Мелкозаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом: Фундамент мелкозаглубленный (МЗЛФ) / каркасный дом своими руками

Содержание

основные этапы строительства. Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто.

Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится.

Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

  1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
  2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
  3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

  1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
  2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
  3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

  1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
  3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены.
  2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

Об авторе
Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель «Финского домика», проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой — построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

В чем суть построек из каркаса?

Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент , фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель , чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать . А о канадских каркасных домах — .

Фундамент для дома – основа основ

Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

  • может быть выполнен своими руками
  • недорогой
  • надежный
  • сделать его достаточно просто

Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

  • стойки
  • раскосины
  • вставки
  • поперечины

Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

Все составляющие элементы каркасной кровли

Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

Поставить стропильную систему можно двумя способами:

  • наслонным способом
  • висячим

Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

Наклонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

Если ваша крыша выше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

  • стропил
  • опорной доски
  • коньковой балки
  • стоек
  • балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
  • прогона
  • подстропильной ноги
  • лежня
  • схватки

Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку. Обрешетка может быть:

  • сплошной
  • промежуточной

Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

Основные правила каркасного строительства

Каркасный дом — лучший выбор

Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

  1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
  2. Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
  3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
  4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

Жилищный вопрос никогда не потеряет своей актуальности. Этим объясняется то, что двухэтажные каркасные дома пользуются устойчивой популярностью.

Такие проекты практичны, функциональны и недороги. Они одинаково уместны в столичном регионе и в провинциальных городках.

Алгоритм постройки загородного коттеджа в два этажа

Для того, чтобы дачный дом получился долговечным и уютным, необходимо проводить строительство по указанной схеме.

  • Заливка фундамента.

Вполне достаточно легкого ленточного фундамента. Вес каркаса небольшой, нет смысла заливать тяжелый фундамент или забивать мощные сваи.

  • Подводка коммуникаций.

Электричество, газопровод, канализация — все эти инженерные коммуникации должны быть подведены к коттеджу еще на начальном этапе строительства.

  • Установка каркаса.

Основа здания собирается из домокомплекта. Такая сборка занимает считаные дни. Она не требует применения тяжелой строительной техники.

  • Установка кровли.

После того, как кровельные материалы выбраны, можно приступать к монтажу крыши. Это важный процесс от которого зависит насколько теплым, надежным, долговечным будет

  • Утепление каркаса и крыши.

Если дом предназначается для круглогодичного проживания, то данный пункт обязателен. Если планируется использовать коттедж только летом, то на теплоизоляции можно сэкономить.

  • Монтаж дверей и окон.

Наиболее простой этап строительства. На его реализацию потребуется всего лишь несколько дней.

  • Внешняя отделка.

Строительные работы под ключ подразумевают отделку фасада здания, установку крыльца, оборудование таких пристроек, как веранда и терраса. Отделка входит в общую цену всего здания.

Достоинства двухэтажных каркасных домов

Главное достоинство таких построек — доступная цена. Касается это не только стоимости здания, но и последующего его содержания. Для своего владельца содержания такого дома обойдется в 2-3 раза меньше, чем обслуживание аналогичной коттеджа из кирпича.

Кроме того, каркасные коттеджи отличаются хорошей теплоэффективностью, экологической чистотой и оперативностью постройки.

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома .

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

  1. Подготовку участка
  2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками , да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов , рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент , так же используется для строительства довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон , например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

  1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
  2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
  3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
  4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
  5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
  6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:


Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

  1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
  2. Установка и крепеж стен вертикально на местах

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

  1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
  2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
  3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
  4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
  5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
  6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
  7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
  8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места


Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

  1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
  2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
  3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками , Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

  1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
  2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
  3. Утепление пола происходит таким же образом.
  4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
  5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
  6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками , несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Ситуация, когда на пустом земельном участке всего за несколько месяцев вырастает большой красивый дом, наверняка, знакома многим из нас. Нет, дело не в финансовых возможностях хозяина строения, а в применяемой . С использованием этой технологии можно не только существенно сократить сроки строительства, но и уменьшить расходы на приобретение материалов и заказ спецтехники.

На рынке деревянного домостроения сегодня доступны десятки тысяч предложений от компаний-застройщиков, которые специализируются на возведении каркасных домов с использованием канадской, финской и SIP-технологий. Каждый из них гарантируют качественное выполнение работ под ключ, европейский уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту. Но возможно ли построить, к примеру, одноэтажный каркасный дом своими руками ? Ответ: да, возможно! Для этого вам понадобится проект и наша пошаговая инструкция для общего понимания процесса строительства.

Подготовка проекта

Проектирование – это самое важное звено в инвестиционном процессе, связанном со строительством каркасного дома. Через выполнение этой задачи решается множество технологических, инженерных, конструктивных и архитектурных решений, которые в совокупности предопределяют эффективность вложений. Поэтому так важно доверить эту часть работы специалистам и воспользоваться услугами проектировщиков, которые подготовят для вас проект за определенную плату.

Что обычно входит в проект? Стандартно проект каркасного дома включает в себя две части. Это визуальная составляющая и конструктив постройки. Первая часть преимущественно посвящена визуальному отображению дома и его фасадов с нескольких сторон, планировке этажей с указанием помещений, размещению оконных и дверных проемов. Вторая часть – это уже подробный проект фундамента и стропильной системы, пирог кровли, чертежи стен, балок пола и перекрытия. Также сюда включена смета по количеству материалов, проект всех узлов в конструкции, обшивки стен и пола.

Имея подробный проект, вы сможете избежать проблем, связанных с включением неэффективных квадратных метров, большим количеством обрезок и напрасной тратой средств. Создать проект каркасного дома своими руками, разумеется, можно. Но для этого потребуется, как минимум, изучить специальную литературу по проектированию и конструктиву «каркасников». А это время, много сил и возможные ошибки!

На наш взгляд, важность проектирования нельзя переоценить. Экономя на этой части работ, вы рискуете понести большие затраты. Ведь неудачный или неверный проект – это не только дом, далекий от идеала, но и напрасное инвестирование!

Расчет и заказ материалов

Как правило, расчет стройматериалов входит в задачи проектировщика. Но предварительные расчеты вполне можно сделать самостоятельно. Если для каркасного дома уже готовы чертежи (балочных настилов, каркаса), то подсчитать объем материалов довольно просто. К примеру, на основании чертежей можно узнать, сколько потребуется метров обвязки и каркасных опор.

При отсутствии специальных чертежей исходят из площади нижнего и верхних перекрытий, а также количества погонных метров стен. Для определения количества каркасных опор величину погонных метров стен делят на 0,6. Для обвязки объем материала подсчитывают посредством умножения величины погонных метров на 3. Таким же образом поступают и с количеством балок в метрах: для этого площадь нижнего и верхнего перекрытия делят на 0,6 и плюсуют к величине длины балок обвязки. Однако эти показатели рекомендуется все же уточнять у проектировщика. Тогда расчет будет более верным.

Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой

Легкость конструкции – одно из основных отличий каркасного дома от классического кирпичного, которое влияет на выбор фундамента. Вес «каркасника» обычно не превышает 20 тонн, это позволяет удешевить конструкцию, не заглублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) для каркасно-щитовых домов или свайно-винтовой фундамент для СИП-домов, спроектированных по .

1. Ленточный фундамент – это бетонная лента, которая проходит под всеми несущими стенами дома, как внешними, так и внутренними. Укрепление – арматурный каркас. Это предпочтительный вариант для каркасного дома, за счет которого заказчик может позволить себе устройство подвала или цокольного этажа. Секрет популярности МЗЛФ также кроется в простоте возведения своими руками и доступности цены.

Основные этапы установки ленточного фундамента включают в себя:

  • Подготовку грунта с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
  • Создание песчано-щебеночной подушки и установку закладных под прокладку коммуникаций;
  • Монтаж опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
  • Заливка бетонной смеси;
  • Разборка опалубки после отвердевания бетона и приобретения им прочности.

Обязательное условие для МЗЛФ – отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.

2. обходится заказчику гораздо дешевле МЗЛФ, что объясняется применением принципиально иного подхода, менее дорогостоящих материалов и упрощенной технологии монтажа. Получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками можно фактически за один день, причем его можно использовать сразу после монтажа.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования почвы для обозначения глубины залегания несущих слов и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом характеристик грунта и обозначенной длины свай. На основе этого производится закупка свай и их доставка на строительный объект. Монтаж этого вида фундамента осуществляется согласно плану свайного поля, вне зависимости от времени года.

Его преимущество заключается не только в быстроте установки, но и отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия песчано-щебеночной подготовки и земляных работ. Нет следов от тяжелой спецтехники, привычных гор строительного мусора и грязи. К тому же, использование винтовых свай способствуют созданию воздушной прослойки под домом, предотвращающей появление сырости в помещении и сохранению тепла.

Устройство пола

Строительство пола в каркасном доме своими руками не имеет особых отличий от устройства пола в кирпичных домах и может быть деревянным или бетонным. На выбор может влиять тип фундамента, финансовые возможности и предпочтения застройщика.

Остановимся подробней на монтаже деревянного пола своими руками на основе свайно-винтового фундамента.

Старт работ – обвязка фундамента, которая осуществляется с применением бруса 150х150 или 150х200, что зависит от расстояния между сваями и толщи стен. Чем больше эти показатели, тем толще должен быть материал. Это необходимо для избежания случаев провисания, распределения нагрузки, придания фундаменту жесткости и надежности для следующего этапа обустройства пола.

Схематически процесс обвязки фундамента своими руками можно разделить на несколько этапов:

  1. Раскладка бруса по периметру, точная разметка стен, подкладка рубероида под обвязку;
  2. Наметка мест стыковки бруса с учетом расположения свай;
  3. Стыкование бруса с напуском до 30 см с помощью «замков», вырезанных с торца;
  4. Стыкование углов по аналогичному принципу;
  5. Подготовка отверстий и крепеж бруса к фундаменту с использованием шпилек и болтов, выступающие части которых утапливаются. На стыках дополнительно используют гвозди подходящих размеров.

На завершающем этапе осуществляется обвязка под внутренними стенами. В данном случае крепление бруса проходит к уже установленному наружному. Для укрепления дополнительно применяют металлические уголки.

