Строим каркасный дом сами шаг за шагом видео: как правильно собрать каркас для дома

Строим каркасный дом своими руками: правила, (фото+видео)

>

Каркасные дома не зря называют энергоэффективными. Жилые здания такого типа расходуют зимой на 30% энергии меньше, чем выстроенные по обычной технологии. К достоинствам относятся простота сборки конструкций, небольшой вес и доступность материалов. Смонтировать каркасный дом своими руками — вполне посильная задача для человека, владеющего навыками работы с деревом и запасом необходимых инструментов. Поможет ему в этом подробная пошаговая инструкция.

Каркасники возводят в среднем за 2-4 месяца. Опыт холодных скандинавских и североамериканских стран подтверждает прочность и долговечность сооружений. За короткий период на строительной площадке появляется благоустроенное жилье, цена которого на 15-20% ниже кирпичного или бетонного. В России строительство каркасных домов набирает обороты. Нормирует его документ СП 31-105-2002, основой которого послужили канадские и американские разработки.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.

Каркасный дом — пошаговая инструкция

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М250.

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20 °C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности.

С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17 °C ждать нужно уже около 10 дней.

Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Установка обвязки

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

Пример установки лаг пола

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет).

Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Укладка пенопласта

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Как правильно укладывать настил из досок

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Даже при таком варианте угол будет более холодным

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так

При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см

Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно

Перфорированные скобы — форма может быть разной

Крепление балки потолочного перекрытия при помощи металлических скоб

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Потому они выпущены на 30 см за периметр стен

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Это как выглядит каркас до обшивки. Если стены не обшить, при работе над стропильной системой ощущаются небольшие колебания. Наружная обшивка делает каркас гораздо жестче

Была выбрана двускатная крыша с поднятой затяжкой

Для удобства крепежа стропильных ног по краю балок пола был прибит брусок 50*50 мм. В стропилах под него был сделан запил. При монтаже они сначала просто упирались в брусок, затем крепились

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосин

Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Наиболее распространенный пирог утепления каркасной стены

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойкам

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео.

Строим каркасный дом своими руками: правила, (фото+видео)

Каркасные дома недаром называют энергоэффективными. Жилые дома этого типа зимой потребляют на 30% меньше энергии, чем построенные по традиционной технологии. К плюсам можно отнести простоту сборки конструкций, небольшой вес и доступность материалов. Собрать деревянный дом своими руками – вполне посильная задача для человека, имеющего навыки работы с деревом и запас необходимых инструментов. В этом вам помогут подробные пошаговые инструкции.

Строения возводятся в среднем за 2-4 месяца. Опыт холодных стран Скандинавии и Северной Америки подтверждает прочность и долговечность конструкций. В короткие сроки на стройплощадке появляется комфортное жилье, цена которого на 15-20% ниже кирпичного или бетонного. В России строительство деревянных домов набирает обороты. Его документ нормализован СП 31-105-2002, основанным на канадских и американских разработках.

Ориентировочная оценка деревянного дома 12 * 9 метров, цены на 2013 год. Актуальную стоимость комплектующих вы можете оценить в вашем регионе

Другой момент. Многих интересует, можно ли оставить деревянный дом без отделки и если да, то на каких этапах. Ответ – можно, и первый этап всем известен: готовый фундамент оставляют на зиму. Возможны также варианты зимовки в следующем виде:

Оставлять окна и двери без присмотра на зиму опасно. В остальных случаях откладывать завершение строительства тоже неплохо – древесина засохнет. Зимой, как правило, невысокая влажность и активное сушка. Заодно выявить все косяки в уже собранной детали.

В целом надо сказать, что жить в деревянном доме, в котором все сучки правильно завязаны, хорошо. Эта технология не прощает ошибок. Даже несовершеннолетние. Если вы хотите ознакомиться со строительными нормами и правилами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных односемейных жилых домов с деревянной конструкцией». Есть все описания и требования.

