Ширина отмостки вокруг дома: какой должна быть по нормам? Минимальная и оптимальная ширина для частного дома, расчет

Отмостка вокруг дома. Статьи компании ««ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев,газоблок»»

Якщо немає вимощення навколо будинку, то він може лопнути.

Отмостка дуже важлива частина будинку. Її відсутність може привести до руйнування будинку! Чому?

Тому що вимощення захищає фундамент від дощу. Якщо вода з усієї даху буде капати вниз, то вона обов’язково розмиє грунт (якщо немає вимощення) і з часом добереться до підошви фундаменту. При великій кількості стічної води біля підошви фундаменту, грунт (на який спирається фундамент) розкисає і втрачає несучу здатність.

Навіть якщо ви зробили водостічний відлив, щоб вода не капала з даху, то і це не врятує
фундамент під час дощу від замокання, звичайно якщо ви не живете в пустелі, де майже немає дощів!

Дуже небезпечний стік поверхневих вод для фундаменту, який неглибоко заглиблений (дрібно заглиблений). Так як підошва фундаменту знаходиться ближче до поверхні, то стічних водах (опадах) ще легше дістатися до несучого грунту (на який спирається фундамент), розрідити його і тим самим зменшити його несучу здатність!

Вимощення навколо будинку робимо завжди! Це дуже важливо!

1) ШИРИНА ВИМОЩЕННЯ

.

Безумовно, чим ширше відмостка, тим краще. Отмостка працює як кришка на банку — захищаючи підошву фундаменту від проникнення дощових вод.

По отмостке дощова вода стікає від будинку вниз до землі і вбирається. Чим далі від фундаменту вода вбирається в грунт, тим краще.

Мінімальна ширина вимощення 800 мм. Максимальна залежить тільки від вас. Зазвичай ми робимо ширину вимощення мінімум 1 м.

Друге призначення вимощення — це пішохідна доріжка. По отмостке повинно бути зручно і комфортно ходити. Якщо зробити її занадто вузькою, то під час руху по ній доведеться притискатися до будинку.

Отже: ми зазвичай поєднуємо захисну вимощення (від замокання фундаменту) з пішохідною і робимо її шириною від 1 м до 2,5 м.

2) УХИЛ ВИМОЩЕННЯ.

Ухил вимощення потрібен для стоку води від будинку. В старих підручниках (за часів СРСР) написано: «ухил для вимощення потрібно робити 50 — 100 мм на 1 м». Тобто — біля цоколя вимощення вище, а край нижче (куди буде стікати вода).

Такий великий ухил для вимощення хороший, краще і швидше буде стікати вода, але для ходьби не дуже зручний!

Так як ми поєднуємо пішохідну доріжку з вимощенням, то ухил необхідно робити мінімальний, для комфортного руху по ній та нормального стоку води.

Найкращий варіант — зробити ухил вимощення на 1 м — 15 мм. Такий ухил (на 1м — 15 мм) буде практично не помітний для ока (візуально) і не відчутний при ходьбі по ній і вода стече вниз.

Для стоку води на рівній і вологій поверхні достатньо і 10 мм на 1 м. Якщо поверхня покриття вимощення не рівна, наприклад вимощення покрита ФЭМом (з шорсткою поверхнею, щоб взимку не ковзати), то краще всього зробити ухил близько 15 — 20 мм на 1 м.

Робимо зазвичай від 20 до 30 мм на 1 м. Такий ухил необхідно робити при в’їзді в гараж, щоб опади (дощ, сніг) як можна швидше сходили вниз від воріт гаража.

На фотографії нижче зробили ухил вимощення перед гаражем 25 мм на 1 м.

При хорошому ухилі перед воротами гаража буде завжди мінімум льоду, так як опади швидко стікають.

3) З ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ НАЙКРАЩЕ ЗРОБИТИ ВИМОЩЕННЯ?

а) Підмостки з щебеню, піску і цементу.

Зазвичай ми робимо з/б вимощення:

а) Розкладаємо арматуру діаметром 6 мм (мінімум), осередком приблизно 300 на 300 мм В’яжемо між собою в’язальним дротом.

б) Ставимо опалубку — звичайну обрізну дошку.

в) Заливаємо бетоном: одне відро цементу М 400, два відра піску і 4 — 5 відер щебеню.

б) Підмостки з золи. РАДІАЦІЯ.

Іноді робимо вимощення з золи (згорілий вугілля на ТЕС). Я не рекомендую робити вимощення з попелу! Майже вся зола радіоактивна!

Приклади:

1) Моя однокурсниця працює макшейдером на шахті в Україні. На її робочому місці (у шахті) рівень радіації перевищує в два рази допустиму норму.

2) Колега по роботі, колишній шахтар, розповідав про приїзд делегації японців до них на шахту. При опусканні японців у стовбур шахти у них спрацювали дозиметри (запищали) про підвищений радіоактивний фон. Японців стали піднімати з шахти.