Сооружение каркаса пола

Поверх обвязки устанавливают лаги. Для этого используются брус 100х150(200) или сшитые доски 50х150(200). Это несложная часть сборки каркасного дома своими руками, но предполагает соблюдение некоторых моментов. Это:

    • Соблюдение расстояния между лагами с учетом размера утеплителя. К примеру, если застройщик будет использовать минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения потребуется сокращение расстояния до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше, чем сама ширина материала;

  • Монтаж лаг осуществляется с помощью крепежных уголков и гвоздей. Они не идут в уровень с обвязкой, а монтируются на «спичечный коробок» меньше (5 см). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем сюда поместилась еще одна доска, и закрылись все бреши по периметру;

Обязательным элементом также выступает доска 50х150 (200) между лагами, которая прибивается в целях повышения жесткости конструкции.

Утепление и гидроизоляция пола

Перпендикулярно лагам стык в стык крепится доска 100/150х25 с использованием саморезов. Далее кладется гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами – утеплитель, толщиной до 20 см. Все стыки утеплителя обязательно перекрываются.

Следующий слой – пароизоляция, после которой следует OSB-плита или плотно сшитые доски (на выбор застройщика). Монтаж пароизоляции, равно как и гидроизоляции осуществляется с напуском для исключения попадания влаги в утеплитель.

Устройство стен

Для монтажа стен каркасного дома своими руками аналогично используют гвозди и монтажные уголки. Также возможно применение шпилек. Для каркаса стен используется доска 50х150/200, которая подбирается с учетом толщины утеплителя и самой стены.

В идеале, сборка стен производится на уже готовом полу. Главное, чтобы размеры оказались точными, иначе стены рискуют оказаться длиннее либо короче пола. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, обратите внимание на то, как выглядит стена каркасного дома в разрезе.

Прежде всего, нужно определиться с высотой потолка будущего каркасного дома. Предположим, что черновой потолок будет высотой 280 см. Это значит, что высота вертикальных стоек будет равна 265 см (не учитываются 10 см от верхней обвязки стен и 5 см от уровня пола).

Между стойками соблюдают расстояние 60 см. Для утеплителя на ватной основе этот показатель может быть сокращен до 58 см для обеспечения более плотного контакта. Для упрощения процесса верхнюю и нижнюю доски стены раскладывают на полу, после чего наносят разметку, где будут крепиться гвоздями вертикальные стойки.

При превышении длины стены таковой доски, сбор стены осуществляется по частям. Так поступают также в случаях, когда застройщик работает в одиночку, поскольку целая стена в сборе имеет немалый вес. Для соединения используют шпильки.

Следующий шаг – монтаж перемычек между стойками с сохранением места для дверных и оконных проемов. Как правило, это две единицы на один промежуток с расчетом, что они будут использоваться в качестве стыка OSB-плиты.

Важно! Чтобы не ошибиться в расчетах и сделать стену нужной толщины, в процессе сборки стены следует учитывать толщину используемой доски.

Завершительный этап – сборка всех стен каркасного дома с последующей установкой. Начинают с выставления одной стены, которая укрепляется временными подпорками. Здесь важно следить за вертикальными углами, для чего используют отвес или длинный уровень. Желательно, конечно, чтобы этот был отвес, поскольку доска не может быть идеально ровной.

Все остальные стены поднимаются поочередно. Для монтажа используют гвозди и шпильки. Сборным стенам (из нескольких частей) уделяют особое внимание, следя за тем, чтобы длина низа и верха была одинаковой. Вместо бруса углы заполняют утеплителем. Чтобы усилить стены, используют любую тонкую доску, которая прибивается по диагонали. Проследить за ровным расположением стен поможет шнур, который натягивают между двух углов.

Верхняя обвязка

Для усиления конструкции и надежного сцепления углов используют ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это позволит распределить нагрузку между всеми частями каркасных стен. Обвязку проводят по всему периметру, в том числе поверх внутренних несущих стен. Здесь важно перекрыть все стыки, оставив напуск 25 см. Для углов величина напуска будет равна толщине стен.

Межкомнатные перегородки

Монтаж межкомнатных перегородок является схожим с устройством внешних стен с той оговоркой, что требования к ним относительно утепления и самой толщины выдвигаются более мягкие. Поэтому их монтируют так, чтобы соблюдалась звукоизоляция.

Лучший помощник в этом плане – утеплитель. Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы можно использовать по желанию.

Монтаж кровли каркасного дома своими руками

Монтаж во многом схож со строительством крыши в других домах, но все-таки превосходит их по простоте монтажа, что объясняется упрощенным крепежом к стенам. Это очень ответственная часть работы, в особенности, когда речь идет о строительстве двухэтажного каркасного дома, но если у вас простая планировка дома и «одноэтажник», то вы без труда справитесь с ней в одиночку и сделаете все своими руками.

Мы не будем здесь углубляться в описание всех этапов монтажа кровли, поскольку это очень обширная тема, требующая выделения в отдельную статью, а предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией возведения каркасного дома, где подробно рассказывается обо всех этапах строительства, в том числе, обустройстве кровли.

Скачать справочник «Индивидуальный дом «Платформа». Проектирование и строительство»

Утепление каркасного дома своими руками

Один из завершающих этапов строительства. Утеплению подвергается все, включая стены, пол и потолок. При выборе утеплителя для стен каркасного дома своими руками исходят из характеристик материала и особенностей самой древесины, с которой утеплитель будет хорошо сочетаться.

Основные моменты по утеплению:

  • Сверху OSB-плиты натягивают специальную гидроизоляционную мембрану. Сторона приложения к листу указана обычно в инструкции;
  • Утеплитель укладывается изнутри здания, между стоек. Количество слоев зависит от толщины стены и выдвигаемых требований к утеплению каркасного дома своими руками. Для предотвращения проникновения холода применяют напуск;
  • Утепление пола осуществляется по аналогичной схеме;
  • Утеплению потолка предшествует крепление пароизоляционной пленки на потолочные балки и их подшивка снизу доской. Начинать работы рекомендуется с чердака;
  • Поверх утеплителя набивают пароизоляционную пленку для создания защиты от влаги изнутри.

При необходимости поверх пленки может накладываться обшивка в виде OSB-листов, после чего приступают к чистовой отделке.

На этом наша пошаговая инструкция по возведению каркасного дома заканчивается. Компания «Южный дом» готова вам оказать помощь в строительстве каркасного дома. Для вас это: индивидуальное проектирование, строительство под ключ, устройство террасы или навеса, закладка любого фундамента, отделка фасада, электромонтажные работы и монтаж водосточной системы.

По возникшим у вас вопросам, связанным с получением проекта, возможностью внесения в него корректировок, расчетом стоимости проекта и строительства дома, вы можете обратиться к менеджерам нашей компании по указанным телефонам. Также вы можете оставить заявку, заполнив специальную форму на нашем официальном сайте, после чего наши специалист свяжется с вами для уточнения деталей.

Плитный фундамент под каркасный дом

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом

Поэтому такой фундамент используется для строительства самых разных домов. Каркасных, из кирпича, шлакоблока и других материалов. Будет интересно узнать, как возводится мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Толщина плитного фундамента

При строительстве гаража или загородного дома одним из этапов является выбор типа фундаментной конструкции. Если грунт на участке «сложный» с природными особенностями, то наиболее подходящим вариантом будет возведение плитного фундамента. Данный блок выступает как наиболее дорогостоящий вариант, так как потребуется значительно больше материалов, чем на другие типы основания дома. Однако залить плиту под дом своими руками – не составит труда даже человеку, далекому от строительства и не имеющему никакого опыта в подобных работах, что является несомненным преимуществом данных фундаментов.

Фундамент для каркасного дома: виды и особенности

Конструкции каркасных домов отличаются особой легкостью, поэтому нагрузка на основание минимальна. Это позволяет отказаться от подготовки тяжелых и трудоемких фундаментов и сэкономить на строительстве. Вот почему существует мнение, что по поводу устройства фундамента для каркасного дома особенно переживать не стоит, поскольку он довольно прост. Однако, это не совсем так, и есть нюансы, которые обязательно необходимо предусмотреть перед началом строительства.

Следует осуществить серьезный предварительный расчет и учесть все физические процессы, которые будут происходить в ходе эксплуатации постройки. Ошибки в проектировании и строительстве фундамента могут привести к самым непредсказуемым последствиям.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома на болоте

Дома с каркасными стенами, а также со стенами из бревна и бруса, более гибкие -выдерживают значительно большие деформации, чем каменные дома.Такие дома на болоте можностроить на мелкозаглубленныхили незаглубленных ленточных фундаментах.

Область применения и характеристики фундамента

Как правило, плитный фундамент заливают для загородных домов разных типов. Подобное основание является наиболее популярным для возведения объектов из камня, кирпича или ячеистого бетона. Также плитный фундамент отлично подойдет к сооружению домов из деревянного, металлического или щитового каркаса. Стоит отметить, что данный вид фундамента заливают для зданий, которые спроектированы не больше, чем на три этажа.

Одноэтажный каркасный дом

Чтобы построить одноэтажный каркасник своими руками, необходимо заложить фундамент, возвести стены, накрыть строение крышей, вставить окна и двери и выполнить внутреннюю отделку. А также проложить инженерные коммуникации – обеспечить будущий дом водой, сливом, электроэнергией и отоплением. Рассмотрим подробно, как обустроить фундаментную плиту и крышу, а после – как собрать пирог стены, чтобы обеспечить дому высокую теплоёмкость.

Возведение ленточного фундамента под каркасный дом


Возводя на загородном участке каркасный дом, индивидуального застройщика интересует, какой фундамент лучше для конкретных эксплуатационных условий. Для легких деревянных построек любые ограничения отсутствуют, важнейшим условием становится обеспечение максимально возможного ресурса при минимальном бюджете. Поэтому все зависит от геологии и рельефа в пятне застройки.

Глубина заложения

Строительная конструкция работает в сложных условиях и воспринимает большие нагрузки. Ошибки при расчете и возведении фундамента оборачиваются последствиями, которые потом трудно или невозможно исправить. Поэтому первая важная задача — определить тип почвы, ее несущую способность, склонность к проседанию, уровень грунтовых вод. Исходя из этого, принимают решение о строительстве ленточного основания.

Дополненные и измененные СНиП 2.02.01-83 теперь применяют в строительстве под названием СП 22.13330.2010. В соответствии с правилами допускается устраивать малозаглубленные фундаменты под каркасные дома после проведения инженерно-геодезических, геологических и гидрометеорологических изысканий, расчета по нагрузкам и сравнения технико-экономических показателей разных вариантов подземных конструкций.

