Устройство каркаса каркасного дома: Устройство каркасного дома от пола до кровли

Конструкция, Виды и Пошаговая инструкция от начала и до конца- Обзор +Видео

В загородном строительстве в последнее время появилась интересная и устойчивая тенденция. Взамен традиционных строений из кирпича все с большим удовольствием люди предпочитают возводить легкие, теплые и долговечные постройки по каркасной технологии.

[contents]

Этот способ стал прекрасной альтернативой популярным ранее, массивным и тяжелым капитальным постройкам. Кроме прочего, данный метод обходится гораздо дешевле, на него тратится в разы меньше времени. Полученные таким способом строения имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Содержание:

• 1 Особенности строительства каркасных домов
• 2 Конструкции каркаса: виды и их отличия
  • 2.1 Неразрезной
  • 2.2 Конструкция рамная
  • 2.3 Каркасно-щитовой, или панельный
  • 2.4 Стоечно-балочный, или немецкий каркас и его особенности
    • 2.4.1 Особенности каркасного дома: отдельные случаи

Особенности строительства каркасных домов

Даже тот, кто обладает опытом строительства по каркасной технологии, не всегда может квалифицировать некоторые виды построек. А они существуют, обладают собственными конструктивными отличиями и конструктивными особенностями. Нередко правильно сделанный выбор конкретного типа каркаса для будущего жилища реально помогает сохранить средства, силы и время.

Конструкции каркаса: виды и их отличия

Классификация типов каркасных строений осуществляется по разнице принципа сборки их

частей и элементов.

Основных типов таких конструкций насчитывается четыре:

• неразрезной;
• рамный: в основе конструкция с перекрытиями;
• панельный, или каркасно-щитовой;
• стоечно-балочный, или фахверковый.

Есть и иные способы, используемые для строительства, но они являются либо сочетанием перечисленных, либо их особыми вариациями.

Расскажем о каждом из четырех по порядку:

Неразрезной

Данная конструкция каркаса строения может заинтересовать желающих сэкономить не только строительный материал, но и необходимое для строительства время.

Может применяться в тех случаях, когда высота этажей строения соизмерима со стандартным пиломатериалом, имеющим размеры 6 и 4,5 метров.

Допустим, для возведения мансардного строения, имеющего высоту первого этажа 2,5 м, высоту мансарды 1,8 м в самой нижней точек, а ширину перекрытия 20 см, идеальным вариантом будет использование бруса 4,5 метра.

При таком построении каркаса важно, чтобы балки перекрытия были надежно закреплены.

Ведь они являются не только половыми лагами, но и скрепляют в одно целое всю конструкцию, компенсируя возможные силы кручения, появляющиеся в стойках стены (удлиненных). Особое внимание следует обращать при приобретении материала на его качество, или же применять только прочный клееный брус, и строго контролировать все уровни и расстояния. Для возведения каркаса по такому типу потребуется минимум три человека.

Конструкция рамная

По-другому ее называют американской, канадской, платформенной или поддонной. Два первых названия образованы от изначального места применения способа, последние же обусловлены сутью рабочего процесса.

В основе способа  — монтаж стен на поддоне (или на платформе). Его роль в данном процессе играет сборная плита перекрытия или пола. Не имеет большого значения, каким образом и из какого материала она формируется.

Но именно на ней монтируются крупные части стенного каркаса, отлаживаются, выставляются по уровню, скрепляются и соединяются обвязочной доской, на которую далее устанавливается платформа-перекрытие.

Данный метод привлекателен тем, что при необходимости даже один человек в состоянии справиться со всеми необходимыми работами. Это особенно важно для тех, у кого нет помощников, и кто отважился возводить строение полностью самостоятельно. Готовый каркас заполняется любым типом утеплителя, главное, соблюдать все предъявляемые к его использованию требования.

Роль наружной отделки может выполнять деревянный материал, сайдинг, вентилируемые фасады и прочее. Изнутри, перед финишной отделкой, желательно отделать гипсокартоном. Это отличная основа для любого покрытия, плюс к тому это негорючий, экологически чистый материал. Кроме того, он является хорошей защитой от потенциального вредного воздействия элементов, входящих в состав пирога стен.

Каркасно-щитовой, или панельный

Данный факт оказывает сегодня отрицательное влияние на внедрение таких технологий в отечестве.