Шахтарі продовжують працювати в цій шахті і далі, добуваючи радіоактивний вугілля. Звичайно, мало хто буде афішувати, що в шахтах радіація, так як тоді там ніхто не буде працювати, або доведеться істотно збільшити доплату шахтарям за (і без того жахливі умови праці.

Теплові електростанції (ТЕС), які працюють на вугіллі, отримують кам’яне вугілля з радіоактивних шахт. Єдиний показник, який цікавить ТЕС — це «золистость вугілля». Чим менше золи у вугіллі тим краще вугілля.

Наявність радіації у вугіллі абсолютно нікого не цікавить.

• Ви можете сказати, що радіація скрізь, навіть у сонячному світлі. Це природна радіація, а в шахті вона перевищує допустиму норму у кілька разів.
• Норму радіації придумали звичайно занижену. Там, де у нас вважається радіоактивний фон у межах норми, у японців вважається завищений (приклад 2).

У нас спеціально зменшують показники шкідливості (радіація), щоб менше платити робітникам.

Якщо ви сумніваєтеся в достовірності інформації я наведу ще кілька прикладів нижче.

Кілька років тому був скандал з приводу радіоактивного шлакоблоку, зробленого з золи. Радіоактивний шлакоблок перебував у багатоповерховому житловому будинку і використовувався для перегородок. Виявили радіацію після неодноразових скарг мешканців на погане самопочуття.

Другий приклад: будували продуктовий склад. Заклали фундамент, побудували цоколь. Стіни замовник планував зробити з шлакоблоку, але не отримав дозвіл на використання шлакоблоку. Стіни зробили з червоного забутовочного цегли замість шлакоблоку.

На жаль, прикладів про радіоактивне шлакоблоке в Україні дуже багато. Безумовно є і не радіоактивний шлакоблок, але як це дізнатися? Необхідно використовувати дозиметр!

При будівництві, багато замовники часто використовують дозиметри. При перевірці дозиметром деяких будівельних матеріалів таких як: ж/б плити, фундаментні блоки зроблені з щебеню, піску і цементу (не з золи), в них виявилося теж перевищення норм радіації.

У часи кризи 90 — х років, з Чорнобиля нелегально вивезли дуже багато заражених матеріалів, наприклад: метал чорний і кольоровий.

Радіоактивний метал здали в пункти прийому, а звідти частину перевезли на плавильні заводи, а іншу частину продали за кордон. З плавильних заводів дуже радіоактивний метал поширився по всьому світу.

Це і не дивно, так як Україна експортер металу вже давно.

Бували випадки в Україні, коли людина купував металеві двері, а її радіоактивний фон був сильно завищений.

Якщо є можливість, придбайте дозиметр, щоб бути впевненим в екологічній чистоті будівельний матеріалів для свого будинку!

Резюме: Собі я б ніколи не зробив вимощення з додаванням золи! Найкращий варіант: цемент, пісок і щебінь.

В Україні замість шлакоблоку краще використовувати екологічно чистий черепашник, який до того ж ще і набагато тепліше шлакоблоку. Блоки з тирси — теж хороша альтернатива шлакоблоку.

Найкращий варіант покрити ж/б вимощення кислотоупорным цеглою, розміром 120 на 250 і на 50 мм, типу Фему.

Найчастіше ми покриваємо вимощення і доріжки на ділянці звичайним ФЭМом (фігурні елементи мощення).

Але на жаль, сучасний ФЕМ робиться неякісно. В моєму місті ФЕМ, простояв 5 років, виглядає дуже жалюгідно, облущилася і полопалася лицьова частина.

Добре варто ФЕМ синюватого кольору, який застосовується в місцях перетину трамвайної лінії та автомобільної дороги (наприклад, у Донецьку). Іншими словами некратности між трамвайною лінією і автомобільної асфальтною дорогою закладають ФЭМом.

Дуже добре себе показала як покриття вимощення і доріжок, гранітна бруківка (100 на 100 та 50 мм). Єдиний недолік — висока ціна. Великий плюс — за рахунок різних кольорів граніту, можна зробити будь-який візерунок (мозаїка).

Краще всього вибрати ФЕМ тільки той, який без проблем простояв хоча б 10 років.

Не рекомендую.

1) Не рекомендую робити вимощення занадто рано, коли тільки зробили цоколь. Справа в тому, що якщо ви зробили зворотний зазыпку (зовні будинку) траншеї тим же грунтом, що і викопали раніше (глина, чорнозем, супісок тощо), то йому необхідно добре «сісти».

Якщо грунт під вимощенням не всядеться повністю, то пі зволоженні він почне просідати і під вимощенням утворюються провали. Ці провали під вимощенням можуть призвести до її руйнування (полопается, просяде).

Якщо зробити зворотну засипку траншеї звичайним піском, то його можна пролити водою і на наступний день почати робити вимощення.

Найкраще робити вимощення через 8 — 12 місяців після закладення фундаменту або коли повністю звели коробку будинку та дах.