Готовые проекты содержат стандартные решения, которые часто не учитывают особенностей условий конкретного участка. Поэтому нельзя пренебрегать хотя бы начальной геологией, в ходе которой выясняется необходимость проведения более детальных изысканий.

Перед выбором вида фундамента для дома изучают рельеф и уклон местности, определяют возможный вариант дренирования. Можно самостоятельно узнать тип грунта и уровень залегания подземных вод. Для этого отрывают шурфы на участке на глубину промерзания и анализируют состояние почв, структуру, прочность слоев.

Глубину промерзания определяют по СП 131.13330.2012. Интересующие сведения могут предоставить в районном или городском земельном отделе архитектуры.

Исходя из полученной информации принимают решение об устройстве того или иного типа основания.

Ленточныймалозаглубленный фундамент для каркасного домарекомендуется возводить на участке со спокойным рельефом. Наиболее рационально применение МЗЛФ понепучинистым грунтам – крупнозернистым пескам, нетекучим глинам, скальным или крупнообломочным породам с содержанием глинистых частиц менее 10 %. При этом уровень УГВ должен быть ниже 2 м.

При грунтах с низким УГВ, но склонных к увлажнению и пучению – глинистых, суглинистых и супесчаных с содержанием пылеватых частиц более 10 % – рекомендуется закладывать фундамент на глубину не ниже, чем 50 см от уровня подземных вод, а также МЗЛФ в виде ростверка по сваям.

Если высокий УГВ или участок с большим уклоном, то независимо от типа почв рассматривают другие варианты оснований: плитного малозаглубленного или свайного с висячим ростверком.

Каркасные дома

96 votes

+

Голос за!

Голос против!

Каркасный дом – легкое сооружение, которое возводят на всех видах фундаментов. Главное сделать его качественно, а значит, он должен быть построен правильно, с учетом всех требований. Можно пойти двумя путями: заказать бурение скважины для взятия грунта, сдать его на анализ в лабораторию, после чего, на основании полученных данных, инженер произведет расчеты. Это даст гарантию на долгие годы благополучной эксплуатации основания, но и стоит недешево. Второй метод строительства фундамента под каркасный дом применяется большинством самозастройщиков – он основывается на опыте соседей и на собственных знаниях. Именно о том, как выполнить все работы самостоятельно и пойдет речь в статье.

  • Ленточный фундамент под каркасный дом
  • Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
      Выбор и расчет количества винтовых свай
  • Столбчатый фундамент под каркасный дом
  • Монолитный плитный фундамент
      Схема армирования монолитной плиты
  • Какой фундамент лучше под каркасный дом

    Выбор фундамента под строительство дома – важный и ответственный шаг. Для тяжелых кирпичных, каменных или монолитных зданий он может составлять почти 20% всей стоимости дома. Но для легких каркасных и деревянных домов цена фундамента существенно ниже. Так как найти золотую середину, и сделать надежное, прочное, но недорогое основание?

    Выбор того или иного типа фундамента под каркасный дом зависит от ряда факторов:

    • характеристика грунта на месте строительства;
    • наличие подвального помещения;
    • конечный вес дома, который зависит от его площади и материала, из которого он будет возводиться;
    • близость грунтовых вод и уровень промерзания грунта.
    Определение характеристики грунта

    Вначале надо определиться с типом грунта на строительной площадке. Если финансы позволяют, то заказываются геологические изыскания.

    Еще один способ — это самостоятельное определение уровня грунтовых вод и состава почвы. Для этого выкапывается яма, примерно 1,5 метра глубиной, и изучается срез грунта:

    • песчано-каменистые, скальные или гравийные грунты без содержания глины, а также крупнопесчаные без включений – что является наилучшим вариант. Они не удерживают влагу и не вспучиваются при промерзании.
    • пылевые и мелкозернистые пески – называются пучинистыми грунтами, это наименее благоприятный вариант для строительства фундамента;
    • глинистые грунты с близко расположенными грунтовыми водами вспучиваются при промерзании.

    После определения грунта, можно правильно подобрать тип фундамента под свой дом.

    Основные нюансы:

    • срок службы фундамента должен быть равен сроку службы самого дома. Так, для каркасного или деревянного строения нет необходимости делать железобетонный ленточный фундамент;
    • при наличии на участке высоко расположенных грунтовых вод нет смысла оборудовать подвальное помещение. Несмотря на тип фундамента и качество гидроизоляции, в нем постоянно будет сохраняться высокая влажность;
    • если строительство каркасного дома планируется на плывучих и насыпных грунтах, то лучшим вариантом считается возведение монолитной фундаментной плиты, которая обеспечит пространственную жесткость;
    • сэкономить бюджет позволит мелкозаглубленный фундамент под каркасный дом или различные виды фундаментов на песчаных подушках.

    Принимая во внимание все вышесказанное, и учитывая легкость конструкции каркасного дома, становится ясно, что для его строительства подойдут все виды недорогих и простых в исполнении фундаментов. Подробнее о каждой конструкции и поэтапном строительстве рассказано ниже.

    Ленточный фундамент под каркасный дом

    Ленточный фундамент наиболее популярен при строительстве малоэтажных домов. Связано это с невысокой ценой и простотой в возведении. Довольно часто его усиливают с помощью свай, в этом случае он называется свайно-ленточный.

    Устройство ленточного фундамента под каркасный дом своими руками потребует грамотного исполнения, ведь любая неточность и ошибка повлечет за собой серьезные последствия.

    Делают его чаще всего в тех случаях, когда планируется подвальное помещение или утепленное подполье. Мелкозаглубленный фундамент оптимален на непучинистых грунтах, но с глубоким уровнем промерзания придется либо копать более глубокую траншею, либо усиливать его сваями, закрученными ниже уровня промерзания.

    Вначале на участке наносится разметка, которая соответствует расположению фасадов и несущих стен. В нужных местах вбиваются колышки, а между ними натягивается прочная веревка. Для обозначения ширины стен, параллельно натягивается второй ряд веревок (ширина фундамента должна быть минимум на 10 см шире несущих стен дома).

    По готовой разметке роется траншея глубиной 50-60 см, а для свай бурятся скважины ниже уровня промерзания грунта на 20 см. После чего насыпается песчаная подушка и проливается водой.

    На следующем этапе начинается монтаж опалубки. Но перед ее устройством, на боковые стороны траншеи, укладывается гидроизоляционный рулонный материал. Поверх него сооружается опалубка из обрезных досок толщиной 5 см. Все доски должны располагаться вертикально и возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 см.

    В конструкцию помещается арматура из проволоки диаметром 10-16мм. Между собой она соединяется вязальной проволокой или сваркой. Связать ее можно своими руками при помощи пассатижей. Это довольно трудоемкая работа, которая займет много времени, сделать процесс более быстрым позволит использование автоматического пистолета. С его помощью на соединение тратится 1-2 секунды.

    Теперь начинается заливка бетоном. Для раствора используется цемент не ниже М500 с песком в пропорции 1:3. Часто смесь готовят самостоятельно в бетономешалке, но лучше купить готовую. Раствор заливается за один раз, а для его уплотнения необходимо воспользоваться специальным вибратором.

    Если на нем будет строиться легкий каркасный дом, то снимать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам можно уже через 5-6 дней.

    Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом

    В большинстве случаев фундамент на винтовых сваях для каркасного дома считается наиболее оптимальным вариантом. Его возводят на рыхлых и неустойчивых грунтов, на участках с сложным рельефом и близким залеганием грунтовых вод.

    Основные достоинства фундамента из винтовых свай:

    • устанавливаются без спецтехники;
    • монтируются всего за 1 день;
    • хорошие показатели несущей способности;
    • устойчивы к промерзанию грунта и воздействию грунтовых вод;
    • большой выбор размеров и типов, что позволит подобрать оптимальный вариант;
    • невысокая цена;
    • возможность строительства в любое время года;
    • удобно при ремонте уже существующего фундамента.

    К недостаткам следует отнести невозможность оборудования подвального помещения. Свайно-винтовой фундамент пригоден только для строительства легких домов или небольших пристроек.

    Выбор и расчет количества винтовых свай

    Сегодня на строительном рынке большое разнообразие типов и модификаций винтовых свай. Они могут иметь как различные антикоррозийные покрытия, так и различаться по размерам, но важно, чтобы они имели ровную конструкцию, а лопасти были правильной формы.

    Определиться с выбором вам помогут данные таблицы.

    Советы:

    • для получения правильных скважин бур должен находиться строго вертикально;
    • начинать и продолжать бурение до необходимой глубины нужно без применения ствола столба;
    • глинистую почву лучше всего бурить в сухую погоду.

    Установка винтовых свай своими руками

    Устанавливаются винтовые сваи двумя способами: вручную или с применением специальной техники. Второй способ применяется, когда необходимо завинтить сваи большого диаметра. А для небольшого и легкого дома можно установить их самостоятельно, но и в этом случае понадобится 2-3 крепких мужчин.

    Они имеют специальную конструкцию, благодаря которой их возможно закрутить вручную. При таком способе установки, получается, более четко выставить горизонтальный уровень.

    Для фундаментов используются стальные винтовые сваи с антикоррозийным покрытием длинной от 2,5 м. В грунт они заглубляются не менее чем на 1,5 м (в зависимости от региона и глубины промерзания грунта). Если в верхних слоях находится просадочный грунт, например торф, то сваю следует наращивать до необходимой глубины, чтобы заглубиться до твердых слоев.

    Перед их монтажом делается разметка свайного поля фундамента и уже согласно плану закручиваются все сваи.

    После того, как свая закручена, ее подрезают до нужной высоты и бетонируют ствол до уровня подрезки.

    Сверху на ствол монтируется оголовок винтовой сваи, на который будет монтироваться обвязка. Высокая несущая способность винтовой сваи получается благодаря тому, что при ее заглублении грунт не только не рыхлится, но еще и дополнительно уплотняется лопастями. Когда фундамент из свай делается для временной постройки, их не следует бетонировать, тогда их можно легко выкрутить и использовать повторно.

