На какую глубину копать фундамент под дом: ГЕО ПРОЕКТ | На какую глубину копать фундамент

ГЕО ПРОЕКТ | На какую глубину копать фундамент

Весомыми факторами для определения того, какой глубины должен быть фундамент необходимы параметры по: глубине промерзания, виду грунта, уровню грунтовых вод и нагрузки, которая будет действовать на фундамент. В то время как сами нагрузки могут временными и постоянными.

Есть некоторые неудобства расчета нагрузок. Если рассчитать постоянные нагрузки можно без лишних проблем, потому что по проекту известно, из какого материала будет возводиться дом и все его элементы. К тому же известно, сколько человек будет постоянно проживать в доме, да и количество мебели и бытовой техники так же можно приблизительно подсчитать.

То, сколько выпадет снега в определенном году, определить невозможно. Поэтому для этого берутся среднестатистические данные. Делать такие расчеты может только профессионал, потому все, что связано с проектированием загородного дома, необходимо поручить специалистам.

На какую глубину копать фундамент (глубина укладки фундамента) — один из важнейших вопросов

Итак, рассмотрим все по порядку. Для начала о том, какое влияние имеет грунт. Прежде всего, это основание, которое должно обладать несжимаемостью и достаточной прочностью. Но не всегда любой грунт может отвечать этим требованиям.

В полускальных и скальных породах не делают деревянные дома. Ограничиваются только снятием верхнего просадочного слоя грунта. В непучинистых грунтах при большом промерзании – более 2 метров, глубину заложения фундамента делают не меньше глубины промерзания грунта. Так или иначе глубина должна быть не менее 0,5 метра.

Для каждой географической зоны России имеется определенная нормативная глубина промерзания. Точкой отсчета считается среднее значение в результате многолетних наблюдений. К примеру, для Минска — это 100 сантиметров, для Московской области — это 140-160 сантиметров, для Самары — это 170 сантиметров.

Возникает вопрос: на какую глубину копать фундамент? Для этого расчетную глубину промерзания под фундаменты наружных стен постоянно отапливаемых зданий уменьшают в сравнении с нормативной на 30%, при полах на лагах по кирпичным столбикам и балках — на 10%, при полах на грунте — на 20%.

По Москве и Московской области, глубина промерзания грунта составляет в среднем 120 см. На Украине в восточных и северных районах — Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской – глубина промерзания составляет около 100 сантиметров, в южных — Одесской, Николаевской, Херсонской областях — около 60 сантиметров. Во всех остальных— около 80 сантиметров.

Устройство фундамента в зависимости от глубины промерзания грунта

Стоит также отметить, что глубина промерзания зависит не только от физиологически расположенной местности, но и от уровня грунтовых вод. Сочетание влажности и минусовой температуры приводит к пучению слоев почвы (увеличению примерно на 10%). Таким образом, грунт начинает выталкивать фундамент из земли в зимнее время и «затягивает» весной, когда тает лед.

Причем начинает происходить это по периметр фундамента неравномерно и тем самым привести к значительной деформации и появлению трещин. Для исключения подобных случаев важно закладывать фундамент ниже точки промерзания грунта. К примеру, если точка промерзания грунта составляет 1,5 метра, то закладывать фундамент нужно на глубину не выше 2,0 метра.

В большей части регионов России средняя глубина промерзания грунта имеет показатель 1,2 метров, поэтому достаточно закладывать фундамент на глубину 1,5 метра.

После того, как с уровнем промерзания, видом грунта и грунтовых вод немного разобрались, смотрят на то, выдержит ли площадь основания фундамента необходимую конструкцию. Для этого делают расчет на каждый квадратный сантиметр, чтобы нагрузка не была выше критического значения.

Рассчитывают нагрузку от строительной конструкции по удельному весу каждого материала, используемого в работе. Это: материал фундамента, тип стен, вид кровли, тип перекрытий. А также, как уже было упомянуто учитывается регион застройки.

