Построить сруб дома из бревна: Рубленные деревянные дома — Строительство домов из срубов от компании Русские Хоромы

Содержание

Рубленные деревянные дома — Строительство домов из срубов от компании Русские Хоромы

«Русские Хоромы» предлагает комплексное строительство бань и домов из северных пород древесины. Деревянные дома мы строим по разработанным типовым и индивидуальным проектам. Предлагаем построить баню или дом из дерева в любом регионе России или за границей.

Наше предложение

  • дома ручной рубки: диаметр до 60 см. Используем 2 варианта рубки: русскую и канадскую;
  • дома из оцилиндрованного бревна: диаметр от 18 до 40 см;
  • услуги по проектированию.

        Ø диаметр до 600 мм

В строительстве мы используем лучшие для российского климата породы древесины: кедр, сосну и лиственницу. Бревна для бань и домов поставляются из северных регионов России. Их отличительные свойства: высокая плотность и прочность. Это лучший материал для возведения деревянных домов. На производстве «Русские Хоромы» строго контролируется каждый этап строительства: от заготовки дерева до сдачи проекта.

О наших домах

Мы предлагаем 2 варианта строительства домов: с применением ручной рубки и из оцилиндрованного бревна. Первый вариант предполагает использование бревен с большим диаметром. Это более дорогие, эксклюзивные кедровые, сосновые или лиственные дома с идеальным экстерьером.

Постройки из оцилиндрованного бревна более экономичны. Обработанное бревно аккуратно смотрится, сохраняет эстетику натурального дерева, его аромат и свойства. Для защиты поверхности мы используем пропитку с антисептиком. Для достижения оптимальной теплоизоляции мы используем современный межвенцовый утеплитель.

Архитектура домов, которые мы строим, продумана до мелочей. Наши дизайнеры используют для украшения домов сложный декор, резные элементы. При индивидуальном проектировании мы предложим заказчику установку панорамных окон, колонны из необработанных бревен, фигуры из дерева.

Заказав дом или баню под ключ в компании «Русские Хоромы», вы можете быть уверены в соответствии результата согласованному проекту.

 

Все вопросы по строительству, отделке и дизайну интерьера деревянных домов и бань задавайте по телефонам:

Закажите деревянный дом или баню не выходя из дома!

Проекты деревянных домов из бревна. Цены на срубы и коттеджи в Санкт-Петербурге

Технология ручной рубки позволяет изготовить надёжные и долговечные деревянные дома по проекту любой сложности. Бревно не требует дополнительной отделки и отлично сохраняет тепло, поэтому деревянные дома и пользуются такой популярностью.

В нашей компании работают три архитектора, которые создают очень разные проекты домов: от небольших 9,7х6,7, до солидных 13х15,5. По желанию Заказчика мы можем внести в проект любые изменения или изготовить новый, на основе Ваших идей. С типовыми и авторскими проектами можно познакомиться прямо сейчас в нашем каталоге. 

Проекты рубленых домов отличаются не только площадью, но и видом дерева, этажностью, наличием террасы и мансарды. 

Проекты одноэтажных домов из бревна

Тем, кто имеет достаточно просторный участок, подойдут одноэтажные срубы. Такие дома очень популярны и у нас есть ряд проектов, которые могут вам понравится.

Шуберт — это 95м2 площади, светлая кухня, совмещенная с гостиной и две спальни, разделенные ванной.

Твардовский более просторный, в нем 145,5 м2, а также мансарда 22,5м2. 

Самый большой из наших одноэтажных домов из бревна —  Ломоносов. Подойдёт для большой семьи, ценителей свободного пространства или для тех, кто любит собирать у себя дома большие компании. В нём 193,5 м2 и целых две солнечных террасы. 

Проекты домов из бревна с мансардой

Как правило, двухярусный дом возводят при наличии небольшого участка. Так можно сэкономить место, не потеряв при этом, квадратные метры жилой площади. 

Вторым ярусом называют многоэтажный дом, где есть дополнительная площадь в формате мансарды или полноценного этажа. Главные отличия мансарды от второго этажа в том, что её высота может варьироваться под скатом, а стены этажа имеют одинаковую высоту по всему периметру и на них опираются стропила или кровля.

Проекты домов из бревна с террасой

Если вы любите проводить много времени на свежем воздухе, но цените комфорт, то вам наверняка понравятся наши проекты рубленых домов с террасой. К примеру, сруб Распутин или Рахманинов. В каждом из них 2 этажа и площадь более 150м2. К тому же, в проект Рахманинов входит бассейн на первом этаже, а также небольшое пространство для барбекю. 

Проекты каркасно-бревенчатых домов

Каркасно-бревенчатые срубы открывают широкий простор для архитектурных решений, а также отличаются эстетикой соединений брёвен. Познакомьтесь с нашими проектами Шолохов и Беляев, если хотите остановиться на срубе такого типа. 

Кроме того, вы можете выбрать вид дерева, который мы используем для строительства вашего дома. Проекты домов из бревна кедра и бревна лиственницы в полной мере представлены в нашем каталоге. Чтобы уточнить цену самого сруба, его сборки и выбрать комплектацию, оставьте заявку на главной странице или позвоните нам по номеру, указанному выше. 

Всегда рады помочь вам в выборе!

Дома из бревна ручной рубки. Строительство домов под ключ в СПб.

Дома из бревна ручной рубки — это особое направление в строительстве, которым владеют далеко не все мастера. В отличие от оцилиндрованного бревна или бруса, мы сохраняем верхний слой древесины (заболонь). Благодаря этому в срубе практически отсутствуют трещины, бревна не скручиваются, а усадка происходит равномерно. Окорение бревен мы также делаем вручную, используя специальный инструмент — скобель. В результате этого дерево сохраняет форму конуса и поэтому почти не трескается, в отличие от оцилиндрованных бревен, где диаметр вершины и комля одинаковый.

Проекты домов из бревна ручной рубки

В нашем каталоге представлено около ста проектов домов из бревна ручной рубки: одноэтажные, полутораэтажные с мансардой и полноценные срубы в два этажа различной площади. Каждый заказчик может выбрать типовой проект или индивидуальный, по желанию наши архитекторы меняют планировку и увеличивают диаметр бревна до 45 см.

Дома из бревна ручной рубки априори более тёплые и долговечные по сравнению с газобетонными, кирпичными или брусовыми постройками. Дело в том, что сосна, кедр или лиственница изначально обладают низкой теплопроводностью. Это значит, что летом в таком срубе прохладно и свежо, а в остальное время года тепло. Микроклимат внутри стабильный и комфортный.

На тепло домов влияют:

  • технология сборки;
  • окна;
  • помещения, отделяющие остальные комнаты от улицы;
  • а также утепление перекрытий, пола и потолка.

Эти же параметры влияют на стоимость строительства.

Цены на дома

Стоимость срубов в первую очередь зависит от породы дерева. Мы предоставляем три варианта на выбор: сосна, лиственница и кедр. Для своих срубов отбираем лес с лучших делянок Псковской и Вологодской областей. Кедр и лиственницу везем из Сибири.

В ход идут самые ровные, с наименьшим количеством сучков бревна, диаметром от 24 до 50 см. Как правило, выбирая крупный диаметр для дома ручной рубки, вы увеличиваете его стоимость на 10-20%.

Немало важный аспект при проектировании домов из бревна ручной рубки — количество комнат и их площадь. К примеру, одноэтажный сруб будет всегда дороже двухэтажного при одинаковой площади.

Золотая середина между ними — одноэтажный сруб с мансардой или 1,5 этажный дом. Чем больше площадь строения, тем больше времени, сил, стройматериалов и средств займет строительство.

Рубленные дома, изготовление срубов ручной рубкой.

Если несколько веков назад деревянные строения были традиционными жилищами людей стран с большим количеством лесов, то в нашем столетии настоящие рубленные дома являются вершиной деревянного зодчества.

Содержание этой статьи

При этом, несмотря на достижения науки в строительной области, настоящие срубы возводятся по традиционным технологиям, проверенным не одним поколением.

Дом из сруба: преимущества строительства из рубленного бревна

Конечно, возведение дома из рубленного бревна занимает значительно больше времени и требует больших финансовых затрат, например, в сравнении со строениями из бруса или даже оцилиндровки, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики компенсируют эти «неудобства».

По данной теме есть похожая статья — Рубленый дом: технология и секрет популярности.

Каждый застройщик, перед тем как построить сруб из бревна своими руками, несомненно, анализирует все плюсы и минусы такого дома, при этом акценты у всех будут разные.

Достоинства и некоторые «минусы» рубленного дома

Кто то на первое место ставит красоту. И – это верно.

Даже простой взгляд на такой дом вызывает эстетический восторг и радует глаз, уставший от серого однообразия «бетонных джунглей», разбавленных скромными пятнами небольших скверов.

Вторые акцентируют внимание на экологичность. И это правда, так как дом из рубленного бревна обладает идеальным микроклиматом – в нем всегда прекрасный воздухо- и парообмен.

Для третьих, главным критерием выбора является низкая теплопроводность стен и их способность удерживать тепло внутри дома.

Кроме того, что это способствует созданию оптимального температурного режима в помещении, данная особенность материала позволяет значительно сократить и оптимизировать расходы энерго- и теплоносителей. А летом, естественно, можно будет сэкономить на вентиляции и кондиционировании.

Для строительства, чаще всего, используются бревна сечением от 22 до 28 см, но дома из бревна большого диаметра ручной рубки от 32 см и более тоже не редкость, особенно в суровых климатических зонах.

Для кого-то срубы деревянных домов являются наглядным примером долговечности и надежности. И это действительно так. При надлежащем уходе, такой дом может стать родным для нескольких поколений семьи, так как средний срок эксплуатации составляет не менее века.

Но перед началом строительства следует знать и о некоторых «подводных камнях», а именно:

  • надо приготовиться к тому, что справить новоселье в год постройки точно не получиться – потребуется время на усадку, которая иногда может затянуться даже на 2-3 года;

  • такое строительство требует больших капитальных вложений как для покупки материала, так и на сборку сруба, для которой следует привлекать профессиональных мастеров. Хотя, если знать, как собрать сруб из бревна своими руками или при наличии минимальных плотницких навыков – можно сэкономить, выполнив работы самостоятельно;

  • ограничения в размерах возводимого здания и невозможность перепланировки. Как правило, длина бревна составляет 6 м, поэтому строительство домов с длиной стены больше этого размера возможно, но требует дополнительных затрат и усложняет процесс.

Выбор древесины для строительства рубленного дома

Наиболее популярными породами древесины для строительства являются хвойные и особенно сосна, обладающая хорошими характеристиками и являющаяся самым доступным материалом, цена которого одна из наиболее низких.

Сосна легко поддается обработке и это также во многом определило то, что в основном строительство домов ведется именно из этой древесины.

Другой представитель хвойных пород – ель, из-за особенностей волокнистой структуры и высокого количества выделяемых смол, используется реже.

Для строительства нередко используется рубленное бревно из ангарской сосны, материала с бо?льшей плотностью, а следовательно, обладающего более низкой теплопроводностью. Кроме того, в отличие от традиционной сосны, ангарская менее подвержена растрескиванию, а приятным бонусом является неповторимый и красивый рисунок древесины.

Одни из самых долговечных строений рубят из лиственницы, обладающей очень плотной и прочной древесиной. Но из-за сложности именно ручной обработки, этот материал для строительства домов используется редко – чаще всего, учитывая устойчивость к влажной среде, из этого дерева изготавливаются закладные бревна для первого венца.

Можно строить дома и из кедра, кроме красоты и благородства рисунка, обладающего и уникальными целебными качествами. Но высокая стоимость этого вида древесины не способствует ее массовому применению. Идеален для строительства бани, но опять, же из-за цены, в основном используется в качестве вагонки для обшивки парной или комнаты отдыха.

Особенно эффектно выглядит сруб из кедра большого диаметра, с сохранением прикорневой части ствола, имеющей витиеватую форму. Такой дом уж точно будет иметь вид настоящего терема, воплощения красоты, роскоши и уюта.

Современному человеку часто приходиться решать, из какого дерева лучше строить баню на участке, а пару веков назад такой проблемы и не существовало. Однозначно для этого выбиралась осина, обладающая устойчивостью к влаге, а главное, являющаяся максимально доступной как по цене, так и по обилию в лесах.

Но одним из ее недостатков является изменение цвета – с течением времени и под воздействием негативных факторов она постепенно темнеет, придавая не совсем презентабельный вид строению.
Снятие коры с бревен — окорка, видео:

Строительство рубленных домов: основные этапы и особенности

Любое строительство начинается с разработки проекта будущего дома. Но если речь идет о строительстве из рубленного бревна, то сначала следует подумать о том какой материал использовать для этого.

Заготовка и подготовка бревен для сруба

Как правило, редко кто самостоятельно занимается заготовкой леса – это прерогатива лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, имеющих в штате профессиональных плотников – специалистов по ручной обработке, которая так же как и раньше ведется с использованием практически одного инструмента – топора.

Хотя зачистку производят при помощи скобеля, серповидного приспособления, с помощью которого выполняется чистовая обработка бревна.

Современные технологии и инструмент используются лишь на стадии, когда происходит сборка сруба – для изготовления продольных пропилов, обеспечивающих плотное прилегание венцов друг к другу и являющихся профилактикой от чрезмерного образования трещин.

Хотя, многие мастера принципиально не используют электроинструмент, например электрорубанок, а также не применяют в работе пилы, так как они, по их мнению, разрушают структуру волокна, делая древесину уязвимой перед многими негативными факторами и прежде всего, влагой.

Отдельное внимание уделяется закладным бревнам, толщина которых должна быть больше чем сечение используемых для сруба. Такая особенность позволяет защитить дом от разрушения и легче выполнить укладку лаг пола и нижнего перекрытия.

Проектирование дома и подготовка строительной площадки

Учитывая конструктивные особенности дома, на стадии проектирования целесообразно обратиться к специалистам. Но в целях экономии средств, можно выбрать уже готовый проект, в большом количестве предлагаемые профильными строительными компаниями и адаптировать его к условиям местности, учитывая геологическую обстановку на участке.

