Построить дом из: Из чего лучше строить дом

Построй дом из сложенных 2х4 – Новости Матери-Земли

Являются ли журнальные статьи о домостроении и объявления о недвижимости всего лишь фантазиями из книги желаний, главным образом потому, что каждый месяц баланс вашего банка задает один и тот же холодный вопрос: «Что в мир, который вы можете построить с несколькими тысячами долларов?»

Что ж, мое решение этой проблемы — дом 24 х 24 фута со стенами из цельного дерева толщиной 3 1/2 дюйма, в котором есть спальня 9 х 12 футов, полноценная ванная, удобная кухня, 12 Гостиная/столовая размером 24 фута, просторный чердак и застекленная веранда размером 8 футов на 12 футов. В нем чувствуется открытость, создаваемая соборным потолком, облицованным сучковатой сосной, теплом деревянных полов и стен и красотой выступающих потолочных балок в каждой комнате.

Этот дом одновременно традиционен и уникален, потому что он построен в основном из штабелей бревен 2×4, уложенных широкой стороной вниз . На самом деле, чтобы построить дом, им потребовалось почти две мили. Теперь прибить 10 000 погонных футов 2×4 может показаться работой для группы плотников, но — если вы готовы взяться за такую ​​задачу — вы можете построить дом, подобный тому, который я описал сам. Более того, вы можете сделать это менее чем за два месяца, используя обычных ручной инструмент.

Откуда мне знать, что это можно сделать? Все просто: в период с 21 июня по 1 августа 1982 года я построил дом, изображенный здесь, менее чем за 5000 долларов.

Экономьте деньги и время, планируя

Хотя я почти полностью построил этот дом из бревен, я получил помощь в проектировании жилища. Я тоже рад, потому что мой партнер и я усвоили одно важное правило из других строительных проектов: если строение должно быть завершено в рамках бюджета, нужно потратить больше времени планирование чем будет необходимо для собственно строительных работ. Мы знали, что прежде чем покупать какие-либо материалы, нам придется визуализировать каждый шаг процесса строительства, вплоть до мысленного подсчета гвоздей в молдинге вокруг входной двери.

Хотя верхний предел нашего бюджета был в 5000 долларов, мы надеялись, что сможем завершить основной дом примерно на 500 долларов дешевле, чтобы учесть водопровод, арматуру и металлический дымоход. Очевидно, тогда наш дом не был бы огромным особняком. Наш первый проект имел размеры 16 на 20 футов, но, как мы ни старались, мы не смогли разделить пространство, чтобы получить нужные нам комнаты. После этого первоначального рисунка мы перепробовали почти все мыслимые комбинации размеров между исходными и окончательным планом 24 х 24 фута, на котором мы остановились, и отбросили все другие возможные макеты.

Вполне вероятно, что ваши собственные потребности в жилье будут несколько отличаться от наших, но я хотел бы порекомендовать вам внимательно относиться к стандартным размерам строительных материалов, независимо от того, какую форму дома вы проектируете. Чтобы дать вам представление о том, что может сделать с вами отсутствие такого планирования, представьте, что произошло бы, если бы мы думали, что размер 2 × 4 действительно составляет два дюйма на четыре дюйма. Так как эти доски на самом деле имеют размер 1-1/2″×3-1/2″, нам бы не хватило высоты стены на 2 фута, или 1536 погонных футов из-за наличия достаточного количества пиломатериалов, чтобы дать нам место для стояния!

Положительным моментом является то, что планирование конструкции с учетом стандартной длины материала может сэкономить время и деньги. Наш макет 24 фута × 24 фута позволил мне использовать комбинации 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов 2 × 4, а также полные листы фанеры 4 фута × 8 футов (уложенные вниз в любом направлении). Из-за конструкции стен в нашем доме потребовалось всего 60 листов фанеры (для чернового пола, чердачного перекрытия, крыши и плинтуса), но поверьте мне, было гораздо проще просто шлепнуть целый лист и прибить его гвоздями, чем это было бы отрезать каждую деталь по размеру с помощью ручной пилы. Кроме того, выбранный нами уклон крыши (в сочетании с планом этажа) позволил нам использовать стропильные балки 4 × 6 длиной 16 футов и комбинации цельных листов фанеры, что снова позволило сэкономить время и деньги.

