Углы каркасного дома 50 на 150: Угол каркасного дома для крепежа используется доска ель или сосна, сбивается гвоздями

Тёплый угол в каркасном доме

В любой технологии строительства деревянного жилья особое внимание уделяется обустройству углов. Для каркасных домов эта тема тоже актуальна, так как неправильно выполненные угловые конструкции в итоге не обеспечат требуемой прочности и жёсткости, а также станут местами образования мостиков холода. Если реализуемый проект предполагает постоянное проживание, углы силового каркаса в нём можно выполнить одним из трёх способов. Другие варианты, которых не менее десятка, для всесезонного жилья не подходят, так как не обладают нужными качествами.

Калифорнийский тёплый угол

Самый популярный способ сборки наружных углов каркасного дома – калифорнийский теплый угол. Для выполнения требует всего три доски размерами 150×40 мм, что делает эту технологию ещё и достаточно экономичной. В результате получается угловая стойка, обладающая высокой жёсткостью, не имеющая открытых стыков между элементами, а также дающая возможность правильно организовать утепление и отделку смежных стен, как снаружи, так и внутри дома.

Выполняется следующим образом. Основа стойки собирается из двух досок, которые соединяются в виде буквы «Г». Одна из сторон этой конструкции ориентируется наружу будущего дома, а вторая внутрь. Далее с внутренней стороны монтируется третья доска. Её ребро в результате упирается в доску, ориентированную на внешний угол, а грань прилегает к той, которая направлена внутрь жилья.

В итоге все стыки получаются не сквозными, есть куда укладывать теплоизоляционный материал и крепить наружную листовую обшивку. Кроме того, с внутренней стороны угла получается две так называемые полочки, которые в дальнейшем используются для монтажа гипсокартона или OSB листов для внутренней отделки помещений.

Скандинавский тёплый угол

В нашей стране скандинавский теплый угол применяется достаточно редко, хотя технически является одним из самых простых и энергоэффективных способов. Очень популярен в Америке и странах Скандинавии. Для обустройства одной угловой стойки этим способом требуется всего две доски 150×40 мм и один брусок 50×50 мм.

Основные две доски позиционируются в виде буквы «Г» таким образом, чтобы обе длинные стороны были направлены на улицу. Между собой они физически никак не скрепляются, так как сращиваются только лишь рёбрами. Чтобы сделать такую стойку жёсткой и защищённой от образования мостиков холода, применяется 50-миллиметровый брусок. Он устанавливается внутри на стыке основных досок, и крепится, соответственно, к ним обеим. В итоге получается нужная жёсткость, а заодно перекрывается единственный путь для холода. Внутри дома образуется полочка для монтажа листовой обшивки на смежных стенах.

Чтобы скандинавский угол был действительно тёплым, в его полость обязательно укладывается минераловатный утеплитель. Это немного усложняет этап утепления каркасного дома, однако даёт свои преимущества.

Закрытый тёплый угол

Ещё один популярный метод сборки тёплого угла в каркасном доме – закрытый теплый угол, не предполагающий большого перерасхода пиломатериала. Для реализации одной стойки требуется три доски 150×40 мм. На первом этапе две из них сращиваются в виде буквы «Г», а позиционируются аналогично калифорнийской технике. Далее со стороны образующейся полости между двумя досками (параллельно направленной на улицу) устанавливается третья.

В итоге получается силовая угловая стойка, которая обладает высокой жёсткостью, и не имеет мостиков холода. Как и в случае со скандинавским тёплым углом, закрытую конструкцию требуется дополнительно утеплять.

Ознакомьтесь с проектами из нашего каталога, лидерами продаж.

Срок строительства — от 10 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Каркасные коттеджи

Все коттеджи

Каркасные дома

Все каркасные дома

Садовые дома

Все садовые дома

У вас уже есть проект? Отправьте нам на бесплатный расчет!

Отправить

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Каркасные дома: чем отличается финская технология от канадской?

