоить краску от сайдинга или сгнить каркас. Правильные действия по изоляции и герметизации могут привести к разрушению здания. Вот почему строители современных высокоэффективных домов тратят так много времени и усилий на детализацию водонепроницаемых барьеров (WRB) с мигающими лентами.

Влага от влажных фундаментов может переноситься через эффект дымовой трубы вверх через стены. Теплый воздух, выходящий через верхний уровень дома зимой, создает всасывание, которое втягивает холодный воздух через маленькие и большие отверстия в нижних этажах. Подвалы и подвалы, влажные весной и летом, высыхают зимой из-за этого движения воздуха. Влага от этого воздуха, проходящего через стены, может конденсироваться на обратной стороне холодного сайдинга или обшивки. Как только влага отдала достаточно тепла, чтобы перейти из паровой фазы в жидкую, ей требуется столько же энергии, чтобы заставить ее испариться.

Источниками влаги также являются приготовление пищи, принятие душа и дыхание пассажиров. Исторически сложилось так, что внутренним источникам влаги уделялось гораздо больше внимания, чем это того заслуживает, что привело к таким решениям, как пластиковые замедлители испарения. Во многих случаях такие замедлители пара приносят больше вреда, чем пользы, задерживая влагу в стенах.

Перед утеплением

Установка новых окон и дверей, возможно, является самым важным действием по контролю влажности, которое можно предпринять в старом доме. Если будет возможность их заменить, возьму, осторожно прошивка новые окна и двери для направления воды наружу на лицевую сторону сайдинга. Тем не менее, замена старых окон и дверей редко является выигрышным финансовым выбором с точки зрения окупаемости инвестиций. Следующий лучший выбор для контроля влажности — заменить внешнюю отделку, оставив косяки, подоконник и створки на месте, и сосредоточиться на том, чтобы отлично поработать с новой отделкой.

Следующее самое важное, что нужно сделать, это герметичность. Пока сборка открыта, я блокирую открытые ниши для стоек как во внешних, так и во внутренних стенах. Это возможность одновременно установить противопожарную защиту, поэтому я предпочитаю использовать 2х или 9 материалов.0046 3/4 -дюйм. фанера для закрытия вертикальных пролетов. Многие старые дома имеют каркас из воздушных шаров, а балки опираются на ленты, пропущенные в шпильки. Полы и стены соединены напрямую, позволяя воздуху и огню свободно течь. Я тоже блокирую эти отсеки. Небольшие отверстия и несовершенные стыки в моем блоке заделываются монтажной пеной.

Касательно внутреннего пароизолятора: Вы должны находиться в очень холодном климате, например, в северной Новой Англии, прежде чем по коду потребуется пластиковый пароизолятор. В большинстве случаев два слоя латексной краски на стенах — это все, что вам нужно.

Дать высохнуть

Практически невозможно полностью не допустить проникновения воды, но если вы хорошо поработаете в трех областях, о которых я упоминал выше, внутрь не должно попасть много воды. Тем не менее, вода — безжалостный враг, и Я люблю дать высохнуть, хотя бы для того, чтобы краска осталась на сайдинге. Для этой цели хорошей идеей будет нанести слой грунтовки на тыльную сторону сайдинга, когда стена открыта.

Установка дождевого экрана — системы материалов, которая создает воздушный зазор за сайдингом для ускорения высыхания — становится стандартной практикой в ​​новом строительстве. По той же причине я предпочитаю, чтобы новая изоляция не соприкасалась с обратной стороной старого сайдинга. (Это обратная сторона вдувания новой целлюлозы в старую стену — оставить зазор между двумя материалами невозможно.) Если изоляция представляет собой распыляемую пену, я прикреплю строительную пленку к бокам стоек в отсеках, чтобы поддерживать разделение.

Из-за негативного воздействия на окружающую среду монтажная пена обычно не используется. Лучшим подходом является прихватка примерно ^1/2 дюйма. вертикальные полосы обшивки к задней части сайдинга, рядом со стойками. Затем поместите водоотталкивающий жесткий изоляционный материал от таких производителей, как Gutex или Steico, между стойками и заделайте все зазоры монтажной пеной. Вся полость может быть заполнена жесткой изоляцией, или вы можете сделать дюйм или два, а затем изоляцию из войлока, такую ​​​​как минеральная вата — в зависимости от вашего климата и требований к толщине изоляции для сборки.

