Утепление дома минплитой: Утепление деревянного дома :: Минплита Назарово

Утепление фасада минватой: технология проведения работ

Автор Михаил Стахов На чтение 7 мин. Просмотров 160k. Опубликовано 07.12.2013

Итак, задача — выполнить утепление фасада минватой своими руками. На первый взгляд — простая задача! Но за ее простотой кроется множество «невидымых» сразу подводных камней, игнорирование которых приведет к серьезным последствиям, особенно в теме перерасхода денежных средств на повторное утепление фасада ( и, возможно, уже чужими руками).

Утепление фасадов минеральной ватой требует специальных знаний и практических навыков. Поэтому Вам необходимо тщательно изучить теоретическую «сторону» процесса и в работе, желательно, воспользоваться консультационной поддержкой профессионала.

Утепление фасадов минераловатными плитами выполняется преимущественно по технологии «мокрый фасад» для получения легкого навесного фасада.

Минеральная вата для утепления фасадов имеет ряд выгодных практических характеристик:

• низкую теплопроводность в комплексе с высокой пожаробезопасностью;
• высокую паропроницаемость наряду с механической прочностью;
• хорошие звукоизоляционные качества и высокую плотность;
• экологическую безопасность для людей…

Изготовление минеральной ваты базируется на переплавке природного камня вулканического происхождения, базальта.

Стоимость утепления фасада минватой выше, чем пенопластом, но большое количество преимуществ данного природного материала, компенсирует этот «недостаток». Главное, учесть и разумно использовать эти преимущества при проектировании утепления фасада и его монтаже.

Рассмотрим основные шаги в технологическом процессе утепления фасадов минватой.

Содержание

1. Подготовительные работы
2. Грунтование стены
3. Разметка рабочей поверхности
4. Монтаж цокольного профиля
5. Приклеивание минеральной ваты на клеящий раствор
6. Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями
7. Армирование и гидрозащита «минераловатного» фасада

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить фасад дома минватой необходимо выполнить ряд работ. Данный этап работ включает в се6я  очистку стен, то есть рабочей поверхности, от всего лишнего!..
Временно или постоянно лишними могут быть:

Это может быть важно! Если вы проводите утепление фасада минватой под сайдинг своими руками, то к аккуратности монтажа плит могут не выдвигаться очень серьезные требования в плане аккуратности. Но при монтаже минераловатных плит под дальнейшее оштукатуривание самостоятельные практические тренировочные работы следует начать с задних стен. Тогда к моменту утепления «видимых» фасадных стен Вы уже «набьете руку»!

Грунтование стены

После удаления всего лишнего с утепляемых стен их необходимо прогрунтовать!

Внимание! Эту процедуру иногда «забывают» делать нерадивые строители, даже включив стоимость грунтовки в смету.

При наличии на стенах следов грибка ее необходимо обработать средствами для снятия плесени и/или противогрибковыми средствами. Места примыкания стен к цоколю можно (желательно) обработать аквастопом.

Для грунтования стен используется грунтовка глубокого проникновения, которую желательно наносить на стены кистью-макловицей.

Разметка рабочей поверхности

Качественный монтаж плит утеплителя предполагает определенные организационно-разметочные работы — установку горизонтальных, вертикальных, диагональных провесов.

В качестве провеса используется обычный шнур (капроновый), который натягивается между штырями (например, кусками арматуры, вставленными в предварительно просверленные отверстия в различных точках стены).

Помните, что эти куски арматуры необходимо будет потом удалить. Поэтому не стоит их «забивать» в стену «намертво».

Эти провесы, выставленные по уровню позволят вам выявить все перепады рельефа стен и ровно установить плиты утеплителя.

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль (или планка) играет роль опорной направляющей, обеспечивая поддержку начального ряда утеплителя, защищая его снизу от проникновения грызунов, регулируя зазор между утеплителем и стеной.

Монтаж профиля обычно осуществляется с помощью забивных дюбелей.

Полезные хитрости профессионалов! Под профиль на клей (по минвате) закрепляется полоска армирующей сетки шириной 25-30 см. Нижний край ее в дальнейшем при наклеивании армирующей сетки на минераловатные плиты завернется на профиль и позволит создать закрытую монолитную поверхность утеплителя.

Приклеивание минеральной ваты на клеящий раствор

Для монтажа минераловатных плит необходимо использовать только специально предназначенный для этих целей клей. Например, Ceresit CT190.

В ведре объемом 15-20 л смешиваем клей с водой в указанной на упаковке пропорции, доводя с помощью миксера до консистенции пюре. Выдерживаем раствор не менее 5 минут для его окончательного «созревания» и вновь перемешиваем, что придает клею большие адгезионные и пластичные свойства. «Качественная» работоспособность клея сохраняется на протяжении 2 часов.

Клей наносится на всю поверхность минераловатной плиты и разглаживается гребенчатым шпателем.

Такой способ приклеивания создает на поверхности дополнительный армирующий слой, который предохранит плиту от деформации в случае попадания в нее влаги. Кроме того, плита из минеральной ваты имеет значительную плотность, а соответственно, и массу. Так что «точечный» способ нанесения клеящего раствора здесь неприемлем.

Монтируется первый ряд утеплителя на опорный профиль и ОБЯЗАТЕЛЬНО выравнивается относительно провесов или уровня. Следует добиваться плотного соприкосновения (без щелей) торцевых поверхностей плит. Некачественная установка плит будет создавать вам проблемы при монтаже каждого последующего ряда утеплителя.

Помним о необходимости смещения вертикальных швов каждого ряда плит относительно друг друга.

В случае образования щелей между плитами более 5 мм… (Это, конечно, говорит не в пользу вашего профессионализма!) их следует заполнить тонкими кусочками из такой же плиты.

