Устройство каркасной стены дома: Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Обзор правильного устройства стен для каркасного дома

Строительство каркасного дома – популярная технология для зимних или летних дачных домов. Эту технологию отличает простота, бюджетная стоимость, экономичность, сравнительная легкость сборки, возможность быстрого выполнения всех работ. Важно спроектировать и рассчитать трудоемкость работ, количество материалов с учетом климата и индивидуального бюджета.

В основе каркасного дома – стены, их правильная конструкция является одним из факторов успешного строительства. Каркасные дома могут быть возведены своими руками.

Будете ли вы сами заниматься выполнением работ или предпочтете обратиться к подрядчикам – знания о правильном устройстве стены каркасного дома будут полезными, позволят рассчитать стоимость работ, определить количество необходимых материалов и выбрать лучший вариант.

Для строительства своими руками требуется много свободного времени: люди с полной занятостью не смогут оперативно справиться с объемом работ.

Устройство стены каркасного дома (пирог)

Содержание статьи

• 1 Устройство стены каркасного дома (пирог)
• 2 Толщина стен и климат региона
• 3 Утепление, пароизоляция и гидроизоляция
• 4 Внешняя облицовка
  • 4.1 Виниловый сайдинг
  • 4.2 Металлический сайдинг
  • 4.3 Блокхаус и вагонка
  • 4.4 Кирпич
  • 4.5 Плитка
  • 4.6 Штукатурка
  • 4.7 Искусственный камень
  • 4.8 Термопанели
• 5 Внутренняя отделка
• 6 Видео

Каркасный дом основан на жесткой конструкции, в которой вертикальные стойки соединяются горизонтальными перемычками.

В свободные ячейки помещается утеплитель, потом происходит отделка поверхности стен изнутри и снаружи. Каркас устанавливается непосредственно на фундамент, но в ходе строительства нужно сначала собрать каждую стену, как отдельную раму, на ровном участке рядом с фундаментом. Стены каркасного дома образуют своеобразный “пирог”, собранный по строгим правилам.

• Расчет толщины стен проводятс учетом особенностей климата и предназначения строения;
• При выборе утеплителя важно достичь хорошей звукоизоляции, а также теплоизоляции, при этом рассчитать его количество и оптимальную стоимость;
• Утеплитель важно защитить от увлажнения и других неблагоприятных воздействий при помощи специальных плёнок;
• Правильная технология укладки утеплителя предотвратит потери тепла, для экономии энергии также необходимы расчет и планирование.

Толщина стен и климат региона

Строители стремятся снизить стоимость отопления благодаря лучшему утеплению здания. Расчёт размеров стен и подбор утеплителя – залог успеха.

Для этого стойки каркаса нужно выполнить из бруса толщиной от 200 мм. Допускается также перекрестный каркас, сбитый из брусков размером 50х50 мм.

Расчет толщины стен зависит от климата: в теплых районах, с жарким летом и мягкой зимой, толщина стен может быть уменьшена.

Расчет показателей для дачного домика, который посещается только в летнее время, будет простым: достаточно толщины стен в 40 мм, а для каркаса подойдет обрезная доска шириной около 15 см, называемая “сороковкой”.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Как утеплители используются пенопласт, минеральная вата, а также эковата и полиуретан. Пенопласт относится к числу самых дешевых материалов, но он хрупок, недостаточен в плане звукоизоляции, горюч, может быть поврежден грызунами. Популярна в современной практике минеральная вата.

Эковата и пенополиуретан достаточно дороги, но обладают лучшими защитными свойствами, их применение позволит не беспокоиться о пароизоляции, но в процессе строительства потребует специального оборудования для их нанесения.

Поскольку поверхность каркасного дома, как правило, для жесткости и прочности, во время строительства обшивается листами фанеры или ДСП, утеплитель можно крепить прямо к этим листам. Большое значение имеет расчет количества материалов: рекомендуется применять двойной слой утеплителя. Листы минваты и материал обшивки разделяются ветрозащитной плёнкой. Утеплитель прикрепляется специальным клеем, более прочная фиксация может быть достигнута при помощи тарельчатых дюбелей.

Для внешней защиты стенового “пирога” необходима пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны.

Пароизоляция необходима, чтобы избежать конденсации влажных паров внутри стен и их попадания в утеплитель. При проникновении влаги, минеральная вата значительно потеряет свои теплоизоляционные качества, и потребуются большие энергозатраты на дополнительный обогрев строения. Плёнку для гидроизоляции укладывают снаружи, со стороны фасада, это позволяет защитить конструкцию стен от ветра и осадков. Для пароизоляции используют фольгированные материалы, например, пенофол, для гидроизоляции потребуется пергамин, возможно применение мембранных досок. Такие доски в ходе строительства крепятся строительным степлером внахлест, а узлы нужно тщательно проклеить на стыках специальной лентой.

