Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи: Утепление дома из газосиликатного блока снаружи минватой, пенополистиролом

Содержание

Утепление дома из газосиликатного блока снаружи минватой, пенополистиролом

На чтение 5 мин Просмотров 886 Опубликовано

Предисловие. Как правильно утеплить дом из газосиликата, чем утеплить дом из газосиликата изнутри – именно такими вопросами задаются владельцы загородных домов из газосиликатного блока. В этой статье мы рассмотрим технологию утепления газосиликатного блока, покажем видео чем лучше утеплить дом из газосиликата снаружи и мастер класс по утеплению загородного дома термопанелями.

Утепление фасада дома из газосиликатных блоков – это надежное сохранение тепла, уюта и комфорта загородного жилья, но нужно ли утеплять дом из ячеистого бетона. По назначению ячеистые бетоны подразделяют на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные. По способу производства бетоны подразделяют на пенобетоны, газобетоны и газопенобетоны. Ячеистая структура в блоках формируется с помощью газа, в пенобетоне с помощью пены.

Чем утеплить дом из газосиликата

Об эксплуатационных характеристиках и свойствах газосиликата читайте в ГОСТ 25820-83 Бетоны легкие, ГОСТ 25820-2000 Технические условия. Если при строительстве, вы выбираете ячеистый бетон, то расчет толщины стен делают на основании СНиП II-3-79 от 2005 г. «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 от 2003 г. «Строительная климатология». По этим СНиП, на основании современных норм для средней полосы России, толщина стен из ячеистых блоков должна быть от 640 до 1070 мм.

Производители газосиликатных блоков уверяют покупателей, что для жилого дома достаточно толщины стены в 300 — 400 мм. Но, учли ли производители в расчетах теплопотери через «мостики холода» (перемычки окон, раствор между блоками и армосетку) это еще вопрос. Лучше самим с помощью проектировщиков рассчитать и решить какой толщины делать из блоков стены на основании морозостойкости и плотности блоков, как утеплить дом из газобетона, чтобы сохранить в доме уют и комфорт.

Чем лучше утеплить дом из газосиликата снаружи

Газосиликатные блоки широко используются в частном, малоэтажном строительстве. Сам по себе газосиликат хороший теплоизолятор, но из-за мостиков холода, поглощения влаги из блоков, кладочных швов дополнительно необходимо утеплять здания из газосиликата. Это делает весьма актуальным вопрос, как самостоятельно утеплить дом из газосиликатных блоков, какие материалы использовать в работе?

Структура газосиликата и ячеистых бетонов

Материалы для утепления дома из газосиликата снаружи могут быть различны. Широко применяются сегодня традиционные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт и «теплоизоляционные» штукатурные смеси. В России также начали использовать для тепловой защиты стен термопанели (термосайдинг, теплосайдинг), которые сочетают высокую теплоизоляцию и прекрасный внешний вид.

Утеплить фасад из газобетона можно, как и любой другой фасад снаружи и изнутри. Про утепление фасада дома под сайдинг пенополистиролом и утепение фасада дома под штукатурку минватой мы писали ранее. Утеплять стену из газобетона изнутри пенополистиролом лучше не стоит, поскольку в этом случае блоки не защищены от промерзания и влаги.

Утепляем газосиликатный блок пенополистиролом и минватой

При утеплении дома из газосиликатных блоков пенополистиролом снаружи своими руками не требуется дополнительная пароизоляция. Плиты пенополистирола не боятся влаги и прочны. Утеплитель крепится к фасаду клеем, затем дополнительно закрепляется тарельчатыми дюбелями. Поверх можно нанести штукатурку или сделать фасад из винилового или металлического сайдинга.

Чтобы утеплить дом из газосиликатного блока минватой снаружи самостоятельно, следует для начала сделать вертикальную обрешетку на фасаде, между брусками уложить минвату. Поскольку минеральная вата впитывает влагу, ее обязательно необходимо защитить пароизоляцией с двух сторон. Поверх утеплителя можно закрепить сайдинг или оштукатурить фасад под покраску.

Как утеплить дом из газосиликатного блока термопанелями

Термопанели под фасадный клинкерный кирпич

Термопанели справятся с защитой стены жилья снаружи от влажности и механических повреждений. Термопанели производятся с отделкой из натурального камня, с керамогранитом, с клинкерной и керамической плиткой. Есть мнение среди строителей, что газосиликат лучше не утеплять термопанелями с улицы, так как это мешает блокам «дышать» и проветриваться.

Практика показывает, что вентилируемый фасад, вентиляционные отверстия в цокольной части здания и под козырьком крыши позволяет нормально дышать стене, не накапливая влаги. Утепление стен из газосиликата снаружи термопанелями имеет ряд преимуществ: долговечность, экологичность, устойчивость к механическим повреждениям, легкость и быстрота монтажа.

На газосиликатные стены для начала крепится обрешетка из оцинкованных профилей или бруса. Термопанели уже крепятся на обрешетку. Дорогостоящая работа профессиональных монтажников не требуется. Для установки термопанелей на обрешетку вам потребуется болгарка, электролобзик, перфоратор, шуруповерт, строительный уровень, пистолет для монтажной пены, а также немного терпения.

Видео. Утепление дома из газосиликатного блока термопанелями


Чтобы утеплить дом из газосиликатных блоков с улицы термопанелями на газосиликатном доме крепим обрешетку, чтобы между термопанелями и фасадом дома осталось вентилируемое пространство. На нижней части стены отбиваем горизонтальную линию с помощью уровня. По линии устанавливаем стартовую планку и крепим ее саморезами, используя перфоратор и шуруповерт. Утепление дома из газосиликатного блока

Выше стартовой планки устанавливаем подвесы. В эти подвесы устанавливаем планки из П-образного профиля (60 мм х 27 мм). Крепим направляющие планки четырьмя саморезами. Таким способом, обшиваем направляющие по всему периметру стены дома. В углах дома и на откосах ставим по две планки. Это нужно для крепления угловых элементов и примыкающих термопанелей на откосах.

Вдоль начальной отделки внизу цоколя, на уровне стартовой планки, используя уровень, устанавливаем отлив. Между профилями устанавливаем минвату можно использовать и плиты пенополистирола. К вертикальным профилям саморезами крепим термопанели. Все монтажные зазоры на углах заделываем пеной. Швы между термопанелями тщательно заделываются затиркой.

Видео. Как утеплить дом из газосиликата

Чем утеплять газосиликатные блоки снаружи?

В последнее время в сфере строительства стало популярным использование газосиликатных блоков. Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужно утепление для построек из этого материала, как правильно утеплить и чем лучше утеплить дом.

Причины утепления

Как известно, газосиликат является пористым материалом, что делает его теплым. Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона (газосиликата) зависит от марки этого изделия (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низка и поэтому, по идее, он не предполагает утепления. Но не все так просто.

Из-за своей структуры блоки очень легко напитываются водой. Это приводит к тому, что появляются микротрещины. В итоге срок действия и эффективность материала существенно понижается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также наружное утепление экономит полезное пространство внутри дома.

Способы утепления

Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Существует несколько способов:

  • «Мокрый фасад».

В данном случае утеплитель наклеивается на стены дома. Этот способ довольно легок в исполнении даже теми, у кого мало опыта в строительном деле.

  • «Вентилируемый фасад».

Этот способ подразумевает вентилируемую систему и сложнее предыдущего способа в исполнении.


Материалы

Чем утеплять дом из газосиликатных блоков? Существует несколько материалов, которые используются как утеплитель для газосиликатных блоков:

  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • термопанели.

Поговорим подробнее об этих материалах.

Пенопласт

Пенопласт является одним из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не исключение. При своем энергосбережении он еще является экологичным и пожаробезопасным. Те, кто решил утеплять пенопластом, также отмечают, что он довольно дешев и прост в монтаже.

Какой пенопласт стоит брать для таких работ? Все зависит от Вашего материального благополучия, но довольно опытный специалист скажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист скажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Поскольку способом утепления для пенопласта является «мокрый фасад», поверхность стены следует очистить от мусора и прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Специалисты советуют повторить процедуру грунтовки около пяти раз.

Повторно грунтовать следует только тогда, когда высохнет предыдущий слой.

Следующим этапом является оклейка пенопласта непосредственно на блоки газосиликата. Для этого используется сухая смесь клея. В инструкции на упаковке данного вещества можно найти все нужные подробности для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки D200, поэтому не жалейте клея для пенопласта и наносите его на всю поверхность. Таким образом, теплоизоляция будет плотно прилегать к стене, что благоприятно скажется на утеплении.

Пенопластовые листы следует крепить снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже крепко приклеен. Почему? Это поможет избежать того, что лист сползет, нарушая уровень. Для дополнительной крепости можно установить внизу Г-образный профиль, выставленный по уровню.

Кроме того, плиты пенопласта следует крепить таким же образом, как делается кладка кирпича, то есть со сдвигом в пол-листа. Это также увеличит прочность конструкции.

Зазоры между плитами следует замазать клеем или же задуть монтажной пеной. Также можно сделать немного по-другому. Как говорилось выше, советуется делать слой пенопласта 100 мм. Однако, чтобы добиться этого, не обязательно покупать плиты такой толщины. Достаточно будет плит 50 мм, но наклеенных в два слоя таким образом, чтобы стыки не совпадали. Это поможет меньше мучиться с задувкой швов и утепление газосиликата будет качественнее. Минус в том, что этот метод потребует чуть больше денежных средств.

Когда клей подсох и хорошо схватился, пенопласт дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками. После этого наносится слой клея, в который утапливается армирующая сетка и следом, после того как высохнет, наносится еще один слой клея.

Финишным штрихом является нанесение штукатурки и покраска или же декоративная штукатурка. Тут уже все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газосиликат является паронепроницаемым материалом, поэтому минеральная вата, парная проницаемость которой является общеизвестным фактом, подходит для утепления. Также она не горит и выполняет звукоизолирующие свойства.

Но есть и минусы. Например, вата впитывает воду и при любом серьезном повреждении слоя штукатурки или трещине, она теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли утеплять ею фасады.

Сказать прямо, можно или нет утеплять таким образом свой дом мы не можем, но в любом случае, если вы все же решились выбрать минеральную вату в качестве утеплителя, алгоритм действий у нее схож с креплением пенопласта.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, путем грунтования поверхности стен из газосиликатного блока. И в этом случае так же не стоит ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

Монтаж плит из ваты производится так же как и у пенопласта. Первый ряд выставляется по уровню и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются на стыках и посередине плиты. Следующий ряд также устанавливается со сдвигом в полплиты, чтобы не совпадали швы.

После монтажа следует дать время утеплителю выстояться и высохнуть, и только после этого можно продолжать работы.

Следующим этапом является нанесение на минеральную вату. На этот клей крепится сетка, которая чуть утапливается. Также нужно делать внахлест 1 см на местах стыка сетки. После того как клей высохнет, нанесите еще один слой.

Финишным этапом является, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», поскольку штукатурка пропускает пар. Однако, как уже говорилось, будьте аккуратны, поскольку повреждение оштукатуренного слоя плохо скажется на теплоизоляции.

Термопанели

Что такое термопанели? Это система из утеплителя, влагостойкой плиты и облицовочной плитки. Обычно утеплителем является пенопласт или минеральная вата. Ну а облицовочная плитка позволяет обойтись без шпаклевки.

Кроме этого, плитка защищает газосиликат от механических повреждений и влаги, поскольку обычно ее изготавливают под кирпич или камень. Таким образом термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот вид утепления относится к «вентилируемому фасаду». Хотя некоторые специалисты и говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», но вентиляционные отверстия под козырьком и в цокольной части здания легко решают этот вопрос.

Как производится утепление термопанелями? Ниже приводится алгоритм действий

Поскольку термопанели тяжелее пенопласта, наличие Г-образной планки под стартовым рядом обязательно. Планка выставляется по уровню и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона используются специальные дюбеля, края которых, находясь в блоке, под воздействием механизма расширяются. Это важно, ведь без этого они просто не будут держаться.

После монтирования планки стоит приступить к следующему этапу, а именно монтаж обрешетки. Обычно она состоит из оцинкованных металлических UD профилей или же из деревянных брусов. Профиль устанавливается на стартовую планку и параллельно стене вертикально крепится к подвесам. Подвесы же монтируются анкерами на расстоянии между собой 500 мм.

Таким образом, мы обшиваем весь периметр дома. На углах и откосах ставим по две планки, поскольку это нужно для установки угловых элементов термопанелей. На уровне стартовой планки, внизу вдоль цоколя нужно установить отлив.

Пространство между профилями закрываем минеральной ватой или же плитами пенопласта. Однако, не стоит забывать про вентиляционный зазор в 20-30 мм. На профиль с помощью саморезов крепим термопанели. Как и в случае с плитами пенопласта, монтируем плитки с таким же сдвигом. Ну а герметичность обеспечена пазами для соединения панелей.

Кстати, неплохо реализуют теплоизоляциию дома из газовых блоков наши партнеры.

После окончания работы все зазоры заделываются пеной, а саморезы и швы затираются.

Также, вместо термопанелей можно использовать сайдинг. Принцип его монтажа такой же, как и у термопанелей. Однако, под сайдинг, кроме утеплителя, натягивают ветрозащитную мембрану.

Итак, сегодня мы рассмотрели, как утеплить дом из газосиликата снаружи. Так же мы узнали, чем можно утеплять газосиликатные блоки снаружи и какие материалы можно для этого использовать. Чем утеплить дом, решать, конечно же, вам, но надеемся, что данная информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем успеха в ваших начинаниях!

Чем лучше утеплить дом из газосиликата снаружи: материалы и технология утепления

Содержание статьи:

Популярность домов из газосиликатных блоков объясняется их высокими эксплуатационными характеристиками: низкой ценой, большим объемом блоков и скоростью возведения. Для повышения защитных свойств строений из газосиликата требуется утепление и гидроизоляция с внешней стороны. При отделке блоков кирпичом изоляционные материалы укладываются между газосиликатным и кирпичным слоем.Рассмотрим, чем лучше утеплить дом из газосиликата снаружи, какими теплоизоляционными материалами и как.

Наружная теплоизоляция дома

Газосиликат – пористый строительный материал, получаемый из кварцевого песка, белой извести, алюминиевой пудры и воды.  Пористая структура образуется за счет технологии вспенивания материала. Пористость – параметр, который делает его инертным к воздействию внешних температур. Воздушные слои, задерживающиеся в порах, препятствуют проникновению холодного воздуха в помещение.

В правильно утепленном доме сохраняется более 50% тепла, теряемого, если он не утеплен или теплоизоляция уложена с нарушением технологии

В каких случаях необходимо утепление

Газосиликатные материалы сами по себе обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Учитывая это обстоятельство, возникает вопрос: надо ли утеплять дом из газосиликатных блоков? В соответствии с действующими стандартами, при определенных условиях, это является насущной необходимостью. Утепление понадобится тогда, когда стены сложены из блоков толщиной не более 300 мм. При толщине кладки400 – 500 мм и более теплоизоляция не понадобится.

Для блоков толщиной 300 мм и менее потребуется прокладка теплоизоляционного слоя

Следует учесть еще одно обстоятельство. Если монтаж выполняется на специальный клей, обеспечивается плотное прилегание блоков, при котором суммарная площадь мостиков холода значительно сокращается. При использовании цементного раствора вместо клея швы будут неплотными, пропускающими тепло наружу и холод в середину здания. Для таких построек потребуется утепление. Необходимость в теплоизоляции зависит также от климатической зоны.

Специфика утепления стен из газосиликата

Утепление дома из газосиликатных блоков выполняется снаружи. Блоки держат тепло, не боятся перепадов температур, но характеризуются высокой гигроскопичностью. Поэтому утеплитель должен иметь защиту от негативного воздействия внешней среды. При наружном утеплении экономится площадь внутри помещений.

За счет смещения точки росы в глубину материала пористые блоки не промерзают. Если работы проводятся с нарушением технологии, на стенах будет оседать разрушающая строение влага. При грамотном обустройстве теплоизоляции можно существенно сэкономить на отоплении.

При выборе технологии утепления учитываются такие факторы:

  • этажность будущего дома;
  • количества оконных проемов и способ остекления;
  • общая конструкция строения и инженерные коммуникации.

Недостаточно или неправильно утепленный дом из газосиликата теряет более половины тепла.

Какие материалы применяют для теплоизоляции

Для утепления дома из газосиликатных блоков снаружи применяются разные материалы. Чаще других для этих целей используются плиты из минеральной ваты, экструдированного пенополистирола и штукатурные фасадные системы. Пенопласт и рулонная минвата используются реже. В последние несколько лет завоевали популярность эстетичные, с превосходными теплоизоляционными характеристиками, термопанели.

Теплоизоляция минеральной ватой

Паропроницаемый газосиликат рекомендуется утеплять материалами, пропускающими пар. Минеральная вата отвечает этому требованию, она защитит стены, продлит срок их службы и избавит от проблем при обустройстве внутренней теплоизоляции. При использовании паронепроницаемого материала потребуется обустройство вентиляции. Утепление минватой также обеспечит дополнительную звукоизоляцию и защитит стены от огня.

Базальтовая вата – качественный и надежный утеплитель, получаемый из горной породы

Работа по теплоизоляции минеральной ватой проводится в несколько этапов:

  • установка вертикальной обрешетки на фасаде;
  • прокладка гидропароизоляции;
  • монтаж минеральной ваты, после которого материалу необходимо некоторое время, чтобы выстояться;
  • прокладка второго слоя гидропароизоляции;
  • монтаж армирующей сетки;
  • нанесение грунтовки и штукатурки или других отделочных материалов;
  • окрашивание после полного высыхания штукатурного слоя.

Зазор между плитами утеплителя не должен превышать 5 мм, чтобы не образовались трещины.

Минеральная вата между слоями гидропароизоляции

Для выравнивания плит при укладке первого ряда используется уровень. Плиты укладываются в виде кирпичной кладки, чтобы не было совпадения швов. Для фиксации на стене используется клей, указанный на упаковке. Дополнительно, на стыках и посередине плиты утеплитель фиксируется дюбелями. Минеральная вата впитывает влагу, обустройство двухсторонней пароизоляции защитит от ее проникновения. Стены поверх утеплителя можно обшить сайдингом.

Для наружного утепления домов из газосиликата минватой выбирают качественную плотную базальтовую вату, так как низкая плотность утеплителя со временем приведет к его слеживанию и сползанию вниз. Направляющие должны располагаться друг от друга на расстоянии, которое будет меньше на 1-1,5 см толщины плиты. Это необходимо, чтобы теплоизолятор плотно заполнил каркас. Пароизоляционная пленка укладывается с нахлестом в 15-20 см.

Базальтовая вата – устойчивый к влаге утеплитель, который может использоваться под сайдинг

Утепление плитами пенополистирола

Пенополистирол – изоляционный материал белого цвета, на 98% состоящий из воздуха, заполняющего ячейки вспененного полистирола. Это хороший теплоизолятор по минимальной цене. Характеризуется долговечностью, пожаробезопасностью, экологичностью и высокими показателями энергосбережения. Полистирольный лист толщиной 3 см равноценен 5,5 см минеральной ваты.

Так выглядит утепление плитами пенополистирола в разрезе

При использовании в качестве утеплителя пенополистирола дополнительная пароизоляция не потребуется. Пенополистирольные плиты не боятся влаги, крепятся при помощи специального клея. Для дополнительного крепления утеплителя используются тарельчатые дюбели. Поверх пенопласта наносится штукатурка или выполняется обшивка фасада сайдингом.

Важно! При использовании строительного пенопласта следует учесть его невысокую механическую прочность. Пенопластовые плиты не выдерживают больших нагрузок.

Швы между плитами заделываются монтажной пеной. Обшивка сайдингом или  оштукатуривание фасадной шпатлевкой защитит от повреждений не только пенополистирол, но и монтажную пену от прямого воздействия солнечных лучей.

Экструдированный пенополистирол обладает преимуществами перед обычным пенопластом, как более качественный и надежный

Работы по теплоизоляции проводятся в следующей последовательности:

  • при помощи клея плиты монтируют на блоки и оставляют на сутки;
  • по углам и середине листов забивают дюбели;
  • поверх листов крепят армирующую сетку;
  • поверхность штукатурят, а затем красят или обшивают сайдингом.

Чтобы кладка была ровной, используют уровень. Для лучшей посадки на клей плиты слегка прижимают к стене. В зазорах между плитами нет необходимости, совпадение швов каждого ряда не обязательно. Качественное армирование начинают с укрепления углов здания, затем укрепляется вся поверхность сверху вниз.

Обратите внимание! Толщина пенополистирола для утепления газосиликатных блоков рассчитывается с учетом климатической зоны.

Утепление с применением термопанелей

Термопанели – это система, состоящая из утеплителя, облицовочной плитки и влагостойкой плиты. Утеплителем может служить пенополистирол или минеральная вата, влагостойкая плита – это конструкционный слой, а облицовочная плитка заменяет шпаклевку и покраску на завершающем этапе. Использование термопанелей упрощает процесс.

Дом, утепленный термопанелями не требует дополнительной облицовки

Как утеплить дом из газосиликата снаружи термопанелями?

  • Монтаж производится на заранее подготовленную обрешетку из профилей или бруса, благодаря которой образуется вентиляционный зазор. Металлическую обрешетку изготавливают из оцинкованной стали. Конструкция состоит из п-образных профилей, подвесов и Г-образных планок. Для крепления обрешетки к стене понадобится перфоратор, шуруповерт, болгарка, уровень, саморезы и дюбели.
  • По окончании монтажа укладывается утеплитель, затем к профилям прикручиваются термопанели.

Такой способ утепления – простой, не занимающий много времени. Термопанели надежно защищают газосиликатные стены от механических повреждений, холода и влаги. Изготавливаются с декоративной отделкой под кирпич, керамогранит или натуральный камень.

Видео: правильное утепление дома из газосиликата

Если вы планируете строительство дома из газосиликатных блоков, помните, что при толщине материала 300 мм и менее, потребуется обустройство теплоизоляции. Работы по утеплению, при условии соблюдения рекомендаций специалистов, можно выполнить самостоятельно. На это уйдет больше времени и сил, но вы получите бесценный опыт. Если времени и желания на освоение азов новой профессии нет, обращайтесь к профессионалам.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи минеральной (каменной) ватой

Утепление стен дома решает массу проблем, возможных или уже существующих. Самая серьезная из них — предотвращение намокания материала стен от постепенного накопления водяного пара, выдавливаемого изнутри дома. Этот процесс никак не остановить, он проходит постоянно, пока в доме живут люди.

Не утепленные стены накапливают влагу, которая либо замерзает на внешней стороне стены и разрушает ее материал, либо конденсируется на внутренней поверхности, отчего стена мокнет, обрастая плесенью или грибком.

Утепление — единственная процедура, которая может прекратить конденсирование влаги и обеспечить вывод пара из стен без потерь качества материала.

В качестве эффективных материалов для утепления могут быть:

Содержание статьи

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

С точки зрения физики, эффективное утепление переносит точку росы из стены наружу, лучше всего — в материал утеплителя. Иначе говоря, наличие правильно установленного утеплителя перераспределяет температурный режим в толще стен, делая их теплее и сдвигая холодные слои наружу, отчего область возможного конденсирования пара оказывается вне материала стен.

При этом, на теплой внутренней поверхности стен образование конденсата становится попросту невозможным.

ВАЖНО!

Такой процесс действует с наибольшей отдачей только лишь при наружном расположении утепляющего материала.

Различают внутреннее и внешнее утепление. При внутреннем утеплитель располагается на внутренней поверхности стены, при внешнем — снаружи. Эффективность внутреннего утепления в большой степени зависит от соотношения паропроницаемости стен и утеплителя, который должен создавать большую преграду для пара, чем стена.

В противном случае начнется накопление пара и намокание материалов на границе утеплитель-стена (что зачастую и наблюдается). Обычно для защиты от этого устанавливают сплошную отсечку, отчего вывод пара возможен только при помощи усиленной вентиляции помещения.

Способы утепления стен

Кроме того, материал стен перестает получать тепло изнутри, оставаясь лишь механической преградой для внешних проявлений.

Утепление снаружи намного эффективнее и предпочтительнее. Именно такая технология выводит наружу точку росы, предохраняет тепло стен от рассеивания в наружное пространство и способствует увеличению комфорта внутри дома. Выход пара через стены не имеет препятствий, он не накапливается в толще стены или утеплителя.

Кроме этого, имеется масса других преимуществ:

  • Объем помещений не уменьшается.
  • Стены изнутри остаются в неприкосновенности, не требуется оформлять оконные блоки заново откосами и подоконниками.
  • Состав внутреннего воздуха не содержит излишней влаги.
  • Создается дополнительная звукоизоляция от внешних шумов.

Поэтому внутреннее утепление выполняется лишь в дополнение к наружному или когда снаружи работать физически невозможно. Утепление снаружи запускает правильные процессы, причем вероятность ошибки при такой технологии гораздо меньше, что позволяет производить работы своими руками.

Основные виды утеплителей

Материалов для утепления стен выпускается довольно много, все они имеют свои характеристики, свои плюсы и минусы. На сегодня наиболее пригодными считаются материалы из синтетики или природных минералов, поскольку они обладают самыми ценными качествами:

  • Не гниют.
  • Не растворяются в воде.
  • Не изменяют свою форму при длительной эксплуатации.
  • Обладают низкой теплопроводностью.
  • Выпускаются в удобной для монтажных работ форме.

