Устройство стен каркасного дома: Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Устройство для подъема стен каркасного дома ⋆ Финский Домик

На тему этой небольшой заметки меня натолкнул вопрос, заданный в личке на ФХ : «Строю один, как поднять 5метровую стену при строительстве платформой».

Есть два основных способа возведения современного каркасного дома.  Первый называется «баллун» (baloon) второй «платформа».  Баллун, способ древний и традиционный, когда стена собирается постоечно, то есть отдельно выставляется вертикально каждая стойка, затем остальные элементы.  В 20 веке, в США, баллун был практически полностью вытеснен «платформой», когда стена собирается «лежа» на перекрытии, а потом поднимается вертикально уже цельным, готовым участком.

Но тема данной заметки не в том, чем отличаются эти две технологии и что лучше.   В свое время, на ФХ было очень много споров о том, что платформа неудобна именно тем, что для того, чтобы поднять достаточно тяжелый кусок стены и поставить его вертикально — требуется привлечение нескольких человек.

В реальности, при строительстве из сухой доски, 2 человека совершенно спокойно поднимают 6 метровую стену (если она не обшита плитами). То есть 2-3 человек как правило всегда достаточно, чтобы вопрос «как поднять стену при строительстве по платформе» вас не волновал.

Тем не менее, иногда бывает, что лишних рук взять неоткуда, или стена значительно тяжелее (длиннее, обшита тяжелыми плитами и т.п.)

В таких вот случаях и приходит на помощь следующее устройство

Как и многое другое, удочка была замечена на стройках у американцев.  Правда в «промышленном» исполнении.  Вот видео, на котором видна и сама удочка, и принцип ее действия

Правда есть и более забавные способы

Разумеется пытливый русский ум сразу решил освоить принцип работы «удочки» и того, как ее можно «сколхозить» прямо на стройке. Тем более что сам принцип не имеет никаких тайн:

На самом деле, все можно сделать и еще проще, и кроме троса, ручной лебедки и пары роликов, вам по большому счету ничего даже покупать не надо.

Дальше всего в «удочных» вопросах продвинулся форумчанин под ником Владимир113, который не только сделал свою «удочку» но и поделился деталями ее конструкции, которые я и привожу ниже.

Собственно добавить больше нечего, разве что небольшое видео, о работе этой самодельной удочки.

Хотя нет, добавить все же есть что.  Не торопитесь делать удочку!  Повторюсь — 2-3 человек в 90% случаев будет достаточно для подъема участка стены. Так что сначала попробуйте, а потом уже думайте — нужна удочка или нет.  Могу сказать, что лично у меня, лебедка, купленная специально для этой цели, так и осталась лежать в коробке.

Внешние стены каркасного дома | Отопление дома

Статьи

• 31.03.2022
• Опубликовано Хотпанел

13 Янв

Внешние стены каркасного дома. Правила возведения стен

Основой стен в каркасных домах служит прочная и жесткая конструкция

Каркасная технология популярна и у строителей, и у покупателей загородного малоэтажного жилья благодаря высокой скоростю монтажа, низким трудозатратам и доступной ценой. У наружных стен каркасного дома должна быть хорошая теплоизоляция и шумоизоляция. Для соблюдения этих требований нужны знания об их устройстве.

Конструкция стены каркасного дома

Основой стен в каркасных домах служит прочная и жесткая конструкция, с венцом устанавливаемым на фундамент по всему периметру здания, стойками и горизонтальными перемычками. Такой каркас дома позволит каркаснику выдерживать нагрузки. Внутренняя и наружная поверхности стен зашиваются листовыми материалами, а в пустоты укладывается утеплитель. Слои стены каркасного дома включает в себя два слоя мембранной пленки: на внешней стороне для ветрозащиты, на внутренней для пароизоляции.

Толщина стен каркасного дома

Перед началом строительства каркасного дома необходимо рассчитать геометрию ограждающих конструкций. Эти параметры зависят от предназначения каркасного дома, а также от климата и региона проживания.