Внешняя облицовка

Виниловый сайдинг

В дачных домиках применяется виниловый сайдинг.

Стоимость его недорогая, он не подвержен гниению, воздействию грызунов,  отичается легкостью при выполнении работ и удобством в последующей эксплуатации (легко моется, выглядит аккуратно), длительным сроком службы. Часто применяется для обшивки дачных домиков или при желании застройщика снизить стоимость отделки.

Металлический сайдинг

Применяется для обшивки фасада и металлический сайдинг, он отличается долговечностью, устойчивостью к воздействиям и привлекательным дизайном – создается образ сказочной избушки.

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием не ржавеет, хорошо переносит перепады температур.

Блокхаус и вагонка

Обшивка вагонкой отличается рядом недостатков, свойственным деревянным материалам – склонность к рассыханию (разбуханию), воздействиям жучков-короедов. Применяются современные пропитки, снижающие эффекты от вредных воздействий и пожароопасность строения, делая возможные очаги возгорания самозатухающими.

К числу деревянных материалов для обшивки фасада относится блокхаус, имитирующий брус, который применяется и для внутренней отделки, и для внешней обшивки. Этот материал прочнее оцилиндрованного бревна, он привлекателен по дизайну, но со временем он все же изменяет свою форму, поскольку представляет собой модифицированную вагонку.

Обшивка не должна крепиться в ходе строительства непосредственно к каркасу.

Для летних домиков такое решение возможно, но если нужно провести в таком домике в зимний период даже несколько дней, паровые конденсаты начнут разрушать древесину и увлажнять утеплитель. Для строительства зимнего дома обратите внимание на хорошую вентилируемость фасада: для этого прибивают по всей поверхности бруски, по толщине 30-40 мм, потом занимаются выполнением работ по облицовке стены. Важен расчет нагрузки на фундамент и точная его заливка, тогда циркуляция воздуха в зазорах для вентиляции позволит конденсату выветриваться естественным путем.

Кирпич

Возможна обшивка фасада облицовочным кирпичом, но необходим тщательный расчет значительной в этом случае нагрузки на фундамент и стены, чтобы конструкции выдержали его вес.

Этот материал хорошо защищает от вредных воздействий, но стоимость такой облицовки относится к числу наиболее дорогих.

Плитка

Плиточная облицовка фасада отличается надежностью и длительным сроком службы, но крепить плитку к деревянным элементам на клей нельзя.

Технология прикрепления плитки при помощи саморезов дорогая и трудоемкая, если выбирать этот материал, потребуется точный расчет: необходимо определить и количество материалов, и стоимость работ.

Штукатурка

Штукатурка стен также мало популярна в России ввиду ее недолговечности.

Рекомендуется использовать технологии штукатурки в три слоя. Для штукатурки в один слой лучше всего использовать состав из портландцемента, белого цемента (лайм) и песка. Чтобы не возникло трещин, лучше добавить фиброволокно.

Искусственный камень

Обшивка фасада искусственным камнем отличается привлекательным дизайном, такой материал достаточно легок по весу и удобен в процессе укладки, не создает значительной нагрузки на фундамент.

Дом, облицованный искусственным камнем, выглядит очень привлекательно.

Термопанели

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями рекомендуется в таких регионах, где температура зимой опускается ниже – 25 градусов.

Необходимо точно рассчитать прочность фундамента на устойчивость к дополнительным нагрузкам. Для облицовки крепятся дополнительные крепежи, на них устанавливают утеплитель, затем стены облицовывают клинкерными плитками.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки применяют вагонку, древоволокнистые плиты, возможен гипсокартон, но он не выносит температур ниже нуля.

Применять его для работ по отделке летних домиков, отопление которых зимой не планируется – нельзя.

Как видно, каркасная технология строительства оптимально сочетает качество и стоимость. Устройство стен каркасного дома отлично подходит для качественного утепления жилого помещения.

Необходимо тщательно спроектировать каркасный дом, выполнить точный расчёт работ для долговечности и надежности дома.

Данная технология отличается простотой работ и позволит обеспечить невысокую их стоимость.

Видео

Стены каркасного дома: этапы и технология возведения

Оглавление

• Начальный этап возведения стен – сборка каркаса
  • Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке
  • Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте
  • Установка вертикальных стоек
  • Выполнение верхней обвязки
  • Укосины – для чего они нужны
• Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения
  • Послойная конструкция стены
  • Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов
• Наружная обшивка стен
  • Применение в каркасном строительстве плит OSB-3
  • Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
  • ДВП для наружной обшивки
  • Обшивка каркаса фанерой
  • Крепление наружной обшивки к каркасу
• Гидроветрозащита наружных стен дома
• Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка
• Пароизоляционный материал для стен
• Внутренняя обшивка каркаса
• Видео: технология возведения стен от А до Я

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

• «в полдерева» и «в лапу»;
• «ласточкин хвост»;
• «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

РАСТЯЖЕНИЕ СТЕН В МОЕМ КРОШЕЧНОМ ДОМЕ! // Не такой уж крошечный дом, часть 5 — мастерская

Узнайте, как обрамлять стены оконными и дверными проемами, в части 5 из серии «Строим дом» (Not So Tiny)! Это будет включать в себя обрамление наружных стен оконными и дверными проемами, а также внутренних стен с последующей обшивкой стен утеплителем ЗИП-Р.

Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома

• Изоляционная оболочка ZIP-R

• Лента ZIP

• Ролик ZIP

• Аккумуляторный гвоздезабивной 9 0003

• Ударный гайковерт

• Гусеничная пила

• Настольная пила

• Ремень для инструментов

Шаг 1: Отметьте расположение наружных стен меловой линией

Мы повторили этот процесс по всему периметру здания, после чего мы смогли отметить расположение внутренних стен. Внутренние стены будут каркасными 2х4, так как они не несущие.

После разметки стен мы можем вернуться назад и отметить оконные и дверные проемы, также написав размер грубых проемов в каждом проеме.

После разметки всех оконных и дверных проемов пиломатериалы были доставлены, и я не совершил той же ошибки, что и в прошлый раз, пытаясь перевезти все эти материалы на своем грузовике. При съемке этого видео ни одна дверь багажника не пострадала.

Шаг 2: начните обрамлять стены

Затем мы приступили к созданию каркаса первой стены, сначала обрезав верхнюю и нижнюю пластины до длины 12 футов, а затем мы смогли нанести разметку на пластины.

После того, как план был размечен, мы установили пластины на пол, а затем нарезали нужные шпильки по длине.

В то время как Рэй продолжал обрезать больше стоек по длине, мы с Эриком начали обрамлять стену, сначала увенчивая все стойки, убедившись, что они увенчаны в одном направлении.

После сборки внутреннего угла мы смогли собрать внешний угол с помощью беспроводного гвоздезабивателя, что потребовало добавления еще нескольких кусков пиломатериалов.

Часть снаружи будет служить гвоздем для угловой отделки снаружи здания, а часть внутри будет гвоздем для настенного покрытия внутри здания. Собрав детали в U-образную форму, позже можно будет добавить изоляцию в эту область.

После того, как угол был собран, мы добавили остальные шпильки, и схема забивания состояла из трех 3-дюймовых гвоздей с круглым хвостовиком на каждом конце каждой шпильки.

Мы повторили процесс на другом конце здания с другой идентичной стеной, так как этот крошечный дом в основном зеркально отражается с обоих концов, и тогда мы могли прибить стену к полу здания.

Это не только позволило нам выпрямить нижнюю пластину стены, выровняв ее по отмеченной ранее меловой линии, но также создало своего рода петлю, которая помогала удерживать стену на месте, когда мы ставили ее позже.

Шаг 3. Проверьте квадратность и добавьте оболочку

Прежде чем добавить обшивку, мы соединили линию в трех футах от нижней плиты, чтобы гарантировать, что обшивка будет накладываться на край балки, что дополнительно защищает здание от непогоды, а также помогает связать стены с полом.

Затем мы прикрепили обшивку, и вы заметите, что Эрик и его команда обычно укладывают обшивку горизонтально. Причина этого в том, что он позволяет выпрямлять шпильки в процессе обшивки.

Обшивка, которую мы использовали, представляет собой изолированную обшивку ZIP-R, на панелях напечатана схема крепления гвоздями, поэтому прибивание каждой детали прошло очень быстро. второй ряд, поэтому стыки были в шахматном порядке.

Кроме того, давайте поговорим об этой изоляционной оболочке ZIP-R на секунду, потому что это довольно интересный продукт. Как вы могли заметить, эта обшивка имеет слой жесткой пены, прикрепленный к внутренней поверхности обшивки, и эти панели доступны с пенопластом различной толщины. Поскольку в Эшвилле довольно умеренный климат, я выбрал панели R3, которые имеют слой пены толщиной ½ дюйма.

Это может показаться не таким уж большим, но даже этот тонкий слой пены обеспечит тепловой разрыв между обшивкой и стойками, что значительно уменьшит любые тепловые мосты.

Если вы не знакомы с этой концепцией, тепловой мост — это когда ваш каркасный пиломатериал фактически действует как проводник, по которому тепло может передаваться через ваши стойки из вашего дома.

Так или иначе, мы продолжали прикреплять обшивку, пока не добрались до верхнего ряда, где нам нужно было разорвать панель на полосы. Мы также позаботились о том, чтобы разорвать эти части достаточно широко, чтобы они перекрывали двойную верхнюю пластину, которая будет добавлена ​​после того, как все стены будут установлены.

Этап 4: Застежка-молния Проклейте швы обшивки

После прикрепления ленты мы можем проклеить швы на этой обшивке ZIP, что необходимо для защиты системы обшивки от атмосферных воздействий.