Зачем строить дом из штабелей 2×4?

Вам может быть интересно, почему мы решили построить дом из штабелей 2×4, и, возможно, как и многие люди, с которыми мы разговаривали, вы решили, что это слишком дорого. Наоборот, наши предварительные расчеты показали, что дом 2х4 может дать конкуренцию обычному (построенному из каркасных стен, обшитых фанерой, имитирующей деревянную доску, и отделанной недорогими панелями) за наши деньги. Кроме того, мы хотели попробовать «конструкцию детской кроватки». Мы считали, что стены, сделанные из бруса 2×4, будут такими же прочными и красивыми, как те, что построены из бревен, и при этом их будет легко построить. Кроме того, балки и сосновые доски, используемые для пола и потолка, дополняли массивные деревянные стены, добавляя привлекательности и тепла нашему дому. В конце концов, единственными недревесными материалами, которые мы решили использовать, были 15-фунтовый войлок и металлическая кровля 28-го калибра.

Покупка пиломатериалов по лучшей цене

Почти все материалы, которые нам были нужны, должны были поступать с лесопилки, однако наши «местные» склады располагались в пределах от 60 до 180 миль от строительной площадки. Поскольку стоимость была нашей главной заботой, мы решили, каких поставщиков использовать, сравнив предложения по фиксированному списку материалов. Мы уже получили предварительные цены от дюжины различных лесопилок, поэтому выбрали три самых низких для детальных торгов. (Эти первоначальные цифры различались почти в два раза, потому что некоторые поставщики предлагали нам скидки подрядчиков, а другие — нет.)

Мы предоставили трем участникам финальных торгов подробные списки с максимально подробным описанием каждого предмета. Не думаю, что вы можете быть слишком точны в этом вопросе. Например, я попросил 6000 футов досок пихты Дугласа 2×4, стандартной и лучшей, в равных количествах длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов. Фанера была заказана как 1/2″ CDX 4’×8’, четырех- или пятислойная, сертифицированная заводом , а не . В то же время я попросил каждого участника торгов указать стоимость доставки и срок годности в заявленных ценах.

Когда ставки вернулись, их суммы отличались лишь незначительно. Таким образом, хотя ближайшая к месту строительства верфь предложила немного более высокую цену за материалы, ее предложение о бесплатной доставке перевесило чашу весов. (Более отдаленные поставщики требовали более 200 долларов за грузоперевозки.) Сейчас, оглядываясь назад на это решение, я уверен, что оно было правильным. В любом строительном проекте, как бы тщательно он ни был спланирован, будут возвраты, обмены и непредвиденные покупки, и гораздо легче проехать 120 миль туда и обратно, чем проехать 360.

Покупка строительных материалов с ограниченным бюджетом

Одна проблема, с которой мы столкнулись со всеми тремя нашими заявками на материалы, заключалась в том, что они превышали наш бюджет. Следовательно, прежде чем мы сможем его принять и начать строительство, что-то должно было произойти. Одной из значительных статей расходов были окна и двери. Например, самая низкая цена на предварительно навешенную дверь с цельным сердечником составляла 135 долларов, а нам нужно было две двери. Затем были межкомнатные двери и семь окон, в результате чего общая сумма составила более 800 долларов.

Нас точно было , а не готовы пойти на компромисс по площади окна, так как слишком слабое естественное освещение может превратить даже самое лучшее пространство в клетку. Поэтому мы рассмотрели возможность использования пиломатериалов класса Utility или Economy вместо стандартного, который мы планировали использовать, но это давало первоначальную экономию всего в 150 долларов и, несомненно, означало бы, что больше древесины будет потрачено впустую на выбраковку и распиловку. Поэтому мы отвергли эту возможность как ложную экономию. Как насчет рулонной кровли вместо более дорогого металла, который мы имели в виду? Это изменение обеспечило бы значительную первоначальную экономию, но солнце, град и снег привели бы к скорейшему ремонту и замене: еще больше ложной экономии.