Содержание

1. Каркасный дом — пошаговая инструкция
2. Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
3. Нижняя обвязка и пол
4. Ставим обвязку и лаги
5. Утепление и настил пола
6. Каркасные стены
7. Шаг установки и сечение стоек
8. Укосы или раскосы
9. Углы каркасного дома
10. Перекрытие
11. Стропильная система и кровельный материал
12. Утепление
13. Видео инструкции по монтажу каркасных домов
14. Источник – https://kak-sdelano.ru/stroitelnyie-i-otdelochnyie-materialyi/karkasnyij-dom-svoimi-rukami

Каркасный дом — пошаговая инструкция

Существует несколько технологий строительства каркасных домов, но классический способ строительства – канадский. Его еще называют платформенным, так как сначала монтируется пол деревянного дома, а затем на нем, как на платформе, монтируется каркас стен. Мы расскажем, как построить дом в этой технике. Об остальном позаботиться не составит труда: отличается лишь последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор тонального крема – отдельная, сложная и объемная тема. Учитываются геологический образ участка, высота грунтовых вод, вес здания и сезонность жизни в нем, регион, где ведется строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в целом для каркасов часто делают фундаменты на столбах, решетках или полосах.

В нашей стране пальма первенства в строительстве каркасных домов своими руками принадлежит фундаменту из сетки на опорах. Строится быстро, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитан и построен, надежен. Сочетая в себе преимущества штабеля и ленты, он равномерно распределяет нагрузку по всем материалам.

Столбы TISE наиболее надежны при строительстве свайного или решетчатого фундамента. Благодаря удлиненной пятке они обладают большей грузоподъемностью и лучше противостоят подъемным силам.

Установка фундамента на решетчатые опоры с опорами TISE

Просверлить отверстия для свай можно ручной дрелью или моторизованной. В качестве опабульки используется рубероид, свернутый в трубы необходимого диаметра (необходимо накрутить не менее трех слоев), закрепленный скотчем. Другие варианты – асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутри свай устанавливают от трех до четырех арматурных стержней, соединенных между собой в форме треугольника или квадрата. Стержни арматуры нарезают так, чтобы они выступали над поверхностью столба не менее чем на 0,7-0,8 метра. Все залит бетоном марки не ниже М250.

После заливки свай устанавливается опалубка под ленту (ростверк), укладывается арматура и вяжется. Продольные стержни присоединяются к гнутым выходам арматуры из столбов. На этом этапе в ленте оставляются отверстия для обеспечения коммуникаций и вентиляции (через ленту вставляются отрезки пластиковых труб).

Впоследствии к ленте фундамента будет прикреплена обвязочная планка. Для его установки шпильки закрепляются в ленте. Их устанавливают с шагом 1-2 метра. С каждого угла отходят по 30 см в обе стороны, здесь нужны шпильки, остальное в зависимости от размеров дома, но не реже, чем через каждые 2 метра. Учтите, что именно шпильки соединяют каркас дома с фундаментом. Поэтому лучше ставить почаще. И еще: какой бы короткой ни была стена, стоек должно быть не менее двух.

Когда все готово, заливается бетон.

Фаршированный гриль. Фундамент для деревянного дома своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не пересыхал, а набирал прочность, его лучше накрыть полиэтиленом (см. Фото). Если температура после заливки фундамента останется в пределах +20 ° C, строительство можно будет продолжить примерно через 3-5 дней. За этот период в таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. Вы можете свободно работать с ним. При понижении температуры период значительно увеличивается. Так что при + 17 ° C придется ждать около 10 дней.

Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не вытягивала влагу из бетона, требуется герметизирующая заделка фундамента. Самый безопасный способ сделать это – битумной мастикой. А лучше – в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Рубероид дешевле, но со временем ломается. Более надежная гидроизоляция или другой аналогичный современный материал.

Можно один раз замазать сетку шпаклевкой, а сверху намазать гидроизоляцию. Еще один вариант перехвата гидроизоляции под деревянным домом – это два слоя гидроизоляции, промазанные шпаклевкой – чем ближе грунтовые воды, тем более полной должна быть гидроизоляция.

Первый слой – жидкая гидроизоляция, пока она не высохнет, на нее можно наклеить слой рулона

Затем укладываются грядки – доски 150 * 50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и огнезащитными составами. Край грядки совмещается с внешним краем фундамента. В местах, необходимых для штифта, просверливаются отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра штифта). Затем укладывается вторая доска. Укладывается таким образом, чтобы перекрывать стык первого ряда. Получается замок.