Перед оклейкой мы сдули все опилки, которые мешали ленте прилипнуть, а затем начали оклейку, продвигаясь вверх от нижней части стены.

После добавления ленты мы затем свернули ее с помощью прижимного ролика, который мы установили на этой удлинительной стойке, чтобы облегчить скручивание. Скручивание ленты помогает активировать чувствительный к давлению клей на ленте и является обязательным шагом для получения 30-летней гарантии, которая распространяется на эту оболочку ZIP.

При проклеивании этих швов лента должна накладываться внахлест так же, как и черепица, при этом лента выше на стене должна перекрывать нижнюю ленту. Чтобы достичь этого, мы продвигались вверх по стене, пока не добрались до самых верхних швов, сворачивая ленту по мере продвижения.

Шаг 5: Стены крошечного домика

Мы повторили весь процесс обшивки на другой стене, которую мы обрамили, и тогда мы смогли поднять стены.

Прежде чем ставить стены, мы прикрепили временные распорки, чтобы можно было зафиксировать стены на месте, когда они будут в вертикальном положении.

Удерживать стену было достаточно легко для нас троих, и вы можете видеть, что те шарнирные гвозди, которые мы добавили ранее, предохраняли стену от соскальзывания с края пола при подъеме.

Когда стена была выровнена, Эрик добавил шуруп, чтобы закрепить ее на месте, а затем добавил еще один блок к полу, к которому мы могли прикрепить поперечную распорку на этом конце.

Мы также прибили обшивку к краевой балке, что снова помогло связать стены с полом.

Шаг 6: Проем окна при обрамлении стен

После того, как эти стены были возведены, мы, наконец, добрались до стены с оконным проемом.

Если вы никогда не обрамляли оконный проем, их можно обрамить несколькими довольно простыми способами, но первые несколько раз они могут немного сбивать с толку. То, что помогло мне осмыслить процесс, это подумать о том, какие части поддерживаются другими частями каркаса.

Например, калеки должны поддерживать подоконник, поэтому вам понадобятся калеки на каждом конце подоконника, а также калеки везде, где были бы шпильки, если бы там не было оконного проема. Эти калеки служат не только для поддержки, но также действуют как поверхность для гвоздей для внутренней облицовки стен, которая в моем случае снова будет фанерой.

Другим основным компонентом дверного или оконного проема является перемычка, которая поддерживается домкратными шпильками. Из-за этого вам нужно, чтобы жатка была на три дюйма шире, чем черновое отверстие, чтобы ее можно было поддерживать домкратами.

Говоря о заголовке, Эрик рекомендовал использовать этот «заголовок коробки», чтобы мы могли позже добавить изоляцию внутри заголовка. Я никогда не видел этот тип коллектора в использовании, но построение таким образом позволит мне зажать около 2 ½ дюйма пенопластовой изоляции в коллекторе, где обычно его нет.

После того, как стена была построена, мы частично обшили ее и поставили в вертикальное положение, затем мы могли прикрепить эту торцевую стенку к двум боковым стенам, чтобы связать все вместе.

Мы вернулись и добавили остальную часть обшивки и проклеили швы, а затем попытались вырезать лишнюю обшивку из оконного проема, но пришлось отложить это, так как полотно сабельной пилы, которое у нас было, было не совсем довольно долго.

Мы повторили процесс на другом конце здания, и я также работал над планировкой большой центральной стены, в которой целых пять оконных проемов. Конечно, в какой-то момент я напортачил, так что нам пришлось перевернуть тарелки и снова все разложить, но, к счастью, Эрик знал, что делает, и со второго раза мы все сделали правильно.

Мы начали обрамлять эту большую стену, но, к счастью, у нас не хватило времени, и мы не смогли ее поднять, так как на следующий день тропический шторм прошел через Эшвилл, и эта 24-футовая стена, вероятно, ветром, если он не был действительно прочно закреплен.

После уборки мы закончили обрамление стены, которая на самом деле была почти такой же, за исключением того места, где одна из внутренних стен пересекалась с этой внешней стеной.

Шаг 7: Вырежьте оконные проемы

Стену выровняли и обшили, а еще поумнели и пошли дальше и вырезали оконные проемы, пока стена лежала на земле, так как это намного проще, чем пытаться делать это на лестнице.

Чтобы вырезать отверстие, мы использовали фрезер с торцевой насадкой заподлицо, что ускорило процесс и оставило нам действительно чистый срез. Единственным недостатком является то, что эта пенопластовая изоляционная пыль вызывает сильный зуд, и остаток дня у меня были довольно зудящие предплечья.

Как бы то ни было, когда стена была обшита и обшита, настало время для важного момента, когда я встал на этот участок стены длиной 24 фута, и я вытащил дрон, чтобы попытаться запечатлеть, насколько велика была эта стена.