2) Дуже рідко покриваємо вимощення і доріжки плиткою (керамограніт завтовшки 8 — 10 мм)

Недоліки:

а) Слизька.

б) Недовговічна. З часом відстане від відмостки, буде бухтеть і лопне . За рахунок того, що доріжки і вимощення без гідроізоляції ж/б постійно вологий. Під час морозу ж/б розширюється і плитка відскочить.

5) РОЗЧИН ДЛЯ Фему.

Застосовуємо простий розчин: одне відро цементу М400, 3 — 4 відра піску, миючий для посуду (або рідке мило), приблизно 70 грам. Миючий необхідно, щоб розчин не сідав.

Якщо хочете заощадити і викласти ФЕМ на піску (зеленці, гран відсів та інше), не раджу, не довговічно. Варто трохи воді потрапити в пісок і уся вимощена доріжка просідає. Вже не один раз перекладав ФЕМ викладений на піску.

Деякі викладають ФЕМ на сухій суміші. Варто довше ніж на піску, але теж не дуже.

Резюме: щоб не переробляти по 100 раз я б виклав ФЕМ тільки на розчині.

6) Захист вимощення від поразки.

Щоб на вимощення не лилася вода з даху необхідно робити організований водовідвід. Тобто потрібно ставити жолоба по периметру будинку. Вода з даху стікає в ринви і потім по водостічних трубах стікає на вимощення з мінімальної висоти.

Раніше, за стандартами, водостічна система застосовувалася для будівель поверховістю більше двох поверхів. Іншими словами: раніше за нормами двоповерхова будівля не потребувало водостічній системі. Будівлі вище другого поверху повинні мати водостічну систему.

На сьогоднішній день майже всі будівлі (новобудови) мають водостічну систему, навіть одноповерхові!

Як відомо: «Вода камінь точить». А падаюча крапля з даху буде «точити» покриття вимощення і отбрызгивать на цоколь. Таким чином цоколь буде постійно мокрий і з часом вода і мороз зроблять свою справу.

7) Утеплення вимощення

Іноді, щоб зменшити глибину промерзання грунту роблять «утеплену вимощення». Для цього необхідно додавати в бетон замість щебеню, керамзит.

Можна зробити і подвійну вимощення і між шарами вкласти утеплювач, який не боїться вологи, наприклад пінопласт або пумпан.

8 Підготовка підстави для вимощення

Навколо будівлі знімаємо грунт приблизно на 13 сантиметрів у глибину і ширину майбутньої вимощення . Причому біля будівлі (цоколя) трохи глибше.

Якщо ми викопаємо глибше біля цоколя, то залита бетонна вимощення буде «тиснути» на дому, це найкращий варіант. Засверлівают і пов’язувати вимощення з будинком не треба!

Размечаем где будет отмостка, забиваем колья и натягиваем капроновый шнур. Делаем песчаную подушку: около пяти сантиметров просыпаем вокруг дома, на которую будет ложиться бетонная отмостка. Если грунт песчаный, то песчаную подушку делать не обязательно!

Ставим опалубку и вяжем сетку из арматуры диаметром 6 мм. Обязательно необходимо приподнять сетку из арматуры, чтобы она полностью была в бетоне.

Я выбираю самый надежный, прочный и дешевый вариант для строительства отмостки, а именно:

1) Отмостка совмещена с дорожкой шириной около 1,5 м.

2) Уклон отмостки — около 1,5 сантиметра на один метр.

3) Материалы для отмостки — самый лучший вариант — железо-бетон (вода песок, цемент, щебенка, арматура).

4) Покрытие отмостки — кислотоупорный кирпич, выложенный на растворе.

5) Обязательно сделал бы организованный водоотвод для меньшего поражения цоколя и покрытия отмостки.

6) Снял бы грунт возле цоколя чуть больше, чтобы отмостка «давила» к дому. Сделал бы песчаную подготовку. Не засверливал бы отмостку к дому.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Отмостка вокруг дома

Не каждый, кто принимается за строительство своего дома, придает значение отмостке вокруг дома. Обычно ее делают в последнюю очередь – даже после внутренней отделки и уборки в саду-огороде. А ведь на самом деле отмостка – очень важный элемент защиты дома от разрушения. Она бережет фундаменты от осадков, а стены – от растрескивания.

Многие даже не слышали о защитных свойствах отмостки и считают ее удобной дорожкой вокруг дома. А когда дом начинает трещать, то один из первых вопросов специалистов: «В каком состоянии отмостка вокруг дома?» Ведь именно она защищает грунт под фундаментом от огромного количества дождевой воды, собираемой с крыши. В одноэтажных домах далеко не всегда делают систему водосбора, и в таком случае отмостка – это единственная защита фундамента.

В старых нормах ширина отмостки рекомендовалась от 0,8 до 1,2 м при нормальных грунтах, и 2,0 м – при просадочных. В современных украинских нормах минимальная ширина отмостки увеличена до 1,2 м. Главное ее свойство – она не должна пропускать влагу сквозь себя. Поэтому ни в коем случае нельзя делать отмостку вокруг дома из плитки по песку без дополнительных гидроизолирующих слоев снизу.