    Rак сделать фундамент под каркасный дом видео

    Столбчатый фундамент под каркасный дом

    Он представляет собой отдельно стоящих бетонных столбов. Они располагаются по периметру дома и по пересечения стен внутри него. Нижняя их часть называется основание, а верхняя — оголовком. Важно, чтобы оголовки находились в идеально ровной горизонтальной плоскости, ведь именно на них, в дальнейшем, устанавливается каркас дома. Их высота, зачастую ровна высоте пола первого этажа и составляет 50-60 см от уровня земли.

    Часть столбов, которая находится под землей, обычно имеет круглое сечение, а надземная часть – квадратное или прямоугольное. Скважины для столбчатого фундамента бурятся обычным садовым буром, а вот обрешетку проще всего делать из обрезной доски. Диаметр скважин зависит от веса постройки, который в дальнейшем будет на нее оказывать давление, и дополнительного запаса прочности.

    Площадь сваи совсем небольшая, поэтому она должна опираться на твердые слои почвы значительно ниже уровня промерзания. В среднем, глубина бурения составляет около 2-ух метров.

    Надземную часть выполняют из армированного бетона, из кирпича и древесины.

    Последний вариант самый ненадежный, даже при обработке дерева антисептиками и гидроизоляцией, прослужат такие столбы недолго. Складывать столб из кирпичей довольно трудоемкий процесс, наиболее оптимальным вариантом является заливка бетоном. Армированный бетон обеспечит наивысшую прочность на сжатие и на растяжении, что убережет его от деформации от воздействия сил морозного пучения. Приготовить раствор можно самостоятельно, но с использованием бетономешалки.

    Сами столбы могут иметь не только постоянное цилиндрическое или прямоугольное сечение, но и переменное – расширяясь у основания.

    Второй вид хоть и потребует больших земельных работ, но благодаря увеличению площади опоры увеличит несущую способность всего фундамента. Кроме этого, увеличится и его устойчивость к пучению грунта.

    Закладываются столбы такой формы двумя способами. В первом случае выкапывается яма прямоугольной или квадратной формы, по размеру больше будущего столба на 30-50 см. В нее устанавливается опалубка, которая задаст форму и армирующий каркас, после чего все заливается бетоном. Когда бетон затвердеет, опалубка снимается, и столб плотно закапывается.

    С помощью этой технологии создаются бетонные столбы самых различных форм, но это довольно трудоемкий процесс который отнимет не только много времени, но и сил.

    Второй способ – технология ТИСЭ, она была разработана специально для строительства столбчатого фундамента своими руками. Он подразумевает применение бура ТИСЭ-ф, которым бурятся скважины диаметром 20 см. В нижней части бур имеет уширение 40 или 60 см, которое и создает расширение у основания столба в виде полусферы.

    Для равномерного распределения нагрузки на все столбы, и придания все конструкции целостности и жесткости, заливается ростверк. Чаще всего под него делают опалубку и заливают бетоном с использованием арматуры.

    Для каркасного дома, в отделке которого не использовано тяжелых материалов, он не обязателен.

    Основными достоинствами столбчатого фундамента является его невысокая цена и простота установки даже собственными силами.

    Монолитный плитный фундамент

    Это сплошная железобетонная монолитная плита, которая располагается под всей площадью дома. Он имеет наибольшие несущие способности среди всех видов фундаментов, благодаря чему способен обеспечить необходимую устойчивость тяжелого дома на пучинистых грунтах. Под их воздействием поднимается и опускается вся плита целиком, поэтому ее еще называют плавающей.

    Толщина плиты от 10 см. Ее основу составляет тщательно утрамбованная песчано-гравийная подушка, на которую кладется слой гидроизоляции. Сверху ставится армирующий каркас, который состоит из двух арматурных сеток, жестко связанных между собой. Для монолитной плиты берется ребристая арматура диаметром от 12 до 16 мм – она обеспечит наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между прутками составляет 20-30 см. На примере шага в 30 см можно рассчитать необходимое количество арматуры: 1м2 арматурной сетки = 3 прутка по 1 метру вдоль + 3 прутка по 1 метру поперек = 6 метров верхний пояс жесткости, и столько же еще надо на нижний. В итоге на 1 м2 потребуется не менее 12 м арматуры, но обязательно покупать надо с запасом.

    Помимо этого, на плиту потребуется намного больше бетонного раствора, чем на другие типы фундаментов, что делает ее одним из наиболее дорогих вариантом фундамента для каркасного дома.

    Схема армирования монолитной плиты

    Плита может быть не только гладкой, но и иметь ребра жесткости. Они располагаются на нижней стороне плиты и направлены вниз. Их наличие делает плиту максимально устойчивой к деформации и защищает ее от движения в горизонтальной плоскости. При этом ее верхняя сторона, которая является полом цокольного этажа, остается гладкой.

    Для строительства каркасного дома и дома без подвального помещения монолитный плитный фундамент делается мелкозаглубленным.

    Вначале снимается верхний плодородный слой почвы и на его место укладывается геоткань (мегаизолом). После чего засыпается песчаная подушка, утрамбовывается виброплитой и поливается водой.

    Поверх кладется еще один слой геоткани, а на него насыпается гравий и также утрамбовывается. По периметру плиты собирается опалубка и внутрь нее укладывается связанная арматура.

    На данном этапе начинается заливка бетона высокого качества. Чтобы удалить все пузырьки воздуха, на протяжении всей заливки раствор уплотняют специальным вибратором по бетону.

    Готовый фундамент оставляется до полного затвердевания на 2-3 недели, а по истечению срока демонтируется опалубка и он готов к дальнейшим строительным работам.

    Для обеспечения устойчивости к морозному пучению, грунт вокруг мелкозаглубленного фундамента необходимо хорошо утеплить.

    Фундамент мелкого заложения

    Особую опасность для мелкозаглубленных конструкций представляют неравномерная осадка. Подошва фундамента опирается на неплотный грунт выше уровня промерзания. В этой области почва обычно разрыхлена воздействием воды и низких температур.

    При растяжении фундамента, которое происходит из-за непрочного грунта, в нижней части конструкции со временем образуются микротрещины. Их раскрытие приводит к коррозии арматуры, воспринимающей растягивающие усилия. Работа в таких экстремальных условиях чревата появлением трещин сначала на железобетонной ленте, затем на стенах.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент длястроительства каркасного домарекомендуетсяиспользовать только на родных плотных грунтах.

    Песчаная подушка на рыхлых почвах даже с послойным уплотнением не создаст достаточно прочного основания, которое хорошо воспринимает нагрузки без усадок и деформаций.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент на сваях

    МЗЛФ на сваях рекомендуется строить в тех случаях, когда нет уверенности в однородности и прочности несущего грунта. Такая конструкция лишена недостатков мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Основную часть нагрузки от здания – 85 % – воспринимают железобетонные буронабивные или металлические винтовые сваи, опирающиеся на грунт ниже уровня промерзания на 20-30 см. Ростверк выполняют в виде МЗЛФ, соединяющего между собой опоры. Он равномерно передает усилия на подземные анкеры и поверхность земли через подошву.

    Такой вариант более устойчив, имеет высокую жесткость, надежен при неплотных подстилающих грунтах.

    Какой бетон выбрать для ленточного фундамента?

    Конечно многое зависит от типа вашего дома, на сколько он тяжелый, на каком грунте строиться, но не стоит забывать о качестве бетона. Он бывает разных марок. Для не тяжелых домов из каркаса или дерева вам подойдет бетон 200, если дом будет тяжелый или многоэтажный 250 или 300, он также гарантирует морозоустойчивость и защиту от пучинистых грунтов. А если ваш дом будет тяжелый как замок, то ставьте на суперпрочный бетон м350.

    Заглубленный ленточный фундамент

    Это классический вариант основания под здание из кирпича или бетона. В каркасном строительстве применяют при возведении домов с подвалами или цокольными этажами.

    Основное условие для устройства заглубленного ленточного фундамента – постоянный низкий уровень грунтовых вод. Даже незначительное и нечастое поднятие подземной влаги приводит к появлению течей, отсыреванию стенок подвала, разрушению отделки.

    Подошва основания опирается на горизонт нормативного промерзания грунта. Это исключает действие сил морозного пучения снизу, но касательные усилия и боковое давление земли присутствуют.

    Поэтому ленточный заглубленный фундамент под каркасный дом рассчитывают и выполняют, соблюдая все необходимые требования.

    Несущие стойки и столбчатый фундамент

    Очень часто под стойки (колонны) выполняют отдельно стоящие, так называемые столбчатые фундаменты. Стойка опирается на его центр, передавая нагрузку на грунт. При достаточно большом шаге стоек (несколько метров и более) такое решение оптимально – незачем лить сплошную ленту (тем более плиту), если шаг опорных конструкций, скажем 6м. Но в этом варианте появляется проблема устройства стен по стойкам с таким шагом. Появляются прогоны с большими пролетами, которые должны надежно опираться на колонну. Длинный прогон обладаем большим весом. Относительно небольшое количество колонн (из-за большого шага) испытывает существенные нагрузки, вследствие чего стойки тоже получаются массивными. Для частного строительства это чревато появлением необходимости в подъемном кране, что резко увеличит стоимость строительства.

    Опыт возведения частных домов с деревянным каркасом с течением времени сформировал оптимальный шаг стоек для таких домов – он равен всего 600мм. Делать отдельно стоящий столбчатый фундамент под каждую такую стойку бессмысленно – они просто сольются один с другим. Поэтому для деревянных каркасных домов, как правило, столбчатые фундаменты не применяют.

    Столбчатый фундамент.

    Расчет

    Самостоятельный расчет фундамента выполняют при однородных, механически прочных грунтах с низким УГВ. Осложнения в виде торфяников в подпочвенном слое, частых подтоплений, насыпных или намывных песков, сложного рельефа требуют профессионального подхода.

    Задача фундамента – передавать нагрузки от здания на грунт. Для определения площади опорной части проводят расчет. Если она рассчитана некорректно, то вес дома превысит сопротивление основания. В результате продавливания и неравномерной осадки почвы возможно появление трещин, разрушение конструкций.

    Правильный расчет – не гарантия долговечности фундамента. Ее обеспечивают грамотное строительство и эксплуатация с соблюдением требований. Если после устройства основания копать подвал вблизи стенки конструкции или пристраивать часть здания, это приведет к ухудшению условий работы участка ленты из-за нарушения целостности почвы. Неправильная консервация подземной части на зиму также изменяет свойства грунтов в не лучшую сторону.

    Ленточный фундамент для каркасного домасоздает давление, расчеткоторого проводят по формуле:

    Вес дома = вес надземной части + вес фундамента.