Ведь многие наши граждане ассоциируют современный легкий, прочный и надежный каркасно-щитовой дом с тем давним строением, не полностью отвечающим важным требованиям дня нынешнего. И совершенно напрасно.

Сравним СИП-панель, используемую при строительстве панельного каркаса, с другими, более привычными материалами. При толщине в 14 см она обладает гораздо лучшими теплосохраняющими характеристиками, чем полутораметровая кирпичная стена, сложенная из полнотелого обожженного кирпича, или стена из газобетона толщиной в метр. По прочности она тоже вполне надежна.

Что представляет собой СИП-панель? Этого своего рода сэндвич, который складывается из пенополистирола (или пенополиуретана), вклеенного между парой листов ОСБ. Между собой они соединяются по системе шип-паз, через брус, посредством саморезов и монтажной пены.

Монтаж дома из сип панелей вполне могут вести всего два человека.

Время от времени возможно привлечение добавочной рабочей силы, в качестве замены механизмов подъема, в количестве от двух до четырех человек. Один квадрат стены заводского изготовления обойдется существенно дороже, чем собранный на каркасе, собственными руками. Заметное удорожание можно компенсировать сокращенными сроками возведения сооружения.

Если межстеновые пролеты не слишком велики, то СИП-панели вполне допустимо применять в качестве перекрытий. Могут они быть и частью платформы пола, если фундамент подобран правильно. Разновидностью данного метода каркасного строения является и щитовой дом, в котором жесткий листовой материал (фанера, ОСП, ЦСП) заменяет укосы и лежни изнутри и снаружи.

Стоечно-балочный, или немецкий каркас и его особенности

Еще его называют фахверковый. Это, пожалуй, наиболее старый способ возведения дома каркасного типа. Основой его является применение массивных толстых брусьев (сечением  100х100 или даже 200х200), мощных лежневых балок и укосин. В оригинальном исполнении они должны друг в друга врезаться по известной системе шип-паз.

Но в настоящее время узлы дома, чаще скрепляют друг с другом посредством металлических пластин.

То, что это наиболее солидный и затратный способ каркасного строения, заметно даже несведущему, далекому от строительства обывателю.

Классический вариант предусматривает использование глиносоломенных блоков для заполнения межбалочного пространства. Для средней полосы такой материал не очень подходит. Минимальная толщина бруса для центральных и южных областей страны является 20 см: это соответствует 15 см базальтовой или минеральной ваты. Для северных же регионов данную конструкцию придется усиливать для того чтобы получить теплый и эффективный, в плане энергосбережения, дом. Поэтому нередко у нас используют лишь имитацию настоящего фахверка, с совсем другим каркасом, но с окончательной наружной  отделкой под него.

Тому, кто решится на использование данного метода в оригинале, понадобится минимум трое помощников. В одиночку с тяжелыми и громоздкими балками точно не справиться.

Для деревообработки потребуется более габаритный и производительный инструмент. Все расчеты должны быть выполнены тщательно, и внимательно проверены.

На одних только обрезках материалов следует ожидать довольно чувствительных потерь.

Одной из разновидностей такого типа является построение каркаса на сохах. Часть крупных вертикальных балок глубоко вкапывают в грунт, ниже уровня его промерзания, и эта конструкция играет роль фундамента строения. Лучше всего для этого использовать лиственницу, имеющую способность делаться тверже под воздействием влаги. Правильно обработанный, выдержанный дуб, также очень подходит для такого фундамента – он способен простоять добрую сотню лет. Низ дома при этом желательно делать с заполнением привычными материалами, с качественной гидроизоляцией перехода. Также допустимо использовать любой гидрофобный утеплитель, например, пенополистирол.

Особенности каркасного дома: отдельные случаи

Какие бывают особые случаи?

Например, когда в качестве материала для каркаса используют легкие конструкции из стали – гнутый оцинкованный стальной профиль.

При таком методе собственно схема построения каркаса может быть и неразрезной, и поддонной.

Добавочные соединения частей каркаса повышают общую прочность всего сооружения. В больших пролетах нередко используют гофро-балки (СИН-балки) или пространственные фермы.

Какие недостатки имеет каркас такого вида?