В чем опасность воды для фундамента? Практически все грунты при замачивании имеют склонность к ухудшению своей несущей способности. Грубо говоря: намокли – просели под весом дома. Но намокают они еще и неравномерно – с одного угла дома воды собралось больше, с другого – меньше. И вот пошла  разность осадок фундамента, и эта разность, буквально в миллиметры, уже рвет стены дома. Получаются некрасивые наклонные трещины, особенно в районе оконных и дверных проемов. А если фундамент был заглублен не достаточно (выше глубины промерзания грунта), то вода зимой еще и замерзнет под подошвой, а при замерзании она расширится и начнет выпучивать фундамент вверх. И опять неравномерно под всем домом. Не говоря уже о том, что намокший фундамент сам по себе разрушается значительно быстрее сухого и защищенного отмосткой.

Итак, в вопросе «для чего нужна отмостка?» мы разобрались. Следующий вопрос: когда ее делать? Как можно раньше. Как только засыпаны и уплотнены пазухи котлована, нужно приступать к выполнению отмостки. Ведь на время строительства дома мы не можем гарантировать сухую погоду без осадков. А защищать фундаменты нужно сразу, а не потом.

Из чего можно сделать отмостку? Бетон, асфальтобетон, плитка со слоем гидроизоляции – вариантов много, главное выбрать наиболее подходящий по цене и качеству. Лучшими защитными свойствами обладает асфальтобетон – как всеми признанное дорожное покрытие. С бетоном будет посложнее – при выполнении бетонной отмостки есть масса нюансов, которые нужно учитывать, чтобы отмостка прослужила долго и не растрескалась в ближайшую зиму.

Итак, что нужно знать, выполняя отмостку из бетона?

Во-первых, это должен быть действительно бетон, а не цементный раствор – это главное условие долговечности отмостки. Ведь как удобно купить готовые мешки с раствором, заколотить их в воде и уложить красивенькую и ровную отмостку. И как грустно смотреть на ажурные трещины и вывалившиеся куски после первой же зимы. Если кто-то спрашивает, можно ли брать раствор для отмостки, то категоричный и единственно верный ответ — нет.

Во-вторых, нужно не забывать о марках бетона по морозостойкости и водонепроницаемости (читайте статью «Как определить марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости»). Бетон отмостки наиболее подвержен как постоянному увлажнению, так и многочисленным циклам замораживания-оттаивания. И если не уберечь его от суровой природы, вода, попадая в микротрещины и поры бетона, будет замерзать, расширяться и разрывать бетон. Сначала это будут незначительные разрушения, но с каждым годом – все более заметные. Существуют специальные добавки в бетон, обеспечивающие нужные марки по морозостойкости и водонепроницаемости. Поэтому нужно просто определить марку согласно температурному району местности, в которой вы строитесь. Например, если наиболее холодная температура зимой колеблется в пределать -20…-40 градусов, то марка бетона по морозостойкости должна быть F150, а по водонепроницаемости W2.

В-третьих, не нужно делать сплошную отмостку – ее обязательно разрезать на участки по 2,5-3 м так называемыми швами, которые представляют собой деревянные рейки, установленные в теле отмостки до бетонирования. Если вы это сделаете, то убережете отмостку от трещин вследствие температурных расширений и неравномерных осадок грунта под отмосткой.

В-четвертых, нужно правильно выполнить работы по бетонированию. Лучше всего для этого изучить СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» и следовать его указаниям. Не стоит забывать об уплотнении бетона, об уходе за ним после бетонирования. И оптимально выполнить железнение поверхности, чтобы дополнительно защитить отмостку от влаги. Это простой процесс, не требующий дополнительных материалов, который значительно улучшит качество поверхности отмостки.

Если все перечисленные выше условия будут соблюдены, то ваша бетонная отмостка прослужит вам верой и правдой многие годы. И фундамент будет надежно защищен от атмосферных осадков.

Таким образом, мы разобрались, как делать отмостку, чтобы защитить дом от осадков.

И не забывайте: если в отмостке появились трещины, ее нужно срочно лечить – не дожидаясь сезона дождей. Иногда крепкий и надежный дом трещит через год после разрушения отмостки или ее части.

Еще полезные статьи:

«Фундаменты. Это важно знать»

«Ленточный фундамент»

«Что нужно знать о ленточном монолитном фундаменте»

«Фундамент для дома с подвалом»

«Столбчатые фундаменты под здание с несущим каркасом»

«Как запроектировать подпорную стену?»

«Сбор нагрузок для расчета конструкций — основные принципы»

«Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома»

«Расчет фундамента под наружную стену подвала. Пример расчета»

Руководство по измерению жалюзи и жалюзи

Магазин жалюзи и штор Lowe’s Custom

Мы рекомендуем вам загрузить и распечатать наши руководства по измерениям и рабочий лист.