Для неотапливаемой дачи толстые фасадные стены и большой слой утеплителя делать не обязательно. Если же дом предназначен для постоянного проживания следует делать качественную теплоизоляцию.

Для расчета используется таблица рекомендуемого теплосопротивления.  Для разных регионов значения теплопроводности используемого утеплителя будет отличаться. Для определения толщины стены из базальтовой ваты (λ = 0,056) для Московской области (R = 3,15). Произведение этих значений равно 18 см.

Виды утеплителей в каркасном доме

Теплоизоляция для стен каркасных домов имеет пористую или волокнистую структуру. Обычно используются следующие материалы:

• Пенопласт – дешевая теплоизоляция с коротким сроком службы.
• Минеральная (базальтовая) вата –более популярный утеплитель с умеренной стоимостью и низкими теплопотерями.
• Пенополистирол – полимерный материал, похож на монтажную пену, пузырьки которой заполнены углекислым газом. Пенополистирол имеет высокую прочностью, устойчивостью к влаге, хорошие теплоизолирующие свойства.

Пенопласт и пенополистирол используются в составе сэндвич-панелей. Такие конструкции обладают высокой прочностью и жесткостью.

Ветрозащита и пароизоляция

Основная задача пароизолирующего слоя – это защита теплоизоляции от воздействия влаги. Попадая между волокнами минеральной ваты влага конденсируется и сильно снижает ее свойства, и в дальнейшем совсем перестает быть теплоизоляцией. Ветрозащита монтируется снаружи утеплителя защищая его от сквозняков и попадания осадков. Ветрозащита в 4 раза снижает уровень теплопотерь при использовании волокнистых материалов.

Наружная и внутренняя отделка

Декоративные материалы выбираются в зависимости от предпочтения заказчика. Внешняя отделка делается из пластикового сайдинга, деревянного блокхауса,  плитки или кирпичной кладки. Внутренняя поверхность стен зашивается листами ГКЛ, ГВЛ. Затем делается шпатлевка и наносится финишный слой. Так же, можно использовать пластиковую или деревянную вагонку, и панели МДФ.

Все чаще, для основного отопления в каркасном доме используют электрические нагревательные панели Хотпанел.

Нагревательные панели Хотпанел имеют непревзойденную степень пожарной безопасности, а так же защиту от попадания воды. Корпус имеет защитное заземление, а так же блокирует электромагнитное излучение.

Электрические нагревательные панели HotPanel полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Благодаря заземленному металлическому корпусу из алюмоцинкового сплава нагревательные панели не излучают вредное для здоровья человека электромагнитное излучение.

Если Вы вышлите план дома или помещения (можно рисунок от руки), мы сделаем расчет мощности, стоимости и расстановку панелей. whatsapp +79015212953 

Отправить сообщение

Руководство по стойкам и каркасу стен

От

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 21.04.21

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Ель / Марго Кавин

При выполнении любого проекта реконструкции дома почти невозможно избежать вопросов, связанных с гипсокартоном, стойками и каркасом. Это может быть связано с крупными реконструкциями, такими как удаление стены или строительство пристройки. Но это может относиться даже к мелким исправлениям, таким как установка вешалки для полотенец в ванной или повешение картины. Знание того, что находится за этим гипсокартоном, и несколько основных размеров стоек и каркаса помогут вашему проекту идти проще и выглядеть лучше.

7 лучших искателей шипов 2023 года

Что стоит за гипсокартоном?

Изоляция

Наружные стены обычно имеют изоляцию из стекловолокна, целлюлозы, минеральной ваты или пены. Наружные стены старых домов могут не иметь изоляции за гипсокартоном. Внутренние стены обычно не имеют изоляции, но иногда имеют ее в качестве звукоизоляционного устройства.

Ель / Марго Кавин

Оконные и дверные перемычки

Заголовки — это горизонтальные элементы, которые проходят через верхнюю часть дверей, окон и входов.