Обсудив многие другие мыслимые компромиссы, мы каким-то образом пришли к идее проверить свалки. Хотя в первом, куда мы пошли, не было ничего, кроме дорогого хлама, во втором был отличный выбор хороших товаров по разумной цене. Подобрали окна, вырванные из дома врача во время ремонта, и двери из старой конторы телефонной компании. В общем, мы покинули двор со всеми нашими дверями и на окон больше, чем мы думали, что можем себе позволить, всего за 200 долларов.

Поскольку стены стали возвышаться над нижними краями окон, возникла необходимость подкрепить некоторые секции, пока их доски снова не перекрыли всю сторону. Я сделал это для каждой ненадежной части стены, построив вертикальный треугольник 2 × 4, установив одну сторону напротив секции, а затем временно прибив распорку к стопке 2 × 4, чтобы стена оставалась вертикальной. Конечно, я рассматривал четырехфутовый пузырьковый уровень как 9-метровый. 0007 final авторитет в отношении того, что на самом деле было вертикальным.

Поскольку внутренние перегородки (за исключением водопроводной стены между кухней и ванной) также должны были быть построены из штабелей 2×4, я оставил несколько отверстий размером с торец досок во внешних ярусах, чтобы помочь «закрепить» внутренние стены. Благодаря соединению таких стоек под прямым углом вся конструкция была существенно усилена.

Подъем кровельных балок 

Должен признаться, что, когда я укладывал 2×4, мой разум иногда блуждал перед проблемой, которая не давала мне покоя: как мне поднять в одиночку конек 4×10 длиной 26 футов? луч на пики фронтонов, почти 20 футов над землей? Возможно, подумал я, задача поднять балки крыши 4×10 до их несколько меньшей высоты могла бы вдохновить меня.

Как только стены были подняты достаточно высоко для установки балок, я просунул эти 4×10 через окно снаружи, а затем перетащил их на пол изнутри. Используя доски 2×8 на козлах в качестве подмостей, я поднял сначала один конец каждой балки, а затем другой. Эта процедура была немного сложной. Поскольку длина балок равна ширине дома, мне пришлось немного повернуть их вбок, чтобы поднять. И , то одним резким рывком можно было сдернуть с узкого уступа плохо прижатую балку и швырнуть ее на пол! В процессе я постоянно напоминал себе, что нужно не торопиться, думать и планировать. Следовательно, мне удалось поднять все балки без каких-либо серьезных несчастных случаев, кроме удара по пальцу.

Когда я установил балки на расстояние в четыре фута, я понял, что, несмотря на мои тщательные расчеты, я не смог спланировать секции стены 2 × 4, которые поместились бы между концами балки. Для этого потребовалось пять рядов — или почти 500 погонных футов — пиломатериалов, что быстро исчерпало запас досок, который я планировал использовать для постройки крыльца. К счастью, в нашем бюджете еще оставался запас.

Когда эти балки установлены и выровнены, я уложил еще 1×6 шпунтованной сосны, чтобы сформировать потолок для комнат внизу, и добавил фанеру поверх этого, чтобы сформировать пол чердака. Получилась прочная платформа, с которой можно было работать над фронтонами и — слишком рано — над коньковой балкой.

Чтобы убедиться, что каждый фронтон является прямым продолжением стены внизу, я скрепил края двух 2×4×16 гвоздями под прямым углом, прижал их к внешней стороне существующей стены, прижал их к верхним концам. достигли ожидаемой высоты пика крыши и прочно укрепили их шипами. Оттуда я также протянул 16-футовые доски к стенам в качестве временных направляющих, чтобы установить уклон крыши.

Я был доволен тем, как быстро поднялся первый фронтон, но завершение этой задачи вызвало у меня опасения. Пришло время разобраться с этой 26-футовой коньковой балкой.

