Ленточный фундамент для дома: Свайно-ленточный фундамент – плюсы и минусы, пошаговая инструкция ленточного фундамента на сваях своими руками

Содержание

Ленточный фундамент: технология возведения

Идеальный ленточный фундамент — сможете сделать и вы после прочтения статьи

Дом, построенный собственными руками – это предмет гордости хозяина. Если принято решение о строительстве дома самостоятельно, то в государственной службе получают разрешение на строительство и заказывают архитектору проект будущего дома. 
В соответствии с размерами дома, характеристиками местности и грунта определяют тип фундамента, который должен гарантировать устойчивое и прочное состояние постройки. Вполне приемлемый для самостоятельного строительства, а кроме того и самый распространенный — ленточный фундамент. Он несложен в исполнении, используемые материалы доступны. Если расчёты проведены грамотно, на таком фундаменте можно сэкономить, но только если это мелкозаглубленная фундаментная лента (МЗФЛ) которую можно возводить при определенных условиях о которых поговорим далее. К слову, экономия на фундаменте возникает также тогда, когда идет выбор в пользу строительства легкого дома из дерева (каркасный, из бруса, сруба, оцилиндрованного бревна) — в таком случае требования к фундаменту уже не так высоки как в случае с каменными домами, а кроме того допускается возведение еще более экономных столбчатых или винтовых фундаментов.

На заметку: ленточный фундамент бывает также сборный, из фундаментных железобетонных блоков ФБС, и строить его легче чем монолитный, подробнее о нем читайте здесь.

Правила строительства ленточного фундамента

Ленточный фундамент рекомендуют сооружать на плотных, сухих почвах с глубоким залеганием подземных вод и неглубоким уровнем промерзания почвы. Такой фундамент целесообразно оборудовать для постройки домов не очень большой площади, в которых можно устроить подвал, цоколь.

Перед решением о возведении монолитной ленты нужно знать эти правила:

  1. если уровень грунтовых вод (УГВ) высокий, то возводить следует ленту нормального заглубления — то есть ниже глубины промерзания грунта (см. таблицу ниже), примерно на 20 см.
  2. при низком УГВ, не пучинистом и устойчивом грунте, и небольшом доме (не более 2-х этажей), допустима мелкозаглубленная лента — заглубление около 50 см. Если дом легкий и грунт скальный возможно и заглубление меньше, но лучше не рисковать, или если хочется сэкономить, посоветоваться у специалиста.
  3. при неустойчивых, пучинистых почвах (глинистые, торфяные и т.п., которые впитывают много влаги, и при замерзании увеличиваются в объеме, толкая фундамент), склонных к просадке, при значительном уклоне рельефа местности, лучше отдать предпочтение монолитной плите или столбчатому фундаменту.
  4. и еще — если есть сомнения относительно МЗФЛ — заливайте ленту нормального заглубления, и будете спать спокойно. Ведь неправильно спроектированный фундамент может привести к последствиям в результате которых вся работа пойдет на смарку, и особенно печально когда негативное влияние разрушающегося фундамента проявится после возведения коробки дома.

Следует также помнить, что идеального фундамента не существует, есть только максимально подходящий по конструктиву фундамент в конкретных условиях дома и участка. Подробнее о выборе фундамента под свой дом и о типах, читайте здесь.

На заметку — для определения УГВ следует выкопать яму или скважину глубиной 2 метра, и накрыв ее наблюдать в мокрое время года — если в ней стоит вода, значит УГВ высокий.

Таблица глубины промерзания грунтов по России, СНИП

Технология строительства монолитной ленты

Закладку ленточного фундамента начинают с выбора строительной площадки. Для этого изучают особенности территории, выявляют перепады уровня почвы, зачищают неровности. При разметке фундамента пользуются уровнем, теодолитом или лазерным нивелиром.

Если кратко, то процесс разметки площадки под фундамент выглядит так — определившись с местом размещения дома (не забывайте что расстояние от границы вашего будущего дома, до границы соседнего участка, должно быть не менее трех метров), очерчивают периметр будущего фундамента, тщательно вымеряют прямые углы с помощью угломера. По углам забивают в землю колья или арматуру, натягивают между ними шпагат или леску. Фундамент устраивают на 15 см шире стен дома, с учетом толщины опалубки. Ширина фундамента около 40 см. Но вообще ширина рассчитывается от несущей способности грунта и веса дома (кстати все параметры фундамента можно рассчитать по калькулятору ниже). Далее отмеряют необходимую ширину и производят разметку внутри периметра основы.

Более подробно процесс и нюансы разметки фундаменты описан в этой статье.

Глубина закладки фундамента зависит от высоты дома, веса строительных материалов, характеристики грунта и климатических факторов. Минимальная глубина закладки ленточного фундамента 40 см (см. также правила выше), минимальная высота фундамента (цоколя выступающего над землей) — 30-35 см.

Траншею начинают копать с угла, стенки делают вертикальными, для выравнивания используют отвес. Дно в вырытой траншее тщательно равняют и утрамбовывают. Насыпают щебень примерно слоем 15-20см. и утрамбовывают. Затем насыпают слой песка не менее 15 см и не более 25 см, выравнивают, поливают водой и хорошо утрамбовывают вибротрамбовкой, вручную не рекомендуется. Получится подушка для смягчения будущих нагрузок на фундамент. Толстый слой песка не рекомендуется ввиду того, что он может сыграть злую шутку особенно при МЗФЛ (при ленте нормального заглубления не страшно), так как он способен впитывать воду, и в случае замерзания может возникнуть сила пучения толкающая фундамент, что может привести к тому что он треснет.

Опалубка

Подготовив траншею, собирают опалубку. Перед этим дополнительно проверяют правильность диагоналей и углов фундамента. Для опалубки используют доски или другие подручные материалы которые не боятся влаги и достаточно прочны — нужно не забывать что бетон довольно тяжелый, и многие начинающие горе-строители сталкиваются с тем что их опалубки разваливаются при заливке. Гвозди при сборе опалубки вбивают с внутренней стороны, а загибают с внешней. При этом внутренняя поверхность фундамента останется ровной, а опалубку будет удобно разбирать.

Сборка опалубки

На заметку: с помощью калькулятора ниже можно рассчитать количество досок (объем пиломатериала) для опалубки.

Для устойчивости и исключения разрушения при заливке бетона с наружной стороны укрепляют опалубку подпорками и соединяют между собой её противоположные стороны. Высота опалубки должна быть выше заливаемого бетоном уровня фундамента. Хотя некоторые мастера делают и в один уровень, аргументируя это тем, что им так удобнее разравнивать — тут как говорится, на вкус и цвет, и технологически допустимы оба варианта.

На заметку: фундамент можно строить с помощью несъемной опалубки из пенополистирола, что гораздо проще, особенно для начинающего строителя.

Для того чтобы влага, поступающая из грунта, не разрушала фундамент и стены дома, устраивают гидроизоляцию, выстилая стены и дно траншеи гидроизолирующим материалом, а уже после съема опалубки и окончательного затвердевания бетона (40 дней минимум), обмазывают выступающую часть (цоколь), гидроизолирующей битумной мастикой — делать это нужно обязательно, чтобы фундамент не терял своей прочности — бетон впитывает влагу, и она замерзая в порах и расширяясь, медленно но верно ухудшает прочностные характеристики бетона.

О том какой нужен бетон для фундамента читайте здесь.

В этом видео строитель решил поступить несколько нестандартно — сначала он сделал опалубку, а затем лопатой прокопал траншею, и вышло очень даже неплохо:

Армирование

Для придания фундаменту прочности и жёсткости производят армирование, используя металлические прутья с диаметром 10 мм и стальную проволоку для вязки. Сетка из арматуры, связанная проволокой, обеспечит фундаменту гибкость и сохранит его от разрушения. Арматуру отмеряют, нарезают на отрезки и укладывают на дно траншеи.

На замету: сегодня многие стали применять для армирования фундаментов стеклопластиковую арматуру. Это новый материал у нас в России, и ходит много споров по нему. Наше мнение такое — лучше её в монолитной ленте не применять, а вот в монолитной плите — пожалуйста.