Еще! О здоровье! Мелкие волокна минеральной ваты, попадая на поверхность кожи вызывают «приятные» ощущения чесотки. Поэтому защищайте себя легкой (летом жарко), но плотной одеждой. А при необходимости обработки плит теркой для пенопласта используйте респираторы.

Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями

Дополнительной закрепление минераловатной «шубы» тарельчатыми дюбелями — это одно из условий долголетия такого утепления.

Для закрепления таких плит вследствие их достаточно большой массы следует использовать тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем-сердечником.

Вооружаемся перфоратором, молотком и дюбелями, и… Вперед!

Следует учитывать, что на м² утеплителя должно приходиться 5-7 дюбелей при высоте здания до 5 этажей. Далее 7- 8 шт. включительно до 9 этажа – далее необходимо посчитать… А располагать их практически выгодно по углам плит, и один дюбель забивается посередине.

Важно! После забивания дюбелей выемки от них необходимо зашпатлевать клеевым раствором до армирования плит сеткой.

Армирование и гидрозащита «минераловатного» фасада

Раскатываем рулон армирующей фасадной сетки и закрепляем ее в самом верху утепляемой стены (шпильками или раствором).

Обязательно! Полотна сетки должны ложиться с перекрытием друг друга не менее 10 см! Иначе не избежать потрескавшейся штукатурки.

Если у вас не получилась идеально ровная стена, то под слой сетки можно сделать черновое оштукатуривание (3-5 мм, максимум 10 мм).

Где-то через 2-3 суток можно готовить стену к нанесению декоративного покрытия. С помощью наждачной шкурки и шпателя удалить все потеки клея. Затем прогрунтовать стену грунтовочной краской.

О нанесении декоративного слоя мы подробно поговорим в другой статье.

А про утепление фасада минватой в вентилируемых системах читайте в статье

Стоимость утепление фасада минватой за кв м в Москве, цена на утепление фасада минеральной ватой под ключ

Минеральная вата в системе СФТК Мокрый Фасад

Минеральной ватой можно утеплять дома и сооружения, построенные из разных строительных материалов. У минеральной ваты высокая паропроницаемость и поэтому при правильном монтаже системы не возникает никаких проблем с точкой росы и как следствие с возможным влагонакоплением в конструкции стены.

Главным условием её правильного применения является высокая паропроницаемость наружного отделочного слоя, чтоб влага не могла скопиться в её толще, что может привести к необратимым последствиям и разрушению структуры ваты. Минеральная вата состоит из базальтовых волокон, склеенных между собой полимерным связующем на фенольной основе.

В технологии СФТК Мокрый Фасад в качестве финишной наружной отделки используется система с высокой паропроницаемостью. Эта тонкослойная штукатурная система состоит из базового армирующего слоя, кварцевой грунтовки и паропроницаемой декоративной штукатурки. Базовый армирующий слой это клей в который втоплена Фасадная щелочестойкая сетка, вес сетки 160-165 гр./м2, размер ячейки 5х5мм, разрывная нагрузка 2000 КН. Толщина базового армирующего слоя 4-6 мм, толщина всей системы с декоративной штукатуркой примерно 5-8 мм.

Мокрый фасад СФТК EIFS с пенополистиролом ППС-16Ф

Мокрый фасад СФТК EIFS с минеральной ватой

N	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ, руб
1	Грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17 (2-3 захода)	м2	120
2	Приклейка на клей листов минеральной ваты с выравниванием плоскостей, с предварительным грунтванем минваты, зачеканиванием швов между листами минваты полосками утеплителя, с установкой фасадных дюбелей	м2	530
3	Базовый армирующий слой из клея и Фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм, 165 гр/м2 по минеральной вате с предварительным грунтованием минеральной ваты	м2	500
4	Нанесение кварцевой грунтовки типа СТ16 перед нанесением Декоративной штукатурки	м2	100
5	Нанесение декоративной штукатурки фактуры Короед, Камешковая	м2	250
	ИТОГО		1500

Штукатурная система отделки фасадов из газобетона, многощелевых керамических блоков теплой керамики без утепления фасадов

N	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ, руб
1	Грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17 (2-3 захода)	м2	120
2	Адгезионный обрызг из штукатурки Ceresit CT24, СТ24Лайт, CТ29, штукатурка Baumit MPA35 с добавлением адгезионной добавки Ceresit CC81/10	м2	150
3	Штукатурка по штукатурным маячкам толщиной 10-25мм штукатурной смесью Ceresit CТ24, CT24Лайт, Baumit MPA35 c последующим удалением маячков и заделкой штроб	м2	330
4	Базовый армирующий слой по штукатурке из клея и Фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм, 165 гр/м2	м2	400
5	Нанесение кварцевой грунтовки типа СТ16 перед нанесением Декоративной штукатурки	м2	100
6	Нанесение декоративной штукатурки фактуры Короед, Камешковая	м2	250
	ИТОГО		1350

Дополнительные фасадные работы

Похожие услуги

Требования к ровности утепляемых стен

Всегда возникает вопрос насколько должны быть ровными стены чтоб на них можно было приклеить минеральную вату и получить в результате ровный, тёплый и красивый штукатурный фасад. В официальной технической документации основных системодержателей данных систем фасадного утепления фигурируют идеально подготовленные стены с минимальными неровностями что не совсем верно. Для такой подготовки требуется достаточно дорогая и квалифицированная работа, дорогие строительные материалы. Обычная цементная штукатурка из карьерного или речного песка с цементом с ближайшего рынка здесь не подходит, нужны дорогие штукатурные смеси типа Baumit MPA35, Ceresit CT24, грунтовки CT17, адгезионный обрызг Ceresit CC81. Если посчитать стоимость такой подготовки основания, то она будет сравнима со стоимостью самого утепления.