26 / 01 / 2021

Строительство каркасных домов в нашей стране осуществляется по двум популярным технологиям — финской и канадской. Несмотря на принципиальную схожесть, благодаря которой в обоих случаях получается энергоэффективное, прочное, тёплое жильё, между ними есть несколько …

Продухи в фундаменте деревянного дома

27 / 12 / 2020

Наиболее распространённым типом фундамента для строительства деревянных домов считается классическая монолитная лента. Такое основание имеет много преимуществ по сравнению с другими технологиями. Однако есть и некоторые особенности. Одна из них заключается в …

Дополнительное утепление стен каркасного дома изнутри

27 / 12 / 2020

Утепление стен является одним из ключевых моментов каркасной технологии строительства. Оно выполняется всегда, даже если вы строите временный дачный домик. Теплоизоляционный материал по умолчанию закладывается между силовыми стойками каркаса и является базой …

схема, ошибки и технология строительства

При строительстве каркасного дома углам необходимо уделить особое внимание, поскольку на них приходится основная нагрузка.

Здесь чаще всего образуются мостики холода, из-за которых ухудшается теплоизоляция помещений.

Чтобы избежать негативных моментов при эксплуатации, следует точно соблюдать технологию строительства.

Содержание

1. Разновидности углов
2. Калифорнийский или американский угол
3. Закрытый угол
4. Скандинавский угол
5. Монолитный угол
6. Угол из двух досок
7. Угол из трех досок
8. Угол из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)
9. Угол из четырех досок
10. Организация внутренних углов
11. Утепление углов и «теплый пол»
12. ТОП-3 ошибок

Разновидности углов

Конструкция угла определяется технологией строительства каркасного дома. Разберем основные разновидности углов и их особенности.

Калифорнийский или американский угол

Калифорнийский угол чаще всего используется при возведении каркасных домов. Он считается самым простым.

Этот метод предполагает крепление дополнительной доски к крайней стойке с внутренней стороны, как альтернатива ее может заменить полоса из OSB (ориентированно-стружечной плиты).

В итоге выступающая часть третьей доски образует полочку, которая станет опорой для слоя внутренней отделки. Главный недостаток этого вида стыковки – мостик холода, который может образоваться в зоне дополнительной стойки.

Закрытый угол

Закрытый угол предполагает монтаж дополнительной стойки, которая усиливает соединение. Утепление угла производится параллельно с облицовкой наружных стен, поскольку с внутренней стороны угол получается полностью закрытым.

Скандинавский угол

Соединение по скандинавскому методу считается самым теплым из-за отсутствия мостиков холода. Свое название оно получило из-за распространения в северных европейских странах.

Главный недостаток этой методики – ее сложность, при самостоятельном возведении она практически не используется.

Монолитный угол

Монолитный метод предполагает использование цельного деревянного бруса. Он не так часто применяется при строительстве жилых домов, поскольку получаемое соединение «холодное».

С течением времени массив может растрескаться, а также возникнуть сложности с облицовкой фасада из-за отсутствия полочек.

Угол из двух досок

Это самый недорогой вариант. Угловые стойки в этом случае крепятся друг к другу в виде зеркально отраженной буквы «L». Утепляется угол с внутренней стороны помещения.

Чтобы получилась полочка для крепления внутренней отделки, к стойке крепят полосу OSB-плиты (ее ширина должна быть не менее 100 мм). Основной недостаток такой конструкции – низкая жесткость.

Угол из трех досок

Такую схему еще называют «2+1». К задней стойке крепится доска, развернутая по отношению к ней на 90 градусов. Образовавшийся зазор между стойкой и наружным слоем обшивки заполняется утеплителем. Получается достаточно жесткое соединение c внутренней полочкой для крепления облицовочного материала.

Угол из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)

Этот метод предполагает расположение двух стоек 50х150 мм параллельно друг другу.

К наружной стойке крепится еще одна доска 50х150 мм. Получившийся внутренний угол укрепляется доской размером 50х100 мм.

