Сколько пеноблоков нужно на двухэтажный дом 10 на 10: Сколько пеноблоков нужно на дом — расчет кубов

Сколько нужно пеноблоков, чтобы построить двухэтажный дом 10 на 12м ?

телефон в Москве 499 742-06-37 продажа пеноблоков

наша продукция пенобетонные блоки полистиролбетонные блоки газобетонные блоки гидроизоляционные материалы кладочные клеи и растворы кирпич, бордюрный камень дополнительная информация цены на нашу продукцию о строительстве из пеноблоков из пеноблоков нашего производства покупатели наших пеноблоков контактная информация новости Компания МУЛЬТИБЛОК приглашает строительных подрядчиков на взаимовыгодных условиях, звоните 8-495-965-17-00.    Компания МУЛЬТИБЛОК закупает оптом цемент и песок — обращайтесь по телефону 8-495-965-17-00 или E-mail:…   Мы проводим акцию по снижению цены на все пеноблоки и перегородки, производимые нашей организацией при…   главная    —     отвечаем на ваши вопросы    —     Сколько нужно пеноблоков, чтобы построить двухэтажный дом 10 на 12м ? Ирина 01-01-1970 Вопрос: Сколько нужно пеноблоков, примерно, чтоб построить дом 10 на 12 м, двухэтажный, спасибо Ответ: Ирина. Вам понадобится от 80 до 150 кубометров пеноблоков в зависимости от Ваших пожеланий по теплофизическим свойствам дома и по стоимости. Полный расчет можно сделать только при наличии проекта или при оформлении заказа. Будем рады видеть Вас в нашем офисе. Удачи. назад в гостевую

Пенобетонные блоки Полистиролбетонные блоки Газосиликатные блоки Гидроизоляционные материалы

2007 ООО Мультиблок — производство пенобетонный блоков Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 23Б тел.: , 8 (499) 742-06-37  Форма для связи   Карта сайта Разработка сайта Dobronravov.com

БлокЭксперт.ру Екатеринбург — Дом из пеноблока

Пеноблок — популярный строительный материал, широко применяемый при возведении жилых домов. Популярность материала обусловлена доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Что такое пеноблок

Пеноблок — это блок, сформированный из ячеистого бетона. Разновидностей ячеистого бетона несколько. Это и пенобетон, и газобетон, и аэрированный бетон. Пенобетон изготавливается из песка и бетона с добавлением пенообразователя и фиброволокна в качестве армирующего элемента. Пеноблоки выпускают разных размером, но длина их не превышает 600 мм, высота — не больше 400 мм, а ширина — до 300 мм. Стандартный размер — 200*300*600. Пенобетон может быть разной плотности, в зависимости от этого он предназначается для строительных работ или для теплоизоляции, также пеноблоки бывают конструкционно-теплоизоляционными.

Преимущества пеноблоков

К достоинствам пеноблоков следует отнести такие свойства:

1. экологичность — этот материал совершенно безопасен, его можно использовать при строительстве жилых домов, технология производства также безопасна;
2. теплоизоляция — пеноблоки сохраняют тепло в доме;
3. создание благоприятного микроклимата — в доме из пеноблоков всегда комфортно;
4. скорость монтажа — блоки имеют достаточно крупный размер, так что строительство из пенобетона ведется гораздо быстрее, чем из кирпича, к тому же они легкие, а значит, при строительстве не потребуется специальная техника;
5. легкая обработка — пеноблоки легко режутся, поэтому можно прокладывать коммуникации без штробления стен;
6. пожаробезопасность — пенобетон не поддерживает горение, его можно использовать для возведения огнестойких конструкций;
7. шумоизоляция — благодаря пористой структуре пенобетон задерживает шум лучше, чем бетон или кирпич.

Основные свойства и характеристики

Плотность пенобетона варьируется, выпускается пенобетон марок от D400 до D1200. От плотности же зависит и теплопроводность. Чем ниже плотность, тем меньше тепла проводит материал. Пеноблоки имеют теплопроводность от 0,10 до 0,38 Вт/ (м*С). По прочности на сжатие они классифицируются от B0,75 до B12,5. Морозостойкость пеноблоков достигает F50. Пеноблоки обеспечивают звукоизоляцию от шумов до 41 Дб.