Часто выбор застройщиков останавливается на готовых срубах, которые значительно легче собрать на уже подготовленном фундаменте. Но, интересуясь, сколько стоит сруб дома 6 на 6, следует учитывать, что цена квадратного метра одноэтажного строения будет выше, чем двухэтажного той же площади, так как сокращаются расходы за счет фундамента (который хоть и должен быть мощнее, но ненамного), а также кровли и инженерных систем.

Но независимо, какой проект здания будет выбран, на этом этапе следует:

  • рассчитать общий вес дома, в соответствии с которым выбрать способ возведения фундамента;
  • продумать детально планировку, впоследствии вносить изменения будет невозможно, так как перегородка в рубленном доме часто перевязывается с венцами наружных стен;
  • рассчитать места под оконные и дверные проемы, а также их количество;
  • выбрать тип кровли в соответствие с конструктивными особенностями здания;
  • разработать последовательность и этапность сборки сруба;
  • спроектировать все инженерные коммуникации.

Важным вопросом является и хранение материала на участке, которому необходимо обеспечить соответствующие условия. Как правило, для этого устраивают специальный навес, под которым укладываются бревна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков, толщиной 4-6 см.

Устройство фундамента

Несмотря на то что вес рубленного бревна больше, чем, например, бруса, необходимости в мощном фундаменте нет. Но важно чтобы основание дома было надежным и стабильным для того, чтобы усадка сруба из бревна происходила равномерно.

Конечно, на тип фундамента влияют и геологические условия участка, но все же – самыми популярными являются столбчатые, свайные основания, а также монолитна плита.

Но в том случае, если под домом планируется возведение подвала, то устраивается монолитный или сборный ленточный фундамент.

После того как фундамент под сруб будет готов, обязательно следует выполнить его гидроизоляцию, используя для этого рубероид, мастики и другие материалы.

Это необходимо для защиты от влаги первого венца, а как следствие – и всего дома от преждевременного разрушения.

Особенности сборки сруба дома ручной рубки

Как правило, компании, занимающиеся строительством деревянных домов, предварительную сборку выполняют на своих производственных мощностях.

На площадку конструкция транспортируется в разобранном виде, за исключением случаев, когда возводятся небольшие строения, например, рубленная баня, размеры которой позволяют без технических проблем выполнить доставку на объект и установить на заранее подготовленный фундамент.

Во всех остальных случаях дома и бани из сруба возводятся непосредственно на месте.

Такое строение можно возвести даже самостоятельно, так как конструкция имеет сопроводительную инструкцию, а все бревна промаркированы.

Если же строительство ведется по индивидуальному проекту, то посадочные места для перевязки бревен могут изготавливаться на предприятии или зарезаться непосредственно плотниками на месте.

Первый венец укладывается на гидроизолированный фундамент, корректируется по горизонтали, например, с помощью тонких реек, располагаемых под прямым углом к венцу по всей его длине.

Перед монтажом каждого следующего ряда бревен, на предыдущий укладывается утеплитель, пакля, войлок, но наиболее целесообразно в этом случае использовать мох для сруба, материал не только хорошо защищающий дом от ветра и холода, но и обладающий дополнительно антисептическими свойствами.

Обязательно перед монтажом все бревна должны быть обработаны антисептиками и антипиренами, поэтому об этом факте следует поинтересоваться у продавца.

Но следует учитывать, что предпродажная обработка производится составами, главная задача которых защитить древесину во время хранения и проведения монтажных работ, срок этот составляет не более года, поэтому в любом случае необходимо дополнительно обработать бревна.

Лучше, конечно, выполнять эту работу до того, как бревна будут уложены в венцы, но если, по каким-то причинам, время было упущено – обязательно обработать, перед тем как будет начата отделка сруба с фасадной и внутренней стороны.

Монтаж кровли лучше производить после усадки сруба, тогда же заниматься и вырезкой проемов. А до того как монтировать дверные и оконные конструкции, следует выполнить так называемую забирку или окосячку, специальную конструкцию, обеспечивающую стабильность окнам и дверям и защищающую их от перекосов, заклиниваний и другого вида деформаций.

Рубка углов в нижнюю чашу, видео:

Изготовление срубов: выбор способа перевязки бревен

От выбора способа крепления бревен зависит не только прочность и надежность всей конструкции, но и сохранность тепла в доме. А так как бревенчатые дома, как правило, возводятся с так называемым остатком, то одним из самых популярных видов является сруб в чашу или по-иному «в обло».

Но следует учитывать, что такая особенность конструкции «съедает» несколько квадратных метров полезной площади внутри помещения.

Сруб из бревен, конечно, можно собирать и «в лапу», но такой способ перевязки предполагает, что дом будет иметь дополнительное утепление, но в случае с материалом ручной рубки это является нецелесообразным.

Вся красота такого здания будет скрыта под слоем утеплителя и внешней отделки, а кроме того, могут значительно ухудшиться основные эксплуатационные характеристики дома и прежде всего, паропроницаемость стен.

Но важно знать, что для строительства дома бревна должны соответствовать определенным параметрам. Так как один край ствола дерева отличается по толщине от другого, то обработанное бревно тоже будет иметь сбег, но его показатели не должны превышать 0,8% на 1 м длины.

При возведении сруба этот факт учитывается и каждый следующий венец укладывается в противоположном направлении, с целью компенсации толщины. Также необходимо обращать внимание и на степень кривизны бревна, которая должна вписываться в 0,5-1,5 % всей длины.

Достаточно сложный в исполнении «норвежский замок» с шипом, обеспечивающим максимально плотное прилегание венцов, используется не только для строительства из лафета, но для возведения домов из рубленного бревна. С этой же целью выполняют и «канадскую чашу», конструктивно схожую с «норвежским замком», но у бревна обязательно имеется широкий пропил, обеспечивающий достаточную ширину шва и, соответственно, более плотное прилегание венцов.

Но даже в этом случае, после усадки обязательно проводится конопатка сруба, вопреки бытующему мнению, что для такого типа соединений этот процесс необязателен.

Зачем нужна шлифовка сруба?

К отделочным работам дома из рубленного бревна можно приступать только после усадки здания, настила полов и перекрытий, монтажа кровли и установки окон. Тогда же следует проверить состояние межвенцовых швов, но до того, как конопатить сруб следует решить вопрос со шлифовкой стен.

Профилированный брус: плюсы и минусы. — здесь больше полезной информации.

Эта операция для рубленного дома хоть и не является обязательной, но следует учитывать что она позволяет полностью раскрыть красоту натурального материала.

Если планируется обработка лакокрасочными материалами, то шлифовка позволит не только устранить явные дефекты бревна вследствие его рубки, но и повысить адгезию поверхности, а, следовательно, увеличить срок службы нанесенного слоя лака.

В процессе эксплуатации дома, такая процедура, проводимая с определенной периодичностью, позволит улучшить внешний вид здания.

Вас заинтересует эта статья — Как утеплить деревянный дом изнутри и снаружи?

Стоит отметить, что данный вид работы довольно трудоемок и состоит, как правило, из двух этапов:

  1. предварительного – выполняемого прежде, чем будет выполнена покраска сруба;
  2. межслойного, задача которого в том, чтобы удалить «взъерошившиеся» от лакокрасочного материала волокна древесины.

Следует учитывать, что шлифовка стен может проводить в любое время года, но только не при высокой влажности, так как в этом случае открытые поры волокон становятся очень гигроскопичными на протяжении 3-6 дней.

Но зато можно воспользоваться этой особенностью древесины для обработки антисептическими пропитками, которые в этом случае проникнут в толщу древесины максимально глубоко, защитив более надежно бревна сруба.

Дома ручной рубки и красивые деревянные срубы из бревна

Деревянное строительство набирает все большие обороты, поскольку желание жить в экологически чистом доме все чаще посещает современного застройщика. И особой популярностью пользуются в этом случае срубы ручной рубки. Такие красивые коттеджи являются прародителями русского зодчества и олицетворяют собой историю домостроения на Руси. Чтобы построить дома своими руками рубленные используют бревно сечением 22-28 см. В редких случаях применяют бревно сечением 32 см, что делает свой коттедж еще более привлекательным.

Важно: и даже не смотря на высокие строительные технологии, которые изо дня в день позволяют добиваться высоких результатов в строительстве, монтаж бревенчатого сруба выполняют исключительно по старой технологии, опираясь на многовековой опыт русских зодчих.

Особенности и преимущества строительства из сруба

Деревянное строительство набирает все большие обороты, и особой популярностью пользуются в этом случае срубы ручной рубки

Стоит отметить, что рубленый дом несколько отличается скоростью монтажа от тех же брусовых коттеджей. То есть, на обработку бревна вручную однозначно требуется больше времени. Именно поэтому стоит взвешенно подходить к принятию решения о монтаже такого дома. Те же, кто предпочёл иметь дом из бревна ручной рубки, отличают для себя такие его преимущества:

  • Неоспоримая красота дома. Исконно русская эстетика в каждом его уголке, гармония мощной природы в каждом миллиметре дерева. Такой сруб выигрывает по сравнению с другими деревянными постройками.
  • Высокая экологичность как самого строительного материала, так и готового дома. Ведь древесина, подвергающаяся минимальной обработке, сохраняет все свои ценные свойства, способность дышать и сохранять тепло. Кроме того, древесные смолы, испаряясь в воздух, оказывают благотворное влияние на организм домочадцев.
  • Низкая теплопроводность рубленого бревна позволяет не только поддерживать оптимальный микроклимат в доме, но и экономить расход ресурсов на его отопление в зимнее время.
  • Высокий срок службы. При грамотном строительстве дома такой сруб способен прослужить около века, что делает дом родовым гнездом для двух-трех поколений.

Однако для монтажа бревенчатого сруба характерны и некоторые отрицательные нюансы:

  • Так, после монтажа такого дома не удастся сыграть новоселье сразу же. Дом требует усадки, а поэтому придётся подождать около года-полутора, пока сруб полностью не устоится.
  • Стоимость закупки строительного материала и найма профессиональных рабочих выльется в копеечку.

Важно: сэкономить на выполнении работ можно, если выполнять их самостоятельно. Но для этого требуются определенные плотницкие навыки.

Некоторое ограничение в проектировании дома, поскольку постоянная продажная длина древесины достигает 6 м. Поэтому либо придется подгонять параметры проекта под длину бревна, либо проектировать дом таким образом, чтобы сращивание бревен приходилось на перерубы (те места, где встречаются перпендикулярные стены).

Выбор строительного материала

Чтобы деревянные дома ручной рубки отличались высоким качеством, необходимо тщательно выбирать бревно для строительства

Чтобы деревянные дома ручной рубки отличались высоким качеством, необходимо тщательно выбирать бревно для строительства. Лучше приобретать дерево хвойных пород. Сосна, ель, лиственница, срубленные в зимний период, отличаются высокой устойчивостью к холоду и воздействию атмосферных осадков.

Важно: но стоит помнить, что ель имеет большую волокнистость, что несколько затрудняет процесс ручной рубки. Сосна оптимально реагирует на строительство. Но особым спросом пользуется ангарская сосна. Она не подвержена растрескиванию и имеет к тому же оригинальный древесный рисунок.

Стоит помнить, что лиственница хоть и имеет отличные влагостойкие характеристики, все же её реже применяют для строительства деревянного дома. Поскольку её высокая плотность затрудняет ручную обработку. Лиственница хороша для использования в качестве подкладной доски под первый венец коттеджа.

Рекомендуем к прочтению:

Кедр также можно использовать в строительстве ручного сруба, но цена материала чаще отпугивает покупателя.

Важно: бревно для устройства сруба зачищают исключительно вручную с применением топора. Этим занимаются профессионалы. Механическая обработка дерева происходит только на этапе сборки сруба. Здесь нарезка пропилов обеспечивает надежное прилегание бревна друг к другу.

Хранить бревно на стройплощадке нужно исключительно под навесом, чтобы избегать его намокания. Кроме того дерево следует выложить колодцем и при этом переложить его деревянными плашками толщиной 3-5 см для лучшего проветривания.

При выборе бревна для строительства дома необходимо обращать внимание на степень его кривизны. Предельно допустимое значение — 0,5-1,5% от общей длины для каждого бревна.

Фундамент для рубленого коттеджа

Под рубленые дома, как правило, монтируют ленточный мелкозаглубленный фундамент

Под рубленые дома, как правило, монтируют ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его необходимо обязательно армировать на этапе заливки бетона. Также не стоит забывать и о продухах (отверстиях в фундаменте) для лучшей вентиляции деревянного подпола. Продухи располагают выше уровня возможного залегания снега.

Кроме того, под деревянный дом необходимо поднимать цоколь не менее чем на 50 см от земли. Это позволит защитить дерево от излишней влаги со стороны грунта. Готовый и высохший фундамент обязательно гидроизолируют рубероидом и битумной мастикой. А на этапе заливки бетона в опалубку гидроизоляцию укладывают и на дно и стенки котлована.

Рекомендуем к прочтению:

Нюансы сборки рубленого дома

Укладывать первый венец рубленого коттеджа можно уже после полного просыхания фундамента и его гидроизоляции

  • Укладывать первый венец рубленого коттеджа можно уже после полного просыхания фундамента и его гидроизоляции. При этом нижний венец необходимо монтировать исключительно на подкладную доску из влагостойких материалов.
  • Доску укладывают по горизонтали, отслеживая её уровень. При этом подкладу анкерят к фундаменту сквозь гидроизоляцию. После анкеровки подкладную доску дополнительно обрабатывают битумной мастикой.
  • Бревна для нижнего венца срезают вдоль до получения ровного спила под укладку дерева на ровную поверхность.
  • Углы дома стыкуют надёжным соединением «в чашу».
  • При этом важно следить за ровностью горизонтали венцов. Поскольку толщина рубленого бревна в разных его торцах может варьироваться. Допустимые перепады для качественного строительства дома не должны превышать 0,8% на метр длины бревна. Именно поэтому стоит чередовать стороны древесины при укладке стен. За счет компенсации толщины бревна таким образом удастся избежать перепадов в горизонтали венцов.
  • Между каждым рядом бревна укладывают утеплитель. Чаще всего используют паклю или джут. Однако мох является не только надёжным и дешевым утеплителем, но еще и служит дополнительным антисептиком для древесины.
  • Бревна при укладке необходимо дополнительно фиксировать деревянными нагелями. Использовать металлические гвозди не рекомендуется, поскольку они со временем проржавеют и окажут на дерево негативное влияние. Нагели вбивают в просверленные в бревне отверстия. При этом шаг их расположения может составлять 1,5 метра.
  • Рекомендуется усиливать фиксацию бревен в дверных и оконных проёмах при строительстве домов из бревна. Для этого на всю высоту проёма окна высверливают отверстие, в которое загоняют подготовленный нагель. Так делают с обеих сторон оконного и дверного проёма.