Следует также отметить, что в первые годы эксплуатации дома грунты начинают сжиматься под воздействием вышеперечисленных нагрузок. В итоге происходит осадка, то есть фундамент опускается на конкретную величину. Неравномерные и большие осадки приводят к трещинам и другим деформациям.

Таким образом, величина нагрузки определяет несущую способность основания, при которой не превышается установленная норма осадков.

Выводы

Итак, отвечая на вопрос: на какую глубину закладывать фундамент, для начала определите регион, уровень промерзания грунтов и глубину грунтовых вод. Затем рассчитайте предполагаемую нагрузку на основание и делайте соответствующие расчеты.

Необходимо так же отметить, что при проведении земляных работ, то есть когда приходится копать траншеи под фундамент, нужно так же уделить особое внимание типу грунта. К примеру, в песчаных грунтах делать фундамент достаточно сложно. Это связано с тем, что стенки траншей постоянно осыпаются, поэтому существуют две технологии, по которым приходится делать траншеи. Первая, их делают под уклоном, то есть создаются откосы. Вторая, это когда устанавливаются специальные заградительные щиты на всю глубину траншеи.

А вот в глинистых грунтах делать это не стоит. Грунт здесь прочный, никогда не осыпается, поэтому часто строители даже не ставят опалубку, если фундамент возводится для легкого дома.

Кто уже сталкивался с проблемами грунтовых вод, сезонными осадками, знает не понаслышке, что главная задача при возведении дома, а значит, и по закладке фундамента, — это понижение уровня воды. Чем ниже уровень, тем негативное воздействие на фундамент влаги будет меньше. А можно ли искусственно понизить уровень грунтовых вод во время таяния снега или в то время, когда идут дожди? Проблем нет. Сегодня практически все загородные застройщики предпочитают делать дренажную систему на своих участках, тем самым удаляя лишнюю воду за его территорию.

Тем более, необходимо отметить, что дренажная система делится на две категории. Первая, это ливневая дренажная система, которая предназначена для отвода с территории участка дождевых и талых вод. Вторая, это сам дренаж, который предназначен для понижения уровня грунтовых вод. Кстати, последний укладывается на глубину, равной практически уровню залегания подпочвенных вод.

Глубина фундамента для одноэтажного дома

На сегодняшний день стало широко распространенным строительство своими руками как разнообразных нежилых построек, так и домов, загородных коттеджей.

Постройка дома имеет некоторые сложности в связи со многими параметрами, которые необходимо учитывать еще перед планированием фундамента, от них зависит насколько долго простоит дом.

Заложение фундамента – это самая важная часть строительства, а его глубина определяет прочность всей дальнейшей конструкции.

От чего зависит выбор глубины

Для любого здания глубину невозможно просто определить на глаз, здесь нужны многие расчеты, и в первую очередь нужно обратить внимание на:

• уровень протекания грунтовых вод;
• климатические особенности местности, в которой будет находиться дом;
• глубина промерзания грунта;
• общая нагрузка здания и строительные материалы;
• выбранный тип фундамента.

Первое, что нужно знать, рассчитывая глубину фундамента,он должен быть заложен ниже уровня промерзания земли, чтобы фундамент не портился при многократной заморозке и оттаивании.

А также должен находиться выше уровня протекания грунтовых вод, которые являются сильной разрушительной силой для фундамента.

Пример готовой конструкции для одноэтажного дома без подвального помещения представлен ниже.

Типы и разновидности грунтов

При расчете глубины нужно сразу узнать, какой из грунтов будет под фундаментом вашего дома. Они бывают:

• пучинистые, то есть глина, суглинки, супеси;
• непучинистые: песок, горные породы;
• слабопучинистые грунты – разнообразные смеси.

Самым оптимальным для строительства является непучинистый грунт, так как он прочный и выдерживает любую нагрузку. Пример такого грунта вы видите ниже.

Узнать такие данные можно, обратившись к специалистам, взяв образец грунта с участка.

В соответствии с полученными данными можно сделать первые расчеты, следуя которым, оптимальная глубина для непучинистых грунтов будет 0,5-1 метр.