Подъем коньковой балки

Любые глупые мысли, которые у меня могли возникнуть по поводу подъема этой коньковой балки на ее высокую опору, исчезли, когда я застонал под тяжестью потолочных балок. Так что я понял, что мне придется придумать способ поднимать балку понемногу, безопасно! (У меня было несколько кошмарных образов этого монстра, падающего на 20 футов на этаж ниже, а я под ним. )

Ранее я поднял балку на чердак (как и потолочные балки) и перетащил ее вокруг, чтобы лежать между фронтонами. Теперь, сначала подняв вручную, а затем с помощью небольшого гидравлического домкрата, я поднял конец балки, свисавший над недостроенным концом фронтона, и добавил к стене слои 2х4. Когда шаг балки стал слишком велик для этого, я стал подкладывать под нее обрезки на конце с готовым фронтоном.

В конце концов, я дошел до того, что для поддержки 4×10 потребовалось что-то более прочное, поэтому я построил рельсы из вертикальных 2×4 на каждом конце чердака. Балка плотно скользила между досками, и каждый раз, когда я поднимал домкрат 4×10 еще примерно на 6 дюймов, я прибивал к гусеницам блок 2×4 под ним, чтобы выдержать вес. Работая такими шагами, мне наконец удалось закончить другой фронтон. Затем с помощью своего лома я постепенно тащил чудовищную громадину, пока она не встала твердо и прямо на козырек крыши.

В конце рабочего дня я почувствовал такой прилив сил, что хотел качнуться с конькового бруса на пальцах ног, но благоразумно сдержался.

Кровля

Еще одна работа, которой я опасался больше из-за страха нанести ущерб моему бюджету, чем своему телу, заключалась в резке стропил 4×6. Если бы я ошибся в раскрое, я бы испортил дорогой кусок пиломатериала и в итоге проехал бы 120 миль, чтобы заменить его. Как вы можете себе представить, я измерял, перемерял, вычислял, проверял и снова проверял эти опоры. Для полной уверенности в том, что я все сделал правильно, я даже вырезал из куска обрезков выкройку, которая, оказавшись правильной конфигурации, была перенесена на каждое стропило.

Моя забота оправдала затраченные усилия, когда я поднял первый держатель крыши на место и обнаружил, что он подходит идеально. И когда все стропила, наконец, были на месте у коньковой балки, я увидел прекрасное судно, килем вверх, плывущее по прекрасному голубому небу.

Но моя эйфория закончилась на следующий день, когда работа, которую я считал легкой, оказалась жестокой. Я представлял себе, что могу отрезать лишнюю длину от фронтона 2×4, просто двигая цепной пилой по диагонали, используя верхнюю часть стропила рядом с ними в качестве направляющей. К сожалению, моторная пила оказалась бесполезной, потому что она не могла прочно врезаться в древесину и в итоге оставляла рваный беспорядок, поэтому мне пришлось пилить от вершин до стен ручной пилой, через почти 70 футов твердого тела 2 ×4 . С того мучительного дня я пытался найти в своем мозгу простое решение проблемы, но безрезультатно. (Я был бы рад услышать предложения, но помните, никаких электроинструментов!)

Я снял обшивку CDX для крыши по частям со стойки на моем пикапе, устанавливая ее от желобов вверх, чтобы каждый у нового листа будет выступ, чтобы удерживать его на месте, пока я прибиваю гвозди. Затем появился 15-фунтовый войлок, который после того, как он неоднократно дул мне в лицо, я временно закрепил во время работы кусками 1×2. На этих заключительных этапах моя двухсекционная удлинительная лестница была бесценна, так как одна часть, уложенная на крышу, давала мне насест для работы, а другая — средство для того, чтобы в первую очередь туда подняться. Спускаясь с вершины с помощью лестницы, расположенной рядом с рабочей зоной, мне удалось установить металлическую кровлю с минимумом драмы.

Переезд

Мы начали заселяться в тот же день, когда я закончил крышу. На следующий день было 1 августа, крайний срок, который я установил для себя. Конечно, на тот момент еще был пластик над оконными проемами. Но двери были открыты, кухня и ванна функционировали, и — со столешницами из каменной плитки, раковиной из нержавеющей стали и нашей плитой Monarch за 25 долларов, прикрепленной к дымоходу Metalbestos — мы были готовы насладиться нашим первым ужином в нашем новом доме. .