Важно: фиксацию нагелями нужно смещать относительно нижних креплений в шахматном порядке.

  • Вся древесина перед монтажом сруба должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Не стоит доверять заводской обработке. Там дерево обрабатывается только с целью его хранения на складе и срок действия веществ на дерево составляет около года.

Важно знать: монтаж крыши рубленого дома и монтаж оконных/дверных блоков необходимо производить только после окончательной усадки сруба. А для того чтобы выпиленные проёмы не повело, их подпирают прочными укосинами.

Пол в срубе

Полы домов ручной рубки устраивают по принципу монтажа деревянного пола в любом другом доме

Полы домов ручной рубки устраивают по принципу монтажа деревянного пола в любом другом доме. Единственное различие в том, что лаги пола, уложенные поверх гидроизоляционного материала, должны фиксироваться прорубами нижнего венца дома. То есть, в бревне первого венца выпиливают специальные пазы, которые впоследствии накроют лаги.

Шаг расположения лаг делают в пределах 50-70 см в зависимости от итоговой толщины половой доски. Чем она будет толще, тем шире допускается шаг лаг. Между лагами настилают утеплитель. Это может быть керамзит, минеральная вата или полистироловые плиты.

Важно: прорубы и выпилы в бревне нижнего венца лучше делать с небольшим техническим зазором, который позволит дереву лаг свободно расширяться под воздействием температурных перепадов.

Наружная и внутренняя отделка бревна рубленого дома

В качестве декоративной отделки дерева сруба рекомендуется выполнить его шлифовку

В качестве декоративной отделки дерева сруба рекомендуется выполнить его шлифовку. Такая операция позволит раскрыть всю природную красоту дерева и усилить адгезию бревна с лаковым покрытием (если таковое предполагается). Шлифовку дома из дерева лучше выполнять только после полной усадки коттеджа, перед процедурой конопатки стен. При этом операцию проводят в несколько этапов:

  • Начальная шлифовка. Позволят устранить дефекты рубленого бревна после его первичной обработки.
  • Межслойная шлифовка. Даёт возможность удалить любые заусенцы и взъерошившиеся волокна, появившиеся в результате первичной покраски дерева. В конце дерево покрывается лаком.

Важно: шлифовку бревна можно выполнять в любое время года, но при условии сухой погоды. Влажное бревно шлифовать нельзя, поскольку его поры раскрыты, а это будет способствовать расслоению волокон.

Совет: влажное бревно рубить и шлифовать не рекомендуется. Зато оно идеально подходит для обработки антипиренами и антисептиками. В этом случае составы защитных средств лучше проникают в структуру дерева.

Так, строительство домов из обработанного вручную бревна можно выполнить успешно, если пользоваться всеми приведенными рекомендациями.

Рубленные дома (ручная рубка)

Рубленый дом в Иркутске и Братске является экологически чистым строением, поскольку древесина из Ангарской сосны и Сибирской лиственницы является прочным и крепким материалом для домостроения, а также отвечает всем санитарно-гигиенических требованиям. Современные строительные материалы как оцилиндрованное бревно и профилированный брус способствуют быстрому возведению дома. Поскольку на свое место приезжает уже готовый дом, его стоит только быстро и качественно возвести.

Большим спросом стал пользоваться рубленый дом построенный под ключ за пределами города, качество, которое соответствует цене, ведь чистый свежий воздух, прекрасная природа, которая всегда будут привлекать городских жителей. Построить себе такой дом, значит приобрести отличное место для отдыха.

Деревянные дома имеют ряд преимуществ:

Экологически чистое строение. Поскольку древесина обладает фитонцидными свойствами, которые благоприятно влияют на человека. Поэтому проживание в деревянном будет полезным и комфортным;

Рубленные дома большого диаметра является практичными. Постоянно содержится тепло и происходит поступление свежего воздуха;Эстетическая составляющая. Деревянные дома всегда смотрятся красиво. Если рубленые дома еще оформить современной резьбой в виде украшения. Текстурные свойства древесины придают стильный вид как внутри дома, так и снаружи;

Отделочные моменты. Такое строение не требует больших затрат для проведения отделки. Проводится только оцилиндровка древесины, где убираются острые грани и нет необходимости использовать множество инструментов.

Технология создания деревянного дома

Строительный этап начинается с заготовки древесины, которая подбирается равномерно по диаметру. Ствол ее должен быть ровным с минимальным количеством сучков. После валки леса древесину следует окорить. Такой метод позволит получить бревно с красивой текстурой и поможет избавиться от нежелательных вредителей леса, которые обитают под корой.

После чего древесина должна подсохнуть, и избавиться от наличия лишней влаги. Для этого древесину укладывают в хорошо проветриваемом месте. Так, она сможет быстро просохнуть и использоваться для строительства.

Сам процесс рубки дома является в большей степени искусством, поскольку эта щепетильная ручная работа, требующая определенных навыков и терпения. Ведь бревна уникальны по своим параметрам, и их так просто уложить в различной последовательности. Поэтому при срубе и его укладке бревна нумеруются, а когда уже готовый рубленый дом под ключ перевозится на место возведения, то его будет легко восстановить.

медвежьих бревенчатых домов. Виды конструкций и надрез бревна

В деревянном срубах есть две основные технологии. Первый — это бревенчатая насечка, которая подразделяется на скандинавский и русский стили. Это более традиционный стиль постройки бревенчатого дома. И вторая — это технология каркасной древесины — Post and Beam, которая в настоящее время становится все более популярной.

Наивысшее качество строительства бревенчатых домов достигается за счет ручной работы, чего нельзя достичь при производстве бревен другими способами.Просто потому, что ручная работа сохраняет его природные качества — тепло, прочность, естественную красоту и устойчивость к воздействиям окружающей среды. Технология ручной обработки бревна влияет не только на стиль и внешний вид, но и на теплопроводность и технологичность бревна. Компания BearLogHomes умеет использовать различные материалы для внутренней и внешней отделки и строительства деревянного дома. Мы объясним вам, в чем разница.

Виды надрезов в бревнах при строительстве деревянных домов

Вырубка из дерева — самый популярный вид деревянного домостроения.Стены в этом случае состоят из бревен, расположенных горизонтально. Чаши вырезаются на стыках или пересечениях стен (надрезы) при вырубке бревна. Можно использовать технологию распила по российской технологии с круглой чашей, либо использовать канадский сруб, который также делится на два типа — традиционный канадский или ромбовидный.

Деревянные постройки в русской вырезке из сруба

Ручная обработка бревен в русской выемке издавна была самой распространенной формой вырубки бревен в России.Все бревна и насечки круглые.

Недостатки строительства срубов в русской выемке.

По мере того, как идет процесс сушки бревен, бревна становятся меньше в размерах и в угловых стыках бревен образуются щели, которые тем больше, чем толще диаметр бревна. Например, если вы используете бревна диаметром 30 см в бревнах, то можно образовать зазоры около 7 мм, а если бревно длиной 40 см, прорези могут достигать 10 мм.

Преимущества строительства срубов в русской выемке.

Этот вид рубок не случайно прижился в холодной России. Обычно ширина паза в бревне (термозамок) составляет примерно половину диаметра бревна.

Бревенчатый домик в скандинавском стиле

Седловидная технология постройки срубов — наиболее логичная технология деревянного домостроения из бревен диаметром от сорока см и более.

Основным преимуществом резьбы углового стыка на верхней части бревна являются трещины, которые придают бревну в месте соединения не круглую, а седловидную форму.Благодаря этому верхнее бревно в процессе усадки не образует щели в перемычке, а скользит по сделанным трещинам вниз и предотвращает появление трещин между бревнами.

Срубы в седловой выемке

Верхние комоды предназначены для улучшения процессов усадки при переполнении бревна.

Преимущества техники валки в седельный паз

Процессы усадки деревянного дома для жильцов незаметнее.

Недостатки в резной выемке

При образовании трещин, из-за которых в канадской выемке более выгодно проходит процесс сушки, ширина термической бороздки между бревнами уменьшается. При изготовлении бревен в канадской выемке из бревен сорок см ширина кончика будет около пятнадцати см.

Строительство срубов в стиле ромбовидной выемки

Деревянный дом или баня, вырезанная в алмазной выемке седла, считается высшим пилотажем.Шикарный вид достигается не только верхними выемками в нарезке, но и нижними. Из-за многократного пересечения граней (шипов) в надрезе этот вид рубки получил свое название — ромбовидный.

Преимущества технологии строительства сруба в ромбовидный вырез.

То же, что и седельный вырез — благоприятные процессы для рубки в период усадки бревен.

Недостатки постройки сруба в ромбовидный вырез

Небольшая ширина теплового наконечника.Он может быть даже уже, чем дом, построенный в седельной выемке, потому что бревно имеет трещины сверху и снизу бревна. Мы рекомендуем строить дома в ромбовидной выемке из бревен диаметром не менее сорока см.

Сруб в гибридном стиле.

Все очень просто и понятно! Первый этаж бревенчатого дома ручной работы в выемке, второй этаж с использованием столбов и балок!

Преимущества строительства бревенчатого дома в стиле Гибрид

Гибридный бревенчатый дом имеет хорошую конструкцию, если у вас сложная, а не двухскатная крыша.Тогда невозможно использовать фронтоны ручной работы. Система стропил, жестко скрепленных обрешеткой, контробрешеткой, кровельным покрытием, не позволит фронтонам, расположенным перпендикулярно друг другу, при усадке изменять угол наклона кровли с помощью традиционной бритвы с использованием традиционных раздвижных опор для стропил. На фронтонах между бревнами обязательно образуются прорези, равные стоимости службы бревна.

Недостатки строительства сруба в гибридном стиле

Строительство домов по технологии бревен Столб и балка

Технология столбово-балочной рубки, когда каркас — основа дома состоит из балок и столбов из оцилиндрованного бревна, позволяет использовать для заполнения стен самые разные материалы — горизонтальные бревна без перекрытия, камень, стекло.Как правило, каркасные стены производятся с облицовкой различными видами облицовочных досок — бревенчатым сайдингом, битумной черепицей, имитацией бруса или необрезной доски. Также на каркасную стену можно легко уложить плитку или наклеить обои. Каркасные дома из бруса позволяют использовать в дизайне совершенно разные отделочные и строительные материалы.

Преимущества строительства Столба и Балки

Каркасная конструкция из дерева очень устойчива и практически не дает усадки.

Недостатки строительства Post & Beam технологии

Недостатком каркасно-каркасной конструкции может быть заполнение стен колотым бревном.Высота столбов и балок в домах Post & Beam остается неизменной с течением времени, в то время как рубленые стены подвержены усадке.

Подробнее о технологии столбов и балок на стр. строительство дома Столбы и балки

Опыт и знания компании BearLogHomes позволяют построить для вас деревянный бревенчатый дом любым известным способом ручной работы

Почему люди покупают бревенчатые хижины в BearLogHomes!

Пошаговое строительство бревенчатой ​​хижины

Бревенчатый домик

Пол Кале

В 1974 году я прошел курс экспериментального колледжа Вашингтонского университета под названием «Строительство из бревен».Этому учил человек по имени Скип Эллсуорт, один из немногих по-настоящему оригинальных персонажей, которых я когда-либо встречал. Этот парень жил на ранчо в пять акров недалеко от Редмонда, штат Вашингтон, в окружении бревенчатых конструкций, которые он построил для демонстрации. У него была только одна завершенная конструкция, но она была красивой. Он был удивительным учителем, анархистом первой воды, потрясающим коллекционером странных артефактов и хитрой и щедрой душой. Я действительно могу сказать, что он изменил мою жизнь.

Он сказал нам, что все, что человеку нужно сделать, чтобы обеспечить свою судьбу, — это построить свой собственный дом.Без бремени ипотеки, которая собирала деньги человека на 30 лет и привязывала их к работе и банку, могла бы получиться настоящая свобода. Он научил нас, как это делать, строя бревенчатые хижины, но его послание было намного шире. Его урок был о том, как построить свободу.

Теперь я не побежал строить бревенчатый дом, но последовал его совету и построил палку. Много лет спустя я уже довольно хорошо сижу, поэтому подумал, может, я попробую немного рассказать об этом. Я наконец-то добрался до постройки собственной бревенчатой ​​хижины, поэтому, если вы хотите перейти по ссылкам, я расскажу вам по шагам.

Скип скончался в 2008 году, когда он жил в Даанбантаян-Себу на Филиппинах со своей новой семьей. Но Эллсворт, сын Стива Уайта и Скипа, приняли вызов и проводят уроки для ассоциации, и они тоже довольно интересные ребята. Они проводят занятия по более поздним постройкам Скипа — серии готовых домов, расположенных к северу от Дюваля, штат Вашингтон, включая его огромную «хижину», которая использовалась при съемках нескольких сцен «Северной экспозиции». Просто осмотреть дом стоит входной платы, вы можете просто посмотреть их.

Перейти на страницу — Ассоциация строителей бревенчатых домов Северной Америки

Чтобы увидеть планы моей каюты, высоту, план этажа и систему водоснабжения.

Начало работы

Мы купили эту собственность летом 1992 года. Идея заключалась в том, чтобы построить домик для отдыха, поэтому мы не очень торопились с делом. В 1993 году мы поставили на него прицеп и сделали односкатную крышу, чтобы снеговая нагрузка не раздавила прицеп. Следующие несколько лет мы потратили на установку септической системы, выравнивание строительной площадки и обустройство водопровода.Зимой 1996-97 годов я работал с архитектором Томом Вейтом над дизайном салона. Мы представили планы в Строительный департамент округа Киттитас в январе 1997 года и получили их одобрение к марту 1997 года.