Поэтому основным требованием перед приклейкой основания является отсутствие локальных бугров, ям и сколов штучного кладочного материала утепляемых стен, отсутствие сквозных продуваемых швов. Под кладочным материалом подразумеваются кирпич, щелевой кирпич, газобетонные и керамзитобетонные блоки, щепоцементные блоки и другие материалы. Локальные сколы, сквозные продуваемые швы можно заполнить монтажной пеной Ceresit TS62, можно сделать вкладыши из пенополистирола ппс16ф и вклеить их на клей-пену типа Ceresit CT84, можно их заполнить ремонтным цементным раствором с низким модулем упругости Baumit MPA35, Ceresit CT24. При этой подготовке нужно стараться одновременно устранять локальные неровности фасада, но не ставить своей целью идеальной выравнивание всей утепляемой поверхности. Основное выравнивание плоскостей фасадов производится вовремя приклейки утеплителя – минеральной ваты за счёт её подрезки по толщине. Подрезается та сторона ваты, которая обращена к утепляемой стене и будет приклеена.

Подготовка основания и подготовка поверхности минеральной ваты перед приклейкой на фасад

Перед началом работ фасад дома обрабатывается проникающей грунтовкой Ceresit CT17, грунтовка уменьшает впитываемость воды основанием. Клей Ceresit CT180 наносится на минеральную вату, дальше вата прикладывается к фасаду и происходит контакт между клеем и утепляемой стеной. Если стена плохо прогрунтована, то она высасывает всю воду из клея и он не успевает набрать положенную марку, он просто высыхает, не набирает положенную марку, не приклеивает.

Следующим важным моментом является подготовка минеральной ваты к приклейке. На производстве, на заводе волокна минеральной ваты сильно гидрофобизированы и поэтому вовремя приклейки нужно найти способ чтоб преодолеть этот гидрофобизатор. Для этого перед приклейкой вся поверхность минеральной ваты грунтуется клеем CT180, в структуру минеральной ваты вдавливается цементный клей, шпателем и тёркой втирается в её структуру. В результате верхний слой волокон минваты обволакивается клеем и получается надёжная основа для хорошей адгезии клея.

Какой брак может быть в фасадной минеральной вате, что нужно контролировать

Минеральная вата приходит в качественной заводской упаковке на паллетах. При погрузочных и разгрузочных работах нужно следить за правилами разгрузки чтоб рабочие не разбили минеральную вату, особенно следить за углами, они самые слабые.

Вовремя приёмки упаковку минеральной ваты нужно вскрыть и проверить качество. У минеральной ваты есть несколько видов брака:

• Неоднородность, вспушённость наружной поверхности. Если с ней не бороться, то в этих местах со временем базовый армирующий слой отходит от фасада, появляются «пузыри», декоративная отделка отходит от плоскости фасада.
• «Нерасплавляемый камень» – кусок камня, который не расплавился в доменной печи и из-за нарушения технологии попал в структуру минеральной ваты. Вокруг «Нерасплавляемого камня» образуется плёнка из связующего, возможно появление фенольных пятен.
• Металлический «королёк» — кусочки металла попавшие в структур минеральной ваты на производстве, стальная дробь. Если с ними не бороться, то возможно появление ржавых пятен на фасадах.
• Фенольный «королёк» — кусочки фенольного связующего, связующее которое склеивает между собой волокна базальтовой минеральной ваты. Если с ними не бороться, то возможно появление фенольных пятен на фасадах.

Все эти дефекты есть в каждом листе минеральной ваты, их нужно внимательно отслеживать и если при приёмке их окажется очень много, то эта вата актируется и возвращается обратно поставщику либо производителю минеральной ваты.

Выполненные объекты

Что нужно сделать перед приклейкой утеплителя

Прежде чем приступить к приклейке утеплителя нужно

1. Произвести провеску фасадов шнурками, устанавливаются вертикальные шнурки по краям зашватки, между ними на скрепках устанавливается горизонтальтная скользящая шнурка. По результатам провески определяются места , где приклеивается минеральная вата проектной толщины, места, где минеральная вата подрезается по толщине и места, где требуется довезти минеральную вату большей толщины, в этих местах на утепляемой стене провалы и ямы.
2. Нужно прогрунтовать основание проникающей грунтовкой Ceresit CT17 как я описывал выше. Чтоб грунтовка лучше пропитала основание и не создала на поверхности полимерную плёнку грунтовку нужно разводить с водой и наносить распылителем. Лучше использовать следующую технологию.
3. В первый заход грунтовка разводится с водой в пропорции один к шести, и полученная жидкость наносится очень интенсивно напылением до полного наполнения основания жидкостью. Для нанесения используем садовый распрыскиватель.
4. Дальше делается технологическая пауза, ждём когда на огрунтованной поверхности появятся сухие пятна площадью примерно 50% и наносим второй слой грунтовки разведённой с водой в пропорции один к четырём, повторяем процесс и также ждём когда появятся 50% сухих пятен.
5. В третий заход грунтовка разбавляется с водой в пропорции один к двум и наносится не интенсивно, чтоб не создать на поверхности глянцевую полимерную плёнку.
6. После грунтования на оконные и дверные блоки нужно приклеить элементы примыкания с сеткой, к этим элементам примыкания вплотную будет стыковаться минераловатная плита. Нужно использовать элементы примыкания с впаянной в них сеткой (не с приклеенной), ширина элемента примыкания 9 мм. Элемент примыкания приклеивается на оконную раму на расстоянии 15 мм от её края так, чтоб вовремя приклейки утеплителя получалась четверть. Четверть из утеплителя перекрывает самые слабые места у оконной рамы, не даёт промерзать окну по периметру оконного проёма.
7. Нужно произвести предварительные замеры и снять расстояния между всеми элементами фасада, на основании этого установить временную стартовую доску либо брусок толщиной 45-50мм. На временную стартовую доску будет опираться первый приклеиваемый ряд утеплителя. Обычно это нижняя Гешка, приклеиваемая вокруг первого ряда оконных блоков.