Для глинистых – 1,2-1,5 метра, для смешанных грунтов – от 0,5 до 1,25 метров, в зависимости от того, насколько подвижен грунт и сколько процентов пучинистой смеси он содержит.

Определение уровня подземных вод

В определении второго параметра вы также можете обратиться к специалистам или попробовать самому узнать это с помощью специальных колодцев, которые называют шуфрами.

Их вырывают на участке будущей постройки, минимальная их глубина составляет 2-2,5 метра.

С помощью такого колодца можно определить и глубину промерзания грунта и наличие или отсутствие грунтовых вод. Пример такого колодца изображен на фото ниже.

Также важен и рельеф местности участка для постройки, ведь на ровной поверхности заложить фундамент проще.

Если участок идет под уклоном, то его нужно будет или максимально разравнивать, или при закладке фундамента брать за основу отсчета глубины самую низкую точку.

После определения грунта и отсутствия явного наличия грунтовых вод можно подумать о типе будущего фундамента.

От типа грунта также зависит, нужно ли боковое укрепление стенок, чтобы со временем фундамент не наклонился.

Выбор типа фундамента в соответствии с грунтом

Сам фундамент напрямую зависит и от того, какая глубина нужна для вашей постройки и от определяемого типа грунта.

Если он непучинистый, то можно планировать обычный ленточный или столбчатый фундамент, если же земля пучинистая или слабопучинистая, то придется делать монолитную плиту или свайное основание.

Рассмотрим основные типы фундаментов для одноэтажного дома с учетом глубины заложения:

• Ленточный фундамент, который может быть как мелкозаглубленным (для деревянных одноэтажных построек легкого веса), так и заглубленным.Данный тип самый легкий для самостоятельного устройства и наиболее дешевый. Если не требуется большая глубина и масса самой конструкции небольшая, то можно выбрать именно его.
• Столбы и сваи могут стать укреплением ленточного или обычного фундамента, при этом для дома, более легкого по весу, лучше использовать столбы. Если же материалами для строительства служат кирпич или камень, то лучше вбивать сваи, которые выдерживают большие нагрузки, распределяя весь несущий вес по периметру и глубоко укрепляясь в грунте.
• Монолитная плита может быть использована в случае пучинистых грунтов и при выявлении грунтовых вод.

Такая конструкция наиболее надежна и выдержит любые воздействия и вес, но и обойдется она дорого, а также будет тяжелой для самостоятельного монтажа.

Пример такой плиты показан ниже.

Расчет глубины заложения фундамента

Когда вы окончательно смогли определиться с видом почвы и фундамента, можно делать окончательный расчет, по которому будет выявлена глубина фундамента для одноэтажного дома.

Некоторые стараются сделать фундамент «с запасом», то есть углубить его больше требуемого уровня для надежности.

Но это будет только лишней финансовой затратой и трудоемкой работой, и если все расчеты произведены правильно, то никакого запаса не требуется.

Любой фундамент укладывается из расчета уровня промерзания земли и закладывается на 10% ниже, то есть если глубина промерзания 1 метр, то закладывать следует на глубину 1.1 метра, этого будет достаточно.

Если климатические условия в регионе постройки умеренные и грунты сыпучие, то уместнее всего заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент, который легко сделать своими руками, и он будет долговечным.

Он может быть как монолитным с залитым самостоятельно раствором, так и сборным с готовыми блоками.

По средним меркам такой фундамент закладывается на глубину от 45 см до 1 метра. Такой фундамент выглядит, как показано ниже.

В более суровых зимних условиях или при неоднородности грунтовой массы лучше сделать более углубленный и надежный фундамент, глубина которого может быть от 1 метра до 2 метров.

Для одноэтажного дома из обычного кирпича вполне приемлемым будет заглубленный ленточный фундамент со столбами, которые укрепят всю несущую конструкцию.

Если местность болотистая или сильно глинистая, то придется закладывать монолитную плиту со сваями, даже если сама конструкция дома легкая.

