Правильный каркасный дом: Правильный каркасный дом
материалы, толщина стен каркасного дома, строение внутренних стен. ООО «Строй-Комфорт»
Умные решения
Поскольку технология строительства каркасных домов не традиционна для России, мы, на основе практики, собрали самый лучший опыт из двух основных направлений каркасного домостроения. Это североамериканская (канадская) и скандинавская (финская) технологии сборки каркасов.
Все элементы, которые мы используем в строительстве, делают каркасные дома тёплыми, надёжными и долговечными.
Диагональные укосины
Зачем
Для соблюдения жесткой геометрии
Все основные детали в рамах каркасных домов, на которые ложится максимальная нагрузка, расположены параллельно и перпендикулярно друг к другу. В связи с этим они не устойчивы к диагональным нагрузкам, например, воздействию ветра.
Если в каркасном доме отсутствуют элементы жесткости, это может привести к деформации внешней и внутренней отделки.
Сильные боковые нагрузки могут вызвать разрушение конструкции. Менее разрушительные последствия – это потери тепла из-за нарушения геометрии.
Таким образом, установка данных элементов вполне оправдана, несмотря на дополнительные затраты материалов, труда и времени.
Несущий ригель
Зачем
Равномерное распределение нагрузок.
Обязательный элемент в скандинавской (финской) технологии, который принимает на себя нагрузку и равномерно распределяет её на стойки каркаса.
Основные вертикальные нагрузки на стойки каркаса исходят от:
- веса стропильной системы
- веса кровли
- веса дополнительных элементов (вентиляция, система водостоков)
- веса снега в зимний период
Установка несущего ригеля в каркасном доме, так же исключает прогибы оконных и дверных проемов, в следствии высокой снеговой нагрузки на кровлю.
Вторая верхняя обвязка
Зачем
Вторая верхняя обвязка — это элемент североамериканской (канадской) технологии каркасного домостроения. Она надёжно связывает внешние стены и внутренние перегородки каркасного дома в единую жёсткую конструкцию. Этот элемент обязателен для сохранения правильной геометрии конструкции.
Вторая функция сдвоенной обвязки — усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху — нагрузка от перекрытия, стропил и т. п.
Все элементы второй обвязки укладываются с перехлестом, по отношению к первому ряду.
Двутавровые балки перекрытий
Зачем
Жесткие перекрытия без прогибов и скрипов
В 30 раз по жесткости и в 7 раз по прочности превосходит цельную балку равнозначного по площади сечения.
- Возможность монтажа пролета до 5 метров без использования дополнительных опор.
- Деревянные двутавровые балки не меняют форму и не теряют физических свойств под воздействием перепадов температуры и влажности.
- Благодаря конструкции двутавровой балки можно с легкостью прорезать отверстия, предназначенные для электропроводки и других коммуникаций. Важно, что в месте прокладки сетей не происходит ослабления или снижения жёсткости конструкции
Усиленная стропильная система
Зачем
Высокая надежность при любых снеговых нагрузках
Сечения, пролеты и шаги элементов несущего каркаса крыши должны рассчитываться по СНиП II-25 в зависимости от принятой расчетной нагрузки на них, определяемой в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07.
Если упростить, то нам необходимо определить и собрать все нагрузки, воздействующие на нее (постоянные и переменные): вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки и т.д.
При монтаже стропильной системы каркасном доме, мы используем сечение доски 50х200 мм, что позволяет избежать провисания и разрушения крыши, практически при любых нагрузках.
Оцинкованные крепёжные элементы
Зачем
Максимальный срок службы строения
При строительстве каркасных домов мы применяем оцинкованные крепежные элементы, такие, как гвозди (гладкие и винтовые), уголки, пластины, крепления.
Оцинкованные элементы не подвержены коррозии, что многократно продлевает срок службы элементов и конструкции в принципе.
Проволока для оцинкованных гвоздей изготавливается из низкоуглеродистой стали, для особо ответственных работ — из каленой. Это обеспечивает сохранение ее механических свойств на долгое время.