Приклейка минеральной ваты

Первые листы минеральной ваты приклеиваются по углам оконных и дверных проёмов и на наружных углах здания. На углах оконных и дверных проёмов приклеиваются так называемые Гешки –листы с вырезом не меньше 200мм. Вырез в Гешках делается для того чтоб не допустить вертикальную либо горизонтальную стыковку листов утеплителя на углах оконных и дверных проёмов.

Перед приклейкой листы минеральной ваты грунтуются клеем Ceresit CT180, клей вдавливается в структуру ваты и склеивает верхний слой её волокон. Поле грунтования поверхности наносим клей методом окантовка по периметру и ляпухи. На рядовой прямоугольный лист минеральной ваты наносится окантовка по периметру и 3-5 ляпух. На так называемую Гешку на углах оконного проёма наносится окантовка и большее количество ляпух, расход клея на Гешках значительно больше, чем на плоскости фасада. Окантовка по периметру из клея наносится методом скошенная трапеция, чтоб при прижатии утеплителя клей выдавливался внутрь листа, а не наружу, ляпухи делаются торчащими. После прижатия листа к фасаду требуется приложить значительное усилие чтоб добиться распределения клея между листом и утепляемой стеной. Для прижатия листов и распределения клея обычно используется либо массивный обрезок бруса, либо тёрка из фанеры с приклеенной ручкой так называемая прихлопывалка, этими инструментами лист прижимается и лёгкими ударами осаживается в проектное положение.

Первый ряд листов снизу опирается на временную стартовую доску либо брусок, Гешки плотно упираются в элемент примыкания с сеткой чтоб не было никаких неровностей и щелей. Место стыка утеплителя и элемента примыкания является чистовой, финишной линией фасада и должно быть выполнено идеально чётко. В дальнейшем эту линию можно переделать только с полной заменой утеплителя.

Также нужно соблюдать перевязку листов утеплителя на наружных и внутренних углах дома, минимальная разбежка между листами должна составлять 200мм. Вовремя приклейки нужно стараться не оставлять щели между листами ваты, стыковать листы между собой очень плотно. Если щели останутся, то их через три дня заполнять, зачеканивать полосками, вырезанными из минеральной ваты.

Вовремя приклейки основным ориентиром для соблюдения ровности фасадов является горизонтальная скользящая шнурка и трёхметровое правило. В случае, если утепляемое основание имеет большие отклонения, то перед приклейкой производим подрезку минеральной ваты по толщине. Подрезка производится при помощи сталистой проволоки с узелками, плита утеплителя достаточно быстро и ровно перетирается. Очень важно помнить, что слой клея между утеплителем и утепляемой стеной должен варьироваться в пределах 5-10мм и только в отдельных местах допускается слой клея до 20мм. Если увеличить толщину клея, то это приведёт к значительному увеличению расхода клея и циркуляции воздуха между утеплителем и утепляемой стеной. Если возникнет циркуляция воздуха между утеплителем и стеной, то никакого эффекта от утепления не будет, получится вентилируемый фасад.

Фасадные дюбеля, для чего они используются и какие виды дюбелей использовать в работе

Дюбель в Мокрых фасадах с минеральной ватой является не основным, он является дополнительным креплением, он нужен для того чтоб с течением времени минеральная вата не расслаивалась. В Мокрых фасадах в пенополистиролом дюбель нужен для пожарной безопасности.

В системе СФТК можно использовать только настоящие фасадные дюбеля, дюбеля сомнительного производства и сомнительного качества использовать нельзя. Используются несколько видов дюбелей, но все должны быть оснащены термоголовками, ловушками тепла.

Для утепления железобетона, полнотелого кирпича и других плотных и тяжёлых оснований Бийский фасадный дюбель ДС-2 выпускается с короткой распорной зоной 50мм. Для газобетона, пенобетона, щелевого кирпича, керамзитобетона, многощелевых керамических блоков, для тёплой керамики выпускается дюбель с удлинённой распорной зоной 100мм.

Для утепления железобетона, полнотелого кирпича и других плотных и тяжёлых оснований компания Termoclip выпускает забивной дюбель с распорной зоной 35-50мм. Для газобетона, пенобетона, щелевого кирпича, керамзитобетона, многощелевых керамических блоков, для тёплой керамики выпускает вкручиваемый дюбель с распорной зоной 35-50мм. Для бюджетных объектов компания Termoclip выпускает специальную линейку дюбелей Normoclip. У этих дюбелей характеристики немного хуже, но значительно выше, чем у некачественных дюбелей, заполнивших наш строительный рынок.

Монтаж фасадных дюбелей

Фасадные дюбеля могут монтироваться двумя различными способами, существует две карты дюбелирования. Первый метод «Звезда», когда в тело минеральной ваты забиваются пять дюбелей, один в середину и четыре ближе к углам. Второй Экономный способ, когда два дюбеля забиваются в тело минеральной ваты , а остальные в углы и стыки минераловатных плит. При втором способе на наружных углах дома забиваются дополнительные дюбеля, их количество считается по расчёту на ветровые нагрузки.