Технология производства

В водный раствор песка и бетона добавляют пенообразователь, благодаря которому смесь равномерно насыщается пузырьками воздуха. Этот насыщенный воздухом раствор заливают в формы или же отливают плиту, из которой нарезают пеноблоки. Нарезной вариант считается более предпочтительным, так как такая технология позволяет производить блоки равного размера без отклонений по геометрии.

Как выбрать пеноблок

Для успешного строительства пеноблок должен быть равномерного серого цвета. Если блок белый или очень темный, это говорит о большом количестве присадок и добавок, что может сказаться на качестве материала. В белые пеноблоки добавили при изготовлении известь, что противоречит технологии.

Пеноблок должен иметь четкую геометрию. Не допускаются сколы и трещины на поверхности. Отклонения по размерам между блоками не могут превышать 2 мм.

На сколе пеноблока должна быть вида четкая структура пенобетона. Пузырьки воздуха должны быть распределены равномерно, их форма должна быть круглой, а не овальной.

Если пеноблок крошится, это говорит о нарушении технологии сушки. Такой материал не будет прочным и долговечным.

Какие дополнительные материалы понадобятся

Пеноблоки можно укладывать и на традиционный песчано-цементный раствор, и на специальный клей. Предпочтительнее использовать клей, так как он дает следующие преимущества:

• минимизируются «мостики холода»;
• обеспечивается правильная геометрия стены, а значит, снижаются расходы на отделку;
• клея требуется меньше, чем раствора.

Обратите внимание, что при укладке пеноблоков на фундамент используется только песчано-цементный раствор. Использование клея для первого ряда пеноблоков не допускается.

Какие инструменты понадобятся

Для возведения стен из пеноблоков вам понадобятся следующие инструменты:

• дрель с насадкой для размешивания клеящей смеси;
• кельма — специальный «ковш» для нанесения клеевого раствора;
• каретка для раствора;
• молоток (резиновый) для выравнивания блоков;
• рубанок или терка для выравнивания неровностей;
• ножовка для резки пенобетона;
• широкая кисть или щетка для подготовки поверхности для нанесения клеевого раствора;
• уровень.

Как рассчитать количество

Для расчета количества пеноблоков, необходимого для строительства, нужно знать следующее:

• толщина стен;
• высотка кладки;
• размеры и количество дверей и окон.

Необходимо разбить все стены на группы в зависимости от их толщины. Для каждой группы надо рассчитать общую длину стен.

К полученному результату нужно добавить 3-5 процентов — это погрешность на сколы и трещины при транспортировке.

Основные этапы строительства дома из пеноблоков

1. Проектировочные работы — необходимо определить планировку будущего дома, распланировать расположение несущих стен и межкомнатных перегородок, решить, где будут находиться окна и двери.
2. Возведение фундамента. Для одно- или двухэтажного дома из пеноблоков достаточно ленточного фундамента или фундамента на винтовых сваях. Вес стен из пеноблоков невелик, так что можно выбирать любой фундамент. Если в доме не планируется подвал, можно сделать и фундамент в виде монолитной плиты. Любой фундамент необходимо гидроизолировать.
3. Возведение стен и перегородок. Первый ряд пеноблоков на любой фундамент укладывается на цементно-песчаный раствор. Следующие ряды можно укладывать на клеевой раствор. Через 3-4 ряда необходимо прокладывать армирующую сетку, а перед возведением стен второго этажа нужен ряд арматуры, проложенной в U-блоках.
4. Полы в доме из пеноблоков устраиваются одним из следующих способов: черновой пол на обычных или регулируемых лагах, сухая стяжка или мокрая стяжка (бетонный пол).
5. Окна — при устройстве окон используют арматуру, а при монтаже оконных блоков — специальный крепеж, который будет надежно удерживать блок в пенобетоне.
6. Крыша и кровля. Обычно для пеноблочных домов выбирают двухскатную крышу с кровлей из металлочерепицы или профнастила.
7. Двери — дверные проемы предусматриваются на этапе проектирования, чтобы при возведении стен укрепить кладку арматурой; двери устанавливаются при помощи специальных крепежей для пенобетона.

Особенности эксплуатации дома

Чтобы повысить срок службы дома из пенобетона, его стоит облицевать. Для этого используются следующие отделочные материалы:

• сайдинг;
• штукатурка;
• фасадный камень;
• паропроницаемая краска на силиконовой основе.

При проведении внутренних работ помните, что в пенобетоне плохо держатся обычные крепежи.

Преимущества построенного дома

Дом из пеноблоков получается теплым. В большинстве случаев не используется дополнительный утеплитель, то есть строительство является экономичным. В доме поддерживается благоприятный микроклимат, так что можно сэкономить на обогреве и кондиционировании.

Департамент по делам ветеранов | WBDG

Достройка двухэтажного блока | JLC Online

Моя компания, R Corbo Улучшения , специализируется на реконструкции рядных домов в центральной части города в районе Большого Нью-Йорка и Нью-Джерси. В течение последних нескольких лет наша работа в основном была сосредоточена на переоборудовании двух нижних этажей (этих четырехэтажных домов) в современные кухни и гостиные. Важной частью реконструкции было введение естественного света в эти длинные узкие дома путем открытия всей задней стены и установки больших раздвижных дверей (см. «Восстановление городского рядного дома», 16 марта).

Наши работы по реконструкции обычно ограничиваются первоначальным контуром здания, но иногда нас просят сделать пристройку. В этой истории я сосредоточусь на шагах, которые мы предприняли, чтобы построить двухэтажную пристройку шириной 15 футов и длиной 18 футов. Хотя в прошлом мы построили несколько пристроек к рядным домам из других негорючих материалов, соответствующих нормам, таких как конструкционные стальные стойки с наружным гипсокартоном, мы предпочитаем возводить стены из блоков.

Документирование существующих условий. Когда вы работаете в городской среде с тесными участками и общими стенами для вечеринок, лучше всего развивать отношения сотрудничества с соседями вашего клиента. Перед началом строительства я встречаюсь с соседями в их домах, чтобы обсудить цели нашего клиента. Это больше, чем звонок вежливости. Это позволяет нам обмениваться контактной информацией, чтобы поддерживать связь, а также дает мне возможность проверить состояние их домов. Я не хочу, чтобы меня несправедливо обвинили во взломе стены или еще хуже, поэтому я фотографирую собственность соседа и принадлежащий городу тротуар перед зданием, чтобы установить исходные условия до начала строительства.

Показательный пример: этот проект мы начали со сноса существующей блочной пристройки размером 8 на 10 футов к кухне. Убирая морозостойкие стены пристройки, мы заметили, что двухэтажная пристройка соседа была построена на старом низкорослом фундаменте. Рядные дома хобокенов обычно имели одноэтажные пристройки (похожие на те, что мы убрали), которые когда-то служили кухнями. Примерно в то время, когда была построена соседская двухэтажная пристройка, около 30 или 40 лет назад, Хобокен был депрессивным районом. Рядные дома были беспорядочно разделены на многоквартирные дома и пансионы, и часто работа велась без какого-либо муниципального надзора. После обнаружения мы уведомили архитектора проекта и сфотографировали крайние опоры соседа.

Здание после бури правил
Первоначальный структурный проект архитектора предусматривал подполье под каркасным первым этажом, поддерживаемым морозостойкими стенами из блоков, но администратор городского зонирования заставил нас перейти на строительство плиты на уровне земли. Я могу только догадываться, что причина заключалась в том, чтобы избежать размещения механических частей ниже уровня земли и, следовательно, подверженных затоплению. На многих уровнях мы все еще имеем дело с последствиями урагана «Сэнди», который в 2012 году затопил 60% Хобокена на несколько дней. После этого события было принято много новых строительных норм. Полученная в результате структурная перестройка потребовала сильно усиленной плиты толщиной 6 дюймов, соединенной с сильно укрепленными морозостойкими стенами и двухэтажными блочными стенами — это была крепкая оболочка.

Ковши и тачки. Все работы по сносу и кладке координировались совместно нашим мастером проекта Дэнни ДоКуто и нашим помощником по кладке Виктором Безамой из FPV Contracting Co. Работая в городе, мы не можем использовать землеройную технику. Наши работы по подготовке фундамента выполняются по старинке — вручную с помощью лопат. Весь демонтированный щебень и вынутый грунт приходилось выносить ведрами и тачками через переднее окно или дверь на уровне сада (подвала). И наоборот, все строительные материалы, такие как блоки и бетонная смесь, приходилось доставлять вручную или на тачке с небольших площадок на тротуарах со стороны улицы.

Фундамент. Мы выкопали землю до фундамента соседей по обеим сторонам запланированной пристройки, а затем построили против них новые фундаменты размером 12 на 30 дюймов. Для соединения фундамента с морозостойкой стеной мы привязали вертикальный L-образный стержень № 5 на расстоянии 2 фута от центра к непрерывному стержню № 4 фундамента. Мы уложили 1/2-дюймовую пенопласт XPS на существующие стены в качестве разрыва связи, а затем завезли бетон на тачке из автобетоносмесителя, припаркованного на улице.

Наши морозостойкие стены из 12-дюймовых блоков были размещены примерно в дюйме от существующих стен соседа — они располагались не по центру на внешнем краю новых фундаментов. Мы установили арматуру фермы из оцинкованного металла поверх второго ряда для обеспечения поперечной прочности. После того, как мы уложили три ряда, мы уложили 2-дюймовую жесткую пену XPS на внутреннюю поверхность блока, затем выровняли и уплотнили естественный грунт под плитой. Мы засыпали щебнем до верха морозобойной стены, затем установили 2 шт., чтобы сформировать край плиты.

Для изоляции под плитой мы уложили 2-дюймовую жесткую пену XPS на основание из щебня и проклеили швы. Структурная модернизация архитектора потребовала прочной плиты толщиной 6 дюймов, усиленной двумя слоями сверхпрочной сварной проволочной сетки, прикрепленной к морозостойким стенам толщиной 12 дюймов, с L-образной арматурой № 5, расположенной на 12 дюймов. центр.

Блочные стены. Стены высотой более двух этажей построены из 8-дюймовых блоков. Мы проложили непрерывную арматуру № 5, расположенную на расстоянии 2 футов от центра, от основания до верха стены, и заполнили ядра блоков раствором в вертикальных местах арматуры. При возведении стены мы включили в кладку две стальные двутавровые балки W8. Двутавровые балки служили перемычками для открытой задней стены пристройки (большие раздвижные двери обеспечивали обилие естественного света в доме).

На уровне второго этажа и крыши мы установили ряды перевязочных балок, которые помогли связать стены вместе и обеспечили прочную кладку для анкеровки нашего пола и крыши с заподлицо к стене. В верхней части стены была установлена ​​третья связующая балка. Мы провели непрерывную горизонтальную арматуру № 5 в канале соединительной балки (привязанной к вертикальной арматуре), а затем залили швеллер цементным раствором.

Лаги на плоской раме. Для каркаса уровня гостиной (второго этажа) мы установили балки 3×10 заподлицо с ригелями 3×10, прикрепленными к связующим балкам блочной стены. Первоначальный проект архитектора предусматривал, чтобы 16-дюймовый каркас пола в центре оставался открытым для гостиной на уровне сада (цоколь) внизу, но в итоге мы покрыли потолок гипсокартоном, чтобы скрыть проводку и механические части.

Перед тем, как поднять и закрепить ригели 3×10 на месте, компания DoCouto установила подвески для балок и приклеила заднюю часть ригеля, а затем предварительно просверлила отверстия для распорных болтов. Примечательно: мы следовали структурным планам и просверливали отверстия на одной линии (а не в шахматном порядке), а позже инспектор по строительству дал указание на крепление ригеля. Архитектор должен был предоставить городу письмо, в котором говорилось, что 3×10 гроссбухи структурно прочны и не раскалываются.

Компания DoCouto закрепила ригель с помощью распорки 2×4, а затем с помощью ручного пистолета-дозатора Hilti HDM 500 ввела в отверстия двухкомпонентную эпоксидную смолу Hilti HIT-HY 70. Затем он вставил расширительный болт, затянул его и перешел к следующему. Через некоторое время анкерные соединения затвердели, как скала, и мы смогли установить пол.

Аналогичным образом мы сделали каркас крыши заподлицо, но с TJI и коробом LVL для светового люка. Наша кровельная система состояла из фанерного настила с конической изоляцией крыши (с наклоном к угловому водостоку) и однослойной мембраны ТПО.

Наружная облицовка. Снаружи отделали кирпичной кладкой на заднем фасаде и лепниной на правой стороне. Что касается штукатурки, то соседи разрешили нам работать со своей террасы, которая была в аварийном состоянии. Но я сделал много фотографий «до», чтобы задокументировать ее состояние, и тщательно защитил палубу от любых повреждений, поэтому нам удалось закончить без происшествий.