Правильный фундамент
Умные решения — каркасные дома
Надёжность в деталях — брус
Ваши преимущества
Прочность камня — газобетон
Если у Вас есть собственный проект, Вы можете отправить его нам для расчета стоимости.
* — обязательные поля
Задайте вопрос специалисту
* — обязательные поля
Опишите Ваши пожелания к «», наши архитекторы внесут изменения в планировку дома и мы Вам перезвоним
* — обязательные поля
Правильный каркасный дом | Отопление дома
Статьи
- Опубликовано Хотпанел
16 Янв
Правильный каркасный дом – каким он должен быть?
Каркасный дом прослужит до 70 лет, если был построен правильно.
Правильно построенный каркасный дом должен прослужить около 70 лет. За основу каркасного дома должен быть взят качественный сухой брус, который не подвергается усадке и деформации после строительства каркасного дома. Важно защитить несущую конструкцию от осадков и воздействия влаги в виде конденсата, которые проникают через наружную обшивку. Только при соблюдении ряда условий вы получите правильный каркасный дом, надежный, сохраняющий тепло и прочность.
Главный признак хорошего дома
Хороший каркасный дом – это теплый дом, защищающий жильцов от ветра и морозов. Теплоизоляционные свойства внешним стенам придаст утеплитель. Чем толще базальтовые плиты, тем теплее внутри каркасного дома. Толщина стен зависит от пиломатериала, использующегося для сборки каркаса.
Минеральную вату устанавливают встык с вертикальными брусьями. Утеплитель и боковые стороны бруса должны образовать общую плоскость. Иначе перепад высоты приведет к созданию воздушной прослойки, смещению точки росы, и появлению мостиков холода внутри каркасного дома. Толщина утеплителя должна соответствовать типоразмеру бруса и составлять не менее 10 см.
Чем толще брус, тем теплее каркасный дом. В Сибири для строительства каркасных домов круглогодичного проживания используют древесину сечением от 150х40 до 200х40 мм. Теплоизоляционные свойства каркасной стены толщиной 20 см превосходит кирпичный аналог толщиной более 2,1 м. Широкие стены с базальтовым утеплением –признак теплого и уютного дома.
На что еще обратить внимание?
Так как деревянные брусья и утеплитель находятся в контакте между собой, повышение влажности в утеплителе приведет к гниению древесины. Для предотвращения гниения, деформации и потери прочности пиломатериалов, требуется защитить внутреннюю сторону стен от влаги и конденсата. Для этого используют пароизоляционные мембраны.
Гидро-пароизоляционные материалы крепят с обеих сторон стены. В зимний период, при встрече холодного уличного воздуха с теплым, поступающим от комнат, на между двумя воздушными потоками выпадает конденсат. Важно правильно рассчитать толщину стен, чтобы сместить точку росы к внешней поверхности. Также следует исключить риски, используя двухслойные мембраны, которые собирают влагу изнутри и не дают ей поступить снаружи.
В правильном каркасном доме утепляют как стены, так и перекрытия. Через пол и потолок каркасный дом может потерять до 40 % тепла. Для сокращения теплопотерь, пространство между балками заполняют минеральной ватой толщиной от 10 см.
Утеплитель укладывают поверх пароизоляционной мембраны, предотвращающей выпадение конденсата при контакте с элементами фундамента и от воды, проникающие под кровлю во время дождя.
Все чаще для основного отопления в каркасном доме используются электрические нагревательные панели Хотпанел.
Не все виды теплых полов разрешено использовать в каркасных домах. Инфракрасная пленка не проходит по параметрам пожарной безопасности, греющий кабель или маты требуют сухой или мокрой стяжки с поднятием уровня пола на 5-7 см, что невозможно будет сделать в стандартном проекте каркасного дома.
С помощью нагревательных панелей можно быстро решить проблему с отоплением любого частного дома.
Для основного отопления, без использования конвекторов, радиаторов, рекомендуется от 50% площади пола застелить панелями HotPanel для центральной части РФ. Для Сибири от 60% площади пола.
Нагревательные панели Хотпанел имеют непревзойденную степень пожарной безопасности, а так же защиту от попадания воды.