Грунтовочный слой из клея на поверхности минераловатной плиты

Грунтовочный слой клеем Ceresit CT190 выполняется после приклейки минераловатных плит, после установки дюбелей, заполнения, зачеканивания швов и стыков между листами утеплителя. Слой клея с усилием вдавливается в минераловатную поверхность, он склеивает между собой верхние волокна плит базальтовой ваты и одновременно при этом выявляет неоднородности минеральной ваты. Все неоднородности, вспушённости минеральной ваты выступают пузырями, мы дожидаемся подсыхания клея, удаляем их и заново грунтуем эти места клеем, добиваемся однородности поверхности и только после этого приступаем к устройству базового армирующего слоя.

Базовый армирующий слой

Базовый армирующий слой состоит из клея Ceresit CT190 и Фасадной стеклотканевой сетки Баутекс Крепикс 2000, он выполняется по высохшему грунтовочному слою. Если наносить клей по минеральной вате и пытаться сразу втапливать сетку, то кусочки минеральной ваты будут попадать в клей, смешиваться с ним и будут мешать втапливанию сетки.

Устройство базового армирующего слоя начинается с диагональных и внутренних косынок, диагональная косынка это полоса размером 300 мм на 500мм, вырезанная из рулона Фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм. Диагональная косынка устанавливается, втапливается в клей Ceresit CT190 на плоскости фасада по углам оконных и дверных проёмов, сдерживает появление трещин в базовом армирующем слое. Внутренняя косынка устанавливается во внутренних углах оконных и дверных проёмов, в месте стыковки вертикальных и горизонтальных плоскостей откосов.

После установки диагональных и внутренних косынок базовый армирующий слой делается на оконных и дверных откосах, в клей стапливается стеклотканевая сетка от элементов примыкания с сеткой, далее в клей втапливается уголок с сеткой и сверху полоска Фасадной стеклотканевой сетки. Полоска Фасадной стеклотканевой сетки соединяет между собой сетку от элемента примыкания и сетку от уголка с сеткой, она обеспечивает минимальный нахлёст рулона на рулон 100мм.

После базового слоя на откосах клей Ceresit CT190 наносится на основные фасадные плоскости, сетка втапливается в клей, рулоны раскатываются вертикальными полосами с на хлестом рулона на рулон 100мм и больше. После подсыхания производится перетяжка базового армирующего слоя тонким слоем клея.

Кварцевая грунтовка

Кварцевая грунтовка Ceresit CT16 наносится сверху на базовый армирующий слой, она необходима для дополнительной защиты фасадов от внешних природных воздействий, для улучшения адгезии финишной декоративной штукатурки и получения её более красивого рисунка. Под кварцевой грунтовкой пенополистирольная система утепления фасадов может стоять до 8 лет, минераловатная система до одного года. Кварцевая грунтовка наносится кистью либо широкой кистью-макловицей. В кварцевой грунтовке достаточно много песка и поэтому нанесение валиком проблематично.

Нанесение декоративной штукатурки

Финишным слоем в системе утепления с минеральной ватой является декоративная штукатурка. В системе с минеральной ватой должна использовать паропроницаемая декоративная штукатурка. Предпочтительней использовать готовые к применению, колерованные в вёдрах, декоративные штукатурки, такие как силикатно-силиконовая Ceresit CT174, CT175, силиконовая Ceresit CT74, CT75, силикатная Ceresit CT72, CT73. Декоративные штукатурки CT174,CT74 и CT72 «Камешковая» фактура (барашек) с размером зерна от 1,5 мм до 2,5 мм. Декоративные штукатурки CT175, CT75 и CT73 фактура «Короед» с размером зерна 2,0 мм. Декоративные штукатурки поставляются уже колерованными на колерованной станции, вёдра по 25 кг.

Для бюджетных объектов можно применять минеральные декоративные штукатурки на основе белого и серого цемента, поставляются в мешках по 25 кг. Фактура «Короед» Ceresit CT35 с размером зерна 2,5 мм-3,5 мм, фактура «Камешковая» Ceresit СT137 с размером зерна 1,0-2,5мм. Сверху минеральные декоративные штукатурки окрашиваются паропроницаемыми красками, силиконовая краска Ceresit CT48, силикатная краска Ceresit CT54, краски колерованы в объёме на колерной станции, ведро по 15 литров.

Подходит ли дровяная печь для вашего дома? Плюсы, минусы, затраты и многое другое

Фото: istockphoto.com

Недавно вы были в гостях у друзей, и когда на улице стало холодать, вы уютно устроились в помещении, загипнотизированные теплом и светом их дровяной печи. «Давайте возьмем один!» — воскликнула ты своей семье. Как бы вы ни были очарованы печкой, ваш партнер и дети были очарованы еще больше. Дровяная печь: Какая хорошая идея!

Но действительно ли это хорошая идея? Как и во многих других вещах, связанных с домом, это зависит. Прежде чем отправиться за покупкой нового отопительного прибора, узнайте, подойдет ли тепло дровяной печи для вашего дома и семьи.

Дровяные печи из металла существуют уже более 400 лет, и хотя они становятся все более эффективными, принцип их работы не сильно изменился. Сначала вы кладете поленья в топку или несгораемое центральное «брюхо» печи. После воспламенения бревна горят в этой закрытой, контролируемой среде, а воздух из вентиляционных отверстий питает пламя. Печь излучает свое тепло в помещение, а дым и другие продукты жизнедеятельности выходят через трубу наружу.

Чтобы выполнять свою работу, дровяная печь должна быть горячей, обычно от 500 до 800 градусов по Фаренгейту. Важно сохранить эту золотую середину. Когда температура слишком низкая, печь не вырабатывает достаточно тепла, а труба не нагревается настолько, чтобы сжечь креозот. Если позволить этому побочному продукту сгорания накапливаться, это может привести к пожару. С другой стороны, постоянно слишком высокие температуры печи могут привести к деформации или растрескиванию компонентов.