• Плохая сопротивляемость ветровым нагрузкам; узлы крепления ослабевают со временем;
• Более высокая себестоимость;
• Чтобы собственно каркас не являлся мостиком холода, он должен быть утеплен дополнительно.

Сегодня в каркасном домостроении и подобных проектах активно сочетаются самые разные материалы. Цель такого их использования – возможность обретения строением новых, улучшенных эксплуатационных качеств.

Существенный способ значительного улучшения теплосберегающих качеств стен сооружения – монтаж особого, двойного каркаса.

Особенность возведения такого сдвоенного каркаса состоит в том, что стойки одного из них сдвигаются относительно стоек другого.

В таких обстоятельствах дерево, являющееся по сравнению с любым утеплителем более холодным, не является мостиком холода. Но объем работ при использовании такого способа фактически увеличивается вдвое.

Как устроены стены каркасного дома

Вентиляционные зазоры

     По наружной части стен между утеплителем покрытым ветрозащитной мембраной и наружной обшивкой стен делается вентиляционный зазор шириной от 25 до 50 мм. Это обязательное условие для стен каркасных домов с волокнистыми утеплителями. Именно наличие вент. фасада позволяет эффективно выводить любую влагу и конденсат из стен. Благодаря тому, что тёплый воздух поднимается вверх, в таких зазорах происходит постоянная тяга, воздух циркулирует и вводит из стен всю влагу.

Особенности сборки силового каркаса

     Сборку каркаса дома мы производим из обрезного пиломатериала хвойных пород. По согласованию с заказчиками, мы применяем доску либо естественной, либо камерной сушки. Наш пиломатериал обладает отличными геометрическими показателями, так как распил производится на дисковом станке, отклонений от заданных размеров практически нет. В качестве дополнительной опции, мы можем прострогать весь материал на рейсмусе.
     Все элементы каркаса обрабатываются защитным составом, который препятствует появлению и распространению на деревянных конструкциях грибка, плесени, жучков древоточцев. Для этого по умолчанию мы используем консервирующий трудновымываемый антисептик «Сенеж», по желанию заказчика, обработка может производиться другими составами.

     Щиты каркаса стен состоят из стоек сечением 150х50 мм, или 100х50 мм, закрепленных между верхней и нижней доской. Шаг между стоек определяется исходя из ширины утеплителя, который в дальнейшем будет монтироваться в этот каркас, но не должен превышать 600 мм. В стойки врезаются деревянные укосины, которые обеспечивают геометрическую жёсткость и устойчивость к боковым нагрузкам.

     Под верхнюю доску в стойки врезается ригель, который обеспечивает более равномерное распределение нагрузок на все стойки, а так же страхует от прогибов верхнюю доску с обвязкой. Особенно важно применение этого элемента в стенах с широкими проёмами для окон и дверей. Он позволяет снять нагрузку с перемычек, чем оберегает от сдавливания стеклопакетов и дверных коробок.

Такая конструкция перемычек в проёмах над окнами  и дверями позволяет снять нагрузки со стеклопакетов и дверных коробок. Используя такие перемычки на проёмах шириной от 600 до 1500 мм позволяет не использовать ригель. На проёмах шириной большего размера, мы применяем вместе и усиленные перемычки и ригеля. На проёмах шириной менее 600 мм применение усиленных перемычек не требуется.

Верхняя обвязка перевязывает между собой щиты примыкающих друг к другу стен, чем обеспечивается надёжная связка в углах. Кроме того усиливается жесткость верхней доски, дополнительная защита от прогибов.

На оконных и дверных проёмах, мы используем сдвоенные стойки, это необходимо для того, чтобы снять вибрации, которые возникают в стенах при захлопывании окон и дверей. Это особенно необходимо, если планируется установка тяжёлых дверей и окон.

     Все узлы сборки каркаса в каждом проекте прорабатываются индивидуально, и согласовываются с заказчиками ещё до того, как мы начинаем строить дом, и закрепляются в договоре.

      Для утепления стен мы используем профессиональный утеплитель для теплоизоляции дома «ТеплоKNAUF Для КОТТЕДЖА»  в плитах толщиной 50 мм и 100 мм, шириной 610 мм. По желанию заказчика можем установить любой другой утеплитель.
     Плиты ставятся в распор между стойками каркаса, для более надёжной фиксации, шаг стоек делается на 10 мм меньше ширины плит, в местах, где расстояние между стоек получается меньше стандартного шага, плиты подрезаются в нужный размер.
     Если дом предполагается для сезонного использования, например как дача, и жить в нем постоянно, особенно в зимний период не предполагается, можно сделать слой утепления 100 или 150 мм.