Прошло еще два дня, прежде чем окна были заделаны, и еще четыре, прежде чем мы смогли сидеть на нашей готовой застекленной веранде в вечерней прохладе и щелкать носом от комаров. «Неплохо», — прокукарекал я себе, расслабляясь. Несмотря на пять дней, потерянных из-за дождя, и еще три дня на дорогу, я построил дом 2×4 за 40 рабочих дней. Некоторые из них длился 12 часов, но, оглядываясь назад, я думаю, что каждый из них был полезным.

Как построить дом из конопляного бетона? | Автор: Brainbuilt Hempcrete

Цель этого блога состоит в том, чтобы предоставить визуальное пошаговое руководство по некоторым основным этапам сборки конопляного дома из соснового каркаса. Это не исчерпывающее руководство, а показательный взгляд на то, что вас может ждать, если вы возьметесь за такую ​​уникальную и полезную сборку. Если вы хотите узнать больше о науке, лежащей в основе Hempcrete, загляните на мою главную страницу Hempcrete здесь

Brainbuilt Hempcrete

Подписаться

·

mpcrete строит для Грэма Дарранта из Hemp-lime Spray. Грэм был очень любезен, не только дав мне работу, но и всегда находил время, чтобы действительно научить меня строительной науке, лежащей в основе материала. Клиенты для Hempcrete builds — это довольно странная и замечательная группа, у которой есть страсть к строительству и / или консервации, и, как правило, они провели небольшое собственное исследование преимуществ натуральных строительных материалов, паропроницаемости, теплоемкости, естественной изоляции и так далее. . Клиенты — семья с небольшой лесопилкой, которые сами по себе являются интересной историей.

Грэм, мой босс, обычно арендует Airbnb для нас, работающих рядом с местом, или предлагает скидку на цену, если клиент предоставит немного еды и место для сна. И тому, и другому семья обязана несколько ошеломляющим образом. Я приземлился на дереве, который поддерживается шатко растущим ясенем под линией балки, наполненной журчащим потоком реки, извивающейся прямо под конструкцией.

Фото любезно предоставлено brainbuilt

Конопляный дом.

Фото предоставлено Brainbuilt

Каркас сам по себе не слишком отличается от стандартного каркасного дома. Здесь, в Шотландии, шипы называются 6 x 2 или около 150 мм x 45 мм. В Австралии стандартные шпильки размером 90 мм x 45 подходят и действительно работают на пользу конструкции из конопляного бетона. Это связано с тем, что, поскольку конопляный бетон окружает раму, вам нужно как можно больше «мяса» или пространства из конопляного бетона с каждой стороны — от массы стены до внутренней части стены и стены

.

массы к внешней стороне стены — стойки, при этом стойка находится в центре. Другими словами, чем больше у вас масса конопляного бетона, не нарушенного деревянными стойками, тем прочнее конопляный бетон. Вот почему вы хотите, чтобы каркас стойки находился в мертвой точке детали стены. Как правило, требуется более 80 мм пенобетона с обеих сторон каркаса стойки. Этого легко достичь, так как толщина большинства пенобетонных стен составляет от 250 мм до 400 мм.

Фото предоставлено Brainbuilt

Рис. 2

Первое размещение конопляного бетона следует по периметру дома и устанавливает точную точку, где стены начинают расти, само собой разумеется, что это может быть наиболее важным размещением конопляного бетона во всей постройке, так как оно будет управлять положением всего. Стоит отметить несколько вещей на рис. 2, где мы поместили наш первый прогон. Если вы бросите взгляд туда, где находится полость для окна, у вас будет больше конопляного бетона на внешней стороне опалубки. На самом деле это происходит из-за недопонимания между архитектором, заказчиком и подрядчиком. Архитектору сказали, что абсолютная минимальная масса пенобетона должна быть 70 мм на данной стороне стены, что мы и получили… Мы смогли заставить это работать, и дом будет стоять высоко, несмотря ни на что. грехи плотничества не забываются легко теми, кто знает. Второе примечание; там, где вы видите стык между двумя диагональными деревянными балками, вы также увидите черную битумную краску, покрывающую гвозди бандажа. Известковый элемент конопляного бетона, будучи щелочным, обеспечивает много преимуществ, являясь биоцидом, противогрибковым средством, средством против гниения и защиты древесины, а также вызывает коррозию стали. Поэтому любые стальные элементы, даже оцинкованные, нуждаются в защите. Третье замечание – великолепная модульная система опалубки от компании «Геопласт». Они могут быть сгруппированы в кучу форм и могут рассчитывать на то, что они будут действительно прочными, прямыми и жесткими.