Старые дома требуют внимания. Универсальных решений не существует, и именно поэтому работать над ними так весело.

Энди Энгель — реконструктор и бывший редактор FHB .

Рисунок: Кристофер Миллс0089 Как это работает: Vapor Drive

Изоляция старых домов — Chicago Green Insulation

Владение старым домом дает множество преимуществ, и лично мне они очень нравятся. В старых домах так много стиля, класса и истории, что вы не можете не думать обо всем и обо всех, кто жил в доме или прошел через двери.

В то время как старые дома часто отличаются высоким качеством изготовления, они не лишены недостатков.

Многим домовладельцам приходится сталкиваться с проблемой слабой изоляции или без нее, что может привести к сквознякам и увеличению счетов за электроэнергию… Холодные комнаты зимой и кипящие комнаты летом. Крайности тепла и холода связаны с плохой изоляцией и отсутствием герметичности.

Вам интересно, сможете ли вы модернизировать свой дом с помощью современных, высококачественных и эффективных изоляционных материалов?

В статье этого месяца я хочу рассказать об особых проблемах, а также дать несколько надежных советов по утеплению старых домов.

Проблемы, которые могут возникнуть в старых домах

В то время как сегодня никто не мог бы мечтать о строительстве дома без какого-либо типа изоляции в прошлые дни, это было не так, и хотя старые дома хорошо построены, с со временем эти материалы сжимаются или испортились, в результате чего они становятся менее воздухонепроницаемыми.

Плотники и каменщики строили старые дома с естественной системой вентиляции. К сожалению, естественная вентиляция — это то же самое, что оставить окно открытым 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в неделю. Это приводит к сквознякам, неравномерной температуре и очень высоким счетам за электроэнергию. К вашему сведению, самый высокий ежемесячный счет за газ превышает 2000 долларов за неизолированный неизолированный дом 80-летней давности площадью 3200 квадратных футов.

Даже если была добавлена ​​какая-то изоляция, позже такие проблемы, как насекомые, грызуны и протечки воды, могут быстро разрушить многие виды изоляции.

Если у вас старый дом, скорее всего, он не так удобен, как вам хотелось бы. С помощью опытного подрядчика по изоляции, такого как Chicago Green, вы можете получить современную изоляцию, которая не только не повредит ваш дом, но и сделает его более прочным.

Шаг №1, пусть ’ s Начни с чердака

Когда люди говорят об утеплении, чаще всего первым делом они думают о чердаке. Эта часть дома играет огромную роль, когда речь идет о регулировании температуры. Это первый шаг, если мансарда не достроена… если мансарда достроена, вопрос в том, нравится ли вам, как она выглядит? Вы хотите сохранить его или вам нужно оставить его как есть?

Если вы помните школьные уроки естествознания, горячий воздух поднимается вверх. Это означает, что зимой все деньги, которые вы тратите на оплату счетов за отопление, могут быть направлены прямо на природу! Во многих старых домах есть большие чердаки, которые упрощают установку теплоизоляции. Вы должны следить за тем, как быстро тает снег на вашей крыше по сравнению с другими домами в вашем квартале…. Насколько велики сосульки? (Особое примечание: если кто-то ранее устанавливал печь на вашем чердаке… пена — ваш единственный вариант!)

Если вы планируете использовать чердачное помещение в качестве склада или жилого помещения, вам следует нанести на настил крыши пенопластовый утеплитель, который поможет регулировать температуру в доме и на чердаке.

Зазоры, трещины и другие неровности на чердаке часто являются самой большой проблемой, когда речь идет о традиционных материалах, таких как стекловолокно, но когда вы используете изоляцию из напыляемой пены, каждая трещина и щель будут закрыты и закрыты, поэтому вода, ни насекомое, ни животное никогда не назовут ваш чердак своим домом.

Многие пожилые домовладельцы практически не имеют теплоизоляции, что может привести к сквознякам и увеличению счетов за электроэнергию… Холодные комнаты зимой и горячие комнаты летом

Ступень № 2, подвал/подвальные помещения

Нет во всех домах есть подвалы, но у вас может быть подвал, подвал или другое подземное пространство, которое также следует изолировать.