К счастью, всем нам вчетвером было довольно легко встать, и, как только он был установлен вертикально, мы обязательно добавили много поперечных распорок, так как эта стена не поддерживалась до стен, которые делят здание на отдельные комнаты. были оформлены.

Выставив эту стену, я пошел вперед и вырубил другой оконный проем, что опять-таки было намного сложнее теперь, когда стена была вертикальной.

Последней внешней стеной, которую нужно обрамить, была передняя стена в центральной секции, и именно здесь будет расположена огромная раздвижная дверь шириной 16 футов. Вместо того, чтобы пытаться построить эту стену как одну длинную секцию, мы разделили ее на две половины, так как большая часть нижней пластины все равно будет срезана.

Шаг 8: Трехслойные LVL для большого заголовка

Для этого гигантского проема мы использовали трехслойные LVL в качестве перемычки, которую я покажу чуть позже, но мы также использовали трехслойные домкраты на каждом конце этого дверного проема, чтобы обеспечить достаточную поддержку перемычки.

Мы повторили процесс на другом конце стены, где также есть отверстие для входной двери, которая будет основной точкой входа в дом, так как большие раздвижные двери запираются изнутри.

Обрамление дверного проема такое же, как и оконного проема, за исключением того, что у вас нет подоконника и калек под подоконником, так что это еще проще.

Мы также пошли вперед и частично обшивали эту стену, и нам пришлось надрезать эту обшивку вокруг этих гордых балок, чтобы она могла нахлестнуть на блокировку краевой балки.

Мы установили и закрепили секцию стены, а затем пришло время собрать этот огромный коллектор.

Опять же, мы использовали три слоя этих балок LVL шириной 9 ½ дюйма и толщиной 1 ¾ дюйма для жатки, что было излишним, но определенно должно предотвратить отклонение и провисание жатки с течением времени.

Мы собрали коллектор на месте, вместо того, чтобы пытаться поднять его на место в предварительно собранном виде, и это значительно упростило задачу. Мы также добавили задний упор на переднюю часть стены, чтобы LVL не падали с передней части стены во время ее сборки.

Чтобы собрать коллектор, мы скрепили слои вместе с помощью 3-дюймовых гвоздей с круглым стержнем и добавили ряд гвоздей примерно через каждые 12 дюймов.

После сборки перемычки мы добавили блоки к верхней части перемычки, которые в основном действуют как калеки, где стропила будут приземляться над этой перемычкой, а затем мы добавили верхнюю пластину через перемычку, чтобы закончить каркас.

Это завершило каркас внешней стены, и на следующий день большая часть бригады Perkins была под рукой, чтобы установить каркас крыши, но сначала нам нужно было закончить каркас внутренних перегородок, чтобы мы могли добавить двойные верхние плиты.

Джейми и я работали над обрамлением одной из этих стен, и мы начали с разметки обеих пластин. Эта стена нуждалась в дополнительном каркасе там, где она пересекалась с внешней стеной, а также там, где она встречалась с другой перпендикулярной внутренней стеной.

Этап 9: Каркас внутренних стен

Прежде чем приступить к обрамлению стены, мы убрали вездесущие листья, чтобы в итоге у нас получилась плоская стена, а затем мы приступили к обрамлению, начав со сборки одной из L-образных секций, где две внутренние стены будут пересекаться.

После обрамления этой половины стены мы работали над обрамлением дверного проема и добавили кусок обшивки между стойками домкрата с обеих сторон проема, чтобы дверь располагалась по центру этой секции коридора.

Мы также убрали 2×6, чтобы использовать его в качестве заголовка, а не использовать 2×4, чтобы не добавлять крошечные калеки над заголовком.

Таким образом, стена была обрамлена, поэтому мы поставили ее и прикрепили к соседним стенам, убедившись, что все стены выровнены, пока мы занимались этим. Передняя стена была простой, так как она уже была закреплена другими стенами, но две стены в задней части дома нуждались в небольшой подгонке, чтобы сделать их вертикальными.

К счастью, в тот день у нас было около дюжины рабочих рук, так что это было довольно просто, и как только мы собрали все воедино, мы могли вернуться и добавить все двойные верхние пластины.

Если вы не знакомы, эти двойные верхние пластины охватывают две смежные секции стены и помогают прикрепить их более надежно. Двойные верхние пластины также помогают нести нагрузку стропила, когда оно оказывается между стойками, и технически здесь они нам даже не понадобились, поскольку все наши стропила выровнены со стойкой или перемычкой.

В любом случае, мы повторили процесс на другой внутренней перегородке, а затем мы могли перейти к каркасу крыши, о котором я расскажу в видео на следующей неделе.