Фото предоставлено brainbuilt

Рис. 3

Как видно на Рис. 3, мы разместили гидроизоляционную мембрану под каменным цоколем. Это связано с тем, что кладка может быть капиллярной. Капиллярность — это явления подъема и опускания жидкости (часто против силы тяжести) в заданном канале. Например, подумайте о том, как вода внутри соломинки для питья находится выше, чем уровень воды снаружи соломинки. Это всасывающая сила, и влага может, если на участке есть проблема с дренажем, со временем проникнуть через фундамент в дом. Мембрана DPC действует как своего рода баррикада последнего средства для таких неудачных ситуаций. Конопляный бетон обладает гораздо лучшими способностями к рассеиванию влаги, чем любой ненатуральный материал, но вы все равно не хотите, чтобы влага в случае катастрофы годами оставалась на дне стены.

Фото предоставлено brainbuilt

Рис. 4. Возникновение башни.

Вы можете видеть (рис. 4), как с помощью гибкого слоя можно создавать кривые и органические формы, которые было бы довольно сложно и дорого создать из дерева или кирпича. Можно и с бетоном, но имейте в виду, что бетон тяжелее в 8 раз… Для бетона надо было бы придумать действительно серьезную опалубку, а здесь я потратил пару часов с утра на домкраты. двигайтесь по отвесу и следите за тем, чтобы кривая постоянно находилась на одинаковом расстоянии от центральной точки башни. Как только будет сделана первая заливка, вы можете сразу же переместить фанерную опалубку вверх к следующему «подъемнику», при условии, что вы не будете сильно стучать по ней в течение оставшейся части дня. Это позволяет вам выполнять несколько «подъемов» за один день.

Фото любезно предоставлено brainbuilt

Первый слой (рис. 5), выглядящий намного зеленее и свежее, сделан из «девственной» конопли. Более темная конопля на втором подъеме — это «капельная» конопля, которая была выброшена из распылителя и не прилипла к стене (обычно около 15% распыленной конопли заканчивается каплями). Эта конопля сгребается и смешивается со следующей партией, помещенной вручную. Я расскажу о методе напыления конопляного бетонирования далее.

Фото предоставлено Brainbuilt

Фото любезно предоставлено Brainbuilt

Рис. 6

Почти 400 мм конопляного бетона, как вы можете видеть на Рис. 6. Это будет три с половиной стандартных кирпича для дома. Любое тепло, которое вы создаете внутри своего дома, будет просачиваться в эти первые 100 мм Hempcrete и накапливаться. Внешние элементы будут воздействовать на 100 мм Hempcrete. Представьте, как было бы холодно, если бы у вас был камень такой толщины.

Фото предоставлено Brainbuilt

Немного гибкости и возможностей в вашем распоряжении с конопляным бетоном, извивающимся изгибом башни, возвращающимся к западной стене. Здесь вы видите два ряда опалубки, это позволяет перепрыгнуть старую опалубку поверх новой, дополнительно экономя время и сохраняя вертикальность.

Фото любезно предоставлено brainbuilt

Рис. 7

На Рис. 7 показано общее количество мусора, которое мы произвели примерно в момент, когда мы установили 50 кубометров Hempcrete, в середине сборки. Это либо сверхмощные мешки из пеньки, которые можно повторно использовать как мешки для мусора; или бумажно-пластиковые мешки с вкладышем из известкового вяжущего. Шарлотта разделит их и сожжет бумагу в камине. Обычно в середине строительства на обычном объекте вы требуете, чтобы контейнер (около 5 кубических метров) опорожнялся, возможно, раз в неделю, когда работа идет полным ходом, со всеми видами неперерабатываемых обрезков материалов.