Это повлечет за собой немалые финансовые затраты, но за надежность конструкции можно не переживать. Этот фундамент может достигать глубины до 2,5 метра.

Выбор материалов для дома с учетом глубины

Наиболее экономичным вариантом в наши дни являются деревянные одноэтажные дома загородного типа, в которых можно сделать и мансарду.

При выборе таких материалов дом будет достаточно легким и шанс разрушения фундамента минимальным, поэтому можно выбрать мелкую глубину и самостоятельно заложить фундамент при любых сложностях.

Такая постройка выглядит так, как на фото ниже.

Одноэтажные дома из пеноблоков также легкие в строительстве и не требуют большой глубины заложения, но должны быть более расширены, так как стена в таких домах для теплостойкости должна быть около 60 см.

Кирпич или каменная кладка требуют того, чтобы заложенный фундамент выдержал большую нагрузку, поэтому целесообразно выбрать как большую глубину закладки, так и укрепление с помощью свай.

Такой фундамент выглядит, как на изображении ниже.

Учитывая все эти факторы, можно сказать, что глубина фундамента для одноэтажного дома может быть очень разной, но все вышесказанные факторы следует учесть для надежности конструкции.

Основной же точкой отсчета остается глубина промерзания грунта, которая лежит в основе всех расчетов углубления.

Видео расчеты глубины заложения фундамента одноэтажного дома

В следующем видео специалисты расскажут, какие правила должны быть соблюдены при расчетах глубины фундамента, что поможет вам правильно определить все параметры, и вы сумеете самостоятельно построить ваш дом, который простоит очень долго.

Какой глубины должен быть фундамент дома?

Между затоплением подвала, нашествием вредителей и трещинами в фундаменте важно правильно заложить фундамент, чтобы избежать последующих проблем с вашим домом. Глубина вашего фундамента будет определять, как долго прослужит ваш дом, как работают ваши коммунальные услуги и какое место для хранения у вас будет. Вы знаете оптимальную глубину фундамента для своего дома?

Прежде чем вы начнете планировать свой дом, вам нужно решить, что вы хотите от своего фундамента. В зависимости от вашей климатической зоны или вашего бюджета вам нужно будет принять окончательное решение, прежде чем вы сможете приступить к проектированию.

Вот три основных типа конструкций, поддерживающих ваш дом:

Это один из самых популярных фундаментов на северо-востоке США. Для полного подвала глубина фундамента будет ниже глубины промерзания.

Подвалы имеют фундаменты и, как правило, 8-футовые стены, построенные на 4-дюймовой бетонной плите.

Плита будет служить полом подземного помещения, где вы можете хранить механическую систему и систему вентиляции и кондиционирования вашего дома или использовать ее в качестве хранилища. С небольшой дополнительной работой пространство может быть закончено и сделано пригодным для проживания.

В то время как подвалы старых домов должны быть переоборудованы для проживания, в проектах по строительству новых домов часто предусматривается готовый подвал. Это наиболее рентабельный подход. Гораздо сложнее обеспечить вентиляцию, свет и водопровод в подвале после того, как вы уже построили дом.

Жесткий пенопласт под плитой сделает пространство более пригодным для жизни. Изоляция может помочь уменьшить проблемы с плесенью и грибком, с которыми сталкиваются многие подвалы.

В районах юга и среднего запада США подполья используются для предотвращения проникновения влаги и оставляют место для установки и обслуживания сантехники. Это также оставляет место для обслуживания вашей электрической системы.

Подполья необходимо герметизировать и изолировать. Для облегчения доступа они оставляют дом уязвимым для плесени и гниения. В экстремальных ситуациях вы можете увидеть, как вредители начинают обосновываться в вашем подполье. Хорошо проветриваемые подполья защищают от влаги, но также могут стать входом для грызунов и насекомых. Убедитесь, что ваше пространство для ползания закрыто вентиляционными отверстиями, достаточными для защиты от енотов, белок и мышей.

Современные дома изолированы бетонной плитой или пароизоляцией из полиэтилена между домом и землей. В достаточно большом подполье можно хранить нагревательный блок, оставляя свободное место внутри вашего дома.