Строительство не очень крошечного дома, ВидеопроектыДжонни Брук 15 января 2021 г. не такой крошечный дом, Созданная мастерская, планы крошечного дома, строительство крошечного дома, движение крошечного дома, крошечный дом, как обрамить стену, план каркаса стены, стена обрамление углов, обрамление стен с дверью, как обрамить крошечный дом, крошечные дома, как построить, строительство дома с нуля, строительство дома, строительство крошечного дома, сделай сам, строительство, строительство дома от начала до конца, крошечный дом, обрамление стен, обрамление, сделай сам, как сделать, небольшой дизайн дома, обрамление стен, строительство, StudComment

Обрамление наружной стены | Каркас внутренней стены

Каркас наружных стен дома происходит сразу после каркаса пола. Строительные нормы требуют обшивки наружных стен фанерой или ориентированно-стружечными плитами, ОСП. Стены в более прохладном климате строятся с каркасом 2×6, а в более теплом климате — с каркасом 2×4. Наиболее распространенное расположение стоек для стен составляет 16 дюймов по центру.

Каркас наружных стен отличается от внутренних стен. Внешние стены обеспечивают прочность и жесткость дома, поэтому их необходимо закрепить анкерными болтами и обшить фанерой или ОСП. (ориентированно-стружечная плита).

1. Разметка стоек, окон и дверей
2. Прибить стену вместе
3. Выравнивание стены перед обшивкой
4. Облицовка стены
5. Вырезание отверстий
6. Стоять на стене

инструменты и материалы

• Молоток
• Циркулярная пила
• Гвозди
• 2x каркасный брус
• Обшивка
• Рулетка
• Меловая линия

Шаг 1 Разметка стоек, окон и дверей

Первый шаг при возведении наружных стен — это разметка места стены на полу мелом. Убедитесь, что пластина находится на краю бетонного или каркасного пола, чтобы защитное покрытие на стене проходило за край. Отмерьте от края 3 1/2 дюйма для стен 2×4 и 5 1/2 дюйма для стен 2×6. Поставьте отметки на каждом конце стены. Проведите мелом линию между двумя отметками.

После расположения стены верхняя и нижняя пластины обрезаются по длине и ставятся на отметку линии стены. Затем на пластинах раскладываются и отмечаются все стены, двери, окна и другие элементы в стене. Попробуйте вырезать верхнюю и нижнюю пластины из цельных кусков пиломатериала, но если стена длиннее, чем верхняя и нижняя пластины, поместите соединение в центр стойки.

Шаг 2 Скрепление наружных стен гвоздями

Выравнивание: Теперь плиты разделены и между ними вставлены стойки. Убедитесь, что дужки всех шипов загнуты вверх, это называется «увенчать шипы».

Прибивание гвоздями: После того, как все элементы каркаса установлены и прибиты гвоздями, по 3 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×6 и по 2 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×4. Совместите стойку с отметкой на пластине, убедившись, что она находится с правильной стороны от метки, и прибейте пластину к стойке.

Прибивание гвоздями Заказ: Сначала прибейте гвозди к окнам или дверям, если они есть. Легче прибить триммеры и жатки до того, как будут установлены соседние стойки, потому что вам нужно прибить боковую сторону шпильки к жатке и триммеру, и это легче сделать, если на пути нет стойки.

Шаг 3 Выравнивание стены перед обшивкой

Выравнивание стены: После того, как стена сколочена, ее необходимо сделать квадратной. Поместите нижнюю пластину стены на меловую линию внешней стены и прибейте ее к полу гвоздями, чтобы она оставалась прямой, пока стена имеет квадратную форму. Прикрепив к полу только нижнюю пластину, используйте рулетку для измерения по диагонали от верхнего угла к нижнему через стену. Перемещайте верхнюю пластину стены вперед и назад, пока размер не станет точно таким же в обоих направлениях, это говорит о том, что стена квадратная.

Вставьте гвоздь в верхнюю пластину в пол, чтобы закрепить ее. Дважды проверьте, чтобы стена была квадратной, потому что после того, как защитное покрытие будет установлено, изменить его прямоугольность будет невозможно. Прочтите статью «Как выровнять стену» для получения подробной информации

шаг 5 Обшивка стены

Планировка: Наружные стены покрыты или «обшиты» ориентированно-стружечной плитой, ОСП или фанерой для придания им прочности. Начните с того, что положите кусок защитного покрытия на стену в конце, из которого вы выложили стенные шпильки. Край защитного покрытия должен ломаться точно по центру стойки стены. Если вы делаете каркас деревянного пола с помощью балок, вам нужно будет удлинить защитное покрытие так, чтобы оно доходило до подоконника наверху фундамента. Если вы создаете каркас на бетонной плите, убедитесь, что защитное покрытие не выходит за пределы подошвы, потому что это может поднять стену над полом, когда она будет стоять. На стенах с деревянным каркасом, возведенных над лагами пола, это означает, что плита OSB не будет подниматься вверх по стене до верхней плиты. После возведения стены на стык между верхней и нижней панелью обшивки необходимо установить деревянный брусок.