• Жалюзи и шторы Измерение Руководство (включает рабочие листы)
• Руководство по измерению жалюзи LEVOLOR

ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ НА КРЕПЛЕНИИ

• Внутри горы

  1) Измерьте ширину внутри оконного проема сверху, посередине и снизу. Возьмите самое узкое из трех измерений ширины и округлить до ближайшего 1/8 дюйма.

  2) Измерить высоту внутри оконного проема от верха оконного проема на подоконник три раза. Измерьте один раз слева, в центре и справа и снимите самое длинное из трех измерений. Если вы предпочитаете, чтобы жалюзи не опирались на подоконник, вычтите 1/4 дюйма. с высоты. Если у вашего окна нет подоконника, отмерьте его до точки, на которой вы хотели бы видеть жалюзи. достигать.

  3) Измерьте окно по диагонали. Если два диагональных размера отличаются важно, что может быть необходимо заказать внешнее крепление для оптимального управления освещением и конфиденциальности. Видеть инструкции по измерению ниже.

  4) Не делайте никаких припусков по высоте или ширине. Фабрика возьмет все требуемые припуски на внутреннюю опору для монтажа и рабочего зазора.

• Внешнее крепление

  1) Измерьте расстояние от самых удаленных точек, которые должны быть закрыты жалюзи. К свести к минимуму утечку света жалюзи должны перекрывать оконный проем не менее чем на 1 1/2 дюйма с каждой стороны для всего 3 дюйма по всей ширине.

  2) Измерьте расстояние от верхней части жалюзи до окна подоконник Жалюзи должны перекрывать оконный проем сверху не менее чем на 1-1/2 дюйма. Для некоторых продуктов может потребоваться более 1-1/2 дюйма над окном для установки оборудования. Пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта по желаемому продукт для точных требований к площади плоской вертикальной поверхности. Если площадь плоской вертикальной поверхности превышает 1-1/2 дюйма, используйте указанная величина для определения перекрытия над оконным проемом. Если нет подоконника, измерьте до точка, которую вы хотели бы, чтобы слепой достиг.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВАЛАНСЫ



• Измерение внутри Mount Valance

  Заподлицо

  Внутреннее крепление обшивки изготовлено с прямыми краями на обоих концах. и выглядит лучше всего, когда он установлен заподлицо с оконной рамой. Используйте диаграммы на следующих страницах, чтобы определите, достаточно ли глубоко ваше окно для полной выемки внутри маунта балдахина.

  ---

  Частичное углубление

  Внутреннее крепление обшивки изготовлено с прямыми краями на оба конца.

  В зависимости от того, насколько ламбрекен выходит за оконную раму, возвраты (боковые части) могут можно заказать, чтобы покрыть концы поручня и балдахина для более законченного вида.

  Используйте диаграммы и инструкции на следующих страницах для определения требуемой длины возврата специальной обшивки, если это необходимо. Возвраты Valance доступны от 1/2 до 8 дюймов.

  Примечание: Возвраты и подзоры измеряется и обрезается ВНУТРИ скоса, чтобы обеспечить наиболее точную посадку при установке поверх перила или оконная рама. Например, 30-дюймовый подзор с возвратом: 30 дюймов будет ЗАДНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА. измерение. Измерение лицевой стороны будет больше 30 дюймов (что правильно). Возвраты также будут измеряется и вырезается на ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ митры.

• Измерение снаружи Mount Valance

  Обшивка с наружным креплением изготавливается со стандартными ответными частями (боковыми частями), размер которых позволяет закрывать концы балдахина. поручни и балдахин для более законченного вида. См. таблицы на следующих страницах для стандартных внешних монтировать возвратные длины. Возвраты Valance доступны от 1/2 до 8 дюймов. Примечание. Возвраты и валансы измеряются. и отрежьте ВНУТРИ митры, чтобы обеспечить наиболее точную посадку при установке над поручнем или оконная рама. Например, обшивка 30 дюймов с возвратом: 30 дюймов будет измерением ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ/ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ. размер передней стороны будет больше 30 дюймов (что правильно). Возврат также будет измерен и отрезан. на ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ митры. Если ваш Outside Mount Valance не требует возврата, укажите это на время заказа.

ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ



• Вертикальные жалюзи

  Внутреннее крепление

  1) Измерьте ширину внутри оконного проема вверху и округлите в меньшую сторону до ближайшего Размер 1/8 дюйма.

  2) Измерить высоту внутри оконного проема от верха оконного проема на подоконник три раза. Измерьте один раз слева, в центре и справа и снимите самое короткое из трех измерений и округлить до ближайшего измерения 1/8 дюйма.

  3) Не делайте никаких припусков по высоте или ширине. Фабрика возьмет все требуемые припуски на внутреннюю опору для монтажа и рабочего зазора.