Такими свойствами в большей степени обладают:

  • Минвата (в особенности, базальтовая вата),
  • Пенопласт.
  • Экструзионный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Пенобетон.

Большинство из наиболее подходящих материалов имеют плитную форму выпуска, наиболее подходящую для установки на стены. Минвата выпускается также в рулонах, но плиты — удобнее, жестче, имеют более четкие размеры.

Какой утеплитель лучше всего подходит для утепления стены из газосиликатных блоков?

                   

Газосиликат — пористый материал. Он почти на 90% состоит из пузырьков газа, что определяет его свойства — высокое теплоудержание, легкость. При этом, он может впитывать воду, поэтому для сохранения рабочих качеств требуется постоянная возможность беспрепятственного вывода влаги из толщи блоков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Из всех используемых утеплителей наиболее подходящим для газосиликатных блоков является базальтовая (каменная) вата.

Причины этого кроются в ее свойствах: если у пенопласта или пенополиуретана чрезвычайно низка паропроницаемость, то базальтовая вата хорошо пропускает пар, способствуя выводу его из толщи газосиликата и самого утеплителя.

В этом сочетании стеновой пирог работает эффективным образом, обеспечивая беспрепятственное движение пара в нужном направлении.

Базальтовая (каменная) вата

Утепление газосиликатных стен снаружи — устройство стенового пирога

Состав стенового пирога для газосиликатных блоков:

  • Поверхность стены.
  • Слой утеплителя — оптимально, минваты (базальтовой).
  • Слой паро- гидрозащитной мембраны.
  • Контробрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор для проветривания поверхности мембраны и позволяющая испаряться влаге.
  • Наружная обшивка — сайдинг или подобная, слой огнеупорного или декоративного кирпича и т.д.

Как вариант — на утеплитель кладут клеевой слой, стеклосетку, выравнивающий слой грунтовки и штукатурят.

Стеновой пирог

В некоторых случаях (например, если сборка делалась на цементный раствор, а не на специальный клей) непосредственно на газосиликат может быть нанесен слой паропроводящей штукатурки, для выравнивания поверхности и создания дополнительной защиты газосиликатных блоков от намокания.

Гидро- и пароизоляция

Пароизоляция для отсечки утеплителя от стены не применяется, так как она вызовет накопление паров, выходящих из массива стен и намокание газосиликата.

Наоборот, требуется свободный проход пара через минвату.

При этом, атмосферная влажность может отрицательно сказаться на свойствах утеплителя, а минвата склонна к намоканию от действия влажности.

Решением служит наружный слой паро-гидроизоляционной мембраны, выпускающей пары изнутри, но не пропускающей влагу снаружи.

Установка мембраны делается максимально сплошным слоем, горизонтальными полосами (начиная снизу), с нахлестом слоев не менее 15 см и обязательной проклейкой соединений специальной липкой лентой.

ОСТОРОЖНО!

Никаких отверстий или нарушений целостности паро- гидрозащитного слоя не допускается!

При финишном слое из штукатурки мембрана не устанавливается, вместо нее поочередно накладываются слои наружной отделки (Клей-стеклосетка-грунтовка-штукатурка), которые в совокупности выполняют роль гидрозащиты.

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Подготовительные работы перед установкой утеплителя — это нанесение защитного грунтовочного слоя, выравнивающего поверхность и смягчающего проводимость клеевых переходов между блоками.

После этого на поверхность стены устанавливается несколько горизонтальных рядов деревянных брусков сечение которых равно толщине утеплителя.

После установки минваты они послужат опорой для планок контробрешетки, необходимой для обеспечения вентиляционного зазора и для установки наружной обшивки. Бруски предварительно покрывают слоем антисептика (дважды), чтобы исключить гниение материала.

Монтаж обрешетки

Как вариант — вместо брусков можно использовать металлический профиль для гипсокартона. Направляющие устанавливаются в том же порядке, крепятся к стене на дюбеля и шурупы (обязательно оцинкованные).

Контробрешетка также может состоять из направляющих для гипсокартона. Соединение вертикальных планок с горизонтальными производится на штатные шурупы под сверло.

Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи минватой

Рассмотрим последовательность действий при утеплении наружной стены плитной базальтовой ватой.

Порядок действий рекомендуется такой:

  1. Подготовка поверхности стены, при необходимости — нанесение выравнивающего слоя паропроницаемой штукатурки. Демонтаж наружных оконных откосов и прочих элементов, мешающих установке утеплителя.
  2. Установка горизонтальных брусков (или направляющих для гипсокартона). Нижний ряд располагается по границе цоколя (утеплителя цоколя), последующие располагаются с расчетом плотной укладки плит минваты между ними.
  3. Установка минваты производится на клей, в качестве дополнительных креплений служат дюбели с широкими шляпками. В качестве клея используется сухая смесь, она продается в бумажных мешках (как для керамической плитки). Выбор клея производится с учетом местных климатических условий.
  4. Клей рекомендуется наносить как на минвату, так и на стену, поскольку минвата — неоднородный волокнистый материал с рыхлой поверхностью, требующей повышенного расхода клея.
  5. Стыки плит минваты во избежание образования мостиков холода следует проклеить специальным скотчем или монтажной пеной.
  6. Монтаж паро- гидроизолирующей мембраны. Работа ведется снизу вверх, ряды пленки укладываются внахлест 15 см и проклеиваются скотчем. Пленка крепится степлером, дополнительно фиксируется скотчем, гвоздями или шурупами.
  7. После установки мембраны монтируется вертикальная контробрешетка. Шаг рядов составляет 0,6-1 м (зависит от облицовочного материала), Толщина планок должна обеспечивать достаточный вентиляционный зазор — не менее 3 см.
  8. Установка наружной обшивки.

Устройство в разрезе

Монтаж минеральных плит

Укладка утеплителя

Альтернативный метод утепления

Утепление газосиликатных стен снаружи должно производиться с учетом свойств материала, склонного к намоканию и аккумулированию влаги в своей толще. Поэтому основным условием, обеспечивающим правильную работу стенового пирога, будет беспрепятственный выход пара изнутри и надежная отсечка от влаги снаружи.

Тогда утепление сможет обеспечить экономию тепла, сохранность материала стен и комфорт в помещении.

Полезное видео

Утепление стен из газобетона в видео-уроке:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи и изнутри: 2 способа

Vadim

13038 0 15

Новомодные газосиликатные блоки в индивидуальном строительстве сейчас пользуются просто огромным спросом. Причин тому масса, они легкие, не дорогие, удобные в монтаже, а главное обладают крайне низкой теплопроводностью. Но материал новый и у людей возникают резонные вопросы, надо ли утеплять такие дома, чем лучше их утеплять и как это сделать правильно? Сегодня я подробно расскажу о двух наиболее распространенных и простых способах самостоятельного утепления.

Стандартный газосиликатный блок.

Зачем вообще нужно утеплять конструкции из газосиликата

Действительно, любому нормальному человеку, далекому от строительных премудростей, непонятно зачем вообще нужно проводить утепление дома из газосиликатных блоков снаружи, если сами по себе блоки являются пористым, а значит теплым материалом. Если формулировать в двух словах, то ответ прост, утеплять дом нужно потому, что этот материал обладает довольно высокой гигроскопичностью, то есть блоки легко напитываются влагой.

Раз уж вы читаете мою статью, значит, видимо слышали, как вездесущая реклама обещает, что из этого материала можно строить дома с толщиной стен чуть ли не в 300 мм, то есть в полблока. Как обычно хитрые менеджеры говорят не всю правду. В теории утепление газосиликатных стен снаружи действительно можно не делать, просто обойтись качественной усиленной штукатуркой.

Внутренняя структура материала.

Но только толщина таких «голых» стен, даже для самых теплых регионов нашей великой державы стартует от 600 мм. В средней полосе это значение колеблется в районе метра. Естественно, чем ниже среднегодовая температура в регионе, тем массивней должна быть конструкция. Дабы вам было проще разобраться, я составил таблицу с ходовыми габаритами блоков.

Габариты (длинна/ширина/высота)Объем изделияКол-во изделий на поддоне
600 мм/300 мм/100 мм0,018м³84шт
600 мм/300 мм/150 мм0,27м³56шт
600 мм/300 мм/200 мм0,36м³42шт
600 мм/300 мм/250 мм0,45м³36шт
600 мм/300 мм/300 мм0,54м³30шт
600 мм/300 мм/350 мм0,63м³24шт
600 мм/200 мм/400 мм0,48м³24шт

Если вас интересуют точные расчеты и четкие предписания, то для этого существуют 2 нормативных документа. За данные по строительной теплотехнике отвечает СНиП ІІ-3-79-2005. А расчеты по строительной климатологии отображены в СНиП 23-01-99-2003.

Частный дом из газобетона без утепления.

Сам по себе газоблок бывает разных марок. Чем марка выше, тем массив плотней и качественней, основные характеристики я собрал в таблице ниже. Как правило, для малоэтажного частного строительства используется марка D500 или D600.

Когда строят баню, иногда берут D700, но это не догма. Я считаю, что для небольших одноэтажных сооружений наоборот можно брать D400, в любом случае тонкие стены придется утеплять, поэтому, зачем платить больше.

ПараметрыМарка газосиликатного блока
D400D500D600D700
Класс на сжатиеВ2,5В3,5В5В7
Уровень теплопроводности
  • Сухой блок
  • Влажность 4%
0,095Вт/м*С

0,1Вт/м*С

0,11Вт/м*С

0,12Вт/м*С

0,13Вт/м*С

0,15Вт/м*С

0,16Вт/м*С

0,19Вт/м*С

Уровень паропроницаемости0,23м/м.ч.Па0,2м/м.ч.Па0,16м/м.ч.Па0,15м/м.ч.Па
МорозостойкостьF-35
Средняя усадка0,3 мм/м
Максимальная влажность для отпуска25%

Теперь перейдем к вопросу, зачем нужно проводить именно утепление стен из газосиликатных блоков снаружи. Экономия внутреннего полезного пространства, это лишь побочная причина.

Наружное утепление нивелирует сразу 2 проблемы: с одной стороны мы понижаем теплопроводность тонкой стены в разы, а с другой отодвигаем от поверхности точку росы и обеспечиваем защиту от влажности. В итоге конструкции не напитываются влагой, а значит, не промерзают.

Укладка газоблока на клеящий состав.

С теоретической частью я думаю пора заканчивать и потихоньку продвигаться к практике. Ведь в конце концов, вы пришли на наш ресурс больше для того, чтобы узнать как правильно обустроить свой дом или баню.

Два распространенных способа утепления домов из газоблоков

Оба предлагаемых мною способа пользуются примерно одинаковой популярностью. Но инструкция по технологии «Мокрый фасад» значительно проще, особенно для новичков. И что не менее важно, цена такого обустройства примерно вполовину ниже.

Тонкостенная коробка под баню.

Способ № 1. «Мокрый фасад»

Принцип такого обустройства заключается в том, что утеплитель наклеивается непосредственно на стены дома, после чего их нужно оштукатурить. Но для начала давайте определимся с самим утеплителем.

  • Вы наверняка заметили, что сейчас, как по телевидению, так и в сети широко рекламируется экструдированный пенополистирол. Мне приходилось с ним работать, материал реально качественный. Сейчас его выпускает много фирм, соответственно и называться он может по разному, наиболее часто встречается продукция под маркой «Пеноплэкс».
    Но я убежден, что его на газобетон монтировать не стоит. Пеноплэкс, помимо функции утепления, является хорошим гидроизолятором и такая «рубашка» полностью блокирует паропроницаемость стен, что крайне не желательно в нашем случае. Плюс обойдется такое утепление в круглую сумму;

Панели «Пеноплэкс».

  • Второй вариант — это минеральная, точнее базальтовая вата. Стоит она конечно дешевле чем Пеноплэкс и с паропроницаемостью здесь полный порядок. Но для фасадных работ она мало подходит, так как боится влаги, достаточно сказать, что при увлажнении базальтовой плиты на 1%, ее теплопроводность повышается на 7 – 9%, а это едва ли не основная характеристика. Иными словами, любая трещина или случайное повреждение штукатурного слоя приведет к серьезному снижению теплоизоляционных качеств;

Минеральная вата.

  • По моему глубокому убеждению, для газобетона наиболее приемлемым материалом под «Мокрый фасад» является обычный пенопласт с плотностью порядка 25кг/м³. Во-первых, материал легкий и не требует серьезной монтажной арматуры. Во-вторых, его уровень теплопроводности примерно такой же, как и у базальтовой ваты. А самое главное, пенопласт является паропроницаемым покрытием и не боится влаги. Плюс, по собственному опыту могу сказать, что цена такой облицовки значительно ниже обоих предыдущих вариантов.

Пенопластовые плиты разной толщины.

Теперь можно переходить к пошаговому алгоритму действий. Как я уже говорил, газосиликатные стены впитывают воду как губка. Поэтому первое, что нужно сделать, это хорошо прогрунтовать поверхность.

Причем если для керамзитобетонных, кирпичных или шлакоблочных стен достаточно двух слоев грунта глубокого проникновения, то здесь их должно быть не менее четырех. Плюс приступать к обустройству можно только после того как полностью высохнет последний слой.

Листы будут приклеиваться. Естественно нам понадобится клей. Лично я использовал для этого сухую смесь Ceresit CT83.

Вообще она предназначается для пенополистирола, но под пенопласт идет, аж бегом. Инструкция там есть на пачке, она не сложная, все делается как обычно, Ceresit разбавляется водой и доводится до нужной консистенции при помощи строительного миксера.

Сухой клей СТ83.

Клей я наносил на лист зубчатым шпателем, сплошным слоем по всей поверхности. В данном случае экономить не стоит, точечное или линейное нанесение клеящего состава подходит для кирпича, здесь же лист должен контактировать со стеной плотно. Плюс сам по себе состав обладает серьезными защитными характеристиками.

В среднем толщина стен в двух или трехэтажном частном коттедже делается около полуметра. Баню можно делать в полблока 300 мм.

Теоретически, при таких габаритах, для газобетона достаточно пенопластового листа в 50 мм. Но я всегда рекомендую делать слой в 100 мм. По стоимости разница небольшая, а запас еще никому не мешал.

Оклеивание стены пенопластом.

Здесь есть небольшая хитрость. Вообще листы на стену клеятся по принципу кирпичной кладки, то есть каждый последующий ряд делается со сдвигом примерно на половину листа. Как вы не старайтесь плотно состыковать листы, все равно где-то останутся зазоры. Такие зазоры можно заполнить клеем, но лучше монтажной пеной.

Но чтобы не возиться с заделкой швов, я рекомендую обустраивать стомиллиметровое покрытие из двух слоев по 50 мм. Так стыки между листами будут взаимно перекрываться, естественно утепление получится более качественным.

Дабы листы не «поплыли» клеить их нужно снизу вверх, причем нижний ряд должен опираться на прочное основание. Обычно это выступ бетонного ленточного фундамента, но если такового не оказалось, следует закрепить специальный стартовый Г-образный профиль или хотя бы UD профиль под гипсокартон, нагрузка здесь небольшая, так что его хватит.

Классическая схема обустройства по технологии «Мокрый фасад».

По технологии, после того, как клей хорошо схватиться, пенопласт нужно дополнительно зафиксировать на стене пластиковыми дюбелями с зонтиками (широкими шляпками). После этого на пенопласт наносится слой клея толщиной порядка 2 мм, в этот клей утапливается стекловолоконная армирующая сетка серпянка и после сушки она накрывается еще одним клеевым шаром. Дальше идет декоративная штукатурка.

Но я делаю немного иначе. На пенопласт я сначала накладываю клей и утапливаю в нем серпянку. Поверх сетки, пока клей окончательно не схватился, я фиксирую все это зонтиками. Как обычно в пяти точках листа, 4 по углам и одна по центру.

Но действовать нужно быстро. Когда шляпки зонтиков «утоплены», можно оставить стену в покое пока она не высохнет. Далее действуем по технологии, слой клея, сушка и слой декоративной штукатурки.

Способ № 2. «Вентилируемый фасад»

Вентилируемую систему монтировать своими руками немного сложнее, чем фасад по выше описанной технологии, но такая работа стоит этих стараний, конечный результат здесь на порядок выше. Вообще существует два варианта вентилируемого фасада. В первом используются так называемые термопанели. Второй предназначен для монтажа сайдинга.

Термопанель это фактически готовая финишная утепляющая система. В качестве утеплителя там идет пенополистирол или пенополиуретан, за основу берется лист водостойкого OSB, а финишный лицевой слой чаще всего делается из клинкерной фасадной плитки. Хотя есть варианты отделки под природный камень или керамогранит. Естественно стоит такое удовольствие серьезных денег.

Фасадные термопанели и фурнитура.

Термопанели можно монтировать двумя способами. Проще конечно их клеить на Ceresit, но в случае с газосиликатными стенами он не подходит, материал нельзя закупоривать. Поэтому нам подходит только система вентилируемый фасад.

  • Термопанели намного тяжелее пенопласта, поэтому здесь внизу обязательно должна быть жесткая основа. Как и в выше описанной системе, для опоры лучше всего подходит выступ бетонного фундамента. Если его нет, то с шагом в 200 мм анкерами под газосиликат фиксируется Г-образная стартовая полоса;

Разнообразие крепежей под газоблоки.

Если вам пришлось работать с газобетоном, то учтите, не каждый дюбель здесь подойдет. Для фиксации нагруженных конструкций нужно брать специальные анкера, они состоят из металлической трубки и болта с гайкой внутри нее. При вкручивании «хвост» анкера, тот который находится внутри блока, распирает и конструкция жестко фиксируется.

Анкер для крепления на газосиликатной стене нагруженных конструкций.

  • Для монтажа термопанелей используется обрешетка из оцинкованных металлических UD профилей. Эти профили должны опираться на горизонтальную стартовую планку и вертикально с шагом в 40 см крепиться параллельно стене;
  • По классической технологии они должны крепиться к металлическим подвесам. Между собой подвесы монтируются на расстоянии полуметра и фиксируются парой анкеров;
  • Но эта технология предусматривает обеспечение большого зазора под монтаж промежуточного утепления минеральной ватой или пенопластом. В нашем случае нужно обеспечить лишь вентиляционный зазор в 20 – 30 мм. А для этого подвесы не нужны, направляющие можно крепить прямо на стену.

Только не забудьте сделать несколько «продухов», как правило, они выводятся на чердак или в любое сухое помещение. Тандема газоблок + термопанель, для средней полосы России достаточно;

Делаем отверстие для фиксации термопанели.

  • Дальше все просто. Первым монтируется нижний ряд. Панель опирается на стартовую полосу и фиксируется к UD профилям или непосредственно к стене саморезами;
  • Естественно ряды монтируются со сдвигом. Герметичность соединения обеспечивается наличием специальных стыковочных пазов по периметру каждой панели;
  • Когда работа окончена, крепежные саморезы затираются специальным составом, в цвет основного материала облицовки. Примерно также, как затираются зазоры между кафелем.

Обрешетка на подвесах.

Теперь поговорим о вентилируемом фасаде под сайдинг. Этот вариант встречается гораздо чаще. Ведь здесь помимо большого выбора полимерных вариантов сайдинга можно монтировать и тот же деревянный блок-хаус, в результате чего дом приобретает солидный, дорогостоящий вид. Плюс в качестве утепления можно использовать как пенопласт, так и маты плотной минеральной ваты.

Профессионалы предпочитают монтировать такой вентилируемый фасад на основе металлического каркаса. Он обустраивается по той же технологии, что и термопанели, только направляющие крепятся на широкие подвесы. Ширина подвесов при этом подбирается так, чтобы поместился утеплитель, плюс можно было натянуть ветрозащиту, и еще остался стандартный зазор в 20 – 30 мм между сайдингом и ветрозащитой.

Любителям я рекомендую взять в качестве основных вертикальных направляющих деревянные бруски 50х100 мм. Они обрабатываются любым антисептиком, опираются на нижнюю стартовую планку и фиксируются к стене анкерами.

Как я уже упоминал, мне больше нравится пенопласт, но базальтовая вата в этом случае также подойдет. Технология обустройства при этом одинаковая. Плита утеплителя намазывается клеем и вставляется вплотную, без каких-либо зазоров между деревянными направляющими.

Схема вентилируемого фасада под сайдинг.

Толщина плиты и ширина бруса у нас одинаковые, следовательно, стена получается ровной и на нее легко можно натянуть ветрозащитную мембрану. Фиксируется это полотно между основными направляющими и накладными деревянными планками 30х40 мм. Как это делается показано на схеме. Планки нам нужны для обеспечения вентиляционного зазора, плюс на них крепится выбранная вами финишная облицовка.

Внутренняя отделка газосиликатных стен

Что касается внутренней отделки домов, то она практически ничем не отличается от обустройства кирпичных или других подобных сооружений. Как правило, газоблоки просто оштукатуриваются, или обкладываются кафелем. Единственным отличием можно считать усиленный штукатурный слой. Его толщина стартует от 15 – 20 мм.

Первый, самый толстый шар составляет цементно-песчаный раствор. На него наносится слой стартовой гипсовой штукатурки, который армируется серпянкой и после высыхания покрывается слоем финишной гипсовой штукатурки.

Утепление бани из газосиликатных блоков изнутри не намного сложнее. В моечной все делается также, как и в случае с мокрым фасадом, только вместо декоративной штукатурки, армированное утепление обкладывается кафелем.

Крепление вагонки на обрешетку.

С комнатой отдыха и другими вспомогательными помещениями все еще проще. Как правило, они обшиваются липовой вагонкой. Поэтому здесь набивается деревянная обрешетка и между направляющими клеится пенопласт или минеральная вата.

Что же касается парилки, то в ней пенопласт противопоказан, а вата, как мы помним, плохо переносит влажность. Поэтому здесь, вначале на стены наносится усиленный слой штукатурки. На него монтируется двойная деревянная обрешетка, между планками которой натягивается фольга или фольгированная бумага. А сверху, как обычно, вагонка.

Я сталкивался со случаями, когда на усиленную штукатурку в парилке люди крепили фольгированный пенофол (вспененный полиэтилен), а сверху уже шла обрешетка и вагонка. Так вот, пенофол начинает разлагаться при температуре 90С. Конечно, маловероятно, что он разогреется до такой температуры под вагонкой, но рисковать я не рекомендую.

Вывод

Самостоятельное утепление газосиликатных стен снаружи и изнутри занятие ответственное, в завершении хочу еще раз напомнить, что гидроизолировать наглухо эти стены нельзя, они должны «дышать». На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация. Если у вас остались вопросы или вы хотите что-либо добавить, пишите в комментарии, пообщаемся.

Утепление фасада термопанелями.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 28 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Утепление газосиликатных блоков, чем утеплять стены дома?

Газосиликат — это вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой извести, кварцевого песка, воды и алюминиевой пудры. В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплять такое здание или обойтись отделкой стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газосиликатный материал — неплохой теплоизолятор. Воздушные слои, которые задерживаются в его порах, препятствуют проникновению холодных потоков воздуха в дом. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу. Клеевой слой очень тонок, поэтому площадь суммарная всех мостиков холода будет невелика.

Если в процессе монтажа газосиликатных блоков вместо специального клея использовался цементный раствор, то в швах будут тепловые потери. Такие постройки требуют дополнительного утепления. В нем нуждаются дома, построенные из газосиликатных блоков плотностью менее 400-500 кг/куб.м (в зависимости от климатической зоны, в которой находится коттедж).

Специфика утепления газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки хорошо держат тепло, не боятся температурных перепадов, но обладают высокой гигроскопичностью. Теплоизоляционный материал, который будет использован, должен быть защищен от негативных воздействий внешней среды.

Утеплять стены из газосиликатных блоков рекомендуется снаружи. Тем самым экономится полезная площадь помещений. Точка росы смещается в глубину материала, и пористые блоки не промерзают.

Если утепление газосиликатных блоков выполнено неправильно, то на поверхности стен осядет излишняя влага, что приведет к быстрому разрушению домовой конструкции. Грамотное устройство обеспечивает серьезную экономию на отоплении. Специалисты компании «Проект» выполнят профессиональное утепление дома из газосиликатных блоков в Москве и Подмосковье по невысокой цене.

Чем утеплять газосиликатные блоки?

Эксперты не особо рекомендуют утеплять дома пенопластом (хотя этот способ практикуется), поскольку газосиликатные материалы легко впитывает воду, а пенопласт паронепроницаем. В холодное время года внутри конструкции может сконденсироваться влага, которая замерзнет при сильном морозе, что будет способствовать разрушению. Для предотвращения увлажнения внутренних стен при утеплении пенопластом, используются паронепроницаемые штукатурки и обои, специальные латексные грунтовки. Вместо обычного пенопласта лучше использовать экструдированный пенопласт (пенополистирол).

Качественное утепление газосиликатных блоков производится с помощью минеральной ваты. Минеральная вата — это экологически безопасный и негорючий материал, который идеально подходит для жилого здания. Лучше использовать уплотненные минераловатные плиты.

Утепление дома из газосиликатных блоков

Утепление дома начинается с укрепления на стенах металлической армирующей сетки для теплоизолятора. Монтаж производится с помощью специального клея и особых дюбелей, оснащенных широкими шляпками. Для фасадной отделки газосиликатных блоков можно использовать специальные морозостойкие штукатурки.