Провода

Электрические кабели обычно проходят за гипсокартоном, либо проходят горизонтально через отверстия в стойках, либо закрепляются скобами вертикально по бокам стоек. Выходные кабели, как правило, имеют высоту около 12 дюймов. Выключатели света имеют высоту около 48 дюймов, поэтому ожидайте увидеть электрические кабели вокруг этой области. Вы не должны находить незакрепленные электрические провода: только провода, связанные вместе в виде кабелей с металлической или пластиковой оболочкой. Свободные провода не допускаются большинством электрических норм.

Ель / Марго Кавин

Сантехнические трубы

Сантехнические трубы из PEX, меди или оцинкованной стали находятся за стенами в основном для обслуживания кухонь и ванных комнат. Трубы проходят сквозь стены больше вертикально, чем горизонтально. Типичным примером может служить синяя труба PEX и красная труба PEX, идущие вертикально вверх от водонагревателя и основного водопровода в подвале.

Ель / Марго Кавин

Другие возможные функции

• Огненные блоки: вы можете столкнуться с короткими горизонтальными шипами, которые действуют как огненные блоки и замедляют движение огня.
• Насекомые: Даже самая плотная стена может оказаться с пауками и паутиной.
• Мертвые паразиты: Иногда крысы и мыши умирают внутри стены и остаются там, пока не будут обнаружены во время проекта реконструкции.
• Мусор: Иногда строители опускают строительный мусор в колодцы.
• Острые шурупы и гвозди: Если стена с другой стороны из гипсокартона, велика вероятность того, что вы наткнетесь на несколько шурупов или гвоздей, которые не попали в стойки.
• Гипсовые ключи: Если стена с другой стороны сделана из гипса, штукатурка продавится через металлическую или деревянную планку, чтобы образовались необходимые выступы, называемые ключами.

Насколько далеко друг от друга шпильки?

Для пролетов шпилек применяется тип измерения, называемый по центру . Шпильки измеряются от центра одной шпильки до центра соседней шпильки. Несущая стена, иногда называемая перегородкой, поддерживает вес дома над ней; ненесущая стена поддерживает только собственный вес. Перед удалением любой стены проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком или инженером-строителем. Даже гонорар инженера-строителя намного меньше, чем стоимость ремонта обрушившейся стены или крыши.

Как определить несущую стену?

Глядя на балки перекрытия (ни в подвале, ни на чердаке), можно понять, является ли стена несущей; обычно несущие стены проходят перпендикулярно балкам. Внешние стены также обычно являются несущими, в то время как стены, у которых нет стен, столбов или других опор непосредственно над или под ними в конструкции, вряд ли будут несущими.

Смотреть сейчас: Как определить, является ли стена несущей

16 дюймов по центру

Стойки несущей стены обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру. Это предсказуемое расстояние позволяет вам легко находить шпильки при попытке повесить картину, установить полки или установить новые кухонные настенные шкафы, среди других проектов.

24 дюйма по центру

Ненесущие стены могут иметь вертикальные стойки, расположенные на расстоянии до 24 дюймов друг от друга по центру. Поскольку ненесущие стены несут только вес гипсокартона и некоторые электрические и сантехнические работы внутри, можно установить более широко расставленные стойки. В некоторых домах несущие стены расположены на расстоянии 24 дюйма друг от друга по центру.

Ель / Марго Кавин

Совет

Нужно найти стойку в стене, но нет под рукой устройства для поиска гвоздей? Простой трюк — привязать тонкую нить к сильному магниту на холодильник и оставить несколько дюймов нити в качестве хвоста. Удерживая конец «хвоста», проведите магнитом впритык к стене кругами диаметром в несколько дюймов (по горизонтали и вертикали). В конце концов, магнит притянется к металлическому шурупу или гвоздю, который использовался для крепления гипсокартона к стойке. Вы только что нашли центр шпильки. Оттуда вы можете измерить расстояние до соседних стоек с помощью рулетки.