  Внешнее крепление

  1) Измерьте расстояние от самых удаленных точек, которые должны быть закрыты жалюзи. К свести к минимуму утечку света и обеспечить конфиденциальность, жалюзи должны перекрывать оконный проем на 4 дюйма с каждой стороны для всего 8 дюймов по всей ширине. 2) Измерить расстояние от верхней части жалюзи до окна подоконник Жалюзи должны перекрывать оконный проем сверху и снизу не менее чем на 3 дюйма. 3) Если жалюзи будут висеть на полу, вычтите 1/2 дюйма из высоты до допускайте рабочий зазор.

  Для патио-дверей

  1) Измерьте расстояние от самых удаленных точек, которые должны быть закрыты жалюзи. К свести к минимуму утечку света и обеспечить конфиденциальность, жалюзи должны перекрывать оконный проем на 4 дюйма с каждой стороны для всего 8 дюймов по всей ширине. 2) Учитывайте размер стопки вертикальных жалюзи. Обеспечьте достаточное перекрытие для легкого доступ через дверь. 3) Измерьте расстояние от верхней части жалюзи до пола на левая сторона, центр и правая сторона окна. Жалюзи должны перекрывать оконный проем сверху не менее чем на 3″. 4) Вычтите 1/2 дюйма из высоты, чтобы обеспечить рабочий зазор.

• Роликовые и солнцезащитные шторы

  Внутреннее крепление

  1) Измерьте ширину внутри оконного проема вверху и округлите в меньшую сторону до ближайшего Размер 1/8 дюйма.

  2) Измерить высоту внутри оконного проема от верха оконного проема к подоконнику. Если у вашего окна нет подоконника, отмерьте его до точки, на которой вы хотели бы видеть жалюзи. достигать.

  3) Не делайте никаких припусков по высоте или ширине. Фабрика возьмет все необходимые припуски на внутреннее крепление.

  4) Поскольку фабрика делает вычеты из ширины ткани, некоторые окна могут иметь видимые световые зазоры видны на левом и правом краю. Для устранения световых промежутков и повышения конфиденциальности может быть необходимо заказать внешнее крепление. См. инструкции по измерению ниже.

  Внешнее крепление

  1) От кончика до кончика: Измерьте расстояние от самых внешних точек, в которых вы хотели бы получить поручни. расширить. В зависимости от продукта ширина ткани будет на 1-3/8 дюйма уже, чем ширина от кончика до кончика. предусмотрено измерение. Точную сумму вычета ткани можно узнать, связавшись со службой поддержки клиентов. Чтобы свести к минимуму утечку света, жалюзи должны перекрывать оконный проем не менее чем на 2 дюйма с каждой стороны. всего 4 дюйма по всей ширине.

  2) Ширина ткани: Измерьте расстояние от самой внешней точки, которую вы хотите ткань для удлинения. Добавьте к этому размеру вычет ткани для наружного крепления (обычно от 1-1/8 дюйма до 1-3/8 дюйма). Точную сумму можно узнать, связавшись со службой поддержки клиентов, чтобы определить вычеты из ткани за пределами монтировать приложения.

  3) Измерить расстояние от верхней части жалюзи до окна подоконник Жалюзи должны перекрывать оконный проем сверху не менее чем на 1-1/2 дюйма. Для некоторых продуктов может потребоваться более 1-1/2 дюйма над окном для установки оборудования. Пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта по желаемому продукт для точных требований к площади плоской вертикальной поверхности. Если площадь плоской вертикальной поверхности превышает 1-1/2 дюйма, используйте указанная величина для определения перекрытия над оконным проемом. Если нет подоконника, измерьте до точка, которую вы хотели бы, чтобы слепой достиг.

• Французские двери

  1) Начните измерение на высоте минимум 2 дюйма над стеклом (рекомендуется 3 дюйма) и измеряйте вниз 2 дюйма ниже стекла. Это обеспечит достаточно места для установки монтажных кронштейнов вверху и удержания кронштейны внизу. Дополнительная высота над вашим окном также позволит жалюзи складываться над стекла и обеспечивают менее закрытый обзор.

  2) Измерьте ширину стекла и как минимум 1 дюйм (рекомендуется 2 дюйма) к обоим стороны стекла. Дверная ручка может ограничивать максимальное количество перекрытий, которое можно добавить к ширина.

• Окна с молдингом или отделкой

  Внешнее крепление

  1) Измерьте расстояние от крайнего левого края накладки до крайнего правого края накладки.

  2) Для деревянных жалюзи, жалюзи из искусственного дерева, алюминиевых жалюзи и других изделий с монтажные кронштейны берут 1/4″ вычитания из измерения, чтобы оставить место для установки концевых кронштейнов на подрезать.

  3) Чтобы открыть часть отделки, измерьте оконный проем, а затем прибавьте количество отделки, которую вы хотели бы закрыть с каждой стороны размера оконного проема.

  4) Чтобы открыть всю отделку, измерьте оконный проем.

  5) Измерьте высоту от верхнего края оконной рамы до нижнего края отделка окна или подоконник. Чтобы установить жалюзи над оконной рамой, начните измерения как минимум На 2 дюйма выше верхнего края наличника и измерьте расстояние до нижнего края наличника или подоконника.