Есть веские причины, по которым мы давно отказались от дровяного отопления. Для тех из нас, кто любит наши современные удобства, отопление дома дровяной печью было бы монументальным неудобством. Для других, однако, дровяная печь дает возможность обогреть дом таким образом, чтобы подчеркнуть уверенность в себе и независимость. К какому лагерю вы относитесь? Взвесьте все «за» и «против», прежде чем решите отапливать свой дом с помощью дровяной печи.

Реклама

Плюсы

• В районах, где древесина надежно доступна по низкой цене, отопление дома дровяной печью может сэкономить деньги по сравнению с газовой или жидкостной системой, особенно если вы можете заготавливать дрова самостоятельно.
• В отличие от ископаемого топлива, древесина является возобновляемым ресурсом. Для некоторых это достаточная причина, чтобы серьезно подумать о переходе с традиционной системы, работающей на жидком или газовом топливе.
• В частности, если вы используете дровяную печь в качестве единственного источника отопления дома, дровяное отопление позволяет снизить зависимость от сети.
• На первобытном уровне есть что-то очень приятное в древесном тепле. Он предлагает связь с землей и историей человечества, с которой просто не может сравниться система, управляемая термостатом на стене.

Минусы

• Валить деревья, распиливать их на бревна и раскалывать эти бревна на куски длиной с печку — большой труд. Здесь есть методы и лучшие практики, на освоение которых у новичка может уйти несколько сезонов. Будьте реалистичны в своих способностях и терпимости к тяжелой работе.
• Отопление дома дровяной печью требует не только поддержания поленницы, но и серьезной работы. Например, если вы не хотите топить печь на ночь (по сути, поддерживать огонь), вам нужно каждое утро разжигать новый огонь.
• При отсутствии резервной системы отопления дома всегда должен быть кто-то, кто присмотрит за огнем, чтобы не замерзли водопроводные трубы.

СВЯЗАННЫЕ: 9 причин вернуть дровяную печь

Фото: istockphoto.com

Первым шагом к тому, чтобы понять, как пользоваться дровяной печью, всегда должно быть обращение к руководству по эксплуатации вашей печи. В общем, вот как разжечь огонь:

Реклама

1. Разожгите огонь, открыв заслонку, положив скомканную газету на дно печи, подложив растопку и положив сверху поленья.
2. Подожгите бумагу и дайте огню загореться. Держите дверь открытой, внимательно наблюдая за своенравными искрами, пока поленья не загорятся ярко.
3. Как только вы разожжете хороший огонь, закройте дверь и держите ее закрытой, если только вы не подбрасываете дрова в огонь.

Некоторые владельцы печей, особенно с более новыми моделями, рекомендуют разводить огонь в обратном порядке, начиная с бревен, а затем кладя сверху газету и растопку. Какой бы процесс вы ни использовали, никогда не перегружайте топку; чтобы поддерживать горячий огонь, воздух должен иметь возможность циркулировать.

При использовании дровяной печи очень важно топить только выдержанной или выдержанной и высушенной древесиной. (Если вы не знаете, достаточно ли она сухая, используйте влагомер.) Лучше всего подходят лиственные породы, такие как дуб, ясень и клен. Правильно выдержанные хвойные породы также могут быть вариантом, хотя они быстро горят и могут лучше всего подходить для растопки. Если у вас есть многотопливная печь, вы можете сжигать различные виды минерального топлива, такие как антрацитовый уголь, в дополнение к древесине.

Вы также захотите поддерживать слой золы у основания топки, обычно около ¾ дюйма (см. инструкции производителя). Периодически вам нужно будет выгребать лишнюю золу, оставляя большие куски несгоревшего дерева. (Конечно, эту задачу следует отложить до тех пор, пока зола не остынет.) Если ваша дровяная печь оборудована зольником, вам просто нужно протолкнуть золу через решетку в поддон внизу. В любом случае, всегда выбрасывайте пепел в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой и выносите его за пределы дома, подальше от любых горючих материалов.

Реклама

Система отопления на основе дровяной печи сопряжена со многими проблемами. То, что постоянно расстраивает даже опытных хранителей дровяных печей, — это искусство и наука рассеивания тепла, производимого печью. Вот несколько способов сделать это:

• Один из способов рассеивания тепла от дровяной печи — использовать вентилятор для дровяной печи, который устанавливается сверху печи. Когда печь достигает минимальной температуры, тепло печи приводит в действие двигатель, который заставляет вращаться лопасти вентилятора. При этом вентилятор выталкивает это тепло наружу, в комнату.
• Другой вариант – купить подключаемый вентилятор. Этот электрический вентилятор устанавливается на печь (разные модели подходят для разных печей) и отводит тепло от дровяной печи. №
• Чтобы обеспечить постоянную циркуляцию теплого воздуха, многие владельцы дровяных печей стратегически размещают автономные вентиляторы по всему дому. Вентиляторы, установленные высоко, такие как потолочные вентиляторы и небольшие дверные вентиляторы, могут эффективно направлять нагретый воздух в более прохладные места, расположенные дальше от дровяной печи, в то время как коробчатый вентилятор, размещенный на полу в более холодном месте, может направлять холодный воздух к печи. .

Фото: istockphoto.com

Когда большинство из нас слышит слово «камин», мы представляем себе открытый очаг в гостиной или каменную трубу, из которой поднимается вечерний дым. Мы лелеем очаровательное представление о том, как уютно устроиться у пылающего огня, но эстетическая ценность камина значительно перевешивает его тепловыделение. На самом деле, камины заведомо неэффективны. Точно так же, как открытое окно, типичный камин быстро пропускает нагретый воздух (воздух, который вы заплатили за обогрев) из дома.