Получившийся карман между последней доской и наружной отделкой заполняют утеплителем. Конструкция сколачивается с помощью гвоздей с шагом не более 60 мм.

Угол из четырех досок

В этом случае стойка состоит из четырех досок, скрепленных одна с другой плашмя. Внутренняя сторона такого соединения укрепляется еще одной доской, которая не только играет роль усилителя, но еще и выполняет функцию полочки для крепления внутренней отделки.

Такое соединение отличается высокой жесткостью, однако угол может промерзать. Чтобы предотвратить это, среднюю из трех досок заменяют отдельными блоками для разрыва контура холода.

Организация внутренних углов

Соединение внешних стен дома образует наружный угол дома, если строитель выбирает американский или закрытый угол. При организации внутренних углов необходимо предусмотреть наличие полочки для крепления гипсокартонных листов для отделки.

Если используется простой монолитный или угол из двух досок, закрепить внутреннюю отделку просто не на чем. В этом случае используется либо дополнительный брус, либо планка из OSB-листа.

Утепление углов и «теплый пол»

Угол дома – зона самых больших теплопотерь. Для их минимизации применяется технология «теплый угол», который формируется из трех или четырех стоек каркаса. Получившийся между ними карман заполняется теплоутеплителем. Технология зависит от типа выбранного соединения.

Если при строительстве выбран скандинавский или закрытый метод, утеплять углы необходимо до монтажа внешней обшивки.

В качестве утеплителя может использоваться пеноплекс, минеральная или эковата. Минеральная вата имеет меньший срок службы, со временем она может разрушаться.

Дополнительно используются жидкие теплоизоляционные составы, которые повышают противопожарные свойства сооружения.

ТОП-3 ошибок

Ошибки, которые чаще всего встречаются при строительстве углов:

• Отсутствие утепления. Организация углового соединения из цельного бруса (монолитный способ) или из четырех досок без использования утеплителя придает конструкции жесткость, но не утепляет ее. Такие углы будут промерзать, особенно со временем из-за растрескивания массива.
• Использование не того крепежа. Для монтажа нельзя использовать саморезы. Углы каркасных домов подвержены смещению. В качестве крепежных элементов необходимо использовать гвозди, анкера или деревянные нагели. Профессионалы для ускорения процесса используют пневмомолотки и гвозди в лентах. Саморезы могут использоваться только для крепления листов обшивки. Причем они должны быть анодированными.
• Некачественные доски и брус. Если при возведении использовалось дерево с естественным уровнем влажности, при усушке неизбежно возникнет деформация, особенно в углах. Даже хорошо высушенные пиломатериалы могут прийти в негодность при неправильном хранении. После доставки к месту возведения, необходимо защитить дерево укрывочными материалами.

Каркас стены из стальных стоек и направляющих

Каркас стен: оригинальные детали | БРАНЦ Ремонт

Каркас стен виллы, как правило, был риму, но тотара и каури также использовались там, где они были доступны, а иногда и другие породы дерева, такие как орегонская сосна в некоторых домах Девонпорта.

На этой странице:

• Верхняя и нижняя пластины
• Шпильки
• Угловая рама
• Несущие стены
• Распорка
• Кирпичная конструкция
• Крепления

Каркас стены был грубо распилен 4 x 2 дюйма (100 x 50 мм). Шпильки обычно устанавливались на расстоянии 18 дюймов (450 мм) от центра, и при возведении стен не использовались dwangs.

Верхняя и нижняя пластины

Верхняя и нижняя плиты имели номинальный размер 4 x 2 дюйма (100 x 50 мм), при этом нижняя плита укладывалась непосредственно на балки пола — в некоторых ранних домах стеновая плита могла опираться непосредственно на сваи (рис. 1).

Рисунок 1 : Стеновая пластина, опирающаяся непосредственно на сваи.