  Внутреннее крепление

  Убедитесь, что ваше окно имеет достаточную глубину для установки продукта, который вы будет заказывать. Если окно имеет достаточную глубину, следуйте стандартным инструкциям по измерению внутреннего крепления. найдено в нашем измерении руководство

• Ставни

  Есть еще несколько вещей, о которых следует подумать при заказе нестандартных жалюзи по сравнению с жалюзи и шторами. Мы рекомендуем вам прочитать полное руководство по измерениям, которое поможет вам понять, какое применение рамы и размер жалюзи подходят для ваших окон.

  Полное руководство по измерению см. здесь: Руководство по измерению ставней LEVOLOR

  1) Выбор рамы

  • Выбор рамы зависит от типа крепления, зазора по глубине, имеющейся отделки и т. д.
  • Зазор по глубине и препятствия могут помешать правильной работе жалюзи. Чтобы преодолеть эти препятствия, вам может потребоваться выбрать внешнее приложение для крепления. Расширения рамки недоступны для внутреннего монтажа.
  • Для большей защиты к любой раме можно добавить до (3) удлинителей 1/2 дюйма.

  2) Установка внутри и установка снаружи

  • Проверьте прямоугольность, измерив диагональ и/или используя образец панели и поместив его в каждый угол. Если размеры по диагонали не совсем идентичны, рекомендуется применение в рамке для внутренних креплений, чтобы предотвратить небольшие зазоры.
  • Если размеры по диагонали отличаются более чем на 3/8 дюйма, рекомендуется внешний монтаж.
  • Для больших жалюзи и/или системы Levolor Clear Tilt могут потребоваться наружные жалюзи.
  • Если окна имеют отделку, наружные жалюзи могут быть установлены сверху или рядом с отделкой. В противном случае створки монтируются там, где была бы обшивка.

Для угловых окон, эркеров и проемов мы рекомендуем услуги по установке.

Краткие советы

Распечатайте рабочие листы

Прежде чем начать, распечатайте наши рабочие листы. затем следуйте инструкциям для вашего типа продукта.

Используйте правильные инструменты

Используйте стальную измерительную рулетку для максимальной точности.

Ищете руководства по установке?

Инструкции по установке для здесь монтируются наиболее типичные окна как для внутреннего, так и для наружного применения.

Обзор строительной техники — Ручной метод | NIOSH

Ручной метод NIOSH

В 2001 году NIOSH начал оценку многообещающих стратегий предотвращения ударов рабочих строительными машинами и оборудованием, работающим в зонах дорожных работ. Методы оценки требовали использования схем отмостки оборудования, которые были разработаны с использованием двух подходов. Во-первых, NIOSH заключил контракт с Caterpillar, Inc. на использование стандартных методов испытаний (физические измерения и компьютерное моделирование) для создания диаграмм слепых зон. Во-вторых, сотрудники NIOSH разработали ручной метод создания диаграмм слепых зон за относительно короткий период времени. Хотя ни одна из диаграмм слепых зон, показанных на этом веб-сайте, не была создана с использованием ручного метода NIOSH, здесь он объясняется как низкотехнологичная альтернатива. Ручная процедура NIOSH более субъективна, чем методы ISO, используемые Caterpillar, Inc.; однако процедура NIOSH не требует специализированного оборудования или программного обеспечения (например, измерения индексной точки сиденья, монтажа световых нитей, чертежей компьютерного дизайна) и не требует определенного места (например, большого закрытого склада, на который можно проецировать световые тени). сетка). Ручной метод NIOSH может использоваться строительными компаниями, профсоюзами и учебными организациями для лучшего понимания слепых зон вокруг собственного оборудования.

Для ручного метода NIOSH слепые зоны определяются как зоны, в которых оператор оборудования, сидящий в кабине оборудования, не может видеть объект в прямой видимости или в зеркалах. Интерес представляют три разных объекта: 1) сама земля, 2) бочка для дорожного строительства и 3) рабочий. Эта процедура приводит к трем графикам слепых зон, которые определяют видимость вокруг этих трех объектов интереса, представленных соответственно следующими высотами: земля, 900 мм над землей и 1500 мм над землей.

Подготовка испытательной площадки

Для размещения испытательной сетки требуется ровная площадка не менее 24 м с каждой стороны, например, гравийная или асфальтовая парковка. Территория должна быть очищена от крупного мусора. Используя транспорт геодезиста, отметьте полярную сетку на испытательном участке, используя вехи, аэрозольную краску, маркеры с краской или любой другой маркер, который будет неподвижен во время испытания. Полярная сетка состоит из линий длиной 16 м, расходящихся от центра сетки с интервалами в 10 градусов, и ряда концентрических окружностей, расположенных в центре сетки с интервалами в 2 метра (см. рис. A-1). Внешний круг имеет радиус 16 м. Для измерения слепых зон для более крупного оборудования могут потребоваться дополнительные круги большего радиуса.