Корпус имеет защитное заземление, а так же блокирует электромагнитное излучение.
Производство Южная Корея
Если Вы вышлите план дома или помещения (можно рисунок от руки), мы сделаем расчет мощности, стоимости и расстановку панелей.
whatsapp +79015212953
Отправить сообщение
Деревянно-каркасный дом для холодного климата. Часть 3
Роб Майерс строит деревянно-каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке на берегу реки Боннечер, в полутора часах езды к западу от Оттавы. Первым выпуском его серии блогов был «Деревянно-каркасный дом для холодного климата. Часть 1». обрамление. Как подтвердят мои друзья, эта работа идеально подошла мне, так как я считаю, что если вы собираетесь приложить все усилия, чтобы измерить и вырезать кусок дерева, то вы можете также измерить и вырезать его (точно) правильная длина. (Можно сказать, что я этим не зарабатываю на жизнь!)
Есть две веские причины строить именно так. Во-первых, стена и крыша должны отстоять от деревянного каркаса на 5/8 дюйма и 7/8 дюйма соответственно, чтобы можно было установить гипсокартон и пазогребневый потолок, вставив их между рамой и оболочка. Это позволяет завершить внешнюю оболочку (вместе со слоем управления воздухом/водой), сохраняя при этом полный доступ к внутренним стенным и потолочным отсекам для сантехнических и электрических работ.
Можно не беспокоиться о повторной герметизации каких-либо проходов, так как вся работа происходит внутри контрольных слоев. Поверхности внутренней отделки могут быть относительно легко нанесены без подгонки вокруг стоек и раскосов.
Вторая причина точности заключается в том, что применение жесткой пены и обвязок само по себе является сложной задачей, поскольку нет необходимости угадывать расположение каждой стойки или стропила. Гораздо проще, если элементы каркаса находятся именно там, где они должны быть, а расстояние сохраняется по всей длине элемента с помощью блокировки.
Каркас стены и крыши
Стена была построена из 2×4 на высоте 16 дюймов. Поскольку стена не несущая, расстояние между стойками могло составлять 24 дюйма. Но из-за конструкции тепловые мосты не являются проблемой, и я чувствую, что гипсокартон выглядит лучше, если шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов.
Глубина стены (3 1/2 дюйма) была выбрана таким образом, чтобы при добавлении изоляции во внутренний отсек сохранялся надлежащий баланс внутренней и внешней изоляции (согласно расчетам для моего климата).
Верхняя пластина стены была прикреплена к деревянному каркасу с помощью шурупов Timberlok и фанерных прокладок 5/8 дюйма.
Таким же образом была построена крыша из 2×6 на высоте 16 дюймов. (Максимальный пролет стропил от прогона до прогона был менее 4 футов). Не было ни стропильных хвостов, ни свесов граблей; все заканчивается на краю стены.
Затем каркас был обшит 1/2-дюймовой фанерой, которая привязала стены к стропилам, образуя непрерывную оболочку. На мой взгляд, фанера предпочтительнее ОСБ. Я также выбрал фанеру, потому что дом будет переживать канадскую зиму без готовой крыши, а фанера — это материал, который, по моему мнению, лучше всего справится с такими нагрузками.
После установки фанеры я заклеил каждый шов лентой Siga Wigluv. Не было никаких проблем с прилипанием ленты Wigluv к фанере на морозе — в большинстве дней было около нуля — но я всегда ждал, пока рассеется мороз, прежде чем работать. Поскольку ленту можно наклеить на пересечение крыши и стены, слой управления воздухом непрерывен от основания до вершины.
Внутренние, внешние и промежуточные элементы
Коробчатые надставки 2×8 для окон и дверей были добавлены во время каркаса стены. Я решил использовать промежуточные окна, так как это дало достаточно сбалансированный вид как изнутри, так и снаружи, а также немного улучшило тепловые характеристики.