    Площадь опирания определяют, исходя из выражения:

    S› 1,2 Вес дома/ отпор грунта, где 1,2 – коэффициент надежности.

    Иногда к отпору грунта применяют повышающий коэффициент, что приводит к уменьшению площади опоры. Делать этого не рекомендуется, так как различные нарушения при эксплуатации могут негативно сказаться на несущей способности почвы.

    Например, переувлажнение грунта с нарушенной структурой при отсутствии дренажа, отвода воды, просевшей отмостке приводит к его ослаблению.

    Несущую способность грунта определяют по таблице СНиП 2.02.01-83. Так, у песка она в среднем равна 2кг/см², у глины – 3кг/см².

    Вес дома находят сложением постоянных и временных нагрузок от всех конструкций, отделки, пола, кровли, мебели, людей, оборудования и снега (СНиП 20.13330.2011, 131.13330.2012).

    Существует упрощенный способ нахождения массы дома, разработанная строителями-профессионалами:

    1. Нагрузка от каменного, кирпичного, газопенобетонного с облицовкой кирпичом — 2,4 т/м²;
    2. Ячеистые бетоны, отделанные штукатуркой – 2 т/м²;
    3. Брусовые и каркасные дома – 1,7 т/м².

    Значения включают нагрузку от фундамента. Чтобы найти вес дома, достаточно площадь умножить на величину. Если строение ведется в 2 этажа, соответственно, показатель удваивают.

    Полученную величину подставляют в формулу и находят S– требуемую минимальную площадь фундаментной ленты.

    Например, для одноэтажного каркасного дома с площадью 120 м², строящегося на песке, искомая площадь равна:

    1,2х120х1,7/20=12,24 м² (20 – несущая способность песка в т/м²).

    Ширинаполосы ленточного фундамента для каркасного домаопределяется, исходя из длины несущих стен и перегородок, которая в этом примере равна 12х2+10х2+12(центральная)=56 м:

    12,24/56=0,22 м=22 см.

    Согласно СНиП 2.02.01., минимальная ширина под наружные стены одноэтажного дома принимается равной 250 мм. Эта величина не может быть также меньше толщины стен.

    В каркасном строении высота сечения стоек ограждающей конструкции определяется по несущей способности бруса. Обычно это 150-200 мм.

    Теплотехнический расчет определяет толщину утеплителя. Если она больше сечения доски, разделяют теплоизоляцию на 2 части – между стойками каркаса укладывают первый слой, снаружи – второй.

    С учетом отделки наружных стен обшивными материалами искомая толщинанесущего ленточного фундаментадля каркасного дома– 250-350 мм.

    Армирование

    Железобетонную ленту армируют каркасом из рабочих стальных стержней и связующих элементов. Применяют рифленый и гладкий прокат классов А400-500 для основных, А240 – для конструктивных прутков. Расчет и технология нормируются СНиП 52-01-2003, СП 63.13330.2012.

    Каркасы представляют собой пространственные конструкции из продольных и поперечных стержней, соединенных хомутами. Первые воспринимают растягивающие напряжения, вторые – распределяют их равномерно между вертикальными и горизонтальными элементами.

    Армирование МЗЛФ для каркасного дома рассчитывают по упрощенной схеме, где определяется минимально допустимая площадь стержней. Она составляет 0,1 % сечения ленты.

    При ширине фундамента 300 мм и глубине заложения 400 мм с учетом высоты цоколя 600 мм рабочая площадь составляет 300000 мм². Профили должны иметь суммарное сечение не менее 300000х0,001=300 мм². Этому значению соответствуют несколько позиций из таблицы сортамента стали.

    С учетом существующих ограничений на участках длиной свыше 3 м разрешено применять арматуру диаметром от 12 мм. Поэтому каркас изготавливают из 4 стержней, по 2 в нижнем и в верхнем ряду.

    Поперечную арматуру подбирают, исходя из высоты каркаса. Если она меньше 80 см, используют проволоку диаметром 6 мм, при большей – стержни с сечением 10 мм. Шаг крепления – 25-30 см. Хомуты связывают механическим способом или вручную.

    Требуемый расход арматуры находят по чертежу, приобретают с запасом 5 %.

    Плюсы и минусы ленточного фундамента

    Положительной стороной возведения ленточного цоколя является:

    • Оптимальное количество потраченных средств;
    • Надежность – он является одним целым, непроницаем;
    • На протяжении многих лет это отточенная строительная технология, известная большинству строителей;
    • Это готовый непроницаемый цоколь относительно, допустим, свайного.

    Отрицательные стороны:

    • Необходимость проявлять скрупулезность в формировании опалубки;
    • Сложность работ на участках с уклоном;
    • Проблематично выполнять процесс в одиночку;
    • Необходим подъезд для тяжелой техники – миксера и прочих строительных машин.

    Самостоятельное выполнение данного вида цоколя для панельного дома задача совсем несложная, только его обустройство требует максимум усилий и знаний, чтобы впоследствии он долго служил и продлевал срок эксплуатации дома.

    Варианты возведение фундамента при строительстве деревянных домов

    Свайно-винтовой фундамент

    Фундамент свайно-винтовой может устанавливаться на различные грунты, кроме каменистых. Он состоит из винтовой сваи, покрытой полимерным материалом для предотвращения коррозии, которая после завинчивания заполняется бетоном. Данный тип фундамента предназначен под строительство брусовых, каркасных или бревенчатых домов. Самый распространённый размер сваи длинной 2. 50м. Промежуток между сваями не должен превышать более 2.50м.

    Поверхностный ленточный фундамент

    Фундамент поверхностный ленточный устанавливается на песчаную подушку высотой 200 миллиметров и применяется на глинистом, песчаном, супесном и суглинистом грунте. Для наибольшей прочности его армируют продольной и поперечной арматурой. Опалубка фундамента выполняется из обрезной доски, лента заливается бетоном. Применяется этот фундамент при строительстве каркасного и брусового дома. Самый распространённый размер фундамента, это высота цоколя 400мм и ширине 250-300мм.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Ленточный мелкозаглубленный фундамент устраивается на песчаной подушке с высотой 200 миллиметров и применяется на глинистых, суглинистых, супесных и песчаных грунтах. Глубина его заложения – 200-500 миллиметров. Высота 400-600мм. Для максимальной прочности фундамент армируют поперечной и продольной арматурой. Его опалубка изготавливается из обрезной доски, а лента заливается бетоном. Используется при строительстве брусовых, бревенчатых или каркасных домов.

    Заглубленный ленточный фундамент

    Ленточный заглубленный фундамент устраивается на песчаной подушке высотой 200-300 миллиметров. Глубина его заложения – 700-1400 миллиметров. Для достижения максимальной прочности фундамент армируют поперечной и продольной арматурой, делают опалубку из обрезной доски и заливают ленту бетоном. Устанавливать фундаменты данного типа можно при строительстве брусовых, каркасных, бревенчатых домов на глинистые, суглинистые, супесные и песчаные грунты.

    Ленточно-свайный фундамент

    Ленточно-свайный фундамент устраивается на песчаной подушке 200-300 миллиметров высотой. Для максимальной несущей способности сваи фундамента армируют продольной арматурой с перевязкой в нескольких местах. Высота фундамента может доходить до 1800 миллиметров в зависимости от наклона участка. Ширина фундамента 250-500 миллиметров в зависимости от толщины внешних стен дома.Опалубку для него производят из обрезной доски, ленту и сваи заливают раствором бетона. Устанавливают данный фундамент на все виды грунтов, кроме каменистых. Используют его при возведении каркасных, бревенчатых и брусовых домов.

    Фундамент «лента со сваями»

    Данный вид фундамента обладает повышенной прочностью. При его устройстве в качестве дополнительного укрепления через каждые несколько метров устанавливают буронабивные сваи, которые заглубляют на глубину промерзания грунта. Используется этот фундамент при строительстве каркасных домов и строений из бруса.

    Столбчатый фундамент

    Применение столбчатого фундамента целесообразно при возведении домов, а также бань из бруса с размером не более 6х6 метров. Фундамент укладывается на песчаном основании и состоит из тумб, которые изготавливаются на основе цементных блоков, соединенных раствором бетона между собой.

    Типы фундамента, каркаса здания и перегородки, используемые в строительном проекте Пример

    Предприятие 1.1

    Альтернативные решения подконструкции:

    В любом здании надстройка, инфраструктура (фундаменты) и поддерживающая земля действуют скоординированно, чтобы обеспечить устойчивость конструкции. Поэтому фундаменты служат связующим звеном между надстройкой и землей. Успешные фонды должны быть:

    • Фундаменты должны иметь минимальную глубину и размеры, не превышающие допустимую несущую способность грунта.
    • Они должны быть достаточно прочными, чтобы обеспечить устойчивость несущей конструкции.
    • Они должны противостоять естественному движению земли из-за едких химикатов, инея, влаги и жары.
    • Они должны быть экономичными и устойчивыми.

    Для нашего предприятия Englemere Village мы использовали ленточный фундамент.

    Фундаменты можно классифицировать как:

    1. Неглубокие фундаменты
    1. Ленточные фундаменты
    • Традиционный ленточный фундамент
    • Засыпка траншеи Фундамент
    • Комбинированные ступенчатые фундаменты
    1. Фундаментные подушки
    2. тонн
    3. Фундаменты для пирсов и балок
    1. Глубокие фундаменты
    1. Свайные фундаменты
    1. Неглубокие фундаменты

    Фундаменты, расположенные под самой нижней частью конструкции и близко к земле, являются мелкозаглубленными.

    1. Ленточные фундаменты

    Ленточный фундамент — наиболее распространенный фундамент, используемый в строительстве, представляет собой полосу бетона, проложенную под всеми несущими стенами. Глубина и ширина ленточных фундаментов зависит от характера грунта и нагрузки надстройки, они могут быть шириной 500-700 мм и любой глубины в зависимости от характера грунта/грунта.

    Ленточный фундамент может быть как традиционным ленточным, так и траншейным, и оба могут быть ступенчатыми.

    Традиционные ленточные фундаменты

    Ленточные фундаменты

    применяются там, где грунт имеет хорошую несущую способность. Нагрузка передается под углом 45 градусов от основания стены. Ширина ленточного фундамента в три раза больше ширины стены. Толщина должна быть не менее 150 миллиметров, но чаще всего используется 300 миллиметров. Глубина должна быть не менее 450 мм от уровня готовой земли для защиты от морозов. См. Приложение 1.