Рисунок A-1. Полярный график с увеличенным контуром самосвала Ford F-800 и отметками концентрических окружностей высотой 2 метра.

Группа картографирования слепых зон

Бригада картографирования слепых зон состоит из водителя, наблюдателя, регистратора и двух точечных замерщиков. Дополнительный регистратор, помогающий двум точечным измерителям, повышает эффективность картографирования.

Подготовка оборудования

Для записи слепых зон вокруг оборудования водитель среднего роста (1715 мм) дает информацию о том, какие области можно и нельзя видеть. Водитель регулирует зеркала и высоту сиденья техники в соответствии с руководством по эксплуатации техники. Оборудование перемещается по испытательной сетке так, чтобы сиденье водителя находилось прямо над центром сетки, а линия 0 градусов проходила прямо перед водителем и была параллельна длинной оси оборудования (см. рис. A-1, A). -2). Двигатель выключен, стояночный тормоз затянут, а шины заблокированы. Навесное оборудование (например, ковши, отвалы) устанавливается так, как оно должно быть при перемещении оборудования, и фиксируется на месте.

Рисунок A-2. Автогрейдер размещен на полярной сетке.

Маркировка слепых зон

Во время испытаний водитель остается в кабине в обычной позе водителя. Важно, чтобы тело водителя оставалось максимально неподвижным на сиденье. Водитель может поворачивать голову и туловище, но не дальше того, что считается нормальной позой вождения. Водитель может смотреть, но не высовываться, в любые окна. Водитель может использовать любые зеркала, стандартные для данного оборудования. Если к оборудованию были добавлены зеркала сторонних производителей, области, которые видны с помощью этих зеркал, могут быть записаны, но должны быть отмечены как таковые.

Видимость земли:

Чтобы определить, где водитель не видит землю, наблюдатель проходит вдоль радиальных линий сетки и отмечает те области, где, по указанию водителя, земля не видна. Наблюдатель начинает с линии 0 градусов как можно ближе к оборудованию. Пока наблюдатель идет вдоль линии и от оборудования, машинист сигнализирует, когда становится виден низ обуви наблюдателя. Затем наблюдатель использует уровень или другое указывающее устройство, чтобы найти точное место, где водитель может видеть землю. На земле ставится отметка в каждой точке, где происходит переход между видимым и невидимым. Отметку можно нанести аэрозольной краской, мелом или съемным маркером, например, небольшим деревянным бруском (см. рис. A-3). Затем наблюдатель продолжает отмечать точки вдоль этой линии там, где это необходимо. При достижении радиуса 12 м самописец возвращается к оборудованию и проходит линию следующего градуса. По мере того, как наблюдатель отмечает точки на земле, точки записываются на полярную диаграмму, например, как показано на рисунке A-1, записывающим устройством (масштабированный контур фактического оборудования, наложенный на график, полезен, но необязателен).

Рисунок A-3. Наблюдатель отмечает точки на полярной сетке.

По мере того, как наблюдатель проходит каждую градусную линию и продвигается вокруг грузовика, может потребоваться отметить дополнительные точки при оценке промежуточных градусных линий или меток радиуса. Это помогает определить точную природу слепой зоны. Кроме того, некоторые слепые зоны имеют тенденцию расширяться до бесконечности. В этом случае процесс можно сократить, сразу подойдя к самому дальнему кругу и отметив точки перехода на этом круге. Например, на рис. A-4 правый край ветрового стекла создает слепую зону, простирающуюся под углом 60 градусов. Когда наблюдатель прошел линию под углом 60 градусов, на высоте 10,5 м был установлен маркер, обозначающий первую точку, в которой водитель мог видеть землю. Поскольку эта область была распознана как слепое пятно, простирающееся до бесконечности, наблюдатель сразу же вышел к самому дальнему кругу, чтобы определить, где эта слепая зона начинается (61 градус) и заканчивается (65 градусов).

Рисунок A-4. Схема слепых зон для самосвала Ford F-800, показывающая, где оператор не может видеть точку на уровне земли (темно-серый цвет) и где оператор может видеть точку на уровне земли в зеркале бокового обзора (желтая решетка).

Первоначальный тест завершен после того, как все линии градусов были протестированы; однако слепые зоны должны быть лучше определены. Для этого наблюдатель проверяет промежуточные точки между маркерами, где это необходимо. Интерполяция между маркерами приводит к более точному контуру.

После проверки и уточнения отметок слепых зон два точечных измерителя записывают полярные координаты отметок, сделанных на земле наблюдателем. Каждая отметка находится внутри или в секторе сетки, определяемом двумя кругами и двумя радиальными линиями (окружности отстоят друг от друга на 2 м, линии на 10 градусов). Из четырех углов сектора два ближайших к центру сетки используются для измерения полярных координат каждой метки слепой зоны. Если измерение не может быть выполнено с использованием двух внутренних угловых точек (например, оборудование мешает процессу измерения), можно использовать внешние точки сетки.