Как использовать прокладки для гипсокартона

Возведение и поднятие наружных стен

В двух предыдущих выпусках JLC я написал статьи, посвященные процессам привязки линий разметки для наружных стен («Линии разметки для наружных стен», 16 апреля) и раскладки плит для наружных стен («Макет для каркаса наружных стен», May/16). Теперь пришло время построить эти стены.

Preframing Fabrication

Тим Улер в своей превосходной статье «Эффективное обрамление» (16 марта) отметил, что «высококачественное обрамление и производство обеспечиваются хорошей организацией и планированием», и я не могу не согласиться с этим. Как и в случае с бригадой Тима, у нас есть иерархия бригады с одним «начальником бригады» или ведущим плотником, который отвечает. В нашей бригаде главный плотник работал с опытным помощником, который делал макет. После того, как макет был закончен, оба плотника немедленно вмешались, чтобы помочь остальной команде закончить работу по изготовлению предварительного каркаса.

В другом месте строительной площадки другой член бригады режет подоконники и калечит. Калеки — это короткие шпильки, которые при необходимости заполняют обрамление под подоконниками и над перемычками. Каждый различный оконный проем имеет подоконники и откосы своего размера, и в большинстве случаев в доме много окон одинакового размера. Член бригады, отвечающий за распиловку этих деталей, работает на распиловочной станции, где он может использовать упор для повторяющихся распилов. Работая по списку, он режет, маркирует и складывает куски в стопки в соответствии с их длиной и назначением.

Вырезаем все домкраты (триммеры) для оконных и дверных проемов. Их прибивают к шпилькам во всю длину, а затем укладывают друг на друга. Как правило, мы делаем весь сборный каркас, необходимый для предписывающих ветровых норм, по мере сборки стен. Также предварительно собираем уголки. Мы делаем наши углы U-образными из трех 2×6, с обрезками 2×6, прибитыми гвоздями на каждом конце, чтобы правильно распределить «U». Из-за большого количества выступов в этом доме мы сделали в общей сложности 10 углов для стен первого этажа. Каркасы Г-образных перегородок также предварительно собраны и уложены друг на друга.

В большинстве домов, которые мы строим, используются стеновые шпильки, длина которых составляет 92 5/8 дюйма от нашего поставщика пиломатериалов. Благодаря этой длине внутренние стены имеют правильную высоту для двух листов гипсокартона, и нам не нужно делать узкую полосу. Использование предварительно нарезанных шпилек не только экономит нам время, которое потребовалось бы для распиловки досок по длине, но и избавляет от тонны отходов древесины. Исключением является такая область, как гараж, где стены построены на несущей стене, а не на обшитом настиле. Точная длина этих шипов определяется на месте, и их необходимо подрезать по индивидуальному заказу. Для таких шпилек вырезаем выкройку с прибитым на одном конце упором. Член бригады, разрезающий шпильки, затем просто приставляет упор к концу ложи, проводит линию и отрезает доску по длине.

Большинство домов, которые мы возводим, многоэтажные и построены на полнозаглубленном цокольном фундаменте. Прочные и безопасные лестницы помогают строителям работать намного быстрее и эффективнее, поэтому мы обычно строим лестницу как часть подготовительных работ. Даже если подрядчик заказал лестницу по индивидуальному заказу, мы строим и устанавливаем временные лестницы, чтобы члены бригады могли быстро и безопасно перемещаться между этажами. По планам легко определить подъем и уклон, и после того, как шаблон косоура изготовлен, плотник обычно может построить лестницу менее чем за полчаса.

Сборка каркаса стены

К обеденному перерыву макет был готов, большинство деталей вырезано и готово к работе. В этот момент один из ведущих плотников начал строить стены. Первыми стенами, которые мы выбираем для каркаса, являются те, которые доходят до края террасы — в данном случае это передняя и задняя стены дома. Торцевые стены помещаются между этими стенами и строятся после возведения первых стен. Фасад этого дома на самом деле представлял собой три стены, разделенные короткими выступами. Для эффективной работы мы собрали все три стены одновременно.