    Засыпка траншей Фундаменты

    Заполнение траншеи выполняется быстрее и дешевле, чем традиционная полоса.Толщина не должна быть менее 500 миллиметров и должна заканчиваться на 150 миллиметров ниже уровня земли. Траншея должна быть вырыта на глубину, при которой подпочвенный слой обеспечивает достаточную несущую способность, обычно она составляет 1 м. См. Приложение 2.

    Ступенчатые фундаменты

    Ступенчатые фундаменты применяются на наклонных площадках. Так как верх фундамента должен быть ровным и в местах разлива фундаменты могут забиваться чрезмерно глубоко. Ступенчатые фундаменты сокращают сумму раскопок и стоимость.Мера не должна быть больше толщины фундамента и должна работать с высотой кирпичей. Перехлест должен быть как минимум в два раза больше высоты мерки.

    1. Сплошной фундамент

    Железобетонный плот используется при низкой несущей способности грунта. Он переносит бремя строительства на большую страну. Уменьшает сумму раскопок. Бетонная плита обычно имеет толщину не менее 150 мм. Иногда плот утолщается под несущими стенами. См. приложение 3.

    1. Фундаментные подушки

    Фундаменты на подушках используются, когда необходимо поддерживать блуждающие тонны, распределяя нагрузку на землю под ними. Они используются для колонн или каркасных зданий. Вышивка фундаментов построена из усиленного бетона. См. Приложение 4.

    1. Фундаменты для опор и балок

    Фундаменты для пирсов и балок делаются из кирпичных, блочных или деревянных причалов на бетонных плитах.Балки сидят на причалах и обычно приподняты над землей, чтобы под ними можно было бесконечно ползти. Пирс и балка — это экономичная основа для небольших зданий. См. приложение 5.

    1. Глубокие фундаменты

    Фундаменты, построенные ниже уровня земли с использованием нереальных соглашений, таких как геморрой, можно назвать глубокими фундаментами.

    Свайные фундаменты

    Свайные фундаменты используются для перераспределения нагрузки верхнего строения через слабый грунт на крепкий грунт или камень.Геморрой может быть смещенным или замещающим. Свайные шапки или балки сидят поверх геморроидальных узлов. См. приложение 6.

    Вытесняющий геморрой загоняют в землю, вытесняя грязь с пути. Это фрикционный геморрой. Этот метод действительно шумный и вибрирующий. Но грязь с участка убрать не получится.

    Одним из методов замены является скручивание тюремного охранника штабелирование. Наматывающий ворох состоит из вала из оцинкованной стали, к которому приварен ряд круглых стальных базовых оснований.Они силой вбиты в землю. Преимущества: быстрая установка, отсутствие вибрации и шума, устойчивость (можно снять и использовать повторно).

    Замена геморроя Берем грязь и заменяем на укрепленный бетон. Это концевой геморрой. Вся грязь должна быть удалена с площадки, но она менее вибрирует и шумит, чем вытесняющая катушка.

    Причины разрушения фундамента

    Неспособность перераспределить нагрузку между надстройкой и грязью может привести к строительному движению и щелчку, но отказ фундамента не может считаться полностью ответственным за проверку, могут быть другие основания для такого рода поправок.Сезонные движения, химический натиск, изменения зданий, деревья, причудливая грязь и изменчивые условия земли — вот лишь немногие причины разрушения фундамента.

    Альтернативные системы для конструкций, ограждающих и кровельных покрытий

    Построенные конструкции начинаются с архитектурных и технологических программ, тем не менее, все конструкции следуют основным ступеням проектирования следующим образом;

    • Исправление сайта
    • Установка фундамента
    • Сборка модели
    • Огибающая конструкция
    • Комплектация снаружи и внутри
    • Доработка сайта

    Сборка модели

    Модель зависит от фундамента, так как фундамент обеспечивает основу для построения модели. Полы, внутренние и внешние стены, потолки и крыша включены в процедуру построения модели. Поэтому модель обеспечивает жесткую форму и конструкцию зданиям.

    Кирпич и блоки — традиционный метод строительства. В кирпичных и блочных домах используется здание с ямой, заполненное изолированностью. Эти стены являются несущими, они поддерживают перекрытия и крышу.

    В MMC (современный метод строительства) системы для окаймления конструкций в основном выполняются за пределами площадки и просто возводятся на месте.Система MMC обеспечивает гораздо более быстрый способ построения. Существуют различные типы рам, перечисленные ниже, которые используются в системах MMC для конструкций.

    • Стальная рама
    • Деревянный каркас
    • Каркас портала
    • Бетонный каркас
    • Структурные изолированные панели (SIP)
    • Утепленный бетонный каркас (ICF)

    Стальная рама

    Здание со стальным каркасом — это быстрое строительство, так как все детали изготавливаются за пределами площадки. Это легкая конструкция по сравнению с традиционной кирпичной или блочной конструкцией. Стальной каркас можно использовать от жилых домов до действительно высоких небоскребов, и это устойчивая форма здания, поскольку сталь можно многократно перерабатывать. Каркас образован перпендикулярными стальными колоннами и горизонтальными двутавровыми балками. Все тонны передаются на фундамент через колонны.

    Деревянный каркас

    Система обшивки деревянным каркасом — еще один метод быстрого строительства, используемый в жилых домах.Все панели и стропильные фермы изготавливаются за пределами площадки и устанавливаются на месте в течение нескольких лет. Срок строительства на 30 % короче, чем у кирпича и блока. Это означает, что дом наполняется водой быстрее, а другие профессии могут приступить к работе раньше. Деревянный каркас имеет более высокую теплоизоляцию, чем кирпичный и блочный.

    Каркас портала

    Портальные рамы используются для одноэтажного здания, для которого требуется большой бесконечный этаж, например: склады, мельницы или супермаркеты. В нем нет промежуточных столбцов, а значит внутри конструкции можно создавать большие незакрепленные бесконечные страны. Изготавливается на выезде – быстрое строительство.

    Бетонный каркас

    Каркас

    RC (железобетон) — очень распространенный тип здания. Каркас состоит из перпендикулярных колонн, горизонтальных балок и плиты между ними. Бетон заливают в опалубку.

    SIP (строительные теплоизоляционные панели)

    SIPS имеют действительно хорошую теплоизоляцию и структурную прочность.СИП-панели можно использовать в стенах, полах и крышах жилых, промышленных и других зданий. SIPS сделаны из полистирола (EPS), зажатого между двумя плитами с ориентированной стружкой (OSB), что делает их легкими и быстрыми для подъема путем соединения их вместе.

    ICF (изолированный бетонный каркас)

    ICF предполагает строительство площадки с укладкой ряда пустотелых блоков, состоящих из пенополистирола (EPS) и закаченных товарным бетоном. EPS обеспечивает высокую изоляцию вокруг бетона после завершения строительства.Эта ограждающая система не только обеспечивает быстрое строительство, но и защищает от резких климатических изменений. Несмотря на то, что использование ICF будет выше, чем среднее телосложение деревянного каркаса, оно может сократить время строительства и снизить энергозатраты.

    Тонкое соединение

    Тонкое сочленение обеспечивает улучшенную тепловую презентацию для публики и достоверность здания по сравнению с обычным кирпичным и блочным строительством. Конструкции выполнены из больших газобетонных блоков и быстросохнущей гаубицы.Используется на 75 % меньше гаубиц. Эта тонкая шарнирная рама может быть установлена ​​без зажима, кроме того, она обеспечивает устойчивость всей конструкции и возможность расширения здания в последующие дни месяца.

    Строительные системы MMC используются для того, чтобы спасти зажим здания и стоимость здания, но они должны использоваться после повторного изучения местных строительных Тор и других условий условий.

    Конверт здания

    Оболочка здания действует как физическая центрифуга между внешней и внутренней средой, поэтому ее можно назвать ограждением здания.Он обеспечивает оболочку для сохранения внутренней среды любого здания, а также помогает облегчить климат-контроль.

    Ограждение здания – это внешняя оболочка здания, отделяющая внутреннюю часть от внешней. Защищает конструкцию от дождя, воздушных потоков и солнца. Оболочка включает наружные стены и крышу.

    Наружные стены, используемые в оболочке, можно классифицировать следующим образом:

    • Полые стены
    • Каменная облицовка
    • Несущие стены из каменной кладки
    • Глазурованные бетонные блоки
    • Деревянная облицовка

    Наружные стены при выполнении оболочки должны обеспечивать опору, изоляцию и форму зданию.Чтобы придать наружным стенам большую изоляцию, они должны содержать изоляционные наполнители, отдельные изоляционные подушки и воздушные изоляционные подушки.

    Кровельные покрытия

    Кровельное покрытие должно иметь нижеуказанные карты;

    • Защита здания от осадков, снегопадов и т.д. и других погодных условий.
    • Защита от холода, жары, перегрева, воздушного потока и шума.
    • Защита от огня.

    Для покрытия всех этих защит кровельное покрытие должно соответствовать нижеперечисленным пунктам в своем архитектурном решении

    • Водонепроницаемая изоляция
    • Термическая изоляция
    • Устойчивость к ветру
    • Звукоизоляция

    Крыши делятся на Плоские и Скатные.

    Плоские крыши могут быть: Ясеневый войлок, войлок, ЭДПМ, стекловолокно, стекло.

    Скатные крыши могут быть: тонкостенными, двухскатными, прогонными, мансардными, стропильными, четырехскатными, стропильно-балочными, чердачно-стропильными.

    Опции MMC для перегородок

    Перегородки — это перпендикулярные стены или панели, которые используются для разделения частей здания, и их можно классифицировать как несущие или ненесущие. Традиционно древесина использовалась в качестве перегородок, но с продвижением методов строительства и использованием легких разбивочных и легких изолированных блоков ее использование в качестве перегородок значительно сокращается.