Как я уже упоминал, одним из преимуществ самостоятельного строительства является дешевизна рабочей силы, поэтому я также выбрал довольно сложную конструкцию, не слишком беспокоясь о последствиях. Я выбрал окна с фланцами, потому что чувствовал, что их будет легче устанавливать и герметизировать. Окна были из стеклопластика с тройным остеклением, и я заказал остекление с учетом ориентации: стеклопакеты для окон, выходящих на запад, и остекление с высоким коэффициентом солнечного теплопритока (SHGC) для всех остальных.
Дизайн дома соответствует принципам пассивного солнечного излучения, но лучший вид (и, следовательно, самое большое окно) открывается на запад, а деревья затеняют один конец дома на юге, поэтому это место не идеально для пассивного солнечного освещения.
Тем не менее, я согласился на несколько скомпрометированную производительность и сохранил вид и деревья.
Так как оконный фланец должен был находиться посередине стены, глубина чернового обрамления была установлена так, чтобы он также заканчивался посередине стены. Это позволило мне позже нанести изоляцию на внешнюю сторону фланца, чтобы обеспечить терморазрыв вплоть до самого каркаса из стекловолокна. (Я использовал две полоски пенополистирола, чтобы было легче снять раму, если в этом возникнет необходимость).
Перед сборкой оконных коробок я настругал на черновом подоконнике откос с небольшим уступом, чтобы он стекал наружу. Таким образом, грубый подоконник имеет физический барьер для проникновения воды (небольшой шаг вверх). Это было легко сделать, и я думаю, что это избавило от многих возни во время установки окна.
Воздухо- и гидроизоляционные слои
На этом этапе деревянная рама полностью закрыта фанерным коробом (кроме окон и дверей), а воздухорегулирующий слой готов.
Мне нравится обеспечивать совместимость материалов, поэтому я остановился на одном производителе гидроизоляционных слоев крыши и стен. Я нанес Tyvek DrainWrap на обшивку стен и синтетическую подложку DuPont Roofliner на обшивку крыши. Drainwrap обеспечивает лучшую дренажную плоскость между EPS и фанерой, хотя после того, как дом будет завершен, я не могу представить обстоятельства, при которых это было бы действительно необходимо. Roofliner прочный и может подвергаться воздействию солнечных лучей в течение шести месяцев. Он хорошо работал в качестве открытой поверхности крыши в течение зимы.
Как упоминалось ранее, я стараюсь строить системы с избыточностью. Благодаря проклеенным швам DrainWrap и Roofliner создали второй полный слой управления воздухом, а также слой управления водой. №
Оба материала укладывались в виде черепицы, от подоконника до вершины. Материалы скреплялись колпачковыми скобами, а затем все швы проклеивались скотчем Tyvek. Я заклеил скотчем скобы крышек в некоторых местах, но это было ошибкой: лента имела тенденцию подниматься, когда погода становилась суровой, особенно на крыше.
Детализация оконных коробок была довольно стандартной. Я использовал DuPont FlexWrap и StraightFlash с надлежащей техникой нахлеста, связывая оконный отлив с DrainWrap. Накладка на подоконник была полностью обернута вокруг коробки, так что она заканчивалась у внутреннего края окна. Затем окна были установлены с использованием силиконового герметика, а фланец и головка были заклеены с помощью StraightFlash. Я использовал скобы для крышек, чтобы убедиться, что на подоконнике есть дренажный канал. Дом пережил очень долгую и холодную канадскую зиму в этом незавершенном состоянии, с незначительной протечкой через несколько скоб крышки.
Установка жесткого пенопласта на стены
Должен сказать, что мысль о резке и укладке нескольких слоев жесткого пенопласта с последующим закручиванием очень длинных шурупов через обвязку и пенопласт в 1 1/2-дюймовую ширину обрамление члена, наполнило меня некоторым трепетом. Я не очень-то ждал этого задания, если не сказать больше.
По периметру нанесена металлическая накладка на подоконник и приклеена к основанию обшивки стены с помощью пеноблока. Обшивка обеспечивает физическую защиту верхней кромки пенопластовой плиты и нижней кромки стеновой пены, а также гарантирует, что любая вода отводится за край плиты.