Если вы рассматриваете относительные достоинства дровяной печи по сравнению с камином, обратите внимание, что у дровяной печи есть некоторые явные преимущества. Подобно романтическому очагу, дровяная печь предлагает что-то красивое, но в отличие от обычного камина, это источник тепла, который не серьезно снижает энергоэффективность вашего дома. Итак, если вы всегда хотели, чтобы в вашем доме был камин, или если вы ищете улучшения по сравнению с существующим камином, возможно, пришло время взглянуть на красоту и функциональность дровяной печи. Чтобы начать поиск, ознакомьтесь с сертифицированной EPA дровяной печью от Pleasant Hearth, доступной в The Home Depot. Этот бренд был одним из лучших в нашем исследовательском руководстве по лучшим дровяным печам.

Имейте в виду, что, хотя дровяная печь может быть жизнеспособным единственным решением для отопления домов в некоторых частях страны, чаще всего она служит дополнением к существующей системе, работающей на газе или жидком топливе. То, что вы в конечном итоге решите, во многом зависит от того, что вы хотите получить от дровяной печи и что вы готовы в нее вложить.

Реклама

Стоимость дровяной печи сильно различается. Сама плита может стоить от 400 долларов в самом низком ценовом диапазоне до 4000 долларов в верхнем пределе, в зависимости от размера, материалов, стиля, качества и особенностей. Вам также необходимо учитывать стоимость трубы для дровяной печи, которая выводит дым через внутреннюю часть помещения, а также трубы дымохода для вентиляции через стену или потолок наружу. В зависимости от длины и стиля необходимые трубы и соединители могут добавить к вашей стоимости от нескольких сотен до более чем 1000 долларов.

Поскольку дровяные печи очень тяжелые и сильно нагреваются, размещение и установка могут быть сложными. Убедитесь, что у вас есть место для дровяной печи, отвечающее следующим критериям:

• Печь должна располагаться близко к центру отапливаемого помещения и вдали от внешних стен.
• Пол под печью должен быть покрыт негорючим материалом, например, кирпичом, керамической плиткой, бетоном или камнем. На самом деле, может потребоваться усиление самого пола, чтобы выдержать вес печи и платформы или очага под ней.
• Вам также понадобится теплозащитный экран — металл, кирпич, камень, плитка или любая другая негорючая поверхность — за печью. И печь, и трубы должны быть расположены на расстоянии не менее 3 футов от горючих предметов, таких как мебель, шторы и дрова, и, как правило, на расстоянии 18 футов от незащищенного потолка или стен. (Всегда проверяйте подробности в руководстве.)

Учитывая требования и переменные, стоимость установки дровяной печи варьируется в широких пределах: от примерно 325 до более чем 4000 долларов. И хотя компетентный и опытный мастер может взять на себя эту работу, установку дровяной печи лучше доверить профессионалам.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу по телефону

. Получите бесплатную оценку стоимости ремонта без каких-либо обязательств у лицензированных специалистов по ОВКВ рядом с вами.

Найдите местных профессионалов

Безопасно ли использовать газовую плиту в качестве обогревателя? Эксперты взвешивают

Мы можем получать комиссию за ссылки на этой странице, но мы рекомендуем только те продукты, которые поддерживаем. Почему нам доверяют?

Экстремальные температуры и длительные похолодания сеют хаос на большей части территории США, а в штатах с теплым климатом, таких как Техас, температура опускается ниже нуля. Что еще хуже, массовые отключения электроэнергии нанесли ущерб городам, вынуждая тех, кто был отрезан от энергосистемы, принимать решительные меры. Когда многие люди понимают, что их газовые линии все еще работают во время отключения электричества, они могут использовать свои газовые приборы в качестве источника тепла.

В эти отчаянные времена использование газовой плиты для отопления может показаться логичным выбором. К сожалению, отравление угарным газом вызывает все большую озабоченность, особенно когда люди неправильно используют свои приборы или пренебрегают ими. Также широко распространены сообщения о том, что жители Техаса используют генераторы в своих домах или злоупотребляют газовыми плитами или переносными обогревателями.

Вот факты об использовании газовых приборов для обогрева вашего дома, когда у вас нет электричества.

Безопасно ли обогревать дом газовой плитой?

Вообще нет. Хотя есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы согреть свой дом без электричества (см. ниже), большинство из них следует использовать только в течение короткого времени. Это связано с преобладанием угарного газа (СО), который является побочным продуктом сжигания природного газа и может привести к отравлению угарным газом.

Что такое угарный газ и почему я должен о нем беспокоиться?

Горение возникает, когда вы смешиваете газ, кислород и тепло для создания огня. Обычно при этом выделяется углекислый газ, который безопасно вдыхать в небольших количествах. Однако, когда кислорода недостаточно, вы в конечном итоге создаете угарный газ, который чрезвычайно токсичен для человека.

«Неполное сгорание может подвергнуть вас риску отравления угарным газом — невидимым газом без запаха, который может вызывать головные боли, тошноту и головокружение», — сказал Патрик Робинсон, доктор химических наук. «Высокий уровень угарного газа может быть смертельным».

Когда вы включаете газовую плиту в течение нескольких часов подряд, она в конечном итоге сожжет доступный кислород в вашем доме. Это приводит к образованию угарного газа. При вдыхании в больших количествах угарный газ может убить вас еще до того, как вы поймете, что что-то не так.

Я постоянно готовлю на газовой плите — почему проблема только сейчас?