    Перегородки могут быть изготовлены из различных материалов, но наиболее распространенными типами перегородок являются:

    1. Перегородки из деревянных стоек.
    2. Металлические стойки или гипсокартонные перегородки.
    3. Стеклянные перегородки.
    4. Направляющие перегородки
    5. Комнатные перегородки
    6. Перемещаемые офисные перегородки
    1. Деревянная перегородка

    Перегородки из деревянных стоек представляют собой ненесущие и легкие перегородки.Перегородки из деревянных стоек состоят из деревянной модели между горизонтальной крышкой и эксклюзивными деталями в верхней и нижней части модели, а также из ряда вертикальных стоек, называемых стойками, поддерживающими всю модель. Ноггинсы — это промежуточные элементы жесткости, которые помещаются между хэ-мэном для обеспечения общей устойчивости модели. Перегородки из деревянного каркаса формируются с стыковыми шарнирами или граничными наземными захватами, что значительно снижает затраты на рабочую силу и скорость стояка. Гипсокартон обычно используется в качестве покрытия для деревянных перегородок.

    1. Металлические стойки или гипсокартонные перегородки

    Металлические межкомнатные перегородки представляют собой ненесущие перегородки с металлическим корпусом. Это металлическое напыление делает разделители легкими, но относительно прочными и устойчивыми, чем разделители с деревянными стойками. Они могут быть покрыты обычными гипсокартонными плитами или особыми огнеупорными листами, что после завершения гидроизоляции может сделать эти перегородки убедительным доказательством того, что они являются огнестойкими. Разделители с металлическими стойками быстро и легко поднимаются, они экономичны, устойчивы для всех типов зданий и доступны в ассортименте покрытий. Благодаря этим сильным качествам металлические перегородки He-Man в основном используются в общественных зданиях и больницах. Металлические хомуты изготавливаются из оцинкованного стального листа, сложенного в различные литые части, которые вставляются друг в друга. Секции производятся разной длины от 2,4 м до 6 м и ширины от 50 до 146 миллиметров.

    1. Стеклянные перегородки

    Стекло выполняет важнейшую функцию, создавая четкое разделение между внутренним и внешним пространством, как между отдельными внутренними бесконечными пространствами.

    Прогресс в этом материале означает, что он подходит для более широкого спектра применений, чем когда-либо прежде.

    • Двойной & А ; индивидуальные варианты остекления • Отличная акустическая презентация для публики до 47 дБ ( Rw ) • Привлекательный и стильный • Полный спектр возможностей проявления • Широкий выбор цветов профиля • Остекление 10 мм и 12 мм • Вариант со стандартной или полной высотой дверей

    Одинарное остекление можно использовать там, где необходимы четкие линии и эстетичный дизайн. Разбивка разработана с минимальной суммой модели, чтобы придать безрамочный визуальный вид. Чтобы сохранить ощущение незакрепленности офисной среды, безрамные двери или стеклянные двери в раме устанавливаются в систему с использованием напольных шарниров и регулировок деталей или напольных пружин, если это необходимо.

    При необходимости или в соответствии с строительными постановлениями, на полностью остекленные панели наносится демонстрационный фильм. Их можно использовать, чтобы просто выделить перегородки, создать единый дизайн или интегрировать логотипы компании с использованием закаленного стекла толщиной 10/12 мм в зависимости от высоты перегородки. силикон вокруг края системы.

    Вертикальные силиконовые шарниры сохраняют визуальную простоту товара или прозрачные пластиковые соединительные элементы для обеспечения сухого сочленения между стеклянными панелями.

    Приложение 1

    Традиционные ленточные фундаменты

    Приложение 2

    Траншейный фундамент

    Приложение 3

    Сплошные фундаменты

    Приложение 4

    Фундаменты

    Приложение 5

    Фундаменты для опор и балок

    Приложение 6

    Свайные фундаменты

    Важность фондов | Мартин Перри Ассошиэйтс

    Фундаменты являются первой частью любой конструкции . Они невероятно важны для долговечности здания, и, если их не выполнить правильно, они могут повлиять на прочность и устойчивость здания после его завершения. Одним словом, без прочного фундамента здание не будет ни надежным, ни долговечным.

    Компания Martin Perry Associates, обладающая обширным опытом в области проектирования конструкций, написала эту статью, чтобы объяснить, что такое фундаменты, их функции, типы фундаментов и способы их использования.

    Что такое фонд?

    Фундамент расположен между зданием и землей, что делает его самой нижней частью конструкции.

    Он распределяет нагрузки от дома на грунт, и неотъемлемым является то, что он достаточно прочен, чтобы выдержать весь вес здания.

    Каковы функции фонда?

    Фундамент выполняет множество функций, которые мы объясним ниже.

    Помогает избежать сложных дефектов

    Одной из неотъемлемых частей прочного фундамента является то, что он отображает остальную конструкцию здания . Например, если фундамент обеспечивает неровную поверхность для строительства, это будет только улучшаться и ухудшаться по мере того, как конструкция будет продолжать строиться вверх.

    Неадекватность фундамента создает эффект домино для других частей его конструкции , и без его использования в качестве стабильной отправной точки фундамент, опорные балки и стены будут следовать их примеру.

    Ухудшение конструкции здания из-за развития его конструкции из плохого фундамента профессионально именуется компаундированием дефектов . По сути, это указывает на то, что здание рухнет из-за проблем, вызванных недостаточным фундаментом, которые нельзя исправить путем его строительства.

    Удерживает всю конструкцию

    Очевидное назначение фундамента состоит в том, что он поддерживает все здание. Таким образом, должен быть правильно сформирован с высочайшим качеством и надежностью, так как он должен поддерживать остальную часть дома в вертикальном положении.

    Если вы не инвестируете должным образом на этом этапе, позже это может привести к дорогостоящему ремонту и модификациям, которых можно было бы избежать в начале процесса.

    Предотвращает перегрузку

    Как упоминалось ранее, фундамент распределяет вес здания на землю. Таким образом, перенося нагрузку здания глубоко в землю, он обеспечивает устойчивость здания и помогает избежать перегрузки других частей конструкции.

    Типы фундаментов

    Фундамент обычно создается из бетона из-за его универсальности . Для возведения фундамента бетон наносится на деревянную раму , которая образует форму «плиты». После застывания бетона деревянную раму снимают.

    Тип и состав используемого бетона варьируются от проекта к проекту.Среди других факторов выбор бетонной смеси будет зависеть от требуемой прочности фундамента, а также от имеющихся финансовых средств.

    Не все фундаменты исключительно бетонные, и они могут различаться по своему производству. Тип фундамента зависит от назначения здания и места расположения здания.

    В целом, фонды делятся на два четких типа, которые могут быть дополнительно разделены на дополнительные категории. Двумя основными формами фундаментов являются неглубокие и глубокие фундаменты , которые более подробно описаны ниже.

    Неглубокий фундамент

    Неглубокие фундаменты имеют глубину примерно от одного до трех метров. Как и ожидалось, они не распределяют нагрузки далеко в землю. По этой причине они , как правило, стоят меньше, чем глубокие фундаменты , поскольку для их реализации требуется меньше труда и ресурсов.

    Примеры популярных неглубоких фундаментов:

    • Ленточный фундамент. Эти фундаменты обычно используются для несущих стен .
    • Траншейный фундамент
    • Плотный или матовый фундамент
    • Комбинированный фундамент
    • Индивидуальный/изолированный фундамент

    Глубокие фундаменты

    Как следует из названия, глубокие фундаменты вкапываются намного глубже в поверхность земли, чтобы добраться до недр, лежащих под более слабым верхним слоем почвы. Их часто предпочитают при создании высокого здания или слабого грунта.

    Примеры глубоких фундаментов включают:

    • Свайные фундаменты
    • Буровые шахты или кессоны

    Надеюсь, мы предоставили вам базовый обзор важности фундаментов и того, как они влияют на строительство здания.

    Если вам в настоящее время нужен профессиональный инженер для надзора за вашим строительным проектом на юго-западе, у нас есть инженера-строителя в Корнуолле и Плимуте с широким спектром знаний и опыта для управления вашим строительным проектом от начала до конца.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться за любой необходимой помощью.

    Фонд

    – спросите НЕДВИЖИМОСТЬ

    Foundation можно рассматривать как основу здания. В архитектуре это самая нижняя и поддерживающая часть или элемент стены, включая базовый курс и ряды фундамента; в каркасном доме вся подконструкция каменная. Это твердый грунт с прилегающим бетонным основанием, который несет конструкцию и распределяет нагрузку по достаточной площади грунта для устранения неравномерной осадки.


    Значение фундамента

    • Для равномерной нагрузки подконструкции и предотвращения неравномерной осадки
    • Для обеспечения ровной поверхности при проведении строительных работ
    • Для крепления здания
    • Для выдерживания нагрузки здания и безопасной передачи ее на грунты с лучшей несущей способностью вместимость
    • Распределить вес конструкции на большой площади, чтобы избежать перегрузки основания.

    Факторы, определяющие размер фундамента

    • Передаваемая нагрузка
    • Несущая способность грунта под предлагаемым фундаментом

    Типы фундамента

    Обычно существует два типа фундамента: Мелкий и глубокий фундамент .

    МЕЛКИЙ ФУНДАМЕНТ

    Фундамент мелкого заложения передает нагрузку здания на грунт на уровне, близком к поверхности. Это фундамент, установленный на слоях с хорошей несущей способностью, который находится непосредственно под или далеко от самой нижней части надстройки. Примеры мелкозаглубленного фундамента включают в себя; Ленточный фундамент, площадочный фундамент, матовый или плотный фундамент и ростверковый фундамент.

    Ленточный фундамент

    В этом типе фундамента стены укладываются на длинную полосу бетона на прочных слоях в грунте.В большинстве случаев стены кладут по центру. В случае многоэтажных зданий ширина фундамента обычно в три раза превышает толщину стены, а глубина траншеи также в три раза превышает толщину стены из-за пониженного уровня хорошего грунта.

    Подошва фундамента

    В блочном фундаменте колонны или столбы стоят на прямоугольном железобетонном основании на твердом слое в грунте. Фундаменты изолированы друг от друга и передают нагрузку самостоятельно.

    Матовый или плотный фундамент

    В этом случае надстройка ложится непосредственно на мат железобетонного основания, выровненный на прочном основании с хорошей несущей способностью. Этот фундамент охватывает всю площадь здания, а в некоторых случаях и за его пределами. Обычно он строится на месте с подготовленным грунтом, мягкой глиной или болотистым грунтом с низкой несущей способностью.

    Фундамент ростверка

    Когда требуется перенести большую нагрузку от колонн, опор или стоек на грунт с низкой несущей способностью, фундамент ростверка часто оказывается более легким и экономичным.Он не требует глубоких земляных работ и обеспечивает необходимую площадь в основании для снижения интенсивности давления. Сталь и дерево — это материалы, из которых можно сделать жиляж.