Прибивание гвоздями: Прибивание наружных стеновых панелей очень важно. Это должно быть сделано в соответствии со стандартами строительных норм или расчетами инженеров-строителей. В требованиях указано, сколько гвоздей нужно вбить. Убедитесь, что шляпки гвоздей находятся на одном уровне с поверхностью и не ломают поверхность ОСБ. Свяжитесь с местным строительным отделом, чтобы узнать, что требуется для вашего проекта.

шаг 4 Вырезание проемов

Прорезать оконные или дверные проемы проще всего по мере продвижения вперед и листа так, чтобы вы могли видеть часть оконного или дверного проема, измерить и отметить его до того, как он будет полностью закрыт.

Шаг 5 Установка стены вверх

После того, как OSB прибита к стене, панель становится очень жесткой и готова к установке. Стена поднимается и прибивается к полу в соответствии с нанесенной мелом линией. Он также должен быть укреплен длинными элементами 2×4

Установите блокировочную плиту за стыком на стене, где встречаются верхняя и нижняя панели обшивки.

Шаг 6 Выпрямление стен

Чтобы выпрямить стену, вы будете использовать леску, привязанную между двумя гвоздями, по одному на каждом конце стены в верхней части стены. Вставьте гвозди и оставьте головки от стены примерно на 1 дюйм. Привяжите веревку на расстоянии 1/2 дюйма от поверхности защитного покрытия и натяните ее достаточно туго, чтобы она не провисала. Выпрямите верхнюю часть стены так, чтобы она находилась на расстоянии 1/2 дюйма от веревки по всей ее длине. . Используйте 16-футовый 2×4, прибитый к верхней части стены и полу, чтобы удерживать стену на месте, когда она станет прямой. Эти распорки необходимо оставить на месте до тех пор, пока не будут установлены фермы крыши, чтобы стены оставались прямыми.

шаг 7 Установка двойных верхних пластин

Двойная верхняя пластина укрепляет наружные стены, помогая им выдерживать нагрузку ферм крыши и сохранять их прямыми. Стыки в двойных верхних плитах должны перекрываться на 24 дюйма или более, если вы используете IRC, и на 48 дюймов или более, если вы используете IBC. Существует два способа установки двойной верхней плиты: до или после поднятия стены.

Обшивка перед подъемом: Некоторые строители устанавливают двойную верхнюю пластину, когда наружная стена находится на земле, а затем используют циркулярную пилу, чтобы вырезать пластину после возведения внутренних стен.Это делает стену более прочной при подъеме.

Обшивка после возведения: Стены также могут быть покрыты обшивкой после того, как они выдержаны и построены внутренние стены.

После того, как стены выровнены и закреплены, а верхние пластины прибиты гвоздями, можно приступать к возведению внутренних стен.

Как обрамлять внутренние стены

Существует два основных способа обрамления стены: на земле, на подставке или на месте. Эта статья научит вас, как построить стену на земле, а затем поднять ее. Если вы строите стену на месте, например, для стены подвала, см. статью под названием «Каркас подвала».

Шаг 1 Обрежьте пластины по длине и увенчайте их

Измерьте длину новой стены и отрежьте два листа 2×4 для внутренних стен и/или 2×6 для наружных стен или внутренних водопроводных стен по длине новой стены. Если вы строите стену на бетоне, вам понадобится одна обработанная доска и одна обычная доска. Если стена находится на деревянном полу, вы можете использовать две обычные доски пихты Дугласа.

Корона досок: Теперь поставьте две пластины на край и посмотрите вниз, на большинстве досок есть «корона» или дуга, поместите эту дугу вверх на обе доски. Положите доски рядом друг с другом и убедитесь, что концы находятся на одном уровне друг с другом.

Шаг 2 Разметьте верхнюю и нижнюю пластины

Разметьте места расположения шпилек, закрепив рулетку на концах пластин и отметив каждые 16 или 24 дюйма в зависимости от ваших предпочтений. Чтобы убедиться, что шпильки имеют размер 16 или 24 дюйма «по центру», вам нужно будет удерживать отметку на половине ширины 2×4 шириной 1 1/2 дюйма, чтобы вы удерживали 3/4 дюйма на каждой отметке. т.е. отметка на 15 1/4 дюйма, 31 1/4 дюйма и т. д.

Если это сбивает с толку, вы можете отметить место первой стойки на пластинах на расстоянии 1 1/2 дюйма от конца, а затем вбить гвоздь по этой линии, прицепить рулетку к шляпке гвоздя и потянуть разметку вниз по пластинам. Теперь, когда вы измерите 16″ или 24″ o.c., вы отметите его прямо на отметке 16″ или 24″. Обязательно отметьте X с правильной стороны от дюймовой отметки, чтобы шпилька была прибита в нужном месте.