Фото любезно предоставлено Brainbuilt

Рис. 7

На этой фотографии вы можете видеть отделку Hempcrete заподлицо с каркасной стеной. Это связано с тем, что стена будет обшита деревянными панелями. Это обеспечивает очень быструю и легкую установку конопляного бетона, вы можете просто прикрутить опалубку или прикрепить к стойкам, и вы можете начать заливку. Это найдет широкое применение в Австралии при ремонте домов из обшивки по мере роста производства Hempcrete.

Фото предоставлено Brainbuilt

Рис. 8

Разница в цвете на Рис. 8 связана с тем, что мы экспериментировали с другим связующим, которое может иметь различные цвета в зависимости от источника, заполнителя, пигмента, содержания воды, скорости впитывания, исходной текстуры поверхности и эрозии. . Цветовая гамма лайма может варьироваться от ярко-белого до светло-серого, слегка розового или цвета охры. Я не собираюсь рассказывать здесь об извести, так как дать представление об извести будет слишком долго для блога о том, «как собирается конопляный дом». (Про известь читайте здесь, на моей главной странице)

Здесь вы можете увидеть распылитель Hempcrete в действии. Это альтернатива ручному методу Hempcrete, о котором я говорил ранее. Этот процесс в основном управляется двумя насосами; обычный бетононасос для извести и специализированный сухой насос из конопли. Эти двое по отдельности выстреливаются из копья и сходятся на стене, известковое связующее разбивается и покрывает пеньку при ударе. Этот метод отлично подходит для создания кривых и заполнения труднодоступных мест, например, места, где стена встречается с потолком, или даже мест, которые вы могли пропустить при размещении вручную. Ближе к концу этого видео вы можете увидеть, как мы прикрепили горизонтальную рейку, передняя кромка которой является точкой отсчета для финишной линии конопляного бетона. С этой рейки мы свешиваем линейку, позволяющую сгладить стену и точно срезать выступы на лету.

Некоторые Hempcreters предпочитают четкие линии и современный вид стен с установленными вручную ставнями. Другие предпочитают округлый и смешанный вид набрызг-конопляного бетона. Я бы сказал, что существует достаточное количество кроссоверов, и вы можете достичь современного и классического стилей, используя оба этих метода. С точки зрения эффективности и качества, некоторые говорят, что распыление происходит быстрее, другие говорят, что распыление слишком грязное, потому что у вас есть около 15%, которые не попадают на стену. Другие говорят, что ручное размещение может быть ограничено. У обоих есть свои плюсы и минусы, и до сих пор не принято решение о том, какой метод в конечном итоге станет отраслевым стандартом будущего. На самом деле, вероятно, оба.

Покадровая съемка Hempcrete, уложенного вручную. Это было на втором этаже дома, поэтому ванны приходилось тащить по лестнице на дальнюю сторону здания, даже в этом случае мы наполняем с приличной скоростью. С бригадой из четырех человек мы смогли получить более пяти кубометров Hempcrete за три-четыре часа. Несколько заметок; Здесь легко увидеть толщину стен. В стандартной постройке дома деревянный каркас полностью прорезал бы изоляцию, оставив проход для легкого теплового моста и, следовательно, потерь тепла и более высоких затрат на энергию. Тот факт, что конопляный бетон создает полную тепловую оболочку зданий, обеспечивает гораздо более высокую производительность и отсутствие сквозняков в стенах после заселения. Еще одно замечание: при трамбовке вы можете увидеть, что трамбуются только края. Этот утрамбованный конопляный бетон, очевидно, прочнее и прочнее. Внутренняя часть остается не утрамбованной или слегка похлопана, чтобы оставить аэрацию и, следовательно, более изолирующую.

Попробуйте представить, что после установки подоконник можно придать ему форму из любого другого материала. Кирпич? Конкретный? Я сделал это без особых усилий, минут за десять. Как вы можете видеть, конопляный бетон, который трудно описать, является, так сказать, типом органической скульптурной кладки.