Первой задачей было получить жесткий пенопласт. Я пытался использовать переработанную пену, но не смог найти источник в Канаде, который мог бы обеспечить необходимое количество. Перевозка переработанного пенопласта из США свела на нет все преимущества в плане затрат (не говоря уже об экологических преимуществах).
В итоге я заказал 4х8 листов 3-дюймового пенополистирола у местного производителя. Поскольку мне нужно было большое количество, цена была почти такой же, как у использованного материала. Я также купил пену на год раньше, думая, что большая часть усадки произойдет до того, как я ее использую. Листы действительно усадились примерно на 1/4 дюйма, но я не смог найти никаких фактических данных о скорости усадки, поэтому я не уверен, что это была полезная стратегия.
Я разработал разрезы и последовательность для нанесения с помощью программы для трехмерного рисования. Пенопласт вырезали на земле и укладывали без дополнительной корректировки (дополнительное преимущество точного строительства).
Я изготовил очень недорогой стол для резки пенопласта с горячей проволокой и несколько угловых кусачек с горячей проволокой, чтобы обеспечить точную резку пенопласта без пенной пыли. (Я обнаружил, что у меня сильная чувствительность к пыли, и теперь я стараюсь избегать ее любой ценой).
Стол имеет раму 2х4 со столешницей из OSB. (Первоначально это была бетонная форма.) Рука должна быть достаточно жесткой. Я построил свой с колонной 2х4 и обвязкой 1х4. Длина руки 28 дюймов; это позволяет мне разрезать пенопластовый лист размером 4’x8’ любой ширины. Резак представляет собой нихромовую проволоку от Jacobs Online. Один конец нихромовой проволоки прикрепляется через отверстие в столе к винтовому соединителю, а другой конец наматывается на болт с проушиной.
Более тонкая деревянная полоска в верхней части гаджета обеспечивает натяжение проволоки при ее нагревании (прикрепите нижнюю часть проволоки, прижмите полоску и прикрепите верхнюю часть проволоки).
Питание обеспечивается 50-ваттным 12-вольтовым галогенным трансформатором. Я использовал Variac для точной настройки температуры провода, но я предполагаю, что приличный диммер будет работать так же хорошо.
У упора есть один винт на одном конце, и он поворачивается для регулировки ширины пропила. Когда я делаю регулировку, я просто прикручиваю другой конец упора к столешнице. Не красиво, но работает!
Второй резак предназначен для резки пенопласта на углах заподлицо после его установки.
Фреза для снятия фаски.
Третий резак для скоса на кромке (два отрезка дерева с навинченной на конец проволокой так, чтобы она срезала нужный угол при движении по кромке пенопласта). Все просто подключаются к одному и тому же 12-вольтовому блоку питания.
В целях безопасности трансформатор смонтирован в электрической коробке, и я использовал розетку GFI.
Резаки позволили мне разрезать листы 4×8, сохраняя при этом идеально ровную кромку, а также углы среза, соответствующие наклону отливов на подоконнике и ендовах.
Они позволили выполнить более качественную работу за меньшее время; и помимо обеспечения простоты установки, они почти полностью исключили использование монтажной пены для заполнения зазоров. Распылительная пена грязная, дорогая и требует больше работы на крыше. (Я делаю как можно больше работы на земле — я уже не так молод, как раньше!)
Резаки также позволяли использовать некоторые детали, которые иначе я бы не стал делать. Например, я хотел изолировать фланцы моих «промежуточных» окон, но при этом разрешить удаление окна, если в этом возникнет необходимость. (Я пытаюсь быть добрым к будущим поколениям). Мне удалось вырезать пенопластовые «крышки для фланцев», которые с трением облегали каждое окно; эти крышки фланцев обеспечивают непрерывную изоляцию края рамы.
В целом, для зданий ДИСТАНЦИОННОГО типа правильная установка пеноматериала имеет огромное значение для того, насколько легко будет завершить остальную часть конструкции. Кровельные листы были вырезаны на земле, а затем просто собраны, почти без распыления пены. Жесткий пенопласт для ендовы был обрезан со скосом для плотного прилегания, и в качестве бонуса это также привело к смещению швов. (Тем не менее, мне пришлось сначала вручную разрезать весь лист с помощью пилы с мелкими зубьями).