Чтобы противостоять колебаниям температуры грунта и проблемам с влажностью, вам необходимо утеплить наружные стены, чтобы контролировать эти температуры, а также опрыскать балки пола, чтобы сквозняки и насекомые не превратили ваш пол в их любимое место.

Влажность почти всегда является проблемой в подвалах и подвальных помещениях. Используя изоляцию из напыляемой пены, вы можете избежать этих проблем, потому что напыляемая пена обеспечивает водонепроницаемое уплотнение, которое также сделает ваш подвал структурно прочным.

Этап № 3. Изоляция существующих стен

Существующие стены бывают двух типов. С одним мы можем помочь, а с другим невозможно обойтись без капитального строительства. Если ваши стены представляют собой существующую конструкцию 2 × 4 со штукатуркой или гипсокартоном, эти стены МОГУТ быть заполнены целлюлозной изоляцией, и хотя это не является нашей основной деятельностью, мы можем вам в этом помочь. Если ваши стены представляют собой просто полоски обшивки на внешней каменной кладке, эти стены требуют демонстрации, нового каркаса 2 × 4, пены, а затем новой отделки. К сожалению, нет простого способа узнать, что находится внутри стены, не открывая ее.

Стены, как правило, являются третьим шагом в процессе создания более комфортного дома… Мы настоятельно рекомендуем использовать этот подход поэтапно, так как это самая высокая стоимость при лишь постепенном увеличении комфорта! Когда вы приближаетесь к строительству комнат вашего дома, самое время открыть стены и посмотреть, что нужно сделать после того, как вы сделали чердак, подвал и подвальные помещения.

Какой изоляционный материал лучше всего подходит для старых домов?

Напыляемая пена является лучшим вариантом, когда речь идет об изоляции старых домов на чердаке, в подполье или подвале. Целлюлоза или пенопласт – оптимальный вариант для стен в зависимости от типа конструкции.

Напыляемая полиуретановая пена сначала представляет собой жидкость, но по мере отверждения она расширяется в густую, прочную, долговечную пену, которая может быть водонепроницаемой в случае пенопласта с закрытыми порами, воздухонепроницаемой и устойчивой к животным.

Это расширение заполняет каждое пространство и щель, независимо от того, насколько оно маленькое или неправильное. Это часто имеет место в старых домах, и монтажная пена прекрасно справляется с этой проблемой.

Напыляемая пена с закрытыми порами полностью водонепроницаема. Это означает отсутствие плесени, конденсата и разрушенной изоляции из-за протечек воды в подвале или подвале!

Выберите подходящего специалиста

Опытные подрядчики по утеплению, такие как Chicago Green, точно знают, как утеплить старый дом, не повреждая конструкции.

Напыляемая пена должна наноситься при правильной температуре/влажности, и это будет зависеть от температуры воздуха снаружи или в вашем доме.

Позвоните в компанию Chicago Green Spray Foam Insulation сегодня, чтобы получить бесплатное предложение.

Этой весной утеплите свой старый дом пенопластом, и вы сможете улыбаться все лето, сокращая расходы на кондиционирование воздуха! Комфорт — это всего лишь ПЕНА ЗВОНИТЕ! 847-987-3626

Как я всегда говорю, комфорт находится на расстоянии одного звонка FOAM, так почему бы не позвонить дружелюбным специалистам из Chicago Green сегодня, пока вы об этом думаете?

Ваш кошелек и ваша семья будут рады, что вы это сделали!

Chicago Green Insulation
Только по почте: 1954 1st Street, #379
Highland Park, IL 60035

449 W. 79th, 1st Floor
Chicago, IL 60620

+1 (847) 987-3626

Запросить Оценка

Обслуживает город Чикаго, северный берег, северные пригороды, северо-западные пригороды и западные пригороды, включая, помимо прочего; Арлингтон-Хайтс, Баннокберн, Баффало-Гроув, Чикаго, Дирфилд, Дес-Плейнс, Эванстон, Гленко, Гленвью, Грейслейк, Хайленд-Парк, Хайвуд, Кенилворт, Лейк-Блафф, Лейк-Форест, Либертивилль, Линкольншир, Линкольнвуд, Мортон-Гроув, Маунт-Проспект, Манделейн, Найлз, Нортбрук, Нортфилд, Палатин, Парк-Ридж, Проспект-Хайтс, Ривервудс, Скоки, Вернон-Хиллз, Уилинг, Уилметт и Виннетка.