Воздушный поток — большая проблема, когда электричество отключено. Это потому, что ваш дом закрывается ставнями, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха. Обычно, когда вы готовите, у вас есть вентиляция через вытяжку или настройки воздуха вашей микроволновой печи сверх диапазона. Это невозможно, когда электричество отключено, что создает опасную среду для накопления угарного газа.

Также, если вы смотрели новости, возможно, вы слышали совет подсунуть под дверь полотенца, чтобы не было сквозняков. Это отличный совет, но он еще больше ограничивает поступление свежего воздуха в дом.

«Кроме того, газовые плиты не оснащены функциями безопасности или нормами выбросов, характерными для бытовой техники», — добавил Робинсон. «Печи предназначены для прерывистого, краткосрочного использования, по сравнению с печью, работающей весь день».

По данным Агентства по охране окружающей среды, одними из основных признаков опасного уровня угарного газа являются обмороки или приступы головокружения, головные боли, тошнота или рвота. Если вы столкнулись с этим, немедленно выйдите из дома и позвоните по телефону 9-1-1, чтобы получить медицинскую помощь. А пока убедитесь, что у вас есть хороший работающий детектор угарного газа рядом с вашей спальней. Это предупредит вас об утечке угарного газа и других проблемах.

Если это единственный источник тепла, который у меня есть, могу ли я его использовать?

Все сводится к знанию уровня риска и попытке свести к минимуму вероятность появления угарного газа в вашем доме.

Мы не рекомендуем вам этого делать, но если вы планируете попытаться использовать плиту или другой прибор в качестве источника тепла, вот что вы должны сделать как минимум, чтобы защитить себя:

Экономно используйте газ

Если у вас отключили электричество, но кажется, что ваша газовая линия активна, соблюдайте крайнюю осторожность. В то время как основные действия, такие как кипячение питьевой воды в течение нескольких минут, вероятно, безопасны, держать газовую плиту включенной в течение нескольких дней опасно и может привести к отравлению угарным газом. Не полагайтесь на газ более чем для одной или двух коротких задач в течение 24 часов.

Выключайте плиту, когда вы ею не пользуетесь.

Когда у вас нет электричества, но есть газ, у вас может возникнуть соблазн использовать газовую плиту, чтобы согреть дом. Имейте в виду, однако, что угарный газ и другие токсичные пары могут вызвать срабатывание сигнализации и вызвать серьезные проблемы со здоровьем, не говоря уже о пожарах.

После использования духовки для выпекания или приготовления пищи вы можете выключить прибор и дать теплу выйти наружу, временно согревая кухню. Однако перед этим важно перепроверить, действительно ли духовка выключена!

Не оставляйте включенной газовую плиту после сна.

Может возникнуть соблазн лечь спать в тепле дома, когда отключили электричество. Тем не менее, вы НИКОГДА не должны оставлять газовую плиту включенной на ночь, так как это может вызвать серьезные проблемы с угарным газом.

Перед сном обязательно выключите плиту и убедитесь, что она действительно выключена. Если ваша энергия все еще отключена, когда вы ложитесь в постель, возьмите с собой много дополнительных одеял и наденьте теплую пижаму.

Держите генератор снаружи

Никогда не запускайте генератор в помещении. Может показаться заманчивым перенести его в гостиную или спальню, чтобы подключить к системе отопления. Тем не менее, Consumer Reports и другие эксперты отмечают, что это может привести к быстрому и фатальному накоплению угарного газа в вашем доме, что, как сообщается, происходит даже после запуска генератора внутри в течение нескольких минут.

Освободите поток воздуха

Если вы заметили, что воздух поступает из-под ваших окон и дверей, возможно, вы положили под них полотенце, чтобы не допустить проникновения теплого воздуха (и холодного ветра). Однако, если вы используете газовую плиту в этой комнате, вы, по-видимому, также задерживаете внутри угарный газ, который может быть смертельным. Удалите эти самодельные системы, которые препятствуют потоку воздуха, прежде чем использовать газовую плиту.

Если в вашем приборе есть контрольная лампочка, следите за ней.

Иногда перебои в подаче электроэнергии могут привести к перезапуску или миганию приборов. В некоторых старых водонагревателях и печах используется контрольная лампочка, которую вам может понадобиться повторно зажечь. Если вода течет из ваших кранов, но не нагревается, или ваша плита не работает нормально, проблема может заключаться в контрольной лампе. Не игнорируйте это, так как вы можете вызвать крупную утечку газа и взрыв. (См. руководство к вашему прибору и строго следуйте ему, прежде чем приступать к этой работе.)

Если у вас новый электроприбор и питание включено, скорее всего, все в порядке. Большинство современных бытовых приборов оснащены встроенными функциями безопасности, которые предотвращают повторный запуск печи. Если у вас установлена ​​эта функция, вы можете дышать спокойно, зная, что ваш дом, скорее всего, в безопасности.

Использование плиты для согрева

Хотя может возникнуть соблазн согреться руками или склониться над пламенем газовой плиты, чтобы согреться, вы рискуете зажечь свою одежду или поджечь кухонные шкафы. (Кроме того, имейте в виду, что если в данный момент у вас нет проточной воды, потушить пожар может быть практически невозможно.) Не пользуйтесь плитой дольше нескольких минут и следите за тем, что вы нагреваете. Все время.

Пока вы этим занимаетесь, проверьте свои сигнализаторы угарного газа

Убедитесь, что батарейки ваших сигнализаторов в отличном состоянии, особенно если ваша система жестко подключена и прошло более шести месяцев с тех пор, как вы их меняли. Поменяйте батарейки прямо сейчас, даже если они кажутся в порядке.

Если у вас пропадет электричество, внутренняя температура вашего дома может упасть ниже 32 градусов по Фаренгейту.