Вторую доску укладывают так, чтобы стыки перекрывали

В целом брус 100-150 см можно укладывать, но его цена намного выше, чем у двух досок, которые вместе имеют одинаковую толщину, а две правильно закрепленные доски обладают большой несущей способностью, даже если они требуют большего время для их установки. Чтобы они работали как единая планка, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Впоследствии к кровати прикрепляется обвязка. Его размеры тоже 150-50 мм, но ставится он по краю. Его выравнивают по внешнему краю фундамента, прибивают длинными гвоздями (9 см) к грядке через каждые 40 см.

Монтаж обвязки

Следующий этап – установка и установка задержки. Это те же доски 150 * 50 мм, поставленные по краю. Крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) на конце к планке, двумя гвоздями справа и слева к кровати. Так что любая задержка есть с обеих сторон.

Пример установки отложенного пола

На фото видно, что первое бревно устанавливается вплотную ко второму – так лучше переносится нагрузка на фундамент. Устанавливается по второму краю кровати. Шаг установки 40-60 см, зависит от длины пролета и сечения используемого бруса: чем больше длина, тем меньше шаг.

Установлены и отремонтированы перекрытия перекрытия

Если бревна длинные и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы бревна не «уходили» на поперечную балку, перемычки упаковываются. Они равны по длине шагу установки лага за вычетом удвоенной толщины платы: если шаг лага 55см, толщина доски 5см, длина перемычки будет 45см.

Утепление и настил пола

После того, как вы собрали основу для пола, самое время утеплить пол. Это можно сделать по-разному, из разных материалов. Покажем экономичный вариант – с плитами пенополистирола плотностью 15 кг / м3 (больше можно, меньше нет). Он, конечно, не экологически чистый, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя 150 мм, укладывается два слоя: один по 10 см, второй по 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (смещения).

Для начала по нижнему краю лага вставляется черепной блок 50 * 50 мм. Он будет удерживать пену на месте.

В нижней части получается каркас из черепной планки, который предотвратит падение пенополистирола

Пенополистирол режется обычной ножовкой. Холст можно взять по дереву – режется быстрее, но край получается рваный, или по металлу – медленнее идет, но край ровнее. Нарезанные листы укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем их заклеивают по периметру герметиком, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

Монтаж полистирола

Далее уложите черновой пол из досок, выровняйте и положите сверху фанеру (желательно ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой пол не перекосился, укладывайте доски, чередуя направление волны. Если посмотреть на поперечный разрез доски, то годовые кольца расположены полукругом. Итак, вам нужно, чтобы арка смотрела вверх и вниз (см. Фото).

Как правильно стелить паркет

Можно обойтись без дощатого настила. Так что толщина фанеры должна быть не менее 15 мм. Обдумайте, что наиболее выгодно в вашем регионе и выберите.

В любом случае листы должны быть разнесены – швы не должны совпадать (как в кладке). Однако не забудьте оставить зазор 3-5 мм между листами фанеры, чтобы компенсировать изменение размера при изменении влажности.

Второй этап строительства деревянного дома завершен – настелен пол

Фанера крепится на саморезы длиной 35 мм (лучше белые – меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри шахматная доска с шагом 40 см.

Каркасные стены

Есть два способа: каркас стены собирается (полностью или частично – в зависимости от размера) на полу, затем поднимается, обнажается и фиксируется. Иногда таким методом крепят OSB, ГВЛ, фанеру прямо к полу с внешней стороны каркаса – жесткость больше. Эта технология получила название каркасно-панельной или «платформенной». Заводы в основном работают по такому принципу: в мастерской строят готовые панели по проекту, привозят на площадку и монтируют только там. А вот возведение каркасно-панельного дома своими руками возможно.

Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов

Второй способ – все собирается постепенно, на месте. Прибивается планка нижней обвязки, крепятся угловые стойки, затем промежуточные, обвязка верхняя и т.д. Это технология, получившая название «каркасное домостроение» или «баллон».

Сборку каркаса стены своими руками можно производить постепенно

Что дешевле? Это зависит от того, сколько человек работает и есть ли возможность хотя бы периодически привлекать помощников. Работать на полу быстрее и удобнее, чем бесчисленное количество раз прыгать вверх / вниз по лестнице. Но если секция собрана большой, поднять ее даже вдвоем будет сложно. Выход – вызвать помощников или разбить настенный каркас на небольшие отрезки.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150 * 150 мм или 100 * 100 мм, в зависимости от нагрузки и необходимой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного – не менее 150 мм. Промежуточные стойки имеют такую ​​же глубину, что и угловые, и их толщина составляет не менее 50 мм.