Эта фотография была сделана в конце мая 1997 года, когда снег наконец сошел, и можно было начинать строительство. Первый шаг в реальном строительстве включает использование досок для теста для определения точного местоположения фундамента. Этот метод использовался еще в Древнем Египте точно так, как я показываю здесь.В нескольких футах от предполагаемой площади фундамента вбиваются по три столба в каждом углу. К стойкам прикручивается горизонтальный элемент (использовать переносную дрель и саморезы). Эти горизонтальные доски или «боковины» расположены на одном уровне друг с другом. Вы можете использовать простой уровень для глаз, чтобы они соответствовали друг другу (египтяне использовали таз с водой) или транзит, если вы можете его получить.

После того, как боковины встали на свои места, вы привяжете четыре нити между каждой противоположной стороной, чтобы сформировать квадрат. Струны должны быть тугими, но с возможностью скольжения по боковым сторонам.Измерьте диагональ от мест пересечения струн. Отрегулируйте струны до тех пор, пока стороны не станут желаемой длины, а две диагонали не будут равны. Затем отметьте места на боковых сторонах, где привязаны струны, чтобы вы могли опустить струны во время работы и снова поднять их позже, когда вам нужно будет измерить.

Это должно дать вам четыре угловых точки уровня и квадрата. Используйте отвес, чтобы измерить расстояние от струн до земли.

Копание

Изначально мы планировали использовать простой фундамент из опорных блоков, но против нас сговорились три вещи.Первый — это почва. У нас глина чистая, как для пепельниц. Глина не выдерживает такой большой нагрузки, как другие почвы, поэтому наши опоры стали больше. Потом была снеговая нагрузка. Увеличившись из-за сильных снегопадов 1996-97 годов, нам пришлось выдерживать 89 фунтов на квадратный фут или примерно 180 000 фунтов. Так что причалы стали больше. Наконец, Строительный департамент округа Киттитас теперь считает важным, чтобы дом выдерживал снеговую нагрузку во время землетрясения магнитудой 5,6. Это сделало опоры слишком большими, чтобы их можно было заливать вручную.

Мы изменили нашу конструкцию на план сплошного фундамента с короткими цоколями там, где должны были быть опорные блоки.В связи с увеличением сложности мы решили взять на прокат работы по копанию, формированию, обрамлению и заливке фундамента.

Это снимок котлована (вырытого в конце июня во время сильного ливня).

Формы

Мы наняли местного сотрудника, Стива Лэндиса, из Элленсбурга. На настройку форм у него и его дочери и у одного наемного работника ушло три выходных. Я гнул всю конструкционную сталь в компании Yakima Steel Fabricators.

The Pour

Нам не удалось поставить грузовик рядом с фундаментом, поэтому нам пришлось накачать 20 ярдов бетона по моему трейлеру до фундамента. Процесс занял 6 часов, но фундамент был готов к 14 июля 1997 года. На целых три месяца раньше, чем мы планировали. Это означало, что мы могли начать искать журналы на год раньше, чем мы думали.

Засыпка

Вот что у нас получилось.Сплошной нижний колонтитул и небольшие стены, называемые плинтусами, торчащие, как надгробия. Непосредственным преимуществом этого метода было то, что обратное заполнение можно было выполнить с помощью небольшой рыжей рыси (см. Слева), которая могла просто поместиться между цоколями

.

Фонд

Всего за шесть недель мы прошли путь от досок для теста до кладбища. Я также подключил к канализации и впускное отверстие для воды перед засыпкой (канализация справа, вода слева).Сверху справа видна очистка септика, на этом участке у меня нет электричества. Все электричество, которое у меня есть, для начала должно быть солнечным. Из-за этого мне приходится настраивать кабину на мороз, когда меня нет рядом, трубы и все такое. Чтобы добиться этого, не ломая ничего, я прокладываю все свои линии на глубине 3 фута (моя линия замерзания составляет 24 дюйма) и устанавливаю запорные клапаны под землей за пределами фундамента. Я планирую проложить все свои трубопроводы на стороне нагнетания, такие как дренажные линии, постепенно поднимаясь вверх холм.Еще я установил слив из-под фундамента. Я должен иметь возможность перекрыть подачу, открыть сливной кран и все краны в доме, и вся система сама опустеет. Я даже выкопал французский слив под землей и перфорировал выпускную трубу на случай, если фактический выпуск сливной трубы замерзнет. Огонь

Итак, в самый жаркий день года я бреду по городу Тайи 1994 года.В 1994 году в Восточном Вашингтоне произошло три огромных пожара, и правительство мудро постановило, что деревья можно вырубать летом 1997 года. Найти лесоруба, который действительно может удовлетворить потребности строителя домиков, может быть сложно и утомительно. Многие мелкие операции просто не имеют достаточно журналов нужного качества в то время, когда они вам нужны. Это требует некоторого терпения, но важно помнить, что в этой стране все еще вырубается много деревьев, и что вы можете позволить себе заплатить больше за дерево, чем за лесопилку, которая должна потратить кучу времени и энергии на то, чтобы превратить ее половину. в опилки.

Итак, короче говоря, я наконец нашел кого-то, кто мог бы достать мне немного поджаренного бревна Тайи

Доставка бревен

Мне пришлось столкнуться с одним лесорубом, который не смог выполнить то, что обещал, и это стоило мне двух месяцев, но в конце концов я подключился к Луи Брендеру из Левенворта (509) 548-5374. Луи потратил 4 недели на то, чтобы выполнить мой заказ, поэтому 28 сентября 1997 года я получаю свою первую партию бревен.Финальная загрузка пришла 6 октября.

У нас была одна партия окучивания, но поскольку эти бревна пришли из огня, большая часть их коры уже отвалилась или была настолько рыхлой, что ее было несложно удалить. Бревна полностью затвердели, поэтому меня беспокоит только то, что я уложу их под укрытие, прежде чем они начнут проявлять значительные признаки сухой гнили.

Подъемная система

Вот настоящий секрет постройки коттеджа, если он есть.Все хотят знать, как вы поднимаете бревна? Я срезал со своего места четыре умирающих белых ели и закопал их концы на 4 фута в землю. Я поставил тройной блок на каждую и поддержал их дешевыми полипропиленовыми шнурками для ловушек для крабов, натянутыми по диагонали. Я полагаю, что получаю преимущество 5 к одному на каждом углу. Вся установка обошлась мне примерно в 400 долларов.

Первая запись

Здесь мы поднимаем первое бревно на фундамент. Из фундаментных блоков торчит арматурный стержень 5/8 дюйма, поэтому мы должны предварительно просверлить бревно с отверстиями на 3/4 дюйма.Мы также обнаружили, что было бы неплохо заточить верхнюю часть арматурного стержня до затупления, чтобы они лучше проходили через отверстия. Когда бревно опущено и опирается на подоконник, мы берем сани и наклоняемся над арматурой, чтобы зафиксировать бревно на месте (требование землетрясения)

Примечание. Благодаря многолетнему опыту теперь рекомендуется использовать арматурный стержень ½ дюйма для всего проекта.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: Обратите внимание на 2-дюймовую деревянную пластину наверху бетонных столбов. Под деревянной пластиной находится войлочная полоса толщиной от ½ до ¾ дюйма

.

Также обратите внимание, что первый ряд бревен размещается с каждой стороны заранее.После этого следует разложить каждый курс.

Первый ряд

Как только первый ряд будет готов, вы вернетесь и сделаете шипы по углам по горизонтали. Мы используем арматурный стержень диаметром 1/2 дюйма до затупления. Мы предварительно просверлили отверстие диаметром 9/16 дюйма в первом бревне, а затем использовали сани, чтобы продвинуть арматурный стержень на 6 дюймов или половину длины нижнего бревна (для вертикальных шипов). По углам видно, что мы используем метод встык. Достигнув этого, может быть, вы даже готовы к обсуждению вопросов строительства бревенчатых домиков.

Примечание: теперь не рекомендуется затачивать арматурный стержень, так как он расколется. Чтобы сэкономить немного усилий… вы можете использовать ударный шуруповерт, чтобы вбить штыри арматуры (при условии, что у вас есть сила или воздух).

Первый сезон

Это примерно столько, сколько мы прошли до того, как снег закрыл нас на зиму. На самом деле нам повезло, что мы смогли работать так поздно, как правило, снег идет раньше.

Обратите внимание, как подъемные столбы помогают сохранять стены красивыми и прямыми (и вертикальными) по мере их подъема.

Подъемник

Нам удалось возобновить работу в начале мая, но сильные весенние дожди замедлили нас до середины июля, когда наконец загорелась печь, и нам пришлось прятаться от солнца. Эти фотографии показывают наш прогресс по состоянию на 7 июля. Что еще более важно, это демонстрирует, как мы научились поднимать бревна по одному концу за раз. Мы можем протянуть леску вокруг свисающей части (как на переднем плане) или вокруг сцепки на нашей машине, если это безопаснее или под лучшим углом на блоке.

Сложная часть — установить правильный ритм. Один человек тянет вниз и выходит, а второй убирает слабину.

После того, как мы подняли первый конец и установили его на стене, мы перемещаем ремни вниз по бревну и снова поднимаем. Повторяйте, пока второй конец не окажется внутри болтов, и его можно будет поднять. Те, у кого больше места в каюте, могут просто тянуть за вас машину, нам не повезло.

Эта операция лучше всего работает с тремя людьми.Один наверху, чтобы переместить ремешок, другой — для вытягивания, а другой — для устранения провисания.

Журнал

Здесь показаны завершенные стены (ящик для бревен), поскольку это было 25 июля 1998 года. Вы заметите, что верхние бревна слева и справа являются самыми большими на данный момент в конструкции, они также выступают как спереди, так и снаружи. обратно, чтобы поддержать стропила. Поскольку нам нужна нависающая крыша спереди, бревна верхней стены должны быть 19 дюймов в диаметре в точке выхода из конструкции.Бревна были настолько тяжелыми, что мы даже не пытались поднять их вручную, но автомобильная лебедка и два отводных блока сделали свое дело. Но если вы думаете, что это большие бревна, просто подождите, пока не увидите гряду гребня!

Погода там была такая жаркая, что мы в итоге проводили большую часть времени в местной купальне и на знаменитой вечеринке Table Mountain Star Party всего в шести милях (по прямой)

Полюс хребта

Наша коньковая опора — самое большое бревно во всей конструкции (около 1 тонны).Для его поддержки мы прикрутили два бревна опоры конькового столба (RPSL) к передней и задней стенкам. Затем мы временно закрепили две подъемные стойки к RPSL, чтобы получить точки подъема. На этом кадре наш друг Рик взбирается на шест по стене, который поднимается 2-тонной цепной таль, которую я арендовал для этого случая. Теперь нет необходимости кататься на шесте, Рик просто из тех парней, которые любят добавить немного яркости в свою жизнь. Кто любит добавить немного яркости в свою жизнь.

С нашей удобной грузовой лебедкой, прикрепленной к другой стороне, мы смогли вытащить бревно, когда оно вышло из равновесия, и посадить его поверх обеих стен.Мы продолжали опускать бревно, пока оно не встало на место, а затем переместили точки подъема на наши временные подъемные стойки.

Между грузовой лебедкой и нашей цепной таль подняться было проще простого. Мы были достаточно сообразительными, чтобы предварительно просверлить отверстия для арматуры и отметить положение стропил, прежде чем поднимать коньковый столб. Позже это значительно упростило жизнь. Это заняло целый день, но, на удивление, все работало, как рекламировалось.

Стропила

После того, как опора конька установлена, вы можете подняться и поиграть со стропилами.Вы поднимаете стропила рядом с одной из подъемных опор, соединяете их болтами и выдвигаете в нужное место. Оказалось, что шпунт был идеальным инструментом для расклинивания этих больших бревенчатых стропил. Как только вы разместите их на месте, вы приколите их к стойке конька и стеновым бревнам.

Стойка конька и бревна верхней стены с небольшими надрезами для стропил. После того, как стропила установлены, к верхнему бревну и между стропилами прибивают 2х4. Птичьи блоки (чтобы не пускать птиц и зверей) будут прибиты к 2 × 4 позже, после завершения строительства крыши.О птичьих блоках мы поговорим позже.

Настил крыши

Когда все стропила были на месте, пришло время для крыши, а время было на исходе. Был конец сентября, в горах рано наступает зима. С помощью многих друзей я выложил почти 2300 квадратных футов 2 × 6 Tongue in Groove еловую доску. Мы закончили работу с нижней стороной досок, пока они еще лежали на земле.

Я обзвонил всех, кого я думал, что могу попросить или обманом выйти, и мы работали двумя бригадами с каждой стороны сооружения.На самом деле очень редко бывает, что много людей — действительно хорошая идея. В большинстве случаев они просто мешают. Осыпание коры, встряхивание (если вы используете деревянные встряхивания), прибивание швов, чтобы удерживать щели, и установка кровельных досок, кажется, когда вы можете использовать все руки. Сделайте это вечеринкой. Но не раздайте пиво, пока не будут сданы все молотки.

А что может быть лучше, чем жена, которая на самом деле готова взобраться на крышу и стучать по доске вместе с мужем? Мы закончили обшивку и положили слой битумной бумаги, чтобы защитить вещи, пока мы не сможем снова начать работу следующим летом.В следующем году, кто знает, может быть, даже пол и дверь?

Вы можете сэкономить кучу денег, если будете делать доски и пиломатериалы своими руками. Небольшая фреза, на которую вы можете установить свою бензопилу, предоставит вам пиломатериалы всех размеров. Переносные пилорамы Procut.

Крыша

Поскольку мы хотели, чтобы нижняя часть крыши оставалась видимой, нам пришлось поставить другую крышу поверх ели 2 × 6, чтобы удерживать изоляцию и защищать от дождя.Первым шагом было создание гидроизоляции, которую мы достигли с помощью гудроновой бумаги. Кабина выдержала зиму именно с этим чехлом. Следующее лето было дождливым, и мы не могли приступить к работе с кровлей до июля.

Поверх толя мы кладем ряды 2×2 от конька до кануна на 2-х футовых центрах, прикрученных к кровле TnG. Используйте много винтов, потому что это анкер для всей вашей реальной крыши и реальной снеговой нагрузки.

TnG = язычок и паз

(Фото выше) Мы добавили стропила 2 × 10, все прикрученные и прибитые с носками к 2×2, чтобы мы могли перенести нагрузки на ель 2×6, которая является нашей структурной крышей.