Минераловатное утепление стен из газосиликатных блоков, где в качестве облицовочного материала используется кладка в пол-кирпича, будет надежным, долговечным и экологически безопасным. Между кладкой и газосиликатной стеной утраивается специальный вентиляционный зазор в несколько сантиметров толщиной. Доверьте все работы профессионалам компании «Проект», которые досконально знают все тонкости этой работы.

Утепление газосиликатных стен снаружи: чем лучше утеплить дом

Наружные ограждающие конструкции зданий, сложенные из газосиликатных блоков, обладающих из-за своей пористой структуры эффективными теплозащитными качествами, в некоторых случаях нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи является наиболее эффективным способом теплозащиты.

Зачем утеплять

Иногда утепление газосиликатных стен снаружи требуется если причиной добавочной теплоизоляции становится то, что при строительстве здания неправильно выбрана толщина наружных стен и имеет место промерзание, приводящее к неэффективному расходу тепловой энергии и связанным экономическим потерям.

Еще одной причиной может стать то, что при ремонте владельцем здания принимается решение о переносе не слишком эффективной теплоизоляции помещений с внутренней стороны фасадных стен на их наружную поверхность. Устройство наружной теплоизоляции не допускается без внешней отделки, которая помимо своих декоративных свойств, служит ее защитой от механических повреждений и агрессивных атмосферных воздействий. Поэтому теплозащита обычно устанавливается параллельно с внешней отделкой здания. Дополнительным преимуществом становится увеличение внутреннего объема помещений, примыкающих к наружным стенам.

Процессы, влияющие на теплоизоляцию

Почему лучше утеплять стены снаружи, а не изнутри? Это связано с процессом, который называют паропроницаемость. В процессе нахождения человека в помещении в основном от его дыхания выделяется пар. Если ограждающие конструкции здания паронепроницаемы пар, вместо того, чтобы проходить через стены, конденсируется на них, создавая влажною среду, которая неблагоприятно воздействует на стены и их внутреннюю отделку или облицовку. Однако самый активный обмен паровоздушными газами через наружные стены происходит в зимнее время года.

Миграция пара происходит в направлении от тепла к холоду. Если утеплитель располагается внутри, при промерзании стен на границе утеплителя и газобетонного блока также скапливается конденсат. Он впитывается изолирующим материалом, который также обычно имеет пористую структуру и резко снижает его защитные свойства.

Расположение теплоизоляции снаружи и применение специальных пленочных паропроницаемых, но в то же время гидроизолирующих мембран, позволяет наиболее эффективно использовать нужные свойства газобетонных блоков и материала, выбранного для дополнительной изоляции.

Какие материалы используются для теплоизоляции

Чем лучше утеплить дом? Наиболее распространенными материалами, используемыми как утеплитель для газосиликатных блоков
являются пенопластовые плиты и маты из минеральной ваты.

Утепление пенопластом заключается в применении плоских плит, состоящих из пенополистирола или пенополиуретана выпускаемых в виде пластин различной толщины и размеров. Пенопласт легко режется пилится, сверлится. При использовании правильно подобранного клея хорошо держится на стене из газосиликатных блоков.

Минеральная вата выпускается под разными торговыми марками, такими как ISOVER, KNAUF, URSA в рулонах или плитах толщиной от 45 до 200 мм, размерами: по ширине – от 60 до 1200 мм, по длине – от 1170 до 10000 мм. Утепление минватой и ее закрепление на фасаде часе всего осуществляется при помощи специальных дюбелей для газосиликатных блоков.

Иногда может быть использована цементно-песчаная или цементно-известковая штукатурка с пористым наполнителем – перлитовым или вермикулитовым песком, имеющим насыпной объемный вес до 50 кг/м3. В качестве пористой составляющей используют вспененные пенопластовые гранулы. При использовании такой штукатурки перед окраской фасада ее нужно обработать пропиткой глубокого проникновения.

Еще один способ как правильно выполнить утепление газосиликата – устроить, так называемый вентилируемый фасад. Это такой вид отделки наружных стен дома, когда облицовочные панели закрепляются за установленный металлический каркас, профили которого могут быть изготовлены из оцинкованной жести, нержавеющей стали, алюминия. Между листами отделки и стеной оставляется зазор не менее 5 см. По нему свободно перемещается окружающий воздух, который убирает и высушивает образующийся в результате перепадов температур конденсат и влагу со стены здания.

При использовании систем вентилируемых фасадов или фиброцементных панелей типа KMEW следует учитывать то, что они могут создать дополнительную нагрузку на фундаменты и грунтовое основание. Поэтому перед началом работ лучше посоветоваться со специалистами и выполнить поверочный расчет несущей способности с учетом изменяющихся усилий.

Специфика выполнения работ

Большинство материалов, используемых для наружной отделки фасадов требуют предварительного устройства каркасов или обрешетки. Каркасы нужны для выравнивания поверхности стен и для надежного закрепления облицовки, в качестве которой могут быть использованы такие фасадные изделия как, начиная с достаточно дорогих фиброцементных панелей и заканчивая дешевым прессованным сайдингом из пластика, выпускаемом как в виде, так называемой, евровагонки, так и в виде листовых материалов, ламинированных пленкой с рисунком в виде камня, дерева, других облицовочных материалов.

Изготавливаются каркасы из деревянных реек сечением 50 х 50 мм или металлических штампованных планок из оцинкованной жести. Утеплитель укладывают и закрепляют к стене из газосиликатных блоков при помощи клея в пространства, образующиеся горизонтальными и вертикальными элементами обрешетки.

Между каркасом и утеплителем не должно быть зазоров и щелей, образующих мостики холода и снижающих эффективность теплозащиты.

Для гидроизоляции внешнего утеплителя лучше использовать мембраны или пленки, способные совмещать паропроницаемые, гидрофобные и ветрозащитные свойства. Эти материалы подразделяются на виды, такие как:

  • перфорированные; они могут иметь внутреннее армирование из стеклополимерной мелкоячеистой сетки и быть выполненными из одного или нескольких слоев;
  • пористые; образуемые спрессовываемые из волокон, между которыми образуются каналы и поры; из-за легкого загрязнения, их не рекомендуют применять в условиях сильно запыленного и загазованного наружного воздуха;
  • тканые; из полиэтиленовых или полипропиленовых нитей (аналогичную ткань применяют в качестве современной мешковины), используются в исключительных случаях, плохо справляются с гидроизоляцией и не являются хорошим выбором в качестве паропропускной мембраны;
  • многослойные, состоящие из 3-х слоев или более дешевые – 2-слойные имеют хорошую ветрозащиту и практически не загрязняются.

Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков 400 мм

Большинство регионов нашей страны расположено в сложных климатических условиях, характеризующихся зимами с сильными морозами, а также очень жаркими летними периодами. Если владелец дома желает сэкономить он может принять любую толщину наружных стен в своем доме. В том числе и 400 мм, то есть в 1 блок. Если сравнить с этим большинство домов из кирпича, толщина их стен составляет 500 мм (2 кирпича). Если стены дома будут промерзать зимой, летом проживающие в нем будут страдать от жары — выбор сделан неправильно. Еще толщина стен зданий зависит от его этажности, розы ветров и их интенсивности. Изучать свои ошибки на своем же опыте – неблагодарная задача. Поэтому лучше перед выполнением работ обратиться в строительную организацию, в которой трудятся специалисты в области строительной физики. Они которые выполнят теплотехнический расчет и дадут рекомендации по толщине стен, исходя из заданных параметров.

Теплоизоляция банных построек

Баня с парилкой на участке – это такое сооружение, которое обеспечивает своему владельцу и здоровый образ жизни, и развлечения – где еще можно с удовольствием проводить время со своей, семьей, родственниками и сослуживцами.

Как и основной дом, баня может быть выстроена из газосиликатных блоков. Утепление этой постройки, в первую очередь, потребуется для того, чтобы сэкономить денежные средства на горючих материалах, требующихся для растопки. Чем же ее утеплять? Внутреннее утепление стен бани нецелесообразно по тем же, причинам, указанным выше:

  • потеряется полезный внутренний объем;
  • на границе внутренней теплоизоляции и стены будет скапливаться конденсат, напитывающий водой пористую теплоизоляцию, лишая ее значительной доли эффективности и создавая условия для появления грибка и плесени;
  • температурно-влажностный режим в бане и его воздействие на строительные конструкции намного агрессивней аналогичного режима в основном доме.

Как и во всех других случаях, теплоизоляцию бани из газосиликата лучше выполнить с наружной стороны бани. Для этого в полном объеме можно использовать те же самые способы, которыми был утеплен основной дом на участке. Однако, как показывает практика, наилучшие результаты по соотношению – экономия топлива/эффективность изоляции получаются при применении для отдельно стоящих бань, саун, утепления парилок – вентилируемых фасадов.

Как и многие другие строительные работы – технология теплоизоляции наружных стен домов из газосиликатных блоков вполне доступна для собственноручной реализации. Однако нужен опыт. Любая ошибка, даже могущая на первый взгляд, показаться незначительной, может привести к образованию брака и к тому, что могут быть испорчены дорогие материалы, а работа потребует существенной переделки. Поэтому при неуверенности в своих силах, лучше пригласить специалистов, которые в разумные сроки и с хорошим качеством выполнят наружную теплоизоляцию.

Эффективный способ утепления стен из газосиликатных блоков снаружи минеральной ватой. Утепление дома из газобетона, выбор фасадного материала и метода утепления позволяют лучше утеплить газосиликатный дом снаружи

.

Предисловие . Как утеплить дом из газосиликата, как утеплить дом из газосиликата изнутри — именно такие вопросы задаются владельцами загородных домов из газосиликатного блока. В этой статье мы рассмотрим технологию утепления газосиликатного блока, покажем видео, как лучше утеплить дом из газосиликата снаружи и мастер-класс по утеплению дачного дома термопанелями.

Утепление фасада дома газосиликатными блоками — это надежное сохранение тепла, комфорта и комфорта загородного жилья, но нужно ли утеплять дом из ячеистого бетона. По назначению ячеистые бетоны делятся на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные. По способу изготовления бетон делится на пенобетон, газобетон и газобетон. Ячеистая структура в блоках образована газом, в пенобетоне с пеной.

Как утеплить дом из газосиликата

Об эксплуатационных характеристиках и свойствах газосиликата читайте в ГОСТ 25820-83 Легкобетон, ГОСТ 25820-2000 Технические условия. Если при строительстве вы выбираете ячеистый бетон, то расчет толщины стен производится на основании СНиП II-3-79 от 2005 г. «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 от 2003 г. «Строительная климатология». «. По этому СНиП, исходя из современных норм средней полосы России, толщина стен из ячеистых блоков должна быть от 640 до 1070 мм.

Производители газосиликатных блоков уверяют покупателей, что для жилого дома вполне достаточно стены толщиной 300 — 400 мм. А вот принимали ли производители участие в расчетах теплопотерь через «мостики холода» (оконные перемычки, решение между блоками и кронштейнами) — другой вопрос. Лучше рассчитать с помощью проектировщиков с помощью проектировщиков и решить, какой толщины от стен стены исходя из морозостойкости и плотности блоков, как утеплить дом из газобетона для сохранения комфорта и комфорт.

Чем лучше утеплить дом от газосиликата снаружи

Блоки газосиликатные широко применяются в частном малоэтажном строительстве. Сам по себе газосиликат — хороший теплоизолятор, но из-за мостиков холода, поглощения влаги блоками, швов кладки дополнительно необходимо утеплять постройки из газосиликата. Возникает очень актуальный вопрос, как самостоятельно утеплить дом из газосиликатных блоков, какие материалы используются в работе?

Материалы для утепления дома из газосиликата снаружи могут быть разными.Сегодня широко используются традиционные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт и теплоизоляционные штукатурные смеси. В России также для термозащиты стен стали применяться термопанели (термообработка, термоудар), сочетающие в себе высокую теплоизоляцию и красивый внешний вид.

Утеплить фасад из газобетона можно, как и любой другой фасад снаружи и изнутри. Об утеплении фасада дома под сайдинг пенополистиролом и утеплении фасада дома под штукатурку Минвата мы писали ранее.Стену из газобетона изнутри лучше не утеплять, так как в этом случае блоки не защищены от промерзания и влаги.

Утепленный газосиликатный блок полистирола и минвата

Для утепления дома из газосиликатных блоков пенополистирол Снаружи не требует дополнительного испарения. Плиты из пенополистирола не боятся влаги и долговечны. Утеплитель прикрепляется к фасаду на клей, после чего дополнительно крепится пластинчатыми дюбелями.Сверху можно нанести штукатурку или сделать фасад из винилового или металлического сайдинга.

К теплый дом из газосиликатного блока Минвата Снаружи своими силами следует приступить к изготовлению вертикальной обрешетки на фасаде, между решетками прокладывать минвату. Так как минеральная вата впитывает влагу, ее необходимо защитить пароизоляцией с обеих сторон. Поверх утеплителя можно закрепить сайдинг или ударный фасад под покраску.

Как утеплить дом из газосиликатного блока в термопанелях

Термопанели

справятся с защитой стены корпуса снаружи от влажности и механических повреждений.Термопанели изготавливаются с отделкой натуральным камнем, керамогранитом, клинкером и керамической плиткой. Среди строителей бытует мнение, что газиликатом лучше не утеплять термопанели с улицы, так как он мешает блокам «дышать» и вентилировать.

Практика показывает, что вентилируемый фасад, вентиляционные отверстия в цокольной части здания и под козырьком крыши заставляют нормально дышать, не накапливая влагу. Утеплитель стен из газосиликата снаружи термопанелей имеет ряд преимуществ: долговечность, экологичность, устойчивость к механическим повреждениям, легкость и скорость монтажа.

На газосиликатных стенах для начала крепят оцинкованный профиль или брус. Термопанели уже прикреплены к обрешетке. Никаких дорогостоящих работ профессиональных установщиков не требуется. Для установки термопадалей на обрешетку вам понадобится болгарка, электроловка, перфоратор, отвертка, строительный уровень, пистолет для монтажной пены, а также немного терпения.

Видео. Утепление дома из газосиликатной блочной термопанели

Для утепления дома из газосиликатных блоков с улицы Термопанелей на газосиликатном доме обрешетку крепят так, чтобы между термопанелями и фасадом дома оставалось вентилируемое пространство.Внизу стены отбивают горизонтальную линию с помощью уровня. На леске устанавливаем стартовую планку и закрепляем самозатяжками с помощью перфоратора и отвертки.

Над стартовой планкой устанавливают подвески. В эти подвесы устанавливают доски из П-образного профиля (60 мм х 27 мм). Направляющая Krepim предназначена для четырех самопроверок. Таким образом надеваем направляющие по всему периметру стены дома. В углах дома и на откосах две доски.На откосах необходимо крепить угловые элементы и соседние термопанели.

Вдоль начальной отделки внизу основы на уровне стартовой доски с помощью уровня установите отражение. Между профилями можно использовать плиты пенопласта. К вертикальным профилям саморезов крепят термопанели. Все монтажные зазоры по углам заделать пеной. Швы между термопанелями тщательно заделывают затиркой.

Видео. Как утеплить дом из газосиликата

Газиликат — вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой известью, кварцевым песком, водой и алюминиевым порошком.В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплить такое здание или чем заняться отделка стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газиликатный материал — хороший теплоизолятор. Задержанные в его порах воздушные прослойки препятствуют проникновению в дом холодного воздушного потока. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу.Слой клея очень тонкий, поэтому общая площадь всех мостиков холода будет небольшой.

Минерализующий утеплитель стен из газосиликатных блоков, где кладка в пол кирпич используется в качестве облицовочного материала, будет надежным, прочным и экологически чистым. Между кладкой и газосиликатной стеной увеличивают специальный вентиляционный зазор толщиной в несколько сантиметров. Доверьте все работы профессионалам проекта «Проект», досконально знающим все тонкости этой работы.

12805 0 15

Новомодные газосиликатные блоки в индивидуальном строительстве сейчас просто огромны. Причина такой массы в том, что они легкие, недорогие, удобные в установке и, что самое главное, имеют чрезвычайно низкую теплопроводность. Но материал новый и у людей возникают резонные вопросы, нужно ли утеплять такие дома, как лучше их утеплить и как это сделать правильно? Сегодня я подробно расскажу о двух самых распространенных и простых способах самоизоляции.

Зачем нужно утеплять конструкции из газосиликата

Действительно, любому нормальному человеку, далекому от строительной мудрости, непонятно, зачем вообще нужно проводить утепление дома из газосиликатных блоков снаружи, если сами блоки пористые, а значит теплый материал. Если сформулировать в двух словах, то ответ прост, необходимо утеплять дом, потому что этот материал имеет достаточно высокую гигроскопичность, то есть блоки легко впитывают влагу.

Поскольку вы читали мою статью, значит, вы наверняка слышали, как вездесущая реклама обещает, что из этого материала можно строить дома из толстых стен почти 300 мм, то есть в полквартале. Как обычно, хитрые менеджеры говорят не всю правду. По идее, утепление газосиликатных стен снаружи делать нельзя, только качественной армированной штукатуркой.

Но только толщина таких «голых» стен даже для самых теплых регионов нашей Великой державы начинается от 600 мм.В средней полосе это значение колеблется в метровой зоне. Естественно, что чем ниже среднегодовая температура в регионе, тем должна быть массивная конструкция. Чтобы вам было проще разобраться, я составил таблицу с блоками блоков шасси.

Если вас интересуют точные расчеты и четкие рецепты, то на это есть 2 нормативных документа. За сведениями о строительной теплотехнике отвечает СНиП II-3-79-2005. А расчеты по строительной климатологии приведены в СНиП 23-01-99-2003.

Сам по себе газоблок бывает разных марок. Бренд выше, время массив плотный и качественный, основные характеристики я собрал в таблице ниже. Как правило, для малоэтажного частного строительства используется марка D500 или D600.

Когда строят баню, иногда берут D700, но это не догма. Считаю, что для небольших одноэтажных построек наоборот можно брать Д400, в любом случае тонкие стены придется утеплять, поэтому зачем переплачивать.

Параметры Марка газосиликатного блока
D400. D500. D600. D700
Класс по компрессии B2,5 B3.5 AT 5 AT 7
Уровень теплопроводности 0,095 Вт / м * с 0,11 т / м * с 0,13 Вт / м * с 0,16 Вт / м * с
Уровень проницаемости парирования 0.23м / М.Ч.П. 0,2м / М.Ч.П. 0,16м / М.Ч.П. 0,15м / М.Ч.П.
Морозостойкость Ф-35
Средняя усадка 0,3 мм / м
Максимальная влажность 25%

А теперь перейдем к вопросу, зачем утеплять стены утеплением из газосиликатных блоков снаружи. Экономия внутреннего полезного пространства — это только побочная причина.

Наружная изоляция устраняет сразу 2 проблемы: с одной стороны, мы снижаем в разы теплопроводность тонкой стены, а с другой — сдвигаем точку росы с поверхности и обеспечиваем защиту от влажности.В результате конструкции не пьют влагу, а значит, не замерзают.

С теоретической частью думаю пора заканчивать и потихоньку переходить к практике. Ведь в итоге вы пришли на наш ресурс еще для того, чтобы узнать, как обустроить свой дом или баню.

Два распространенных способа утепления домов из газоблоков

Оба метода приобрели примерно одинаковую популярность. Но инструкция по технологии «мокрый фасад» намного проще, особенно для новичков.И, что не менее важно, цена такого устройства примерно вдвое ниже.

Способ №1. «Мокрый фасад»

Принцип такой обустройства заключается в том, что утеплитель наклеивается прямо на стены дома, после чего их нужно оштукатурить. Но для начала определимся с самой изоляцией.

  • Вы, наверное, обратили внимание, что сейчас и на телевидении, и в сети широко рекламируется экструдированный пенополистирол.Пришлось с ним поработать, материал действительно качественный. Сейчас его выпускает множество фирм, соответственно и называться его можно по-разному, чаще всего встречается под торговой маркой «Пенопэлекс».
    Но я убежден, что на газобетон не стоит устанавливать. Пеноплекс, помимо функции утеплителя, является хорошим гидроизолятором и такая «рубашка» полностью перекрывает паропроницаемость стен, что в нашем случае крайне нежелательно. Плюс такой утеплитель обойдется в кругленькую сумму;

  • Второй вариант — минеральная, точнее базальтовая вата .Он конечно дешевле Polyoplax и с паропроницаемостью здесь полный порядок. Но для фасадных работ подходит мало, так как боится влаги, достаточно сказать, что при увлажнении базальтовой плиты на 1% ее теплопроводность повышается на 7-9%, и это вряд ли главная характеристика. Другими словами, любая трещина или случайное повреждение штукатурного слоя приведет к серьезному снижению теплоизоляционных качеств;

  • По моему глубокому убеждению, для газобетона наиболее приемлемым материалом под «мокрым фасадом» является обычная пена плотностью около 25 кг / м³.Во-первых, материал легкий и не требует серьезного монтажного армирования. Во-вторых, по уровню теплопроводности он примерно такой же, как у базальтовой ваты. А главное, пенопласт — это паропроницаемое покрытие и не боится влаги. Плюс на собственном опыте могу сказать, что цена на такую ​​облицовку значительно ниже, чем у обоих предыдущих вариантов.

Теперь можно переходить к пошаговому алгоритму действий. Как я уже сказал, газосиликатные стены впитывают воду как губка.Поэтому первое, что нужно сделать, — это спрогнозировать поверхность.

Причем, если для стен из глинобетона, кирпича или шлакоблоков достаточно двух слоев грунта глубокого проникновения, то их здесь должно быть как минимум четыре. К тому же начинать аранжировку можно только после полного высыхания последнего слоя.

Листы будут склеены. Естественно нам понадобится клей. Лично я использовал для этой сухой смеси Ceresit CT83.

Вообще он предназначен для пенополистирола, но под пенопласт идет, уже ходовой.Инструкция есть на пачке, это несложно, все делается в обычном режиме, Церезит разводится водой и с помощью строительного миксера доводится до нужной консистенции.

Клей я нанес на лист зубчатым шпателем твердым слоем по всей поверхности. В этом случае экономить не стоит, для кирпича подходит точечное или линейное нанесение клеевого состава, здесь лист должен плотно прилегать к стене. Плюс к этому сам состав обладает серьезными защитными характеристиками.

В среднем толщина стен в двух- или трехэтажном частном коттедже составляет около полуметра. Ванну можно сделать полублоком 300 мм.

Теоретически при таких габаритах для газобетона пятистворчатый лист вполне 50 мм. Но всегда рекомендую делать слой в 100 мм. По стоимости разница небольшая, да и резерв еще никому не помешал.

Здесь есть небольшая хитрость. В целом листы на стене клеят по принципу кирпичной кладки, то есть каждый последующий ряд делается со сдвигом примерно на половину листа.Поскольку вы не пытаетесь плотно прилегать листы, у вас все равно где-то останутся зазоры. Такие зазоры можно заполнить клеем, но лучше монтажной пеной.

Чтобы листы не «поплыли», приклейте их снизу вверх, а нижний ряд должен опираться на прочную основу. Обычно это подвал из протонной ленты, но если не получилось, следует закрепить под гипсокартон специальный стартовый М-образный профиль или хотя бы UD-профиль, нагрузка здесь небольшая, так что хватит.

По технологии после того, как клей хорошо схватится, пенопласт необходимо дополнительно закрепить на стене пластиковыми дюбелями с зонтиками (широкими шляпками).После этого пену наносят слоем клея толщиной около 2 мм, в этом клее берется армирующая серная сетка из стекловолокна и после высыхания покрывается еще одним клеевым шариком. Далее идет декоративная штукатурка.

Но у меня все немного иначе. На поролон сначала накладываю клей и интерпретирую в нем серп. Поверх сетки, пока клей окончательно не схватился, все это фиксирую зонтиками. Как обычно в пяти точках листа, 4 по углам и одна в центре.

Но действовать нужно быстро.Когда шляпки зонтиков «тонут», можно оставить стену в покое, пока она не высохнет. Далее действуем по технологии, слою, сушке и слою декоративной штукатурки.

Способ №2. «Вентилируемый фасад»

Вентилируемая система монтируется немного сложнее, чем фасад по описанной технологии, но такая работа стоит этих усилий, конечный результат на порядок выше. В общем, существует два варианта вентилируемого фасада. В первом используются так называемые термопанели.Второй предназначен для крепления сайдинга.

Термопанель — это фактически готовая система финишного утепления. В качестве утеплителя используется пенополистирол или пенополиуритан, за основу берется лист водостойкого OSB, а отделочный лицевый слой чаще всего выполняется из клинкерной фасадной плитки. Хотя есть варианты отделки под натуральный камень или керамогранит. Естественно, это удовольствие серьезных денег.

Термопанель может монтироваться двумя способами.Их конечно легче наклеить на Ceresit, но в случае с газосиликатными стенами не влезет, материал не перекрыть. Поэтому нам подходит только система вентилируемого фасада.

  • Термопанели намного тяжелее пенопласта, поэтому внизу должна быть жесткая основа. Как и в описанной выше системе, протонная основа лучше всего подходит для поддержки. Если его нет, то г-образную стартовую полосу фиксируют ступенькой в ​​200 мм анкерами под газосиликат;

Если приходилось работать с газобетоном, то учтите, здесь подойдет не каждый дюбель.Для крепления нагруженных конструкций нужно взять специальный анкер, они состоят из металлической трубки и болта с гайкой внутри. При вкручивании «хвоста» анкера тот, что находится внутри блока, прорезается и конструкция жестко фиксируется.

  • Для монтажа термопанелей используются оцинкованные металлические UD-профили. Эти профили должны опираться на горизонтальную стартовую планку и монтироваться вертикально с шагом 40 см параллельно стене;
  • По классической технологии они должны крепиться на металлических подвесках.Между собой подвесы монтируются на расстоянии полуметра и фиксируются парой анкеров;
  • Но эта технология предусматривает обеспечение большого зазора для установки промежуточного утепления из минеральной ваты или пенопласта. В нашем случае необходимо обеспечить только вентиляционный зазор в 20 — 30 мм. И для этого подвесы не нужны, направляющие можно монтировать прямо на стене.

Только не забудьте сделать несколько «думающих», как правило, они выводятся на чердак или в любое сухое помещение.Тандем Газоблок + Термопанель, для средней полосы России достаточно;

  • Далее все просто. Первым монтируем нижний ряд. Панель опирается на стартовую планку и крепится к профилям UD или непосредственно к стене путем самовыведения;
  • Естественно ряды монтируются со сдвигом. Герметичность соединения обеспечивается наличием специальных стыковочных пазов по периметру каждой панели;
  • По окончании работы крепежные шурупы выдерживаются специальным составом под цвет основного облицовочного материала.Примерно как просматриваются промежутки между кафетерием.

А теперь поговорим о вентилируемом фасаде под сайдинг. Этот вариант встречается гораздо чаще. Ведь здесь помимо большого выбора вариантов полимерного сайдинга можно смонтировать такой же деревянный блок-хаус, в результате чего дом приобретает солидный, дорогой вид. Плюс в качестве утеплителя можно использовать как пенопласт, так и матовую толстую минеральную вату.

Профессионалы предпочитают монтировать вентилируемый фасад на металлическом каркасе.Оборудован по той же технологии, что и термопанели, только на широкие подвесы крепятся направляющие. Ширина подвески при этом подбирается так, чтобы утеплитель ставился, плюс можно было натянуть ветрозащитный, и еще оставался стандартный зазор 20 — 30 мм между сайдингом и ветрозащитой.

Как я уже говорил, мне больше нравится пенопласт, но базальтовая вата в этом случае тоже подойдет. Технология обустройства та же. Изоляционная пластина с дефектами приклеивается и вставляется плотно, без зазоров между деревянными направляющими.

Толщина плиты и ширина планки у нас одинаковы, поэтому стена ровная и ветрозащитную мембрану легко натянуть. Это полотно закрепляется между основными направляющими и накладными деревянными досками 30х40 мм. Как это делается, показано на схеме. Нам понадобятся доски для обеспечения зазора, плюс на них монтируется выбранная финишная облицовка.

Внутренняя отделка стен из газосиликата

Что касается внутренней отделки домов, то она практически ничем не отличается от обустройства кирпича или других подобных конструкций.Как правило, газоблоки просто оштукатуривают, либо кладут в плитку. Единственным отличием можно считать армированный штукатурный слой. Его толщина от 15 до 20 мм.

Первый, толстый шар представляет собой цементно-песчаный раствор. На него наносится слой стартовой гипсовой штукатурки, который перетирается серпом и после высыхания покрывается слоем финишной штукатурной штукатурки.

Утепление бани из газосиликатных блоков не намного сложнее. В мойке все сделано так же, как и в случае с мокрым фасадом, только вместо декоративной штукатурки в кафетерии ставится усиленный утеплитель.

С салоном и другими подсобными помещениями все еще проще. Как правило, их отделывают липовой вагонкой. Поэтому здесь набивается деревянный светильник и связанный пенопластом или минеральной ватой.

Что касается пара, то пена в нем противопоказана, а Вата, как мы помним, плохо переносят влагу. Поэтому здесь сначала на стены наносится армированный слой штукатурки. На него монтируется двойной деревянный светильник, между пластинами которого натягивается фольга или фольгированная бумага.А сверху, как обычно, подкладка.

Мне попался случай, когда в парилке к усиленной штукатурке (вспененный полиэтилен) прикрепляли пенопласт из фольги (вспененный полиэтилен), а срез и вагонку уже засыпали сверху. Итак, фуфол начинает разлагаться при температуре 90С. Конечно, под вагонкой он вряд ли прогреется до такой температуры, но рисковать не рекомендую.

Выход

Самостоятельная изоляция газосиликатных стен Снаружи и изнутри ответственна оккупация, напоследок еще раз хочу напомнить, что эти стены нельзя гидролизовать, они должны «дышать».На фото и видео дополнительная информация собрана в этой статье. Если остались вопросы или вы хотите что-то добавить, пишите в комментариях, давайте поговорим.

28 августа 2016 года.

Если хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Если утеплить дом снаружи из газосиликатных блоков, можно добиться очень хорошего эффекта в плане экономии помещения. Это не сложный и не слишком затратный процесс, который поможет вам неплохо сэкономить на отоплении.

Газосиликатные блоки: что это?

Газиликатные блоки — один из новых строительных материалов для возведения стен. Он отличается высокой тепло- и звукоизоляцией, легкостью и большими размерами. Также они отличаются невысокой ценой. Но многие компании завышают цены и на них, и на их укладку, поэтому всегда узнают цены в разных источниках, а при найме рабочих — цены на кладку газосиликатных блоков. Они позволяют быстро возводить энергоэффективные здания, но не отличаются высокой прочностью.

Зачем утеплять дом снаружи из газосиликатных блоков?

Многие задаются вопросом: «Зачем утеплять такой дом, если он такой теплый?». Целью является не только повышение теплосбережения, но и особая защита газосиликатных блоков, которая значительно продлит срок эксплуатации вашего дома.

Газиликатные блоки обладают низкой влагостойкостью. Они впитывают ее и при замораживании могут образовывать микротрещины, снижающие их эффективность и долговечность. В среднем этот материал рассчитан на 200 циклов замораживания.Для зимы с неустойчивой погодой таких циклов может пройти более 20, а значит, стены прослужат вам около 10 лет. Утепление снаружи с использованием материалов, впитывающих влагу, помогает избежать этих самых процессов, что значительно продлит срок службы дома.

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи?

Такие постройки лучше всего утеплять в два слоя. Первый — это утепляющий материал, способный впитывать влагу, а второй — внешний, выдерживающий атмосферные воздействия.

В качестве утеплительного материала оптимальным вариантом будет использование изоов. Избегание — это усовершенствованная стеклянная игра, которая состоит из органических волокон, которые, в свою очередь, способны отдавать и поглощать влагу в значительных количествах. Его особенность в том, что влага удерживается довольно сильно, благодаря чему рядом с поверхностями остаются практически сухие поверхности.

Совет Прораба : Некоторые предлагают использовать в качестве изоляционной пены. Этот вариант неплох, но не подходит для таких построек, так как пенопласт не впитывает влагу, а, наоборот, может привести к ее скоплению, что способствует только ускорению процесса разрушения блоков..

В качестве второго слоя используются самые разные материалы, подходящие для эксплуатации на улице. Это могут быть пластиковые панели, дерево или специальные плиты из сложных полимеров. Выбор всегда остается за потребителем. Все зависит от желания и финансовых возможностей.

Один из распространенных вариантов — использование пластиковых панелей. Они имеют относительно невысокую стоимость и красиво смотрятся. Имеется большое количество цветов, что позволяет отделить дом по вкусу любому человеку снаружи.

Совет Прораба : Вы можете сэкономить на внешней обшивке, но ни в коем случае не можете сэкономить на побегушках, ведь именно от нее будет зависеть эффект утеплителя и защиты ваших стен.

Процесс утепления происходит следующим образом:

  1. Создание каркаса вне дома — делается каркас для крепления изоляционных и пластиковых панелей.
  2. Усиливающая изоляция в каркасе — закрепляется так, чтобы она плотно прилегала к стене дома и не имела щелей и щелей.Таким образом, практически полностью исключена влага на стене, а количество конденсата, который образуется на стенах при перепадах температуры, максимально.
  3. Прокрутка кадра по внешнему материалу — осуществляется так, чтобы не было дырок и трещин, что обеспечивает дополнительную защиту и просто обеспечивает красивый вид.

Некоторые материалы для верхнего слоя изоляции требуют дополнительной отделки. Соответственно, вам нужно будет выбрать вид внешней отделки для завершения.

Насколько утеплитель дома поможет сэкономить?

Если дом из газосиликатных блоков относительно обычных домов экономичнее на 20-25%, то дом, стены которого снаружи утеплены, дает показатели экономии до 40%.

Такой дом с утеплителем поможет снизить затраты на отопление практически в 2 раза, что на сегодняшний день является неплохим показателем.

Сколько стоит такой утеплитель дома?

Стоимость утепления дома будет зависеть от выбора материалов.При выборе материалов стоит сравнить материалы по эффективности с точки зрения теплоизоляции, сравнить цены в разных магазинах и в Интернете, ведь у разных поставщиков цена может отличаться до 20%.

Сколько бы ни стоила изоляция дома, это все мелочи по сравнению с тем, сколько это улучшение дома поможет вам сэкономить.












Газобетон (газосиликат) — один из самых востребованных материалов в современном домостроении.Дома из газобетона стали привычной частью загородного пейзажа; От 15 до 20% новостроек, возведенных за последние 10 лет, составляют дома из газобетонных блоков. Пористая структура материала, характерная для всех легких бетонов, обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. Во многих случаях собственники принимают решение провести дополнительное утепление дома из газобетона снаружи. Такая мера позволяет минимизировать теплопотери и улучшить микроклимат жилья.

Дом из газобетона требует качественного утепления

О необходимости утепления

Конструкция газобетона представляет собой сложную систему множества незапертых ячеек (пустот), заполненных воздухом. Такая особенность строения определяет два полезных свойства материала:

    Хорошая теплоизоляция . Производитель заявляет, что пористая структура газобетона придает дереву теплоизоляционные свойства и превосходит кирпич в три-четыре раза.В средней полосе по низу толщины наружных стен в 400-500 мм будет достаточно без дополнительного утепления, если марка блока не ниже Д500. Эти расчеты верны, но не учитывают второе свойство газобетона.

    Газопроницаемость . Открытые поры означают, что материал способен не только пропускать, но и накапливать влагу, что происходит при эксплуатации дома. Стенки, проглотившие определенное количество влаги, становятся более плотными (в порах вода скапливается в капиллярах).У таких стен увеличивается теплопроводность, а способность удерживать тепло падает, что особенно заметно в регионах с суровыми зимами. И если на юге (где зимой разница температур внутри и снаружи постройки небольшая) дачные дома в утеплении не нуждаются, то север стены ограждают в обязательном порядке.

Свойства газобетона обусловлены его структурой

Принципы выбора селектора

При выборе подходящего материала для утепления газобетонных стен учитывают три фактора:

    Физические свойства материала .Газобетон может регулировать влажность в помещении: стены дышат, пропуская водяные пары наружу. Внешняя облицовка не должна препятствовать этой диффузии.

    Свойства изоляции . Он должен быть не просто паропроницаемым; Паропроницаемость должна быть выше, чем у газобетонных блоков.

    Правило очага . Там сказано: паропроницаемость каждого последующего слоя фасадной изоляции должна увеличиваться. Если выбранный материал не имеет возможности беспрепятственно пропускать воздух наружу, то вентилируемый зазор обязательно удовлетворяется.

Соблюдение этих условий способствует смещению точки росы за пределы стен. Если кладка не защищена, влага, скапливаясь внутри, при сильных морозах неминуемо замерзает. Это приводит к ощутимым потерям тепла; После нескольких циклов замораживания и оттаивания может начаться разрушение поверхностного слоя блоков.

Полезно знать! Точка росы — это плоскость в толщине стены, где из-за разницы между внешней и внутренней температурами происходит конденсация водяного пара.При грамотной организации внешнего утеплителя точка росы смещается наружу и не может навредить стенам.

Устройство смещения точки при использовании утеплителя

От него зависит энергоэффективность дома не только правильно подобранный утеплитель, но и качество кладки стен. Если межблочные швы выполнены с дефектом (слишком толстые), даже качественно проведенный утеплитель не даст должного эффекта. Оптимальными считаются клеевые швы толщиной 1.5-2 мм. Укладка блоков на цементно-песчаный раствор со швом 10-12 мм увеличит теплопотери (и счета тепла) на 20-20%.

Виды и преимущества фасадных утеплителей

Есть альтернативная возможность — утепление здания изнутри. Этот вариант менее предпочтителен по нескольким соображениям:

    Жилая площадь уменьшится .

    Требуется установка Эффективная система вентиляции .

    Появится высокий Риск образования плесени Так как точка росы сместится внутри корпуса.Влага и тепло — оптимальные условия для неприхотливых микроорганизмов и грибка.

Описание видео

Об ошибках при утеплении газобетона в следующем видео:

Наружный утеплитель не только увеличивает срок службы стен, но и сохраняет полезную площадь жилья. Подходящими материалами считаются минеральная вата, пенопласт, а также пенополиуретан и пенплекс (экструдированный пенополистирол).

Внутренняя изоляция уменьшает полезную площадь жилья

Рассматривая разные варианты, как утеплить дом из газобетона снаружи, многие останавливают свой выбор на обычной или минеральной штукатурке; Последний специально разработан для стен из газобетона.Слой утеплителя можно увидеть по нескольким отделочным материалам:

    Сайдинг или вагонка .

    Лицевой кирпич или декоративный камень .

    Штукатурка .

    Затирка швов с последующим применением паропроницаемой фасадной краски .

Укладка изоляционного слоя снаружи, имеет следующие положительные моменты:

    Повышение энергоэффективности Здания и сокращение счетов за отопление.

    Несущие стены не подвержены воздействию природных сил, что увеличивает эксплуатационные ресурсы Загородный дом.

    Вместе с улучшением звукоизоляции стен повышается комфортного жилья .

    Улучшает внешний вид фасадных стен .

Схема вентилируемого фасада с чистовой отделкой

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению домов.Непосредственно пообщаться с представителями вы можете посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Пеноизоляция

Пенопласт — распространенный метод тепловой защиты фасада. Ценится за небольшой вес, за счет чего материал не несет нагрузки на стены и фундамент, а также за простоту монтажа. Еще одно важное преимущество — стоимость, которая в два раза ниже стоимости минеральной ваты. Помимо плюсов, у пенобетона есть одно неподходящее по качеству газобетона.

Известно, что паропроницаемость слоев стены должна увеличиваться изнутри. Обычная экструдированная пена не пропускает пар (имеет нулевую паропроницаемость). Если его использовать для покрытия газобетона, в стене будет скапливаться влага, ухудшающая ее характеристики. На выходе получится устройство одноуровневого деревянного каркаса, с вентиляционным зазором. Утепление дома из пенобетона выполняется в следующем порядке:

    Подготовка фасада .Если он возведен из неавтоклавных газоблоков, может потребоваться выравнивание поверхностей. Если блоки автоклавированы, поверхность очищается и шлифуется.

    Монтаж профиля . Каркас каркасной системы закрепляется на фасаде.

Пеноизоляция

    Монтаж пенопласта . Его кладут в промежутки между элементами каркаса, дополнительно скрепляют монтажной пеной или клеем.

    Фиксация пластин .Покрытие из пенопласта дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями (металлические не подходят, так как они создают мостики холода).

    Декоративная отделка . На слой пенопласта наносится грунтовка, сверху закрепляется стеклоткань, затем наносится армирующий клей. После высыхания клея отделка декоративной или теплой штукатуркой.

Утеплитель из минеральной ваты

Минват представлен на рынке в виде пластин и рулонов. Его активно используют для утепления фасадных стен; Базальтовые плиты — частный случай минвати, с подобными качествами и эксплуатационными характеристиками.Широкое распространение минеральная вата обусловлена ​​ее многочисленными положительными качествами:

    Хорошее ЧАСТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ .

    Высокая прочность и невосприимчивость к стрельбе из луков. Материал выпускается разной категории жесткости.

    Огнестойкость (Когда огонь не горит, он тает).

    Экология . Основа минеральной ваты — натуральные компоненты, не опасные для здоровья человека.

Утеплитель из минеральной ваты

Монтаж Минвати на фасаде выполняется в следующем порядке.

    Подготовка фасада . Стена очищается и выравнивается цементным раствором. Затем поверхность грунтуют, а при необходимости дополнительно выравнивают паропроницаемой штукатуркой.

    Монтаж Karcasa . Направляющие конструкции рамы фиксируются с учетом размера используемого материала (рулонные или прямоугольные маты). За счет каркаса образуется заторможенная вентиляция, достаточная для циркуляции воздуха по стене и отвода пара.

    Крепление Минвати .Осуществляется с помощью клея, нанесенного на материал плиты. Дополнительная фиксация осуществляется пластиковыми дюбелями-зонтиками.

    Подготовка к отделке . Слой минеральной ваты укрепляют сеткой и клеем.

    Отделка . Стены покрываются грунтовкой и перетасовываются; Второй распространенный вариант покрывается шпаклевкой и краской. При отделке используется акриловая штукатурка, обладающая влагостойкими свойствами; Такое покрытие вызовет образование конденсата.

Описание видео

О том, нужно ли утеплять вентилируемые стены в следующем видео:

Пенополистирол

Экструзионный пенополистирол (EPPS) — одна из разновидностей пенополистирола. Пенополистирол получают вспениванием исходных ингредиентов при высокой температуре и давлении. Способ получения обуславливает физические свойства материала — он получается механически прочным, морозостойким и может иметь разную плотность.Чем выше плотность (и прочность) EPPS, тем выше теплопроводность. Паро- и воздухопроницаемость всегда на одном (низком) уровне, а водопоглощение минимально. Сочетание качества позволяет широко использовать EPPS в качестве изоляционного фасадного материала.

Нежелательно для стены из газобетона Свойство пенополистирола — низкая паропроницаемость, приводящая к появлению эффекта термоса и смещения точки росы, перепуска с помощью вентиляционного устройства.Как и в случае использования пенопласта, возможен второй вариант — установка мощной приточно-вытяжной вентиляции. Монтаж изоляционного слоя и декоративной отделки выполняется по той же схеме, что и для пенопласта.

Пенополистирольные плиты

Полиуретан (ППУ)

Материал относится к распыляемым веществам; Для его применения необходимо специальное оборудование, что делает его не самым популярным выбором в частном домостроении.После напыления на стену образуется однородный герметичный слой со следующими свойствами:

    ППУ проникает в пористый поверхностный слой газобетонного фасада и образует с ним прочную связь , не разрушающуюся со временем.

    Теплопроводность PPU в зависимости от плотности занимает промежуточное значение между пеной (минимальный коэффициент теплопроводности) и минеральной ватой.

    Необходимая толщина пенополиуретана определяется маркой материала и колеблется от 5 до 10 см (в средней полосе).Срок службы такого покрытия — не менее 25 лет.

    Паропроницаемость PPU после замораживания сравнима с показателями железобетона, фильтрация воздуха и водяного пара полностью прекращается. Чтобы удалить скопившийся в помещении водяной пар, организуйте эффективную систему вентиляции.

Принцип создания слоя ППУ

    Если в качестве внешнего изоляционного слоя выбран ППУ (а также пенопласт или ЭППС), то для помещения выбирается отделка, не дающая паре пробить пенобетон .На эту роль подойдут цементная штукатурка и алкидные краски, часто используют керамическую плитку и виниловые обои.

Способы крепления утеплителя к фасаду

На практике используются три технологии утепления наружных стен из газоблоков.

    Навесной фасад . Представляет собой деревянную или металлическую каркасную конструкцию, шаг которой равен ширине теплоизоляционного материала. Утеплитель укладывается в ячейку каркаса, сверху монтируется декоративный слой.

    Мокрый фасад . Очищена газобетонная поверхность. Выбранный теплоизоляционный материал крепится к клеевому составу и дополнительно фиксируется дюбелями. Затем стена оштукатуривается в 2 слоя по армирующей сетке.

    Мокрый фасад с усилением . Если в качестве отделочного облицовочного материала выбран кирпич или натуральный камень, для крепления утеплителя используют крючки. Затем поверхность оформляется сеткой и оштукатуривается. После того, как штукатурка подана, проводится облицовка; Метод позволяет обойтись без усиления стен и фундамента и во многих случаях является предпочтительным.

Описание видео

Об утеплении дома из пенобетона минеральной ватой в следующем видео:

Стоимость работ по утеплению фасада непроточного дома

Строительные организации предлагают услуги по утеплению и штукатурке фасадов домов из дома-бетона, цена на которые определяется несколькими факторами. Точная сметная стоимость работ определяется при непосредственном осмотре дома. На стоимость работ влияют следующие параметры:

    Осмотр на дому (Услуга в большинстве случаев бесплатная при заключении договора).

    Геометрические характеристики стен, полов и площади поверхности.

    Консультация специалиста Выбор оптимальной теплоизоляции.

    Сборник оценивает .

    Закупка и доставка материалов .

    Проведение работ по утеплению и финишной отделке фасада.

    Диспорт Строительство мусор .

Описание видео

Сегодня мы обсудим, как недорого построить дом из газобетона.Сколько стоит дом из газобетона под ключ в следующем видео:

Стоимость некоторых работ по подготовке и утеплению фасада в Москве и области (за м 2, без стоимости материалов) имеет вид:

    Устройство и демонтаж лесов: 50-55 руб.

    Очистка поверхности фасада: 90-110 руб.

    Утепление наружных стен Минвата: из 375 руб.

    Монтаж Минвати для клея с дюбелем: от 425 руб.

    Утепление стен пенополистиролом: от 430 руб.

    Монтаж пены на клей: от 400 руб.

    Теплоизоляция ППУ: толщина до 3 см — 600 руб., Толщина 5 см — 750 руб.

    Армирование стен стеклопластиковой сеткой: от 400 руб.

    Устройство армирующего слоя над изоляцией: 380-420 руб.

    Нанесение декоративной штукатурки: с 380-430 руб.

    Цвет отделки: от 400 руб.

    Отделка фасадов искусственным камнем: от 1250 руб.

Специалисты грамотно проведут все этапы утепления

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов из газоблоков от строительных компаний, представленных на выставке домов малоэтажных дачных.

Заключение

Парированная проницаемость топливобетонных стен — ценное качество для загородного дома.Неправильная установка слоя утеплителя фасада не только не даст ожидаемого эффекта, но и повлечет за собой нежелательные последствия, от воздействия термоса, до появления плесени. Обращение к специалистам поможет избежать досадных ошибок, сделает дом теплым и уютным.

Силикатных блоков за и против. Скрытые проблемы и отзывы владельцев домов из газоблоков

Среди большого количества стеновых строительных материалов, предлагаемых отечественными производителями и представителями зарубежных компаний, ведется много дискуссий о свойствах, характеристиках и условиях использования легковесных бетонных блоков .В частности, со всех сторон газосиликатные блоки подробно рассмотрены недостатки и достоинства этих изделий. И поскольку одни активно позиционируют эти блоки как идеальные для прочных, теплых и долговечных стен , то другие старательно доказывают неприменимость европейских разработок к российскому климату .

Учитывая распространенность и доступность газосиликатных блоков, желательно спокойно и досконально рассмотреть все плюсы и минусы этого материала.

Какие блоки можно назвать газосиликатными

В первую очередь имеет смысл определиться с , какие строительные блоки являются газосиликатными , так как в обсуждениях в эту категорию входят практически все виды изделий из легкого бетона, за исключением керамзитобетонные и шлакобетонные блоки. В соответствии с международным патентом, полученным в 1924 г. на этот материал, блоки можно назвать газосиликатными:

  1. который, помимо наполнителя (кварцевый песок с ограниченным содержанием примесей, вода с регулируемой жесткостью), в качестве вяжущего. компонент включает известково-цементный раствор с массовым содержанием негашеной извести около 75%, , в качестве вспенивателя, алюминиевые пасты или порошки с содержанием не менее 90% металлических фракций от 20 до 45 мкм ;
  2. ,
  3. , в котором порообразование происходит из-за появления водорода в процессе перемешивания жидкой смеси, насыщающей готовую массу пузырьками ; в результате затвердевший материал имеет множество мелких, равномерно распределенных пор одинакового размера и правильной формы;
  4. отверждение которых осуществляется в автоклавах при давлении от 8 до 12 атмосфер и температуре около 200ºС , что позволяет полностью связывать активный алюминий, исключая возможность его воздействия на окружающую среду, а также добиться стабильности термических характеристик материала за счет гидрофобизации цементного камня.

Для определения обоснованности затрат необходимо сравнить недостатки и преимущества этих продуктов с материалами того же назначения и с аналогичными свойствами.

Недостатки известны при сравнении

Наиболее правильным сравнением для газосиликатных блоков являются строительных блоков из пенобетона . В этом случае аналогом должны быть блоки автоклавные , поскольку пеноблоки естественного твердения, изготовленные на стройплощадке или в приспособленном здании:

  • в связи с необходимостью заливки металлических форм имеют ограниченный размерный ряд;
  • нужно определенное время, чтобы набраться необходимых сил;
  • объемные неоднородные физические характеристики из-за нестабильного перемешивания смеси;
  • могут иметь значительные отклонения от геометрических размеров, что приводит к увеличению толщины стыков и, соответственно, к появлению «мостиков холода».

Отклонения объясняются изготовлением в отдельных формах, тогда как блоки автоклавного упрочнения изготавливают путем распиливания единого объема бетона на блоки необходимого размера.

, поэтому целесообразно сравнить основные показатели газосиликатных и пенобетонных блоков, изготовленных по ГОСТ 31360-2007 («Стеновые неармированные изделия из ячеистого бетона автоклавного») из автоклавного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 ( «Автоклавный ячеистый бетон»).

На основании анализа технических условий можно сделать следующие выводы :

  • при равной прочности , плотность газосиликатных блоков ниже, чем у пенобетона , что свидетельствует об их меньшей теплопроводности и, соответственно, меньшей толщине стенок, необходимой в конкретных климатических условиях;
  • при одинаковой плотности и теплопроводности , прочность газосиликатных блоков будет выше .

Характеристики каждого из материалов различаются в зависимости от производителя, параметров используемых материалов, различий в технологии, поэтому средние значения приведены в таблице.

Газосиликатные блоки: недостатки и преимущества — что еще?

Однако газосиликатные блоки обладают не только своими достоинствами, но и недостатками. К отрицательным свойствам этого материала можно отнести :

  1. высокое водопоглощение, что ограничивает применение газосиликатных бетонных блоков в помещениях с влажностью выше 60%.Поэтому для устройства из газосиликатных блоков наружных стен в помещениях с влажным климатом, перегородок в помещениях сантехники нужна специальная отделка;
  2. относительно низкая теплостойкость газосиликатных блоков, которые нельзя использовать при температурах выше 400ºС;
  3. невозможность получения газосиликатного бетона в строительных условиях для использования его для теплоизоляции строительных конструкций.

И если второй и третий недостатки не имеют значения для подавляющего большинства потенциальных покупателей, то высокое водопоглощение может серьезно ограничить сферу применения силикатных блоков .

Снять это ограничение можно специальными штукатурными смесями , обладающими высокой паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, хорошей адгезией к основанию, прочностью и морозостойкостью. Эта штукатурка наносится слоем толщиной 7 — 9 мм на внешнюю поверхность загрунтованных газосиликатных блоков с закрепленной на ней щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Штукатурка окрашена паропроницаемыми красками и покрыта слоем водоотталкивающего материала . Эта технология позволяет обеспечить долговечность наружных стен из газосиликатных блоков независимо от климатических условий.

Вывод: каждый блок хорош по своей системе

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что газосиликатных и пенобетонных автоклавных блоков практически эквивалентны . Однако на отечественном рынке представлены в основном блоки из пенобетона естественного твердения, свойства и характеристики которых намного ниже. Что касается силикатных блоков , то недостатки они связаны с тем, что в странах Западной Европы, откуда к нам пришел этот материал, блоки как самостоятельный конструкционный материал используются редко.В основном, при строительстве, прежде всего индивидуальных жилых домов, применяются сложные системы из совместимых стеновых и отделочных материалов, позволяющие нивелировать отрицательные свойства , такие как высокое водопоглощение, с выделением положительных — низкая теплопроводность, гладкие поверхности, отличная геометрия.

Отсюда вывод: обладая определенными знаниями правил использования газосиликатных блоков автоклавного упрочнения и соблюдая их, можно построить легкий, прочный и долговечный дом с красивыми фасадами.

Строительные материалы

От автора: Добрый день уважаемые читатели! Как только мы начинаем мечтать о собственном доме и планировать его строительство, первое, с чем мы сталкиваемся, — это вопрос о материале, из которого он будет построен. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый из которых имеет определенные характеристики, необходимые для нашей цели.

Некоторые материалы, которые нам известны давно — например, кирпич. Другие только начинают набирать популярность.Сегодня мы поговорим лишь об одной из последних категорий, а именно о том, использование которой становится все более важным.

В статье мы подробно разберем плюсы и минусы различения газосиликатных блоков. Сразу скажу, что не все они настоящие, ведь нередко стройматериалы обрастают мифами. Поэтому мы также обратимся к мнению опытных специалистов, чтобы составить объективную картину и решить, подходит ли этот вариант для наших целей.

Что такое газосиликатный блок

Прародитель этого материала был изобретен в начале прошлого века. При рождении он получил название «чудо-бетон», хотя, честно говоря, его характеристики были не так близки к чудодейственным.

Но с тех пор прошло много времени. Производство развивалось и совершенствовалось, наука тоже не стояла на месте. В результате на данный момент у нас есть определенная категория материалов под названием газобетон, которая делится на две разновидности.

Один из них изготавливается с использованием автоклава, в котором происходит процесс затвердевания. Именно такой способ придает материалу высокую прочность и другие хорошие показатели. Блоки, изготовленные автоклавным методом, получили название газосиликатного.

Автоклав не используется для производства другого типа газобетона, поэтому на выходе получается довольно некачественный: неоднородный и чрезмерно пористый. Для строительства он не очень подходит, так как через некоторое время после окончания работ дает сильную усадку.Мы не будем подробно анализировать это разнообразие, но вернемся к нашим газосиликатным блокам.

Основными компонентами этого материала являются: известь, гипсовый камень, цемент, песок и вода. Сначала все это перемешивается, а затем в полученную массу добавляется еще один необходимый ингредиент — алюминиевая пудра.

Именно эта добавка вызывает внутреннее газообразование в смеси. Образовавшиеся пузырьки воздуха придают блоку пористость, что положительно сказывается на некоторых его характеристиках, о которых мы поговорим позже.

После приготовления и застывания смеси материал разрезается на гладкие аккуратные блоки, размеры которых могут варьироваться:

  • толщина от 20 до 25 сантиметров;
  • рост от 10 до 50 сантиметров;
  • длиной до 0,6 метра.

Плотность готового газосиликата также варьируется. В зависимости от этого показателя каждой группе присваивается определенная марка, которая указывает на возможное предполагаемое использование:

  • D400 — низкая плотность, материал не способен выдерживать нагрузки, используется только как дополнение для увеличения теплоемкости уже построенная стена;
  • от D500 до D700 — эти блоки подходят как для теплоизоляции, так и для конструкционного материала.Он выдерживает нагрузки, но невысокие. Поэтому его используют для возведения стен, высота которых не превышает двух этажей. Также из материала этой марки делают межкомнатные перегородки;
  • D700 и выше — но эта группа уже используется непосредственно для строительных работ. Из таких блоков можно построить несущие стены, которые впоследствии будут подвергаться большим нагрузкам.

Теперь, когда вы примерно представляете, что это за материал, давайте рассмотрим его преимущества и недостатки.

Преимущества

Итак, какие именно преимущества привлекают строителей к использованию газосиликатных блоков? Ведь не зря он в последнее время набирает все большую популярность. Напомним, какие характеристики необходимы материалу, из которого построены стены жилого дома: прочность

  • ;
  • низкая теплопроводность;
  • паропроницаемость.

О прочности мы уже говорили — если правильно выбрать марку, то блоки отлично подходят для возведения стен любого типа.А теперь давайте подробнее рассмотрим остальные характеристики.

Теплопроводность

Как упоминалось выше, алюминиевый порошок добавляется при производстве газосиликатных блоков, благодаря чему материал насыщается множеством пузырьков воздуха. А это, в свою очередь, придает блокам очень низкую теплопроводность.

Конечно, нельзя сказать, что одной тонкой стены хватит для сохранения тепла в доме. Некоторые говорят, что конструкция толщиной 35 сантиметров отлично защищает жилище от холода даже в суровые российские зимы.Спешим развенчать этот миф.

Если для вашего региона характерны морозы, то стены дома из газосиликатных блоков должны иметь толщину от 50 сантиметров и выше. Если не успели догнать этот показатель, то придется смонтировать внешний слой утеплителя по всей поверхности.

Но на самом деле даже необходимые 50 сантиметров — отличная особенность. Для наглядности сравним с другим материалом. Например, для достижения такой же теплопроводности он должен быть не менее 1.Толщина 5 метров! А здесь нужно всего 50 см. Согласитесь, разница впечатляет.

Если вы живете где-нибудь на юге, где климат не преподносит неприятных сюрпризов, то для стен вполне достаточно толщины в 35-40 сантиметров.

Паропроницаемость

Паропроницаемость так же необходима, как и теплопроводность. Для микроклимата в доме очень важна возможность естественной циркуляции пара. Благодаря все тем же пузырькам воздуха газосиликатные стены отлично улавливают лишнюю влагу из гостиной и выводят ее наружу.

А зимой, например, наоборот — воздух в помещении становится очень сухим из-за включения отопления, поэтому стеновые блоки любезно забирают влагу с улицы и переносят их в дом. Конечно, все это возможно только в том случае, если стены не будут покрыты демпфирующим слоем утеплителя. Но, как мы выяснили в предыдущем абзаце, в этом нет необходимости.

Как видите, основные необходимые характеристики удачно присутствуют. Но преимущества газосиликатных блоков не ограничиваются прочностью, теплопроводностью и паропроницаемостью.Также можно отметить:

  • легкость. По сравнению с бетонными блоками газосиликат в пять раз легче. Это, во-первых, очень приятно при работе, а во-вторых, заметно снижает нагрузку на фундамент конструкции. А транспортировка такого материала обходится дешевле из-за небольшого веса;
  • . Благодаря пористой структуре газосиликат отлично гасит звуковые колебания;
  • экологичность. Для производства используются натуральные компоненты, поэтому полученный продукт можно использовать для любых строительных целей.Грубо говоря, даже в качестве колыбели они не навредят;
  • огнестойкость. Газосиликатные блоки можно подвергать воздействию прямого пламени в течение трех часов. Часто этого времени достаточно, чтобы справиться с огнем в огне.

недостатки

Конечно, как и любой другой материал, газосиликатные блоки не имеют одного достоинства. Отзывы специалистов говорят, что есть моменты, которые необходимо учитывать при строительстве:

  • очень низкая механическая прочность. Несмотря на способность газосиликатного блока выдерживать большие нагрузки, он очень чувствителен к проникновению в его внутренний мир.Проще говоря, если туда вкрутить дюбель, он быстро вывалится, иногда с куском стены. На конструкцию из газосиликата можно повесить, возможно, легкую полку для размещения фоторамок, но книжный шкаф уже чреват разрушением блока;
  • Морозостойкость материала тоже довольно низкая. То есть без проблем выдерживает около пяти циклов замораживания-оттаивания, а потом начинает постепенно приходить в негодность;
  • Сама способность впитывать влагу, которую мы хвалили в параграфе о пароизоляции, на самом деле является палкой о двух концах.Поглощенная пористым блоком влага постепенно разрушает его структуру. Поэтому при всех преимуществах обеспечения микроклимата в доме такие стены постепенно теряют прочность;
  • по той же причине они подвержены плесени. Этот момент необходимо учитывать. Во-первых, стоит регулярно обрабатывать стены специальными противогрибковыми средствами. Во-вторых, ни в коем случае не утепляйте наружные стены изнутри. В целом эта процедура противопоказана для всех материалов, но в этом случае последствия могут быть особенно пагубными.Между утеплителем и стеной начнет образовываться конденсат, а постоянная влажность очень быстро приведет к образованию плесени и разрушению стены;
  • ограниченное количество отделок. На газосиликатные стены, состоящие из песка и цемента, он не подойдет, так как сразу же отвалится. Также плохо подходит гипс, потому что он не сможет качественно скрыть швы. В принципе, выход один. Возможно нанесение гипсовой штукатурки двойным слоем, что повысит ее маскирующие свойства и прочность.Но при резких перепадах температур он все равно постепенно потрескается, дом потеряет красоту и эстетичность.

Как видите, газосиликатные блоки обладают множеством достоинств и недостатков. Но, если обратить внимание на растущую популярность его использования, можно сделать вывод, что преимущества все же перевешивают.

Кстати, к ним можно добавить еще один товар — цену. Строительство из газосиликата стоит довольно дешево. При этом вы получаете и простоту процесса, и качественную постройку с необходимыми характеристиками.

А мы на время прощаемся с вами и желаем удачного строительства!

Газосиликатный блок, относительно новый «представитель» строительной отрасли, стал известен не так давно, но уже успел зарекомендовать себя как недорогой, «популярный» строительный материал, который можно использовать при возведении любой строительный объект.

Как не жаль, но идеального строительного материала, увы, еще не придумали. Любой из существующих строительных материалов характеризуется как положительными, так и отрицательными показателями.Предлагаем остановиться на основных достоинствах и недостатках этих блоков, не пытаясь представить их в лучшем свете.

Преимущества силикатные блоки

  • Тепло- и звукоизоляция . Они занимают первое место среди материалов с низкой теплопроводностью и низкой звукоизоляцией. Это связано с наличием в их структуре пузырьковой структуры. Ведь известен факт, что воздух — один из самых сильных удерживающих тепло.Ведь с увеличением количества пузырьков (плотности) теплоизоляция материала увеличивается.
  • Прочность. Этот материал не представляет интереса для грызунов, чего нельзя сказать, например, о дереве и различных видах кирпича. В связи с этим стены из газосиликата не боятся разрушения, создаваемого этими животными.
  • Экологичность. Газосиликатные блоки экологически чистые. Они не содержат опасных химикатов.Стены из них не представляют опасности для здоровья жителей. К тому же строительство жилья из этого материала не наносит большого вреда окружающей среде по сравнению, например, с деревом, ради которого вырубают леса.
  • Низкая стоимость. Строительство домов из этого материала дешевле, чем из дерева или кирпича. Раствор для создания блока имеет довольно простой состав и неприхотлив в работе. Соответственно, цена полученного продукта очень разумная.
  • Легкость обработки. Газосиликатные блоки хорошо поддаются резке, а в некоторых случаях и бурению благодаря легкому пористому составу. Сам процесс возведения стены также не сложен. Блоки хоть и объемные, но не тяжелые. Поэтому возведение стен достаточно интенсивное и с минимальными трудозатратами.
  • Малый вес Поскольку газосиликатный блок имеет пористый состав, он намного легче, чем, например, кирпич. Несмотря на это, строители не рекомендуют слишком сильно экономить на закладке фундамента, считая, что процесс действительно достаточно дешевый.Газосиликатный блок требует надежной ленточной основы для обеспечения оптимальных фундаментных стен.

недостатки силикатные блоки

  • Хрупкость. Внутри блок не слишком плотный, причина тому — пористость состава, наличие пузырьков воздуха. Эти блоки следует очень осторожно транспортировать, перемещать и использовать в работе. Увы, даже минимальный удар может расколоть блок, образоваться трещины и материал станет непригодным для строительства.Кроме того, строители советуют использовать в качестве страховки железобетонный пояс, который обеспечит дополнительную прочность.
  • Малоэтажное строительство. Силикатные блоки боятся больших нагрузок. По этой причине этот материал не используется при строительстве многоэтажных домов. Строительство должно быть не выше 1-2 этажей.
  • Боязнь влаги. Одним из существенных недостатков материала признана влагостойкость. Из-за этого газосиликатный блок теряет прочностные характеристики и разрушается.В связи с этим стены из блоков необходимо подвергнуть отделке внутри и снаружи. Лучше всего оштукатурить с применением теплоизоляционного материала.
  • Строительные ограничения. Из этого стройматериала нельзя построить, например, баню, сауну и т.п. Это связано с тем, что материал боится повышенной влажности. В этом случае уместнее использовать кирпич.
  • Усадка. Стены из этого материала могут со временем дать усадку.Как правило, усадка появляется на 20-25 день после возведения стены. До этого момента стена не должна подвергаться оштукатуриванию. Это связано с тем, что, если отделочные работы проводить сразу после установки блоков, может произойти раскол и разрыв в результате усадки.

Силикатные блоки …

Как известно, газосиликатный блок — это по сути пенобетон, структура которого напоминает ячейку. Изготовление этого агрегата в промышленной сфере осуществляется в специальной печи-автоклаве, где смешивают цемент, песок, известь и алюминиевую стружку, после чего смесь затвердевает при определенной температуре и давлении.Кстати, именно давление играет главную роль в получении прочной и плотной конструкции этого агрегата.

Из вышесказанного видно, что газосиликатные блоки, несмотря на все недостатки, обладают огромным количеством неоспоримых преимуществ. Все недостатки материала легко устранить, применив новейшие материалы, используемые в отделке. Благодаря газосиликатным блокам появляется возможность построить теплый, надежный и крепкий дом по очень привлекательной стоимости!

В последнее время большую популярность приобрели газосиликатные блоки, плюсы и минусы которых зависят от их характеристик.Эта отделка по своим свойствам схожа с искусственным камнем, но при этом в некоторых отношениях отличается в лучшую сторону. Сильные стороны газосиликатных блоков помогли им получить распространение на рынке строительных материалов.

Состав и разновидности газосиликата

Силикатный блок — это материал, который можно использовать для возведения первичных и второстепенных стен, заборов и других конструкций. Он относится к типу ячеистых бетонов и изготавливается на основе следующих элементов:

  • Смеси связующие.
  • Порошок с содержанием алюминия.
  • Наполнители специальные.
  • Вода.

В состав таких блоков добавляется известь, что гарантирует взаимодействие с пенообразователем. Готовые изделия разрезаются на фигурки разных размеров: длина обычно 60 см, высота может варьироваться от 10 до 50 см, толщина около 20 см.

Газосиликат может быть самым разным в зависимости от плотности. Есть такие варианты:

  • Конструкционные с отметкой D700 или выше.Этот вид используется при возведении капитальных стен.
  • Конструктивно-теплоизоляционный с уровнем Д500-Д. Применяется для возведения заборов и стен 2-х этажных домов.
  • Класс теплоизоляции D Применяется не для возведения стен, а для улучшения теплоемкости уже возведенных поверхностей.

Блоки на основе газосиликата могут применяться для частного строительства малоэтажных домов, зданий промышленного типа, утепленных домов, сборных конструкций.


Преимущества использования газосиликата

К преимуществам газосиликатных блоков можно отнести следующие характеристики:



Эти преимущества помогли материалу найти широкое распространение. Но есть газосиликатные блоки и слабые места.

Минусы использования газосиликата

Несмотря на большое количество достоинств, у такого материала есть недостатки, которые необходимо учитывать при строительстве.К недостаткам газосиликатных блоков можно отнести:


На поверхность из такого материала нельзя наносить цементно-песчаные растворы. Они плохо прилипнут к подобной поверхности и отвалятся. Специалисты рекомендуют использовать гипсовые составы, но нужно будет учесть определенный нюанс. Такой штукатурный раствор не сможет скрыть швы на стенах, а с наступлением зимы поверхность начнет трескаться. Это связано с тем, что гипсовая смесь не защищена от влажности и перепадов температуры.


Плюсы и минусы газосиликатных блочных домов

Производители такой отделки зданий утверждают, что по микроклимату постройки на основе газосиликата можно сравнить с деревянными конструкциями. К тому же процедура строительства не отличается особой сложностью и трудоемкостью, поэтому все работы можно выполнить без привлечения специалистов и в короткие сроки.

Этот материал способен гарантировать приемлемый показатель тепло- и воздухообмена, это возможно благодаря пористой поверхности газосиликата.Внутри здания в холодную погоду достаточно тепло, но для поддержания температуры потребуется провести гидроизоляцию. Для того, чтобы поверхность дышала, потребуется выполнить облицовку поролоном.

Простота строительства зависит от геометрии материала. Если блоки ровные, то возвести постройку несложно. В процессе строительства вам понадобится специальный клей. Использование цементной смеси приведет к образованию крупных стыков.Из-за этого значительно снизятся теплопроводность и поверхностная прочность. Из-за серьезности блоков выполнить работу самостоятельно будет довольно сложно, потребуется помощь.

При строительстве нужно будет учесть ряд следующих нюансов:

  • Такой материал идеален для строительства 2-х этажных домов, но не более. Если нагрузка на блоки будет слишком большой, материал может не выдержать и разрушиться.
  • После возведения первого этажа дома необходимо выполнить монолитную обвязку ремнем.Только это позволит равномерно распределить вес второго этажа и крыши на нижние уровни. 3 ряд отделки нужно будет армировать с помощью сетки на основе металла или листов.
  • В качестве основы для таких подстрок следует использовать монолитно-ленточные фундаменты, чтобы сэкономить деньги в процессе строительства не получится.
  • Построенные стены в течение года сжимаются. Этот нюанс необходимо учитывать при планировании облицовки внутренней поверхности. Из-за усадки штукатурка может быстро потрескаться, поэтому предпочтительнее использовать гипсокартон.


Газосиликат — материал не новый и хорошо известный профессионалам. Но в последнее время интерес к нему только растет. Бум загородного строительства, помноженный на желание максимально сэкономить на отоплении, вывел ячеистый бетон в лидеры рынка. Цена на автоклавные блоки значительно выше аналогов, изготовленных по более простой технологии.

Пористая структура во многом определяет высокие технические параметры.С одной стороны, готовые блоки действительно легкие и теплые, с другой — ячеистая матрица из газобетона намного менее прочна, чем монолит. О разнице газосиликатных и газобетонных блоков читайте в.

Плотность получаемого газосиликата колеблется от 300 до 800 кг / м3, он делится на три группы:

1. Теплоизоляция — легчайший материал массой до 400 кг / м3, не очень прочный, но с лучшими показателями энергосбережения.Только 2,5-3,5 МПа выдерживают сжатие, но их теплопроводность едва достигает 0,1 Вт / м · ° С.

2. Конструктивно-теплоизоляционный (500-600 кг / м3) — может использоваться для возведения самонесущих и легконагруженных стен. Это внутренние перегородки блоков и коробов домов высотой 1-2 этажа. Их прочность составляет 2,5-5 МПа, а теплопроводность — 0,118-0,15 Вт / м · ° С.

3. Конструкционный — полноценный строительный материал плотностью от 700 до 800 кг / м3 и устойчивостью к сжимающим нагрузкам 5-7 МПа и выше.Характеристики теплоизоляции оставляют желать лучшего (0,165-0,215 Вт / м · ° С), но они также превосходят соответствующие параметры более традиционных вариантов, таких как кирпич или монолитный бетон.

Все блоки негорючие (группа НГ) и при этом обладают хорошей паропроницаемостью, которая также зависит от удельного веса. Чем легче автоклавный бетон, тем лучше он «дышит», переходя из его пор от 0,14 до 0,23 мг / м · ч · Па.

Обзоры использования блоков

«Мне понравилось работать с газосиликатом.Тем более что решила купить варианты с гранями паз-гребень и ручками со стороны завязывания — цена такая же. Стены пришлось строить самому, поэтому небольшой вес и простота монтажа для меня оказались серьезными плюсами. Расход клея оказался в полтора раза больше, чем обещал производитель. Но швы у меня (далекого от строителя) все же вышли аккуратно и ровно. Единственный минус — эти блоки очень быстро впитывают воду. Мне пришлось спешить с Aquasol, чтобы добраться до финиша.”

Сергей, Воронеж.

«Для меня все преимущества газосиликатного блока очевидны, но продукция очень требовательна к технологии строительства. Одно время пришлось поссориться с прорабом, который не хотел делать бронепояс по периметру для перекрытия мансарды — ребята на работе хорошо меня вовремя просветили. В итоге привез еще пару штабелей кирпичей, а бригада все же выложила мне твердый бордюр. Так что теперь у меня теплый, а главное крепкий дом на даче.За три года трещин не появилось. ”

Роман, Нижний Новгород.

«То, что газобетон отлично распиливается, просверливается и забивается гвоздями, безусловно, является плюсом. Но он очень хрупкий и сначала я даже немного испугалась, если мой дом рухнет. Когда на место привезли стопки якобы газосиликата Hebel местного разлива, я был в ужасе. Несмотря на поддоны, угловую отделку и несколько слоев пленки, некоторые блоки прибыли со сколами по бокам. В общем, я бы всем посоветовал покупать с наценкой не 10%, как другие штучные товары, а все 20%, потому что в процессе они все равно много побьют.”

Николай, Москва.

«И результат мне понравился. Кладка из блоков автоклава ровная, аккуратная, штукатурка требует минимум. Но и стены нельзя оставлять полностью без него, — правильно говорят отзывы специалистов о газосиликате. Три года назад я построил из него гараж: на цементном растворе и без облицовки. Так через пару зим нижние ряды покрылись мелкими трещинами, начали осыпаться, а внутри появился запах плесени. ”

Валерий, ул.Петербург.

«Я вместе с братом видел дом из газосиликата в другом городе. Все как положено: оштукатурены и покрашены. Но только при постукивании по стенам слышно, что есть серьезный отслой отделки. В одном месте сбили сами, а под гипсовыми крошащимися блоками и белым песком. Оказывается, строители не удосужились сделать пароизоляцию изнутри помещения и закрепить хоть какой-то утеплитель на фасаде. Точку росы сместили ровно в толщу стены, где благополучно накапливалась влага, а зимой она там замерзала, не находя выхода через штукатурку.”

Подведем итоги плюсов и минусов

Основные преимущества автоклавного газобетона:

  • Легкий вес с большими габаритами камней, что позволяет быстро возвести ящик дома даже в одиночку.
  • Превосходная геометрия — блоки обрезаны по размеру, что позволяет получить правильную форму и идеально ровные края. А это минимальная толщина швов и небольшой расход клеевой смеси.
  • Низкая теплопроводность, сравнимая только с деревянным массивом, дает возможность возводить стены небольшой толщины и минимизировать затраты на дополнительное утепление.

Главное преимущество газосиликата в том, что с его помощью строительство дома стало более доступным для людей, которым не хватает денег на услуги подрядчиков, но которые хотят получить действительно комфортное жилье. По энергоэффективности и экологичности такой материал можно сравнить с деревянным брусом. Разница лишь в том, что он проще в установке и по цене блоков выходит экономия 30-40%.

С одной стороны, нарезка дополнительных элементов и укладка штроба для армирования не вызывает никаких затруднений.С другой стороны, прикрепить к таким стенам тяжелые навесные конструкции будет проблематично.

Они хорошо утепляют дом, хорошо пропускают воздух, регулируя микроклимат в помещении, но также легко впитывают влагу, которая постепенно разрушает блоки изнутри. Без качественных пропиток и защитных покрытий оставлять их надолго нежелательно. Этим же объясняется невысокая морозостойкость, которая даже в очень плотных вариантах не превышает 35-50 циклов.

Когда лучше отдать предпочтение газосиликату?

Строительство из автоклавного бетона имеет смысл в южных и центральных регионах России при не слишком влажном климате. В этом случае удастся обойтись сравнительно небольшой толщиной стен и минимальным количеством утеплителя. А когда строительство дома уже завершено, но есть необходимость снизить потери энергии, для создания теплого контура можно использовать легкие газовые силикаты плотностью до 400 кг / м3.

Пористый бетон не отличается большой прочностью, поэтому его применяют только для строительства малоэтажных зданий в 2-3 этажа. Хрупкие блоки совершенно неспособны противостоять изгибающим нагрузкам и нуждаются в жестком основании, не позволяющем стенам коробиться во время сдвигов или сезонного пучения грунта. Если в силу особенностей грунта все же приходится использовать свайно-ростверковый, ленточный или монолитный фундамент, имеет смысл обратиться к легким стеновым блокам. Они снизят нагрузку на основание, и его можно сделать не таким мощным.

Также можно будет сэкономить на строительстве на участке небольших подсобных построек (гараж, подсобное помещение, летняя кухня). Здесь вполне можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.

Стоимость

Производитель Размеры, мм Марка плотности
D 400 D 500 D 600
Ytong 600x300x250 4750 4900 5510
Бонолит 600x200x250 3340 3300 2950
Евроблок 600x300x400 2300 2610 3020
КЗСМ 600x200x375 2820 2890 3200
Поритеп 600x300x200 2750 3090 3210
Эл-блок 600x300x200 3150 3150 3250
Биктон 600x400x450 3010 3280 3570

Теплопроводность — выбранные материалы и газы

Теплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло.Теплопроводность может быть определена как

«количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала в направлении, нормальном к поверхности единицы площади — из-за градиента единичной температуры в условиях устойчивого состояния»

Теплопроводность единицы — [Вт / (м · К)] в системе СИ и [БТЕ / (час фут ° F)] в британской системе мер.

См. Также изменения теплопроводности в зависимости от температуры и давления , для: воздуха, аммиака, двуокиси углерода и воды

Теплопроводность для обычных материалов и продуктов:

9001 900 (газ) Утеплитель 990
Теплопроводность
k —
Вт / (м · К)

Материал / Вещество Температура
25 o C
(77 o F)
4 914 914 914
(257 o F)
225 o C
(437 o F)
Ацетали 0.23
Ацетон 0,16
Ацетилен (газ) 0,018
Акрил 0,2
Воздух, атмосфера (газ) 9002 0,0333 0,0398
Воздух, высота 10000 м 0,020
Агат 10,9
Спирт 0.17
Глинозем 36 26
Алюминий
Алюминий Латунь 121
Оксид алюминия 30 Аммиак (газ) 0,0249 0,0369 0,0528
Сурьма 18,5
Яблоко (85.6% влаги) 0,39
Аргон (газ) 0,016
Асбестоцементная плита 1) 0,744
Асбестоцементные листы 1) 0,166
Асбестоцемент 1) 2,07
Асбест в рыхлой упаковке 1) 0.15
Асбестовая плита 1) 0,14
Асфальт 0,75
Древесина бальзы 0,04893 9007 9001
Слои битума / войлока 0,5
Говядина постная (влажность 78,9%) 0.43 — 0,48
Бензол 0,16
Бериллий
Висмут 8,1
Битум 0,17 0,02
Весы котла 1,2 — 3,5
Бор 25
Латунь
Бризовый блок 0.10 — 0,20
Кирпич плотный 1,31
Кирпич огневой 0,47
Кирпич изоляционный 0,15
Кирпичная кладка обыкновенная (Кирпичная кладка обыкновенная ) 0,6 -1,0
Кирпичная кладка плотная 1,6
Бром (газ) 0,004
Бронза
Коричневая железная руда 0.58
Масло (содержание влаги 15%) 0,20
Кадмий
Силикат кальция 0,05
Углерод 1,71484 900
Двуокись углерода (газ) 0,0146
Окись углерода 0,0232
Чугун
Целлюлоза, хлопок, древесная масса и регенерированная 0.23

Ацетат целлюлозы, формованный, лист

0,17 — 0,33
Нитрат целлюлозы, целлулоид 0,12 — 0,21
Цемент, Портленд
Цемент, строительный раствор 1,73
Керамические материалы
Мел 0.09
Древесный уголь 0,084
Хлорированный полиэфир 0,13
Хлор (газ) 0,0081
Хром Никель Сталь 16,3
Хром
Оксид хрома 0,42
Глина, от сухой до влажной 0.15 — 1,8
Глина насыщенная 0,6 — 2,5
Уголь 0,2
Кобальт
Треска (влажность 83% содержание) 0,54
Кокс 0,184
Бетон, легкий 0,1 — 0,3
Бетон, средний 0.4 — 0,7
Бетон, плотный 1,0 — 1,8
Бетон, камень 1,7
Константан 23,3
Медь
Кориан (керамический наполнитель) 1,06
Пробковая плита 0,043
Пробка, повторно гранулированная 0.044
Пробка 0,07
Хлопок 0,04
Вата 0,029
Углеродистая сталь
0,029
Купроникель 30% 30
Алмаз 1000
Диатомовая земля (Сил-о-сел) 0.06
Диатомит 0,12
Дуралий
Земля, сухая 1,5
Эбонит 0,17

84

11,6
Моторное масло 0,15
Этан (газ) 0.018
Эфир 0,14
Этилен (газ) 0,017
Эпоксидная смола 0,35
Этиленгликоль
900 Фтор (газ) Стекло, Жемчуг, Жемчуг

84 1,7 — 4,0

4 Закись азота (газ)

93

Серебро

Серебро

um86

пена021
Перья 0,034
Войлок 0,04
Стекловолокно 0.04
Фиброволоконная изоляционная плита 0,048
Фиброволокнистая плита 0,2
Огнеупорный кирпич 500 o C 1,4
0,0254
Пеностекло 0,045
Дихлордифторметан R-12 (газ) 0.007
Дихлордифторметан R-12 (жидкость) 0,09
Бензин 0,15
Стекло 1,05
0,18
Стекло, жемчуг, насыщенный 0,76
Стекло, окно 0.96
Стекло, вата Изоляция 0,04
Глицерин 0,28
Золото
Гранит 999
Графит 168
Гравий 0,7
Земля или почва, очень влажная зона 1.4
Земля или почва, влажная зона 1,0
Земля или почва, сухая зона 0,5
Земля или почва, очень засушливая зона 0,33
Гипсокартон 0,17
Волос 0,05
ДВП высокой плотности 0.15
Лиственные породы (дуб, клен …) 0,16
Hastelloy C 12
Гелий (газ) 0,142
Мед ( 12,6% влажности) 0,5
Соляная кислота (газ) 0,013
Водород (газ) 0,168
Сероводород (газ) 0.013
Лед (0 o C, 32 o F) 2,18
Инконель 15
Слиток чугуна 47 — 5814
Изоляционные материалы 0,035 — 0,16
Йод 0,44
Иридий 147
Железо
Оксид железа .58
Капок изоляция 0,034
Керосин 0,15
Криптон (газ) 0,0088
Свинец 14 Кожа , сухой 0,14
Известняк 1,26 — 1,33
Литий
Магнезиальная изоляция (85%) 0.07
Магнезит 4,15
Магний
Магниевый сплав 70-145
Мрамор — 2,
Ртуть, жидкость
Метан (газ) 0,030
Метанол 0.21
Слюда 0,71
Молоко 0,53
Изоляционные материалы из минеральной ваты, шерстяные одеяла .. 0,04
9 Молибден
Монель
Неон (газ) 0,046
Неопрен 0.05
Никель
Оксид азота (газ) 0,0238
Азот (газ) 0,024
Нейлон 6, Нейлон 6/6 0,25
Масло, машинное смазывание SAE 50 0,15
Оливковое масло 0.17
Кислород (газ) 0,024
Палладий 70,9
Бумага 0,05
Парафиновый воск 984 984
Торф 0,08
Перлит, атмосферное давление 0,031
Перлит, вакуум 0.00137
Фенольные литые смолы 0,15
Фенолформальдегидные формовочные смеси 0,13 — 0,25
Фосфорбронза14 159
Шаг 0,13
Карьерный уголь 0.24
Штукатурка светлая 0,2
Штукатурка, металлическая планка 0,47
Штукатурка песочная 0,71
Гипс деревянная планка
Пластилин 0,65 — 0,8
Пластмассы вспененные (изоляционные материалы) 0.03
Платина
Плутоний
Фанера 0,13
Поликарбонат 0,19
Полиэтилен низкой плотности, PEL 0,33
Полиэтилен высокой плотности, PEH 0.42 — 0,51
Полиизопреновый каучук 0,13
Полиизопреновый каучук 0,16
Полиметилметакрилат 0,17 — 0,25 ПП Полипропилен 0,1 — 0,22
Полистирол вспененный 0,03
Полистирол 0.043
Пенополиуретан 0,03
Фарфор 1,5
Калий 1
Картофель, сырая мякоть Пропан (газ) 0,015
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) 0,25
Поливинилхлорид, ПВХ 0.19
Стекло Pyrex 1.005
Кварц минеральный 3
Радон (газ) 0,0033
Красный металл
Красный металл 900 Рений
Родий
Порода, твердая 2-7
Порода, вулканическая порода (туф) 0.5 — 2,5
Изоляция из каменной ваты 0,045
Канифоль 0,32
Резина, ячеистая 0,045
Каучук натуральный 0,13
Рубидий
Лосось (влажность 73%) 0,50
Песок сухой 0.15 — 0,25
Песок влажный 0,25 — 2
Песок насыщенный 2-4
Песчаник 1,7
Опилки 0,08
Селен
Овечья шерсть 0,039
Аэрогель кремнезема 0.02
Силиконовая литая смола 0,15 — 0,32
Карбид кремния 120
Кремниевое масло 0,1
Шлаковая вата 0,042
Сланец 2,01
Снег (температура <0 o C) 0.05 — 0,25
Натрий
Хвойные породы (пихта, сосна ..) 0,12
Почва, глина 1,1
Почва, с органическими материя 0,15 — 2
Грунт, насыщенный 0,6 — 4

Припой 50-50

50

Сажа

0.07

Пар, насыщенный

0,0184
Пар низкого давления 0,0188
Стеатит 2

88

84 Сталь, углеродистая

Сталь, нержавеющая
Изоляция из соломенных плит, сжатая 0,09
Пенополистирол 0.033
Двуокись серы (газ) 0,0086
Сера кристаллическая 0,2
Сахара 0,087 — 0,22

88

um86

Тантал
Смола 0,19
Теллур 4,9
Торий
Древесина, ольха 0.17
Древесина, ясень 0,16
Древесина, береза ​​ 0,14
Древесина, лиственница 0,12
Древесина, клен
Древесина дубовая 0,17
Древесина смоляная 0,14
Древесина осина 0.19
Древесина, бук красный 0,14
Древесина, сосна красная 0,15
Древесина, сосна белая 0,15
Древесина ореха 0,15
Олово
Титан
Вольфрам
Уран 900ret91
Вакуум 0
Гранулы вермикулита 0,065
Виниловый эфир 0,25 0,606
Вода, пар (пар) 0,0267 0,0359
Пшеничная мука 0.45
Белый металл 35-70
Древесина поперек волокон, сосна белая 0,12
Древесина поперек волокон, бальза 0,055
Древесина поперек волокон, сосна желтая, древесина 0,147
Дерево, дуб 0,17
Шерсть, войлок 0.07
Древесная вата, плита 0,1 — 0,15
Ксенон (газ) 0,0051
Цинк
4 Асбест) плохо для здоровья человека, когда крошечные абразивные волокна попадают в легкие, где они могут повредить легочную ткань. Это, по-видимому, усугубляется курением сигарет, в результате чего возникают мезотелиома и рак легких.

Пример — Проводящая теплопередача через алюминиевый горшок по сравнению с горшком из нержавеющей стали

Кондуктивная теплопередача через стенку горшка может быть рассчитана как

q = (k / s) A dT (1)

или, альтернативно,

q / A = (к / с) dT

, где

q = теплопередача (Вт, БТЕ / ч)

A = площадь поверхности (м 2 , фут 2 )

q / A = теплопередача на единицу площади (Вт / м 2 , Btu / (h ft 2 ))

k = теплопроводность ( Вт / мК, БТЕ / (час фут ° F) )

dT = t 1 — t 2 = разница температур ( o C, o F)

с = толщина стены (м, фут)
9000 5

Калькулятор теплопроводности

k = теплопроводность (Вт / мК, БТЕ / (час фут ° F) )

s = толщина стенки (м, фут)

A = площадь поверхности (м 2 , фут 2 )

dT = t 1 — t 2 = разница температур ( o C, o F)

Примечание! — общая теплопередача через поверхность определяется «общим коэффициентом теплопередачи », который в дополнение к кондуктивной теплопередаче зависит от

Кондуктивная теплопередача через алюминиевую стенку емкости толщиной 2 мм — разница температур 80
o C

Теплопроводность алюминия составляет 215 Вт / (м · K) (из таблицы выше).Кондуктивная теплопередача на единицу площади может быть рассчитана как

q / A = [(215 Вт / (м · K)) / (2 10 -3 м)] (80 o C)

= 8600000 (Вт / м 2 )

= 8600 (кВт / м 2 )

Кондуктивная теплопередача через стенку емкости из нержавеющей стали толщиной 2 мм — разница температур 80
o C

Теплопроводность нержавеющей стали 17 Вт / (м · К) (из таблицы выше).Кондуктивная теплопередача на единицу площади может быть рассчитана как

q / A = [(17 Вт / (м · K)) / (2 10 -3 м) ] (80 o C)

= 680000 (Вт / м 2 )

= 680 (кВт / м 2 )

Механическая изоляция — типы и материалы

Любая поверхность, более горячая, чем окружающая среда, будет терять тепло. Потери тепла зависят от многих факторов, но преобладают температура поверхности и ее размер.

Укладка изоляции на горячую поверхность снизит температуру внешней поверхности. Благодаря теплоизоляции поверхность объектов будет увеличиваться, но относительный эффект снижения температуры будет намного больше, а потери тепла уменьшатся.

Аналогичная ситуация возникает, когда температура поверхности ниже температуры окружающей среды. В обоих случаях теряется некоторая энергия. Эти потери энергии можно уменьшить, установив практичную и экономичную изоляцию на поверхностях, температура которых сильно отличается от окружающей.

Категории изоляционных материалов

Изоляционные материалы или системы также можно классифицировать по диапазону рабочих температур.

Существуют разные мнения относительно классификации механической изоляции по диапазону рабочих температур, для которого используется изоляция. Например, слово криогеника означает «производство холода»; однако этот термин широко используется как синоним для многих низкотемпературных применений. Не ясно, в какой точке шкалы температур заканчивается охлаждение и начинается криогенизация.

Национальный институт стандартов и технологий в Боулдере, штат Колорадо, считает, что криогеника связана с температурами ниже -180 ° C. Они основывали свое определение на понимании того, что нормальные точки кипения так называемых постоянных газов, таких как гелий, водород, азот, кислород и нормальный воздух, лежат ниже -180 ° C, в то время как фреоновые хладагенты, сероводород и другие распространенные хладагенты имеют температуру кипения выше -180 ° C.

Понимая, что некоторые из них могут иметь другой диапазон рабочих температур, по которому можно классифицировать механическую изоляцию, в отрасли механической изоляции обычно приняты следующие определения категорий:

Категория Определение
Криогенные приложения -50 ° F и ниже
Тепловые приложения:
Холодильное оборудование, холодная вода и ниже температуры окружающей среды от -49 ° F до + 75 ° F
Средняя и высокая температура.приложения от + 76 ° F до + 1200 ° F
Применение огнеупоров + 1200 ° F и выше

Ячеистая изоляция состоит из небольших отдельных ячеек, которые либо соединяются между собой, либо изолированы друг от друга, образуя ячеистую структуру. Стекло, пластмассы и резина могут содержать основной материал, и используются различные пенообразователи.

Ячеистая изоляция часто дополнительно классифицируется как открытая ячейка (т.е.е. ячейки соединяются между собой) или закрытые ячейки (ячейки изолированы друг от друга). Как правило, материалы с закрытыми ячейками более 90% считаются материалами с закрытыми ячейками.

Волокнистая изоляция состоит из волокон малого диаметра, которые тонко разделяют воздушное пространство. Волокна могут быть органическими или неорганическими, и обычно (но не всегда) они удерживаются вместе связующим. Типичные неорганические волокна включают стекло, минеральную вату, шлаковую вату и оксид алюминия-кремнезем.

Волокнистая изоляция подразделяется на изоляцию на шерстяной или текстильной основе.Утеплители на текстильной основе состоят из тканых и нетканых волокон и пряжи. Волокна и пряжа могут быть органическими или неорганическими. Эти материалы иногда поставляются с покрытиями или в виде композитов с определенными свойствами, например атмосферостойкость и химическая стойкость, отражательная способность и т. д.

Чешуйчатая изоляция состоит из мелких частиц или хлопьев, которые тонко разделяют воздушное пространство. Эти хлопья могут быть соединены вместе, а могут и не быть. Вермикулит, или вспученная слюда, представляет собой чешуйчатую изоляцию.

Гранулированная изоляция состоит из небольших узлов, содержащих пустоты или пустоты. Эти материалы иногда считают материалами с открытыми порами, поскольку газы могут переноситься между отдельными пространствами. Изоляция из силиката кальция и формованного перлита считается гранулированной изоляцией.

Отражающая изоляция и обработка добавляются к поверхностям для снижения длинноволновой эмиссии, тем самым уменьшая лучистую теплопередачу на поверхность или от нее.Некоторые системы светоотражающей изоляции состоят из нескольких параллельных тонких листов или фольги, разнесенных для минимизации конвективной теплопередачи. Куртки и облицовки с низким коэффициентом излучения часто используются в сочетании с другими изоляционными материалами.

Некоторые примеры типов изоляции

Ячеистая изоляция

Эластомер

Эластомерная изоляция определяется ASTM C 534, Тип I (предварительно сформованные трубы) и Тип II (листы). В стандарте ASTM есть три широко доступных сорта.


Эластомерные утеплители
Марка Базовое описание Темп. Пределы Индекс распространения пламени / Индекс развития дыма
1 Широко используется в типичных коммерческих системах от -297 ° F до 220 ° F Толщина от 25/50 до 1½ дюйма.
2 High temp. использует от -297 ° F до 350 ° F Не 25/50 Номинальное
3 Использование в системах из нержавеющей стали при температуре выше 125 ° F от -297 ° F до 250 ° F Не 25/50 Номинальное

Все три класса представляют собой гибкую и упругую пенопластовую изоляцию с закрытыми порами.Максимальная проницаемость для водяного пара составляет 0,10 перм-дюйма, а максимальная теплопроводность при температуре 75 ° F составляет 0,28 БТЕ дюйма / (ч · фут 2 F) для классов 1 и 3, а степень 2 составляет 0,30 БТЕ дюйма / (ч · футов ). 2 F). Состав класса 3 не содержит выщелачиваемых хлоридов, фторидов, поливинилхлорида или каких-либо галогенов.

Предварительно сформованная трубчатая изоляция доступна с размерами внутреннего диаметра от 3/8 дюйма до 6 IPS, толщиной стенки от 3/8 дюйма до 1½ дюйма и типичной длиной 6 футов. Трубчатый продукт доступен с предварительно нанесенным клеем и без него. .Листовая изоляция доступна непрерывной длины шириной 4 фута или 3 фута на 4 фута и с толщиной стенок от 1/8 дюйма до 2 дюймов. Листовой продукт доступен как с предварительно нанесенным клеем, так и без него.

Эти материалы обычно устанавливаются без дополнительных ингибиторов пара. Дополнительная защита от паров может потребоваться при установке на трубопроводе с очень низкими температурами или в условиях постоянно высокой влажности. Все швы и точки соединения должны быть заделаны контактным клеем, рекомендованным производителем.Для наружного применения необходимо нанести атмосферостойкую куртку или рекомендованное производителем покрытие для защиты от ультрафиолета и озона.

Ячеистое стекло

Ячеистое стекло определяется ASTM как изоляция, состоящая из стекла, обработанного для образования жесткого пенопласта, имеющего преимущественно структуру с закрытыми порами. Ячеистое стекло соответствует стандарту ASTM C552, «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из ячеистого стекла» и предназначено для использования на поверхностях, работающих при температурах от -450 до 800 ° F.Стандарт определяет две степени и четыре типа, а именно:


Изоляция из ячеистого стекла
Тип Форма и доступные сорта
I Плоский блок, классы 1 и 2
II Трубы и трубки, изготовленные, марки 1 и 2
III Формы специального изготовления, классы 1 и 2
IV Доска сборная, марка 2

Пеностекло выпускается блочно (Тип I).Блоки продукта типа I обычно отправляются производителям, которые производят готовые формы (типы II, III и IV), которые поставляются дистрибьюторам и / или подрядчикам по изоляции.

Максимальная теплопроводность определяется по классам следующим образом (для выбранных температур):

Температура, ° F 1 класс 2 класс
Тип I, Блок
-150 ° F 0,20 0,26
-50 ° F 0.24 0,29
50 ° F 0,30 0,34
75 ° F 0,31 0,35
100 ° F 0,33 0,37
200 ° F 0,40 0,44
400 ° F 0,58 0,63
Тип II, труба
100 ° F 0,37 0,41
400 ° F 0.69 0,69

Стандарт также содержит требования к плотности, прочности на сжатие, прочности на изгиб, водопоглощению, паропроницаемости, горючести и характеристикам горения на поверхности.

Ячеистая стеклянная изоляция — это жесткая неорганическая негорючая, непроницаемая, химически стойкая форма стекла. Доступны лицевые или безлицевые (с рубашкой или без нее). Из-за широкого диапазона температур в различных диапазонах рабочих температур иногда используются разные технологии изготовления.

Как правило, изготовление изоляции из пеностекла включает склеивание нескольких блоков вместе, чтобы сформировать «заготовку», которая затем используется для изготовления изоляции труб или специальных форм. Используемый клей или адгезивы различаются в зависимости от предполагаемого конечного использования и расчетных рабочих температур. Для применений при температуре ниже окружающей среды обычно используются клеи-расплавы, такие как асфальт ASTM D 312 Type III.

В системах с температурой выше окружающей среды или там, где органические клеи могут представлять проблему (например, при использовании LOX), в качестве производственного клея часто используется неорганический продукт, такой как гипсовый цемент.Для определенных областей применения могут быть рекомендованы другие клеи. При определении изоляции из пеностекла укажите условия эксплуатации системы, чтобы обеспечить надлежащее изготовление.

Волокнистая изоляция

Волокнистая изоляция состоит из волокон небольшого диаметра, которые тонко разделяют воздушное пространство. Волокна могут быть органическими или неорганическими, и обычно (но не всегда) они удерживаются вместе связующим. Типичные неорганические волокна включают стекло, минеральную вату, шлаковую вату и оксид алюминия-кремнезем.


Волокнистая изоляция

Труба из минерального волокна

Изоляция труб из минерального волокна соответствует стандарту ASTM C 547.Стандарт содержит пять типов, классифицируемых в первую очередь по максимальной температуре использования.

Тип Форма Максимальное использование
Температура, ° F
I Литой 850 ° F
II Литой 1200 ° F
III Прецизионная V-образная канавка 1200 ° F
IV Литой 1000 ° F
В Литой 1400 ° F

Стандарт дополнительно классифицирует продукты по сортам.Продукты класса A можно «налепить» при максимальной указанной температуре использования, в то время как продукты класса B предназначены для использования с графиком нагрева.

Указанная максимальная теплопроводность для всех типов составляет 0,25 британских тепловых единиц на дюйм / (час фут 2 ° F) при средней температуре 100 ° F.

Стандарт также содержит требования к сопротивлению потеканию, линейной усадке, сорбции водяного пара, характеристикам горения поверхности, характеристикам горячей поверхности и содержанию неволокнистых частиц (дроби). Кроме того, в стандарте ASTM C 547 имеется дополнительное требование к характеристикам коррозии под напряжением, если продукт будет использоваться в контакте с трубопроводами из аустенитной нержавеющей стали.

Изделия для изоляции труб из стекловолокна обычно относятся к Типу I или Типу IV. Продукция из минеральной ваты будет соответствовать более высоким температурным требованиям для типов II, III и V.

Эти изоляционные материалы для труб могут быть снабжены различными покрытиями, наносимыми на заводе, или же они могут быть покрыты рубашкой в ​​полевых условиях. Также доступны системы изоляции труб из минерального волокна с «самосушивающимся» впитывающим материалом, который непрерывно обертывается вокруг труб, клапанов и фитингов. Эти продукты предназначены для того, чтобы изоляционный материал оставался сухим для трубопроводов с охлажденной водой в местах с высокой влажностью.

Изоляционные секции труб из минерального волокна обычно поставляются длиной 36 дюймов и доступны для большинства стандартных размеров труб. Доступная толщина варьируется от 1/2 дюйма до 6 дюймов.

Гранулированная изоляция

Силикат кальция

Теплоизоляция из силиката кальция определяется ASTM как изоляция, состоящая в основном из водного силиката кальция и обычно содержащая армирующие волокна.

Трубы из силиката кальция и изоляция блоков соответствуют стандарту ASTM C 533.Стандарт содержит три типа, классифицируемых в основном по максимальной температуре использования и плотности.


Теплоизоляция из силиката кальция
Тип Максимальная температура использования (° F) и плотность
I Максимальная температура 1200 ° F, максимальная плотность 15 шт.
IA Макс.температура 1200 ° F, максимальная плотность 22 шт.
II Максимальная температура использования 1700 ° F

Стандарт ограничивает рабочую температуру от 80 ° F до 1700 ° F.

Изоляция для труб из силиката кальция поставляется в виде полых цилиндров, разделенных пополам по длине или изогнутых сегментов. Изоляционные секции труб обычно поставляются длиной 36 дюймов и доступны в размерах, подходящих для большинства стандартных размеров труб. Доступная толщина в один слой составляет от 1 дюйма до 3 дюймов. Более толстая изоляция поставляется в виде вложенных секций.

Изоляция из силиката кальция поставляется в виде плоских секций длиной 36 дюймов, шириной 6 дюймов, 12 дюймов и 18 дюймов и толщиной от 1 дюйма до 4 дюймов.Блок с канавками доступен для установки блока на изогнутые поверхности большого диаметра.

Из стандартных профилей могут быть изготовлены специальные формы, такие как изоляция клапана или фитинга.

Силикат кальция

обычно покрывается металлической или тканевой оболочкой для внешнего вида и защиты от атмосферных воздействий.

Указанная максимальная теплопроводность для типа 1 составляет 0,41 БТЕ-дюйм / (ч · фут 2 ° F) при средней температуре 100 ° F. Указанная максимальная теплопроводность для типов 1A и 2 составляет 0.50 БТЕ-дюйм / (ч · фут 2 ° F) при средней температуре 100 ° F.

Стандарт также содержит требования к прочности на изгиб (изгиб), прочности на сжатие, линейной усадке, характеристикам горения поверхности и максимальному содержанию влаги при поставке.

Типичные области применения включают трубопроводы и оборудование, работающие при температурах выше 250 ° F, резервуары, сосуды, теплообменники, паровые трубопроводы, изоляцию клапанов и фитингов, котлы, вентиляционные и выхлопные каналы.

Ссылка (-а):
https: // www.wbdg.org и http://www.roxul.com

Подробнее о механической изоляции

Часть 1:
Типы и материалы

Часть 2:
Требования к пространству для изоляции

Часть 3:
Изоляция трубопроводов

Чем можно утеплить дом из газосиликатных блоков. Практическое руководство по утеплению домов из газосиликатных блоков снаружи. Наружная теплоизоляция дома

Утепление стен дома решает множество проблем, возможных или уже существующих.Самый серьезный — , предотвращающий намокание материала стен от постепенного накопления водяного пара , выдавленного изнутри дома. Этот процесс никак не останавливается, он проходит постоянно, пока люди живут в доме.

Неизолированные стены накапливают влагу, которая либо замерзает на внешней стороне стены и разрушает ее материал, либо конденсируется на внутренней поверхности, из-за чего происходит проникновение плесени или грибка.

Утеплитель — единственная процедура, которая может остановить конденсацию влаги и обеспечить отвод пара от стен без потери качества материала.

В качестве эффективных материалов для утепления могут быть:

С точки зрения физики, эффективный утеплитель переносит точку росы от стены наружу, лучше всего — в материале утеплителя . Другими словами, наличие правильно установленного утеплителя перераспределяет температурный режим в толще стен, делая их теплее и смещая холодные слои наружу, из-за чего область возможной конденсации пара оказывается вне материал стен.

При этом на теплой внутренней поверхности стен образование конденсата становится просто невозможным.

Такой процесс дает наибольшую отдачу только при внешнем расположении изоляционного материала.

Различают внутреннюю и внешнюю изоляцию. При внутреннем утеплении он располагается на внутренней поверхности стены, при внешнем — снаружи. Эффективность внутреннего утепления во многом зависит от соотношения паропроницаемости стен и утеплителя, который должен создавать больший барьер для пара, чем стена.

В противном случае возможно скопление пара и намокание материалов на границе утеплитель-стена (что часто наблюдается). Обычно для защиты от этого устанавливается сплошная отсечка, из-за чего отвод пара возможен только с помощью усиленной вентиляции помещения.

Методы утепления стен

Кроме того, материал стен перестает греться изнутри, оставаясь механической преградой для внешних проявлений.

намного эффективнее и предпочтительнее . Именно эта технология убирает внешнюю точку росы, защищает тепло стен от рассеивания во внешнее пространство и способствует повышению комфорта в доме. Выход пара через стены не имеет препятствий, он не скапливается в толще стены или утеплителя.

Кроме того, есть масса других преимуществ:

  • Объем помещений не уменьшается.
  • Стены изнутри остаются в целостности, нет необходимости в оформлении оконных блоков и подоконника перекладиной.
  • Состав внутреннего воздуха не содержит избыточной влаги.
  • Дополнительная звукоизоляция от внешнего шума.

Следовательно, внутренняя изоляция выполняется только в дополнение к внешней или когда физически невозможно работать снаружи. Утепление снаружи запускает правильные процессы, и вероятность ошибки при такой технологии намного меньше, что позволяет производить работу своими руками.

Основные виды утеплителя

Материалов для утепления стен выпускается довольно много, все они имеют свои особенности, свои плюсы и минусы. Сегодня наиболее подходят материалы из синтетических или природных минералов, , так как они обладают наиболее ценными качествами:

  • Не гниют.
  • Не растворяется в воде.
  • Не меняйте форму при длительной эксплуатации.
  • Обладают низкой теплопроводностью.
  • Изготовлен в удобной для монтажных работ форме.

Такими свойствами в большей степени обладают:

  • Минват (особенно базальтовая вата),
  • Пенополистирол.
  • Пенополистирол экструзионный.
  • Полиуретан.
  • Пенобетон.

Большинство наиболее подходящих материалов имеют выход слябов. наиболее подходит для установки на стены. Минвата также выпускается в рулонах, но пластины удобнее, жестче, имеют более четкие размеры.

Какой утеплитель лучше всего подходит для утепления стены из газосиликатных блоков?

Гасиликат — пористый материал. Он почти на 90% состоит из пузырьков газа, что определяет его свойства — высокая теплоемкость, легкость. При этом он может впитывать воду, поэтому для сохранения рабочих качеств требуется постоянная возможность беспрепятственного отвода влаги из толщины блоков.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Из всех используемых утеплителей наиболее подходящей для газосиликатных блоков является базальтовая (каменная) вата.

Причины этого кроются в его свойствах: если пенополиуритан или пенополиуритан имеет крайне низкую паропроницаемость, то базальтовая вата хорошо пропускает пары , способствуя выводу его из толщины газиликата и самого утеплителя.

В этой комбинации настенный пирог работает эффективно, обеспечивая беспрепятственное движение пара в нужном направлении.

Базальтовая (каменная) вата

Обогрев стенок газосиликатных стен снаружи — лепешка в стене

Состав стеновой корки для газосиликатных блоков:

  • Поверхность стены.
  • Слой утеплителя оптимальный, минват (базальт).
  • Слой парогидравлической защитной мембраны.
  • Контрольный уход, обеспечивающий вентиляционный зазор для вентиляции поверхности мембраны и позволяющий испарять влагу.
  • Наружное покрытие — сайдинг или аналогичный материал, слой огнеупорного или декоративного кирпича и т. Д.

Как вариант, изоляция укладывается клеевым слоем, стеклопакетом, выравнивающим слой грунтовки и штукатурки.

Настенный пирог.

В отдельных случаях (например, если сборка производилась на цементном растворе, а не на специальном клее) непосредственно на газосиликат можно нанести слоем паропроводящей штукатурки Для выравнивания поверхности и создания дополнительных защита газосиликатных блоков от намокания.

Гидро- и испарение

Паровая преграда для отсечения утеплителя от стены не применяется, так как это вызовет скопление паров, выходящих из массива стен, и смачивание газосиликата.

Напротив, через Минвату требуется свободный проход пара.

В то же время влажность воздуха может отрицательно сказаться на свойствах утеплителя, и Минват склонен к намоканию от влаги.

Раствором служит наружный слой паро-гидроизоляционной мембраны, который производит пар изнутри, но не пропускает влагу наружу.

Укладка мембраны производится сплошным слоем, сплошным слоем, горизонтальными полосами (начиная снизу), с шестигранными слоями не менее 15 см. и обязательными проклеивающими составами со специальной липкой лентой.

ВНИМАНИЕ!

Никаких отверстий или нарушений целостности парогидравлического защитного слоя не допускается!

На финишном слое мембранная штукатурка не устанавливается, вместо нее поочередно накладываются слои внешней отделки (клей-волокно-грунтовка-штукатурка), которые в совокупности выполняют роль гидравлической защиты.

Герметизация зазоров и подготовка обрешетки

Подготовительные работы перед установкой утеплителя — это нанесение защитного грунтовочного слоя , выравнивание поверхности и смягчение клеевых переходов между блоками.

После этого на поверхность стены устанавливают несколько горизонтальных рядов деревянных брусков , сечение которых равно толщине утеплителя.

После установки Minvati они будут служить опорой для органов управления, что необходимо для обеспечения вентиляционного зазора и установки внешней оболочки. Брусок предварительно покрыт слоем антисептика (дважды) для устранения гниения материала.

Установка ящиков

Как вариант — вместо брусьев можно использовать металлический профиль для гипсокартона .Аналогичным образом устанавливаются направляющие, крепятся к стене на дюбель и саморезы (обязательно оцинкованные).

Встречный иск может также состоять из направляющих для гипсокартона. Соединение вертикальных планок с горизонтальными производится штатными саморезами под дрель.

Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи Минвата

Рассмотрим последовательность действий при утеплении наружной стены плитной базальтовой вагонкой.

  1. Подготовка стены стены, при необходимости нанести выравнивающий слой паропроницаемой штукатурки.Демонтаж уличных откосов окон и других элементов, мешающих установке утеплителя.
  2. Монтаж турника (или направляющей для гипсокартона) . Нижний ряд располагается по границе цоколя (утеплитель цоколя), последующие располагаются с расчетом плотной укладки плит Минвати между ними.
  3. Установка минвати производится на клей, в качестве дополнительных креплений используются дюбели с широкими шляпками. В качестве клея используется сухая смесь, продается в бумажных пакетах (как для керамической плитки).Подбор клея производится с учетом местных климатических условий.
  4. Клей рекомендуется наносить как на Минвату, так и на стену. Минват — неоднородный волокнистый материал с рыхлой поверхностью, требующий повышенного расхода клея.
  5. Стыки плит Минвати во избежание образования образования мостиков холода следует промыть специальным скотчем или монтажной пеной.
  6. Установка паронепроницаемой мембраны.Работа ведется снизу вверх, ряды пленки укладываются флешами по 15 см и отбираются скотчем. Пленка скрепляется степлером, дополнительно фиксируется скотчем, гвоздями или шурупами.
  7. После установки мембраны монтируется вертикальный встречный иск. Шаг ряда составляет 0,6-1 м (в зависимости от облицовочного материала), толщина досок должна обеспечивать достаточный вентиляционный зазор — не менее 3 см.
  8. Монтаж наружной обшивки.

Устройство в разрезе

Монтажные минеральные плиты

Укладка утеплителя

Альтернативный метод изоляции

Утепление газосиликатных стен снаружи следует проводить с учетом свойств материала, склонного к намоканию и накоплению влаги в его толще. Поэтому главным условием, обеспечивающим правильную работу настенного пирога, будет беспрепятственный выход пара изнутри и надежная отсечка от влаги снаружи.

Тогда утеплитель сможет обеспечить экономию тепла, сохранность материала стен и комфорт в помещении.

Полезное видео

Утепление стен из пенобетона в видеоуроке:

В контакте с

Здания из газобетона или пеноблоков, построенные в умеренном и северном климате, нуждаются в дополнительном утеплении. Некоторые считают, что подобный материал сам по себе является хорошим теплоизолятором, но это не так.Поэтому стоит учесть утепление дома из газобетона, виды теплоизоляционных материалов и этапы монтажа.

Потребность в утеплении

Популярность газосиликатных блоков обусловлена ​​рядом причин: они легкие, имеют четкую прямоугольную форму, не требуют возведения мощного фундамента под дом, с их установкой справится даже начинающий специалист. Монтаж постройки из такого материала не требует такого коньячного мастерства, как кирпичный дом.Блоки из пенобетона режутся легко — обычной ножовкой.

В состав газобетонного блока входит цементно-известняковая смесь, пенообразователь, в качестве которого чаще всего используется алюминиевая пудра. Чтобы повысить прочность этого ячеистого материала, готовые блоки выдерживают под большим давлением и температурой. Пузырьки воздуха внутри обеспечивают определенный уровень теплоизоляции, но здание все равно придется утеплять хотя бы снаружи.

Многие считают, что для защиты от холода и влаги наружные стены их достаточно просто шокировать.Штукатурка будет выполнять не только декоративную, но и защитную функцию, она действительно задерживает тепло. При этом в будущем многие столкнутся с проблемами.

Для того, чтобы ответить, нужно ли утеплять здания из пенобетона, в первую очередь необходимо учитывать структуру материала. В нем есть ячейки, заполненные воздухом, но их поры открыты, то есть он паропроницаем и впитывает влагу. Поэтому для комфортного жилья и эффективного использования отопления необходимо использовать тепло, гидро- и испарение.

Строители рекомендуют возводить такие постройки с толщиной стен 300-500 мм. Но это только нормативы устойчивости здания, теплоизоляции здесь нет. Для такого дома нужна уличная защита от холода хотя бы в один слой. При этом следует учитывать, что по своим теплоизоляционным характеристикам каменная вата или пенопласт толщиной 100 мм заменяют 300 мм детективной стены.

Еще один важный момент — это «точка росы», то есть место в стене, где положительная температура переходит в отрицательную.В полосе, где ноль градусов скапливается конденсат, происходит из-за того, что газобетонный газобетон, то есть он легко пропускает влагу. Со временем под воздействием температур эта жидкость разрушит структуру блока.

Следовательно, из-за внешней изоляции лучше всего переносить «точку росы» именно на внешний изоляционный слой, тем более что пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и другие материалы менее подвержены разрушению.

Даже если под действием холода и влаги внешняя изоляция со временем разрушится, заменить ее намного проще, чем разрушенные и деформированные блоки. Кстати, поэтому рекомендуется ставить утеплитель снаружи, а не внутри здания.

Если вы планируете построить уютный дом, в котором семья сможет комфортно жить круглый год, а стены из относительно хрупкого материала не разрушатся, то необходимо позаботиться о теплоизоляции.Тем более затраты будут не столь значительны, в разы меньше, чем установка самих газосиликатных стен.

Методы

Дома из газобетона утеплены снаружи по фасаду, внутри под чистую внутреннюю отделку. Не забываем об утеплении пола и потолка. Для начала продумайте способы утепления стен снаружи.

«Мокрый» фасад

Так называемый мокрый фасад — простой и дешевый способ утеплить здание из пеноблоков, но он достаточно эффективен.Метод предназначен для крепления плит минеральной ваты на клеевые и пластиковые дюбели. Вместо минвати можно использовать пенопласт или другие подобные материалы. Снаружи на утеплитель навешивается армирующая сетка, затем укладывается поверхность.

Перед началом работ поверхность стен очищается от пыли и грунтуется специальным составом для пеноблоков глубокого проникновения. После полного высыхания грунтовки наносится клей, для этого лучше всего использовать зубчатый шпатель. Клеевых составов для устройства теплоизоляционных плит много, они выпускаются в виде сухих смесей, которые разводятся водой и перемешиваются миксером.В качестве примера можно привести клей для наружных работ Ceresit CT83.

Пока клей не сохнет, на него накладывается змейка так, чтобы она покрывала всю стену без зазоров. Затем приступайте к приклеиванию изоляционных плит, эта работа не должна вызвать проблем даже у любителя. Минеральную вату накладывают на поверхность, покрытую клеем, и плотно прижимают. При этом необходимо следить за тем, чтобы плиты располагались ровно, между ними не было зазоров.Оптимально каждый последующий ряд укладывать ножницами на половину плиты.

Установка изолирующих пластин идет вверх. Оптимально после укладки каждого ряда забивать дюбеля, пока клей не высохнет. Для «мокрого» фасада в продаже есть специальные пластиковые дюбеля-зонты длиной 120-160 мм, внутри металлический саморез. Забиваются в газосиликатные блоки без особых усилий обычным молотком. Закрепить их нужно так, чтобы шляпа немного углублялась в утеплитель.

Когда все плиты установлены и засорены дюбеля-зонтики, нужно дождаться полного высыхания внутреннего слоя, после чего нанести второй слой клея на всю поверхность.После этих процедур при полном высыхании можно наносить декоративную штукатурку. При толщине стенок блоков 300-375 мм вместе с изоляцией получается 400-500 мм.

Вентилируемый фасад

Это более сложный вариант утепления стен газоблоками. Требуется установка деревянных брусков или металлических профилей. Такой способ позволяет использовать более разнообразную отделку сайдингом, декоративным камнем или деревом. Для вентилируемого фасада используются те же изоляционные материалы, что и для «мокрого»: минеральная вата, пенопласт, пенплекс, пенополистирол.

Преимущества и недостатки

Можно отметить следующие достоинства вентилируемого фасада:

  • более длительный срок службы изоляционных материалов;
  • эффективная влагозащита;
  • дополнительная звукоизоляция;
  • защита от деформации стен из газобетонных блоков;
  • пожарная безопасность.

Сразу стоит отметить его минусы:

  • относительно небольшой срок службы;
  • требуется большая сноровка в установке, иначе подушки безопасности не будет;
  • из-за попадания конденсата внутрь и его замерзания зимой раздулся.

Этапы установки

Процесс монтажа вентилируемого фасада начинается с устройства изоляционного слоя. Здесь, как и в предыдущем варианте, идут любые плиточные утеплители, например, все та же минеральная вата. Стена очищается, набивается в 2-3 слоя, после высыхания грунтовки на зубчатый шпатель наносится клей для пеноблоков. Затем, как и «мокрый фасад» на серпе, укладываются листы утеплителя, прикрепляются дюбели-зонты.Отличие от первого способа в том, что поверх минеральной ваты наносится не клей, а укрепляется влаговетрозащитная мембрана или ветрозащитный экран.

После высыхания клея начинается подготовка к установке обрешетки. Например, можно рассмотреть его конструкцию из дерева. Лучше всего брать вертикальные бруски 100 на 50 или 100 на 40 мм, а для горизонтальных перемычек — 30 х 30 или 30 х 40 мм.

Перед работой их обязательно нужно обработать антисептиком.Бруски крепятся к стене анкерами по газобетону, а между собой саморезами по дереву, желательно оцинкованными.

Изначально ведется установка вертикальных перекладин поверх ветровой вертикальной стены. Шаг не должен делать больше 500 мм. После этого таким же образом устанавливаются вертикальные перемычки. Стоит помнить, что везде нужно соблюдать уровень одной плоскости. На завершающем этапе к обрешетке крепится сайдинг или другой вид декоративной отделки.

Реже при обустройстве частных домов применяется тяжелый метод «мокрого фасада». По нему фундамент здания расширяется, на него опирается утеплитель и крепится на мощные металлические крючки. Поверх изоляционного слоя устанавливается арматурная сетка, а затем наносится штукатурка, которую можно покрыть декоративным камнем.

Еще одним вариантом внешнего утепления дома из газосиликатных блоков можно отметить отделку снаружи облицовочным кирпичом.Между кирпичной стеной и газобетоном образуется защитный слой воздуха. Такой способ позволит создать чудесный экстерьер фасада здания, но стоит довольно дорого, а кладка облицовочного кирпича требует особого профессионализма.

После внешнего утепления стен из пеноблоков стоит приступить к монтажу внутреннего утеплителя. Здесь лучше не использовать полностью контртильные материалы, так как стена закрытая, а постройка не дышит.Лучше всего для внутренних работ использовать обычную штукатурку. Сухую смесь разбавляют водой, встряхивают миксером и наносят на вертикальную поверхность, затем выравнивают. Перед оштукатуриванием не следует забывать о грунтовке стен и закреплении серпа.

Внутри такого дома необходимо утеплить пол, потолок и крышу. Для этого можно использовать различные методы и материалы, например, смонтировать обрешетку, внутрь которой положить плиты из каменной ваты или пенопласта, создать систему «теплый пол» с подогревом, использовать стяжку с дополнительным защитным покрытием. слой, чтобы увидеть на чердаке рулонные изоляционные материалы.

При утеплении пола и потолка в частном доме не следует забывать об их защите от влаги и пара.

Разновидности материалов

Чтобы решить, какой утеплитель лучше выбрать для своего дома, следует не только учитывать цену материала и монтажа, но и знать их свойства.

Каменной ватой традиционно изолируются стены домов, перекрытия и крыши, трубы канализации, водопровода и теплоснабжения.Для теплоизоляции зданий из газобетона, широко используется, это самый популярный материал в технологиях «мокрый фасад», вентилируемый фасад. Изготавливается из минерального сырья, в основном базальта, под действием высоких температур путем прессования и сдавливания волокон.

Каменную вату можно использовать для защиты от заморозков при строительстве здания «с нуля» или в длинном доме. Благодаря своей структуре способствует хорошей циркуляции воздуха, поэтому в совокупности с пористыми пеноблоками позволит дому «дышать».Этот материал не подвержен горению: при высоких температурах и открытом огне его волокна будут только плавиться и слипаться, поэтому это полностью пожаробезопасный вариант.

Коэффициент теплопроводности минеральной ваты самый высокий среди всех материалов. К тому же он изготовлен на натуральном сырье, без вредных примесей, это экологически чистый материал. Беречь его категорически нельзя, он сразу приходит в негодность, поэтому при установке необходимо правильно использовать гидроизоляцию.

Утеплить фасад жилого дома можно пенопластом. По своей популярности она практически не уступает минеральной вате, при этом высокие теплоизоляционные характеристики и небольшая стоимость. Расход материала по сравнению с Минватой с таким же слоем почти в полтора раза меньше. Легко режется и крепится к стене из пеноблоков пластиковыми дюбелями-зонтиками. Важное достоинство пенопласта в том, что его плиты имеют гладкую поверхность, они твердые и при установке не требуют обрешетки и направляющих.

Плотность пены от 8 до 35 кг на куб. м, теплопроводность 0,041-0,043 Вт по МК, сопротивление на разрыв 0,06-0,3 МПа. Эти характеристики зависят от выбранной разновидности материала. Ячейки пенопласта не имеют пор, поэтому практически не пропускают влагу и пар, что также является хорошим показателем. Обладает хорошей шумоизоляцией, не выделяет вредных веществ и стойки к воздействию различных химических реагентов. Обычный пенопласт — достаточно горючий материал, но при добавлении пламени его пожароопасность снижается.

Хорошим вариантом будет утеплить дом из газобетонной бассейновой плиты. Этот материал очень похож на минеральную вату, но более прочный, его можно установить без направляющих, просто приклеивая ровными рядами к стене. Базальтовые печи из горных пород: базальта, доломита, известняка, некоторых видов глины плавятся при температуре более 1500 градусов и производят волокна. По плотности он почти такой же, как пенопласт, легко разрезается на фрагменты, крепится к стене, сохраняет достаточную жесткость.

Современные разновидности базальтовых плит обладают высокой гидрофобностью, то есть их поверхность практически не впитывает воду. К тому же они экологически чистые, при нагревании не выделяют вредных веществ, паропроницаемы, обладают отличной звукоизоляцией.

Glasswater применяется давно, но в последнее время вытесняется другими более практичными и эффективными материалами. Его главным недостатком пока многие считают вредное воздействие на кожу и дыхательные пути при работе.Его мелкие частицы легко отделяются и уносятся в воздух. Важным преимуществом по сравнению со всеми другими распространенными теплоизоляторами является низкая стоимость стекла.

Стеклянный товар легко транспортировать, так как он состоит из компактных рулонов. Это негорючий материал с хорошей звукоизоляцией.

Устанавливать термозащиту от ветров стекла лучше всего с установкой обрешетки. Еще одно преимущество в том, что грызуны боятся этого материала и не создают свои норки в толще.

Equata — довольно новый теплоизоляционный материал, производимый из остатков целлюлозы, различных бумаг и картона. В него добавляют антипирен для защиты от огня, а для предотвращения гниения — антисептики. Он имеет невысокую стоимость, экологически чистый и имеет низкую теплопроводность. Устанавливается в обрешетке на стене дома. Из минусов следует отметить то, что эмоция интенсивно впитывает влагу и со временем ее количество уменьшается.

Пеноплекс или пенополистирол — достаточно эффективный материал для утепления стен из пеноблоков. Это довольно прочные и жесткие пластины с бороздками по краям. Обладает прочностью, защитой от влаги, прочностью и низкой паропроницаемостью.

Каждый день, с каждым фирменным циклом дом, который возводится по проекту с Forumhouse, приближается к тому, чтобы стать мечтой одной из семей наших мастеров. В нем можно проследить каждый этап работ, и на данный момент уже идет утепление ограждающих конструкций минеральной ватой.В этой статье будут раскрыты все аспекты процесса не только на примере нашего дома, но и самой технологии в целом. Свои секреты в формате мастер-класса всем раскрывают профессионалы:

  • Что связано с необходимостью утепления стен.
  • Чем вызван выбор утеплителя.
  • Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой.

Зачем нужна изоляция

Конструкция из газобетона имеет пористую структуру, из-за чего характеризуется пониженной теплопроводностью — в сухой конструкционной единице этот коэффициент варьируется в пределах 0.096-0,14 Вт / (М · ° C), в зависимости от плотности. Однако в кладке даже при минимальной толщине шва на клее теплопроводность газобетона увеличивается.

Это происходит из-за увеличения влажности, из-за брони и перемычек, а также из-за различных металлических застежек.

Если в соответствии со СНиП использовать температурные поля с использованием температурных полей, то с учетом выхода коэффициента (0,7) теплостойкость стенки стандартной толщины будет меньше заложенной в стандартах.

Получаем: 3,65 · 0,7 = 2,55 м² · ° C / Вт, против необходимых 3,13 м² · ° C / Вт (для Москвы и области). То есть в доме, сложенном из газобетонных блоков толщиной 375 мм, стены без дополнительного утепления будут активно выделять тепло, что повлечет за собой увеличение затрат на отопление. Следовательно, для получения энергоэффективного газобетонного дома, который в условиях постоянного роста тарифов на электроэнергию — одна из основных задач для частных владельцев, потребуется создание теплового контура по всему периметру, а не просто защитно-декоративная отделка.Наиболее эффективным считается внешнее утепление фасадов.

Полина Носова Ведущий технический специалист компании Технонол

Наружная изоляция предпочтительнее по нескольким причинам:

  • сохранение полезной площади дома;
  • защита стен от перепадов температур;
  • увеличение срока службы несущих конструкций за счет смещения точки росы (зоны вероятного выпадения конденсата) в тепловом контуре.

Почему для пеноблоков предпочтительнее

Современный рынок теплоизоляционных материалов радует обилием предложений по любому конструктиву и кошельку, другое дело, что не каждый утеплитель окажется эффективным по отношению к газобетонному основанию. Главный принцип создания многослойных ограждающих конструкций — повышать паропроницаемость каждого последующего слоя, начиная с внутренней. Несмотря на то, что споры о «дыхании» стен не утихают, пар — один из продуктов нашей жизни, и определенная его часть выводится через стены.Для утеплителя из газобетона, характеризующегося высокой паропроницаемостью, показаны материалы с еще большей «пропускной способностью», и этому критерию соответствует минеральная вата.

Наиболее востребованы фасадные системы двух типов — «мокрый» фасад с тонкослойной штукатуркой и навесной вентилируемый фасад. В первом случае пары будут выводиться из стен в утеплитель, а из него — через несколько миллиметров армирующего и штукатурного слоя. Во втором случае пар будет выводиться через вентиляционный зазор в несколько сантиметров между утеплителем и облицовочным экраном.

Под штукатурку используются плиты повышенной прочности, а в вентилируемом фасаде — легкие плиты с низкой сжимаемостью.

Но если тонкослойные штукатурки можно наносить на другие основания, то в системах вентилируемого фасада по нормам пожаробезопасности допускается использование исключительно негорючих теплоизоляторов, а группа НГ — только у минеральной ваты.

Носова Полина

Пожарную безопасность дома можно повысить, применив негорючую теплоизоляцию — температура плавления каменной фибры более 1000 ° С.При пожаре в частном доме такое тепло достигается через пару часов после пожара, этого времени достаточно, чтобы спасти как домочадцев, так и ценное имущество. Важно, чтобы даже плавление не сопровождалось выделением ядовитых газов и повышенным дымообразованием.

Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой

Система вентилируемого фасада с облицовкой сайдингом — одна из самых востребованных у частников, так как позволяет нивелировать все погрешности фундамента, а также доступна в условиях самостоятельного исполнения.Если со временем под действием механических сил или по другим причинам на кладке образуются трещины, облицовочный экран не пострадает. А учитывая хрупкость пенобетона и его требования к строжайшему соблюдению технологий, многие офицеры самообороны предпочитают облицовку как более длинный отделочный слой. Утепление вентилируемых стен каменным коттеджем под отделку сайдингом или другим облицовочным материалом выполняется в несколько этапов.

Препарат

При утеплении, при реконструкции уже эксплуатируемого здания со стен удаляются все функциональные декоративные элементы, поверхность очищается от загрязнений, при необходимости набивается.Если есть сомнения в несущей способности, основание проверяют лазанием с молотком. Сильные неровности нужно удалить (выступы) или закрыть (углубления). При утеплении остатки раствора удаляются при возведении стен. Если до работы выпали сильные осадки, нужно дать ящику просохнуть.

Разметка приложения

Перед монтажом обрешетки с помощью уровня или уровня на стене наносится разметка, на которую будут крепиться элементы каркаса.Расстояние между вертикальными стволами бруса зависит от габаритных размеров.

Носова Полина

Чтобы печь превратилась в велокус, без образования щелей и без деформации, а также плотно прилегала к стене, вертикальные оси размещают на расстоянии 10-20 мм меньше ширины утеплителя (длина, с горизонтальная укладка). Если ширина 600 мм, расстояние в просвете (между внутренними гранями планки) должно быть 580 или 590 мм.

Установка вертикальных стоек

Так как полное отсутствие утечек тепла через мостики холода гарантирует только двухслойную изоляцию с перекрытием стыков, сначала на стене по разметке монтируется вертикальный дорет. Толщина бруса должна соответствовать толщине плиты, обычно это брус 50х50 мм. Стойки крепятся на специальный крепеж, так как для легкого ячеистого бетона обычные дюбель-гвозди или саморезы, применяемые по другим основаниям, не подходят.

Укладка плиты в вертикальную раму

Толщина слоев подбирается исходя из теплотехнического расчета, для большинства регионов общая толщина теплоизоляции составляет 100-150 мм. Отсутствие усадки и высокая эластичность пластин позволяют упростить технологию и монтировать минеральную вату без дополнительной фиксации, укладывая между планками Мерзира. При необходимости пластины обрезаются ножом или ручной пилой с мелкими зубьями. Если при сборке обрешетки не получилось выдержать нужное расстояние, большие щели можно заполнить отрезком плиты.

Установка горизонтальных стоек

После укладки первого слоя под горизонтальный каркас наносится разметка, также с помощью уровня или уровня.

Расстояние между стойками также зависит от габаритов плиты на минусовое уплотнение, размеры планки подбираются под толщину плиты.

Расположение второго ряда бруса делается горизонтальным в связи с тем, что дальнейший каркас под облицовочный материал будет крепиться к нему в вертикальном положении с шагом 400 мм под сайдинг.

Укладка плиты в горизонтальную раму

Плиты утеплителя укладываются Моспусом, со смещением швов, что позволяет полностью избавиться от мостиков холода даже с учетом использования металлических крепежных элементов при установке вертикальных стоек.

Защитный слой

Для защиты изоляции от атмосферных воздействий и беспрепятственной конденсации конденсата по тепловому контуру уложена паропроницаемая мембрана для защиты от блуждающего нерва.

Несмотря на бытующее мнение, что целесообразность утепления сомнительна, так как затраты значительно превысят возможную экономию на энергоносителях, даже в долгосрочной перспективе тепло и практика доказывают обратное. Газобетонный дом, утепленный каменной ватой, — это не только комфортное, но и экономичное жилье.

В последнее время в строительстве стало популярным использование газосиликатных блоков. Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужен утеплитель для построек из этого материала, чем утеплить и чем лучше утеплить дом.

Как известно, газиликат — это пористый материал, который делает его теплым. Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона (газосиликатного) зависит от марки этого продукта (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низкая и поэтому теоретически не подразумевает изоляция. Но не все так просто.

Благодаря своей структуре блоки очень легко сушатся водой. Это приводит к тому, что появляются микротрещины.В результате срок действия и эффективность материала значительно сокращается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также наружный утеплитель экономит полезное пространство внутри дома.

Способы утепления

Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Есть несколько способов:

В этом случае утеплитель наклеивается на стены дома. Этот способ довольно легко выполнить даже тем, у кого мало опыта в строительном бизнесе.

Этот метод подразумевает вентилируемую систему и более сложный в предыдущем способе.


Материалы

Как утеплить дом из газосиликатных блоков? В качестве утеплителя газосиликатных блоков используют несколько материалов:

Давайте подробнее поговорим об этих материалах.

Пенополистирол

Пенопласт — один из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не исключение. Благодаря энергосбережению, он по-прежнему экологичен и пожаробезопасен.Те, кто решил утеплить пеной, также отмечают, что она вполне подходит и проста в установке.

Какой поролоновый флаг взять для такой работы? Все зависит от вашего материального благополучия, но достаточно опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

Так как методом утепления пенопластом является «мокрый фасад», поверхность стены следует очистить от мусора и спрогнозировать грунтовкой глубокого проникновения.Специалисты советуют повторить процедуру праймера примерно пять раз.

Повторно использовать только тогда, когда предыдущий слой высох.

Следующий этап — вспенивание пены непосредственно на газосиликатных блоках. Для этого используется сухая смесь клея. В инструкции на упаковке этого вещества можно найти все необходимые детали для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки Д200, поэтому не жалейте клея для пенопласта и наносите его на всю поверхность.Таким образом, теплоизоляция будет плотно прилегать к стене, что благоприятно сказывается на утеплении.

Места из пенопласта следует прикреплять снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже плотно приклеен. Почему? Это поможет избежать того, что листик сползет, нарушив уровень. Для дополнительной крепости можно установить внизу М-образный профиль исходя из уровня.

Кроме того, пенопластовые плиты следует крепить так же, как и кладку из кирпича, то есть со сдвигом листа пола.Также это повысит прочность конструкции.

Промежутки между пластинами следует залить клеем или залить монтажной пеной. Также можно сделать немного иначе. Как уже было сказано выше, слой пенопласта рекомендуется делать 100 мм. Однако для этого необязательно покупать плиты такой толщины. Будет достаточно плит 50 мм, но наклеенных в два слоя таким образом, чтобы стыки не совпадали. Это поможет меньше мучиться с заклиниванием швов и утеплитель из газосиликата будет качественным.Минус в том, что этот способ потребует немного больше денежных средств.

Когда клей капает и хорошо схватывается, поролон дополнительно фиксируется пластиковыми зонтичными дюбелями. После этого наносится слой клея, в который берется армирующая сетка и следует, после забивки, наносится еще один слой клея.

Финишная обработка — это нанесение штукатурки и покраски или декоративной штукатурки. Все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газиликат является паронепроницаемым материалом, поэтому минеральная вата, парная проницаемость которой является общеизвестным фактом, подходит для изоляции.Также он не горит и выполняет звукоизоляционные свойства.

Но есть и минусы. Например, шерсть впитывает воду и при серьезном повреждении слоя штукатурки или трещин теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли утеплять фасады.

Сказать прямо, можно или не утеплять дом у нас нельзя, но в любом случае, если вы все же решили выбрать в качестве утеплителя минеральную вату, алгоритм действий аналогичен пенопласту.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, загрунтовав поверхность стен из газосиликатного блока. И в этом случае тоже не ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

Монтаж ватных плит производится так же, как и пенопласт. Первый ряд выставляется по уровню и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются на стыках и в середине плиты. Следующий ряд также устанавливают со смещением в поллты, чтобы швы не совпадали.

После установки необходимо дать утеплителю время высохнуть, и только после этого можно продолжать.

Следующий шаг — нанесение на минеральную вату. На этот клей крепится сетка, которая немного интерпретируется. Также на стыке сетки нужно сделать усики 1 см. После высыхания клея нанесите еще один слой.

Финишный этап, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», ведь штукатурка не попадает в пары.Однако, как уже было сказано, будьте осторожны, поскольку повреждение слоя табло не повлияет на теплоизоляцию.

Thermophali.

Что такое термопанели? Это система утепления, гидроизоляционная плита и облицовочная плитка. Обычно утеплителем служит пенопласт или минеральная вата. Что ж, облицовочная плитка позволяет обойтись без шпаклевки.

Кроме того, плитка защищает газосиликат от механических повреждений и влаги, так как обычно делается под кирпич или камень.Таким образом, термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот вид утеплителя относится к типу «вентилируемый фасад». Хотя некоторые специалисты говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», но вентиляционные отверстия под козырьком и в цокольной части здания легко решают этот вопрос.

Как утеплитель термопанели? Ниже представлен алгоритм действий

Так как термопанели тяжелее пенопласта, наличие планки М-образной формы под стартовым номером обязательно.Брус выставляется по уровню и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона используются специальные дюбели, края которых, находясь в блоке, расширяются под действием механизма. Это важно, потому что без него они просто не продержатся.

После монтажа доски стоит приступить к следующему этапу, а именно монтажу обрешетки. Обычно он состоит из металлических оцинкованных UD-профилей или деревянных опор. Профиль устанавливается на стартовую планку и параллельно стене вертикально прикрепляется к подвесу.Подвесы крепятся анкерами на расстоянии 500 мм.

Таким образом, мы носим весь периметр дома. По углам и откосам устанавливаем две доски, так как это необходимо для установки угловых элементов термопадалей. На уровне стартовой планки, внизу по основанию нужно установить наполнитель.

Пространство между профилями закрывается плитами из минеральной ваты или пенопласта. Однако не стоит забывать и о вентиляционном зазоре в 20-30 мм. По профилю с помощью саморезов термопанелей.Как и в случае с плитами из пенопласта, монтируется плитка с таким же сдвигом. Ну и герметичность обеспечивается пазами для соединения панелей.

Кстати, наши партнеры неплохо реализуют из газоблоков.

После окончания работы все зазоры близки к поролоне, а саморезы и швы затерты.

Также вместо термопанелей можно использовать сайдинг. Принцип его установки такой же, как у термопанелей. Однако под сайдингом, кроме утеплителя, натягивается ветрозащитная мембрана.

Итак, сегодня мы посмотрели, как утеплить дом от газосиликата снаружи. Также мы узнали, чем можно утеплять газосиликатные блоки снаружи и какие материалы для этого можно использовать. Чем утеплить дом, решать, конечно, вам, но надеемся, что эта информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем успехов в ваших начинаниях!

Газиликат — вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой известью, кварцевым песком, водой и алюминиевым порошком.В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплить такое здание или чем заняться отделка стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газиликатный материал — хороший теплоизолятор. Задержанные в его порах воздушные прослойки препятствуют проникновению в дом холодного воздушного потока. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу.Слой клея очень тонкий, поэтому общая площадь всех мостиков холода будет небольшой.

Минерализующий утеплитель стен из газосиликатных блоков, где кладка в пол кирпич используется в качестве облицовочного материала, будет надежным, прочным и экологически чистым. Между кладкой и газосиликатной стеной увеличивают специальный вентиляционный зазор толщиной в несколько сантиметров. Доверьте все работы профессионалам проекта «Проект», досконально знающим все тонкости этой работы.

Строительный блок 240 Тишина | Silikaat

Кладка

При строительстве стены из пустотелых силикатных блоков применяются те же принципы, что и при использовании других силикатных кирпичей. Базовые конструкции (фундамент и фундамент) должны быть ровными, устойчивыми и прочными. На фундамент необходимо установить надлежащую гидроизоляцию, чтобы проникающая в фундамент влажность не распространялась на стены. Перед укладкой блоки необходимо увлажнить и использовать кладочный раствор нужной консистенции.Чтобы обеспечить надлежащую адгезию между раствором и камнем, раствор не должен быть слишком сухим. В случае слишком жидкого раствора смесь выльется из швов и может не достичь необходимой прочности. Использование более жидкой смеси не компенсирует необходимость увлажнения камней. Чем более мелкозернистая смесь, тем удобнее работать. В жаркую и сухую погоду необходимо предотвратить слишком быстрое высыхание стены. Силикатный кирпич нельзя использовать для фундаментов или несущих стен подвала.Силикатные стены нельзя накрывать чем-то, препятствующим высыханию. Стены можно покрасить краской с очень хорошей паропроницаемостью.
Стройку рекомендуется начинать с угла. Смесь удобно наносить на блоки с помощью ковша для раствора или салазок, так как это обеспечивает равномерное распределение раствора и ровные швы.
Челюсть — очень полезный инструмент для обработки и размещения блоков. Это значительно ускоряет работу и требует меньше рабочих.Резиновый молоток со свинцовым пшеном может быть полезен для подталкивания блоков в нужное место.

Режущие блоки

Хороший инструмент для обработки углов и торцевых деталей (и вообще всех силикатных кирпичей) — это дисковый резак и обычный камнерезный диск.
Точность резки углов и концевых частей влияет на необходимое количество раствора. Чем шире (неточнее) вертикальные швы, тем больше требуется раствора.Строительство из силикатных блоков требует большего количества раствора, чем при строительстве из гладкого кирпича. Поскольку нижняя часть блока имеет полости, вес блока выталкивает часть раствора внутрь полости. Однако раствор в полостях увеличивает прочность конструкции на сдвиг.

Соединения

В случае блоков вертикальные швы не нужно заполнять раствором, поскольку выступы (канавки) на концах блоков идеально подходят друг к другу.При желании для соединения поперечных швов можно использовать мало расширяющийся пенополиуретан. Перед установкой следующего блока пену следует нанести на паз уже установленного блока.

Перемычки

Вес рядов блоков над окнами и дверями распределяется на обе стороны проема с помощью перемычек. Для стены из силикатных блоков больше всего подходят перемычки из железобетона. Тип перемычки (размеры, армирование, несущая способность, длина) определяет проектировщик.Под подошвой перемычки должен быть неразрезанный блок / кирпич. В случае проемов более 1,5 м минимальная опорная поверхность под одним концом должна составлять не менее 250 мм.

При установке перемычек и панелей перекрытия необходимо следить за тем, чтобы перемычки или панели опирались не менее чем на половину блока, или это должно быть сделано в соответствии с требованиями, установленными в проекте. Заливка бетонной ленты должна основываться на принципах бетонирования. Асиликатные блоки имеют две полости, которые проходят через блок, необходимо учитывать, что бетон будет заливаться в эти отверстия.Поэтому нужен дополнительный бетон. Чтобы уменьшить количество используемого бетона, полости можно заполнить на половину или на три четверти монтажной пеной.
В случае силикатных блоков хорошим инструментом для крепления строительных лесов и приспособлений являются дюбели.

Чистовая

При правильной кладке внутренняя отделка может ограничиться полной штукатуркой. Когда стыки будут правильными, может быть достаточно просто краски. Если необходима дополнительная звукоизоляция или кладка не очень качественная, стены можно покрыть штукатуркой толщиной 10 мм с обеих сторон.

Теплоизоляционный материал — обзор

10.1 Введение

Теплоизоляционные материалы выбираются для уменьшения теплового потока через среду, и они могут быть изготовлены из одного или нескольких материалов. Теплоизоляционные материалы экономят промышленности США более 60 миллиардов долларов в год на энергозатратах (Cengel, 1998, стр. 158–159). Таким образом, важность изоляционных материалов побуждает инженеров-энергетиков улучшать тепловые характеристики теплоизоляционных материалов в сторону более высокого теплового сопротивления.Волокнистые, ячеистые и гранулированные вещества обычно используются в качестве изоляционных материалов в зданиях. Выбор теплоизоляционного материала зависит от его теплопроводности, тепловой массы, температуры внутренних и внешних пространств, долговечности, стоимости и других факторов. Теплофизические свойства материалов, используемых в оболочке здания, сильно влияют на потребление энергии для отопления или охлаждения. Теплопроводность влияет на тепловой поток в установившемся режиме. В переходном состоянии удельная теплоемкость также влияет на тепловой поток, поглощая и сохраняя тепло в виде явного тепла.Интенсивность солнечного излучения и температура наружного воздуха меняются со временем; следовательно, теплопроводность и удельная теплоемкость материалов, используемых в строительных оболочках, влияют на тепловой поток. Предпочтительными теплоизоляционными материалами являются материалы с высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью. Комплексный обзор экономики проектирования теплоизоляционных материалов был проведен Тернером и Малли, а Торгал, Мистретта, Каклаускас, Гранквист и Кабеза (2013) объяснили в своей книге, как решить проблемы ремонта зданий, чтобы добиться почти нулевого энергопотребления.

Включение материала с фазовым переходом (PCM) в ограждающую конструкцию здания было исследовано как рентабельный метод снижения охлаждающей нагрузки. PCM — это органические или неорганические вещества с низкой температурой плавления и высокой скрытой теплотой плавления, такие как парафин и соль. PCM классифицируются как изоляционные материалы емкостного типа, поскольку они замедляют тепловой поток, поглощая тепло. В периоды высокой температуры наружного воздуха PCM плавит и накапливает часть тепла, передаваемого из помещения в помещение, а в периоды низких температур наружного воздуха PCM затвердевает и выделяет накопленное тепло.В процессе плавления удельная теплоемкость ПКМ увеличивается более чем в 100 раз, что позволяет ему поглощать большое количество энергии в относительно небольшом количестве ПКМ. Использование ПКМ в строительных материалах было предложено Баркманном и Весслингом (1975). Морикама, Сузуки, Окагава и Канки (1985) представили концепцию инкапсуляции ПКМ в ненасыщенную полиэфирную матрицу для строительных материалов. Недавний обзор PCM для ограждающих конструкций зданий можно найти в справочных материалах (Osterman, Tyagi, Butala, Rahim, & Stritih, 2012; Pomianowski, Heiselberg, & Zhang, 2013; Soares, Costa, Gaspar, & Santos, 2013; Waqas & Дин, 2013).В зависимости от компонента оболочки исследования PCM можно разделить на три группы: кирпичи, крыши и окна. Что касается кирпича, Alawadhi (2008) представил термический анализ кирпича с цилиндрическими полостями, заполненными ПКМ, и результаты показывают, что приток тепла может быть уменьшен на 17,55% для определенных конструкций и погодных условий. Zhang, Chen, Wu, & Shi (2011) сообщили о тепловых характеристиках кирпича с PCM при реальных колебаниях наружной температуры. Температурный отклик, представленный температурой внутренней поверхности стены кирпичной стены, заполненной ПКМ, оценивается и сравнивается с таковой у сплошной кирпичной стены.Chwieduk (2013) опубликовал статью о возможности замены толстых и тяжелых кирпичей, использующих тепловую массу, которые используются в высокоширотных странах, на тонкие и легкие кирпичи с тепловой массой. Влияние ориентации, положения слоя ПКМ, температуры фазового перехода и погодных условий изучалось Искьердо-Барриентосом и др. (2012), и они обнаружили, что PCM помогает уменьшить максимум и амплитуду мгновенного теплового потока.

Для крыш Alawadhi & Alqallaf (2011) исследовали бетонную крышу с отверстиями в усеченном вертикальном конусе, заполненными ПКМ.Цель крыши PCM — уменьшить поток тепла из наружного во внутреннее пространство за счет увеличения тепловой массы крыши. Форма контейнеров из ПКМ сохраняет физическую прочность крыши, при необходимости может быть легко заменена и позволяет ПКМ расширяться в процессе плавления в направлении вверх. Сообщается, что тепловой поток на внутренней поверхности крыши может быть уменьшен на 39%. Численный анализ теплопередачи через конструкцию крыши с помощью PCM выполнен Ravikumar & Sirinivasan (2011), и примерно на 56% снижение поступления тепла в комнату достигается с помощью конструкции крыши из PCM по сравнению с обычной крышей.С другой стороны, концепция двойных слоев PCM в крыше здания была предложена Pasupathy & Velraj (2008) для круглогодичного регулирования температуры. Двойной слой ПКМ в крыше рекомендуется для уменьшения теплового потока через крышу.

Исследования PCM в окнах также проводились как метод уменьшения теплопередачи через окна. На окна приходится большой процент поступления тепла в дневное время, а энергия проникает через окна через солнечное излучение и конвекцию.Следовательно, уменьшение поступления тепла через окна является ключевым фактором для экономии энергии в зданиях, а для уменьшения притока тепла устанавливаются внешние жалюзи, чтобы исключить влияние солнечного излучения. Оконные ставни, заполненные PCM, были предложены и проанализированы Alawadhi (2012), и было проведено параметрическое исследование для оценки влияния различных параметров конструкции, таких как тип и количество PCM в ставне. Сообщается, что температура плавления PCM должна быть близка к максимальной температуре наружного воздуха в дневное время, а количество PCM должно быть достаточным для поглощения большого количества тепла.Goia et al. (2012) описали теплофизическое поведение конфигураций системы остекления PCM. Стеклянные окна с наполнителем из ПКМ для уменьшения солнечного излучения, проникающего в помещение через окна, также были исследованы (Ismail, Salinas, & Henriquez, 2008), и эффективность системы сравнивается с окнами, заполненными отражающими газами.

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *