Установка потолочных балок в доме из блоков: Перемычки для газобетонных блоков — виды материала, особенности монтажа

Содержание

Потолочные балки в деревянном доме — Стройка дома от и до

Любой дом состоит из стен, пола, потолка, крыши. Каким должен быть потолок в деревянном доме? Ответ на этот вопрос прост и очевиден – деревянный. Потолок нужен строению для прочности и опоры. А этими свойствами обладает только высококачественная древесина. Потолочные балки в деревянном доме являются важным элементом конструкции. Монтаж деревянного дома всегда начинают с установки балок потолочного перекрытия (к ним потом подшивают потолок). Такие балки поддерживают крышу всего дома и должны быть очень надежными. Их обычно делают из бревна (кругляк), бруса или полубруса. Несущие деревянные балки очень массивные. Если неправильно рассчитать нагрузку перекрытия, дом может не выдержать.

Процесс установки потолочных балок из дерева очень сложный и трудоемкий. Он требует специальных профессиональных навыков и опыта. Перекрывают потолок по той стороне, которая короче. Если расстояние все равно большое, то для опоры ставят дополнительно мощную балку (матицу) и потолочные балки укладывают уже на нее.

Несущие бока балок ни в коем случае нельзя отесывать или подрубать. Это скажется на их прочности и ослабит несущую способность. Также нельзя заделывать торцы балок. Они должны оставаться нетронутыми, чтоб через срезы на торцах протекал процесс воздухообмена. Затем делают черновой потолок, тоже из древесины (брус или доска) и закладывают утеплитель.

После завершения всех основных работ можно переходить к декоративной отделке потолка. Для декоративной отделки потолочные балки в деревянном доме можно обработать любым способом. Главное условие – чтобы они были из дерева. Использование других материалов приводит к нарушению системы естественной вентиляции в доме и повышению уровня влажности. В деревянном доме желательно использовать балки из массива (сосны, дуба, бука) и деревянного шпона. Балки окрашивают в различные цвета, наносят красивые неповторимые рисунки, обрабатывают лаками. Для деревянных строений такая отделка будет выглядеть очень натуральной и завершенной. На строительном рынке появились потолочные балки, для производства которых используют качественные современные материалы в комбинации с деревом элитных пород.

Долгое время деревянные балки не считались модным аксессуаром в интерьере дома. Деревянные конструкции на потолке всячески скрывали и маскировали. Сейчас деревенский стиль применяется современными дизайнерами очень широко.

Как правильно сделать деревянное перекрытие потолка каркасного дома своими руками: устройство, установка потолочных балок, монтаж

В этой части рассказа о строительстве каркасного дома мы с вами рассмотрим устройство перекрытий в доме. Как соорудить потолок своими руками? Читайте внимательно!

Перекрытия могут быть различными — межэтажными, мансардными и, как в нашем случае, — чердачными.

Для каркасного одноуровневого дома вполне подойдет деревянное перекрытие. Его сооружение является простым в исполнении и вам не потребуется в помощь применение каких-либо грузоподъемных механизмов.

Материалы:

  • бревна или брусья для потолочных балок (подойдут только хвойные породы древесины, причем бревна должны быть хорошо просушенными в течение трех-четырех месяцев)

необходимый размер балок (из бруса) указан в таблице:

Ширина пролета, мРасстояние между балками, мСечение балок, см
21,012×6
20,610×7
31,016×11
30,614×9
41,020×12
40,616×12
51,022×16
50,618×14
61,025×18
60,622×14
  • доски обрезные шпунтованные (хвойные, толщиной 25-28 мм)
  • брус для стоек (хвойный, сечением 100×80 см)
  • крепежный материал (скоба строительная, гвозди длиной в 2 раза больше толщины используемой потолочной доски)

Установка потолочных балок

  1. На концах брусьев делаете выборку четверти по всей ширине бруса, длина выборки должна соответствовать ширине ответного верхнего бруса, связывающего каркас дома
  2. Выборку нужно сделать одновременно на всех брусьях, после чего можете приступать к установке балок
  3. Установку потолочных балок вам лучше всего осуществлять, так называемым «маячным» способом. Вначале вы устанавливаете на место крайние балки, после промежуточные. Далее следует проверить правильность их укладки при помощи строительного уровня.
  4. Крепление балок к брусу, связующему каркас дома, вы можете осуществлять, используя металлические или деревянные шипы, длинные гвозди (не менее 150 мм) либо строительные скобы.

Примечание: для устройства потолка, лучше использовать балки, имеющие цельную длину — без стыков также в качестве балок могут быть использованы спаренные доски толщиной 50 мм, скрепленные между собой при помощи крепежных материалов имеющих резьбовое соединение (например, болтами).

Установка опор для потолочных балок внутри дома
Порядок установки опор из бруса для потолочных балок, должен быть продуман заранее, в соответствии с планировкой дома (как у вас будут расположены комнаты, кухня и т.д.).

Это необходимо для того, чтобы опоры для потолочных балок в дальнейшем можно было использовать для устройства межкомнатных перегородок.

Перед тем как установить опоры, вам следует сделать предварительную разметку на полу и по ней произвести укладку бруса (нижнее основание перегородки). В брусе необходимо заранее сделать пазы для стыка со стойками опор, в которых также должен быть предусмотрен ответный соединительный паз.
Когда нижний брус прикреплен к полу, можно устанавливать опоры (они должны иметь одинаковую длину)
Опору из бруса и потолочную балку скрепляйте между собой с двух сторон при помощи строительной скобы.

Важно! Конструкция пола для установки перегородок по его поверхности должна быть надежной. В предыдущей статье мы уже рассмотрели устройство полов. Так вот, частота установки опор под лаги и самих лаг должна отвечать наименьшему числу расстояния их друг от друга (расстояние вы определяете самостоятельно, ведь количество лаг зависит от общей площади дома).

Крепление досок к потолочным балкам

  • Доски крепите к потолочным балкам, начиная от стены дома, чтобы было удобно вставлять шпунт одной доски в паз другой. Соответственно, паз доски должен быть расположен внутрь дома.
  • Крепление досок к балкам осуществляете при помощи гвоздей (если толщина доски равна 30 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 60-70 мм).

Таблицы расчета перекрытий

Расчет балок перекрытия

Расчет деревянных балок перекрытия в доме ведется по II предельному состоянию (по прогибам). Относительный прогиб 1/250 (по СНиП «Нагрузки и воздействия»). На практике это говорит о том, что балка перекрытия при нагружении ее равномерно распределенной нагрузкой 400 кг/м2 или 250, 200 кг/м2 в отдельных случаях, прогнется в центре на величину равную L/250, где L — расчетная длина балки (расстояние в свету между опорами).

Например, если расчетная длина балки 6 м (6000 мм), то прогиб в центре при максимальной нагрузке будет 6000/250 = 24 мм. Т.е. в данном примере 24 мм — максимально допустимый прогиб балки, при котором возможна комфортная эксплуатация перекрытия — не будет вибраций, скрипов, ощущения «батута».

Ниже приведены таблицы соотношения типа двутавровых балок, шага их установки, расчетной нагрузки и максимального пролета, при которых выполняются данные условия.

Примечания:

  • Балки серии W изготавливаются длиной 6 метров. Максимальный пролет, который они перекрывают 5,8м (при минимальном опирании 100 мм с двух сторон)
  • Балки серии L изготавливаются длиной до 13,5 метров.
  • Рекомендуемые шаги — 0,4 и 0,6 м для межэтажных перекрытий; 0,6 и 0,8 для чердачных перекрытий.
  • Максимальный пролет — расстояние «в свету» между соседними опорами.
  • Шаг балок — межосевое расстояние двух соседних балок.

Таблица расчета балок межэтажного и цокольного перекрытия

Расчет нагрузки 400 кг/м2 для деревянных перекрытий

Высота балки, мм Тип балок / шаг балок Максимальные пролеты, м
0,3 0,4 0,5 0,6
240 Балка ICJ-240W 4,95 4,50 4,16 3,93
300 Балка ICJ-300W 5,80 5,35 4,96 4,70
360 Балка ICJ-360W 5,80 5,80 5,75 5,38
400 Балка ICJ-400W 5,80 5,80 5,80 5,80
240 Балка ICJ-240L 5,45 4,95 4,55 4,30
240 Балка ICJ-240L с полкой 89 мм 6,05 5,50 5,10 4,80
300 Балка ICJ-300L 6,50 5,90 5,45 5,15
300 Балка ICJ-300L с полкой 89 мм 7,20 6,55 6,10 5,75
360 Балка ICJ-360L 7,45 6,75 6,30 5,90
360 Балка ICJ-360L с полкой 89 мм 8,30 7,50 7,00 6,60
400 Балка ICJ-400L 8,10 7,35 6,80 6,40
400 Балка ICJ-400L с полкой 89 мм 9,00 8,15 7,50 7,10
460 Балка ICJ-460L 9,00 8,15 7,50 7,10
460 Балка ICJ-460L с полкой 89 мм 10,00 9,05 8,40 7,90
500 Балка ICJ-500L 9,60 8,70 8,05 7,60
500 Балка ICJ-500L с полкой 89 мм 10,60 9,60 8,95 8,40
600 Балка ICJ-600L 11,00 9,95 9,25 8,70
600 Балка ICJ-600L с полкой 89 мм 12,00 11,00 10,20 9,60

Таблица расчета балок чердачного не эксплуатируемого перекрытия

Расчет для нагрузки 200 кг/м2 без нагрузки на деревянные перекрытия от стропильной системы

Высота балки, мм Тип балок / шаг балок Максимальные пролеты, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
240 Балка ICJ-240W 5,65 5,52 4,95 4,68
4,50
300 Балка ICJ-300W 5,80 5,80 5,80 5,60 5,35
360 Балка ICJ-360W 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80
400 Балка ICJ-400W 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80
240 Балка ICJ-240L 6,20 5,80 5,45 5,15
4,95
240 Балка ICJ-240L с полкой 89 мм 6,90 6,45 6,05 5,75 5,50
300 Балка ICJ-300L 7,40 6,90 6,50 6,15 5,90
300 Балка ICJ-300L с полкой 89 мм 8,25 7,70 7,20 6,90 6,60
360 Балка ICJ-360L 8,50 7,90 7,50 7,10 6,80
360 Балка ICJ-360L с полкой 89 мм 9,45 8,80 8,30 7,90 7,55
400 Балка ICJ-400L 9,25 8,60 8,10 7,70 7,40
400 Балка ICJ-400L с полкой 89 мм 10,25 9,55 9,00 8,50 8,15
460 Балка ICJ-460L 10,25 9,55 9,00 8,50 8,15
460 Балка ICJ-460L с полкой 89 мм 11,40 10,60 10,00 9,50 9,05
500 Балка ICJ-500L 11,00 10,15 9,55 9,10 8,65
500 Балка ICJ-500L с полкой 89 мм 12,15 11,30 10,60 10,05 9,65
600 Балка ICJ-600L 12,50 11,65 11,00 10,40 9,95
600 Балка ICJ-600L с полкой 89 мм 13,30 12,90 12,15 11,55 11,05

Таблица расчета балок чердачного не эксплуатируемого перекрытия

Расчет для нагрузки 250 кг/м2 с нагрузкой на перекрытие от стропильной системы

Высота балки, мм Тип балок / шаг балок Максимальные пролеты, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
240 Балка ICJ-240W 5,25 4,95 4,60 4,35 4,15
300 Балка ICJ-300W 5,80 5,80 5,50 5,20 4,95
360 Балка ICJ-360W 5,80 5,80 5,80 5,80 5,70
400 Балка ICJ-400W 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80
240 Балка ICJ-240L 5,77 5,36 5,04 4,79 4,58
240 Балка ICJ-240L с полкой 89 мм 6,43 5,97 5,61 5,33 5,10
300 Балка ICJ-300L 6,88 6,39 6,01 5,71 5,46
300 Балка ICJ-300L с полкой 89 мм 7,68 7,13 6,70 6,37 6,09
360 Балка ICJ-360L 7,92 7,35 6,92 6,57 6,28
360 Балка ICJ-360L с полкой 89 мм 8,80 8,17 7,69 7,31 6,99
400 Балка ICJ-400L 8,58 7,97 7,50 7,12 6,81
400 Балка ICJ-400L с полкой 89 мм 9,54 8,85 8,33 7,91 7,57
460 Балка ICJ-460L 9,54 8,85 8,33 7,91 7,57
460 Балка ICJ-460L с полкой 89 мм 10,59 9,83 9,25 8,79 8,40
500 Балка ICJ-500L 10,16 9,43 8,87 8,43 8,06
500 Балка ICJ-500L с полкой 89 мм 11,27 10,46 9,84 9,35 8,94
600 Балка ICJ-600L 11,64 10,81 10,17 9,66 9,24
600 Балка ICJ-600L с полкой 89 мм 12,89 11,97 11,26 10,70 10,23

деревянное перекрытие, чем подшить потолок, чертеж.

Казалось бы, существуют и более прочные материалы. Однако древесина по-прежнему сохраняет привлекательность, особенно среди индивидуальных застройщиков.

Владельцы частных домов выбирают деревянные перекрытия потому, что они:

  • долговечны – качественно обработанные и грамотно установленные балки служат по 100 и более лет;
  • доступны – стоимость древесины достаточно низка, а привлекательная цена порождает спрос;
  • легки в установке – балки, в отличие от плит, можно монтировать вдвоем или даже одному. При этом строители обходятся без специализированной техники и без мокрых трудоемких технологических процессов. При необходимости эту работу выполнить и в одиночку.

В эксплуатации древесина удобнее:

  • потолки и полы гораздо теплее, чем бетонные; конструкцию не нужно дополнительно утеплять.
  • черновой пол, который получается после первичной облицовки балок, практически пригоден к эксплуатации. Чтобы придать ему эстетический вид, можно обойтись ковролином, ламинатом или любым другим декоративно-отделочным материалом.

В отличие от деревянных, потолки из бетона нуждаются в доработке после монтажа плит. Дополнительно требуется сделать:

  • выполнить подсыпку керамзитом,
  • армировать поверхность и уложить стяжку,
  • выровнять ее;
  • и только потом – спустя месяц после ее высыхания – декорировать пол.

О минусах деревянных перекрытий можно заметить, что они скорее носят теоретический характер. Критики этой технологии обычно называют две беды, которые могут приключиться:

  1. пожар;
  2. биологические вредители.

В ответ следует напомнить, что еще 200 лет назад строители умели эффективно предотвращать подобные неприятности: дома, построенные в тот период, до сих пор эксплуатируются во всех крупных городах страны.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Можно добавить, что даже необработанная сосновая балка не обрушивается на 15-й минуте пожара, как, скажем, стальная, а противостоит пламени не менее 40 минут. Да и биологическая обработка сегодня намного эффективнее, чем полвека назад.

Для монтажа перекрытий используют балки трех видов:

  • цельные;
  • клееные;
  • двутавровые.

Балки, вырезанные из одного ствола, имеют недостаток – их коробит. Волоконная структура древесины неоднородна. При увлажнении и последующем высыхании доску ведет: она может изогнуться, как пропеллер, а может превратиться в желоб.

По этой причине ГОСТ ограничил длину балок из однородного массива. Норма – не более 4,6 метров. В большинстве коттеджей, ширина комнат не превышает 3 метров, поэтому такая древесина вполне подходит для устройства перекрытий.

Клееный брус считается более жестким. А все – благодаря особой технологии соединения отдельных частей. Древесину распускают вдоль волокон, а затем одну половину поворачивают на 180о и склеивают. Получается композит из двух слоев, в каждом из которых волокна направлены в разные стороны. Деформационные силы, действующие в противоположных направлениях, уравновешивают друг друга.

Клееные балки более технологичны: их длина может достигать 12 метров. Такой материал долговечнее. Считается, что и антипиреновые характеристики сборных модулей гораздо выше, чем у обычного дерева.

Из клееных балок делают сборные перекрытия. Если нагрузка основную балку слишком велика, ее снижают – дополнительно монтируют распорные брусья или устанавливают промежуточные колонны.

Двутавровые балки – трехслойная конструкция. Она интересна тем, что крайние элементы шире, чем средняя перемычка. Такая сборная балка обладает очень высокой жесткостью, прочностью и однородностью.

Работать с двутаврами – одно удовольствие. Да и в эксплуатации эти перекрытия удобны: они не изгибаются, не скрипят, не растрескиваются.

Единственный минус таких балок – высокая цена. Но, как говорится, овчинка стоит выделки.

Балки теоретически могут изготавливаться любой длины – лишь бы позволила технологическая линия. Однако стандарты разных стран устанавливают жесткие ограничения на длину конструкций. Связано это с тем, что балка при эксплуатации не должна прогибаться более, чем на 1/350 часть от своей длины.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Степень прогиба балки зависит от величины нагрузки на единицу площади перекрытия. Поэтому основный параметр – это зависимость интервала между балками (шага) от ее длины, ширины и высоты.

Соотношение между сечением, интервалом установки и длиной пролета:

Длина расчетного пролета, м Интервал установки, мм
  600 1000
  Ширина х высота балки, мм
7,0 150 х 300 200 х 275
6,5 150 х 250 200 х 250
6,0 150 х 225 175 х 250
5,5 150 х 200 150 х 250
5,0 125 х 200 150 х 225
4,5 100 х 200 150 х 200
4,0 100 х 200 125 х 200
3,0 75 х 200 100 х 175
2,5 75 х 150 100 х 150
2,0 75 х1 00 75 х 150

Существуют два документа, утвержденные Госстандартом, которые регулируют глубину опирания балок.

  • Один ГОСТ устанавливает требования к использованию древесины, в частности, балок. В нем определена минимальная пятка опирания – 15 см (при укладке брусьев на деревянные стены – 7 см).
  • Второй ГОСТ регламентирует величину опирания перекрытий на стены из газобетона. Он устанавливает размер 200 мм.

По нашему мнению, при строительстве дома из газоблоков есть резон руководствоваться нормой, утвержденной вторым стандартом.

При работе с деревом есть технологические тонкости:

  • под брусья следует подкладывать гидроизолирующий паронепроницаемый материал, чтобы предотвратить отсыревание и порчу дерева;
  • торцы балок обрезают наискось – под углом 70о, чтобы обеспечить вентилирование внутренних волокон.

Полости, образовавшиеся между деревом и газобетоном заполняют утепляющим материалом.

В газобетонных домах балки укладывают по одной из двух технологий:

  1. Балочной
  2. Балочно-распределенной.
  • Балочная конструкция – традиционная и интуитивно понятная: концы цельных или клееных брусьев опираются на стены, стоящие друг против друга.
  • При балочно-распределенной технологии продольные элементы скрепляют между собой короткими прогонами. Этот способ позволяет уменьшить количество балок, так как усилие, которое испытывает решетка в каждой точке, ниже, чем нагрузка на балки.

Существуют и другие способы укладки, но они редко используются, поэтому их характеристику оставим для другой статьи.

Общая схема межэтажного перекрытия выглядит так:

  1. Несущая конструкция. Это одиночные балки – матицы, или брусковая решетка с короткими прогонами – разменниками, как говорят строители.
  2. Накат между балками – поперечные доски, уложенные на черепные бруски.
  3. Черепные бруски – продольные рейки, прикрученные вдоль нижней границы балок.
  4. Пароизоляция и утеплитель – рулонные или щитовые материалы, настеленные на накат.
  5. Лаги – поперечные брусья, основа для досок пола.
  6. Чистовой пол – доски по лагам.
  7. Чистовой потолок – щиты, подшитые снизу к накату.

В частных случаях каких-то элементов в перекрытии может не оказаться. Например:

  • При монтаже снизу накат делать не обязательно. Целесообразней установить только лаги и между ними уложить утеплитель.
  • Если перекрытие монтируется сверху, то есть резон закрепить накат, а от лаг можно и отказаться.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: в конструкции-сэндвичи обязательно следует добавлять пароизоляцию. Это непроницаемая для воздуха пленка, которая закрепляется у наружной поверхности – с той стороны, которая контактирует с более холодной средой.

  1. Любая практическая работа начинается с расчета и планирования.

    Схему перекрытия выбираем наиболее надежную – балки располагаются параллельно короткой стене. Балки следует выбирать такие, чтобы каждый квадратный метр перекрытий выдерживал нагрузку 400 кг.

    Сечение и интервал установки брусьев подбираем в соответствии с данными таблицы 1.

    Правило для руководства к действию: лучше установить меньше балок большего сечения, чем много мелкокалиберных досок.

    Оптимальным считается сечение, когда высота относится к ширине с коэффициентом 1,5.

    Основываясь на этих данных, производим расчет каждого вида материала.

  2. Подготовка балок и поверхности стен к монтажу.
    • Концы балок промазываем антисептическими и антипиреновыми материалами.
    • Стены: сначала следует провести нивелирование – проверку уровней отметок. Опорные платформы для всех балок должны находиться в одной плоскости.
    • Следующая задача – нужно тщательно очистить посадочные места в стене и установить гидроизоляционные прокладки.
  3. Монтаж первой пары брусьев.

    Это маячная пара. Первыми устанавливаются балки в крайних точках – у противоположных стен. Монтаж следует выполнить так, чтобы между торцами балок и стеной оставался вентзазор – 3–5 см.

    Брусья закрепляются с помощью сухой гравийной подсыпки; края их обрезаются, как было указано выше.

  4. Установка всех балок перекрытия.
    • Промежуточные брусья выставляются на одном уровне с маячными балками. Зазор между стеной и торцом – правило, обязательное для всех балок.
    • Торцы брусьев опиливаются под углом, края оборачиваются рубероидом.
    • Концы закрепляются. Зазоры уплотняются теплоизолятором, в свободные полости заливается ЦБР.
  5. Дальнейшие операции зависят от выбранной технологии.
    • Можно по верху установить лаги. В получившиеся пазы укладывают утеплитель и пароизолятор. Затем настилают чистовые полы.
    • Второй вариант – прикрепить к балкам продольные бруски – черепные, говорят строители. Эти рейки проходят с каждой стороны у самого края нижнего ребра. На рейки укладывают накат – поперечные доски. На накат настилают утеплитель, пароизоляцию. Затем на верхней поверхности балок монтируют полы, а на нижней – чистовой потолок.

Материалы и инструменты закупают после проведения расчетов. Технология материально-технического обеспечения такова:

  • На основании начерченной схемы укладки формируют перечень и количества потребных материалов.
  • На основании анализа техпроцесса составляют ведомость инструмента и оборудования.

Очевидно, что кроме основных материалов – бруса, досок, фанеры, гидроизолов и т. п., потребуются:

  • вспомогательные – грунтовки, пропитки, краски (для металла и дерева), щебень, проч.;
  • метизы – шурупы, винты, крючья, различные кронштейны, чалки и т. д.

Инструменты и оборудование: дрели, болгарки, лебедка, миксеры для подготовки ЦПР, струбцины, пилы, пассатижи, молотки, топоры, шлифовальные круги.

Как делать потолок и крышу в доме из газосиликатных блоков

Главная » Разное » Как делать потолок и крышу в доме из газосиликатных блоков

выбор крепежа и выполнение монтажа

Крепление крыши к газобетонной стене

Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?

Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.

Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.

Содержание статьи

Виды крепежа для крыши газобетонного дома

Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону

Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.

Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.

Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).

Элементы крепления для газобетона

Типы креплений мауэрлата газобетонного дома

Тип крепленияОсобенности
Стальная проволока

Крепление мауэрлата на проволоку

 Этапы создания:
  1. За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины.
  2.  Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате.

Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление.

Достоинства:

  • Прочное крепление.
  • Не требуется больших временных и трудовых затрат.
  • Недорого.

Недостатки:

  • Со временем проволока может растянуться или проржаветь, а блоки протереться под действием ветровой нагрузки.
  • Требуется эстетическая доводка внешнего вида здания.
Анкеры, закрепленные к армопоясу

Крепление для мауэрлата к армопоясу

Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков.

Этапы создания:

  1. Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью.
  2. После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса.
  3. Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры.
  4. Анкеров должно быть ровно по количеству стропил.
  5. Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку.
  6. Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости.
  7. После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном.
  8. Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену.
  9. Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек.

Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм.

Достоинства:

  1. Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно.
  2. Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части.

Недостатки:

  • Достаточно сложный, трудоемкий и затратный по времени способ.
  • Дополнительные финансовые затраты и расход материалов.
Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки)

Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома

Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными.

Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции.

Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича:

  • Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля.
  • Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть.
  • Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора.

Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока.

Достоинства:

  • Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона.
  • Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа).
  • Большой ассортимент элементов крепления.
  • Может применяться для кровли любой сложности.

Недостатки:

  • Механические анкеры не настолько надежны, как бетонированные или армированные.
  • При неправильной фиксации или избыточной нагрузке может произойти срыв крепления.
Шпилька с цементацией

Крепление шпильки в газобетоне

Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса.

В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление.

Этапы монтажа:

  • Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба.
  • Вставляется шпилька и заливается раствором.
  • Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата.

Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок.

Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд.

Химический анкер

Химический анкер для крепления мауэрлата

Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера.

Порядок монтажа:

  • Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие.
  • Затем оно заполняется специальным наполнителем.
  • В заполненное отверстие заворачивается анкер.
  • По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата.

Достоинства:

  • Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа.
  • Высокие гидроизоляционные показатели.
  • Метод не труден, дешев и доступен каждому.

Недостатки:

  • Хотя само по себе крепление и получается очень жестким, по сравнению с цементированным или армированным анкером все же не настолько надежно.
  • Невозможно демонтировать такой анкер без разрушения части газоблока.

Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома

Материал мауэрлата

Дерево

Деревянный мауэрлат на доме из газобетона

Мауэрлат из доски для газобетонного дома

На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.

Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.

Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков

Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.

Гидроизоляция под мауэрлат

Металл

Металлический каркас крыши для здания из газобетона

Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.

Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.

Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков

Газобетон

Дом с крышей из газобетона

Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.

Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.

Крыша для дома из газоблоков

Требования к крепежу для газоблоков

Крепление кровли для дома из газобетона

Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.

Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.

Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:

  • Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
  • Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
  • Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
  • Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
  • Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
  • Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
  • Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.

Элемент крепежа для газобетона

Окончательный выбор

Крыша для дома из газобетона

Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.

Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.

Как распилить потолочный каркас дома | Home Guides

Стандартный жилой потолок состоит либо из балочной системы, либо из стропильной системы с горизонтальными элементами, образующими каркас потолка. Если у вашего потолка есть балки, вы можете вырезать одну или несколько, чтобы установить вентилятор на чердаке, спускную лестницу или подобное приспособление. Резка балок в потолочной раме требует установки коллекторов, соединяющих соседние балки. Однако, если ваш потолочный каркас сделан из ферм, вы не сможете разрезать его, пока инженер не определит, как лучше всего переносить нагрузку на крышу.

Измерьте приблизительные размеры проемов в потолке и сделайте мелом линии, чтобы обозначить размеры. Если вы устанавливаете вытяжную лестницу или вентилятор на чердак, приблизительные размеры проема должны быть указаны на внешней стороне коробки или на монтажном листе. Если вы устанавливаете бывшее в употреблении приспособление, измерьте заднюю часть, не включая обрезку, и используйте ее для приблизительного размера отверстия.

Разрежьте потолочный гипсокартон по меловым линиям острым канцелярским ножом и снимите центральную часть гипсокартона.Это покажет одну или несколько балок.

Сделайте карандашные отметки на балках, которые вы будете снимать. Лучше всего это делать с чердака. Если вы удаляете только одну балку, сделайте отметки на каждом конце на 1 1/2 дюйма шире, чем грубое отверстие. Если вы удаляете две или три балки, сделайте отметки на 3 дюйма шире, чем грубый проем.

Обрежьте отмеченные балки сверху с помощью сабельной пилы. Не прорезайте гипсокартон. Удалите разрезанные балки.

Измерьте расстояние между полными балками по обе стороны от обрезанных балок.Это триммерные балки. Стандартные потолочные балки располагаются по центру 24 дюйма, а расстояние между ними составляет 22 1/2 дюйма. Если вы удалили одну балку, расстояние между балками триммера должно быть около 46 1/2 дюймов. Если вы удалили две балки, расстояние будет ближе к 70 1/2 дюйма. Однако всегда измеряйте, потому что компоновка может немного отличаться.

Вырежьте две доски, чтобы сделать одинарные коллекторы, если вы удалили одну балку, и вырежьте четыре доски, чтобы сделать двойные коллекторы, если вы удалили две балки.Вырежьте коллекторы из бруса того же размера, что и балки. Например, если балки 2 на 6, заголовки также должны быть 2 на 6.

Расположите перемычку между оставшимися балками под прямым углом к ​​обоим. Сдвиньте жатку так, чтобы сторона плотно прилегала к оставшейся части обрезанной балки.

Установите гвоздь для обрамления с гвоздями 16d и вставьте два гвоздя на равном расстоянии друг от друга через заголовок в конец стержня балки. Найдите внешнюю часть оставшейся полностью оставшейся балки с одной стороны и забейте еще два гвоздя через балку в конец жатки.Повторите то же самое с другой стороной заголовка.

Таким же образом прикрепите другой заголовок с другой стороны проема. Если вы устанавливаете двойные заголовки, расположите вторые заголовки вплотную к первым и прибейте их таким же образом.

Удвойте триммерные балки, если вы устанавливаете двойные коллекторы. Это включает установку дополнительной балки во всю длину снаружи каждой балки триммера. Концы этих балок должны опираться на несущую стену или колонну. Вставьте два гвоздя 16d, равномерно расположенных через каждые 12 дюймов, чтобы соединить новые балки с балками триммера.

Установите боковые блоки для грубого открывания. Заглушки уже образуют две стороны грубой рамы открывания, но отверстие может быть слишком большим в другом направлении. Если да, измерьте расстояние между коллектором с каждой стороны проема в гипсокартоне и отрежьте две доски по размеру. Прикрепите их, вставив два гвоздя 16d, равномерно расположенных под углом 45 градусов через концы блоков в заголовки. Это называется «ногеем на ногах». Сделайте это с обоих концов для обоих боковых блоков.

Закрепите каркас с помощью соединителей перпендикулярных балок. Это легкие металлические кронштейны L-образной формы, которые подходят к углам, где встречаются коллекторы и балки. В соединителях есть предварительно просверленные отверстия, для которых требуются гвозди, соответствующие типу приобретенного вами соединителя. Вставьте гвозди в отверстия обычным молотком.

.

Как перепрыгнуть потолок

Если ваш дом представляет собой одноэтажный дом небольшого размера со стандартными 8-футовыми потолками, он является идеальным кандидатом для использования в качестве сводчатого потолка. В зависимости от того, насколько крутой уклон вашей крыши, в помещении размером 20 на 20 футов создается новый потолок высотой от 11 до 12 футов на пике. Но цена не низкая. Вы заплатите от 18 000 до 25 000 долларов.

Но эта стоимость преобразит весь ваш дом, добавив объем и много света за небольшую часть стоимости добавления квадратных метров.

Как узнать, подходит ли вашему дому сводчатый потолок

Сходите на свой чердак и найдите следующее:

  • Каркас крыши: Ваш чердак обрамлен стропилами или стропилами? Лучше всего стропила из-за открытого пространства, которое они оставляют. Но если на вашем чердаке есть фермы — тип перекрестного каркаса — это делает его намного более сложным и дорогим, что обойдется вам на 20-40% дороже.
  • Дымоход : Ваш дымоход наклонен в то пространство, которое вы хотите открыть? Если так, то это в значительной степени нарушитель сделки.
  • Электрические линии: Посмотрите, кабель или кабелепровод будет прикреплен к вершинам балок. Перемещение проводки — обычное дело.
  • Воздуховоды : Любые воздуховоды из листового металла придется перенаправить, как правило, под ваш дом. Изменение маршрута воздуховодов увеличивает общие расходы.
  • Сантехнические трубы: Пластиковые вентиляционные трубы легко перемещать; трубопроводы из меди или оцинкованной стали в меньшей степени.

Самые популярные советы и рекомендации по ремоделированию

    10 дешевых идей ремоделирования, которые выглядят как угодно
    Советы и советы по ремоделированию

    Не тратьте ни копейки, пока не рассмотрите эти простые и дешевые варианты.

    Только представьте! 10 украшений комнаты своими руками, которые вдохновят вас на покупку
    Советы и советы по ремоделированию

    Просто немного воображения и несколько инструментов могут сделать это объявление вашим новым домом.

    10 потрясающих идей лепки короны
    Советы и советы по ремоделированию

    Сделайте комнаты выше, короче и красивее — и скройте недостатки.

    9 простых вещей, которые сделают этот дом вашим домом
    Советы и советы по ремоделированию

    Как превратить ваш новый дом в дом по одному проекту за раз быстро и легко

Это не проект DIY

Это грязная и потенциально опасная работа. Вам следует нанять профессионального подрядчика. Ваш подрядчик может привлечь специалистов-конструкторов для составления плана каркаса.

Бригада подрядчика возьмет на себя снос, возведение каркаса, изоляцию, но заменит гипсокартон, электричество, водопровод и HVAC. Возможно, вы захотите заняться росписью самостоятельно, чтобы сэкономить средства, но помните, что вам придется работать на высоте.

Связано: 5 основных вопросов, которые следует задать перед наймом подрядчика

Сколько времени это займет?

Популярные чтения

    4 основных совета для принятия решения: какова ценность моего дома?
    Купи продай

    Вот как установить цену на дом, чтобы быстро продать его.

    7 способов сделать ваш двор и дом зоной, свободной от ошибок
    Двор и патио

    Будьте домом в квартале, откуда убегают ошибки.

    Как нанять агента по недвижимости — и быть их лучшим клиентом
    Купи продай

    Если вы станете хорошим партнером выбранного вами агента, вы оба станете более счастливыми охотниками за домом.

Для комнаты 20 на 20 футов от сноса до последнего слоя краски и установки электрических приборов должно пройти не менее месяца.Осложнения, такие как изменение маршрута воздуховодов HVAC, увеличивают время, необходимое для завершения проекта.

Реконструкция сводчатого потолка — прекрасная возможность добавить световые люки. Вы также можете перейти на более открытую планировку, удалив несколько стен, чтобы создать одно большое сводчатое пространство. Однако осталось больше времени на снос, установку нового пола и ремонт стен.

Связано: Стоимость окон в крыше и советы по установке без ошибок

Каковы затраты?

Стоимость варьируется в зависимости от размера вашего помещения и того, насколько необходимо изменить и переместить каркас и другие компоненты.Вот разбивка базового проекта по прыжкам в воду:

  • Планировщик, инженер-строитель и разрешения: 1000 долларов США
  • снос и утилизация: $ 3 700
  • усилить каркас, убрать балки потолка: 3600 долларов
  • переезд, добавление проводки: 2 900 долларов США
  • Изоляция
  • : 1300 долларов
  • Гипсокартон
  • : 3900 долларов
  • картина: $ 1,600

Итого: 18000 долларов США

Как сводчатый потолок влияет на стоимость при перепродаже?

Для дома, страдающего клаустрофобией, сводчатый потолок — благо.

«Многие дома, построенные до 90-х годов, имели 8-футовые потолки и маленькие комнаты, что создавало ощущение изрубленности», — говорит Билл Бартлетт, брокер из Ньюбурга, штат Индиана. сводчатый потолок и открытая планировка могут значительно повысить стоимость дома — на 25%. Однако в более дорогих домах такие удобства ожидаются, а премиум меньше.

.

Как построить стены, потолки и двери для вашей конструкции Minecraft

  1. Программирование
  2. Игры
  3. Minecraft
  4. Как построить стены, потолки и двери для вашего Minecraft Construction

Адам Кордейро, Эмили Нельсон

Пора снимать каски! Ваше здание Minecraft нужно будет добавить. После того, как у вас будет основная структура, вашим следующим шагом должно стать добавление стен, потолков и дверей.

Стены здания

Стены обеспечивают устойчивость вашему дому и место для установки крыши.Они также могут разделить внутреннее пространство на отдельные комнаты — точно так же, как в вашем реальном доме. Следуйте этим инструкциям, чтобы сделать стены:

  1. Соберите дрова с деревьев.

    Вы можете получить древесину с деревьев, сломав их стволы. Чтобы сломать их стволы, щелкните правой кнопкой мыши и удерживайте, пока ствол не сломается. Обязательно соберите столько дров, сколько, по вашему мнению, вам нужно.

    Если хотите ускорить процесс, можно сделать топор. Для этого вам не обязательно нужны какие-либо инструменты, но вам понадобятся 3 булыжника и 2 палки.

    Поместите первый булыжник в верхний левый угол верстака; второй булыжник — в средней коробке левой колонки; и последний, в верхнем поле среднего столбца. Затем поместите 2 палочки в оставшиеся коробки среднего ряда. Верстак творит чудеса, обменивая все, что вы добавили, на топор.

  2. Поместите дрова в верстак.

    Нет необходимости помещать их в специальную коробку — вы можете положить их в любое место на столе.Верстак меняет их на деревянные доски — из одного дерева получается четыре деревянных доски.

  3. Используйте деревянные доски, чтобы очертить дом.

    Этот контур — это элемент, который мы назвали каркасом.

  4. Сложите блоки поверх каркаса, пока стена не будет готова.

    Стена может быть любой высоты, но помните, что это простой дом, поэтому его стены не должны быть выше 5 блоков.

  5. Продолжайте строить стены, пока не сделаете все четыре.

    Все четыре стены должны быть одинаковой высоты.

Построение потолка

После постройки всех стен вам все еще нужно что-то, чтобы не допустить дождя — иными словами, потолок. Чтобы построить потолок, используйте те же деревянные доски, что и для стен. Так вы сможете подобрать цвет и текстуру стен.

Высота потолков должна быть около трех блоков — передвигаться нужно, не ударяясь головой! — Бу

.

Изоляция крыши: все, что вам нужно знать

Когда дело доходит до теплоизоляции крыши, ваш выбор будет зависеть от:

  • вашего типа крыши (плоская или скатная)
  • ее конструкции (глубины стропил)
  • вашей готовности инвестировать

В большинстве случаев дополнительных инвестиции, сделанные в нарушение Строительных норм по теплоизоляции, — это деньги, потраченные не зря — они очень хорошо окупаются.

Утеплить крышу, пожалуй, проще всего из всех энергосберегающих домашних улучшений.Рулоны минеральной ваты распространены повсеместно и дешево, а это означает, что вся крыша в стандартном доме может быть изолирована до рекомендованных 270 мм с затратами немногим более 200 фунтов стерлингов.

Также под силу большинству домашних мастеров , хотя и не самая приятная из задач. И влияние, которое это окажет на ваши счета за электроэнергию, зависит от того, что вы заменяете и насколько велика ваша крыша. Это также гораздо важнее, если у вас вообще нет утеплителя чердака.

( БОЛЬШЕ : Что такое грант на строительство зеленых домов?)

Строительные нормы и правила для изоляции крыши

Повышается температура, и поэтому требования Строительных норм в отношении потерь тепла через крышу более строгие, чем требования для стен.

Предельное значение U (максимальное значение U, которое не может быть превышено), требуемое в соответствии с действующими Строительными нормами для крыши, составляет 0,20 Вт / м².

Как утеплить крышу

Первое решение — утеплить скатную крышу на уровне потолка или стропила. Современная тенденция — это «теплая крыша», где изоляция устанавливается между стропилами, таким образом сохраняя теплоту кровли.

На новых или заменяемых скатных крышах идеальным вариантом будет установка теплоизоляции поверх стропил, а затем между ними, что значительно повысит герметичность (Изображение предоставлено Kingspan)

При плоской крыше эта проблема не возникает, но ограничение значения U и количество необходимой изоляции одинаковы.

Для достижения значения U 0,20 Вт / м² (что означает, что ваша крыша будет лучше изолирована, чем ваши стены) потребуется Толщина жесткого пенопласта толщиной 120 мм или 200 мм минеральной ваты или натуральной изоляции . Для достижения удивительного уровня 0,13 Вт / м² потребуется 300 мм минеральной ваты или 180 мм жесткого пенопласта .

Для проектов модернизации: Kingspan Изолированный гипсокартон Kooltherm K14 проходит «под» стропилами. Между стропилами будет также установлена ​​скатная кровельная плита Kooltherm K7 (Изображение предоставлено Kingspan)

В случае теплой кровли обычный процесс состоит в разделении изоляции на два слоя.Если необходимо установить 180 мм, то между стропилами можно ввести 100-миллиметровую доску (должен быть минимальный воздушный зазор 25 мм между изоляцией и нижней стороной плиток или сланцев) с 80-миллиметровой доской, проходящей через стропила.

Пропорции не имеют значения, но такое расположение помогает исключить сквозняки, вызванные зазорами между изоляцией и стропилами.

Альтернативные варианты утепления старых крыш

Одним из современных вариантов для существующих зданий является напыляемая пена.Эти системы вызывают много споров. Их часто рекламируют как самостоятельный вариант, но те, кто сделал это, предполагают, что для этого требуются навыки и опыт.

Другая проблема носит более технический характер и касается эффекта покрытия кровельной древесины материалом, способным удерживать влагу. Против чего нельзя возразить, так это того, что распыляемая пена очень хорошо прилипает ко всему, к чему она прикасается — к кровельному войлоку, шиферу, черепице и стропилам. Если возникнет необходимость удалить что-либо из этого, распыленная пена сделает это трудным и дорогостоящим исправлением, и многие обычно считают это плохой новостью.

.

3.3.1. Трудовая функция / КонсультантПлюс

Трудовые действия

Антисептическая и огнезащитная пропитка деревянных конструкций и деталей в ваннах

Выправка и подклинивание накаточных путей при надвижке пролетных строений мостов

Заготовка деревянных шпунтовых свай и пакетов

Заготовка и сборка А-образных, трехстоечных и П-образных деревянных опор линий связи и электропередачи

Заготовка, сборка, установка, разборка и смена мауэрлатов и стропил

Изготовление деревянной опорной поверхности докового опорного устройства

Изготовление и постановка подбабков (прирубов)

Изготовление и постановка схваток по сваям или стойкам, вкладышей и затяжек, подкосов, раскосов и стропил ледорезов

Изготовление и укладка мауэрлатных брусьев на опоры, поперечины охранных и колесоотбойных брусьев

Изготовление ригелей и установка шпоночных брусьев по сваям

Изготовление, укладка, разборка и смена лаг, балок и прогонов

Крепление столярных изделий к железобетонным деталям с помощью монтажных поршневых пистолетов

Монтаж блочных подмостей

Обделка коньков, ребер и слуховых окон

Обработка заготовок, деталей, сборочных элементов деревянных конструкций с использованием плотничных приспособлений, инструментов и деревообрабатывающих станков

Обшивка стен и потолков древесноволокнистыми и древесностружечными плитами (кроме декоративных)

Покрытие крыш штучными кровельными материалами

Покрытие трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш кровельными листами и плитками

Притесывание криволинейной опорной поверхности топором

Выпиливание опорной поверхности под установку металлических шин

Раскрой и установка пластиката на опорную поверхность с фиксацией гвоздями

Ремонт каркасных стен, полов и дощатой кровли

Ремонт трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш кровельными листами и плитками

Рубка внутренних стен из бревен

Сборка и монтаж из деревянных деталей элементов и конструкций жилых и промышленных зданий

Скрепление бруса строительными скобами

Смена междуэтажных и чердачных перекрытий

Строжка сопрягаемой поверхности на фуговальном станке

Сухое антисептирование

Укладка насадок по маячным сваям и шпунтовому ряду

Укладка упорных брусьев с закреплением их насадками

Установка бандажей на столбы

Установка дверей ламинированных с телескопической коробкой

Установка малых форм, изготовленных в заводских условиях

Выполнение резки тонких оконных стекол толщиной до 4 мм

Выемка стекол с расчисткой фальцев

Проверка исправности переплетов перед вставкой стекол

Вставка стекла в оконные и дверные коробки

Установка мансардных окон

Установка ножа ледореза

Установка оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок

Установка пластиковых окон и балконных дверей с заполнением зазора между рамой и стеной монтажной пеной

Устройство временных сооружений: террас, веранд, тамбуров, крылец, а также навесов, сараев, сторожевых будок, контор, проходных, кубовых, душевых, уборных

Устройство деревянных каркасов для подвесных потолков всех типов и обшивки стен

Устройство деревянных перегородок

Устройство и смена деревянных оснований

Устройство каркасных стен

Устройство подвесных потолков по деревянным каркасам из звукоизолирующих плиток, алюминиевых и древесностружечных плит

Устройство подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек

Устройство полов из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых плит, торцовой шашки, из древесностружечных плит с заделкой стыков

Устройство сопряжений под углом с помощью врубок, пластинчатых нагелей и шпоночных соединений

Устройство чистых заборов

Устройство шпальных клеток под тяжеловесные конструкции и оборудование

Устройство, перестилка и сплачивание верхних дощатых покрытий (чистых полов) из отдельных досок

Чистая обшивка стен и потолков

Строповка, увязка и перемещение грузов массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места

Необходимые умения

Применять приспособления, инструменты и деревообрабатывающие станки в соответствии с требованиями охраны труда

Выбирать вид сопряжения элементов конструкций в зависимости от объекта применения (упор контактных поверхностей (врубка) или соединение на механических связях)

Выполнять замену кровельных листов и плиток на поврежденных участках крыш сложной геометрической формы

Выполнять замену поврежденных участков каркасных стен, полов и дощатой кровли

Выполнять звукоизоляционные работы при устройстве перегородок, оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок в соответствии с требованиями к монтажу

Выполнять монтаж кровли из штучных кровельных материалов

Выполнять подшивку потолков перекрытий досками под штукатурку

Выполнять проверку подмостей, лесов и эстакад на устойчивость конструкции

Выполнять работы по изготовлению антисептических и гидроизоляционных бандажей и креплению их на столбы

Выполнять работы по изготовлению фундамента забора, заборных столбов и простенков, а также их связке между собой

Выполнять работы по креплению штучных кровельных материалов

Выполнять работы по монтажу блочных подмостей из конструктивных элементов в соответствии с требованиями технологической документации

Выполнять работы по раскройке и креплению к различным видам стен материалов для чистовой обшивки стен и потолков

Выполнять работы по сборке и изготовлению временных сооружений бытового и вспомогательного характера

Выполнять работы по сопряжению между собой основных элементов деревянных опор — стоек, приставок, откосов

Выполнять работы по устройству, перестилке и сплачиванию верхних дощатых покрытий (чистых полов) из отдельных досок в соответствии с технологической документацией

Выполнять разметку, крепление элементов конструкций подвесных потолков из звукоизолирующих плиток, алюминиевых и древесностружечных плит

Выполнять разметку, подготовку каркаса и крепление к нему древесноволокнистых и древесностружечных плит (кроме декоративных)

Выполнять расчеты параметров изготавливаемого подбабка, осуществлять его надежное крепление

Выполнять сборку и крепление рам каркаса, обшивку и заполнение каркаса утеплителем

Выполнять соединение насадок с маячными сваями и шпунтовым рядом способом шип-паз, обеспечивая тесную пригонку насадок

Выполнять требования технологической документации на обработку (пропитку) деревянных конструкций и деталей методом погружения их в ванны с антисептическими и огнезащитными составами

Выполнять установку оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок в соответствии с требованиями к монтажу

Выполнять устройство и смену деревянных оснований в соответствии с технологической документацией

Засыпать горизонтальные поверхности древесины порошкообразным антисептиком в соответствии с требованиями технологической документации и нормами расхода

Изготавливать разборные или неразборные шпальные клетки

Изготавливать отверстия для шпоночного соединения, выполнять шпоночное сочленение брусьев

Использовать при сопряжении проволочные бандажи и припасовочные хомуты, а при установке опор в грунт — ригели

Контролировать качество выполнения плотничных общестроительных работ средней сложности

Крепить деревянные каркасы к различным видам поверхностей соответствующими способами

Обеспечивать совпадение осей и жесткую фиксацию элементов накаточных путей при их использовании; изготавливать клинья требуемых размеров

Определять величину гребня и паза в шпунтовых сваях и осуществлять их выборку

Определять размер и частоту укладки балок перекрытия

Определять скрытые и явные дефекты дощатой кровли

Определять способы крепления лаг, балок и прогонов к несущим конструкциям

Осуществлять вертикальную и горизонтальную центровку рам и дверных коробок, крепеж к стенкам, заполнение зазоров монтажной пеной

Осуществлять выбор древесины с характеристиками, удовлетворяющими требованиям выполняемых плотничных работ

Осуществлять выбор материала, необходимого при устройстве деревянных оснований

Осуществлять выбор материалов и использовать различные способы крепления мауэрлата и стропил в зависимости от материала стен

Осуществлять выведение конструкций по уровням горизонтальности

Осуществлять подбор дюбелей и патронов, соответствующих прикрепляемым столярным изделиям

Осуществлять подгонку и механическое соединение деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий

Осуществлять подготовку деревянных деталей и элементов к сборке и монтажу конструкций жилых и промышленных зданий

Осуществлять разметку проектного положения каркаса деревянной перегородки, установку и крепление каркаса к конструкциям дома, устройство звукоизоляции и установку обшивки

Подбирать лесоматериал при изготовлении лаг, балок и прогонов, соответствующий назначению конструкции

Подбирать соответствующий материал, изготавливать, определять места и способы сочленения необходимых элементов крепления ледорезов и свай

Применять монтажный поршневой пистолет при креплении столярных изделий к железобетонным деталям

Проверять габариты блоков, вертикаль, перекосы и покоробленность оконных и дверных коробок и их элементов с применением шаблонов и инструментов

Производить гидроизоляцию и антисептическую обработку мауэрлата

Производить подбор соответствующих пластинчатых нагелей и шпонок, частоты врезки и уровня их заглубления

Производить расчет необходимого количества рядов шпал и их расстояния в ярусах укладки

Производить рубку внутренних стен из бревен в соответствии с требованиями технологической документации

Производить сопряжение элементов, применяя технологию «лобовой упор», «лобовая врубка», «врубка с подушкой»

Размечать, подгонять, закреплять элементы конька, ребер и слуховых окон

Раскраивать, укладывать, закреплять и стыковать элементы полового покрытия из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых и древесностружечных плит и торцовой шашки в соответствии с технологической документацией

Определять глубину утопления коробки, обеспечивать плотность подгонки наличника и уплотнителей

Рассчитывать необходимое количество лаг, укладывать и закреплять лаги на прогонах

Рассчитывать оптимальные места крепления столярных изделий к железобетонным деталям

Рассчитывать толщину теплоизоляционного слоя междуэтажных и чердачных перекрытий, производить антисептическую обработку материала

Рассчитывать требуемые параметры элементов крепления ледорезов и свай

Собирать элементы конструкций, устанавливать и закреплять подмостья, леса и эстакады без наращивания стоек

Укладывать и закреплять балки и прогоны на цокольной обвязке

Укладывать и закреплять кровельные листы и плиты при покрытии трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш

Укладывать и закреплять элементы междуэтажных и чердачных перекрытий

Устанавливать малые деревянные конструкции, изготовленные в заводских условиях

Сохранять целостность стекла при упаковке и распаковке тары

Подбирать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые для выполнения стекольных работ

Резать прямолинейно тонкие оконные стекла толщиной до 4 мм

Пользоваться инструментом и приспособлениями для снятия и установки штапиков

Пользоваться инструментом для удаления осколков стекол из оконных переплетов и расчистки фальцев

Фиксировать стекла в оконных переплетах с помощью штапиков

Устанавливать мансардные окна в соответствии со схемой установки и требованиями к монтажу

Устанавливать на стойках крюки и траверсы со штырями и оголовками

Устанавливать нож ледореза и укреплять его заершенными штырями к шапочным брусьям с прирезкой головного куста свай

Читать рабочие и сборочные чертежи средней сложности в ходе выполнения плотничных работ

Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места

Необходимые знания

Требования охраны труда при выполнении стекольных работ

Виды заборов и способы их изготовления из различных материалов

Виды и конструкции ледорезов

Виды и марки герметиков, применяемых при выполнении стекольных работ

Виды остекляемых переплетов

Способы и правила упаковки и распаковки тары со стеклом, а также складирования и хранения стекла

Способы и правила резки тонких оконных стекол толщиной до 4 мм

Способы и правила удаления осколков стекла из оконных переплетов

Способы и правила расчистки фальцев и применяемый инструмент

Показатели исправности оконных переплетов

Способы и правила фиксации стекол штапиками

Способы крепления и герметизации стекла

Назначение и виды стекольных работ

Виды сжимов при сплачивании полов

Виды шпатлевок, применяемых при заделке стыков

Допустимые зазоры между стыками клееных щитов и древесноволокнистых, древесностружечных плит

Допустимые предельные отклонения вертикальной и горизонтальной центровки при установке окон и балконных дверей

Допустимые предельные отклонения на вертикаль, перекосы и покоробленность при монтаже оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок

Конструкция междуэтажных и чердачных перекрытий и последовательность плотничных работ при их изготовлении

Способы контроля качества выполнения плотничных общестроительных работ средней сложности

Назначение и способы организации накаточных путей

Назначение и способы применения плотничных приспособлений, инструментов и деревообрабатывающих станков

Назначение, виды крепления подбабка к сваям

Назначение, принцип изготовления и порядок сборки и разборки деревянных оснований

Основные элементы деревянных частей зданий и деревянных конструкций и требования, предъявляемые к их качеству

Особенности обработки и способов крепления элементов из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых и древесностружечных плит и торцовой шашки

Способы поперечной распиловки бруса, доски по размерам с вырезкой дефектных мест

Порядок устройства подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек

Правила и приемы сверления отверстий

Правила расположения и крепления внутренних стен из бревен

Правила сочленений элементов ледореза и расчета прочности элементов конструкций

Правила установки ножа ледореза в зависимости от конструкции ледорезов

Правила центровки и выведения по уровням рам и дверных коробок

Правила чтения рабочих и сборочных чертежей средней сложности

Преимущества и недостатки различных видов угловых сопряжений деревянных конструкций, способы их выполнения

Распространенные ошибки, допускаемые при выполнении кровельных работ

Свойства и способы крепления к различным видам стен материалов для чистовой обшивки стен и потолков

Состав и порядок приготовления антисептических и гидроизоляционных бандажей

Составные элементы, порядок сборки и крепления элементов конструкций подвесных потолков, звукоизолирующих плиток, алюминиевых и древесностружечных плит

Способы заготовки шпунтовых свай

Способы и виды крепления мауэрлатов и стропил

Способы крепления антисептических и гидроизоляционных бандажей на столбы

Способы крепления и монтажа несущих и ненесущих деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий

Способы крепления насадок к маячковым сваям и шпунтовым рядам

Способы крепления перегородок к полу, потолку и смежным стенам

Способы крепления телескопических коробок и наличников

Способы настилки наката

Способы покрытия крыш штучными кровельными материалами

Способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами в ваннах

Способы разметки и покрытия крыш

Способы раскройки и крепления древесноволокнистых и древесностружечных плит (кроме декоративных)

Способы расчета необходимого количества лаг на прогонах

Способы ремонта каркасных стен, полов и дощатой кровли

Способы соединения деталей простыми врубками

Способы сопряжения деревянных элементов и требования, которым они должны удовлетворять

Способы сопряжения и установки деревянных опор различного вида, варианты и особенности подвески проводов

Способы сплачивания досок и крепления их гвоздями к лагам

Способы сухого антисептирования

Способы укладки и крепления кровельных листов и плиток на крышах сложной геометрической формы

Способы укладки, крепления и расчета выдерживаемых нагрузок для шпальных клеток в зависимости от веса конструкций и оборудования

Способы установки панельных деревянных и каркасно-обшивных перегородок к стенам и перекрытиям

Способы устройства деревянных перегородок

Способы устройства каркасов стен, чистых обшивок и временных сооружений

Способы устройства коньков, ребер и слуховых окон

Технические характеристики и правила применения монтажных поршневых пистолетов

Правила и способы замены поврежденных кровельных листов и плиток на крышах сложной геометрической формы

Последовательность монтажа и требования к установке мансардных окон

Последовательность сборки каркасных стен, виды и способы укладки утеплителя

Технологическая последовательность монтажа оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок

Технологическая последовательность сборки и монтажа несущих и ненесущих деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий

Способы выполнения врубных соединений путем сращивания, наращивания, образования углов

Правила и способы настила чистых деревянных полов из предварительно заготовленных и реставрированных по длине досок

Последовательность сборки деревянных перегородок из готовых щитов и отдельных досок, вертикально забранных в обвязки

Последовательность сборки и установки деревянных конструкций

Способы устройства деревянных перекрытий с применением заготовленных балок, щитов и деталей

Требования охраны труда и промышленной безопасности к устройству лесов и подмостей

Требования к шпоночным соединениям и их особенности

Требования, предъявляемые к качеству штучных кровельных материалов и покрытий

Требования, предъявляемые к сооружению бытовых и вспомогательных устройств временного типа

Требования, предъявляемые к способам укладки и креплению лаг, балок и прогонов

Требования, предъявляемые к устройству подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек

Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их эксплуатации

Характеристика и особенности работы с различными видами дощатого покрытия

Характеристики монтажных пен и особенности работы с ними

Правила перемещения грузов массой до 5000 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств

Другие характеристики

Видео «Строительство дома из газобетона Ytong Итонг»

История, которую вам расскажу, может показаться невероятной. Но это может случиться с каждым, возможно, даже с вами. Кароче говоря, решили мы с друзьями построить дом.

Друзья мне посоветовали строить из материалов фирмы YTONG, которая для для таких людей, как я, имеет программу «YTONG Дом.» Действительно, люди из YTONG помогли мне во всем: в выборе проекта и строительной фирмы а также предоставили мне ряд практических услуг. Однако, какого было мое удивление, когда я приехал вселяться…Они, наверное. шутят. Но человек в желтой спецодежде был абсолютно спокоен. Он уверял, что строить из материалов YTONG — значит строить легко и быстро. С незначительной помощью это может сделать самый обычный человек. Оказалось, что этот господин является мастером-демонстратором и он разъяснит мне, как осуществляется строительство такого дома.

Фундамент

Подготовка стройплощадки осуществляется также, как и на любом строительстве. Очень важно правильно разбить и выкопать траншеи под фундамент, утрамбовать его основание, установить арматуру и забетонировать фундментную плиту с соблюдением горизонтального положения. Данный этап имеет очень важное значение, так как качество исполнения фундамента влияет на все строительство вцелом. Неточности в исполнении, допущенные в начале строительства, потом очень тяжело исправить. Когда фундамент затвердеет, можно начинать кладку стен.

Транспортировка материалов.

Блоки YTONG поставляются изготовителем, упакованными на поддонах, в количестве, которое точно соответствует проектной документации. Производитель поможет и с разгрузкой. По заявке приедет машина со специальным S- образным захватом. Разгрузка производится быстро и аккуратно. Первый ряд блоков укладывается на расплавленные с одной стороны полосы изоляционной тули. После этого на гидроизоляционный слой наносится слой раствора для кладки.

Первый ряд кладки

Точная укладка первого ряда блоков является основой для быстрого и беспроблемного проведения строительства. По желанию заказчика на стройплощадку приедут мастера-демонстраторы, которые бесплатно выполнят закладку всех углов. Сначала необходимо выложить блоки в углах строения. Если фундамент не совсем ровный, то блоки начинают класть с самого высокого угла здания. Блок выравнивается при помощи резинового молотка. При этом проверяется горизонтальное расположение блоков в продольном и поперечном направлениях. Нивелиром проверяется высота кладки блоков во всех углах. После этого натягивается шнур и можно начинать кладку стен. Первый ряд блоков укладывается на известково-цементный раствор. Толщина слоя раствора зависит от неровности фундамента. В углах блоки соединяются тонким слоем кладочного раствора YTONG. Захватные карманы, гребни и пазы дают возможность проводить точную кладку блоков без необходимости последующей коррекции. Система «Паз-Гребень» позволяет не выполнять вертикальные швы. При укладке необходимо соблюдать горизонтальность во всех направлениях. Последующие ряды блоков укладываются на тонкий слой кладочного раствора YTONG. Перед его нанесением необходимо очистить поверхность блоков от пыли и загрязнений. Слой раствора наносится на всю горизонтальную поверхность кладки. Для утепления фундамента создадим срез. Для кладки наружных стен лучше всего использовать блоки YTONG толщиной 375 мм, которые не надо утеплять. Блоки YTONG имеют исключительные теплоизоляционные свойства. Использование инструментов YTONG облегачает и повышает производительность труда. При кладке необходимо соблюдать правильность соединения блоков между собой. Излишний профиль легко устраняется рубанком.

Кладка несущих стен.

Имеющиеся неровности по высоте заравниваются рубанком, после чего поверхность очищается. При связке необходимо следить за перпендикулярностью размещения и заравниванием в вертикальном направлении. Если используются блоки без гребня и паза, то необходимо нанести раствор и на вертикальную поверхность. Для кладки внутренних несущих стен используются блоки повышенной прочности толщиной 250-300 мм. Прочноть газобетона YTONG одинакова в любой грани блоков, поэтому их можно как угодно поворачивать и при этом их несущая способность не меняется.

Мне понадобилось какое-то время, чтобы я понял, как на таком строительстве все делается. Но мастер- демонстатор был со мной терпелив и все мне объяснил. Укладка блоков производится на тонкий слой раствора YTONG. Я понял, почему его называют клеем, своими свойствами раствор YTONG его очень напоминает.

Подготовка раствора достаточно проста. Для размешивания достаточно иметь обыкновенную электродрель. Поэтому на строительстве можно обойтись без бетономешалки. Раствор наносится тонким слоем, поэтому его расход значительно меньше, чем в классической технологии.

Армирование под оконными проемами.

Под оконными проемами кладку ремендуется укрепить арматурой. Благодаря тому, что YTONG хорошо поддается обработке, это можно сделать очень просто. Специальным ручным инструментом необходимо подготовить канавки для армирования таким образом, чтобы арматура на 500 мм выступала за откос оконного проема. Для этого можно использовать доску. Очищенные канавки заполняются раствором, в который закладывается арматура. После этого наносится слой раствора, на который обычным способом укладываются блоки. Производительность труда очень высокая. Чрезвычайная точность исполнения блоков, их склеивание тонким раствором и простота их разрезки и формовки позволяет значительно сэкономить на строительстве стандартного семейного дома.

Резка блоков

Исключительным преимуществом блоков YTONG является простота их обработки. Они прекрасно разрезаются и из них можно получить различные формы. Простота разрезки блоков в соответсивие с необходимыми размерами удешевляет стоимость материалов. Отпадает необходимость заказывать различные фасонные части и дорогие специальные элементы. При возведении стен практически отсутствуют какие-либо отходы. Несмотря на то, что YTONG — это безопасный для здоровья материал, при строительстве нужно использовать средства индивидуальной защиты. YTONG изготавливается их натурального сырья: кварцевого песка, извести и воды. Безопасный для здоровья состав YTONG предотвращает возникновение и развитие плесени.

Перемычки

Самое простое решение — перекрыть проемы сверху несущими перемычками. Измерением определяем длину операния перемычки и наносим на нее такой же слой раствора, как при кладке блоков. Стрелки, имеющиеся на перемычке, должны быть направлены вверх. Не забудьте проверить вертикальность установки. Оставшийся промежуток закладывается. Пременение перемычек YTONG сводит к минимуму возникновение температурных мостиков и создает ровную поверхность для отделки стен.

Другим вариантом является применение замоноличенной перемычки. Ее несложно собрать из плоских перемычек, разместив их одну возле другой. Они устанавливаются на слой раствора, стрелки на перемычках должны быть направлены вверх. Необходимо следить за их точной установкой с помощью пузырькового нивелира. Имеющиеся неровности легко устраняются рубанком, поверхность очищается от загрязнения и пыли. После этого поверх перемычек укладывается ряд блоков. необходимо тщательно заделать раствором вертикальные и горизонтальные швы. Внимание! Такие пермычки обретают несущую способность только после затвердевания раствора. С помощью фирмы YTONG нетрудно изготовить железобетонные пермычки прямо на стройплощадке. В этом нам помогут специальные фасонные изделие, т.н. шфелерные профили, которые служат вечной опалубкой. Установим их на монтажную конструкцию таким образом, чтобы длина операния желозобетонной перемычки составляла не менее 250 мм. А на торцах склеим их между собой как стандартные блоки. Внутрь профиля вставляем арматуру, теплоизоляцию и заливаем бетоном. В данном случае пермычки обретают несущую способность только после затвердевания бетона.

Лестница

Строительство шло очень быстро, в конце концов, у нас была готова и лестница. Мною была придумана закругленная лестница. Изготовитель в соответствие с чертежом изготовил нестандартные ступени, которые мы смонтировали всего за несколько часов.

Правильность установки лестницы проверяется с помощью нивелира. Несущие цоколи устанавливаются на слой цементно-известкового раствора, нанесенного на гидроизоляцию. Ступени лестиницы, армированные газобетонными элементами, укладываются своими концами на тонкий слой укладочного раствора. Первая ступень лестницы устанавливается на высоте, соответствующей толщине пола. После этого необходимо проверить горизонтальность укладки в продольном и поперечном направлениях. Под лестницей имеется полезное пространство.

Потолки

Системный потолок YTONG легко монтируется из железобетонных несущих балок, на которые укладываются газобетонные потолочные вкладыши. Несущие балки монтируются в соответствие с монтажной схемой. Минимальная длина опирания балок на стену должна составлять 150 мм. Несущие балки подпираются монтажными стойками. Установим первый ряд потолочных вкладышей и отрегулируем расстояние между балками. Вкладыши монтируются легко и быстро. Верхняя часть плиты армируется арматурной сеткой. По периметру потолочной конструкции в промежутке между вкладышами и блоком-опалубкой межэтажного пояса разместим арматуру. После этого зальем бетоном ребра, блоки-опалубку и потолочные плиты. Монтажные стойки можно демонтировать после полного созревания бетонной конструкции

Чердак

При строительстве чердака блоки укладываются на растворное основание аналогичным способом, как и при возведении стен первого этажа. Для изготовления железобетонного пояса используем шфелерные профили, которые приклеиваем по всей длине кладки, а также на торцах. Армирование производится арматурной сеткой. При этом не забываем разместить изоляцию и крепежные элементы крыши, после чего заливаем бетон.

Преимущество материалов марки YTONG — прекрасное аккумулирование тепла, которое предотвращает летом перегрев, а зимой охлаждение помещений.

Перегородки

Если возведение перегородок предусматривается уже при возведении несущих и наружных стен, то в каждый второй шов необходимо вставить нержавеющее соединительное звено, которым будущая перегородка будет крепиться к кладке. Место расположения перегородки обозначаем на несущей стене. Слой известково-цементного раствора для первого ряда блоков наносится на гидроизоляцию. Раствор на блоки перегородки наносится на все поверхности, включая торцевую. Соединительные звенья также тщательно замажем раствором и закроем блоками, швы между перегородкой и потолком заполним монтажной пеной.

Я понял, что строить из материалов YTONG — это забавно. YTONG представляет собой конструктор для взрослых. Из YTONG стены возводятся с большой точностью с минимальным количеством отходов. А материал дышит и создает здоровую атмосферу.

Однако перегородки, особенно на чердаке можно крепить иным способом.Соединительные звенья дополнительно крепятся к кладке с помощью дюбелей для газобетона. Перегородки не приклеиваются к несущим стенам. Возникший температурный шов заполняется монтажной пеной. Кроме того фирмой YTONG предлагаются перемычки для дверных проемов в перегородках. Монтаж перегородок несложен, они просто укладываются на тонкий слой раствора.

Отделочные работы также производятся легко и быстро. С помощью необходимых инструментов вы сделается в кладке необходимые отверстия и канавки. Производительность при работе с блоками YTONG действительно очень высокая. Обычный семейный дом возводится за 14 дней.

YTONG — большой опыт и 80-летние традиции. YTONG — торговая марка номер один в мире, которая производит строительные материалы в 21 стране Европы и мира.

И так, я могу вселяться. YTONG — материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Для достижения оптимального микроклимата дом, построенный из YTONG, требует гораздо меньше отопления, чем строения из иных материалов. Это возможность экономии на отоплении, а также благотворно влияет на здоровье. И так, у меня есть дом, построенный из материалов фирмы YTONG, сначала была мечта. потом проект, и наконец, дом. Уверен, что жить в этом доме нам будет очень хорошо.

Потолок в гостиной: пошаговая установка балки

потолочные балки

Роланд | 16 апреля 2021 г.

Посмотрите, как потолок в гостиной преобразился благодаря установке балок Beachwood Custom , шаг за шагом показанных на этих фотографиях клиентов.

Отзывы, которые мы постоянно получаем от клиентов, касаются простоты установки наших балок.Это одна из характерных черт изделий из искусственного дерева от Barron Designs и лишь одна из многих причин, по которым они зачастую «лучше, чем настоящие».

Но не нужно верить нам на слово — фотографии говорят сами за себя, наглядно демонстрируя незамысловатый процесс.

Завершенный проект: Индивидуальные балки Beachwood, установленные на потолке

В этом конкретном проекте домовладельцы хотели установить балки, которые охватывают всю длину потолка гостиной.Это довольно стандартная установка — и очень элегантная.

ДО: Домовладелец хотел нарушить монотонность белого потолка

После того, как балки были заказаны и доставлены, первым шагом было измерение и схема их размещения. Ключевым моментом является измерение равноудаленных промежутков между балками, чтобы они выглядели симметрично и соответствовали тому, как выглядели бы настоящие опорные балки в доме аналогичной конструкции.

Далее была установка монтажных блоков.Это очень простые деревянные блоки, которые вкручиваются в потолочные стойки под гипсокартоном. Наши полые U-образные балки вставляются в эти балки и крепятся к ним винтами. По сути, балки безопасно и надежно свисают с блоков, закрепленных на шпильках, а не с поверхности потолка.

Крепление монтажных блоков к стойкам потолка

Количество необходимых монтажных блоков зависит от длины балки. Искусственные балки на удивление жесткие и могут охватывать некоторые области только с одним монтажным блоком, установленным на каждом конце.Но для потолка такого размера было важно использовать больше блоков, закрепляя балку через каждые несколько футов.

Перемещение первой балки по блокам.

Затем пришло время провести последние измерения. Хотя наши балки можно заказать большой длины — вплоть до 30 футов — это никогда не является точной наукой, поэтому мы настоятельно рекомендуем заказывать их на несколько дюймов или фут длиннее, чем вы думаете, вам понадобится. В этот момент сделайте тщательные замеры истинных пролетов вашего потолка и обрежьте концы балки, чтобы они совпадали.

Измерение и обрезка балок, чтобы они плотно прилегали к стене.

Хорошей новостью является то, что для обрезки балок можно использовать обычную пилу по дереву, так что с этим справится любой, у кого есть рулетка и основные столярные инструменты. Более того, наши балки из полиуретана высокой плотности достаточно жесткие и прочные, чтобы их можно было аккуратно разрезать.

После этой окончательной отделки пришло время установить балки — и здесь пригодится как минимум еще один человек (или, в случае балок такой длины, больше похоже на необходимое .)

Балки переворачиваются таким образом, чтобы полая внутренняя часть была обращена к потолку, а затем поднимаются и вставляются в монтажные блоки. Наши балки достаточно легкие, чтобы их мог легко поднять один человек; хотя два человека или более значительно облегчают всю работу, и вы не рискуете погнуть или сломать балку, если она особенно длинная.

Если измерения верны, балка должна аккуратно проходить по монтажным блокам и входить вровень с любой стеной.Оттуда нужно просто просверлить крепежные винты через балку в монтажные блоки внутри, и вы сделали . Любые неприглядные выступающие головки винтов или зазубрины могут быть немедленно покрыты цветным герметиком, который доступен в качестве аксессуара при заказе.

Две балки были укорочены для размещения камина от пола до потолка.

И все! Эти изображения дают довольно хорошее представление о том, что необходимо для успешной установки наших балок.Единственной изюминкой этого проекта был камин. Он простирается на всю высоту потолка, поэтому две балки пришлось обрезать еще короче, чтобы они поместились заподлицо.

Однако конечный результат выглядит фантастически – благодаря тщательному замеру балки идеально подходят к каждой противоположной стене. Особенно на каменном камине это выглядит великолепно, потому что кажется, что балки выходят из каменной кладки — точно так же, как если бы они были настоящими опорными балками.

Как установить открытые балки в вашем передвижном доме

декоративные балки  

Традиционно в домах устанавливали деревянные балки для несущей конструкции. Возможно, поэтому у них такая ностальгическая привлекательность.  

Иногда люди прятали эти балки своим потолком. И если вам повезет, вы можете снять листы, чтобы найти красивые деревянные стропила.  

Но это маловероятно для любого типа промышленного дома. Три наиболее распространенных типа потолков для мобильных домов — это гипсокартон, панели и подвесные потолки.Так что очень немногие, если вообще какие-либо мобильные дома, сделаны из деревянных балок, которые выглядели бы привлекательно.  

В домах, построенных из палочек, вы можете установить структурные балки после того, как они будут построены. Но это не обязательно для мобильных домов. Кроме того, они дороже и сложнее в установке.  

Поскольку они несут нагрузку, вам, вероятно, придется вызвать подрядчика или инженера-строителя, чтобы помочь вам.  

В настоящее время современные строительные технологии сделали ненужными конструкционные балки.Но у людей все еще есть тяга к этим дереву и деревянным конструкциям.  

Людям нравится не только старомодный и деревенский внешний вид, но и то, как он может помочь вам сделать комнату более открытой и воздушной. Кроме того, вы можете использовать открытые балки, чтобы сделать ваш передвижной дом более роскошным. Так что это может добавить некоторую ценность, если вы хотите продать.  

Если вы делаете это исключительно для красоты, вы хотите убедиться, что это выглядит как можно лучше. В этом случае лучше установить балки на обшитый панелями потолок.Из всех распространенных типов этот лучше всего подойдет внешнему виду.  

В общем, ставить конструкционные балки в мобильные дома, наверное, не стоит. Вместо этого используйте декоративные. Вы получите красивую эстетику с гораздо меньшими хлопотами.

Различные типы открытых балок

Одна вещь, о которой вам не нужно беспокоиться, это найти луч, который вам нравится. Рынок полон различных вариантов, из которых вы можете выбирать. Они отличаются внешним видом, весом и, что немаловажно, уровнем навыков, необходимых для их установки.

Балки из цельного дерева:

Для действительно аутентичного внешнего вида вам, вероятно, подойдут балки из цельного дерева. Вы можете выбрать из множества текстур и цветов. Он идеально впишется в передвижной дом в деревенском стиле. Для чего-то исключительного вы даже можете использовать мелиорированную древесину.  

Но этот проект не всегда будет практичным и даже возможным. Деревянные доски тяжелые, и многие потолки просто не рассчитаны на такой дополнительный вес.  

Кроме того, материалы будут довольно дорогими.  

В общем, этот вариант требует наибольшего мастерства и опыта. Поэтому это определенно не проект для новичка.  

Балки из искусственного дерева:  

В качестве альтернативы вы можете использовать балки из искусственного дерева. Производители изготавливают их из различных материалов, таких как ДВП и пенопласт. Из-за этого они обычно очень легкие и недорогие.  

Кроме того, вам не нужно обладать такими же навыками столярного дела, чтобы управлять этим проектом.  

Вы можете найти искусственные балки, которые напоминают практически любую породу дерева. Некоторые из них очень реалистичны. Но большинство из них не выдерживают пристального внимания.

Деревянные балки коробчатого сечения:

Есть третий претендент, о котором вы должны подумать. Коробчатые балки могут помочь вам создать иллюзию цельного дерева, но без особого веса. Обычно на них также можно сэкономить.  

Производители изготавливают эти балки из досок из натурального дерева. Но они вырезают часть материала в своем материале, отсюда и название.  

Итак, это подводит нас к одной из их лучших особенностей. Вы можете использовать их полые внутренние части, чтобы скрыть проводку, сантехнику и другие приспособления, такие как динамики. Довольно удобно, правда?  

Проект также требует некоторого столярного опыта, но меньше, если вы покупаете готовые коробчатые балки.

Искусственные потолочные балки создают ощущение деревенского стиля

шесть 12-футовых искусственных балок
шесть 10-футовых балок 2×4
три трубки строительного клея
четыре 3-дюймовых светильника для глаз
две коробки 4-дюймовых х 3/16 рычажных болтов
одна старая потолочная коробка
12-футовый молдинг основания
угловой искатель
меловая леска
аккумуляторная дрель с аккумулятором и магнитным винтовым наконечником
сверла
ручная пила
рулетка
карандаш
стусло с электроприводом

Шаги:

1. Балки из искусственного дерева изготавливаются по индивидуальному заказу, поэтому вам нужно будет измерить пространство и заказать балки. Обычно искусственные балки изготавливаются из полиуретана и ламинируются либо натуральным деревом, либо композитом, который окрашивается как дерево.

2. В этом проекте равномерно использовались три балки на наклонном потолке высотой 17 футов. При работе на такой высоте гораздо безопаснее арендовать строительные леса. Установите и закрепите леса, а затем отметьте потолок.

3.С помощью угломера измерьте угол вверху и внизу ската потолка и запишите полученные цифры.

4. Измерьте расстояние между балками, а затем проведите мелом линию на потолке, чтобы отметить места для монтажных блоков. Измерьте общую длину балки от верха до низа потолка и отметьте центр балки на потолке.

5. Отрежьте монтажные блоки с помощью торцовочной пилы, чтобы они соответствовали внутреннему размеру и углу балки.Установите их через каждые 24-36 дюймов вдоль меловой линии, которую вы нарисовали ранее. Если возможно, закрепите блоки на потолочных балках. Если балки отсутствуют, используйте 4-дюймовые рычажные болты для установки блоков. Совет: После установки блока приклейте к потолку рядом с блоком полоску малярного скотча, чтобы вы могли найти блоки после поднятия балки.

6. Отрежьте верхнюю балку под измеренным углом. Используйте ручную пилу или лобзик с мелкими зубьями, чтобы сделать разрез.Измерьте расстояние между вершиной и центральной отметкой, которую вы сделали ранее, и отрежьте поперечную балку. Сделайте то же самое для нижней половины луча.

7. Просверлите в балках отверстия для нового освещения. Выровняйте новое освещение со старым освещением, чтобы сохранить.

8. Снимите старое потолочное крепление и выбросьте его. Новое освещение будет подключаться к этим проводам. При необходимости добавьте отрезок провода к старой проводке, чтобы добраться до новой.Убедитесь, что соединения надежны, а проводка спрятана внутри распределительной коробки. Все электрические соединения должны находиться в распределительной коробке, а гайки для проводов не должны свисать со стены или потолка.

9. Уложите провода в потолочную коробку и протяните провод к балке, убедившись, что балка не защемит провод монтажным блоком при установке.

10. Наденьте балку на монтажные блоки и плотно прижмите к потолку.

Прикрутите балки к блокам с помощью 2-дюймовых шурупов для гипсокартона.

11. Используйте шпаклевку для дерева соответствующего цвета, чтобы заполнить отверстия для шурупов.

12. Приклейте и приметайте лямки, скрывающие швы, по центру балки.

самых простых искусственных балок! — Pine and Prospect Home

Эти балки из искусственного дерева были так просты в установке и так экономичны! Это пошаговое руководство покажет вам, как именно мы добавили деревенский шарм к нашим простым кухонным потолкам из гипсокартона.

Привет друзья! Наконец-то появился долгожданный пост с искусственными лучами!

Я знаю, что довольно часто упоминаю Instagram здесь, в блоге, но именно там я обычно делюсь своими повседневными делами в своих историях, включая проекты DIY, над которыми я работаю в то время.

Мне нравится общаться с моими читателями, получать отзывы и делиться недорогими советами по декорированию. Многие сообщения в блогах, которые я недавно опубликовал здесь, на самом деле являются результатом ВАШИХ интересов, и этот пост не исключение!

Несколько недель назад я показал вам балки из искусственного дерева, которые мы установили на нашей кухне, и я не мог поверить в то количество прямых сообщений, которые я получил от подписчиков, желающих узнать больше.

Я сделаю все возможное, чтобы ответить на все ваши вопросы и шаг за шагом рассказать, что мы сделали. Давайте начнем!

Этот пост содержит партнерские ссылки. Чтобы ознакомиться с нашей полной политикой раскрытия информации, нажмите здесь .

Материалы, необходимые для создания самых простых искусственных балок

Сосновые доски 2×6 (мы использовали 10 футеровок)

Пластиковые анкеры для полых стен #8-10

Шурупы для дерева 2,5 дюйма

Аккумуляторная дрель

Сверло 1/8 и 1/4 дюйма

Отрезная пила

Рулетка

Карандаш

Краситель на ваш выбор

Тряпка или щетка для нанесения морилки

Инструменты для разрушения досок – долото, отвертка, молоток, цепь и т. д.

Мне всегда нравился внешний вид балок, но поскольку в нашем доме 1930-х годов есть красивые сводчатые оштукатуренные потолки как в гостиной, так и в столовой, я вроде как отказался от этой идеи. Затем, прошлым летом, я пролистывал несколько старых выпусков Magnolia Journal, когда увидел великолепную фотографию, и меня осенила идея — а что, если мы просто установим их на нашей кухне?

Фотография найдена в выпуске 1 журнала Magnolia Journal, стр. 91

Что мне понравилось в балках на фотографии выше, так это то, что они были не очень толстыми.Наши кухонные потолки всего 8 футов в высоту, и я не хотел, чтобы наша и без того узкая кухня в стиле камбуза казалась еще меньше, устанавливая балки.

Я показала фото мужу и спросила, может ли он создать такой же образ, используя 2×6 или 2×8, и он ответил, что это возможно (вероятно). Ответ, который я люблю слышать.

Перед тем, как он ушел на склад пиломатериалов, я сказал ему выбрать самые потрепанные деревенские доски, которые он сможет найти. Он посмотрел на меня как на сумасшедшего, но сказал, что сделает все возможное.

Просто убедитесь, что выбранные вами доски НЕ деформированы, мы узнали это на собственном горьком опыте! Сначала положите их на пол, чтобы посмотреть, ровно ли они лежат. Если они вообще изогнуты, будет очень сложно установить их на одном уровне с потолком!

Когда он пришел домой с дровами, я был очень доволен. Он нашел отличные доски в деревенском стиле!

Хотя большинство досок, которые он выбрал, имели отличный характер, некоторые из них определенно выглядели немного новыми и до сих пор совершенными.Чтобы эти доски выглядели грубыми и старыми, мы повеселились, используя различные инструменты, чтобы повредить их… но я перейду к этому через мгновение!

Установка самых простых искусственных балок — шаг 1

Прежде чем тратить время на то, чтобы выбивать доски, которые вы даже не будете использовать, обязательно обрежьте доски до нужной длины. В итоге мы использовали сосновые доски 2×6 и просто измерили всю длину нашей кухни, чтобы определить, сколько балок мне нужно и как далеко они должны быть друг от друга.

Каждое место, конечно, отличается, но для справки мы приобрели 5, 10-футовые доски 2×6 дюймов. Мы решили установить балки на обоих концах кухни, одну в самом центре кухни, а затем одну на полпути между центром и каждым концом. Наши лучи находятся примерно в 5 футах друг от друга.

После разметки мест установки каждой балки мой муж пронумеровал и измерил длину каждого места, а затем соответствующим образом обрезал каждую пронумерованную доску.

Установка самых простых искусственных балок — шаг 2

После того, как все ваши доски обрезаны по размеру, пришло время для веселой части! Мы использовали долото, чтобы зачистить края досок, которые выглядели слишком новыми, и мы также сделали отметки на дереве с помощью молотка и отвертки.Вы можете причинять столько беспокойства, сколько захотите!

Установка самых простых искусственных балок — шаг 3

После того, как вы повредили все доски, пришло время морилки. Выбор цвета был для меня довольно долгим процессом. Я играл с таким количеством разных цветов и смесей, и я обязательно проверил свои смеси на древесных обрезках, прежде чем окрашивать настоящие доски.

В итоге я создал свою собственную морилку, используя равные части Weathered Oak, Pickled Oak и Golden Oak от Minwax.Вы можете увидеть на снимке мобильного телефона ниже, как выглядит цвет (я обвела цвет и отправила маме, лол). Когда я впервые покрасил доски, я был в восторге, но как только они оказались на потолке, я почувствовал, что они должны быть немного светлее. Я расскажу об этом позже.

Скажу, что свои платы я ничем не заклеивал, просто руки пока не дошли. Я рассматриваю возможность использования прозрачного мебельного воска или даже матового поликрила, я обновлю этот пост, как только решу!

Мне нравится, как морилка проникает в следы и щели на дереве.Вот так выглядели балки после окрашивания —

Установка самых простых искусственных балок — шаг 4

Теперь пришло время прикрепить доски к потолку.

В зависимости от того, как проходят ваши стропила, вам может не понадобиться использовать анкеры. Вы можете использовать искатель шпилек и прикрепить балки прямо к шпилькам. Так как я хотел балки там, где не было стропил (оставьте это мне, чтобы усложнить задачу), нам нужно было использовать анкеры.

Во-первых, мой муж использовал сверло 1/8 дюйма (достаточно длинное, чтобы пройти через доску), чтобы просверлить направляющие отверстия там, где он будет вставлять винты.Он поднес доску к потолку (в этом я ему помог), затем просверлил шуруп в пилотном отверстии ровно до отметки на потолке.

Затем он снял доску и просверлил отверстия диаметром 1/4 дюйма на каждой отметке для анкеров.

После того, как анкеры были на месте, он снова поднял доски и полностью просверлил шурупы в анкерах, прикрепив доски к потолку.

Простите меня за то, что у меня нет фотографии, на которой он сверлит доски к потолку… Я помогал ему удерживать каждую доску на месте, пока он ее сверлил.Мои извинения!

И все! Мы оставили винты на наших балках открытыми, но если вы действительно хотите, вы можете заглубить отверстия и использовать деревянный наполнитель или заглушки, чтобы скрыть свои винты. На самом деле они меня не сильно беспокоят, для меня они выглядят как еще одна отметина на дереве.

Мне просто нравится, как получились эти лучи. Это был такой простой и доступный проект, ведь у нас уже были винты и анкеры. Древесина стоила около 40 долларов, так что совсем неплохо!

На прошлой неделе я хотел, чтобы доски выглядели немного светлее и более состаренными, поэтому я нанес отбеливатель прямо на балки.На каждый пучок нанесено около 5 слоев, и мне нравится, насколько они стали светлее. Я могу даже сделать еще несколько пальто!

Итак, что вы думаете, ребята? Мне нравится деревенское тепло, которое эти искусственные балки придают кухне. У вас есть другие вопросы? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

ОБНОВЛЕНИЕ. В итоге я перекрасил кухню и покрасил балки в более темный цвет! Чтобы увидеть трансформацию, нажмите здесь!

[jetpack_subscription_form show_only_email_and_button=»true» custom_background_button_color=»#abb8c3″ custom_text_button_color=»undefined» submit_button_text=»Отправьте мне!» submit_button_classes = «wp-block-button__link has-text-color has-background has-cyan-blue-grey-background-button-color» show_subscribers_total = «false»]

ЗАБЛОКИРОВАТЬ НА ПОТОМ

ВАМ ТАКЖЕ ПОНРАВИТСЯ…

Как установить искусственные балки как профессионал

Каждая работа по реконструкции отличается, но многое из того, что плотники делают на любой работе, это то, что они делали раньше. Когда вы знаете, что будете делать что-то снова и снова, вы можете ускорить процесс и поддерживать контроль качества, используя проверенный процесс, который часто включает в себя сборку приспособления или изготовление шаблона. То же самое верно, когда один проект требует изготовления большого количества почти идентичных сборок.

Это тема серии видеороликов Мэтта Джексона, мастера-плотника и ютубера из Рапид-Сити, Южная Дакота. Его видео «Установи Fake Beams Like a Pro» — одно из самых популярных на ProTradeCraft.com и доступен по ссылке на его канал YouTube на его веб-сайте Next Level Carpentry.

Проект включает изготовление и установку искусственных балок по всей длине потолка гостиной. Чтобы облегчить установку между стенами, Джексон разделил каждую балку на три секции, имитируя шпильки между ними (процесс, показанный в других видео этой серии). Мы наблюдаем действие ближе к концу проекта, когда Джексон всухую подгоняет искусственные балки.

За 15 минут просмотра видео мы узнаем не только о тщательном процессе Джексона, но и об инструментах, которые он использует, работая над головой с громоздкими балками, а также о некоторых приемах, которые делают работу более продуктивной. плавно.

Скошенные края облегчают посадку

Трехсторонние коробки, составляющие каждую балку, имеют длину стороны около 8 дюймов. Они прилегают к панелям лестницы [1] , сделанным из 2×4, разорванных пополам и разделенных блоками примерно на 3 фута по центру. Места расположения балок были нанесены с помощью лазера, а панели прикручены конструкционными шурупами к блокировке, которая была установлена ​​в потолке до его гипсокартона.

Чтобы приспособиться к слегка непрямым стыкам стены и потолка, образованным проклеенными угловыми швами, Джексону необходимо было разметить секции балки на обоих концах.Процесс включает в себя временное крепление секции балки на месте, разметку, снятие секции балки и удаление лишнего материала на размеченном конце, а затем повторную установку для проверки посадки. Учитывая, что он сам будет обращаться с балками, Джексону нужно что-то, что, как он выразился, «… позволит балкам встать на место без боя…».

 

 

Его решение состояло в том, чтобы сделать скос под углом 22,5 градуса на двух краях 2×2, а затем убедиться, что при сборке и установке панелей лестницы скосы направлены в сторону от потолка. Это фактически сделало нижний край панелей лестницы более узким, чем балки, что значительно упростило вдвигание и выдвижение секций балки.

Изготовление офсетной метки

Несмотря на то, что все коробки с искусственными балками были изготовлены с использованием одного и того же шаблона для имитации врезных и шиповых соединений, Джексон отметил каждую из трех секций, составляющих данную балку, чтобы избежать случайного перепутывания. Средние секции были обрезаны до окончательного размера, а конечные секции были отмечены слева или справа и были обрезаны чуть менее чем на 2 дюйма длиннее, чем необходимо, чтобы можно было делать разметку.Первым шагом в процессе разметки является использование лазера для маркировки панелей лестницы расположением всех «врезанных» концов секций центральной балки [2] .

 

 

Это не только гарантирует, что все соединения будут выровнены, но также устанавливает точку отсчета для того, что Джексон называет «разметкой смещения». Затем Джексон делает разметочный блок площадью 2 квадратных дюйма и использует его, чтобы отметить линию на панели лестницы, которая смещена к средней части ровно на два дюйма от линии компоновки стыка.Последним шагом перед выполнением разметки является временное крепление секции торцевой балки к панели лестницы, совместив конец с этой отметкой смещения. Как объясняет Джексон: «Это помещает луч во временное положение, которое находится ровно в двух дюймах от того места, где он в конечном итоге окажется».

Изготовление и фрезерование надписей

Теперь 2-дюймовый квадратный блок, используемый для отметки смещения, становится блоком, используемым для создания разметки. [3] «Я использую плотницкий карандаш с очень острым классическим острием, — говорит нам Джексон, — чтобы провести четкую линию на грубой текстуре этой балки.(Если вам интересно, что он имеет в виду под «классическим острием», посмотрите его видео «4 способа заточки карандаша плотника».) Когда все три стороны размечены, «очень четкая линия разметки» теперь «ровно 2». дюймах от того места, где должна быть балка, когда она обрезана и прилегает к стене».

После удаления секции балки на козлы компания Jackson фрезерует размеченный конец в трехэтапном процессе [4] . Сначала он обрезает все три стороны балки, используя циркулярную пилу диаметром 6,5 дюймов с тонким пропилом.«Эта комбинация обеспечивает очень тонкий и точный срез именно там, где я хочу», — объясняет Джексон. «А там, где я хочу, он просто гордится отметкой писцового карандаша. Было бы серьезной ошибкой переусердствовать на этом этапе игры». На втором этапе он использует ленточный шлифовальный станок размером 3×21 дюйм с лентой из оксида циркония зернистостью 36, чтобы удалить древесину точно до карандашной метки. Он наклоняет шлифовальный станок, чтобы создать задний скос на 5 или 10 градусов, что гарантирует, что только край конца балки будет касаться стены, что практически исключает возможность создания видимого зазора.На третьем этапе он делает последний проход шлифовальной машиной «с точностью, которая позволяет мне удалить сам карандашный след, ни больше, ни меньше».

 

 

После сверления потайных направляющих отверстий с обеих сторон балки Джексон снова устанавливает секцию балки, чтобы проверить посадку [5] . С подмостей он перемещает балку по панелям лестницы и удерживает ее там с помощью пары опорных стоек Fastcap 3rd Hand (см. «Инструменты для работы в одиночку» справа), оставляя достаточную слабину, чтобы он мог скользить балку по стене, чтобы проверить посадку писца.Довольный тем, как все подходит, Джексон затягивает стойки и вкручивает несколько отделочных винтов, чтобы временно удерживать секцию балки на месте. Затем он освобождает опорные столбы и перемещает леса, чтобы начать работу над следующей секцией балки.

Промыть и повторить

Разметка и подгонка секции балки на другом конце выполняется по той же схеме, за несколькими важными исключениями. Во-первых, вместо использования измерения и лазера для разметки линии разметки, которая будет служить ориентиром для смещения, Джексон временно устанавливает секцию центральной балки и размечает ее [6] . Нахождение этой линии с помощью разметки, а не измерения, позволяет достичь двух целей: это гарантирует, что расположение стыков будет согласованным, поскольку все секции центральной балки обрезаются до одинаковой длины; а поскольку секции центральной балки будут установлены последними, это практически гарантирует, что они подойдут без необходимости модификации.

 

 

Другое исключение возникает после разметки, фрезерования и пробной подгонки секции торцевой балки. Когда секция балки временно установлена ​​заподлицо со стеной, Джексон проверяет, совмещен ли другой конец с линией компоновки рядом с центром панели лестницы.Он обнаруживает, что балка «немного слишком длинная», что означает, что центральная часть балки не подходит. Вместо того, чтобы отдать писца от руки, он определяет, что лезвие 6-дюймового суставного ножа имеет как раз ту толщину, которую ему нужно удалить, поэтому он использует нож, чтобы направлять писца [7] . И даже несмотря на то, что количество древесины, которое необходимо было удалить, в некоторых местах было меньше толщины карандашной линии, Джексон снова использовал ленточный шлифовальный станок для окончательной фрезеровки. Практика делает совершенным.

 

 

Теперь остается только временно прикрутить концевую секцию на место и установить центральную секцию, чтобы проверить посадку. Джексон признает, что допуски очень жесткие, отмечая, что «что-то такое незначительное, как капля искусственного покрытия на конце балки, может помешать тому, чтобы она встала на место». Он также признает, что для этого конкретного раздела «было бы неплохо иметь помощника». Но мы также узнаем, что в дополнение к зажимам 3rd Hand, которые он использовал, и скосу, который он добавил к панелям лестницы, у Джексона есть еще один трюк в рукаве, облегчающий установку соло.При строительстве балок он установил через равные промежутки несколько распорок, чтобы удерживать трехсторонний квадрат друг к другу. Но вместо того, чтобы крепить их к обеим сторонам, он прикрепил только одну сторону, позволив некоторый люфт в ширине балок в месте их соединения с потолком [8] . Как и все остальное в этом хорошо спланированном проекте, эта тактика пригодилась, когда это было необходимо.

 

 

Это процесс разметки и подгонки одной трехсекционной балки.После того, как все временно прикручено, Джексон снимает все и переносит обратно в свой магазин. Там он наносит окончательную искусственную отделку (процесс, который он описывает в другом видео), затем несет все обратно для окончательной установки и подкраски. Вау!

 

Инструменты для работы в одиночку

Джексон работает один на этой работе, что по большей части имеет смысл. Но все подъемы и опускания секций дубовых балок были бы проще с помощником. Чтобы компенсировать это, Джексон использует несколько инструментов.Во-первых, это 6-футовые стальные прокатные леса Werner SRS-72 (464 доллара США в Интернете), на которых Джексон стоит при установке и удалении секций балки. Просторная платформа регулируется по высоте с шагом 2 дюйма и выдерживает до 1000 фунтов. Леса легко перемещаются на фиксирующих роликах, которые поворачиваются на 360 градусов, и все это может пройти через 30-дюймовый дверной проем. Он не требует инструментов для сборки и лежит ровно в разобранном виде для удобства транспортировки.

Просмотр видео Джексона показывает, насколько незаменима пара регулируемых опорных стоек Fastcap 3rd Hand (70 долларов в Интернете) в подобном проекте.Телескопические штанги бывают разной длины и оснащены домкратом и быстроразъемными рычагами, которыми можно легко управлять одной рукой. Стойки поставляются со второй шарнирной опорой, установленной сверху, оснащенной магнитом для использования при закреплении пылезащитного барьера из листового пластика. Я могу вспомнить множество работ, которые были бы проще, если бы у меня была пара таких под рукой в ​​тот день.

Ссылки на многие другие инструменты и оборудование, которые Джексон использует в своих видео, можно найти на его веб-сайте NextLevelCarpentry (nextlevelcarpentry.магазин)

Как установить балки из искусственного дерева на потолке

Балки из искусственного дерева могут кардинально изменить внешний вид вашего дома и придать потолку стиль и архитектурный интерес. Использование искусственного дерева вместо настоящего дерева делает проект проще и дешевле, а ваши балки прослужат вам весь срок службы вашего дома. Вот как установить эти балки на потолок.

Шаг 1. Сверьтесь с размерами

Прежде чем заказывать балки и материалы, тщательно измерьте свой потолок.Проведите мелом линию, чтобы отметить измерения, и рассмотрите возможность написания точных размеров вдоль мела, как карандашом. Закажите балки и другие материалы соответственно и измерьте внутренние размеры балок.

Шаг 2. Усиление вашего проекта

Используя циркулярную пилу, вырежьте деревянные блоки, чтобы они поместились внутри балок. Один блок на каждые 3-6 футов длины будет использоваться для крепления балок к потолку.

Шаг 3. Поиск шипов

С помощью искателя шипов определите место, где вы будете прикреплять деревянные бруски к меловым линиям.Вы можете отметить эти места карандашом. Если не хватает шпилек для крепления ваших балок, отметьте промежутки между ними, чтобы прикрепить дополнительную опору из молли.

Шаг 4. Резка балок

Дайте вашим балкам из искусственного дерева акклиматизироваться к климату вашего дома в течение от двадцати четырех часов до недели, прежде чем обрезать их по размеру. Используйте циркулярную пилу для прямых пропилов или торцовочную пилу для балок, которые могут проходить в углу или пересекать наклонный потолок.

Шаг 5. Блокировка

Прикрепите блоки к потолку с помощью винтов на шпильках и закрепите болтами места, которые не попадают на шпильки.Насухо прикрепите балки к прикрепленным блокам, чтобы убедиться, что они обрезаны в соответствии с правильными размерами. Вы можете подумать о том, чтобы отметить, где блоки сидят в каждой балке.

Шаг 6. Прикрепление к успеху

Нанесите строительный клей на верхнюю часть балки, которая должна быть у потолка, и наденьте балку на блоки. Вверните винт через верхнюю часть балки в каждую сторону каждого блока, чтобы закрепить балку на месте, пока клей сохнет.

Шаг 7. Замазка и очистка

Прежде чем клей высохнет, проверьте, где балка крепится к потолку, где клей, который мог вытечь во время установки.Удалите его и используйте пистолет для герметика, чтобы провести тонкую линию герметика вдоль шва между вашей балкой и потолком.

Хотя может показаться, что для установки балок требуется много шагов и материалов, проект не так уж сложен, и вы обязательно будете в восторге от результатов.

Учебник по изготовлению потолка из деревянных балок своими руками

Все еще щипаю себя за самодельный потолок из деревянных балок в Hacienda Hideaway…

Прежде чем мы перейдем к подробностям нашего самого длинного и амбициозного проекта «Сделай сам» всех времен, вот несколько статистических данных, которые помогут проиллюстрировать объем проделанной работы:

  • 35 60495 35 полные дни физического труда
  • 5 000040495 591
  • 591 5
  • 591 50495 480+ настольная пила RIPS
  • 510+ пилы MITER STRECS
  • 20+ трубок жидких гвоздей
  • 1 измученный, но гордый мастер

Честно говоря, мы покрыли сводчатый потолок огромной комнаты размером с небольшой дом. Я бы порекомендовал начать с чего-то меньшего, например, с ванной. Этот DIY не для слабонервных, но отдача огромна.

Материалы

Инструменты

Я сгруппировал это руководство по потолку с деревянными балками своими руками в несколько шагов — щелкните любой шаг, чтобы перейти к этому разделу:

Сначала ответ на самый важный вопрос:

Зачем использовать ламинат?

Ранее в этом посте я объяснял, почему мы решили использовать ламинат вместо дерева или сборных балок, но вот краткий итог:

  • Ламинат значительно доступнее (у нас он стоил всего 1 доллар.59/sf на момент покупки)
  • Ламинат легкий и с ним легко работать. готово, поэтому мы пропускаем (огромный) дополнительный шаг по окрашиванию каждой доски.