    ГЛУБОКИЙ ФУНДАМЕНТ

    Когда фундаменты находятся на хороших слоях с хорошей несущей способностью, которые находятся очень далеко от самой нижней части надстройки, это называется глубоким фундаментом. Сваи, коффердамы и кессоны являются хорошими примерами глубокого фундамента.

    Сваи

    Используется там, где необходимо передать нагрузку через слабые и неустойчивые грунтовые условия на нижний слой достаточной несущей способности, находящийся на большой глубине от уровня земли.Сваи используются для фундамента зданий, эстакад, мостов и гидротехнических сооружений (пирсов, доков и т.п.). Они представляют собой вбитые или залитые в землю колонны для передачи нагрузки на грунт достаточной несущей способности на глубине от уровня земли.

    Коффердамы

    Это сооружения, построенные или сооруженные на реке или озере или на любой другой водоносной поверхности, чтобы предотвратить попадание воды на заданную площадку, чтобы можно было выполнять строительные работы на сухой поверхности.Как правило, это временные конструкции.

    Кессоны

    Водонепроницаемые конструкции из дерева, стали или железобетона, сооружаемые в связи с земляными работами для основания мостов, пирсов, устоев в реках и озерах, причальных сооружений для защиты берега, волнорезов, фонарей и т. д. Кессоны являются постоянными сооружениями. Абатмент представляет собой конструкцию, предназначенную для поддержки бокового давления арки или пролета e.г на концах моста.

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Родственные

    Опубликовано

    Всемирная жилищная энциклопедия — WHE

    Форма в плане Прямоугольная, монолитная, L-образная или C-образная
    Дополнительные комментарии по форме в плане Конфигурация зданий может сильно различаться.Ранние небольшие дома, как правило, были прямоугольными, Г-образными или П-образными. По мере того, как дом увеличивался в размерах, использовались многие вариации этих основных форм. Кроме того, обычны провалы на верхних этажах, а также совмещения одно- и двухэтажных частей дома. Иногда части дома могут быть спроектированы как стоечно-балочные конструкции, полагаясь на достаточное количество несущих стен для обеспечения поперечного сопротивления. В более поздних домах, построенных торговцами, и домах, спроектированных архитекторами, распространены двухэтажные внутренние пространства, часто у входа или в основных жилых помещениях.Дома, спроектированные индивидуальными архитекторами, часто имеют крайние неровности конфигурации.
    Типичный план длины (метров) 15
    Типичный план ширины (метров) 10
    2.43
    Тип структурной системы конструкция: Несущая деревянная рама: Стеновой каркас с обшивкой из фанеры/гипсокартона
    Дополнительные комментарии по конструктивной системе Гравитационные нагрузки воспринимаются деревянными #шпильками#, обычно расположенными на расстоянии 16 дюймов (около 400 мм. ) центры. Вся структурная система обычно изготавливается из фрезерованного пиломатериала толщиной 2 дюйма (около 50 мм). Деревянные шпильки имеют сечение 2 дюйма на 4 дюйма (приблизительно 50 мм X 100 мм). При необходимости расстояние между стойками может быть уменьшено до 12 дюймов (около 300 мм), а ширина стоек увеличена до 6 дюймов (150 мм). Элементы каркаса пола и крыши имеют толщину 2 дюйма и глубину от 6 до 14 дюймов (от 150 до 350 мм). Строительные пиломатериалы поставляются торговцами стандартными размерами, кратными 2 дюймам: таким образом, более тяжелые балки обычно имеют ширину 4 или 6 дюймов и глубину от 6 до 12 дюймов.Элементы шириной 2 дюйма соединяются гвоздями: элементы большего размера соединяются болтами. В последние два десятилетия использование металлических соединителей с гвоздями стало обычным явлением. (Готовые размеры строительных пиломатериалов меньше номинальных размеров, которые относятся к грубому, неструганному материалу. 2X4 обычно имеет ширину 1,1/2 дюйма и глубину 3,1/2 дюйма (примерно 40 мм X 90 мм). Боковое сопротивление обеспечивается системой стен сдвига, состоящей из фанеры или готовых деревянных панелей (#древесностружечная плита#), прибитых к вертикальным деревянным стойкам, образуя стены сдвига.В более низких сейсмических зонах сопротивление сдвигу может быть обеспечено гипсовой обшивкой, прибитой к стойкам. Вертикальные стойки крепятся к фундаменту с помощью болтов, а к диафрагмам из фанеры или ДСП — с помощью гвоздей. Предусмотрен прямой путь нагрузки от крыши к фундаменту. Толщина и типы панелей, а также размер и расстояние между гвоздями указаны в строительных нормах и правилах. В старых домах, до повсеместного использования фанеры, использовалась горизонтальная или диагональная обшивка, прибитая к стойкам, или деревянные диагональные распорки, прибитые к стойкам.Когда конструкция завершена, к внешней обшивке прикрепляют водонепроницаемую строительную бумагу и наносят материал для внешней отделки. Обычно это цементная штукатурка (#stucco#), деревянные или виниловые доски или алюминиевые доски (в более дешевых домах). Кроме того, кирпичная кладка или камень иногда применяются снаружи в качестве ненесущей облицовки.
    Гравитационные несущие и боковые нагрузочные системы
    Типичные плотности стены в направлении 1 10-15%
    Типичные плотности стены в направлении 2 10-15%
    Дополнительные комментарии по типовой плотности стенок Плотность стенок сильно различается.
    Проемы в стенах Проемы в конструкциях этого типа очень разнообразны. Ранние дома (1940-х и 1950-х годов) имели относительно небольшие проемы из-за ограничений доступных размеров окон. Архитектурные тенденции 1960-х годов, вместе с развитием алюминиевых окон, привели к большим #картинным окнам#, #окнам-стенам# и использованию больших раздвижных стеклянных дверей (#патио-двери#). в оконных проемах, но экономическое улучшение и разработка стандартизированных окон с двойным остеклением привели к увеличению проемов.Мягкий климат на западе США также способствовал созданию больших застекленных площадей и жизни в помещении и на открытом воздухе. Как правило, проемы большие и имеют неправильную форму: в настоящее время распространены большие световые люки, которые могут нарушить целостность диафрагмы крыши.
    Характерно ли для зданий этого типа наличие общих стен с соседними зданиями?
    Модификации зданий Модификации не являются широко распространенными в этом типе зданий.Возможные варианты модификации — снос внутренних стен и пристроек к зданиям.
    Тип фундамента Мелкозернистый фундамент: Железобетонный ленточный фундамент
    Дополнительные комментарии по фундаменту Прочее: Деревянная стойка и столб В домах, построенных на мягком или неустойчивом грунте, иногда используется фундамент, состоящий из нескольких коротких бетонных свай.
    Тип системы перекрытий Другая система перекрытий
    Дополнительные комментарии к системе перекрытий Близко расположенные балки, поддерживающие деревянные доски, фанеру или изготовленные из деревянных панелей черновой пол или конструкцию крыши.Хотя фанерные диафрагмы номинально гибкие, в конструкции с деревянным каркасом легкость всей конструкции такова, что предполагается, что диафрагмы сохранят структурную целостность при расчетном землетрясении.
    Тип кровельной системы Кровельная система, прочее
    Дополнительные комментарии по кровельной системе Близко расположенные балки, поддерживающие деревянные доски, фанеру или изготовленные деревянные панели, черновой пол или конструкцию крыши. Хотя фанерные диафрагмы номинально гибкие, в конструкции с деревянным каркасом легкость всей конструкции такова, что предполагается, что диафрагмы сохранят структурную целостность при расчетном землетрясении.
    Дополнительные комментарии к разделу 2 При отделении от соседних зданий стандартное расстояние от соседнего здания составляет 3-6 метров.

    Мелкие ленточные фундаменты, подверженные разжижению грунта в результате землетрясения: проверка, неопределенности моделирования и граничные эффекты

    Численный анализ мелкозаглубленных ленточных фундаментов при ожижении, вызванном землетрясением, с использованием модели PM4sand.

    Валидация по сравнению с центрифужными испытаниями, основанная на поровом давлении, осадке, истории вращения и механизмах деформации.

    Реакцию материала Duxseal необходимо учитывать при интерпретации эксперимента с центрифугированием.

    Граничные эффекты минимизируются с помощью ламинарного ящика, где нормированное граничное расстояние L/DL≥1 считается адекватным.

    Включения Duxseal имеют большое преимущество, позволяя точно воспроизвести осадку фундамента даже при L/DL≥1.

    Abstract

    Несмотря на недавние успехи в прогнозировании реакции мелкозаглубленных ленточных фундаментов во время ожижения, вызванного землетрясением, остаются значительные неопределенности, связанные с моделированием, которым посвящена эта статья. Проблема анализируется с помощью сопряженного гидромеханического анализа с использованием усовершенствованной конститутивной модели. Модель откалибрована только на основе начального коэффициента пустот, а затем подтверждена 6 испытаниями модели центрифуги, проведенными в Кембриджском университете.С помощью строгой процедуры проверки, основанной на поровом давлении, истории оседания и вращения, а также механизмах деформации, определяются сильные и слабые стороны численной модели. Показано, что окончательную осадку и вращение можно предсказать с достаточной точностью, но требуется дополнительная работа для точного прогнозирования скорости оседания, максимального вращения и порового давления вблизи фундамента. Затем численная модель используется для исследования ключевых неопределенностей моделирования. После выявления чувствительности к начальной плотности грунта и к паразитному вертикальному ускорению параметрически исследуются эффекты контейнера модели центрифуги и расстояния от латеральных границ модели (L). Граничные эффекты сведены к минимуму с помощью ламинарного контейнера, где показано, что нормализованное граничное расстояние L/DL≥1 является адекватным для всех исследованных глубин сжижаемого слоя (DL). Доказано, что использование жесткого контейнера проблематично, так как всегда создает нереалистичную картину распространения волны.Использование включений Duxseal дает большое преимущество, позволяя точно воспроизвести осадку фундамента даже при L/DL≥1, , что является ключевым выводом при разработке центрифужных испытаний .

    Ключевые слова

    Сжижение

    Численное моделирование

    Центрифужное моделирование

    Механизм деформации

    Граничные эффекты

    Рекомендованные статьиЦитирование статей (0)

    © Авторы. Опубликовано Elsevier Ltd.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован.