Сколько кубов бетона надо на фундамент дома 10 на 10: сколько кубов нужно на фундамент дома

Сколько надо доски на опалубку. Сколько досок нужно для опалубки?

Содержание

1. Сколько надо доски на опалубку. Сколько досок нужно для опалубки?
2. Сколько нужно арматуры на фундамент 10х10. Сколько арматуры нужно на плитный фундамент 10х10
3. Расчет доски для опалубки. Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента
   • Цены на доску обрезную
   • Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента
   • Пояснения по проведению расчета
4. Доска для опалубки. Какие доски нужны для опалубки фундамента
   • Из чего состоит опалубка?
   • Какие доски используют?
   • Сборка опалубки
   • Расчёт количества досок
5. Сколько кубов бетона надо на фундамент 10х10. Как рассчитать сколько нужно кубов бетона на ленточный фундамент?
   • Как рассчитать сколько нужно бетона на ленточный фундамент
   • Пример расчета бетона на ленточный фундамент
   • Сколько потребуется цемента?

Сколько надо доски на опалубку.

Очень часто в комментариях посетители блога спрашивают: «Сколько досок нужно для опалубки?». И те, кто задают такой вопрос забывают указать размеры дома. Вот я и решил написать подробную статью на эту тему и ответить на вопрос, как посчитать сколько досок нужно для опалубки.

В первую очередь необходимо измерить длину всех стен, под которые будет заливаться фундамент в опалубку. Сделать это можно как рулеткой, так и по проекту. Думаю, что сложности это ни у кого не вызовет. Суммируем все стены и получаем общую длину всех стен в метрах.

Далее нам необходимо определится с высотой надземной части фундамента. Это может быть и 30 см, и 50 см, и даже полтора метра. Выше обычно не делают. Определились с высотой? Тогда до запланированной высоты добавляем еще 20 сантиметров, так как опалубка должна быть обязательно выше, чем уровень заливаемого в нее бетона.  Добавили эти 20 см и записываем полученную высоту в метрах.

Далее необходимо определится с толщиной доски. Чем толще доска, тем меньше ее надо будет укреплять. Обычно для опалубки высотой до 1 метра используют чаще всего доску толщиной 25-30 мм. Я лично покупал 25 мм. Так выходит дешевле. Толщину доски записываем в метрах. Например, 25 мм это будет 0,025 м.

А дальше все просто. Умножаем общую длину стен на 2, так как опалубка будет с обеих сторон фундамента. Получаемое число умножаем на высоту надземной части фундамента с учетом 20 см. И это все умножаем на толщину доски в метрах.

Приведу пример, так как на примере это все легче всего воспринимается.

Припустим, длина всех стен под фундамент составляет 80 метров. Высота надземной части фундамента составляет 50 сантиметров. Доску для опалубки используем толщиной 25 миллиметров.

В этом случае подсчет доски для опалубки будет выглядеть так:

(80 х 2) х (0,5 + 0,2) х 0,025 = 2,8 кубических метров досок.

Но я бы взял 3 куба, так как всегда остаются обрезки. Но даже если и останется пара лишних досок, то на стройке они всегда найдут свое место. Поверьте, точно уж не пропадут.

Не забываем, что помимо досок нам надо будут еще бруски. О том, как посчитать сколько бруска надо для опалубки я напишу в следующей статье.

Источник: https://idei-dizajna.ru-land.com/novosti/skolko-nado-doski-na-opalubku-kalkulyator-rascheta-kolichestva-dosok-dlya-opalubki

Сколько нужно арматуры на фундамент 10х10. Сколько арматуры нужно на плитный фундамент 10х10

Чтоб создать площадку, делают фундамент в форме плиты (плитное основание). Прежде чем приступить к заливке фундамента необходимо насыпать слой песка со щебнем, покрыть его небольшим слоем раствора и разложить арматуру. Обычно с данной целью используются прутья диаметром 12 мм. Размер ячеек составляет в данном случае 20 мм и применяется двухпоясная система закладки армирующего слоя.

При размере плиты основания 10х10 м, на один погонный метр необходимо десять стержней. Соответственно на 10 м – 50 штук. Прибавим сюда 50 поперечных прутьев и получаем расход материала на один пояс – 50 прутьев. Поскольку поясов потребуется два, умножаем на это число полученное количество прутьев и получаем необходимый объем материала – 100 прутьев.

Сколько арматура нужно на столбчатый фундамент 10х10. Для армирования столбчатого фундамента потребуются арматурные стержни с сечением от 10 до 12 мм. Они устанавливаются вертикально с шагом от 10 до 15 см. На один столб приходится 4 стержня. Для подсчета количества арматуры необходимо знать общее число всех столбов. Узнать эту цифру можно из проектной документации.

Монолитные плиты применяются, когда планируется отойти от стандартных параметров при строительстве и использовать особенные характеристики зданий.

Благодаря повышенной жесткости, использование монолитных плит является наиболее экономически выгодным вариантом. Единственный минус – монолитные плиты сложно укладывать при пониженных температурах.

Чтобы перекрытие было устойчивым и прочным и прослужило долгие годы, важно производить точный расчет монолитной конструкции, а если она заливается самостоятельно, то здесь не обойтись без расчета арматуры, которая является основой конструкции.

Во время создания составления проекта необходимо:

• определить марку бетона
• тип арматуры,
• просчитать схему ее укладывания,
• продумать систему изоляции от воздействия воды и тепла,
• подсчитать, сколько стройматериала необходимо для проведения работ.

Расчет доски для опалубки. Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Для заливки фундаментной ленты бетоном необходимо соорудить надежную опалубку, которая будет способна выдержать немалое давление тяжелого полужидкого раствора до его схватывания,  придать конструкции чёткую задуманную форму. В наше время существует немало интересных способов сборки опалубки, но все же в большинстве случаев при индивидуальном «малом» строительстве хозяева предпочитают «классику» – щиты из досок.

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Вполне понятным становится вопрос – а сколько же досок потребуется для сколачивания этих щитов? Ответ на него поможет получить калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента.

Некоторые пояснения и дополнительные справочные данные – в текстовом блоке под калькулятором.

Цены на доску обрезную

доска обрезная

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Пояснения по проведению расчета

Сам расчет – несложен, и базируется на известных геометрических размерах будущей фундаментной ленты. Так, необходимо будет указать:

• Длину фундаментной ленты: с учетом периметра здания и всех внутренних перемычек – оснований под капитальные перегородки, если они предусмотрены конструкцией.
• Толщину фундаментной ленты.
• Высоту опалубки. Вот здесь могут возникнуть разночтения. Нередко опалубку монтируют только для цокольной части фундамента, а ниже уровня поверхности грунта роль опалубки уже выполняют тщательно выровненные стенки выкопанных траншей (как показано на иллюстрации ниже):

Один из вариантов – опалубка ставится только на цокольной части фундамента.

Такой подход хорош для малозаглубленных лент – позволяет достичь определенной экономии материалов. Однако, если требуется мощный фундамент, с залеганием ниже уровня промерзания грунта, то его, после полного застывания и набора прочности бетоном, рекомендуется тщательно гидроизолировать и утеплить. В таких случаях опалубку, как правило, делают на всю высоту ленты – от ее подошвы и до верхнего торца цоколя.

Опалубка смонтирована на всю высоту фундаментной ленты

Таким образом, в это поле калькулятора должна вноситься именно высота опалубки, в зависимости от выбранного варианта из упомянутых выше.

• Необходимо выбрать ширину приобретаемой доски из трех вариантов – 100, 125 и 150 мм.

Толщина доски в данном расчете непринципиальна, но определиться с ней стоит заранее, так как это напрямую будет влиять на общую стоимость приобретаемого объема древесины. И толщина – дело отнюдь не произвольное: есть специальные нормы, которые рассчитаны для того, чтобы доски гарантированы выдержали нагрузку от бетонного раствора, не ломаясь и не прогибаясь.

Толщина доски зависит от высоты опалубки и шага установки вертикальных стоек

Доски сколачиваются в щиты с использованием вертикальных стоек, которые, в свою очередь, при монтаже опалубки подпираются дополнительными кольями, распорками, и т. п. Толщина используемых досок для щитов зависит от высоты опалубки и расстояния между этими вертикальными стойками. Для правильного выбора можно воспользоваться следующей таблицей.

Естественно, что при выборе конкретных параметров (толщины и ширины) приобретаемых досок, нужно проявлять действительно хозяйственный подход. Раз заливается фундамент, то, надо полагать, впереди предстоит еще очень много строительных работ. И доски после распалубки и разборки щитов должны найти должное применение – они не теряют своих качеств и могут использоваться как полноценный строительный материал. Например, ничто не должно помешать применить их в конструкции перекрытий, стропильной системы, стен в подсобных постройках и т. п.

Как собирается опалубка для фундамента?

Современные технологии строительства предлагают немало интересных подходов к решению этой проблемы. Подробнее о – в специальной публикации нашего портала.

Доска для опалубки. Какие доски нужны для опалубки фундамента

Опалубка – каркас из досок, элементов металлопрофиля или пластмассы, использующийся при заливке бетонным раствором ленточного фундамента. Её функциональное назначение– сохранение формы бетона до его полного затвердевания. В данной статье мы расскажем, как сделать опалубку из досок и определим оптимальные размеры доски для опалубки фундамента.

Из чего состоит опалубка?

В состав конструкции входят следующие элементы:

• Щиты из досок;
• Подкосы;
• Крепежи;
• Кронштейны;
• Балки.

В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:

• Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
• Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
• Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.

Какие доски используют?

На изготовление опалубки чаще всего идёт пиломатериал из сортов древесины низкой стоимости; обуславливается это тем, что деревянные конструкции более прочих подвержены вредным климатическим воздействиям и не всегда могут быть использованы повторно.

Собрать опалубку можно из обрезных и необрезных досок, но одна из сторон (та, что примыкает к бетона) должна быть ошкурена, по возможности не иметь сучков и повреждений.

Основные параметры материала для опалубки :

• Длина зависит от протяжённости траншеи с таким расчётом, чтобы край доски выступал за неё на 10-20 см;
• Средняя ширина составляет 15 см (в зависимости от высоты фундамента она может быть выше, но не ниже). Максимальная ширина 25 см. При превышении этого размера, возникает большая вероятность выпячивание доски и фундамент будет волной;
• Толщина доски определяет максимально допустимый уровень нагрузки на неё; чем шире плита фундамента, тем больше будет нагрузка. Обеспечить устойчивость конструкции смогут щиты сбитые досками толщиной 25-50 мм;
• Для более серьёзных конструкций (заглубленного фундамента) могут использоваться доски толщиной до 80 мм.

Также важно учесть и уровень влажности материала – он должен составлять не менее 25%. Такое соотношение не позволит древесине пропитаться цементным раствором. В противном случае её гарантированно нельзя будет использовать повторно

Сборка опалубки

Одна из важнейших проблем при сборке – давление бетона, которые способно деформировать и даже сломать конструкцию. Во избежание этого щиты крепятся друг к другу при помощи длинных гвоздей, концы которых загибаются для дополнительной жёсткости каркаса. Не рекомендуется использовать шурупы, так как оказываемая нагрузка может попросту выдавить их из материала.

Сборка начинается со сбивания щитов. Для этого укладывают доски на ровной поверхности и брусками сбивают. Расстояние между шивными брусками составляют 80-120 см., но могут устанавливаться чаще, если используется 25-30 мм. доски. Расстояние шивной доски от края щита должно быть 150-250 мм.

• Вдоль секции с наружной стороны устанавливаются распорки, поддерживающие опалубку и препятствующие выпадению гвоздей из конструкции. Распорки приобретаются и отдельно и могут быть как деревянными, так и металлическими.
• Для того, чтобы бетон не впитывался в древесину, доски покрывают специальными изолирующими составами или покрывают защитной плёнкой из полиэтилена или рубероида. Также перед монтажом фундамента их смачивают водой.

Расчёт количества досок

Определить, сколько досок нужно для монтажа опалубки, легко сделать своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Сначала необходимо определить три основных параметра:

• Общая длина – сумма периметра возводимого здания, всех внутренних перегородок и других конструкций, входящих в проект;
• Высота – в зависимости от заглубления фундамента может располагаться выше уровня грунта, либо по всей глубине траншеи;
• Ширина  – определяется типом фундамента.

Далее получившиеся числа перемножаются, после чего их произведение делят на один из стандартных размеров досок – 100, 125 и 150 мм. Длина доски влияет не только на её функциональные свойства, но и на её стоимость, о чём следует помнить при составлении сметы.

Помните, что помимо полученного объёма будет дополнительно задействовано некоторое количество древесины – в качестве материала для распорок, опор, соединительных брусков и пр. – составляющее примерно 5-10% от полученного числа.

Сколько кубов бетона надо на фундамент 10х10. Как рассчитать сколько нужно кубов бетона на ленточный фундамент?

Фундамент является очень важным и дорогостоящим элементом здания. От того насколько правильно он построен (залит) зависит долговечность и прочность дома или хозяйственной постройки , а учитывая что в зависимости от конкретных условий стоимость ленточного фундамента может составить от 30 до 70 процентов стоимости строительства, очень важно правильно рассчитать сколько бетона понадобится для его возведения.

При этом на конструкцию ленточного фундамента влияют следующие факторы:

• Рельеф земельного участка под постройку сооружения;
• Тип почвы;
• Глубина промерзания почвы. Влияет на величину пучения фундамента;
• Высота стояния грунтовых вод. Также влияет на величину пучения фундамента (линейного перемещения в зимнее время).

Для расчетов используются обычные математические и геометрические формулы, которые изучаются в рамках учебной программы средней школы.

Как рассчитать сколько нужно бетона на ленточный фундамент

Ленточный фундамент широко используется частными застройщиками при возведении малоэтажных жилых зданий, бань, гаражей, сараев, времянок и других подобных построек. Популярность ленточного фундамента заключается в простоте конструкции и возможности самостоятельного расчета и строительства.

Для расчёта количества бетона необходимого для заливки фундамента вам понадобится вычислить объем фундамента в кубических метрах. В связи с этим возможны два варианта. Первый вариант – длина, ширина и высота конструкции одинаковы по всему периметру «ленты». Второй вариант – высота и ширина фундамента переменные.

Рассчитать сколько кубов бетона нужно на фундамент по первому варианту можно следующим образом.

К примеру, сделав замеры длины «ленты» фундамента (периметр), ширины и высоты вы получили следующие исходные данные:

• Периметр фундамента (L): 40 метров. Важно! Периметр замеряется не по внешней или внутренней границе, а строго по центру траншеи под фундамент;
• Высота(H) 1,5 метра;
• Ширина(S) 0,7 метра.

Подставляем исходные данные в формулу объема параллелепипеда V=LхHхS: V=40х1,5х0,7=42 м3. Для заливки ленточного фундамента понадобится 42 кубических метра бетона.

Пример расчета бетона на ленточный фундамент

Допустим ваш фундамент общей длиной 40 метров, состоит из двух частей, которые разнятся по ширине: 10 метров ленты шириной 0,7 метра и 30 метров ленты шириной 0,5 метра. В этом случае используем всю ту же формулу объема параллелепипеда, только производим два расчета: для «куска» 10 метров (V1) и «куска» 30 метров(v2). После чего суммируем получившиеся объемы и получаем объем бетона для заливки (V)

• V1=10х1,5х0,7=10,5 м3;
• V2=30х1,5х0,5=22,5 м3;
• V=10.5+22.5=33 кубических метра бетона.

Сколько потребуется цемента?

Для замеса бетона под заливку ленточного фундамента, необходимо знать, сколько потребуется компонентов: цемента, песка, щебня и воды. В общем случае для возведения ленточных фундаментов используют бетон марки М200. Согласно ГОСТ в бетон М200 замешивается в следующих пропорциях компонентов:

• Цемент – 1 часть:
• Песок – 2,8 части;
• Щебень –4,4 части;
• Вода – 20% от общего объема.

Принимая что:  1 м3 бетона весит около 1 500 кг, 1 м3 портландцемента весит примерно 1 300 кг, 1 м3 щебня 1 450 кг,  1 м3 песка весит 1 700 кг, для приготовления 1 кубического метра бетона марки М200 потребуется: 255 кг цемента, 1 127 кг щебня, 714 кг песка и примерно 190 литров воды.

Соответственно для фундамента по первому варианту понадобится 42 м3х225 кг= 9 450 тонны цемента, а для фундамента по второму варианту 33м3х225=7 425 тонны цемента. Здесь стоит заметить, что пример, как рассчитать сколько нужно бетона в части расчета компонентов примерный и требует уточнения в каждом конкретном случае в зависимости от истинной массы завезенных вами строительных материалов.

Какой бетон выбрать для заливки фундамента

В идеальном мире все необходимые параметры бетона под фундамент будут указаны в проекте дома. Но иногда приходится во всем разбираться самому. От каких параметров зависит прочность бетона? О тонкостях покупки бетона для фундамента рассказывает Алексей Кривонос, менеджер маркетинговых проектов по загородному строительству СТД «Петрович».

Как заливают бетонный фундамент

Фундамент заливают сразу и полностью, потому что готовый бетон «живет» не больше 2–3 часов. Вам нужно заказать на бетонном заводе весь нужный объем сразу. Например, если у вас дом 10 м на 10 м, вам понадобятся около 30 кубометров бетона — это три машины АБС (бетономешалки). Эти три машины должны подъезжать к вашему фундаменту одна за другой с небольшим интервалом. Промедление или заминка может испортить всю работу.

Чтобы все прошло гладко, вам нужно заранее проверить, сможет ли бетономешалка свободно передвигаться вокруг котлована. Если нет — вам нужно заказывать не только бетономешалки, но и автобетононасос. Это такая машина с длинной «рукой», куда мешалка сливает бетон, а он потом подается к точке назначения.

Если бетон провел в дороге слишком много времени, то он может засохнуть и не отгрузиться. Поэтому выбирайте бетонозавод в радиусе 30–40 км от строительной площадки. Максимум — в 120 км. Если завода вблизи нет, вам придется самостоятельно с помощью бригады рабочих организовать производство нужного объема бетона у себя на участке — это большая и сложная задача, для которой придется покупать свою бетонную станцию.

Предположим, что такой завод есть. Во время строительства вам нужно постоянно быть с ним на связи, чтобы поток машин был скоординирован. Одна машина идет к вам, другая загружается, третья ожидает своей очереди и так далее.

Покупайте бетон с запасом в 5–7%, потому что он может подсохнуть по пути и уплотниться, то есть часть его останется на стенках бетономешалки.

Если заводов несколько и у вас есть выбор, выбирайте тот, который готов доказать прочность своей продукции. На некоторые заводы можно приехать заранее и заказать тестирование бетона. Вы приезжаете, при вас делают небольшой кубик бетона с нужными вам характеристиками, вы ставите на кубике свое клеймо (отпечатка ладони хватит). Куб подписывают и хранят 28 дней — до полного затвердевания бетона. Через 28 дней вы приезжаете снова, проверяете, что на кубике именно ваша ладонь. И при вас в заводской лаборатории куб испытывают под прессом, чтобы доказать, что этот бетон может выдержать заявленную нагрузку.

Параметры бетона для фундамента

Бетон различается по 4 параметрам, которые указаны на сайтах заводов-производителей или в брошюрах:

• М (В) — марка или класс
• W — водонепроницаемость
• F — морозоустойчивость
• П — пластичность или подвижность

Каждый параметр имеет свой цифровой индекс. Разбираемся, что они обозначают и как влияют на устойчивость фундамента.

Марка или класс

Марка бетона (М) — главная характеристика, которая определяет его прочность на сжатие через 28 дней, то есть после полного застывания. Чем прочнее бетон, тем большую нагрузку по весу он способен выдержать. Параметр прочности раньше обозначали как марку бетона (М), а теперь все чаще используют класс бетона (В) или указывают оба этих параметра. Считайте их равнозначными.

Бетон — это смесь цемента с водой, песком, щебнем и разными функциональными добавками. Добавки — например, против замерзания — могут быть, а могут и не быть. А цемент, вода и песок обязательны.

Марка бетона напрямую зависит от концентрации цемента в смеси. Заданную прочность бетон показывает не сразу после затвердевания, а только через 28 дней. Далее, в течение еще нескольких лет, бетон становится прочнее. То есть старый, десятилетний бетон прочнее нового, двухлетнего.

Водонепроницаемость

Это показатель пористости бетона. Чем больше в нем пор и каналов, тем выше его водопроницаемость. И наоборот — если бетон очень хорошо смешан, он будет менее пористым и менее водопроницаемым. Со временем водонепроницаемость бетонного фундамента усиливается: максимального значения она достигает через 6 месяцев и дальше сохраняется на этом же уровне много лет.

Чем больше значение непроницаемости, тем лучше. Например, W6 означает, что этот бетон не будет пропускать воду, если ее подавать с усилием до 6 кг в секунду на 1 см² такого бетона. Самые популярные показатели в России — это W4 и W6. Такой бетон подходит для малоэтажного строительства.

Без экстремальной влажности и без экстремальных перепадов температур, например в Подмосковье, берите W4. В более влажном климате, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — W6. Если к фундаменту подходят грунтовые воды или район у дома часто затапливается весной — берите W8.

Морозоустойчивость

Цифра в значении морозоустойчивости означает количество циклов замерзания и оттаивания, которое бетон выдерживает без ущерба для прочности. Но это не количество зим, которое способно пережить здание, а именно количество циклов замораживания, которых за зиму может быть несколько.

Морозоустойчивость зависит от количества воды в бетоне. Дело в том, что вода, превращаясь в лед, расширяется и занимает на 10% больше места. И чем больше воды в составе, тем активнее разрушается его внутренняя структура. В реальности этот процесс занимает много лет.

Параметр морозоустойчивости и параметр водонепроницаемость связаны косвенно. Водонепроницаемость — это именно о том, как бетон пропускает воду, а не хранит ее в себе.

Чем выше морозоустойчивость, тем лучше. Самый популярный вариант для фундамента — это бетон F150. Более морозостойкий бетон нужен для холодных и переменчивых погодных условий. Для дома в средней полосе России берите F200. Для Санкт-Петербурга, Карелии и других областей, где зимой бывают резкие перепады температуры, — F250.

Пластичность или подвижность

Это консистенция бетона — насколько он жидкий. Она бывает от П1 до П5, где П1 — сухая смесь вообще без воды, а П5 — жидкий и текучий бетон. Для фундамента нужен бетон с параметрами П3, П4 или П5.

Бетон П3 с завода поставляют в бетономешалках, а П4 или П5 — в автобетононасосах. Поэтому, если бетономешалки могут свободно перемещаться вокруг вашего котлована под фундамент, заказывайте бетон П3. Если нет — П4 или П5.

Выбор бетона для фундамента на примерах

Для типового малоэтажного загородного строительства обычно подходят такие параметры бетона на фундамент: класс В25, водонепроницаемость W6, морозоустойчивость F150, пластичность П4: все характеристики тут чуть выше среднего.

Специалисты, помогающие с выбором бетона, ориентируются на такие сочетания при типовых запросах:

• Ленточный фундамент для каркасного дома — M250 (В20) W4 F100 П4, то есть не самый прочный, достаточно водонепроницаемый, не очень морозоустойчивый жидкий бетон. Каркасные дома легкие, поэтому сильно прочный бетон тут не нужен.
• Ленточный фундамент для дома из дерева, газобетона или кирпича — М300 (В22,5) W6 F150 П4 — не самый прочный, с хорошей водонепроницаемостью, не самый морозоустойчивый жидкий бетон. Эти стройматериалы тяжелее каркаса, поэтому тут нужен бетон прочнее.
• Плитный фундамент для малоэтажного дома из дерева, газобетона или кирпича — М350 (В25) W6 F150 П4 — такой же бетон, как выше, только для плиточного фундамента нужен бетон еще прочее, поэтому взяли класс В25.
• Гидротехнический фундамент при высоком уровне грунтовых вод — М350 (В25) W10 F200 П4, то есть достаточно прочный, с отличной водонепроницаемостью, очень морозостойкий жидкий бетон.
• Плитный фундамент для монолитного дома — М400 (В30) W12 F200 П4 — прочный, водонепроницаемый и очень морозостойкий жидкий бетон.

Логика простая: чем тяжелее ваш дом и чем более влажная вокруг него земля, тем выше нужны характеристики бетона.

26.05.2022

Сколько стоит поддержка фонда?

Основные моменты

• Поддержка фонда стоит в среднем 25 000 долларов США .

• Закрепление одного пирса стоит от 1400 до 3500 долларов.

• Для фундамента среднего дома требуется от восьми до десяти опор.

• Это включает земляные работы для установки опор для поддержки вашего фундамента.

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Если в вашем доме есть трещины или неровный пол, это может быть признаком того, что ваш фундамент неисправен . Один из способов отремонтировать и укрепить фундамент для пирса и балки — это подкрепить фундамент. Стоимость поддержки фонда составляет от 15 000 до 50 000 долларов , при средней стоимости 25 000 долларов . Давайте подробнее рассмотрим, во что вам обойдётся поддержка фонда.

Сколько стоит опора для одного пирса?

Фундамент стоит от 1400 до   3500 долларов за опору; в среднем доме требуется от восьми до десяти опор.

Помимо ремонта, вы можете захотеть укрепить фундамент, потому что вы меняете дизайн или структуру своего дома. Это включает в себя добавление дома вашей мечты или второго этажа.

Распределение стоимости фундамента

Фото: Westend61 / Getty Images

Процесс фундамента включает подъем фундамента и установку опор под землей, которые поднимают и поддерживают бетон.

Специалист по фундаменту должен будет поднять фундамент и выкопать землю в подвале . Затем они размещают опоры — в разных точках — под вашим фундаментом и поднимают их на место, чтобы поддерживать и стабилизировать здание.

Разрешение на строительство

Вам может понадобиться разрешение на строительство, прежде чем вы поддержите свой фундамент, стоимость которого обычно составляет от 2000 до 3000 долларов. Это включает в себя инспекции третьей стороной, которые необходимы на каждом участке фундамента.

Инженер-строитель

Инженер-строитель играет важную роль в подкреплении вашего фундамента. Если вы хотите отремонтировать разрушающийся фундамент или отремонтировать свой дом, вам нужен инженер-строитель, чтобы выявить любые потенциальные проблемы и убедиться, что фундамент достаточно прочен, чтобы поддерживать ваш дом. Наем инженера-строителя обычно стоит От 100 до 200 долларов в час.

Подрядчик

Местный подрядчик по ремонту фундамента обычно берет от 10% до 20% от общей стоимости вашего проекта. Таким образом, вы должны выделить от 100 до 200 долларов в час затрат на рабочую силу, в зависимости от размера проекта. Проконсультируйтесь с местным фондом pro , чтобы оценить вашу ситуацию и отправить вам предложение.

Земляные работы

Процесс земляных работ является важной частью укрепления фундамента и обычно стоит от от 75 до 200 долларов в час включая оплату труда. Стоимость оператора тяжелого оборудования составляет 22 доллара в час .

Подкрепление фундамента — это установка глубоких свай для усиления существующего фундамента здания. Профессионалы часто используют его, когда фундамент из опор и балок уже недостаточно прочен, чтобы поддерживать дом из-за проблем с обширным грунтом или других внешних воздействий на конструкцию.

Укрепление фундамента часто сопровождается другими ремонтными работами, направленными на устранение источника проблемы. Например, подрядчик может благоустройте свой двор вокруг фундамента вашего дома , чтобы убедиться, что вода стекает из вашего дома.

Как узнать, нуждается ли мой дом в фундаменте?

Есть определенные предупреждающие знаки, что у вашего фонда проблемы . К ним относятся:

• Трещины в стене: Ищите внутренние и внешние диагональные трещины, которые шире на одном конце.

• Застрявшие окна и двери: Они не открываются и не закрываются легко.

• Неровные полы или потолки: Они провисают, подпрыгивают, деформируются или наклоняются.

• Старый фундамент: Если вашему дому более 80 лет, возможно, срок его службы подходит к концу.

Каковы причины разрушения фундамента?

Существует множество причин разрушения фундамента, например, гниение древесины, сейсмическая активность. Но некоторые распространенные причины:

Подвижный грунт 

Грунт под фундаментом каким-либо образом изменился. Например, расширение и сжатие из-за погодных условий, влаги или корней деревьев могут нанести серьезный ущерб вашему дому, поскольку они оседают и перемещаются. Инженер может взять образец почвы, чтобы определить наилучший план действий.

Утечки воды

Утечки воды, вытекающие из оборванных водопроводных труб, могут увеличить риск оседания почвы, поскольку, когда почва пропитывается водой, она становится более нестабильной и с большей вероятностью разрушается под землей, что приводит к сдвигу грунта и, следовательно, к сдвигу здания. . Проблемы с водой в подвале также могут способствовать сдвигу из-за эрозии почвы под фундаментом.

Часто задаваемые вопросы

Подкрепление фундамента — это установка глубоких свай для усиления существующего фундамента здания. Профессионалы часто используют его, когда фундамент из опор и балок уже недостаточно прочен, чтобы поддерживать дом из-за проблем с обширным грунтом или других внешних воздействий на конструкцию.

 Закрепление фундамента часто сопровождается другими ремонтными работами, направленными на устранение источника проблемы. Например, подрядчик может провести реконструкцию вашего двора вокруг фундамента вашего дома , чтобы обеспечить отвод воды от вашего дома.

Есть определенные предупреждающие знаки, что у вашего фонда проблемы . К ним относятся:

• Трещины в стене: Ищите внутренние и внешние диагональные трещины, которые шире на одном конце.

• Окна и двери, которые застряли: Они не открываются и не закрываются легко.

• Неровные полы или потолки: Они провисают, подпрыгивают, деформируются или наклоняются.

• Старый фундамент: Если вашему дому больше 80 лет, возможно, срок его службы подходит к концу

Существует множество причин разрушения фундамента, например, гниение древесины или сейсмическая активность. Но некоторые распространенные причины:

Подвижная почва 

Грунт под фундаментом как-то изменился. Например, расширение и сжатие из-за погодных условий, влаги или корней деревьев могут нанести серьезный ущерб вашему дому, поскольку они оседают и перемещаются. Инженер может взять образец почвы, чтобы определить наилучший план действий.

Утечки воды

Утечки воды, вытекающие из оборванных водопроводных труб, могут увеличить риск проседания грунта, поскольку, когда почва пропитывается водой, она становится более нестабильной и с большей вероятностью разрушается под землей, что приводит к сдвигу грунта и, следовательно, сдвигу здания . Проблемы с водой в подвале также могут способствовать сдвигу из-за эрозии почвы под фундаментом.

Пока осмотр дома не выявит проблем со структурой собственности, это не должно быть проблемой. Тем не менее, вы можете столкнуться с более высокой страховой премией, если недвижимость имеет историю структурных проблем. Вы всегда должны требовать отчет инженера-строителя, прежде чем принимать окончательное решение.

 Опорное имущество может быть более устойчивым, чем дома, которые никогда ранее не имели проблем с просадкой. С другой стороны, это может быть хорошей возможностью договориться о цене продажи.

Промедление с ремонтом поврежденного фундамента может привести к дорогостоящему и непоправимому повреждению конструкции. Чем дольше вы ждете, тем сильнее может быть ущерб и тем дороже будет его устранение. В дополнение к стоимости ремонта фундамента , вашему дому также может потребоваться дополнительный дорогостоящий ремонт, такой как восстановление стены фундамента, просевшие полы, лопнувшие трубы и обрушившиеся потолки.

Альтернативой фундаменту является подъем дома. Этот метод поднимает ваш дом, пока подрядчики строят фундамент внизу. Обычно это делается при добавлении нового этажа, перестройке подвала или выпотрошении всего дома сверху донизу. Структурная подпорка — еще одна альтернатива подпорке. Он используется, когда строительство происходит под существующей структурой и включает в себя поддержку здания на балках и фермах для временного переноса веса на сваи, фундаменты или опоры, пока работа завершена. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что фундамент — это самый надежный способ сохранить ваш дом в целости и сохранности.

10 важных причин, по которым вам нужна пароизоляция под плитой

Несмотря на то, что ее стоимость измеряется всего лишь центами за квадратный фут, проектировщики, подрядчики и владельцы зданий часто игнорируют высокоэффективную пароизоляцию под плитой. Тем не менее, отказ от использования этого жизненно важного материала может быть лучшей иллюстрацией в строительной отрасли «мудрости на пенни и глупости на фунт» — неоправданный риск дорогостоящих последствий и, возможно, годы юридических тяжб из-за ответственности.

Вот 10 важных причин, по которым всегда следует использовать высокоэффективную пароизоляцию, независимо от проекта:

1. Пароизоляционные материалы относительно недороги. Провалов пола нет.

Самая важная причина, по которой вам следует использовать высокоэффективную пароизоляцию, — защита дорогого напольного покрытия в вашем здании.

Клеи на водной основе, используемые для крепления напольного покрытия, очень восприимчивы к разложению в присутствии жидкой воды и щелочных солей, которые растворяются в бетонной плите. Это создает среду с высоким pH. Жидкая вода под плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под напольным покрытием, что может привести к повторной эмульгации одних клеев и повреждению других, что приведет к разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.

Стоимость пароизоляции, устанавливаемой на фундамент перед заливкой бетона, намного экономичнее, чем эти кошмарные сценарии.

2. Надлежащая установка пароизоляции может ограничить вашу ответственность.

Бетонный фундамент вашего здания может казаться прочным, как скала. Бетон, однако, на самом деле является пористым материалом. Водяной пар всегда будет перемещаться из среды с более высоким парциальным давлением водяного пара (в зависимости от температуры и относительной влажности), обычно находящейся под зданием, в области с более низким парциальным давлением водяного пара, такие как кондиционированные внутренние помещения, даже через бетон. Вот почему почти каждый эксперт в бетонной промышленности рекомендует пароизоляцию под плитой, чтобы остановить движение пара воды вверх и в ограждающие конструкции.

Группа отраслевых экспертов Американского института бетона передала это в своем руководстве ACI 302.2R в 2006 году. Кроме того, большинство строительных норм и правил также кодифицировали практику установки по крайней мере минимальной пароизоляции под бетонными плитами на уровне грунта и в большинстве туннелей. пространства.

Решив сэкономить относительно небольшие суммы на материальных затратах, некоторые проектировщики, подрядчики и владельцы зданий предпочитают игнорировать лучшие отраслевые практики. При этом они подвергают себя ответственности, которая может возникнуть в случае поломки пола или других проблем со зданием, возникающих из-за миграции водяного пара или других почвенных газов, которые можно было бы предотвратить с помощью пароизоляции.

3. От этого может зависеть качество воздуха в вашем помещении, а также обитатели здания.

Что за запах в вашем относительно новом здании? Это может быть просто запах игнорирования необходимости защиты под плитой. Вода имеет решающее значение для роста плесени в любой среде; но в то время как вы можете быстро убрать после разлива, чтобы избежать роста плесени, нет экономически эффективного способа защитить ваше здание от влаги, которая попадет в ваше здание снизу, если вы не установили высокоэффективную пароизоляцию внизу ваш бетонный фундамент.

Влага, однако, может быть наименьшей из проблем, проходящих через бетонный фундамент и способных негативно повлиять на качество воздуха внутри вашего здания. Радон, например, является второй основной причиной рака легких в Соединенных Штатах и ​​основной причиной среди некурящих. Пароизоляция под плитой также может помочь предотвратить проникновение радона под плиту. Многие пароизоляционные материалы на строительном языке являются синонимами замедлителей почвенного газа. При оценке эксплуатационных качеств пароизоляции как замедлителя почвенных газов обязательно проверьте коэффициент диффузии радона материала перед его выбором. Хотя необходимо учитывать множество факторов, общее эмпирическое правило таково: чем ниже коэффициент диффузии радона, тем лучше и правильная установка становится критически важной в этих сценариях, поэтому обязательно следуйте инструкциям по установке и используйте рекомендуемые уплотнительные принадлежности.

Наконец, те же клеи, на которые может воздействовать жидкая вода и среда с высоким pH (разрушая напольное покрытие), также могут создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Разрушение напольного покрытия из-за игнорирования защиты под плитой может быть оскорблением, но последствия для здоровья плохого качества воздуха из-за сломанных клеев могут привести к реальным травмам ваших жителей.

Сохранение материалов и оборудования, размещенных поверх открытого бетона . Опасность игнорирования подплитной пароизоляции в вашем здании не начинается и не заканчивается напольным покрытием и его обитателями. Одна из классических ошибок, которую допускают строители при строительстве складских помещений и складов, заключается в воздействии паров влаги на дорогостоящий инвентарь, который в случае повреждения необходимо заменить.

Глупое обоснование склада с точки зрения копейки и фунта звучит так: это просто открытая плита. Напольного покрытия нет. Здесь мало жителей и много циркуляции воздуха. Какое значение имеет дополнительный пар влаги? Почему бы не сэкономить и не использовать пароизоляцию?

Вот проблема с этой логикой: в тот момент, когда вы начинаете класть материалы на открытый бетон, эти предметы становятся пароизоляцией. Влаге будет труднее перемещаться через запасы продукта и его упаковку, и вместо этого она начнет конденсироваться и скапливаться этажом ниже в правильных (или неправильных) условиях. Это накопление воды может разрушить чувствительные продукты. Скорее всего, их замена будет намного дороже, чем установка этой высокоэффективной пароизоляции.

Не забывайте о возможных преобразованиях склада в будущем. Возьмите ту же безрассудную логику строителя, который убирает защиту от паров под перекрытием из проекта своего склада или хранилища, и сделайте еще один шаг: что происходит, когда здание необходимо переконфигурировать для другого использования?

Без высокоэффективной пароизоляции монтаж напольного покрытия может быть невозможен (или нарушить его гарантию – об этом позже).

Защита фундамента перед заливкой бетона повышает адаптацию объекта к будущему использованию. Это может повысить гибкость и привлекательность участка для потенциального покупателя, планирующего переоборудовать объект для другой цели.

5. Дайте вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха передышку и, возможно, сэкономите при этом деньги.

Системы HVAC в режиме охлаждения естественным образом удаляют влагу из воздуха. Отказываясь от установки подплитной пароизоляции, вы обеспечиваете попадание большего количества влаги в здание из-под фундамента вашего здания.

Даже без систем контроля влажности это может потребовать дополнительной работы для вашей системы HVAC. Чем больше работает ваша система HVAC, тем больше денег вы платите за электроэнергию. Это одна небольшая причина, по которой большинство экологических строительных норм и правил включают в свои спецификации высокоэффективную пароизоляцию. Более энергоэффективное здание лучше для окружающей среды и вашей прибыли.

В некоторых случаях пароизоляция под плитой не только настоятельно рекомендуется, но и может потребоваться. Если вы проигнорируете мелкий шрифт гарантии на напольное покрытие, это может существенно повлиять на эффективность вашей установки. Избавьте себя от головной боли, связанной с ремонтом и нежелательными расходами, прочитав мелкий шрифт вашей гарантии, прежде чем начинать свой строительный проект.

Все так плохо, как кажется: щелочно-кремнеземную реакцию (ASR) обычно называют «конкретным раком». В ASR обычные соли, содержащиеся в цементе (щелочи), реагируют с некоторыми формами реактивного аморфного кремнезема, содержащегося в некоторых типах заполнителей, с образованием геля. Как только внутренняя относительная влажность зрелой плиты достигает 80% или выше, гель расширяется; результат может быть достаточно разрушительным, чтобы закрыть швы и вызвать непоправимое растрескивание плиты.

Единственной легко контролируемой переменной в уравнении рака бетона является влажность. Если вы используете бетон на портландцементе, в плите будут щелочные соли. В зависимости от вашего географического положения вы также не сможете устранить количество реактивного кремнезема в ваших заполнителях. Но вы можете контролировать количество воды, попадающей в вашу плиту, используя высокоэффективную пароизоляцию. Назовите это профилактикой рака для вашего бетона.

8. Рассмотрите потенциальные преимущества пароизоляции под плитой для уменьшения высолов.

Синдром потливой плиты может показаться не таким ужасным, как «бетонный рак», но последствия могут стать большой головной болью для управляющих зданиями и серьезной проблемой ответственности для владельцев.

Это происходит следующим образом: жидкая вода на плите может естественным образом вытягивать соли на поверхность плиты и откладывать их там по мере испарения воды в процессе, известном как высолы. Это белые цветочные пятна, которые вы часто видите в бетоне. Многие из этих солей гигроскопичны , что означает, что они поглощают влагу из атмосферы. Эта влага оседает на поверхности плиты и вызывает влажные и скользкие условия.

Швабра или табличка «мокрый пол» могут быть временным решением, но соленость (высолы) не испаряется с водой. В следующий раз, когда влажный воздух попадет на плиту в вашем помещении, плита снова «потеет», и опасность поскользнуться и упасть вернется. Держите швабру или табличку под рукой.

Пароизоляционный слой под плитой не устранит все факторы, наиболее ответственные за случаи синдрома потливости. В некоторых случаях виновником или виновником являются высолы, оставленные при перемещении паронепроницаемых предметов, и влага под ними испаряется, оставляя высолы, которые могут усугубить эту проблему

9. Высокоэффективный пароизоляционный слой предотвращает долговременное скручивание.

Возможно, это самое большое заблуждение, когда речь идет о пароизоляции: их непроницаемость для влаги не позволяет свежеуложенной плите равномерно высыхать снизу плиты, как сверху. Это непропорциональное высыхание может привести к незначительному, кратковременному скручиванию в начале жизни плиты, которое часто исчезает по мере уменьшения градиента влажности в плите с течением времени. Однако, возможно, более серьезной проблемой для плиты является долгосрочное скручивание в течение всего срока службы бетонного основания, что помогает предотвратить высокоэффективная пароизоляция.