Изготовленные на заказ предварительно изготовленные балки (или искусственные балки) были бы единственным способом избежать швов, а они ОЧЕНЬ дорогие. Используя самый дешевый вариант дерева, одни только балки обошлись бы нам примерно в 9500 долларов от Architectural Depot, и тогда нам ВСЕ ЕЩЕ пришлось бы искать подходящую древесину для досок, окрашивать и устанавливать все самостоятельно.

Использование ламината было неизвестным риском, но мы должны были рискнуть и поверить, что все получится хорошо. (Внимание, спойлер: да!)

Вдохновение

Традиционный испанский/средиземноморский стиль с балками и дощатым потолком из темного дерева (вдохновение от Amber Interiors):

Фото до

Общая площадь нашей большой комнаты (столовая, кухня, гостиная) составляет около 850 кв. футов, но сводчатый потолок увеличивает площадь поверхности.Мы заказали 1800 квадратных футов ламината на всякий случай и в итоге получили три неиспользованные коробки (плюс еще несколько неиспользованных досок).

Не хватает фото пространства после пристройки спальни и вытяжки, но вот будущая кухня:

Шаг 1: Измерение и планирование

Это важный шаг, с которым не стоит торопиться. Мы тщательно измерили (лазерным измерителем) и смоделировали комнату в бесплатной программе Homestyler. Это позволило нам хорошо рассмотреть все пространство.

При планировании расположения балок учитывалось два основных момента:

  • Расположение камина и вытяжки
  • Длина ламинатных досок

Мы хотели, чтобы балки были центрированы как на камине , так и на вытяжке, которые находятся на противоположных стенах и пересекают разные балки.

Для того, чтобы оба были отцентрованы, расстояние между каждым лучом должно быть 3 фута 5 дюймов, что соответствовало тому виду, к которому мы стремились.Доски ламината были всего 4 фута в длину, и мы использовали их для досок, поэтому расстояние между балками в любом случае не могло быть больше 4 футов.

Чтобы отметить расположение балок на потолке, я прикрепил шурупы к пересечению стены/потолка и к вершине потолка с одинаковым интервалом. Затем я использовал наш лазерный уровень, чтобы соединить их и обвести ручкой.

Это гарантировало, что расстояние между лучами останется постоянным, и лучи будут совпадать от одной стороны комнаты к другой.

I использовал тот же метод, чтобы провести прямую линию, параллельную вершине потолка, где будет установлена ​​большая центральная балка.

Шаг 2: Сборка и установка центральной балки

Сначала я перебрал несколько коробок с напольным покрытием, чтобы найти одинаковые куски. Мы были приятно удивлены, обнаружив, что текстура большинства досок совпадает с текстурой других досок, что действительно помогает им выглядеть цельными после установки.

Когда пролеты для всех трех сторон проложены, пришло время построить каждую 4-футовую секцию. Я установил нашу настольную пилу на 45º, чтобы срезать нижние края для чистого соединения, где каждая доска будет соприкасаться.

Для сторон каждой балки (которые будут прикреплены к следующей балке) мы решили также срезать эти края, предполагая, что это даст нам более чистое и бесшовное соединение. Спойлер: это не сработало.

Это была комбинация ошибки пользователя (мой плохой) и очень-очень сложной задачи соединения трех частей вместе на обоих концах, при этом доверяя настольной пиле делать прямые пропилы на коротком конце доски.Чтобы исправить свои ошибки, я использовал орбитальную шлифовальную машину для придания формы доскам, пока они не стыкуются друг с другом без зазора.

Чтобы собрать каждую секцию балки, я разрезал брусок 2×4 на три одинаковых блока и прикрепил по одному на каждом конце, а также один посередине (используя столярный клей, струбцины и гвоздезабивной инструмент).

Быстрая пробная посадка:

Для потолочной части я вырезал дополнительные блоки 2×4 (точно такого же размера, как и предыдущие блоки), к которым верхние части балок будут прикреплены в каждом шве.

Используя линию, которую я провел параллельно вершине потолка с помощью нашего лазерного уровня, я убедился, что блок 2 × 4 точно выровнен, и прикрутил его.

Я использовал эти длинные структурные винты 4 ½ дюйма, чтобы добраться до фермы вдоль пика. Вот поперечное сечение сборки:

Первый луч вверх!

Сначала мы думали, что будем использовать отделочные гвозди, чтобы прикрепить балки к блокировке, но из-за угла наклона потолка у нас не было достаточно места, чтобы вбить их должным образом, поэтому вместо этого мы использовали шурупы.Потолочные доски в конечном итоге закрывали примерно дюйм верхней части балки, поэтому нам не нужно было беспокоиться о том, чтобы залатать все дыры.

Мы арендовали леса в Home Depot и через 3 недели и 532 доллара поняли, что уже заплатили больше, чем стоили бы новые леса. Поэтому мы вернули его и купили свой собственный за 462 доллара, чтобы закончить установку — урок усвоен!

Эта большая балка была сложной задачей для двух человек. Мы должны были убедиться, что он выровнен с предыдущей балкой и остался на одном уровне, приклеивая и предварительно просверливая каждый винт.

Как оказалось, использование косых пропилов на коротких концах было не лучшей идеей — см. ниже.

Шпаклевка по дереву и морилка помогли скрыть щели, но они все еще видны при правильном освещении.

Мы предполагали, что швы будут видны, и решили скрыть их с помощью ремешков, но в итоге решили оставить их, чтобы общий вид был более чистым.

Теперь, когда они снова подкрашены и весь потолок готов, они совсем не выделяются.Как насчет этой 40-футовой балки?!

Шаг 3: Добавьте полоски обшивки и блокировку 2×4

Этот следующий шаг был необходим, потому что наши фермы проходят параллельно большой балке, то есть параллельно доскам. Каждая доска должна быть прикреплена к стойке (не только к гипсокартону), поэтому мне пришлось сначала прикрепить полоски обрешетки на каждом конце:

Полоски для обшивки — это недорогие доски размером 1×2″, и я установил их рядами, в нескольких дюймах от края каждой доски. Ниже вы можете увидеть более тонкие линии вдоль потолка, которые пересекают балки — это расположение каждой фермы и места крепления каждой полосы обшивки.

Не забудьте предварительно просверлить отверстия перед тем, как завинтить концы — эта древесина легко трескается!

Я также использовал жидкие гвозди для дополнительного усиления.

На концах небольших полос обрешетки рядом с балкой я использовал эти прочные анкеры для гипсокартона, чтобы прикрепить их к потолку, поскольку не было фермы, к которой можно было бы прикрепиться.

На этом этапе вам нужно будет переместить все вентиляционные отверстия и освещение, если это необходимо. Наши были повсюду и пересекались с лучами, поэтому мы наметили новые места для источников света и переместили вентиляционные отверстия кондиционера.

Я построил простую раму для новых вентиляционных отверстий, используя полоски обшивки, в соответствии с размером отверстия существующего вентиляционного отверстия. Каждое новое вентиляционное отверстие располагалось по центру между двумя балками. Я переместил воздуховод с чердака на новое место, и мы попросили нашего специалиста по вентиляции и кондиционирования установить новые вентиляционные коробки.Старые дыры в гипсокартоне были залатаны куском гипсокартона, который я вырезал для нового вентиляционного отверстия.

Я также добавил пару полос обшивки к балкам по обе стороны от новых мест для освещения, просто чтобы обеспечить небольшое дополнительное усиление потолка, когда будет просверлено новое отверстие для освещения.

После того, как все полоски обшивки были вставлены, пришло время добавить полосы 2×4 вдоль линий балок. Я забыл сфотографировать этот шаг, но вот скриншот из таймлапса:

Этот шаг был довольно простым — просто выровняйте 2 × 4 с линиями балок на потолке и прикрепите (я прикрутил их к каждой ферме).

Полосы обшивки, вентиляционные решетки кондиционера и 2×4 заняли у меня в общей сложности около четырех дней.

Шаг 4: Прикрепите потолочные доски

Вот где начинается веселье! Прежде чем положить первую доску, мне нужно было наметить, где они будут выстраиваться, чтобы избежать узких полос в конце. Начиная с самого длинного пробега, я использовал кусочки обрезков в качестве теста, чтобы посмотреть, как они будут падать (извините, это не по порядку, забыл сфотографировать перед запуском!)

Когда мой интервал был готов, началась обшивка.

Этот шаг также довольно прост. Доски сцеплены, и все они были обрезаны до одинакового размера — длина не должна была быть очень точной, потому что балки скроют любые небольшие зазоры вокруг 2×4.

Самые сложные вырезы были вокруг камина и вытяжки. Я использовал лобзик, чтобы вырезать эти части, и свою орбитальную шлифовальную машину, чтобы скосить край и придать точную форму.

Эти усилия окупились, потому что они подходят как влитые.

Последние две детали рядом с большой балкой было немного неудобно устанавливать из-за ограниченного пространства из-за угла наклона потолка.

Чтобы получить плотную посадку, я предпринял следующие шаги:

  1. Оторвал край верхней части, которая должна была идти рядом с балкой
  2. Разорвал эту часть до нужной ширины, чтобы она соответствовала конец вложен в предыдущую доску, а другой конец упирается в балку

Установка досок заняла у меня неделю, но какая разница уже!

Шаг 5: Соберите и прикрепите балки меньшего размера

Первым шагом для маленьких балок было перебрать десятки ящиков с досками, разложить их и сопоставить узоры волокон.Это заняло у меня целый день, но это важный шаг, поэтому они выглядят как одна большая балка, а не несколько маленьких секций.

Маленькие балки были сконструированы так же, как и большая балка, со скошенными длинными краями и блокировкой 2×4 посередине (на этот раз без скосов на коротких концах!) Я использовал угломер, чтобы определить угол среза по отношению к стене. (все они оказались на 15º).

Я сделал ширину раскрытия этих балок 3 ½ дюйма, чтобы они плотно прилегали к 2×4, которые я установил на потолке.После того, как каждая секция была построена, я отшлифовал углы, чтобы избавиться от некоторых осколков от настольной пилы, и использовал маркер для мебели, чтобы пройтись по краю и скрыть следы разрезов.

2×4 на потолке опустились всего на ~ ½ дюйма ниже досок, поэтому я добавил дополнительную блокировку для крепления балок в каждой точке соединения.

Начиная с самых маленьких балок, я использовал жидкие гвозди и 1-дюймовые финишные гвозди, чтобы прикрепить их к блокировке.

В итоге я сделал несколько небольших корректировок с помощью ручного напильника и орбитальной шлифовальной машины, чтобы получить правильную посадку.

Аналогичный процесс для более длинных балок с несколькими секциями, но я добавил дополнительную блокировку на каждом стыке. Это было необходимо для армирования и для того, чтобы каждая секция была выровнена.

Самые длинные балки состояли из четырех секций и имели общую длину около 12,5 футов.

Эти швы встык получились намного лучше, чем скошенный большой брус! Живи и учись.

Чтобы получить идеальный контур вокруг вытяжки, я использовал свою орбитальную шлифовальную машину, чтобы изогнуть край.

Так приятно смотреть, как складываются эти детали!

Я столкнулся с серьезной проблемой на участке гипсокартона, который отошел от ферм и прогнул потолок. Я смог повторно закрепить гипсокартон, но остался с шатким кривым потолком.

После неудачной попытки вырезать изогнутую форму лобзиком я провел пару часов с ручным напильником и орбитальной шлифовальной машиной — и сделал около 100 пробных подгонок — чтобы получить правильную форму:

Не могу даже найти проблемную деталь!

Для остальных балок было очень сильно промыть и повторить весь этот процесс.Я строил и устанавливал их со скоростью примерно три полных луча каждые два дня.

Нет ничего лучше, чем смотреть, как поднимается последний луч после нескольких недель работы!

Я провел 4-5 часов, протирая все и подкрашивая по мере необходимости с помощью фломастеров.

Шаг 6: Переустановите вентиляционные отверстия и лампы HVAC

Самый быстрый способ испортить всю нашу тяжелую работу — установить кучу неприятных на глаз вентиляционных отверстий и ламп. Я нашел эти низкопрофильные линейные крышки вентиляционных отверстий (такие же, которые мы использовали при переделке нашего шкафа) и тонкие светодиодные фонари и решил покрасить их в «искусственный лес», чтобы они соответствовали текстуре дерева.

После использования моей обычной аэрозольной грунтовки я нанес слой темно-коричневой аэрозольной краски.

Затем я купил три образца краски, которые подходили к разным оттенкам ламината, и слегка нанес их кистью.

Эта техника привела к удивительно реалистичной текстуре дерева — они оказались лучше, чем ожидалось!

Как упоминалось ранее, вы не можете видеть много деталей, стоя на земле, но это был забавный эксперимент и хороший трюк, который нужно знать на будущее.

В качестве последнего шага наш электрик прорезал отверстия для новых фонарей (я отметил места малярным скотчем) и соединил их!

Деревянные потолочные балки своими руками

И это, друзья мои, подводит нас к концу…

Вы заметите, что цвет и тон досок немного меняется в зависимости от угла и освещения. Я думаю, что цветовая вариация и зернистость идеально подходят для нашей Hacienda — я не уверен, что мы смогли бы добиться этого, пытаясь прокрасить доски вручную.

Швы в большой балке действительно единственный недостаток. Это не идеально, но, по крайней мере, вы можете увидеть их, только глядя на свет…

Честно говоря, я просто в восторге от того, что стою в этой комнате и вижу эту невероятную трансформацию… Меня даже не волнуют швы.

Потолок лично кажется намного выше. Вот рядом до/после сравнения:

Конечно, добавление спальни и снос кухни тоже имели большое значение!

А теперь момент истины: сколько стоил наш потолок из деревянных балок своими руками?

Материалы: 3796 $

Леса: 994 $

Работа по найму: $450

Итого: $5240

Если вычесть 532 доллара, которые мы потратили впустую на аренду лесов, реальная стоимость составит всего 4708 долларов . На несколько тысяч меньше, чем покупка сборных балок, и часть стоимости, если бы мы нанимали всю работу. Я могу гарантировать вам, что мы добавили намного больше к стоимости собственности 🙂

Конечно, стоимость — не единственный фактор: 35 дней тяжелой физической работы — это огромное обязательство, и я бы не рекомендовал его большинству людей. Но я рад сообщить, что наш эксперимент удался, и вы действительно можете построить довольно невероятный потолок, используя ламинат. И для нас? 100% стоит.

Если вы решите заняться этим «сделай сам», обязательно посмотрите мою 3-частную историю в Instagram, в которой рассказывается еще больше деталей, включая видео об установке потолка из деревянных балок своими руками.

Фу, мне нужно вздремнуть сразу после написания этого урока — я могу только представить, как устал Лукас! Но отдыхать некогда, впереди укладка напольного покрытия. На следующей неделе я начну делиться прогрессом в своих историях в IG, поэтому убедитесь, что вы подписаны на меня там.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.