Бетонная плита, заливаемая непосредственно на грунт, является еще одним вариантом. Это наименьшая глубина фундамента. Ваша плита будет прямо под основным этажом вашего дома.

Они встречаются в самых теплых частях США, особенно в теплых местах и ​​там, где часто бывают наводнения.

После того, как вы выкопаете фундамент, насыпается гравий, чтобы вода могла стекать. Для предотвращения растрескивания добавляется проволочная сетка.

В более холодном климате требуется специальная защита от мороза. Иногда короткие стены дополняют слоем пенопласта для изоляции.

Если у вас возникли проблемы с определением идеальной глубины фундамента для вашего нового дома, свяжитесь с нашей командой. Мы будем рады провести вас через это!

Похожие сообщения

Как заложить фундамент и выкопать фундамент // (Не такой уж крошечный) дом, часть 2 — мастерская

Во второй части моей серии (Не такой крошечный) дом, я покажу, как мы делали разметку фундамента, используя доски и веревки, а затем выкапывали отверстия для фундаментов с помощью экскаватора!

Купить план строительства не очень крошечного дома

Спасибо AMD за поддержку этого поста. Все мнения мои собственные.

Как вы, возможно, помните из первой части, я уже начертил грубую линию, где будет построен гостевой дом, чтобы лесоводы могли определить, какие деревья нужно удалить.

Эта линия дала хорошую приблизительную оценку местоположения, но теперь мне нужно было настроить реальную планировку здания, при этом линия струны была установлена ​​на окончательный уклон, который в моем случае был вершиной бетонных опор.

Шаг 1. Дважды проверьте расположение строк

Для начала мы дважды проверили местоположение и обнаружили, что нам нужно сделать небольшую корректировку, чтобы здание располагалось параллельно нашему основному дому. Когда я проложил эту грубую линию, я снял свои мерки с линии нашего забора, но, как оказалось, наш забор не параллелен нашему дому.

После внесения этой корректировки я еще раз проверил отступ от линии забора, которая должна быть в 20 футах от моего района, и затем мы могли перейти к настройке нашей лазерной линии для профилирования.

Во-первых, мы установили лазер на наш причудливый штатив, он же асфальтоукладчик, на вершине пня, а затем проверили падение из одного угла здания в другой угол в дальнем конце.

Поскольку перепад в конечном итоге составил три фута, и поскольку высота конька этого здания не может быть выше 16 футов в соответствии с ограничениями ТСЖ, а также поскольку балки пола должны быть на высоте не менее 18 дюймов от земли в соответствии с нормами. , мы решили раскопать землю на высокой стороне здания примерно на фут.

Сначала мы просто копали в районе кольев, но позже, когда я арендовал экскаватор, мы закончили выравнивание всей этой области, что вы увидите позже в этом видео.

Шаг 2. Установка колышков для крепления досок для теста

Далее мы могли бы перейти к вырезанию нескольких колышков для наших досок для теста, и я уже заранее вырезал несколько колышков до того, как появился Эрик, но, очевидно, я сделал это не совсем правильно.

Вместо этого Эрик использовал циркулярную пилу, чтобы идеально вырезать точки на кольях, и это значительно упростило забивание кольев.

Говоря об Эрике, я думаю, мне следует представить его вам всем, так как вы увидите его много в следующих нескольких видео. Это Эрик Перкинс, и Эрик и его брат Джейми владеют Perkins Enterprises, компанией по строительству домов на заказ здесь, в Западной Северной Каролине.

У них также есть замечательный канал на YouTube под названием Perkins Builder Brothers, где они рассказывают о своих строительных проектах, предлагая советы и рекомендации, основанные на их многолетнем опыте строительства.

Я наткнулся на их канал, когда проводил исследования для этой сборки, и, подружившись, Эрик предложил помощь в этом проекте.