Мы добавили блоки 2 × 8 между стропилами для стабилизации крыши. Крыша была спроектирована для вентиляции от кануна до пика поверх изоляции и блоков

.

(фото вверху) Внутри коробчатой ​​конструкции устанавливается ватный утеплитель R-30, а сверху покрывается вторая крыша из фанеры. Здесь пришлось использовать фанеру толщиной 3/4 дюйма из-за снеговой нагрузки в нашем районе. Мы могли бы использовать пенопласт с закрытыми порами и уменьшить толщину нашей крыши, но этот метод оказался немного дешевле.

Наконец, под кровлю укладывается второй слой битумной бумаги, в данном случае металлическая кровля с защелкой. Это дорогой и избыточный способ сделать крышу, и единственная причина, по которой я его использовал, заключалась в том, чтобы оставить бревенчатые стропила и настил автомобиля открытыми внутри. Его преимущество заключается в том, что вся крыша обрабатывается сверху, поэтому никаких строительных лесов не требуется.

Когда люди говорят о строительстве бревенчатого дома, они обычно очень привязаны к цене на бревна.На самом деле бревна — самая дешевая часть дома. Нам удалось снизить цену на нашу крышу, используя бревенчатые стропила и уменьшив угол наклона крыши, что уменьшило ее размер и стоимость. Но все же наша крыша обошлась нам почти на 50% дороже бревен.

Главный этаж

Для укладки полов нужно их подвесить к бревнам. Это делается в основном с использованием габаритных пиломатериалов и поэтому не сильно отличается от того, как это делается в обычном каркасном доме.

Я начал с того, что с помощью цепной пилы расплющил внутренние части двух нижних бревен (на дальней стороне слева на этом рисунке). Это просто упрощает крепление балок пола. Я использовал шпоночные болты, чтобы прикрепить балки обода 2 × 12 к этим бревнам, а также к передним и задним нижним бревнам. Передняя и задняя балки обода не выдерживают большой нагрузки, поэтому я не стал выравнивать бревна (крайняя правая сторона справа на этом рисунке). Между опорными бревнами конькового столба проходит балка 6 × 12, которая выдерживает половину нагрузки на пол.Он стоит на тех же опорах, что и опорные бревна конька, а также на трех отдельных опорах, которые образуют линию, проходящую под опорой конька через центр дома. Я затерла раствором трещину, которая осталась между балками обода и бревнами, чтобы убедиться, что зверям нет места для входа.

С этого момента это было похоже на обрамление любого другого этажа (в любом случае, любого другого этажа, который не совсем квадратный). Я использовал кронштейны для подвешивания на боковых бревнах и центральной балке перекрытия с шагом 2 фута.Я собирался использовать 2 × 6 TnG и для этого пола, но вместо этого решил использовать стандартную фанеру TnG. Для этого было несколько причин; во-первых, качество TnG не то, что было раньше, и в результате в полу будет много дырок (я вам говорил, сколько у меня здесь мышей?), во-вторых, фанера — это намного дешевле. Во всяком случае, я приклеил и прибил фанеру к балкам пола, чтобы уменьшить скрипы.

Пол не обязательно должен упираться в бревна, так как трещина будет закрыта доской позже.Трещина часто используется для прокладки электрических проводов, поскольку проложить их в стене довольно сложно.

Со временем мы покроем фанеру чем-нибудь еще, чтобы она выглядела лучше. Вуд и Пурго пока являются двумя главными претендентами, но это будет одна из последних вещей, которые мы сделаем так, как я предполагаю, могут пройти годы, прежде чем мы должны будем принять решение.

Центральная балка

После того, как мы закончили крышу и основной этаж, нам пришлось положить бревно, которое использовалось в качестве передней балки лофта второго этажа.Я мог бы вставить его во время строительства стены, но по разным причинам подумал, что это будет легче сделать позже. Удивительно, но это оказалось правдой. Все, что мы сделали, это проделали две дырки в стенах в тех местах, где нам нужно было положить бревно. Мы установили одну из моих старых подъемных опор в земле в 15 футах от стены и оснастили ее двумя подъемными системами (вы можете увидеть их обе на этой фотографии). Мы использовали джип-лебедку для подъема и систему веревок, чтобы удерживать бревно на месте, пока мы перемещали точку подъема.Затем пришло время вытащить бревно в яму. Как только половина бревна оказалась внутри дома, мы переключились на подъем с опоры конька и поместили бревно на вершину дальней стены. Мы были очень удивлены, насколько хорошо это сработало.

Вот как выглядел интерьер после того, как мы закончили редактировать журнал. Даже на этом очень темном фото видно, как красиво выглядит нижняя часть крыши. Вот почему мы приложили все усилия, чтобы положить изоляцию сверху. Мы закончили 2×6 TnG прозрачным сатиновым герметиком, прежде чем прибить их, потому что с ними намного сложнее работать с нижней стороны.

Бревно чердака образует передний край второго этажа. Область справа от бревна (на этом рисунке) останется открытой до потолка. Слева будет лофт с перилами, чтобы маленькие дети не падали и не испортили всеобщее веселье. Область, которую мы сейчас рассматриваем, станет кухней

.

Второй этаж

Летом 2000 года мы начали работу над интерьером салона, устроив второй этаж.Мы добавили простую рамную стену 2 × 4, чтобы поддерживать середину пола. Это единственная несущая внутренняя стена. Как это часто бывает в этом проекте, когда я готовился к возведению стены и решил, что действительно не знаю, как обрамить несущую стену, незнакомец подошел, чтобы посмотреть на хижину, и предоставил нам все информация, которая нам нужна для работы. Оказалось, что он был плотником на пенсии, и он рассказал нам о шпалах, столбах и заголовках сампсона. Полагаю, я мог бы купить одну из тех книг по обрамлению, но мне становится немного странно во всем разбираться сам.Кроме того, чем еще занимались бы плотники на пенсии в отпуск, если бы они не могли найти парней вроде меня и передать свои накопленные знания.

Для начала арендовал лазерный транзит. Мы решили, что именно мы хотим, чтобы второй этаж располагался в кабине, и использовали транзит, чтобы обеспечить ровную линию вокруг стен и центральной балки пола. Мы построили центральную стену и вырезали узкое бревно, чтобы использовать его в конце стены. На самом деле не было необходимости поддерживать центральную балку перекрытия, потому что стена сама принимает на себя весь вес второго этажа, но выглядело это красиво.Мы использовали кронштейны Simpson Strong Tie, вырезанные в бревенчатых стенах, чтобы закрепить внешний край пола. Мы поддерживали пол 2 × 6 TnG на балках 4 × 12 на 4-футовых центрах. Это не только придает нам массивный вид, но и дает достаточно места для лестницы между балками.

Прибиваем доски к балкам вслепую и тоже приклеиваем, чтобы они не скрипели. Слепое забивание гвоздями означает забивание гвоздей в край доски над шпунтом так, чтобы не было видно головок. Это позволит нам отшлифовать пол сверху, и он будет выглядеть красивее.Приятно, что дети становятся достаточно большими, чтобы помогать с хитрыми предметами

Готовый пол здесь очень жесткий, но пористый для жидкостей. Из-за щелей между досками их трудно подметать, но их легко пропылесосить. Звуки легко проходят через него, потому что у нас нет черного пола. Обо всем этом следует помнить, решая использовать этот стиль. Поскольку это спальный лофт, у нас, похоже, нет никаких проблем с ним.

Думая о долблении

Пора поговорить о щелканье.Мы не сможем начать процесс раскалывания, пока не вырежем и не обрамим все окна. Но два шва должны были быть покрыты вторым этажом, и мы решили, что, поскольку они будут частично скрыты, это может быть хорошим местом для практики и экспериментов. Выбранный нами способ долбления можно увидеть на этой фотографии. Зазор между бревнами мы залили небольшой каплей изоляционной пены. Затем мы используем ряд гвоздей для отделки гальваникой. Они забиваются только в нижнее бревно с интервалом примерно в 2 дюйма.Их вбивают под углом, а затем сгибают так, чтобы они стояли прямо вверх и вниз и почти или почти не касались верхнего бревна. Наконец, раствор наносится на гвозди и прижимается к пене. Вы можете сделать его выпуклым или вогнутым, в зависимости от того, что вы хотите сделать, и от имеющихся у вас инструментов.

На переднем плане вы можете увидеть одну из выемок, которые мы вырезали для металлических кронштейнов, удерживающих балки перекрытия. Вы также можете увидеть синюю меловую линию, которую мы разместили вокруг кабины с помощью лазерного транзита.Поверхность второго этажа будет на 5 дюймов выше этой линии. Мы использовали линию уровня, чтобы убедиться, что все кронштейны находятся на одинаковой высоте и под прямым углом к ​​полу.

Углы становятся немного сложнее с конструкцией стыка и прохода, потому что отверстия могут быть достаточно большими, чтобы сквозь них можно было просунуть кулак. К счастью, эти зазоры легко заполнить пеной и раствором. Приклеивание гвоздями может стать немного творческим, и вам нужно использовать гвозди четырех разных размеров, чтобы покрыть трещины разной ширины.Мы выяснили, что вам нужно подождать, пока пена полностью затвердеет, прежде чем наносить раствор, иначе он может вытолкнуть раствор, поскольку он расширяется при высыхании.

Строительный раствор имеет множество проблем, связанных с внешним видом, изоляционными свойствами, расходами, структурной прочностью и скоростью нанесения. Метод, который мы здесь используем, очень дешевый (около 250 долларов за всю каюту), хорошо выглядит в течение длительного времени и отнимает столько же времени, сколько вы можете получить. Пена обеспечивает уровень теплоизоляции от среднего до среднего.Раствор очень прочен на сжатие и добавляет структуру бревенчатым стенам, особенно между окнами и дверями. Чтобы научиться наносить раствор в растворе, требуется время, но это довольно приятное занятие. Если вы собираетесь использовать раствор, вам понадобится какой-то наполнитель между бревнами, чтобы прижать раствор. Если вы этого не сделаете, вы просто протолкнете свой миномет через трещину. Подойдет почти все. Пену легко нанести чрезмерно. Так что будьте осторожны. Между бревнами работает розовый стеклопластик.Подойдет даже кипяченая газета, хотя она будет удерживать влагу внутри шва.

Другой наиболее распространенный метод — это некоторая форма латекса, например Perma-Chink. Как правило, это выглядит хорошо в течение нескольких лет, но многие виды со временем расслаиваются и отслаиваются. Он обладает хорошими изоляционными качествами, особенно при нанесении на полосы из твердого пенопласта. Если вы примените его самостоятельно, это не слишком дорого, но большинство людей нанимают профессионалов, что значительно увеличивает расходы. Пермь-Чинк проводит занятия по типу своими руками

Окна и двери

Летом 2001 года мы наконец начали работу над окнами и дверями.Вырезать эти дырочки в салоне очень нервно. Вы не можете передумать, никогда! Я всегда говорю: отмерьте 57 раз и отрежьте один раз (особенно после того, как я чуть не поставил дверь не в то место). Я использовал токарный станок, чтобы очертить края окон как внутри, так и снаружи. Вы можете увидеть их сквозь швы, выровнять их и использовать в качестве направляющих для резки. Я использовал свою удобную (и легкую) электрическую цепную пилу для тонкой резки. Сделайте много мелких неглубоких проходов сначала снаружи, затем изнутри.Не пытайтесь пройти за один проход.

Также страхуйте бревна, когда вы их распиливаете, чтобы они не зацепились за пилу, когда они начнут провисать, и не упадут вам на пальцы ног при резке. Вот что делает человек в черной рубашке (нет, он не начальник).

Стены были толщиной от 13 до 15,5 дюймов, поэтому оконные рамы должны были быть нестандартными. Я сделал их из 2х 8 и 2х10, склеенных, прикрепленных шпонками и скрученных вместе. Вы можете построить рамы на месте, если хотите, но если у вас есть окно, у которого верхний или нижний конец заканчивается швом, а не на бревне, это проще.Когда рамы были построены, я использовал резиновый молоток, чтобы поставить их на место. Возможно, вам придется передвигаться с электрической цепной пилой, вырезая также небольшое количество дерева из отверстия.

Настоящие хижины первопроходцев, как правило, имели очень маленькие дверные проемы и не имели окон. Частично это было сделано для облегчения обогрева кабины, а частично — для того, чтобы сделать ее более защищенной от нападения. Когда вы решаете сделать свою каюту более современной, установив огромные окна, вы автоматически нарушаете эти принципы.У метода встык и прохода есть это слабое место (вы знали, что он должен быть). Стены очень прочные, когда их оставляют цельными, но они теряют большую часть своей структурной целостности, когда вы разрезаете бревна пополам. Арматурный стержень недостаточно прочен, чтобы удерживать колонны бревен от движения наружу под давлением вниз. По этой причине необходимо добавить структурные элементы, чтобы бревна находились в одном ряду. Здесь мы устанавливаем стальные стержни 2 x 1/2 дюйма в канал, проложенный в конце бревен.Рамы закроют эти стержни и добавят дополнительную поддержку. Расщепление строительного раствора также добавляет структуру и сохраняет расстояние между бревнами.

Задвиньте (или забейте) раму в отверстие и закройте снаружи, чтобы влага не могла попасть на обрезанные концы бревна. Обязательно прибейте боковые стороны рамы к концам бревен, чтобы они могли выровняться. Рамы измеряются таким образом, чтобы перекрывать бревно, которое торчит дальше всех, и бревно, которое торчит дальше всего.Как вы можете видеть на некоторых других рисунках, это может стать очень экстремальным, особенно для порезов в середине стены.

Вы помещаете окна в середину рамы и «закрываете» их нарезанными полосами внутри и снаружи. Двери обычно устанавливаются на крайних внутренних или внешних краях дверных коробок, так что они могут полностью распахнуться к стене. Мы купили наши окна в Inwood Industries, Вудинвилл, Вашингтон. Деревянные окна стоят дороговато, но я просто не видел, чтобы что-то еще можно было поставить в бревенчатый домик.