Вернуться к началу

Шпильки

Вплоть до 1890-х годов шпильки иногда вбивали в верхнюю и нижнюю пластины (рис. 2). Это позволяло устанавливать шпильки без гвоздей, так как гвозди были относительно дорогими.

Стойки более поздних вилл также могут быть вставлены в верхнюю и нижнюю пластины. Это позволяло обрезать их до общей длины с корпусом, учитывая различия в размерах пиломатериалов пластин, и, как утверждалось, снижало риск скручивания каркаса.

Для двухэтажных вилл каркас первого этажа обычно поддерживался каркасом стены нижнего этажа, но есть примеры, когда использовался баллонный каркас — стойки проходили по всей высоте каркаса, а каркас верхнего этажа опирался на косоур. в шпильки (см. рис. 3).

Рисунок 2 : Шпилька врезана в нижнюю пластину.

Рисунок 3 : Каркас воздушного шара.

Вернуться к началу

Угловая рама

Каркасные углы к внешним стенам могут быть образованы одной угловой стойкой размером 4 x 4 дюйма (100 x 100 мм) с прикрепленной к ней рейкой, чтобы можно было установить спичечную облицовку внутри (Рисунок 4). Затем к каркасу прикрепили латы, чтобы можно было зафиксировать спичечную подкладку на месте.

Угловые и рабочие швы в верхней и нижней пластинах были уменьшены вдвое (рис. 5 и 6).

Рисунок 4 : Угловой каркас с угловой стойкой 4 x 4 дюйма (100 x 100 мм).

Рисунок 5 : Угловое соединение половин, используемое для опор и пластин.

Рисунок 6 : Полушарнир в опоре или шпильке.

Вернуться к началу

Несущие стены

Несущими стенами, как правило, являются внешние стены и внутренние стены, идущие вдоль каждой стороны коридора. Перемычки над дверными проемами, как правило, имеют размер 4 x 2 дюйма (100 x 50 мм) на плоской поверхности, что маловато с точки зрения современных стандартов каркаса.

Внутренние стены, кроме тех, которые параллельны коридору, были ненесущими. Внутренние стены, которые соединялись с внешними стенами, обычно возводились после того, как спичечная обшивка была прикреплена к внешнему каркасу (рис. 7).

Каркас внутренней стены, возможно, не был прикреплен к стойке внутри внешней стены — он был просто прибит гвоздями к верхней и нижней пластинам. Внутренние двери, скорее всего, не были построены с размером более 4 x 2 дюймов (100 x 50 мм) на плоскости в качестве перемычки.

Рисунок 7 : Внутренние стены обрамлены после закрепления спичечной облицовки.

Вернуться к началу

Распорка

Боковая устойчивость или распорки были обеспечены 6 x 1” (150 x 25 мм) под углом 45°, вставленными в корпуса в стойке в каждой точке пересечения, а также в верхнюю и нижнюю пластины (рис. 8 и 9).

В тех случаях, когда стены были параллельны опорам, скоба вставлялась в опору на нижнем конце (рис. 10).

Рисунок 8 : Поперечная распорка в шпильках и пластинах.

Рис. 9 : Стеновая скоба, вставленная в верхнюю пластину (показан каркас карниза).

Рис. 10 : Стеновая скоба, вставленная в опору и нижнюю пластину.

Прочность существующей конструкции часто неизвестна. Что следует использовать в расчетах крепления, требуемых органами по согласованию строительства, когда планируется ремонт или реконструкция?

Компания BRANZ протестировала ряд старых систем крепления, чтобы определить рейтинги крепления стен. Результаты можно найти в Отчете об исследовании BRANZ SR305  Рейтинги крепления для непатентованных несущих стен .

Вернуться к началу

Кирпичная конструкция

Небольшое количество вилл было построено из двойного кирпича толщиной внутренних стен 9 дюймов (230 мм) и наружных стен толщиной 9 дюймов (230 мм) или 13½ дюймов (345 мм), но их строительство было значительно дороже, а риск был признан ущерб от землетрясения.