Все это говорит о том, что вы увидите много Эрика и некоторых членов команды Perkins в следующих нескольких видеороликах, и, если вы хотите узнать больше о строительстве во время просмотра развлекательных видео, вам следует подписаться на их канал. .

В любом случае, срезав несколько кольев, мы можем приступить к их установке по углам здания с помощью мини-кувалды. Вместо того, чтобы просто использовать две стойки и располагать тестовые доски по диагонали, как я думал, мы бы сделали, Эрик вместо этого рекомендовал использовать три стойки в каждом углу, чтобы мы могли создать L-образные тестовые доски.

Это помогло мне убрать колья и доски, когда я копал фундаменты с помощью экскаватора, что вы увидите позже в этом видео.

В конце концов мы отодвинули колья от нашей струнной линии примерно на три фута, опять же, чтобы убрать их с пути экскаватора, и мы также убедились, что наши колья достаточно длинные в высоком конце здания, чтобы наша струна линию можно было бы установить для оценки.

После того, как все наши вехи были установлены, мы могли отметить нашу фактическую оценку на каждой вехе, которая находилась на 12 дюймов ниже нашей лазерной линии. Мы должны были сделать это таким образом, потому что в противном случае земля в верхней части здания заблокировала бы наш лазер.

После маркировки мы могли прикрепить наши доски, но сначала нам нужно было порыться в моих обрезках, чтобы найти нужный материал.

Затем мы могли прикрепить доски для теста заподлицо с нашими метками, и это установило бы каждую из досок для теста на нашу окончательную оценку, чтобы мы могли затем провести наши струны сверху этих досок для теста и знать, что они также были на уровне. оценка.

Мы повторили этот процесс в двух других углах, а затем могли установить ставки на верхнем углу. Мы использовали здесь колья, а не доски, поэтому нам не пришлось копать всю эту область на фут, только там, где проходила веревка.

Шаг 3: установка строки строки для конечного эталона

Наконец, с установленными кольями и установленными досками для отбивки, мы смогли установить нашу первую веревочную линию, и это была наша контрольная линия, параллельная нашему основному дому.

После того, как гвоздь был вбит в доску, нам нужно было натянуть струну, чтобы она не провисала посередине на этом 48-футовом пролете, и у Эрика был отличный трюк для временного затягивания струнной линии.

После установки первой линии мы еще раз дважды проверили размеры дома, чтобы убедиться, что они параллельны.

Наконец, мы смогли установить струну на стойке для выравнивания, и, таким образом, мы наконец установили одну из наших струнных линий, что заняло всего около двух часов.

С установленной первой строкой мы могли бы ссылаться на все наши другие строки, выходящие за ее пределы, и мы начали с установки другой строки параллельно нашей первой строке.

Мы также решили добавить небольшую диагональную распорку к кольям и оббивочным доскам в самом высоком углу здания, чтобы они не двигались, когда мы натягиваем веревку, и нам пришлось немного пофантазировать с нашим распорным материалом. здесь.

Добавив распорки, мы натянули трос, а затем установили более короткие тросы на каждом конце здания.

Для этого мы сначала сделали отметку на веревке на одном конце здания, затем потянули длинную рулетку и сделали отметку на конечной длине здания, равной 48 футам, на другом конце веревки. линия.

Затем мы провели диагональную линию, чтобы отметить положение в другом углу здания, но сначала нам нужно было рассчитать размер диагонали.

Так как я люблю 3D-моделирование, я смоделировал все это здание в SketchUp перед тем, как приступить к работе над компоновкой, поэтому я мог легко извлечь диагональные измерения из моей модели. Если у вас нет 3D-модели вашего здания, вы также можете использовать калькулятор наподобие того, что можно найти на Learnframing.com, или приложение, такое как Construction Master Pro, оба из которых вычислят это число для вас. В нашем случае размер диагонали был 495 ¾”.

Проведя диагональное измерение, мы провели прямое измерение от диагональной отметки, чтобы отметить другой угол, а затем проверили нашу диагональ в другом направлении, и оно было отклонено на ¼ дюйма.

После того, как мы с трудом перемещались по нашим линиям, пытаясь исправить это, мы, наконец, пришли к пониманию ошибки, которую мы допустили при установке досок для теста.

После этого наши диагонали идеально выровнялись, и мы получили красивый квадратный угол после установки линии на этом конце здания.

Наконец, мы можем установить последнюю линию на другом конце здания, а также заодно установить положение последней стойки.

Мы также решили пойти дальше и отодвинуть другой столб на пару футов назад, опять же, чтобы убрать его с пути экскаватора.

После этого наша компоновка была официально завершена, наши струнные линии были настроены на уклон, который снова находился на вершине опор, а затем нам нужно было продолжить и разметить расположение этих опор и фундаментов.

Этап 4: План расположения причалов и опор

Наш архитектор, Рик Казеби, уже начертил эти места на планах здания, и у нас уже был спроектирован этот фундамент, поэтому мы знали и расположение, и размер оснований. Это сделало этот процесс макета довольно простым, просто ссылаясь на наши строки строк и используя маркерную краску, чтобы отметить местоположения.

Однако мы не осознавали, насколько большими будут 18-дюймовые трубки Sonotube, которые мы изначально указали.

После того, как инженер подтвердил, что 12-дюймовые сонотрубы подойдут, мы снова заложили основу, и это выглядело намного более разумным.

Было довольно просто сослаться на линию струны, когда она была близко к земле, но как только мы добрались до высокого конца здания, нам пришлось проявить немного творчества.

Мы повторили процесс компоновки остальных 10 фундаментов.

На протяжении всего этого процесса я использовал ноутбук Dell Inspiron 14 7000 2-in-1 с процессором AMD и был чрезвычайно впечатлен его производительностью. Мобильный процессор AMD Ryzen позволил мне одновременно запускать все программы, необходимые для этого проекта, включая довольно ресурсоемкое программное обеспечение для 3D-моделирования.

13 часов автономной работы позволили мне использовать ноутбук в течение всего дня, не привязываясь к источнику питания, что отлично подходит для работы на месте. Еще одним огромным плюсом именно этого ноутбука является сенсорный экран и способность экрана складываться обратно в режим палатки. Все эти функции в сочетании с такими вещами, как встроенное устройство чтения карт SD, порт USB C и порт HDMI, действительно делают его отличным выбором по отличной цене.

Шаг 5. Рытье фундамента

После того, как все места для фундамента были размечены, пришло время заняться самой интересной частью — копанием фундамента.

Чтобы помочь с раскопками, я решил арендовать машину, которой никогда раньше не пользовался, мини-экскаватор, и я был, честно говоря, в шоке, что мог взять одну из этих машин без опыта. Мне просто нужно было подписать отказ от возмещения ущерба, и машина была моей на неделю за 1000 долларов, включая прицеп.

Доставив экскаватор домой, я смог его разгрузить, а мой малыш помешан на строительной технике, поэтому ему пришлось контролировать процесс.

Это был самый первый раз, когда я действительно попробовал управлять этой штукой, и это было что-то вроде испытания огнем, чтобы снять ее с прицепа, но я посмотрел кучу видео на YouTube о работе экскаваторов, так что я чувствовал себя довольно готовый.

После того, как я его разгрузил, я мог отвезти экскаватор обратно на площадку, сделав по пути пит-стоп, чтобы позволить маленькому человеку сесть на место водителя экскаватор, чтобы снова запуститься, и я потратил слишком много времени, пытаясь понять это, думая, что, возможно, батарея села.

Прочитав руководство и полностью расстроившись, я понял, что маленький рычажок, который включает все элементы управления, должен находиться в вертикальном положении при запуске машины, я думаю, чтобы вы не могли случайно двигать рычаг во время запуска, и У меня он был в нижнем включенном положении.

Как только я понял это, я наконец-то смог приступить к работе с машиной, но вместо того, чтобы нырнуть прямо в рытье фундаментов, поскольку, опять же, я никогда раньше не управлял экскаватором, я решил, что будет хорошей практикой закончить разборку этого место для костра, которое я начал в части 1.