Небольшой объем работы, необходимый для изготовления кусачек с горячей проволокой, с лихвой окупился. Но для других строителей полезность этих инструментов будет зависеть от того, сколько пены требуется для проекта.
Крепление жесткого пенопласта к стенам
Первый 3-дюймовый слой жесткого пенопласта был прикреплен к стене с помощью одного или двух 3 1/2-дюймовых винтов и шайб Wind-Lock. Второй слой крепился более длинными винтами Headlok, опять же с шайбой Wind-Lock.
Винты первого слоя встроены в следующий слой, поэтому я не стал выкручивать винты первого слоя по ходу дела.
Однако винты второго слоя были удалены, когда я добавил обвязку, так как они представляли собой тепловые мосты и не служили никакой полезной цели после установки обвязки. Отверстия были заполнены выстрелом из аэрозольной пены.
Хотя в этом нет технической необходимости, я покрыл жесткий пенопласт на стенах слоем домашней пленки Tyvek. Это в первую очередь защищает пену во время остальной части сборки. Но он также предлагает первую линию защиты от проникновения воды. (Это дешевая страховка).
Обвязка 1×4 на стенах обеспечивает достаточную опору на пенопласт, поэтому компрессия практически отсутствует, если только шуруп не находится на краю (например, возле окна). Как правило, шуруп вырывается из дерева еще до того, как появится сильное видимое сжатие (что является хорошей причиной не пытаться раззенковать головку путем чрезмерного закручивания).
Обвязка была установлена на расстоянии 16 дюймов. с помощью винта Headlok 9 1/2 дюйма, который проникает сквозь пенопласт в шпильку.
Винты закручиваются немного вверх (примерно на 5 градусов от горизонтали), чтобы предотвратить оседание обвязки при укладке сайдинга.
Каждая часть обвязки была отмечена на чертеже для расположения шпильки, а затем предварительно просверлена с помощью простого приспособления для установки угла. Отверстие также раззенковано, чтобы головка шурупа не мешала установке сайдинга. (Раззенковка винта путем чрезмерного закручивания приведет к волнистой обвязке или зачищенному отверстию для винта).
Если винт необходимо переустановить, исходное отверстие было заполнено монтажной пеной. Обратите внимание, что для разных весов наружных стен и толщины пенопласта потребуются разные схемы шурупов.
С углами возникла интересная проблема, так как за жесткой пеной нет ничего, к чему можно было бы прикрутить винты. Обычно для формирования углов используются два куска фанеры шириной 10 дюймов и толщиной 3/4 дюйма, которые удерживаются на месте винтами возле края, вбитыми в угловые стойки стены.
Я разработал немного другой метод, используя 2×4, утопленные в пенопласт и ввинченные по диагонали в угловые шпильки. 2×4 плавают по каналу в пене, поэтому углы пены должны были быть точными.
Этот метод позволяет прочно прикрепить угол, и каждая часть обвязки может затем идти непрерывно к углу, что, как мне кажется, повышает прочность сборки.
Жесткий пенопласт на крыше
Жесткий пенопласт на крыше представлял иные проблемы, чем жесткий пенопласт на стенах. Общая толщина пены больше (9 дюймов против 6 дюймов), а обвязка состоит из 2х4 на плоскости, а не 1х4. Кроме того, в моей конструкции карниз приходится стыковать с обвязкой и устанавливать одновременно. Таким образом, весь процесс немного сложнее.
Сама жесткая пена была уложена почти так же, как и стены, за исключением того, что здесь три слоя, а не два. Подгонка на краю карниза и ската крыши должна быть достаточно точной, чтобы излишки пены не мешали установке свеса карниза и ската.
Поскольку нижняя часть карниза также опирается на пенопласт, я беспокоился о провисании или неровности крыши во время сборки.