Здесь я должен признаться в ошибке. Как видите, большинство моих окон заканчиваются сверху и снизу в шве между бревнами. Это не лучший способ сделать это. Окна должны закрываться на полпути журналов. Причина, по которой это произошло, заключается в том, что я спланировал свои окна и привел их в порядок до того, как построил дом, и имел представление, где будут швы. Кроме того, такие конструкции, как этот дверной проем, требуют, чтобы окна были на той же высоте, что и дверной проем, независимо от того, куда он падает.Если бы мне пришлось делать это снова, я бы измерил и заказал окна после того, как дом был построен.

Фронтон

Пришло время окончательно закрыть хижину. Я попытался построить двери из того же материала TnG, который использовал для крыши и второго этажа, но обнаружил, что не могу удержать их от деформации. Получается, что вам нужно найти доски с волокном, идущим по короткой оси доски, а не по длинной оси (четверть распила).Но таких досок я не нашел. Мы установили стандартные двери и покончили с этим.

Фронтальные стены в этой конструкции не несущие нагрузки, поэтому нам не нужно беспокоиться о колонтитулах над окнами, хотя, если бы у меня было место, я бы, вероятно, все равно их поставил. Стена действительно предназначена только для того, чтобы птицы не пролетали сквозь нее, и чтобы поддерживать окна. Я использовал 2 × 6 на 24-дюймовых центрах, но вы можете видеть, что обрамление бревен может сделать такую ​​точность безумием.

После того, как птицы так долго были широко открыты небу, им потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что они больше не могут летать.

Я обшил внешнюю часть каркаса фанерой для наружных работ, обрезанной как можно ближе к опоре конька и бревнам верхней стены. В конце концов, я положил кедровую трясину снаружи. Меня не волнуют встряски на фронтонах с точки зрения пожарной опасности. Если огонь заходит так далеко, встряска — последнее, о чем стоит беспокоиться.

На этом фото вы также можете увидеть наш новый дымоход. Я с ужасом узнал, что надо было поставить дымоход, пока я кладу крышу. С обычной металлической кровлей это не проблема, но с кровлей с защелкивающимся замком винты спрятаны, и вам придется отнять половину крыши, чтобы добраться до центральной панели. Меня больше всего волновало, что снег может срезать дымоход, когда он соскользнет, ​​поэтому я знал, что хочу установить дымоход как можно выше на крыше. В итоге он оказался примерно на 4 фута дальше в гору, чем был бы прямо над дровяной печью.Но это позволило нам разместить оклад под крышкой конька, так что не нужно было поднимать какие-либо панели. Я убил двух зайцев одним раствором, но в итоге у меня в дымоходе внутри дома образовалась трещина. Поэтому я всем говорю: «Знаете, таким способом уходит больше тепла».

Добавьте немного утеплителя R-19 с гидроизоляцией и вуаля! Я использовал пенополистирол, чтобы уплотнить бревна и заполнить несколько небольших пространств странной формы.Убедитесь, что вы используете только один гидроизоляционный барьер (на картинке у меня есть крафт-бумага и пластик, но в конце концов я оторвал пластик). С двумя влагозащитными барьерами вы можете получить конденсацию между ними, только внутри внутренней стены.

Конечно, это внезапно сделало интерьер дома очень темным, и мы начали искать способы немного скрасить его.

Мы покрыли внутренние стены, включая торцы фронтона, гипсокартоном, покрашенным в белый цвет, чтобы увеличить количество света в доме.Было бы неплохо обшить деревянными панелями, но у нас и так много темных деревянных пространств, и нам понадобится больше света.

Мне удалось найти человека, который жил поблизости, чтобы заниматься каменной кладкой и рисовать. Он очень любил заклеивать все бревна, чтобы на них не попал брызг.

Для отделки торцов мы использовали кедровую тряску. Чаще (и проще) использовать доску и рейку. Доска и планка подразумевают использование широких досок (часто черновой резки), установленных вертикально с небольшим зазором между ними (1/2 дюйма).Затем эти зазоры закрываются досками меньшего размера (рейками), также установленными вертикально. Доски и рейки прибивают только по центральной линии, чтобы они могли расширяться и сжиматься без трещин. Вы также можете обратить внимание на способность нашей крыши с защелкивающимся замком защищать от снега. Без торчащих головок винтов, удерживающих снег, все соскальзывает даже с неглубокой крышей. Конечно, одна из вещей, на которую мы не рассчитывали, заключалась в том, что эти груды снега станут настолько большими, что поглотят болтающиеся внизу.Я не хочу, чтобы они сгнили, поэтому мне придется придумать способ их защитить, хммм.

Птичьи блоки

Осталось закрыть еще одно отверстие на зиму. Промежутки между потолком и верхними бревнами стены нужно было заполнить птичьими блоками. Но хотя большинство птичьих блоков находится на чердаке, они ведут в основное пространство каюты, поэтому они должны хорошо выглядеть.

При обрезке бревен в труднодоступных местах неплохо использовать куски картона для изготовления шаблонов, поэтому вам придется разрезать фанеру только один раз.Это особенно верно для маленьких кусочков на вершине хребта и птичьих блоков. Я обнаружил, что могу даже использовать одни и те же куски картона несколько раз по мере продвижения.

В итоге они подошли очень хорошо, а то, что не подходит, я заделал пеной с обратной стороны. Птицы-блоки прибиты к 2х4, которые я установил ДО того, как поставить на крышу. Мне следовало щелкнуть меловой линией, чтобы все они совпали друг с другом, так как мне пришлось переместить несколько из них.Внутри, наверху, я прикрутил 2 × 6, чтобы блоки для птиц были более вертикальными внутри дома, а снаружи они были перпендикулярны крыше. Необычный размер также позволяет мне добавить немного больше изоляции, которая не повредит.

А теперь подробнее о щелканье!

Используя простой плоский инструмент для цементирования, растворную доску и указатель вытачки, вы можете сделать швы в кабине великолепно выглядящими. Сухой раствор перемешайте там, где он должен висеть в больших количествах (например, в углах).Более влажно перемешайте там, где вы разглаживаете такой шов. У вас будет получаться лучше по мере продвижения, так что сначала делайте то, что будет закрыто (например, за кухонными шкафами). Гвозди должны быть расположены так, чтобы нельзя было прикоснуться к ним инструментом при нанесении раствора.

Нанесите раствор, а затем вернитесь позже, когда закончите с рядом, и зачистите все следы инструмента. Швы здесь слегка закруглены наружу. Вы можете использовать инструменты, изготовленные из черных пластиковых труб различного типа, чтобы создать швы, увенчанные внутрь.Мне это не понравилось, потому что края таких швов сложнее контролировать и выравнивать. Когда шов затвердеет, возьмите небольшую щетку из бронзовой проволоки и очистите весь цемент, попавший на бревно. Пока шов еще зеленый, можно легко убрать многие проблемы. Когда он полностью затвердеет (и станет серым), его будет намного сложнее изменить, но это все еще возможно. Я обнаружил, что при некоторой осторожности я могу сделать швы достаточно гладкими. Будьте осторожны с проволочной щеткой, чтобы не испортить это.

Были некоторые разногласия по поводу того, как проводить проволоку внутри этих швов. Мой государственный электротехнический инспектор позвонил мне и сказал, что было бы нормально, если бы я сделал это таким образом, с Romex внутри ступки. Однако нам нужно проверить, действительно ли он проходит проверку.

Провода выходят через раствор в любом месте, где нужно разместить розетку, и я использую внешние коробки, ввинченные в бревна выше и ниже шва, чтобы установить крепления. Ящики достаточно маленькие, чтобы не торчать до бревен над и под ними..

Это означает, что вы можете придвинуть мебель к стене и не задеть розетку. Если вам не нравится прокладывать провода внутри щели, вы можете использовать жесткий кабелепровод между этими коробками, проходящий в канавке, образованной щелью с щелью.

Готовая стена выглядит очень красиво, с какой-то органичностью на щели, которую невозможно получить от стены с постоянной щелью. Я думаю, это потому, что стены ПК используют предварительно вырезанные куски пенопласта для их поддержки, и поэтому они имеют более стандартизированный размер.Некоторые швы очень крошечные, а некоторые довольно большие, но на то, чтобы научиться обращаться со всеми, не требуется много времени. Конечно, такая ручная работа требует времени. Забивание гвоздей — самая длинная часть работы (и наименее полезная). Лучше всего, чтобы на вечеринке собралась целая группа людей и сделала это сразу. Однако плохая работа по установке гвоздей действительно может стоить вам дополнительного времени во время процесса ступки, поэтому убедитесь, что вы не раздаете пиво, пока все не закончат шов.Ногти должны входить как можно глубже в шов, располагаться ровным рядом и перпендикулярно. Ногти могут наклоняться в стороны, но никогда не должны наклоняться наружу.

Я также недавно обнаружил, что небольшой гвоздодер для ладоней с гвоздем для чистовой обработки может значительно ускорить выполнение работы. Вы везде используете гвозди большего размера (6d) и просто устанавливаете их на любом расстоянии, которое хотите. Затем вернитесь позже с молотком и согните их.

В моей каюте было 88, 30 футов швов или 2640 футов трещин.Это полмили.

Как я уже говорил, пескоструйная очистка уничтожает трещины в строительном растворе, поэтому, как только вы поместите это вещество, лучше шлифовать бревна, чем взрывать их. Вы можете очистить раствор после того, как он затвердел, используя небольшую латунную проволочную щетку. Это позволит счистить любые беспорядочные мазки или комки в течение нескольких недель после того, как раствор будет на месте. После этого становится слишком сложно что-либо делать.

Листовой камень и внутреннее обрамление

Как ни странно, одна из самых интересных тем строительства из бревен связана с обычными внутренними стенами из листового камня.Внутри нашей каюты нам нужно как можно больше света (я уже упоминал, что у нас нет электричества?), Поэтому нам нужно покрасить стены из покрашенных листов. А еще нам нужно место для прокладки электрических проводов и водопровода. Зачем электрические провода, когда у нас нет электричества? Потому что кодировщик говорит мне, что беспокоится о следующем парне, живущем в этом доме. Было бы печально, если бы в его стенах не было проводов. Иди разберись.

Внутренние стены представляют собой обычный каркас 2 × 4.Единственная сложность — это как сделать соединение с бревенчатыми стенами. На это есть несколько философий. Один из них — это пропилить в бревнах канавку размером 9/16 дюймов, в которую может проскользнуть листовой камень или обшивка. Если вы построили дом без щелей или какой-либо другой метод, при котором бревна будут оседать, вы должны использовать этот метод. Другой — обрезать листовой камень вплотную и закрыть зазор какой-то гибкой обрезкой. (Как красивая белая нейлоновая веревка диаметром около 3/4 дюйма) Сантехника и проводка проходят в эти стены, как и в любом другом доме.Переходить с этажа на этаж может быть непросто.

В моем случае я попробовал немного другой подход. Сначала мы заклеили бревна синей малярной лентой и пластиком, чтобы листовой камень едва перекрывал ленту. Это позволит нам наносить текстуру и рисовать на каменный лист, не попадая на бревна. Затем мы нарисовали и вырезали гипсокартон, чтобы он подошел как можно точнее, и прибили его к одной стороне стены 2 × 4.

После того, как первая сторона была сделана, мы перешли на другую сторону и заполнили промежутки короткими кусочками 2 × 4 и 1 × 4 и пеной.Пенопласт был отрезан заподлицо, чтобы у нас была хорошая опора для листовой породы, которая входила в эти щелевые канавки.

Вторая сторона была раскачана так же, как и первая. Затем в оставшуюся трещину заложили валик герметика (под покраску). Затем стена была текстурирована и окрашена распылением, а затем липкая лента была отрезана там, где она пересекала стену. Бинго! Гибкая воздухонепроницаемая посадка. Но сделать это можно только в том случае, если журналы больше не собираются оседать. Дэн Бланшар, парень, который проделал всю эту работу, не поверил мне, когда я сказал ему, что они не поверит.Он все время качал головой. Я полагаю, так как журналы существуют уже 8-9 лет, это было беспроигрышным вариантом. Думаю, посмотрим.

Прочее

Теперь начинается разное. Большинство задач, которые остаются в доме, такие же, как и в любом другом доме. Сантехника и проводка в основном проходят внутри моих внутренних стен 2х4 или под полом. Шкафы работают так же, как и в любом доме, за исключением того, что иногда вам может потребоваться установить один на неровной стене или построить его на особой высоте, соответствующей верху бревна.Это означает, что если вы устали делать это самостоятельно на этом этапе, вы можете нанять обычных подрядчиков, и они смогут взять это отсюда (но что это за удовольствие?)

Основными мотивами украшения бревенчатой ​​хижины являются; бревна, массивные деревянные балки, камень, черное железо и мертвые животные. По крайней мере, это то, что я вижу в большинстве из них. Я постараюсь разместить здесь все, что может быть интересно.

Наша единственная лестница должна была быть сделана из колотых бревен, но я устал ждать, пока мой мельник доберется до нее.Эта версия сделана из 4 × 12 (в соответствии с указанием «массивная древесина» выше). Я не мог понять, как сделать поворот внизу, поэтому выбрал фанеру в качестве основы. Это, безусловно, приятное ощущение солидности. К сожалению, пока мы медленно строили наш дом, кодовые люди были заняты изменением кодов. Хотя эта лестница была утверждена на первоначальных чертежах, она больше не проходит проверку. Мы разработали сделку с людьми, занимающимися кодексом, которые не потребуют от нас полной перестройки дома, но вам нужно полностью знать коды лестниц, а затем дать себе некоторую свободу действий на случай, если они снова передумают.

Оказалось, что нам нужны перила высотой 36 дюймов с непрерывными поручнями высотой 36 дюймов. Заставляет задуматься, как Авраам Линкольн выжил, живя в этих деревенских лачугах, не имея кодовых указателей, говорящих ему, сколько дюймов должны быть в длину ноги человека. Клей Gorilla идеально подходит для изготовления поручней, но резка изгибов и поворотов с реальным акцизом на геометрию (купите дополнительный материал, вы испортите один или два раза).

Фундамент должен быть защищен от трупов, поэтому после того, как я изолировал пол и трубы, я использовал цементную подкладочную плиту 1/4 дюйма, чтобы заполнить промежутки.Я прикрутил 2 × 2 к основанию самого нижнего бревна, а затем прикопал к подоконнику фундамента. Доска вкручивается в 2 × 2 сверху, а нижняя часть закапывается в землю, так что под ней ничего не может копаться. Затем я заделал весь шебанг заполнителем для трещин в бетоне.