Эту территорию нужно было расчистить, чтобы экскаватор все равно смог добраться до места, и попытка поднять эти маленькие камни была отличной практикой, управляя ковшом и двигая рукоятью.

Остаток дня я провел, убирая все камни с дороги, а также выкапывая пень и металлическую окантовку вокруг костровой ямы.

На следующий день Эрик вернулся, чтобы помочь с рытьем фундамента, и после снятия тросов мы могли приступить к работе.

Я также должен упомянуть, что перед тем, как мы вырыли эти фундаменты, я позвонил 811, чтобы отметить все подземные коммуникации, и мы не начинали копать, пока не убедились, что эта область свободна.

Во-первых, нам нужно было выровнять область ближе к концу здания с наивысшим уклоном, опять же, чтобы увеличить расстояние между землей и балками пола, так как это расстояние должно быть 18 дюймов по коду. Я подумал, что это будет прекрасная возможность выкопать тестовый фундамент, так как мне все равно пришлось копать этот участок.

После того, как я вырыл пробный фундамент, я принялся за работу, перемещая землю, и Эрик примерно наметил, где я должен копать. Это был приличный объем работы, который значительно усложнялся из-за гигантского пня в середине площадки, который я не топил до конца процесса.

После долгих копаний и работы экскаватора, чтобы уплотнить землю, мы вытащили лазер, чтобы проверить мою работу, и все выглядело чертовски хорошо.

Эрик решил запрыгнуть, чтобы закончить дела, а также потому, что, честно говоря, управлять этим экскаватором было очень весело.

Наконец, после того, как мы все набрали, мы смогли перепроверить высоту струнной линии на недавно выровненной поверхности, и со всеми нашими раскопками мы довели расстояние между землей и нижней частью балок пола примерно до 22 дюйма, что значительно превышает требования кодекса 18 дюймов.

На этом профилирование было выполнено, чтобы мы могли, наконец, перейти к рытью фундамента, которое на самом деле прошло довольно быстро и заняло всего полдня.

Сначала мы отметили места, так как первоначальные разметки были удалены во время грейдинга, а затем я начал копать фундаменты. Я посмотрел много видео об этом процессе и, хотя я все еще начинающий оператор экскаватора, решил дать несколько советов, которые мне помогли.

Процесс, который сработал для меня, заключался в том, чтобы сначала полностью выдвинуть ковш, затем расположить зубья на одной линии с краем опоры, опустить рукоять до тех пор, пока зубья не коснутся земли, а затем согнуть ковш в возьмите первую ложку грязи.

Выгрузив первое ведро, я повторил процесс во второй раз, снова вытянув ковш, опустив ковш так, чтобы зубья только соприкасались, а затем снова согнув ковш.

Из-за изогнутого дна ковша у меня были бы наклонные стенки, если бы я не начал копать с полностью выдвинутым ковшом, а вам очень нужны квадратные стенки на ваших основаниях, потому что иначе вы окажетесь платить за много дополнительного бетона, чтобы заполнить эти наклонные области.

Примерно после шести совков, по три совка на половину опоры, они были готовы к тому, чтобы Эрик мог их убрать, слегка копая рукой, и я мог перейти к следующей опоре в очереди.

Этот процесс прошел очень быстро, пока Эрик был на месте, чтобы помочь очистить отверстия, но, к сожалению, ему пришлось бежать за первым рядом, так что я был один для второго ряда.

Работа в одиночку определенно немного замедлила работу, так как мне приходилось входить и выходить из экскаватора, чтобы проверить размер отверстий, а также очистить от рыхлой грязи.

В этих фундаментах также оказалось намного больше корней, потому что они были ближе к тому месту, где были срублены некоторые из больших деревьев, и из-за этого было очень трудно получить хорошие, чистые ведра, полные грязи.

После долгой работы по вырубке корней сабельной пилой и уборке оставшейся грязи лопатой фундамент был вырыт, и, конечно же, Джонни 5 и моя очень беременная жена должны были прийти проверить мою работу.