Я решил использовать непрерывную обвязку 2×4 от конька к софиту с предварительно пристроенным карнизом к концу обвязки. Я предварительно вырезал и собрал каждое удлинение карниза, а затем присоединил его к обвязке. В качестве дополнительного бонуса сборка карниза затем крепится к краю стены, что на самом деле немного облегчило сборку.
Как и в случае с креплением к стене, каждый шуруп был предварительно просверлен и утоплен с помощью небольшого шаблона, чтобы обеспечить постоянный угол и прямолинейность отверстия. Предварительное сверление обвязок было особенно важно для крыши, потому что обвязка и пенопласт толще. Если вы просто попытаетесь закрутить шуруп без направляющего отверстия, то малейшее изменение направления волокон сдвинет шуруп с оси, и он не попадет в стропило. Я также вставил все винты, прежде чем поднимать деталь на крышу — гораздо проще работать на земле, когда это возможно, а не висеть на крыше.
Это конструкция с холодной кровлей (вентилируемая), поэтому обвязка должна была проходить сверху вниз для создания вентиляционного канала.
Это означало, что обвязка следует за внутренними стропилами, что, в свою очередь, означало, что деформация и скручивание обвязки создавали серьезные проблемы, когда я пытался ударить шурупом по стропилу. Небольшой поворот всего на 3 градуса будет означать, что шуруп не попадет в стропило (при условии, что все остальное идеально!). Чтобы свести к минимуму проблему, я отказался от любых перекрученных или согнутых ремней. По мере наложения каждый кусок обвязки привинчивался сначала сверху, а затем снизу, чтобы сгладить его. Я обратил внимание и сделал поправку на любой поворот при закручивании второго винта.
Если в обвязке была деформация, я отрезал линию от центра к центру перед установкой детали. После того, как винт был установлен на каждом конце, центр был вытянут в правильное положение, о чем можно судить, сравнивая отверстие для винта с линией защелки. Затем закручивались остальные винты, и обычно они идеально совпадали. Только около 5% винтов промахнулись с первой попытки.
Если какой-то винт и промахивался, это было совершенно очевидно. Попытка отрегулировать и повторно закрутить винт без снятия затруднительна. (Винт имеет тенденцию изгибаться и следовать по каналу в пене). Проще всего просто выкрутить винт, пересверлить в новом месте и переустановить. Первоначальное отверстие затем заполняется пеной для распыления.
Чтобы проветрить долины, я использовал решетчатую обвязку, чтобы обеспечить движение воздуха к хребту.
Добавление удлинителей граблей было довольно стандартной строительной практикой, но я использовал непрерывную решетчатую обвязку для усиления выступа.
Еще одной деталью, которая может представлять интерес, была установка герметичной металлической опоры дымохода для дровяной печи (можно приобрести в ICC Chimney). Типичная муфта дымохода и отлив даже отдаленно не герметичны, и из-за зазора, необходимого для изолированного компонента трубы, возникают тепловые мосты.
Отделка внешней крыши
Остальная часть крыши была простой.
Был установлен слой шпунтованной фанеры толщиной 5/8 дюйма. Прорезиненная мембрана Генри Блюскина использовалась на карнизах, ендовах и скатах. Затем последовал слой кровельного покрытия. (Здесь подойдет любая кровельная подложка, одобренная для металлической кровли, но я использовал DuPont Roofliner, так как у меня было много под рукой). Затем я установил скрытое крепление металлической кровли.
Этой зимой я работал внутри дома без какой-либо внутренней изоляции, и все еще легко согреться с помощью дровяной печи среднего размера. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как дом будет работать, когда он будет закончен.
Предыдущий блог Роба Майерса назывался «Деревянно-каркасный дом для холодного климата. Часть 2». поддержите пожизненную любовь к деревообработке и строительству (не говоря уже о вредной привычке к инструментам). В настоящее время он находится в (возможно, постоянном) творческом отпуске от любой реальной работы, пока строит автономный каркасный дом недалеко от Иганвилля, Онтарио.