Этап установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но на практике чаще всего выбирается исходя из ширины утеплителя. Если вы хотите утеплить минеральной ватой в рулонах или матах, сначала узнайте реальную ширину материала. Расстояние между столбами должно быть на 2-3 см меньше ширины утеплителя. Так почти не останется мусора, щелей и щелей, через которые будет уходить тепло. Плотность установки утеплителя в каркас – главный момент, ведь он будет служить лишь защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Поэтому к выбору изоляции и ее установке необходимо отнестись с особой тщательностью.

Вариант пошаговой сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, сразу на них монтируется верхняя обвязка, затем вертикальные стойки с выбранным шагом

Крепить стойки можно разными способами: деревянными дюбелями, с прорезью или по углам. Глубина пропила в нижней обвязке не должна превышать 50%. Углы закрепляются с двух сторон. Крепление дюбелями – старая технология, но сложная в исполнении: нарезаются длинные дюбеля, наискось просверливается отверстие через стойку и нижнюю планку, вставляется деревянный шип, излишек которого срезается. Хорошо работает, если древесина сухая. В противном случае возможно высыхание и потеря жесткости крепления. Монтаж на усиленные углы намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, двойные. Здесь нагрузка больше, поэтому опора должна быть более мощной.

Обязательно наличие усиленных столбов возле окон и дверей

Укосы или раскосы

Если внешняя облицовка выполнена из высокопрочного листового материала – OSB, ГВЛ, ГВК, фанеры – скосы временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и сохранения геометрии до фиксации внешней обшивки. Прочности этого материала достаточно для создания необходимой жесткости конструкции.

Если ножны планируются по типовой установке – из вагонки и т. д.требуется постоянная установка гуська. Кроме того, лучший вариант – это не те, которые размещены на нескольких стойках, а по четыре небольших элемента для каждой – две вверху и две внизу (как на фото ниже).

Такие опоры придадут стенам деревянного дома достаточную жесткость

Внимание, на фото выше стойки сборные: две доски прибиваются гвоздями по всей длине по шахматной схеме. Такие стойки имеют даже большую несущую способность, чем сплошные, и стоят дешевле. Это реальный способ снизить затраты на строительство без ущерба для качества. Но сроки строительства увеличиваются – приходится забивать много гвоздей.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить в угол планку, вроде не возникнет никаких сложностей, разве что угол окажется холодным. В регионах с короткой и мягкой зимой это не проблема, но уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Даже при таком варианте угол будет холоднее

Утеплить угол деревянного каркасного дома можно несколькими способами. Все показано на схемах, чтобы было нагляднее.

При строительстве одноэтажного бревенчатого дома это можно сделать

У жилого второго этажа углы оформляют одним из таких способов

После сборки каркаса его часто обшивают снаружи OSB, фанерой или другим подобным материалом.

Перекрытие

Балки перекрытия поддерживаются верхней стяжной балкой. Есть несколько способов крепления:

• по углам;
• на стальных опорных кронштейнах;
• с боковой панелью;

Резка: глубина пропила не должна превышать 50% толщины верхней планки стропа. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны входить в обвязку не менее чем на 10 см

Углы – распространенный метод. Можно использовать усиленный, но не обязательно

Скобы перфорированные – разные формы

Крепление потолочной балки металлическими скобами

Размеры стропил, этап их монтажа зависят от того, что будет сверху. Если второй этаж жилой или мансардный, сечение берут больше, шаг делают меньше: чтобы пол не прогибался. Если бы только крыша и чердак наверху были необитаемыми, это совершенно разные расчеты и размеры.

В этом одноэтажном деревянном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для балок. Таким образом они выходят на 30 см за периметр стен

Если второй этаж близится к завершению, перекрытие перекрывают черновым полом со второго этажа. Так будет проще работать над созданием второго этажа деревянного дома. Его сборка ничем не отличается от конструкции первого. Просто весь брус надо на второй этаж тащить.

Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наибольшей популярностью пользуется двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровли – это должен быть легкий материал, нагрузку которого выдерживают деревянные балки и перекрытия.