Шаг 3 Поставьте гвозди на свои места

Положите гвозди рядом с отметками на пластинах и увенчайте их. Если шпильки были увенчаны короной, готовая стена будет иметь незаметную кривую, а не волну внутрь и наружу.

Шаг 4 Скрепите стену гвоздями и поставьте ее на ноги

Прижмите стойку к пластине так, чтобы края, которые находятся ближе всего к вам, были на одном уровне друг с другом. Прибейте шпильки к пластинам по их отметкам. Используйте _______ гвозди. Используйте два гвоздя для стены 2×4 и три гвоздя для стены 2×6. Убедитесь, что шпильки прибиты с правильной стороны от ранее сделанных отметок.

совет по технике безопасности: Основная проблема безопасности здесь заключается в том, чтобы убедиться, что рука, которая не держит гвоздезабивной пистолет, находится достаточно далеко от пистолета, чтобы гвоздь не мог пройти сквозь доску и повредить руку, которая держит доску. Кроме того, вы должны носить защитные очки, используете ли вы гвоздевой пистолет или молоток.

Поднимите стену и поставьте ее с правильной стороны от линии на полу. Вставьте один гвоздь между каждой шпилькой через пластину в пол. Если вы устанавливаете стену на бетон, вам нужно будет использовать пороховые выстрелы, чтобы прибить нижнюю пластину к бетону.

Какие части каркасной стены — Номенклатура каркасных стен

Детали каркаса стен

Каждая из частей каркасной стены показана на рисунке выше. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой части каркасной стены.

Описание частей стены с деревянным каркасом Нижняя пластина или подошва

Нижняя пластина стены находится на полу. Он может располагаться на деревянном основании или на бетоне. Способы крепления к полу определяются типом напольного покрытия и расположением стены

• Бетонные полы (Обработанные пиломатериалы должны использоваться, когда нижняя плита соприкасается с бетоном)
  • Наружные стены крепятся с помощью анкерных болтов, которые либо устанавливаются во влажный бетон, либо просверливаются в бетоне
  • Внутренние ненесущие стены крепятся бетонными гвоздями или шурупами.
  Внутренние несущие стены
  • крепятся с помощью анкерных болтов, таких как клиновые анкеры.
• Деревянные полы
  • Наружные стены крепятся с помощью гвоздей. Крепление к полу усиливается с помощью ремней, которые идут из нижних частей конструкции на каркасную стену.
  • Внутренние стены крепятся к деревянным полам с помощью гвоздей.

Настенный стержень

Настенный стержень обычно представляет собой доски размером 2×4 или 2×6, установленные на расстоянии 16 дюймов от центра. 24 дюйма по центру часто используются для каркаса ненесущих стен подвала. Размер используемой стойки определяется:

Стеновые шпильки 2×4

• Внутренние стены в большинстве частей дома или строения
• Наружные стены, если это разрешено местными нормами и инженерными расчетами.

Стенные шпильки 2×6

• Наружные стены часто используются для обрамления наружных стен, чтобы увеличить R-значение стен. Это увеличивает способность конструкции соответствовать MEC, энергетическому кодексу модели. Это также позволяет жильцам здания лучше контролировать расходы на отопление и охлаждение.
• Внутренние несущие стены в несущих местах. Обычно это указывается инженером-строителем, если это требуется.
• Сантехника Дренажные стены, в которых требуется большая полость для прохождения труб.

Перемычка

Перемычка используется для увеличения размера проема в каркасе стены. Размер коллектора зависит от ширины проема и нагрузок, которые ложатся на стену над коллектором. Материал, используемый для изготовления коллекторов, зависит от необходимой грузоподъемности. Заголовки поддерживаются на каждом конце триммером.

В деревянных каркасных конструкциях обычно используются три типа перемычек:

Балки LVL – это клееный брус. Преимущества использования заголовков lvl:

• Они прочнее, чем обычные заголовки для пиломатериалов того же размера.
• Они поставляются с инженерными разработками производителя, чтобы помочь вам определить, какой размер жатки вам нужен.
• Они бывают большей длины, чем обычные пиломатериалы.
• Они более прямые, чем обычные пиломатериалы.
• Они изготавливаются в соответствии с размерами инженерных систем перекрытий. Это облегчает их установку в напольных системах.

2x Плиты с обточенной кромкой используются для легких несущих стен. Коллектор обычно изготавливается путем прослоения куска OSB. между двумя досками 2x.

Балки Glu Lam аналогичны балкам LVL и имеют схожие характеристики. Проконсультируйтесь с поставщиком пиломатериалов или инженером-строителем, чтобы узнать, какой из них лучше всего подойдет для вашего применения.

Триммер

Триммер — это доска, которая удерживает жатку или балку. Триммер прибивается к центральному шпильке с каждой стороны концов балки. Чаще всего на каждом конце коллектора имеется по одному триммеру, но для больших проемов, таких как гаражные ворота, требуется 2 или 3 триммера на каждом конце балки.