Советы по подъему или перемещению деревянного каркасного дома
Деревянный каркас является распространенным методом строительства домов, построенных сегодня, а также домов, построенных 100 лет назад. Независимо от возраста вашего дома, есть несколько вещей, которые вам нужно запланировать, если вы планируете поднять или переместить свой деревянный каркасный дом. Ниже мы собрали пять советов, чтобы ваш проект прошел гладко.
Получить осмотр
Каждый раз, когда вы перемещаете или поднимаете свой дом, к вам должен приходить инспектор, чтобы убедиться, что дом стоит надежно и без проблем. Это особенно верно, если вы поднимаете или перемещаете дом с деревянным каркасом.
Деревянный каркас – один из самых популярных методов каркаса. Независимо от размера или стиля вашего дома, он, скорее всего, имеет деревянный каркас, даже если это старый дом. И по мере того, как ваш дом стареет, его кости, вероятно, станут хрупкими. Наем профессионала для осмотра вашего дома до и после переезда — это разумный выбор, который может значительно окупиться в долгосрочной перспективе.
Инспектор обнаружит любые потенциальные проблемы, которые могут повлиять на структурную целостность вашего дома до или после переезда или подъема. Оплата инспекции — это небольшая инвестиция, которая сэкономит вам время, нервы и деньги, особенно если есть неизвестные проблемы с вашим деревянным каркасом.
Обратитесь в свою ипотечную компанию
Если вы не владеете своим домом напрямую, вы все еще находитесь в контракте с вашей ипотечной компанией. Технически они владеют частью вашего дома, а это означает, что вы по закону обязаны связаться с ними при переезде.
В любое время, когда вы захотите внести изменения в свой дом, которые повлияют на адрес, указанный в вашем документе, вам необходимо прямое письменное разрешение от вашей ипотечной компании. Поэтому, если вы планируете перевезти свой дом в новую собственность, ваш кредитор должен быть полностью согласен. И вам нужны документы, чтобы доказать это.
Если ваша ипотечная компания не согласна или не подпишет документ о переезде вашего дома, вы не сможете приступить к реализации проекта.
Если вы это сделаете, ваша ипотечная компания имеет законное право потребовать от вас оплатить оставшуюся часть ипотеки. Планируя переезд, немедленно получите разрешение, чтобы вам не пришлось неожиданно останавливать планы переезда.
Подготовьте внешний вид вашего дома
Даже если вы только поднимаете свой деревянный каркасный дом на несколько дюймов, вы должны позаботиться о нескольких внешних деталях, чтобы подготовиться к подъему. Вам нужно будет удалить очевидные вещи, такие как декор двора и прикрепленный настил или ограждение, которые могут помешать проекту. Но не забывайте о вещах, которые не находятся в поле вашего зрения. Вам или вашему генеральному подрядчику нужно будет отсоединить коммуникации и закрепить провода и водопровод под вашим домом. Отсоедините блок HAVC и снимите его с плиты. Планируйте позаботиться об этих вещах заранее, чтобы в день вашего проекта все шло по плану.
Позаботьтесь о реконструкции и ремонте
Когда вы планируете снести или переехать свой деревянный каркасный дом, подумайте о ремонте, о котором вы мечтали.
С вами уже работает генеральный подрядчик. Почему бы не нанять их, чтобы они позаботились о проектах, которые давно нужно было реализовать?
Когда вы планируете материально-техническое и финансовое планирование подъема или перемещения, встретитесь со своим генеральным подрядчиком, чтобы обсудить ремонт, реконструкцию или даже дополнения после завершения первоначального проекта.
Наймите подходящего подрядчика по переезду
Переезд вашего деревянного дома — важное событие. Как вы можете видеть выше, вы должны учитывать и планировать множество факторов, чтобы обеспечить успех вашего переезда. Самая важная переменная при планировании переезда дома из деревянного каркаса — это ваш подрядчик по переезду.
Выбор правильного подрядчика имеет решающее значение для подъема или переезда вашего дома. Подрядчик по переезду в конечном итоге несет ответственность за то, чтобы ваш дом прибыл на новое место без проблем. Это довольно сложная задача, поэтому вы должны нанять честного и опытного подрядчика, которому вы можете доверять, чтобы выполнить работу.