     Толщины утеплителя 150 мм, в принципе будет достаточно для того, чтобы он держал тепло в морозы до -20^оС. Но обратите внимание на схеме, через каждые 600 мм в качестве утеплителя будет выступать деревянная стойка шириной 50 мм. Т.е. на каждые 65 м² стены, 60 м² будут утеплены плитами утеплителя и ещё 5 м² будут утеплены древесиной. Это значит что в доме примерно 8% от площади стен будет утеплено древесиной слоем 150 мм. Этого не достаточно для утепления дома для постоянного проживания. По нормам деревянного домостроения в климатической зоне центральной части России принято делать стены в домах для постоянного проживания от 240 мм толщиной.

     Дома для постоянного проживания мы утепляем по схеме 150+50мм. Делаем дополнительный перекрёстный слой утепления, который полностью перекрывает с наружной стороны дома все деревянные элементы силового каркаса. Общий слой утепления таких стен составит 200 мм.

     Это реализовывается монтажом перекрёстного каркаса по наружной стороне стены.   Стены утепленные таким образом, будут хорошо сохранять тепло и соответствовать установленным нормам по теплосбережениям.

     Ну, а для тех, кто хочет энергоэфективный дом, с минимальными расходами на отоплении, мы предлагаем трёхуровневый каркас, с тройным утеплением по схеме 100+150+50, общий слой утеплителя составит 300 мм. Каркасы делаются в 3-х параллельных пространствах и не пересекаются друг с другом. Утепление стен по такому принципу позволяет максимально сохранять тепло, в данном случае потери энергии будут происходить через окна, двери и вентиляцию.

Для того, чтобы дом получился действительно энергоэффективным, в нем, в дополнении к таким стенам, необходимо поставить энергосберегающие стеклопакеты и двери, которые всегда будут закрыты. Так же нужно установить климатическую систему с рекуперацией воздуха, или систему вентиляции, которая автоматически дозирует подачу свежего воздуха в помещение, приточная вентиляция в данном случае не подойдёт.
Если подобных мероприятий не продумать, то существенно сократить энергозатраты в доме не получится.

Варианты утепления стен каркасного дома

Применение пароизоляции

     Обязательным атрибутом в стене каркасного дома является пароизоляция. Это специальная мембрана, которая обладает низким показателем паропроницания, как правило около 30 грамм на м² в сутки. Она монтируется  в плотную к утеплителю внутри дома. Основная задача пароизоляционной мембраны не допустить попадания влаги внутрь стен, в частности в утеплитель.

     Как правило, внутри жилого дома, уровень влажности в воздухе бывает выше чем влажность на улице, особенно в санузлах, и на кухне. Избыточная влага в виде пара пытается выйти наружу, и если не применять пароизоляции, то утеплитель внутри стен может впитать в себя эту влагу и тогда теплопроводность у стен возрастёт, т. к. влага хорошо проводит тепло, дом будет остывать быстрее. Кроме того, наличие влаги внутри стен пагубно влияет на срок службы дома.

Применение ветрозащитной мембраны

     В отличии от пароизоляции, ветрозащитная мембрана ставится снаружи, вплотную к утеплителю, и обладает отличной паропроницаемостью, до 4000 грамм на м² в сутки. Это необходимо для того, чтобы из стен легко выходила любая влага, которая может скопиться внутри стен, например в результате точки росы. Конденсат может образоваться внутри стен, когда есть резкий перепад между температурами внутри дома и на улице.

     Основная функция такой мембраны, защита утеплителя от продувания. Все волокнистые утеплители работают по принципу неподвижно стоящий воздух. В сильный ветер, особенно если дом расположен на открытой местности, если не обеспечить надежную защиту от продувания, дом может быстро остывать.
    Ветрозащитная мембрана монтируется во всех местах где возможно продувание, и все стыки обязательно проклеиваются двухсторонним скотчем.

Wood Frame House — Bilder und stockfotos

183.679Bilder

• Bilder
• Fotos
• Grafiken
• Vektoren
• Видео

Durchstöbern SIE 183,679