А теперь пора сделать эти фанерные полы чем-то похожим. Проблема в том, что большинство деревянных полов — это древесина твердых пород, и это выглядит странно в хижине из ели. Так что я нашел место в Форксе, штат Вашингтон, где переделывают старые еловые балки и превращают их в пол.Полы старого роста, не срубая пятнистых сов. Это не победить.

Молодой человек на этой фотографии — Бобби Макинтайр. Он один из тех маленьких детей, которых вы видите, прыгая по фотографиям постройки хижины. Эти полы он заложил летом 2006 года. Он скончался внезапно по неизвестной причине 29 мая 2007 года в возрасте 20 лет. Нам всегда будет его не хватать.

Выглядит довольно уютно, так как на улице начинает падать снег (а это еще даже не Хэллоуин).Проблема в том, что пол выглядит так красиво, что Ванесса заставляет нас прикрыть его ковриками.

Мы установили железные перила, чтобы люди не выпали из чердака, закончили монтаж электрооборудования, добавили перила и подрезали стены. Эта рейка позволит нам добавить сверху небольшое бревно в качестве украшения, но это работа на долгие годы.

Добавлены кухонные шкафы от Ikea (они были дешевыми). Газовая плита и холодильник (Dometic). В наши дни очень трудно найти печь, в которой не использовалось бы электрическое зажигание, но я наконец нашел такую ​​в сети (Oasis Montana).Я закончил фронтоны и добавил лестницы снаружи, и они подписали мое разрешение 18 сентября 2007 года. Тот факт, что мне потребовалось 11 лет, чтобы добраться до этого места, немного смущает, но это определенно было весело делать это. В сумме мы потратили около 93 тысяч долларов на кабину, которая составляет около 68 долларов за квадратный фут, и затраты будут продолжать расти, поскольку мы продолжаем работать над этим. Мы работали недешево, но все же вы находите дом, который можете купить или построить за 68 долларов за фут, и я снимаю перед вами шляпу.

Еще многое предстоит сделать.Мне нужно построить палубы за пределами каюты, но они должны быть огнестойкими, и пока я не видел хороших планов для этого. Я продам свой трейлер и превращу это сооружение в гараж, в котором в ближайшие несколько лет будет размещаться мой участок по производству солнечной энергии. В конце концов, они заставили меня потратить много часов, чтобы подключить место, я мог бы также выяснить, как обеспечить электричество. Ванесса изготавливает римские шторы (см. Изображение кухни), чтобы обеспечить максимальную изоляцию окон.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Бревенчатые планы домов | План этажей бревенчатого дома и коттеджа

Позвоните нам по телефону 1-800-447-0027 СОХРАНЕНО РЕГИСТР АВТОРИЗОВАТЬСЯ Позвоните нам по 1-800-447-0027

Идти

  • Поиск🔍
  • Стили Салон самолета Колониальный Страна Ремесленник Сельский дом Средиземноморье Ранчо Традиционный Тюдор Викторианский Посмотреть все стили
  • Размеры 2 спальни 3 спальни 4 спальни 5 Спальня 6 Спальня 7 Спальня Люкс Особняк 1 история 2 История Посмотреть все размеры
  • Интерьер Бонусная комната Уголок для завтрака Потолок собора Большие кухни Отличные виды Мастер вниз Мастер вверх Лучшие ванны Лучшие Кухни Прогулочные подвалы Посмотреть все Интерьер
  • Внешний вид Навес для машины

Бревенчатый дом

Бревенчатый дом (или бревенчатый дом ) технически то же самое, что бревенчатый домик, дом, обычно сделанный из бревен, которые не были измельчены в обычные.Термин «бревенчатый дом» является современным и предпочитается большинством строителей бревенчатых домов, в то время как «бревенчатый домик» обозначает бревенчатый дом меньшего размера, более деревенский, например, охотничий домик в лесу.

Компоненты

Бревенчатые дома бывают двух видов: «ручной работы» и «фрезерованные» (также называемые «машинно-профилированными»), сделанные с помощью фрезеровщика бревенчатых домов. Бревенчатый дом ручной работы, как правило, изготавливается из лущенных бревен, которые в остальном по существу не изменились по сравнению с их первоначальным естественным видом, когда они были деревьями.Дом из фрезерованного или профилированного бревна — это дом, построенный из бревен, которые прошли производственный процесс, чтобы удалить естественные особенности и недостатки бревна и превратить их в бревна, которые соответствуют размеру и внешнему виду. Многие производители бревен ручной работы вообще не считают фрезерованные бревна бревнами, и с этим не согласны производители бревен.

Бревенчатые дома ручной работы строились веками в Скандинавии, России и Восточной Европе. Скандинавские поселенцы Новой Швеции привезли этот корабль в Северную Америку в начале 1700-х годов, где его быстро переняли другие колонисты и коренные американцы.[ http://www.nps.gov/history/hps/tps/briefs/brief26.htm ] В 1920-х годах на рынке появились первые фрезерованные бревенчатые дома, в которых использовались бревна, которые были предварительно распилены и сформированы. чем ручной работы. Большинство бревенчатых домов сегодня представляют собой фрезерованные дома, в основном потому, что они требуют менее трудоемких полевых работ, и существует гораздо больше вариантов, чем при ручной сборке.

В свежесрубленной древесине, от большой до маленькой, будет влажность. Бревенчатые дома всех типов имеют разную степень влажности.В случае бревен «ручной работы» эта влага естественным образом покидает древесину, высушивая ее до тех пор, пока она не стабилизируется в соответствии с климатом, в котором она находится. Это высыхание вызывает движение и корректировку древесины. По мере высыхания древесины отдельные ячейки на внешней стороне обработанного бревна закупориваются. Оставшаяся влага в центре древесины пытается уйти и, в конечном итоге, открывает трещину в обработанном бревне. Эта трещина, также известная как «шахта», может продолжаться в самом центре древесины, иногда оставляя большую трещину на стене дома.Это происходит во всех бревенчатых домах, независимо от метода строительства или того, как бревнам позволяют высохнуть, и считается нормальным, а также частью очарования владения бревенчатым домом.

Обработка фрезерованных бревен отличается от обработки бревен ручной работы. Бревна, предназначенные для фрезеровки, могут стать одним из нескольких типов в зависимости от желаемого качества и конечного результата.

Зеленая древесина

Бревна, вырубленные из леса, доставленные на завод и профилированные, обычно называются «зелеными» бревнами.Эти бревна будут иметь более высокое содержание влаги, иногда до 25%. После постройки брусам дают высохнуть на месте.

Древесина воздушной сушки

Некоторые предприятия предпочитают оставлять свежесрубленную древесину снаружи на открытом воздухе для естественной сушки. Этот процесс позволяет естественным образом снижать влажность бревен по мере их высыхания. Этот процесс может занять несколько месяцев и требует, чтобы на лесопилке было достаточно места для выхода древесины. После того, как бревна высохнут в течение желаемого периода времени, бревна профилируются и отправляются заказчику.Профилирование обычно не проводится непосредственно перед отгрузкой, чтобы гарантировать, что бревна остаются как можно более однородными.

Печь для сушеной древесины

Заводы, у которых есть локальная сушилка, имеют возможность искусственно ускорять процесс сушки. Зеленые бревна помещаются в большую печь, где тепло удаляет влагу из бревен. Они могут подвергнуться серьезной проверке и растрескиваться, если во время процесса сушки не контролируются должным образом органы управления печью. Сушка в печи может сократить время сушки, требуемое производителем для производства, с многих месяцев до нескольких недель, и обычно приводит к средней влажности 18-20%, где среднее значение является средней влажностью снаружи. бревно и центр бревна.

Клееный брус

«Клееный» или «инженерный» бревна — это совершенно другой подход к строительству деревянных домов. Полные деревья доставляются на мельницу, оборудованную сушильной камерой, удаляют кору и распиливают деревья на доски, обычно толщиной не более двух дюймов. Эти плиты затем отправляются в сушильную печь, где благодаря их размеру их можно сушить, не нанося серьезного ущерба древесине. Древесина, предназначенная для клеевого ламинирования, должна быть доведена до уровня влажности ниже 15%, прежде чем процесс ламинирования заработает, поэтому обычно такие пиломатериалы сушат до влажности примерно 8-10%.Процесс сушки варьируется в зависимости от породы пиломатериала, но его можно провести всего за неделю. После завершения процесса сушки доски пропускаются через строгальный станок или строгальный станок, что делает поверхность пиломатериала идеально гладкой. Эти доски попадают в машину, которая затем наносит специальный клей на внутренние доски. В зависимости от типа клея и типа мельницы есть два способа завершить процесс ламинирования: один тип клея реагирует с помощью радиочастоты, чтобы отвердить клей за считанные минуты, а другой использует зажим высокого давления, который удерживает заново собранный пиломатериалы под давлением в течение 24 часов.После высыхания клея конечный результат — это так называемый «брус», который немного больше, чем желаемый покупателем профиль. Эти бревна проходят через профилировщик, и в результате получается идеально прямое и однородное бревно.

Некоторые мельницы могут соединять вместе довольно маленькие бревна, используя комбинацию торцевого и краевого склеивания, а также процесс, известный как шиповое соединение. Эти доски, которые можно было бы сдать на металлолом на любую другую фабрику, можно было бы использовать в центре клееного бревна или бревна, чтобы свести отходы к минимуму.

Методы строительства бревенчатых домов

* Скандинавский метод сплошной рубки (также известный как метод «без щелей»), при котором бревна разметаны, подогнаны друг к другу и надрезаны в местах перекрытия углов
* Плоский -плоский (бревна выравниваются сверху и снизу и укладываются штабелями)
* Дома из фрезерованного бревна часто строятся с системой, которая помогает выровнять одно бревно по отношению к другому, а также создать систему для герметизации элементов.
* Метод стыкового соединения с плотным штифтом, при котором бревна не имеют надрезов или фрезеровки, бревна в одном ряду не перекрываются, а вертикальные пары бревен крепятся с помощью герметичных несущих стальных штифтов.

Угловые стили

* Стык-проход, когда бревна без надписей или фрезерованные бревна стыкуются друг с другом по углам без надрезов
* Блокирующая седловая выемка — обычно наблюдается на D-образных или полнокруглых профилях, где вырезана выемка в верхней части одного бревна и в нижней части другого, эти два бревна затем сцепляются, образуя плотно закрытый угол.
* «Ласточкин хвост» — Обычно встречается на бревнах квадратной или щелевой формы. На конце бревна вырезается специальный нож, который будет лежать в углу.Один справа, а другой слева. Это также создает красивый плотный переплетенный угол.
* Седловая выемка — обычно используется, когда два круглых бревна перекрывают друг друга около углов. Это обычное дело для шведского профиля.

Другие методы

* «Полубревно», когда конструкция возводится с использованием обычных строительных технологий, а затем на внешнюю и внутреннюю стену наносится сайдинг «Полубревенчатый», чтобы имитировать вид цельнобревенчатой ​​конструкции. Некоторые подъездные пути из бревенчатого бревна также могут иметь выемку по седлу, стык и проход или скругленные углы для придания более реалистичного вида.
* Стиль «Палисад», когда бревна стоят дыбом и скреплены штырями или болтами.
* В стиле «По частям» используются короткие бревна (например, длиной 8 футов), лежащие горизонтально между вертикальными бревнами, напоминающие конструкцию столбов и балок (хотя обычно не хватает сложной выемки, обычно наблюдаемой в столбах и балках).

конструктивные типы бревенчатых домов

С точки зрения конструкции есть два принципиально разных типа бревенчатых домов. В наиболее распространенном виде нагрузки от здания передаются на фундамент через деревянные бревна.Во втором варианте силы нагрузки передаются на фундамент через стальные колонны. Эти два типа будут называться «без щелей» и «с плотно закрепленным креплением» соответственно.
* В домах без щелей между рядами бревен могут быть щели или герметик, но бревна обычно фрезеруются или вырезаются, чтобы они прилегали друг к другу достаточно близко друг к другу, чтобы минимизировать потребность в щели. Поскольку бревна несут на себе вес здания, любая усадка бревен накапливается, и усадка приводит к оседанию здания, то есть вертикальные размеры здания уменьшаются по мере усадки бревен.
* Дома с плотно закрепленными штифтами обычно строятся из неотфрезерованных бревен, и в результате между рядами бревен остаются большие промежутки, которые необходимо заполнить каким-либо материалом для трещин. Бревна крепятся друг к другу попарно стальными штифтами, которые продвигаются через бревна. Эти штифты достаточно тугие и расположены достаточно близко (обычно каждые 20 дюймов), чтобы они несли весь вес здания. Штифты обычно имеют диаметр 1/2 дюйма и обычно изготавливаются из арматуры.Когда бревна сжимаются, каждое из них сжимается вокруг своей центральной линии, при этом центральная линия остается фиксированной на своем месте в здании. В результате геометрия и размеры здания не изменяются, но промежутки между бревенчатыми рядами увеличиваются. Как правило, бревна не соприкасаются друг с другом, поэтому они не участвуют в передаче сил нагрузки. Однако бревна предотвращают прогиб штифтов под нагрузкой для той части штифта внутри бревна. Часть штифта в зазоре между бревнами представляет собой короткую колонну, поэтому она способна выдерживать нагрузку без коробления.

* Преимущества бесщеточного метода:

После изготовления и сборки каркас бревенчатого дома можно разобрать, а части отправить на место окончательного строительства. Это позволяет централизованно производить дом и относительно быстро строить на конечном участке.

* Недостатки бесщелкового метода:

Особое внимание следует уделить обустройству здания. Это включает в себя такие вещи, как скользящие соединения по всем оконным и дверным проемам, домкраты под любым вертикальным элементом, таким как колонны и лестницы, которые необходимо периодически регулировать по мере оседания здания, припуски на водопровод, проводку и воздуховоды, а также крепеж для стен. себя, чтобы предотвратить подъем.

* Преимущества метода герметичного соединения:

Нет необходимости учитывать или делать поправки на усадку, что упрощает проектирование, изготовление и обслуживание.