После удаления кнопок, которые скрепляли пластины во время компоновки, мы выравниваем край нижней пластины по защелкнутой линии, убедившись, что концы находятся на расстоянии 5 1/2 дюйма от линии компоновки пересекающейся стены (или даже с макет для одной из ступенчатых стен). Прихватки удерживают пластину на месте, пока стена строится и поднимается. Затем нижние пластины прикрепляются к палубе через каждые 3 фута или около того. Верхние пластины устанавливаются на палубе на расстоянии, превышающем длину стойки, поэтому они не будут мешать во время сборки.

Первыми загруженными деталями каркаса являются комбинации шпилек король/валет, которые устанавливаются по бокам каждого проема в трех стенах. В зависимости от числа, написанного в отверстии, человек, загружающий детали, также берет жатку нужного размера и устанавливает ее в отверстии. Работая вниз по стенам, мы прибиваем шпильки короля / валета к нижним пластинам. Затем заголовки вставляются на место, прибиваются гвоздями через боковую часть шпильки и также прибиваются к домкрату.

Далее идут уголки, опоры для перегородок и полноразмерные шпильки, и человек, выполняющий погрузку, берет их из соответствующих стопок и устанавливает на место рядом с разметкой. Когда стены загружены, он прибивает эти части к нижней плите, работая от одного конца дома до другого. Прибив последний угол, он вскакивает на палубу, сдвигает верхние пластины к каждой из стен и прибивает их по одной.

На очереди откосы и подоконники для оконных проемов. Один рамщик берет из штабелей детали нужного размера и распределяет их по соответствующим отверстиям. Поскольку они установлены в проемах, член экипажа устанавливает один из двух порогов напротив нижней плиты и переносит схему калек с нижней плиты на порог (14). Второй порог остается в проеме до установки.

Калеки прибиты к нижней плите. Затем, совмещая калеки с перенесенными линиями разметки, прибиваем их к подоконнику. Второй подоконник завершает обрамление чернового проема. Высота стены для этого дома была рассчитана так, что между верхней частью перемычки и верхней плитой также требовались короткие калеки. Эти короткие кусочки вырезаются из обрезков и прибиваются к макету.

Подровняйте раму

После того, как каждая стена будет обрамлена, мы проверяем, чтобы она была квадратной. Мы измеряем по диагонали от угла к углу и корректируем стену, перемещая верхнюю пластину (вместе с остальной частью каркаса) в том или ином направлении. Для этого шага наши измерения должны быть абсолютно одинаковыми.

Когда стена идеально квадратная, мы протыкаем оконный переплет, чтобы удерживать стену на месте во время ее обшивки. Одной прихватки достаточно для более коротких стен, но мы можем прикрепить стену в двух или трех местах для более длинных стен. Эти гвозди должны быть удалены до того, как стены будут подняты.

После выравнивания каждой стены прибиваем вторую верхнюю пластину. Эта вторая пластина перекрывается от стены к стене, чтобы связать стены вместе. В зависимости от конфигурации стены, мы либо удерживаем верхнюю пластину на ширине стенового каркаса (в данном случае 5 1/2 дюйма), либо оставляем более длинную секцию, которая устанавливается позже и выходит за край соседней стены. .

Этот дом был построен в районе с сильным ветром, и планы предусматривают установку обшивки вертикально для прочности на сдвиг. Планы конкретны в отношении размещения листов фанеры. Как правило, планы требуют, чтобы полные листы по возможности перекрывали проемы и начинались по крайней мере с одного отсека для стоек с конца стены. Разорванные полосы заполняют концы. Обычно мы протягиваем обшивку до верхнего края второй верхней пластины, если планы не требуют другой стратегии. Если есть второй этаж, мы используем металлические хомуты, чтобы перекрыть обшивку между двумя этажами, чтобы обеспечить сопротивление подъему.