Так выглядит каркас перед ножнами. Если стены не обшиты, то при работе над стропильной системой ощущаются небольшие колебания. Внешняя оболочка делает каркас более жестким

выбрана двускатная крыша с приподнятым слоем

Для удобства крепления ножек балки по краю балок перекрытия прибили планку 50 * 50мм. Под ним в балках сделана прорезь. При установке их сначала просто прислоняли к перекладине, потом закрепляли

Для фиксации стропил в определенном положении перед заливкой обрешетки использовались временные укосины

Утепление

Утеплить деревянный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они несовершенны, но у всех проблем есть стандартные решения.

Самый популярный утеплитель для каркасных стен – базальтовая вата. Выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Коврики удобнее устанавливать в стенах – они более плотные и хорошо держатся самостоятельно за счет разрывной силы. Для этого, как уже было сказано выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше, чем расстояние между стойками каркаса. Коврики, конечно, дополнительно фиксируются специальными застежками, но работать удобнее, чем мягким рулоном.

Самый распространенный пирог утепления каркасных стен

Минеральная вата обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, хорошей звукоизоляцией. Но есть и серьезный недостаток – он боится намокнуть и должен быть защищен со всех сторон не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Поэтому со стороны помещения оно закрывается слоем пароизоляционной мембраны, не позволяющей парам проникать внутрь.

Со стороны улицы утеплитель из минеральной ваты покрывается другой мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Не вытесняется, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а пар может выходить из утеплителя: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Фактически все, строительство окончено.

Так выглядит базальтовый мат, установленный между столбами

Теперь вы знаете, как построить деревянный дом. Детали некоторых процессов далеки от полноты, но у вас есть общая последовательность сборки. Возможно, вам поможет еще одно видео профессионального плотника, десятилетиями строящего бревенчатые дома (см. Ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео от великого плотника Ларри Хона. Каждый из них длится более часа. Очень подробно описана технология строительства деревянного дома на готовом фундаменте.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: все этапы строительства деревянного дома и мелочи комментируются и объясняются, до каких гвоздей, на какой длине, сколько штук с какой ступенькой забивать каждый узел. Продемонстрируйте основные проблемы, которые могут возникнуть, и методы их решения. Если вы решили построить деревянный дом своими руками, уделите время – посмотрите фильм. Вам многое станет яснее.

Первая часть – это нижняя направляющая и пол.

Вторая часть видео – устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть – строительство крыши деревянного дома.

Если вы все еще сомневаетесь в том, что стоит строить деревянный дом, вероятно, потому, что вы слышали, что это плохая технология, она не работает для нас. Есть такое мнение. Но он основан на том, что в канадских и американских деревянных домах ставят из сухого леса, влажность не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят пиломатериал практически естественной влажности, и она достигает 60%. Когда дом ведет и поворачивает, им становится холодно.

Но если вы планируете построить дом своими руками, что вам помешает использовать сухое дерево? Сушить камеру дорого, разница на куб получается очень приличная – почти вдвое. Но положив древесину на участок в вентилируемые сваи, ее можно просушить за год на тех же 20-22%. Вы сами решаете, пропитывать или нет биозащиту перед сушкой. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но желательно пропитать ее биозащитой от насекомых.

Пример такого мнения есть на видео.

Источник – https://kak-sdelano.ru/stroitelnyie-i-otdelochnyie-materialyi/karkasnyij-dom-svoimi-rukami

Как собрать колоду: инструкции и видео

Детали проекта

Навыки

1 из 5 Легкий Рытье ям и заливка бетонных опор — тяжелая работа, но построить каркас и уложить настил — несложно.

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за настил, обработанный давлением 10×16 футов

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на затвердевание бетона

Если вы всегда мечтали построить собственную террасу, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости. Мы спросили This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва, чтобы продемонстрировать надлежащие методы строительства небольшой простой террасы на уровне земли. Все, что вам нужно, чтобы добиться успеха в строительстве террасы своими руками, — это несколько основных столярных инструментов и желание вложить немного капитала.

Создание простого настила

Показанный здесь настил имеет каркас пола, обработанный давлением, который опирается на ригельную доску и бетонные опоры, а сверху покрыт настилом толщиной 5/4 дюйма. А поскольку высота палубы составляет всего одну ступеньку, перила не требовались. Теперь просто следуйте советам Тома и постройте свой собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Анатомия террасы

Терраса, построенная прямо над землей, не требует опор, ступенек или перил. Но у него те же конструктивные элементы, что и у любого настила: ригели, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Том Сильва использует эти правила для примера: для краевых балок или балок , изготовленных из двойного пиломатериала, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать пролету (в футах). Таким образом, для ободной балки длиной 10 футов требуется два 2×10. ГК изготавливается из цельной доски одинаковой ширины. Для внутренних балок Том делит пролет пополам, а затем добавляет два — балка длиной 8 футов требует 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа).

Снимите отделку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части, где будет стоять гроссбух. Покройте открытую обшивку самоклеящейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное положение верхней части книги. (Согласно кодексу, любой шаг вниз к финишному настилу, который находится на вершине гроссбуха, должен быть на 4-7¾ дюймов ниже порога двери.) Проведите ровную линию мелом.

Отрежьте прокладку из обработанной древесины шириной 2 дюйма и толщиной 1½ дюйма на каждые 2 фута длины ригеля. Совместите верхнюю часть каждой распорки с меловой линией и закрепите гвоздем 6d.

Совместите рейку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене на каждой распорке гвоздем 16d. (Швы между ригелями должны приходиться на распорку.)

Просверлите пилотное отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в краевой балке дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте 1/2-дюймовый шуруп и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого ключа.

Шаг 2. Защита бухгалтерской книги

Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как гроссбух.

Сложите мембрану вдоль центральной линии, чтобы образовался прямой угол. Нанесите его на стык ригеля с домом так, чтобы одна ножка покрывала верхнюю часть распорных блоков и ригеля, а другая ножка выступала вверх по стене.

Отрежьте полосу металла шириной не менее 6 дюймов и длиной, равной гроссбуху. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекройте концы на 3 дюйма и замажьте их силиконизированным акриловым герметиком.)

Сложите металл вдоль, чтобы образовался прямой угол. Нанесите его поверх водонепроницаемой мембраны.

Вбивайте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 ​​дюймов.

Закрепите двухбалочные подвески со скрытыми полками на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвески балок.

Шаг 3: установка фундаментов и опор

Установите подкладочные доски и каменные струны и определите места опор на внешних углах настила и через 8-футовые интервалы вдоль передней краевой балки. Отметьте каждое место, затем временно удалите веревки каменщика.

В каждом месте фундамента выкопайте яму достаточной ширины, чтобы вместить опалубку, и достаточно глубоко, чтобы она проходила ниже линии промерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите их в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Чтобы определить конечную высоту каждой опоры, проведите линию уровня от вершины ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния пирса от дома, плюс высоту краевой балки и основания стойки. Отметьте форму в этом месте. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы сваи по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Заполните бетоном, используя лопату для обработки воздушных карманов (выше). Дайте бетону высохнуть в течение одной недели.

Шаг 4. Установка опор стоек и боковых балок

Поместите основание стойки на опору, расположив ее так, чтобы она не мешала подвескам балок, и отметьте ее местоположение. Снимите основание стойки и просверлите отверстие в опоре перфоратором, оснащенным сверлом по каменной кладке. Переместите основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гайковертом. Повторите для каждого пирса.

Вырезанный из прессованного материала 2 шт. для двойных боковых краевых балок и балок. Приклейте их строительным клеем и прибейте вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую краевую балку в подвеску балки на одном конце ригеля, подровняйте угол и вбейте гвоздь через подвеску в ригелин гвоздями 16d. Положите противоположный конец балки на угловую опору. Повторите то же самое с другой боковой балкой, при необходимости удаляя струны каменщика.

Вырезанный из обработанного давлением 2-х шток для переднего ободка палубы. Расположите стыковые соединения в шахматном порядке, используя доски разной длины, убедившись, что стыки приходятся на середину анкеров.

Шаг 5. Установка передней балки обода, балок и внутренних балок

Закрепите подвески для двойных балок со скрытыми полками на концах внутренних 2xs передней балки. Затем вставьте внутренние 2 шт. в основания стоек.

Вставьте боковую ободную балку в переднюю подвеску и выровняйте угол. Закрепите переднюю ободную балку 2 раза к основаниям стоек с помощью подвесных гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через лицевую сторону передней балки обода в конец боковой балки обода. Повторите то же самое с другой боковой балкой обода.

Закрепите передние двойные подвески для балок через каждые 8 ​​футов по центру вдоль передней краевой балки и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную балку переднего обода, приклеив и прибив гвоздями внешние 2 шт. к внутренним 2 шт.

Установите 2 подвеса балок вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть на одном уровне с верхним краем ригеля, краевых балок и балок.)

Шаг 6. Установка передней краевой балки, балок и внутренних балок (продолжение)

Затем установите балки и закрепите их гвоздями через вешалки.

СОВЕТ: Если балка имеет венец — небольшую дугу по краю — установите ее венцом вверх.

Шаг 7: Установка отделки и настила

Окрашиваемые гвоздями планки шириной с ободок соединяются с внешними поверхностями двумя гвоздями 8d с горячим оцинкованием или покрытием из нержавеющей стали, расположенными через каждые 12–16 дюймов. Зашкурить любые стыки на ходу; стыки под углом в углах.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм на выступ. Обрежьте доски палубы до этой длины.

Нанесите полоску полиуретанового морского герметика на верхний край боковой балки обода. (Этот клей фактически скрепляет настил на месте.) Поместите прямую доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

Вбейте финишные гвозди 8d в балки рядом с первой доской, чтобы обеспечить постоянное расстояние. Нанесите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую палубную доску, как и раньше. Продолжайте склеивать и прибивать гвоздями, пока колода не будет готова. (Добавляйте больше гвоздей только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

Заменить обшивку дома так, чтобы она находилась в пределах ½–1 дюйма от настила.

СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к ​​дому, делает передний край более прочным.

Инструменты для этого проекта:

Инструменты и материалы

• Перфоратор

• Бит для каменной кладки

• сверло — 1/2 дюйма

• сверло — 3/8 дюйма

• Ключ с трещоткой и насадки

• отвес

• Циркулярная пила

• Уровень

• Меловая линия

• Бетономешалка

• Молоток

• Ударный гайковерт

• Лопата

• Рулетка

• Универсальный нож

Набор «Логово» — постройте недорогой каркасный дом за несколько дней!

Комплект каюты Den

Самодельный комплект кабины настолько прост, что его можно построить за долгие выходные.

▶Видеотур по набору

простой и экономичный способ для каждого создать уютный уголок своей мечты.

красивая кабина с А-образной рамой, о которой вы даже не догадались, была упакована в плоскую коробку.

идеальный гостевой дом, студия йоги или кабинет.

Неудивительно, что комплект Den A-frame стал настолько популярным.

Комплект салона навсегда распродан. Спасибо всем нашим клиентам! Комплект салона навсегда распродан. Спасибо всем нашим клиентам! Комплект салона навсегда распродан. Спасибо всем нашим клиентам! Комплект салона навсегда распродан. Спасибо всем нашим клиентам!

А-образная кабина для всех

Неподвластная времени А-образная форма для отдыха и сна, работы или место, где можно сосредоточиться и поработать.

Кабина Den с А-образной рамой — единственный комплект, который можно полностью собрать всего за 3 дня.

Когда вы откроете дверь и войдете в свою каюту, вы заметите, что это больше, чем красивая конструкция, это функциональный инструмент, который приближает вас к природе.

Незабываемый дизайн

Удобная и просторная каюта для вдохновляющего и незабываемого отдыха

Окно в мир

Окна от пола до потолка обеспечивают широкий и беспрепятственный вид на природный ландшафт.

Поразительная геометрия

Четкие линии и характерная форма А-образной рамы

В автономном режиме или вне сети

На самом деле вы ограничены только тем, насколько далеко вы хотите доставить строительные материалы в лес.

Забронируйте каюту

Не обычный салонный комплект

Каждая деталь была тщательно продумана и продумана до мелочей, и он поставляется в разобранном виде и готов к сборке.

Полевая готовность

Тяжелое оборудование не требуется, все детали можно переносить вручную

Без специальных инструментов

Предварительно просверленные отверстия позволяют легко и быстро прикручивать болты с помощью простых инструментов

Truly Complete

Все, вплоть до дверной фурнитуры включены

$2000 Возвратный депозит* →	Ден резервирует ваше место в нашей следующей производственной партии
$18000 Этап 1 Оплата →	Den начинает изготовление комплекта салона. LEAVE A REPLY Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Рубрики Газобетон Дом Разное Своими руками Советы Строительство Схема