Здание прочнее, чем здания без чинки.

* Недостатки метода закрепления на плотных штифтах:

Здание должно быть изготовлено и смонтировано на окончательной строительной площадке.

Техническое обслуживание скважин выше, чем у бесщелковых построек в период большой усадки бревен.Для зеленых журналов этот период может составлять несколько лет.

Как правило, производители домов из бревенчатых домов предпочитают метод без щелевых отверстий, а метод с креплением на штырях предпочитают многие мастера, которые строят свои дома. Строители индивидуальных бревенчатых домов, которые работают на строительной площадке, найдут любой метод, подходящий для их целей.

Типы фрезерованного бревна

Дома из фрезерованного бревна имеют ассортимент профилей, которые обычно выбирает конечный покупатель. Практически каждое профилированное бревно, представленное сегодня на рынке, имеет встроенный гребень и паз, фрезерованный в верхней и нижней части бревна, что помогает при штабелировании, а также устраняет необходимость в растрескивании.

* Бревна D-образной формы круглые снаружи и плоские внутри.

* Круглые бревна, полностью круглые внутри и снаружи.

* Квадратные бревна, плоские как изнутри, так и снаружи, могут быть фрезерованы с желобом, который можно надрезать. При работе с фрезерованными бревнами раскалывание — это больше личное предпочтение и не требуется для герметизации дома; однако, бревенчатый дом в конечном итоге будет протекать, если он не будет должным образом герметизирован.

* Бревна Swedish Cope круглой формы внутри и снаружи с выемкой в ​​форме полумесяца, удаленной снизу.

Крепежные системы

Это некоторые методы соединения бревен, помните, что каждый производитель обычно рекомендует свой способ герметизации и закрепления бревен.

Шипы: Обычно большой гвоздь, обычно спиральный, вбивается в бревна, скрепляя их вместе.

Стяжные болты или стяжные винты: В этой системе используется большой винт с резьбой для скрепления отдельных бревен вместе.

Сквозные болты: в этом методе используется непрерывный болт от фундамента до верхнего ряда бревен.Вверху может использоваться пружина для поддержания направленной вниз силы, надежно удерживающей бревна на месте.

Арматура: Обычный арматурный стержень 1/2 дюйма, который обычно используется для армирования бетона, можно продеть через просверленное бревно и в бревно внизу для получения невероятно прочного соединения.

Внешние ссылки

* [ http://www.goldeneagleloghomes.com Бревенчатые дома Золотого Орла ]
* [ http://www.cr.nps.gov/hps/tps/briefs/brief26.htm Информация Службы национальных парков о бревенчатых домиках ]
*

Фонд Викимедиа.2010.

Как построить бревенчатый домик?

Хотели бы вы жить во времена пионеров? Конечно, было бы здорово дружить с Авраамом Линкольном. Но тогда жизнь не всегда была легкой.

У пионеров не было всех современных удобств. Водопровод был доступен… если поблизости протекает ручей или река! Приготовление пищи происходило на открытом огне. А дома? Часто это были самодельные хижины из грубых бревен.

Если вы когда-нибудь были в горах, возможно, вы останавливались в бревенчатом домике. Конечно, сегодня большинство бревенчатых домиков можно построить со всеми удобствами любого современного дома. На самом деле многие люди предпочитают их из-за их деревенского шарма и естественной красоты.

Но когда-то строить их было непросто. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как старые пионеры строили свои бревенчатые дома?

В отличие от современных бревенчатых домов, большинство первых бревенчатых домиков представляли собой простые одноэтажные конструкции, которые часто состояли только из одной комнаты.Они часто строились как временные убежища, когда впервые приезжали в район.

Большинство пионерских срубов строилось из обычных оцилиндрованных бревен. Сегодня современные бревенчатые дома строятся из обтесанных вручную бревен, которые соединяются вместе более надежно, чем простые круглые бревна.

Историки считают, что бревенчатые хижины, возможно, возникли в Северной Европе и Скандинавии. Когда эти народы начали заселять Америку, они принесли с собой свои традиции строительства деревянных домов.

Ранние поселенцы, вероятно, строили свои первые бревенчатые хижины, просто складывая стволы деревьев друг на друга и перекрывая их по углам.Со временем их строительные процессы стали более сложными. Например, они в конечном итоге создали переплетенные углы, вырезав зазубрины на концах бревен.

Чтобы сделать свои бревенчатые хижины более теплыми и устойчивыми к плохой погоде, поселенцы заполняли щели между бревнами грязью или мхом (так называемая мазка) или палками и камнями (называемая трещинкой). К счастью, изоляционные свойства дерева делали бревенчатые хижины более уютными, чем деревянные хижины, покрытые шкурами животных.

Строители бревенчатых хижин искали самые высокие и прямые деревья, какие только могли найти.Часто это были сосны и ели, которые в больших количествах можно было найти в лесах, покрывающих неспокойную границу.

По мере того, как люди начали расти в своем опыте строительства бревенчатых домиков, они разработали более совершенные инструменты для помощи в строительстве. Со временем семья могла построить новый бревенчатый домик с нуля всего за несколько дней.

Поскольку большинство бревенчатых домиков не предназначались для постоянного проживания, сохранилось не так много старых бревенчатых домиков. Когда английские поселенцы начали приезжать в Америку, они часто строили более традиционные дома и превращали существующие бревенчатые хижины в хозяйственные постройки, которые использовались в качестве приютов для животных или сараев.

Сегодня многим детям нравится строить свои собственные миниатюрные бревенчатые домики из игрушек под названием Lincoln Logs. Эти игрушки представляют собой зубчатые дюбели, которые напоминают бревна. Предположительно они названы в честь Авраама Линкольна, который родился в бревенчатой ​​хижине в Кентукки и вырос в другой бревенчатой ​​хижине в Индиане.

10 вещей, которые нужно знать о строительстве бревенчатого дома

Вы можете подумать, что это охотничий домик, вы можете подумать, что дерева слишком много для одного дома, но современный бревенчатый дом — сильное слово в чистом, зеленом, возобновляемом строительстве, выполненном вручную .

Есть одна вещь, которую многие владельцы бревенчатых домов считают само собой разумеющимся, но это сразу же очевидно для любого, кто входит в них впервые. Огромные бревна, из которых состоят внешние стены, не могут не напомнить вам, что когда-то они были деревьями, когда вы смотрите на них, но остается прекрасный аромат дерева.

Есть и самобытный стиль, от чего-то вроде маленькой хижины, где мог бы прогуляться Гризли Адамс, до роскошных охотничьих домиков высоко в горах, где снег на много футов толщиной и головы диких животных обрамляют стены.

Грэм Молд является президентом Ассоциации строителей бревен Новой Зеландии (LBANZ) и ветераном строительства бревенчатых домов. Он управлял Natural Log Homes в течение 25 лет и построил все, от небольших домиков до огромных роскошных домиков в Новой Зеландии, Австралии и США, но ни один из них никогда не был прежним.

Если вы когда-нибудь хотели построить бревенчатый дом, вот 10 вещей, которые вам нужно знать.

1. Нет ограничений

Деревья могут вырасти только настолько большими, что вы можете подумать, что это накладывает ограничения на размер вашего дома.

«Нет ограничений по размеру, форме и дизайну», — говорит Грэм. «С некоторыми из этих элементов вы получаете большую гибкость, потому что бревна могут перекрывать большие расстояния в виде балок, балок перекрытий и элементов крыши, а проектные параметры хорошо подходят для строительства бревен. Мы построили более 700-1000 м² домов вплоть до крошечные домики «.

2. Эти дома построены так, чтобы выдерживать холода

Одна из причин, по которой вы найдете бревенчатые домики в отдаленных, часто очень холодных районах, заключается в удивительной теплоизоляции используемых толстых бревен.

«Я не знаю точного значения R», — говорит Грэм. «Но он очень высокий, поэтому они в основном строятся в Канаде и Северной Америке — не потому, что у них много деревьев, а из-за их чрезвычайно хорошей изоляции, очень теплой зимой и прохладной летом».

3. Очень маловероятно, что когда-нибудь сгорят дотла

Можно подумать, что строительство дома из деревьев, которые могут загореться, может быть опасно, но, по иронии судьбы, именно по этой причине они этого не делают. Подумайте о том, чтобы положить большое полено в свой камин, и вы поймете, что произойдет, если в бревенчатом доме произойдет пожар.

«Можно поднести паяльную лампу к бревенчатой ​​стене, и она просто погаснет», — говорит Грэм, который в свободное время работает начальником пожарной охраны в Джеральдин. «Это твердое топливо, которое трудно сжечь».

4. Они сверхпрочные

Мы не рекомендуем вам это делать, но вы можете сами проверить, насколько прочна бревенчатая хижина.

«Структурная целостность бревенчатой ​​части дома очень прочная, — поясняет Грэм. «Вы можете въехать в это на своей машине, и это сразу же выключит вашу машину, это не повредит вашему зданию.»

Есть также доказательство более позднего испытания в реальной жизни одного из домов Грэма, построенного высоко на Порт-Хиллз над Крайстчерчем, в районе, который сильно пострадал в результате землетрясений 2010 и 2011 годов.

» Потребовалось 2g вбок и 1g боком, и мы получили блестящий отчет от инженера об этом здании. Это немного тактильно, поэтому он может двигаться и возвращаться в исходное положение, не ломаясь. Единственное, что сломалось, — это обычные (гипсовые) стены внутри.»

5. Бревенчатая стена — это больше, чем стена

Когда вы складываете бревна и создаете стену, вы получаете больше, чем вы думаете.

» Бревенчатая стена имеет толщину в фут по сравнению с Стена 4×2 дюйма (в обычной конструкции), — говорит Грэм. «Бревно — это ваша внутренняя облицовка, ваша внешняя облицовка, ваш каркас, ваша изоляция — все в одном».

Почему бревенчатые дома такие зеленые

Если вы ищете полностью натуральный дом, бревенчатые постройки получают высокие оценки, потому что используемая древесина не требует химической обработки из-за ее плотной клеточной структуры и присутствующих в природе токсинов, которые отпугивать насекомых и грибок.

6. Есть бревна, а затем бревна

«Лучшая» древесина имеет плотную ячеистую структуру в сердцевине, за долгое время выросла до нужного размера и содержит естественные токсины, которые вызывают он устойчив к грибкам и насекомым. Для Новой Зеландии наиболее распространенным строительным бревном является пихта Дугласа ( Pseudotsuga menziesii ).

«Мы использовали и другие породы, такие как кипарис Лоусона, лиственница, красное дерево, но есть более легкодоступные пихты. Некоторые из местных пород прекрасны, но их просто невозможно достать.

Сосна ( Pinus radiata ), и Грэм не стал бы ее использовать.

«В Новой Зеландии не было бы совета, который позволил бы нам использовать необработанные лучи. потому что он слишком мягкий. Ячеистая структура пихты Дугласа лучше, чем у сосны ».

Что такое идеальное бревно?

Для бревенчатого дома они будут:

  • прямые
  • все того же возраста, поэтому они имеют одинаковую влажность содержание
  • хорошая длина (в идеале 10-12 м)

Последний аспект — обхват, примерно 350 мм в середине.Прикладывать бревно на стену, большое или маленькое, примерно одинаково, поэтому вы экономите деньги, используя меньшее количество бревен большего размера.

7. Бревенчатый дом не обязательно должен быть «деревянным»

Многие люди думают, что цельнодеревянные дома, построенные в 1970-х годах, — это слишком хорошо, поскольку преобладает открытая древесина. Хотя внешние стены бревенчатого дома будут представлять собой открытую древесину — думайте об этом как об уникальных «обоях», — говорит Грэм, — внутренние части обычно представляют собой обычные стены, облицованные гипсокартоном, которые вы можете красить и украшать, как вам нравится.

«Всегда есть этот приятный контраст, и это очень, очень хороший контраст там, где стена из гибкой доски пересекается с бревенчатой ​​стеной, у вас есть эта действительно прекрасная плоская поверхность, сочетающаяся с этим деревенским натуральным деревом».

8. Это ручная работа

Вы можете построить бревенчатый дом самостоятельно — Ассоциация строителей бревен каждое лето проводит курс обучения людей, как это делать, но многие люди не ценят просто как практические вы собираетесь получить. Большинство думает, что большие бензопилы — это все, что вам нужно.

Выбор правильных бревен — важное решение, и вам нужно хорошо знать, как они будут сочетаться друг с другом. Бревна естественно сужаются от более толстых внизу к более тонким вверху, поэтому, чтобы избежать образования «клиновидной» стены, вы меняете способ их укладки.

Чтобы подготовить бревно, кору необходимо удалить довольно скоро после ее вырубки, иначе она затвердеет и ее будет намного труднее удалить. Нет машины, достаточно большой для обработки большого бревна весом в одну тонну, и они не могут воспроизвести вид бревна, высеченного вручную, поэтому это делается вручную с помощью очень острого ножа для снятия коры и щепка внешней древесины.

«Мы просто сбриваем все грубое с того места, где его срубили и протащили через лес», — говорит Грэм. «Это становится немного грубым, так что это просто прибирает его».

9. Как сделать стену без зазоров

Ни одно дерево никогда не будет идеально ложиться на другое дерево. Чтобы построить идеальную стену, команда Грэма подбирает бревна, а затем создает их так, чтобы они соответствовали друг другу с зазором не более 1 мм. Бревна грубо укладывают друг на друга, затем специальным инструментом наносится линия вдоль каждого бревна.

«Они похожи на штангенциркуль с двумя ручками в них, и с помощью этого инструмента они могут переносить контуры каждого бревна друг на друга. Их вручную протягивают по всей длине бревна … так что теперь есть две колеблющиеся линии внутрь и наружу, вверх и вниз, и мы снимаем верхнее бревно со стены, переворачиваем его вверх дном на землю и затем разрезаем точно по этой 1-миллиметровой линии, и именно так вы можете создать плотное соединение дерева с деревом «.

Затем каждый разрез обрабатывается тонкой шлифовальной машиной, чтобы сделать посадку максимально плотной.

«Бревенчатые работы — трудоемкие, три, четыре, пять месяцев работы в нашем дворе для дома (250 м²)».

10. Вам также понадобится обычный строитель.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.