Панели обшивки укладываем на каркас стены одну за другой и прикалываем к каркасу гвоздем в каждом углу. Когда вся обшивка прибита на место, вырезаем проемы для окон. Мы обнаружили, что самый быстрый способ вырезать отверстия — использовать фрезу с направляющими подшипниками в фрезерном станке для тяжелых условий эксплуатации. Мы просто вонзаем сверло в обшивку, а затем вырезаем отверстие, позволяя подшипнику перемещаться по обрамлению чернового отверстия.

Когда оконные и дверные проемы вырезаны, возвращаемся назад и прибиваем обшивку. Чтобы соответствовать правилам сильного ветра, мы забиваем гвозди на 4 дюйма по центру для забивания гвоздей по периметру (включая все проемы) и на 6 дюймов по центру в поле. Обшивка должна простираться вниз, чтобы покрыть каркас настила, когда стены стоят, поэтому мы обрезаем лишнюю обшивку по нижнему краю.

Поднимите и закрепите стены

Перед подъемом у нас есть готовые настенные скобы и лазерный уровень. Последнее, что мы делаем перед тем, как поднимать стены, — удаляем гвозди, которые мы вбили, чтобы удерживать угольник стены. Вы узнаете довольно быстро, если что-то пропустили.

Для большинства стен, которые мы строим, бригада из четырех человек обеспечивает достаточную подъемную силу, чтобы поднять их на место. Большинство стен достаточно легкие, чтобы вы могли вбить когти молотка в плиту и поднять ее, чтобы зацепиться. Для более длинных и тяжелых стен мы подсовываем блоки под пластины, чтобы получить максимально хорошее стартовое сцепление. В редких случаях мы используем телескопический погрузчик для подъема больших и тяжелых стен, таких как высокая фронтонная стена. Скоординированные усилия приводят стену в вертикальное положение всего за несколько секунд.

После того, как стена поднята, мы проверяем, чтобы нижняя пластина находилась точно на линии разметки. Если его нужно сдвинуть внутрь или наружу, обычно помогает убедительный удар кувалдой. В этот момент нижняя пластина прибивается к настилу двумя гвоздями у основания каждой стойки. (Некоторые бригады не столь осторожны, когда забивают эти гвозди, и многие электрики или сантехники проклинали такие бригады по возведению каркаса после того, как забили гвоздь, сверля отверстие в пластине в середине отсека для стоек.)

Пока один или два члена экипажа держат стену в вертикальном положении, остальные быстро крепят скобы. Существует множество методов крепления стен, в том числе пружинные и ножничные скобы, в которых используются пиломатериалы, имеющиеся на месте. Мы предпочитаем использовать регулируемые металлические скобы от Proctor (proctorwalljacks.com), которые крепятся к верхней пластине и наклоняются назад к деке. После того, как стена приблизилась к отвесу на глаз, мы прибиваем нижнюю часть раскоса к каркасу пола. Затем мы устанавливаем лазерный уровень на нижнюю пластину и регулируем скобу внутрь или наружу, пока стена не станет идеально вертикальной. Мы ставим по одной скобе каждые 4-6 футов.

Важно, чтобы распорки были прибиты к балкам пола (а не только к настилу) для максимальной прочности. Это легко сделать для стен, которые проходят перпендикулярно балкам. Если стена параллельна балкам, мы прибиваем брусок размером 2 на два бруса пола, а затем прикрепляем к нему нижнюю часть распорки.

Небольшие стены обшиты позже

Меньшие стены без отверстий не нужно строить и поднимать, как только что описанные стены. Обычно их проще строить на колоде рядом с их конечным местоположением. Затем один человек может поднять их и поставить на место. Небольшие стены в передней части этого дома помогают связать вместе три выступа. С помощью только шпилек и углов эти стены быстро соединяются и встают на место.

Поскольку концы этих коротких стен упираются в соседние стены, их проще строить без обшивки. Позже член съемочной группы обходит дом, заполняя все недостающие места.

Для прибивания углового пересечения двух стен гвозди всегда вбиваются через последнюю стойку в стене в угловой узел соседней стены. Мы пытаемся убедиться, что плоскость стены равномерно продолжается через конец соседней стены, поэтому мы используем ногти на ногах, чтобы выровнять шпильки в углу.

Специальная стратегия для гаража

К концу первого дня наша бригада из четырех человек построила все внешние стены, кроме одной. На следующий день большая часть бригады приступила к ремонту гаража, а одна из бригад закончила последнюю стену.

Гараж представлял собой уникальную проблему, потому что стены располагались поверх стволовых стен — не было ровной поверхности, на которой можно было бы построить стену. В таких случаях мы создаем временную опору для стены, устанавливая промежуточные доски поверх штабелей из 2-х кусков лома. Верхняя плита лежит поверх этой опоры, а блоки наверху стенки ствола рядом с грязевыми порогами поддерживают нижнюю плиту.

Стена строится в той же последовательности: сначала делаются узлы король/валет и полноразмерные стойки, а затем добавляются детали отверстия. Стена квадратная, обшита и приподнята, как и раньше, но на этот раз некуда прикрепить металлические скобы. Вместо этого мы используем 2-by, чтобы закрепить стену. Гараж на две машины был шире, чем самый длинный каркас, который у нас был, поэтому мы соединили две доски вместе, чтобы перекрыть гараж по диагонали для распорки. При спокойном ветре одной распорки было достаточно, чтобы удерживать стену устойчиво, пока не были построены другие стены гаража, которые затем эффективно скрепили концы первой стены гаража.

Несущая стена

Несущая стена 2×4 в середине дома была последней стеной, которую нужно было построить вместе с наружными стенами первого этажа. Для этой стены не требовалось обшивки, поэтому она была довольно легкой. Из-за фактора веса эту стену можно построить в любом месте, где есть достаточно места на палубе, а затем поднять и передвинуть к ее линии разметки. Как только он будет на месте, мы прибиваем нижнюю пластину и прибиваем концевую стойку к пересекающейся стене.

Мы скрепляем стену отвесно, как и раньше, но на данный момент мы еще не выровняли несущую стену так, чтобы концы были отвесными. Для этого мы сначала прикрепляем металлическую скобу к пересекающейся стене и втягиваем или вытягиваем ее до тех пор, пока она не станет отвесной. Это, в свою очередь, делает несущую стену квадратной, а конец стены отвесным. Затем мы прибиваем гвозди по диагонали 2 раза, чтобы стена оставалась ровной и вертикальной.

С опытной бригадой специалистов многие задачи выполняются одновременно, и члены бригады знают, что нужно переходить к следующему пункту в списке. Таким образом, пока два члена бригады работают на несущей стене, один член бригады прыгает на засыпку остатков сдвоенной верхней плиты, а другой устанавливает секции обшивки, которые были упущены при возведении стены. У этого человека также есть задача найти любые гвозди, которые могли не попасть в цель, и он вбивает их изнутри. Мало того, что заблудшие гвозди опасны для людей, которые работают в отсеках для шипов, они также являются красным флажком для инспектора о том, что обшивка может быть неправильно прибита в этом месте. Этот мастер возвращается и повторно прибивает все участки, где гвозди не попали, и следит за тем, чтобы каждая панель обшивки была полностью прибита гвоздями.

Выпрямление стен

Последняя задача перед тем, как мы начнем обрамлять второй этаж, — выпрямление стен. В прошлом мы устанавливали сложные струны и блоки, но сталкивались с проблемами из-за неровностей материала. Несмотря на все наши усилия, всегда были места, где стены были не совсем прямыми, и казалось, что веревки всегда мешают продолжению обрамления. Мы обнаружили, что лучший способ выпрямить стену — на глаз.

Вот где регулируемые скобы действительно блестят. Один из членов экипажа стоит на лестнице и смотрит вниз по краю верхней пластины, а второй член экипажа буквально настраивает стены, поворачивая регулировочный винт, чтобы выполнить микрорегулировку каждой распорки (29).