При глубокой закладке фундамента забивают в дно траншеи вертикальные прутья. В нижней части траншеи арматуру укрепляют, подкладывают кирпичи или другие прокладки чтобы она не соприкасалась с подушкой. Чтобы металлическая конструкция полностью оказалась залита бетоном, её размещают также на некотором расстоянии от стенок траншеи. От верха заливки арматурный каркас должен также находиться на 5 см ниже. Армирование это важный этап при строительстве ленточного фундамента, ему нужно отвести максимум внимания.

Многие задаются вопросом — «а можно ли обойтись без армирования?» При мелкозаглубленном фундаменте ответ — категорически нет. Более того, армирование должно быть качественным (правильное сечение арматуры, загибы на углах, и т.д.). А вот в случае полнозаглубленной ленты — возможно делать без армирование, в случае относительно устойчивых грунтов и если это не сейсмозона.

Арматура и продухи в опалубке ленты

Коммуникации

Закончив армирование, приступают к прокладке вентиляции (продухов), если полы будут деревянные. Для этого используют привязанные к арматурным прутьям отрезки пластиковых труб, наполненные песком. В случае если УГВ низкий, то можно обойтись и без продухов, зачастую от них даже вред и мало пользы особенно если их общий диаметр недостаточен. Только нужно хорошо гидроизолировать грунт от деревянных лаг пола. Либо сделать вертикальную вентиляцию пола — т.е. с выводом вентиляционной трубы на крышу — так даже будет эффективнее. Вообще тема «

быть или не быть продухам» довольно горячо обсуждается на авторитетных строительных форумах, и мнений ходит много.

Коммуникационные отверстия готовят таким же образом как и продухи, погружая трубы ниже уровня фундамента.

Заливка бетона

Заливать в опалубку лучше бетон промышленного изготовления, так называемый товарный бетон. Его марка должна быть не ниже М250. Залитый одновременно по всему периметру, бетон равномерно распределится в опалубке, что даст возможность избежать образования холодных стыков, возникающих при ручной заливке с использование бетономешалки. А кроме того ручная заливка бетона это очень трудоемкий процесс. Даже заливка с миксера не легка, и требуется как минимум два человека (помимо водителя) — сам по себе бетон не растечется по всей площади ленты, и нужно подгребать лопатой, разносить в ведрах, и действовать быстро — бетон не терпит медлительности. Заливка бетона это самый ответственный этап, это день «большого бетона» как говорят строители. Следите также за тем чтобы бетон не был слишком жидкий, прочность его становится хуже. В тоже время он не должен быть очень густой, и чтобы он легче растекался в него добавляют пластификаторы.

Заливка товарного бетона в опалубку ленты с лотка миксера

Но кто хочет сэкономить и замешать сам (хотя экономия здесь сомнительна), то на 1 часть цемента марки М400 кладут 3 части песка, 5 частей щебеня и 50% воды, исходя из веса цемента. Замешивая раствор, следят, чтобы в него не попадали посторонние вещества, так как их наличие может ослабить фундамент. Если работы ведутся в холодную погоду, к раствору добавляют специальные добавки и тёплую воду. Летом бетон замешивают на холодной воде.

Бетон заливают до намеченного заранее уровня, утрамбовывают строительным вибратором, выравнивают и для скорейшего затвердевания присыпают цементом.

Разбирать опалубку можно через 3-4 дня — в это время она снимается легко, но нужно быть осторожным при отсоединении досок, бетон еще не набрал за это время всю свою прочность.

До окончательного созревания ленточного фундамента его накрывают и оставляют на месяц, периодически увлажняя в жаркую погоду.

Калькулятор ленточного фундамента

С помощью данного калькулятора можно рассчитать такие параметры как: площадь основания, необходимый объем бетона, песка, щебня и цемента для бетона, количества арматуры, досок для опалубки, общую стоимость материалов и другие параметры.

Ленточный фундамент онлайн-расчет

Ну а теперь дерзайте — все в ваших руках, и удачного вам возведения фундаментной ленты!

голос

Рейтинг статьи

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками

Многие кто решил самостоятельно строить дом задаются вопросом: как обустроить ленточный фундамент своими руками. Вопрос достаточно сложный для новичков в сфере строительства, и требует детальных разъяснений. Но для начала следует изучить общую технологию устройства фундаментов.

Сам по себе такого типа фундамент обрел свою популярность благодаря универсальности и привлекательной цене. Следует заметить, что воплотить в жизнь идею о его возведении не составит большого труда. Для этого понадобиться лишь желание, небольшой набор инструментов, и минимальные навыки проведения строительных работ.

На начальном этапе необходимо четко определиться с глубиной заложения. Таким образом по данному признаку он может быть мелкозаглубленным и заглубленным.

Рассмотрим более подробно каждый из этих типов, их особенности и сферы применения.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома

При возведении фундамента такого типа отмечается значительный уровень экономии. Это обусловлено отсутствием необходимости обустройства большого котлована, а также меньшими затратами на материалы. При этом значительно экономит личное время.

Применяются они при возведении следующих строений:

  • деревянные дома;
  • каркасные дома;
  • небольшие постройки из камня;
  • монолитные здания;
  • газобетонные сооружения высотой не более 2-х этажей.

Глубина заложения такого типа фундамента достигает 40-50 миллиметров.

Заглубленный

Такого типа ленточный фундамент применяется при постройке тяжелых домов, которые предусматриваю в конструкции различные бетонные перекрытия, подвальные помещения или гараж.

Глубина его заложения зависит от уровня промерзания грунта. Говоря точней, чтобы точно рассчитать необходимую глубину, необходимо от глубины промерзания отнять 30 сантиметров.

Технология возведения ленточного фундамента своими руками

Первоначально необходимо провести детальное планирование и полностью рассчитать необходимое количество материалов, которые понадобятся для возведения. После покупки материалов, их незамедлительно необходимо привести на место застройки. Но перейдем ближе к делу, и рассмотрим именно процесс устройства ленточного фундамента своими руками.

Разметка территории

Подготовительным этапом устройства ленточного фундамента становится разметка территории. Для начала необходимо полностью убрать мусор, после чего начинать непосредственно нанесение границ будущего фундамента, как внутренних, так и внешних. Для этого хоошо подойдут отрезки арматуры, колышки и веревка (в качестве ее альтернативы может служить нитка, леска или проволока). Это старый ручной способ, но заметно эффективней станет использование новейших технологий, например, лазерных нивелиров.

Нельзя допускать большой погрешности, она значительно скажется в дальнейшем, как на внешнем виде, так и на технических характеристиках готового фундамента.

Для полноценного получения необходимого результата, следует следовать небольшому ряду определенных правил:

  • Первоначально следует определить осевые линии самого строения.
  • Намечается первый угол, делается это с помощью отвеса.
  • Далее от первоначальной точки, под углом строго 90 градусов натягивается веревка в 2 разные стороны (благодаря этому намечаются еще 2 угла).
  • При количественном составе углов более 4, также натягивается веревка в необходимую сторону, с условием отложения требуемого градусного значения, относительно основания.
  • После завершения нанесения отметок, проводится проверка правильности углов. Делается это за счет проведения диагоналей.
  • Таким образом завершена внешняя разметка, далее проводится внутренняя, отступая от предыдущей на ширину фундамента.
Разметка ленточного фундамента

Далее, когда основная часть разметки территории под ленточный фундамент позади, необходимо провести полноценное нивелирование и вычислить самую низкую точку поверхности, которая и будет определять весь процесс.

Совет! Глубину заложения стоит рассматривать индивидуально для каждого вида построек, а также характеристике грунта, на котором будет вестись возведение. Правильность выполнения траншеи желательно проверять водяным уровнем.

Сам процесс создания котлована можно провести как вручную, так и прибегая к использованию технических средств, на примере трактора или эскалатора.

Подушка и гидроизоляция: технология укладки для ленточного фундамента

После завершения работы с подготовкой траншеи, необходимо предусмотреть песчаную подушку в союзе с гравием. Следует заметить, что толщина каждого отдельно взятого слоя зависит от области применения, в большинстве своем это 12-15 сантиметров. Укладка проводится в несколько слоев, каждый из которых следует тщательно трамбовать, поливая при этом водой, это обуславливает значительное повышение плотности.

Устройство подушки и гидроизоляции фундамента

Далее на подушку укладывается слой гидроизоляции, который в некоторых случаях несколько повышает уровень прочности покрытия. Еще одним вариантом может послужить черновой слой бетона, но только в данной ситуации придется ждать несколько больше, говоря точней, около 7-10 дней, пока раствор полностью схватится.

Обустройство опалубки

Следующим шагом обустраивается опалубка для ленточного фундамента. Сооружается она обычно из струганых досок, толщина которых составляет 4-5 сантиметров. Также можно использовать шифер, фанеру или ОСБ.

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками

Очень важно в процессе все возведения строго контролировать вертикальность конструкции. Обустройство опалубки проходит по всей глубине подготовленной траншеи, а также предусматривается выступ, для дальнейшего создания цоколя, высота которого составляет 30-40 сантиметров. Для завода в здание коммуникаций предусматривается заложение труб, поперек траншеи.

 

Совет! Между опалубкой и будущим слоем бетона желательно обустроить защитное покрытие из полиэтилена, что позволит сохранить опалубку и использовать ее в дальнейшем для других целей.

Демонтаж конструкции проводится спустя 6-7 дней после заливки бетона. После чего, на место где была обустроена опалубка засыпается глина или песок, для создания прилегающего слоя.

 

Армирование

Далее проводится обустройство арматуры. Для этого обычно применяются арматурные стержни толщиной 10-12 миллиметров. Они же предварительно связываются между собой проволокой, или же свариваются (что делать не желательно), при этом ячейки, созданные переплетением арматуры, должны иметь размер 30-40 сантиметров.

Готовое армирование, уложенное в траншею

Применять можно арматуру и стальную, и стеклопластиковую. При выборе второго варианта арматуры, необходимо подбирать ее характеристики так, чтобы они были эквивалентны стальному аналогу необходимого диаметра.

Важно! При размещении готовой сетки арматуры в траншее необходимо строго следить за отступами от края, оптимальное значение такого отступа 5 сантиметров.

Инженерные коммуникации

Очень важным вопросом становиться обустройство всех необходимых коммуникаций, а также обеспечить полноценную вентиляцию фундамента.  Для этого необходимо предусмотреть технологические отверстия в будущем фундаменте. Делаются они при помощи асбоцементной или же пластиковой трубы. Часть такого материала привязывается к арматуре, перпендикулярно траншее.

 

Совет! Чтобы не произошло заполнение трубы раствором, желательно ее предварительно заполнить. Для этого можно использовать песок или же другой сыпучий материал, который в последствии легко можно будет удалить.

Также неотъемлемой частью любого строения является канализация и водопровод. Они обычно предусматриваются под самим фундаментом, поскольку заложение проводится непосредственно ниже уровня промерзания земли. Поэтому ими желательно заниматься еще до армирования, сразу после разметки, это значительно сэкономит затраты времени.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Вот и подошло время непосредственно к заливке фундамента. Проводится она следующим образом:

  • В зависимости от объема работ траншея делится на определенные участки, обычно они имеют размер 5-7 метров.
  • После этого, постепенно, небольшими слоями по 15-20 сантиметров опалубка заполняется и в последствии трамбуется с помощь деревянной трамбовки или же глубинного вибратора. Это делается во избежание образования пустот и увеличения прочности фундамента.
  • После трамбовки заливается следующий слой, а также начало слоя следующего участка, все это также трамбуется. Следует заметить, что высота, с которой проводится заливка, не должна превышать полтора метра. Поскольку может произойти расслойка бетона, а это негативно скажется на конечной прочности ленточного фундамента.
Заливка ленточного фундамента

Саму смесь можно как готовить самому, так и заказывать уже готовую. Пропорциональность раствора составляет в себе 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня.

Важно! Экономить на возведении фундамента не стоит. Если раствор вы собираетесь заказывать, то делать это следует на крупных специализированных фирмах.

Заметьте, что каждый слой не должен отличаться друг от друга. При этом, если работы проводятся при низких температурах, необходимым становится применение подогревателя или различного рода морозостойких добавок.

Обустройство утепления

После того, как фундамент залит, его следует утеплить. Это довольно легко можно сделать самому, к счастью современные рынки наполнены большим ассортиментом теплоизолирующих материалов. Отметим, что есть несколько методов утепления:

Вариант № 1

Первым методом является обустройство прослойки из керамзита, толщиной до 1 метра. Также она не должна быть меньше 0,5 метра, поскольку в таком случае утепление не будет эффективно. Способ довольно бюджетный, но малоэффективный, поскольку материал теряет свои свойства при взаимодействии с влагой.

Вариант № 2

Более эффективным решением будет утепление с помощью листов понополистирола. При этом толщина листов подбирается индивидуально, в зависимости от климатических условий региона, но не должна быть меньше 5-10 сантиметров.

Утепление ленточного фундамента пенополистиролом

Для крепления утеплителя используются пластмассовые дюбеля. Предварительно просверливаются отверстия, в которые молотком вбивается дюбель.

Наилучшим вариантом будет выбор материала средней плотности, поскольку он обладает более приемлемой стоимостью, наряду с хорошей теплопроводностью.

Совет! Использовать лучше экструдированный пенополистиров, поскольку он в разы меньше впитывает влагу, что обуславливает большую долговечность.

Также хорошим, и довольно эффективным решением станет обустройство несъемной опалубки. Но в таком случае необходима дополнительная фиксация листов, во избежание деформации их бетоном.

Вариант № 3

Последним вариантом становится обработка фундамента пенополиуретоном.

Проводится она с помощью распылителя, благодаря чему он равномерно распределяется по всей поверхности, что полностью защищает ее от воздействия влаги.

Покрытие фундамента пенополиуретаном

Такой способ достаточно эффективен, но наиболее подразумевает большие затраты, поскольку здесь не обойтись без помощи специалистов. Также следует отметить распад вещества под воздействием солнечных лучей на вредные как для атмосфера, так и для человека микроэлементы.

Важно! Утепление проводится в обязательном порядке только после обустройства гидроизоляции.

Завершение работ

На завершающей стадии необходимо закрыть бетон пленкой, и оставить до полного высыхания и набора прочности, на срок минимум 2 недели. Желательно же этот срок увеличить до 25-30 дней.

Если работы по устройству ленточного фундамента своими руками проводились в зимнее время, то необходимо также использовать противоморозные добавки, поскольку в противном случае бетон промерзнет и перестанет набирать прочность. В жаркую погоду наоборот следует периодически смачивать бетон, поскольку часть воды с него испаряется.

Итог

Подведя итог, можно заметить, что устройство ленточного фундамента своими руками процесс довольно долгий и трудоемкий, но тем не менее сложного в нем ничего нет. Для более наглядного примера выполнения работ предлагаем вам посмотреть видео, на котором полностью отражается весь процесс. После чего предлагаем ознакомится с другими видами фундаментов, и, возможно изменить свое решение о выборе именно ленточного.

 

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, расчет

Что такое ленточный фундамент, вопрос, на который вроде бы ответить несложно, но сформулировать правильно сможет не каждый строитель. Ленточный фундамент – это замкнутый контур, сооружаемый из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под все несущие стены здания.

Содержание

В зависимости от размеров балок и глубины их заложения в грунт определяется прочность конструкции и ее несущая способность. Поэтому очень важно еще на стадии создания проекта рассчитать фундамент по всем показателям.

Виды ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента классифицируется по нескольким показателям. По уровню заглубления:

  1. Заглубленный ленточный фундамент – это когда траншея под конструкцию выкапывается ниже уровня промерзания грунта на 30-50 см.
  2. Мелкозаглубленный (МЗЛФ) – это когда глубина траншеи составляет всего 20-50 см.
  3. Незаглубленный – это фундамент для дома, заложенный по поверхности грунта без выкапывания траншей.

По понятным причинам заглубленный вариант сложнее и в проведении работ, и по стоимости будет дороже остальных. Но именно его чаще всего используют в частном домостроении. Он надежнее и применяется практически на любых видах грунтов.

По типу сооружения:

  1. Монолитный – это когда в установленную опалубку заливается бетон.
  2. Сборный ленточный фундамент – это конструкция, собираемая из готовых железобетонных изделий, специально изготавливаемых на заводах для фундаментов. Для их установки требуется присутствие на строительной площадке тяжелой техники, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Преимущества и недостатки

Не зря ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, потому что:

  • выдерживает огромные нагрузки;
  • прост в сооружении, что дает возможность провести все строительные операции своими руками;
  • у него огромный эксплуатационный ресурс;
  • есть возможность выбрать под условия строительства из представленного списка классификации;
  • лента не уступит по своей надежности плитному варианту;
  • она дешевле плиты в несколько раз;
  • есть возможность провести теплоизоляцию полов, уложив между балками несколько слоев утеплителя.

И недостатки:

  1. Не на всех грунтах монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заливать.
  2. Если строится большой дом, то под него придется залить большой объем бетона, который на строительной площадке изготовить за один день невозможно. А заливать надо обязательно за один день, поэтому придется покупать готовый раствор, который стоит дороже, чем, если его сделать своими руками.
  3. Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляных. Придется выкапывать глубокую траншею, на что может уйти несколько дней. Если воспользоваться услугами экскаватора, то работы пойдут быстрее, но за использованную технику придется заплатить.

Этапы сооружения ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент, необходимо распланировать всю работу и разбить ее на этапы. Первый этап – подготовительный. Что в него входит:

  • разметка конструкции на земле;
  • рытье траншей;
  • подготовка траншей с засыпкой подушки;
  • установка опалубки;
  • установка армирующего каркаса.

Разметка

Самый ответственный момент в сооружении заглубленного ленточного фундамента – это точная разметка конструкции на строительном участке. Если участок и дом большие, то самостоятельно нанести точную разметку очень сложно. Есть большая вероятность, что она будет нанесена неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным нивелиром, который разметит оси балок на земле с привязкой к границам участка.

  1. По осям вбейте клинья и обвяжите их бечевкой.
  2. От оси в две стороны отложите половину толщины фундамента ленточного. К примеру, если толщина ленты по проекту равна 50 см, значит, от оси в каждую сторону надо отложить по 25 см.
  3. Вбейте колья по каждой стороне оси и обвяжите их также бечевкой. После этого можно колышки и бечевки, определяющие оси, удалить. На земле образуется схема фундамента для частного дома.
  4. Выкапываются траншеи с учетом глубины заложения фундаментной конструкции. Стенки траншей максимально выравниваются по вертикали.
  5. Дно засыпается песком слоем 20-30 см, который хорошо утрамбовывается. Рекомендуется поливать водой.

Опалубка

Производится сборка опалубки. В зависимости от типа грунта на участке опалубка выбирается во всю высоту заложения фундамента или только для цокольной части. Если грунт прочный, то применяется второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: доски, фанера, плиты ОСП, профнастил, металлические листы, шифер и прочее. Основное к ней требование – прочность конструкция, которая должна выдержать давление бетона.

Армокаркас

Теперь, что касается армирующего каркаса. Его можно изготовить своими руками или заказать. В проекте рассчитываются размеры каркаса, и из какой арматуры он должен быть сделан. Поэтому своими руками его изготовить не проблема, главное выбрать, каким способом скреплять его элементы. Это электросварка или проволока. Рекомендуется арматуру вязать.

Обратите внимание на то, как правильно устанавливать каркас в опалубку и траншею. Он должен устанавливаться не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве подставок используются полнотелые кирпичи, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).

Расчеты

Все готово, можно переходить к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: какую марку бетона используют при строительстве ленточной конструкции, и как рассчитать количество бетона на фундамент.

Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома не должна быть меньше М400. Поэтому, замешивая раствор на стройплощадке, используйте соотношение:

  • 1 объем цемента марки М400;
  • 2 объема песка;
  • 3 объема щебня мелкой или средней фракции;
  • 0,4 объема воды.

Что касается расчета количества раствора, то для этого надо определить объем самой конструкции. В сечении это прямоугольник со сторонами – ширина и высота. Перемножив их между собой, получаем площадь сечения ленты. Теперь надо измерить длину всего контура со всеми внутренними участками.

Суммарная длина умножается на рассчитанное значение сечения. Это и есть объем бетонной массы для ленточного фундамента. На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно посчитать объем.

Заливка фундамента

Технология устройства ленточного фундамента основана на сооружении именно конструкции из железобетона, где основным компонентом выступает все же бетон. Его необходимо не только правильно изготовить и определиться с вопросом, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, но и правильно провести заливку.

  • Заливать надо беспрерывно, но если требуется время на замес раствора, то время между заливками не должно быть больше 4 часов.
  • Бетонный раствор равномерно распределяется по всей фундаментной конструкции. Каждый заливаемый объем подвергается вибрации, основная цель которой – удалить воздух из бетонной массы. Потому что оставшийся в смеси воздух – это после затвердевания бетона раковины и поры, которые уменьшают прочность камня. Вторая цель вибрации – уплотнение раствора.

После заливки поверхность ленты закрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Выбрать можно любую. Теперь к вопросу, сколько должен отстояться фундамент. Для набора свой марочной прочности, нужно, чтобы фундамент выстаивался 28 дней. Через 7 дней после заливки можно снимать опалубку.

Вот такая не совсем простая пошаговая инструкция сооружение ленточного фундамента своими руками.

Фундамент на склоне

Построить дом на склоне, используя ленточную конструкцию, один из вариантов. Правда, фундамент на склоне ленточного типа – это достаточно сложная конструкция, требующая увеличенного количества бетонного раствора. Но самое главное – это правильно выкопать траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, потому что заглубляется фундамент относительно низшей точки расположения. Именно от нее исходит расчет глубины заложения.

К примеру, если разница между концами фундаментной конструкции по высоте составляет полметра, а глубина заложения 1,5 м, то на высокой части склона придется копать траншеи глубиною 2 м. При этом надо понимать, что в нижней части конструкции придется устанавливать опалубку большей высоты, а конкретнее – в нижнем краю на полметра.

Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь выставляется высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры щитов. Это к вопросу, как правильно сделать для фундамента на склоне опалубку.

Добавим, что если опалубка устанавливается только на цокольную часть, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, или вообще может отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента. К примеру, с той же разницей в полметра. Если в нижней части склона опалубка для цоколя будет высотою 50 см, значит, в верхней ее устанавливать нет необходимости.

Перед тем как залить бетон, надо провести все подготовительные операции, которые требуются для конструкции этого типа. Что касается вопроса, какой бетон использовать для ленточного фундамента, сооружаемого на склоне, выбираем М400. Как и в предыдущем случая, раствор должен выстояться 28 дней.

Нередко на склонах сооружают ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк – что это? Это все та же лента, только устанавливаемая на столбы. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, потому что к ленте прибавляются опорные стойки.

Да и сам процесс сооружения усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть, надо точно определить глубину заложения и диаметр каждого столбчатого элемента. Обязательно в столбы закладывается армирующий каркас, и выделяется время, чтобы фундамент отстоялся 28 дней.

Заключение по теме

Фундамент в виде ленты хоть и является простой конструкцией, но относиться к его сооружению надо с позиции точного соблюдения правил и норм. Нельзя допускать отклонений во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замеса, и грамотного распределения арматурной сетки, ее установки, и прочих нюансов.

Небольшое отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допустить никак нельзя, ведь фундамент – это основа здания, от нее будет зависеть, как долго дом простоит.

Ленточный фундамент

Изготовление фундаментных ленточных систем и конструкций по праву считается одной из наиболее сложных дисциплиной, требующей хороших знаний о свойствах грунта и тщательной подготовки. При правильном проектировании ленточный фундамент можно считать одним из наиболее удобных и простых вариантов для основания дома, даже если здание строилось на относительно слабом грунте. Проблема несущей способности всегда была настолько серьезной, что для тяжелых кирпичных зданий заказчики и подрядчики всегда заказывали проект у специализированных фирм. Расчет ленточного фундамента позволяет минимизировать риски, которые при всей внешней простоте устройства бетонной ленты всегда существуют в немалом количестве, особенно на вязких и плывущих грунтах.

Что такое ленточный фундамент, картина сложная, но интересная

По сути, ленточный фундамент фото представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.

На первый взгляд может показаться, что фундаментная система нужна только для того, чтобы обеспечить максимально ровную стартовую плоскость, на которой выкладывается цоколь и стены. Но задачи фундамента намного шире, перечислим наиболее важные:

  • Необходимо поднять стеновые конструкции над влажной, холодной и неустойчивой поверхностью грунта, это позволит защитить стены здания от переувлажнения и потерь тепла;
  • Выровнять нагрузку на грунт от веса постройки, тем самым исключить риск неконтролируемой осадки и крена конструкции;
  • Укрепить каркас здания. Правильно спроектированный и собранный ленточный фундамент для дома дает возможность сделать коробку более жесткой и устойчивой.

Ленточные конструкции фундаментов признаются в качестве наиболее доступных для постройки своими руками. Для простых одноэтажных построек из пеноблоков, бруса, шлакоблока и облегченного пустотного кирпича рассчитать и сделать ленточный фундамент своими руками не представляет особого труда, приблизительный расчет можно выполнить самостоятельно с помощью специализированной программы, используя требования СНиПов, табличные данные и рекомендации по строительному делу.

В простейшем случае, если дом предполагается строить на однородных почвах и относительно плоском участке грунта, параметры и размеры фундамента можно скопировать из любого типового проекта здания с аналогичными размерами, построенного из подобных материалов.

Понятно, что в случае, если планируется строительство тяжелых зданий, а участок под застройку изобилует грунтами с минимальными несущими возможностями, то лучше всего воспользоваться услугами профессионалов. При наличии сложного рельефа, близком расположении к поверхности грунтовых вод и сложным многослойным почвенным составом с сильным морозным пучением построить первоклассный ленточный фундамент простым бетонированием очень сложно.

К сведению! Подбор размеров основания требует определения трех основных параметров – глубины погружения ленты в толщу грунта, ширины подошвы бетонной основы и армирования ленточного фундамента.

Ширина ленточного фундамента определяется из условий прочности бетонной конструкции под вертикальной нагрузкой и несущей способности грунта. Для построек из тяжелого материала, с удельным весом 1,2-1-8 кг/дм3, например, кирпича или бетонных блоков, обе величины нужно обязательно рассчитывать по грунту и сверять по нормам СНиПа. Ленточное основание простенького каркасного коттеджа из бруса или пеноблока можно сделать в упрощенном варианте, но обязательно с небольшим запасом по прочности и жесткости и при соблюдении всех основных рекомендаций по противодействию воде и морозу.

Разумеется, у ленточной схемы фундамента есть свои плюсы и минусы:

  • Большой объем земляных работ и удаления грунта;
  • Необходимость построения специальной дренажной системы;
  • Зависимость прочности всей постройки от качества армирования и бетонирования каркаса.

Строить ленточный фундамент своими руками в одиночку очень сложно, хотя бы потому, что требуется выполнить достаточно большой объем земляных и бетонных работ. Если нужно получить максимальное качество бетонной отливки, наиболее ответственную часть работы, например, монтаж опалубки для ленточного фундамента  или укладку, нужно будет поручить специалистам, а менее квалифицированную работу можно выполнить самостоятельно или с помощниками.

Часть первая. Что нужно знать о грунте для ленточного фундамента

Основное отличие ленточного варианта фундаментной системы заключается в том, что вес от постройки распределяется на относительно неширокой бутовой, кирпичной или железобетонной полоске шириной в 50-60 см, поэтому строительство чисто ленточных конструкций возможно только для грунтов с высокой и средней несущей способностью.

Проектировщики при расчете параметров будущей коробки здания стараются перераспределить нагрузку на грунт от веса конструкций таким образом, чтобы распределить вес постройки более-менее равномерно по всему периметру ленточного контура фундамента. Одной из причин, по которой лента может дать трещину и привести к неравномерной осадке, является неправильная оценка несущей способности грунта или склонности к морозному пучению. Поэтому, прежде чем выбрать схему заделки основания, стоит внимательно изучить состав поверхностного слоя грунта на участке как минимум на полутораметровой глубине.

Несущая способность грунта для ленточного фундамента

Долговечность ленточного фундамента зависит от состава грунта. Вторым фактором является уровень грунтовых вод и рельеф местности. Верхний плодородный слой грунта с большим количеством корней, травы и гумуса всегда удаляют, даже если ленточный фундамент делается заглубленным на пару десятков сантиметров. Строить бетонную фундаментную ленту на влажном и мягком грунте нельзя. Через полгода органика в грунте сгниет, и вся постройка даст крен или серьезную усадку.

Чем тверже и плотнее масса грунта, тем большее давление сможет выдерживать опорная подошва траншеи или дно котлована. Поэтому, перед тем как сделать ленточный фундамент, нужно обязательно выполнить проверочное бурение грунта на глубину закладки бетонной основы.

Сведения о характеристиках и данные по конкретным видам пород и грунтов приведены в многочисленных строительных справочниках и СНиПах. Нужно только разобраться, из каких составляющих состоит грунт, и выбрать предельную несущую способность для конкретной породы.

Совет! Существует множество рекомендаций, как отличить суглинки от супесей грунта, заиленного щебня или известняка. Но если опыта проведения подобных процедур немного, лучше всего воспользоваться услугами профессионала.

Зная характер и состав грунта на глубине залегания, можно выполнить оценочный расчет требуемой ширины ленточного фундамента. Для этого потребуется:

  • Используя данные проекта или эскиза, суммируем вес всей постройки с полной нагрузкой, будущими жильцами, обстановкой и утварью;
  • На основании данных из справочника о несущей способности конкретного вида грунта рассчитываем требуемую достаточную площадь основания ленточного фундамента. Для этого общий вес дома делим на среднюю величину несущей способности грунта из справочника, получаем значение в несколько десятков квадратных метров;
  • Зная величину периметра здания и общую площадь подошвы, разделив одно на другое, можно посчитать ширину ленточного фундамента.

Площадь и глубину залегания бетонной ленты в грунте нельзя выбирать произвольным образом, например, планируя сделать огромный подвал или увеличить запас прочности ленточного фундамента. Дело в том, что на глубине более двух метров грунт ведет себя подобно жидкости, стремясь вытолкнуть все, что погружено в него на поверхность. Ленточное основание с поставленной сверху коробкой здания должно как бы «плавать» на поверхности грунта, не тонуть с осадкой и не всплывать из-за выталкивающего действия пучинистых обводненных верхних слоев почвы.

Наиболее сложным считается изготовление ленточного фундамента на торфяных и сапропельных грунтах с большим количеством органических остатков. СНИП 2.02.01-83 запрещают строить ленточные конструкции фундаментов на грунтах с торфяными основаниями.

К сведению! Варианты обустройства опорной поверхности на сапропель, торф или любую другую органику даже не должны рассматриваться.

В этом случае требуется глубокая выборка органической массы грунта на всю глубину ее залегания. Чтобы усилить нижние слои грунта, дно траншеи обязательно трамбуют и отсыпают песчано-гравийной смесью. Если в силу обстоятельств место закладки фундамента невозможно перенести, то в этом случае прибегают к строительству свайно-ленточного или более сложного, но более надежного столбчато ленточного фундамента. В этом случае в основание траншеи или котлована устанавливают столбчатые опоры трапециевидного сечения, поверх которых засыпается щебневая подушка и выполняется бетонная подготовка под основную часть ленточного фундамента. В отличие от свай, столбчатые опоры в виде усеченной пирамиды не «тонут» в грунте и не выталкиваются силами морозного пучения.

Наиболее неблагоприятный фактор для ленточных фундаментов

Вторым, не менее важным фактором, определяющим целостность и устойчивость ленточного основания здания, считается склонность грунта к водопоглощению и морозному вспучиванию из-за расширяющейся замерзшей воды.

Для преодоления сил вспучивания поверхностных слоев грунта используется комплекс из нескольких дополнительных защитных средств:

  • Обустройством эффективного дренажа грунтовых и верховодных вод;
  • Утепление внешней поверхности стен подземных, подвальных и цокольных помещений;
  • Использование в качестве обратной засыпки ленточного фундамента веществ с высокой компенсирующей и теплоизолирующей характеристикой.

Особенно опасно пучение грунта для ленточных фундаментов на сильнообводненных почвах с глубиной промерзания более 2-х метров. По сути, на таких грунтах вместо традиционного мелкозаглубленного варианта нужно использовать заглубленный ленточный фундамент или более сложный, но одновременно и более дешевый ленточный фундамент на сваях.

По степени пучения и склонности к насыщению водой грунты условно разделяют на три категории:

  • Малоопасные грунты с минимальным уровнем пучения. В эту категорию включают очень плотные тощие глины с высоким содержанием окислов алюминия и железа и большим содержанием обломочных конкреций известняка или щебня;
  • Грунты среднего уровня опасности, к которым относятся суглинки с большим содержанием мелкого песка и жирной глины. Для преодоления эффекта пучения достаточно выполнить эффективную обратную отсыпку и утепление конструкции ленточного фундамента;
  • Высокоопасные пучинистые грунты, в состав которых входят супеси и суглинки из мельчайших глинистых и песчаных чешуек. Такая глина легко поглощает воду и быстро превращается в пластичную однородную массу.

Кроме собственно проявления сил пучения, жирные суглинистые массы нередко влияют на поперечную остойчивость коробки здания. Если здание построено на скользкой, мягкой и достаточно пластичной глине с подпиткой основания грунтовыми водами, то в течение первых двух лет будут наблюдаться интенсивная осадка ленточного фундамента с выдавливанием части водо-глинистой массы на поверхность. Поэтому на слабых и пластичных грунтах после ленточного фундамента бетонной отливке дают выстояться под нагрузкой, эквивалентной весу коробки, не менее года, чтобы добиться максимального уплотнения грунтовой подошвы здания.

Для построек на склонах пучение и крен можно успешно компенсировать дополнительными сваями или обустройством полноценного заглубленного фундамента, глубиной в 2,5 м.

Сила расширения замерзающего грунта может достигать несколько десятков тонн. Понятно, что тяжелую коробку кирпичного дома при правильном армировании и подготовке пучение грунта не поднимет, но вполне может расколоть цельную бетонную плиту основания или даже монолитный ленточный фундамент. Особенно, если усилия от расширяющегося замерзшего грунта из-за неправильного устройства дренажа давят на бетонную ленту неравномерно. В таких условиях возможно даже продавливание стен вовнутрь подвального или цокольного помещения.

Для построек с большой парусностью, или при использовании в качестве материала для стен арболитовых блоков и газобетона более рациональным будет использовать свайно — ленточный фундамент. Лента обеспечит необходимый пояс жесткости в цокольной части постройки, а сваи удержат и защитят здание от сил морозного пучения.

Разумеется, есть у свайно ленточного фундамента свои плюсы и минусы. Позитивным моментом является возможность строить ленточный фундамент под дом на косогорах или плывунах, к минусам относят высокую стоимость и трудоемкость работ, необходимость использования техники для закладки буронабивных или забивных свай.

Часть вторая, конструкции и устройство малозаглубленных фундаментов

Пучение грунтов традиционно остается наибольшей головной болью проектирования и строительства ленточных типов фундамента. Бороться с проблемами деформации и осадки фундамента можно по-разному. Например, построить бетонную ленту на всю глубину промерзания грунта, сделать подвал с литым полом, потолками под 2,5 м и стенами толщиной, как в военном бункере. Такое строительство ленточного фундамента обойдется чуть дешевле, чем затраты на возведение стен и перекрытий из кирпича стандартной толщины.

Поэтому устройство ленточного фундамента и технологию возведения основания здания выбирают, исходя из особенностей грунта и экономической целесообразности:

  • Для плотных каменистых грунтов используют ленту из железобетонных блоков, выложенных впритык друг к другу на песчаной отсыпке. Такой себе малозаглубленный столбчато-ленточный фундамент. Углубляться в грунт более чем на 70 см особой необходимости нет. Блоки не соединяют между собой в единую ленту, что обеспечивает неплохую гибкость и осаживаемость конструкции. Часть вертикальных зазоров используются, как окна или продухи в ленточном фундаменте;
  • Для грунтов средней и высокой степени пучения потребуется использовать блоки с выпуском арматуры на торц

Фундамент для дачного дома — какой лучше выбрать

Установить прочный фундамент для дачного дома – первоочередная задача при возведении жилья на участке. На устойчивой и твердой основе постройка простоит десятки лет, сохранив идеальную геометрию и не утратив функциональных показателей.

Даже если домик предназначен исключительно для сезонного проживания и оказывает минимальную нагрузку на грунт, он должен стоять на прочной основе. Двухэтажные коттеджи с полноценными коммуникациями нуждаются в капитальных фундаментах, рассчитанных на большой вес. Если у вас нет опыта в строительстве, правильно рассчитать устойчивость и равномерно распределить вес будет весьма непросто.

Статья расскажет, какими бывают фундаменты под дачный дом, чем ленточный отличается от свайного, какой вариант выбрать и на что обращать внимание при установке главной несущей конструкции здания.

На что обращать внимание при выборе

Решая вопрос, как выбрать фундамент для дачного дома, важно руководствоваться не личными мотивами, а объективными условиями строительства. Эстетическая составляющая, безусловно, важна, но на первом месте – прочность и безопасность вашего дома.

Помните важное правило: «сначала геологи – затем строители». Показатели грунта всегда первичны и определяют не только тип фундамента, но и архитектурный проект будущего жилища. Кроме того, от геологических показателей зависит выбор стройматериала и технологии строительства. Так, слабые низкие несущие показатели грунта могут заставить заказчика отказаться от первоначальной идеи построить кирпичное здание и выбрать каркасную постройку с кирпичной облицовкой. Есть территории, на которых вообще нельзя ничего строить, кроме времянок.

Чтобы узнать, каковы объективные показатели на участке, приглашают специалистов, которые проводят профессиональные геологические изыскания. Однако основные сведения о почвенных условиях на участке обязательно знать каждому владельцу дачного участка.

Глубина промерзания

Степень промерзания грунта напрямую зависит от климата и типа почвы. Существует специальный регламент с нормативами СНиП, в который внесены среднестатистические показатели для разных областей. Так, в Московской области глубина промерзания – 1,6-1,7 м, в Ленинградской – 1,5 м.

Фундамент для садового домика или дачи устанавливают, как правило, глубже уровня замерзания почвы – только так ему можно обеспечить требуемую устойчивость.

Тип грунта

Лучший вариант для долговечной и прочной постройки – скальный или обломочный грунт. Такая земля свободно пропускает влагу, не деформируется зимой. На скальных породах можно устанавливать любой фундамент на выбор.

Глинистая почва и торфяники удерживают много влаги, глубоко промерзают зимой и вспучиваются, образуя неровности. В результате постройки деформируются, в стенах появляются трещины – дом может просто развалиться через несколько лет после возведения.

Для таких грунтов выбирают плитный, свайно-винтовой либо ленточный малозаглубленный фундамент.

Типы фундаментов

Вопрос, какой фундамент идеально подходит для садового или дачного дома, беспокоит всех, кто начинает капитальное строительство на частной территории. Изучим основные виды несущих конструкций.

Свайный

Представляет собой группу свай, заглубленных в почву и объединенных общим ростверком из железобетона, металла, реже дерева. Заводская свая – это заостренный стержень, который вбивают либо ввинчивают в поверхность, пока он не дойдет плотных слоев и не закрепится максимально прочно. Реже сваи изготавливают на месте – сверлят скважины в почве, поле чего погружают в них полые трубы и бетонируют. Такой тип основания подходит для любого типа грунта – торфяных, болотистых и глубокопромерзающих.


Сваи бывают забивными, винтовыми, набивными и буровыми. Дачное строительство предполагает максимально быстрый монтаж – для таких построек подходит свайно-винтовой фундамент. Спецтехники и тяжелого оборудования для монтажа не требуется.

Основные плюсы свайного фундамента:

  • доступная стоимость – обойдется на 30-40% дешевле ленточного варианта;
  • оперативный и простой монтаж;
  • минимальные земляные работы;
  • надежность и устойчивость;
  • долговечность – срок службы до 100 лет и выше.

Основной недостаток: конструкции подходят исключительно для легких построек – двухэтажные срубы на такой фундамент не установить.

Ленточный фундамент для дачных домов

Представляет собой ленту, повторяющую наружные и внутренние стены строения. Бывает кирпичным, бетонным, пеноблочным. Создает прочную и устойчивую раму, которая частично погружена в грунт, частично остается на поверхности. Если позволяет тип почвы, обустраивают подземные гаражи, погреба и подвалы.


По глубине залегания ленточные конструкции делятся на:

  • Мелкозаглубленные – ставят на глубину 50-70 см на устойчивых почвах, не склонных к деформации.
  • Заглубленные – выдерживают повышенные нагрузки и обеспечивают устойчивость строению даже на склонных к деформированию грунтах. Располагают на глубине 150-180 см, ниже линии промерзания на 30 см. Такой вариант выбирают, если проектом предусмотрен гараж или подвал.

Ленточные основы подходят для любых типов дачных строений. Каркасный или деревянный дом из бруса тоже будут отлично себя чувствовать на ленточном фундаменте, однако такой выбор не всегда целесообразен по финансовым соображениям. Для легких построек выбирают менее дорогостоящие варианты.

На глубокопромерзающих почвах с повышенным уровнем подземных вод конструкции такого типа не устанавливают по экономическим и техническим причинам.

Столбчатый

Простой и экономичный вариант. Столбчатый фундамент идеально подходит для дачных строений и состоит из столбов, частично заглубленных в грунт и установленных по углам строения, под перегородками, на линиях пересечения стен. Для объединения столбов в единую конструкцию используют металлический или деревянный ростверк. Столбы бывают кирпичными, блочными, каменными.


Такие конструкции устанавливают на идеально ровных участках с плотной почвой, не подверженных деформированию и глубокому промерзанию. Погреба, гаражи и подвалы под ними не устраивают.

Плюсы столбчатых фундаментов:

  • экономичность;
  • относительная быстрота монтажа;
  • надежность.

 Минусы: подходят только для легких домов, не используются на подвижных, болотистых и глубокопромерзающих почвах.

Плитный

Надежный и дорогостоящий вариант. Монолитная армированная плита самостоятельно опускается и поднимается при движении грунта, при этом сам дом не испытывает никаких деформаций. Плита выступает основной для чернового пола. 

Подходит для любых типов почв, включая сложные, с повышенным уровнем грунтовых вод. Выдержат постройки любого типа – в том числе кирпичные двух- и трехэтажные дома.

Какой фундамент лучше выбрать для дачного дома

У каждого вариант есть свои плюсы и минусы. Выбор зависит от климатических и почвенных условий, бюджета, архитектурного проекта. Для дачного дома в Средней полосе России универсальные варианты – ленточные и столбчатые. Однако сложные типы грунта требуют более прочных и устойчивых несущих конструкций.


 


Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент

можно назвать самым популярным в строительстве частных домов, так как он полностью оправдал себя десятилетиями эксплуатации. Он — достаточно простой по устройству, не требует особо сложных приспособлений или специальных приспособлений. оборудование.

Ленточный фундамент своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и долговечной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по рытью траншеи, установке опалубки, монтажу и креплению арматуры. решетка, гидроизоляция и утеплитель.Но производство и заливка бетона проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этим профнастилом.

Чтобы выяснить, почему лента Фундамент рефлюкса популярна в строительстве, нужно учесть все ее положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Содержание статьи

  • 1 Преимущества и недостатки ленточного фундамента
    • 1.1 Достоинства:
    • 1.2 Недостатки:
  • 2 типа ленточных фундаментов
  • 3 материала все для ленточного фундамента
  • 4 последовательность работ по созданию сплошного фундамента
    • 4.1 Расчет фундамента
    • 4.2 Площадь разбивки
    • 4.3 рытье траншей
    • 4.4 Подготовка котлована
    • 4.5 Установка опалубки
    • 4.6 Установка арматурной решетки
    • 4.7 Заливка фундамента
  • 5 Полезные советы по заливке ленточного фундамента
    • 5.1 Видео: как залить ленточный фундамент

Ленточный фундамент — монолитная полоса из бетонного раствора, которая возводится на всю несущую конструкцию здания. стена.

Ленточный фундамент — прочный фундамент для возведения стен здания

Этот базовый вид используется в следующих случаях:

  • При строительстве частных домов и хозяйственных построек из материалов большой массы, таких как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
  • В тех случаях, когда генплан строительства предполагал подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
  • Дома построены с толстым потолком или мансардой.
  • В регионах преобладают преимущественно неоднородные почвы.

Следует отметить, что установка ленточного фундамента подходит практически для всех типов грунтов, кроме, пожалуй, только просадочных и торфяников — это необходимо учитывать при выборе типа фундамента для строительства собственного дома.

Чтобы знать, чего ожидать от ленточной основы при эксплуатации, необходимо иметь информацию о преимуществах и недостатках данной конструкции.

Достоинства:
  • Ремень принципиально особенности выдерживает большие нагрузки, не меньше, чем монолитный фундамент.
  • Отличается относительно простыми приготовлениями, которые можно проводить совершенно самостоятельно.
  • У ленточного фундамента всегда большой срок эксплуатации, конечно, при правильном его возведении и поддержании желаемой степени защиты конструкции (гидроизоляция и теплоизоляция).Преимуществом
  • можно считать разнообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который наиболее подходит по технологическим и финансовым возможностям.
  • Тесьма-основа будет стоить намного дешевле монолитной, хотя по прочности не уступает.
  • Такая конструкция позволяет более качественно утеплять полы в здании, создавая многослойную изоляционную «подушку».
Недостатки:
  • Ленточный фундамент не подходит для устройства на некоторых грунтах.
  • При строительстве на всю толщину фундамента по технологии необходимо залить один прием, а количество бетона приготовить самостоятельно очень сложно. В связи с этим необходимо обращаться к строительным компаниям, производителям, имеющим специальное оборудование и технологии. .
  • Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и требует много времени. Без помощников обойтись сложно.

Как видно из качеств основы ленты положительное существенное превосходство над отрицательными.

Типы ленточных фундаментов

Существует несколько типов ленточных фундаментов, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина залегания.

Есть несколько разновидностей ленточных фундаментов

  • Например, массивные дома, возведенные из тяжелых строительных материалов, нуждаются в заглубленном фундаменте, который обязательно подходит на глубину 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания почвы в зоне строительства здания.
  • Другой вид ленточного фундамента — мелкозаглубленный. Применяется для легких каркасных построек общей глубиной не более 550 ÷ 600 мм.

Схема — несколько основных типов фундаментов ленточного типа

Ленточный фундамент делится не только на два типа, но все же и на несколько типов:

  • Фундамент монолитного типа — чаще всего используется для различных зданий Возведенный бетонный раствор и обязательное армирование .Эта основа и т. Д. Илекает простоту конструкции и доступность ее монтажа, наряду с присущей ей долговечностью и прочностью.
  • Сборный фундамент для строительства частного дома, которым я пользовался реже. К основам этого типа готовые бетонные блоки, которые производятся на заводах, доставляют на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелая техника.

Устанавливают агрегаты в непосредственной близости друг от друга, а промежутки между ними заполняют бетонным раствором и заделывают всплошную гидроизоляцию снаружи.

Этот тип фундамента не подходит для хрупких грунтов, так как на стыках может произойти разрыв и деформация всего фундамента и средств, затем стоящих на нем постройки.

дополнение, для доставки и установки квартир на постоянное место (u

ленточный фундамент

ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: НЕПРЕРЫВНАЯ ФУНДАМЕНТА

Обязательной частью любого частного дома, в том числе и небольшой загородной постройки, является фундамент, Обустройство, к которому следует относиться ответственно. Малейшая ошибка или попытка сэкономить при создании этой детали конструкции, повлечет за собой огромные последствия, так как перерасход всех материалов до горизонтальных и вертикальных деформационных трещин.Чтобы не допустить такого развития событий, остановимся подробнее на этом пункте, чаще всего используемом в современном жилом строительстве, — ленточном основании.

Итак, ленточный фундамент заливается в земляные впадины в виде лент, несущих всю нагрузку от конструкции колонн и стен дома. Для обеспечения устойчивости возводимого здания (при правильном распределении нагрузки на максимально возможную в данной ситуации поверхность почвы) лента надежно опирается на фундамент из монолитной плиты, выполняющей роль своеобразной раздачи подушек. .Также благодаря этим плитам земля не требует дополнительной обработки.

Этот тип фундамента подходит для одноэтажных и двухэтажных домов, в том числе зданий с подземными гаражами или глубокими подвалами. Стены под такое основание могут быть выполнены как из многослойных конструкций, так и из пустотелого глиняного кирпича. Рабочее давление под подошвой должно быть около 10 т / м.

Если говорить о производительности, то ленточные фундаменты делятся на два типа:

  • монолитный фундамент, который заливается непосредственно в конструкцию
  • сборные фундаменты, которые выполнены в виде бетонных блоков (в народе они ласково называемый PBS), изготовленный на заводе и установленный на месте с помощью крана.Для возведения прочного фундамента установлено несколько рядов блоков, причем нижний ряд, обеспечивающий особую устойчивость, имеет форму трапеции.

Если говорить о материалах, то ленточный фундамент — щебень и бетон. Дело в том, что в их основе ходовой и дешевый бетон и арматура, получить ее несложно. Выдержать эти ленточные фундаменты могут даже тяжелые конструкции из сырцового кирпича (толщина материала от 380 мм), многослойные несущие стены (толщина 400 мм) и кирпичные конструкции из твердого материала (маркировка М100 — М200).

Достоинства ленточного фундамента особенная простота, использование монолитных блоков в качестве стен подвала, высокие несущие способности. Но, недостатками такого фундамента является обязательное использование при его возведении специальной строительной техники (бетономешалка, самосвал, кран).

Статья прелставлена ​​на сайте adomik.ru

* перевод с русского, сервис «translate.yandex.ru»

Плотный фундамент против ленточного фундамента — ézsé kft main — энергоэффективное проектирование и строительство дома

Плотный фундамент против ленточного фундамента

Плотный фундамент действительно дороже?

Автор: Тот Жолт, Олах Гергы, Вертеси Мони, Варнаги Сабина
2010-06-22

В нашей серии мы покажем вам, каковы затраты на различные рабочие процессы в среднем особняке.Начнем с основ! Большинство архитекторов предпочитают ленточный фундамент плотному, и в общественном сознании считается, что ленточный фундамент дешевле. Мы считаем, что разница в цене незначительна, мы проиллюстрируем это на примере и хотели бы помочь вам принять лучшее решение.

В качестве предварительного пункта следует выбрать плотный фундамент при соблюдении любого из следующих условий:

  • Подвал запроектирован
  • план этажа комплекса
  • пересеченная местность
  • плохое качество почвы
  • Вокруг фундамента появляются грунтовые воды
  • Вам нужен дом с низким энергопотреблением без тепловых перерывов

Чтобы понять это, вы должны знать немного больше о двух типах фундаментов, а также должны увидеть пример.

Все расчеты и сравнения, приведенные ниже, относятся к среднему простому дому с полезной площадью 100 м2.

Конструкция ленточного фундамента

Добыча грунта ленточным фундаментом сложнее

Ленточный фундамент выдерживает нагрузку от фасадной стены и различных частей здания в зависимости от его формы с его узкими, но относительно глубокими полосами. Следовательно, ленточный фундамент затрудняет извлечение почвы, поскольку это не просто плоская «чаша», для земляных работ необходимо использовать подвижные и мелкие приспособления / машины.Только с помощью небольших машин можно выкопать узкие проезды (мини-экскаватор, экскаватор-погрузчик или рыси, оснащенные лопатой), но с их помощью невозможно сразу положить вынутую землю на грузовик.

Опалубка и бетонирование в несколько этапов

Основным недостатком ленточного фундамента является то, что он требует опалубки и нескольких этапов бетонирования. Он больше подвержен воздействию тепловых мостов, так как не может быть изолирован вокруг, как плотный фундамент.

Это может быть хорошим решением, если нет необходимости в опалубке из-за рельефа местности, а бетонирование можно выполнить за меньшее количество шагов.

Чтобы оценить затраты, сначала посмотрите, сколько нужно бетона!

Суммируя объем каждой полосы и рассчитывая с достаточным припуском, получаем 28 м. 3 бетона необходимо для заполнения ленточного фундамента. Добавьте к этому усиленное основание и перемычки (на схеме выше показаны красным цветом), которые выполняются отдельно, но являются неотъемлемой частью конструкции.С перемычкой и армированным основанием требуется всего 51,5 м бетона 3 . Опять же, следует отметить, что такого количества бетона хватает только на очень простые планы этажей. Если форма здания сложнее, то будет сложнее форма ленточного фундамента, поэтому не только количество бетона будет больше, но и объем земляных работ возрастет.

Расчет ленточного фундамента дома площадью 100 м2
Арт. Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Извлечение местности 15 000 HUF (50 €)
Выемка почвы 77 000 HUF (260 €)
Гравийная насыпь (5 см) 65 000 HUF (220 €)
Бетонирование ленточного фундамента насосом392000 HUF (1330 €) — бетон + 75000 HUF (255 €) — насос 120 000 HUF (405 €)
Бетонирование усиленного основания и перемычки 329 000 HUF (1115 €) — бетон + 75 000 HUF (255 €) — насос 150 000 HUF (405 €)
Гидроизоляция (выполняется в два этапа) 226 000 HUF (765 €) 600 000 HUF (2035 €)
Металлоконструкции 400 000 HUF (1355 €) 432 000 HUF (1465 €)

ИТОГО

1 497 000 HUF (5 750 €)

1 459 000 HUF (4 945 €)
2 956 000 HUF (10 020 €)
Обход в мир бетона

Что означает C 12-24 / KK под бетоном?

При заказе свежего бетона важно, чтобы подрядчик очень точно рассчитал необходимое количество бетона и заказал его хорошего качества.Чтобы понять, что это означает: под маркировкой C 12-24 / KK, C означает нормальную плотность (может быть LC, как легкий бетон, или HC, как тяжелый бетон). Первое числовое значение выражает прочность на сжатие, в данном случае это 12 Н / мм 2 . Вторая цифра указывает на максимально допустимый размер зерна в бетоне, в данном случае диаметром 24 мм. Последняя часть относится к консистенции, KK означает слегка пластичный бетон. После этого можно указать герметичность, морозостойкость и износостойкость бетона, но мы не будем это сейчас обсуждать.

Бетононасос

Бетононасос в большом объеме эффективен, по основам можно рассматривать только это решение. Стоимость зависит в основном от количества бетонировок, а не от того, сколько места следует заливать бетоном. Pumix (смеситель и насос) стоит 15 000 форинтов (50 евро) в час, и вы можете арендовать его минимум за три часа. В этом нет ничего удивительного, так как для начала откачки требуется один час, а также по окончании работы один час для очистки помпы.Около 10 м. 3 бетона в час.

Стоимость может увеличиться, если необходимо оплатить плату за использование дороги. Например, в Будапеште, в 12-м районе, это 32-тонный грузовик и один раз 4500 форинтов (15 евро). Администрация при местном самоуправлении.

А что это значит для человеческих ресурсов? Чтобы подготовить ленточный фундамент, нужно четыре человека, на десять часов работы это стоит около 120 000 форинтов (405 евро).

Устройство плотного фундамента

Плотный фундамент поддерживает всю конструкцию или ее часть (например, подвал) как непрерывную конструкцию.В отличие от плоского фундамента, который не подходит в местах, где ожидается появление грунтовых вод, плотный фундамент может выдерживать нагрузку, возникающую от давления грунтовых вод. На неровных поверхностях эта технология также является хорошим выбором, поскольку обеспечивает большую устойчивость. Вокруг утеплить намного проще, чем ленточный фундамент, таким образом можно уменьшить линейные тепловые мосты, для пассивных домов обязательно следует выбирать плотный фундамент. По своей природе он не требует опалубки, а сам бетон может быть меньше.Важным моментом является то, что его можно реализовать в однофазном режиме, в отличие от ленточного фундамента (см. Изображение выше).

Расчет фундаментов плотов с фундаментом
Товар Материальные затраты (/ м 2 ) Затраты на оплату труда (/ м 2 )
Бетон 8 см 1 280 HUF (4,3 €) 1000 HUF (3.4 €)
Гидроизоляция (два слоя) 2 260 HUF (7,6 €) 6000 HUF (20,3 €)
1 слой фольги 300 HUF (1.0 €) 400 HUF (1,4 €)
Бетон 5 см 900 HUF (3,1 €) 1 000 HUF (3,4 €)
Железобетон 25 см 5000 форинтов (16.9 €) 1 800HUF (6,1 €)
Утюг 6000 HUF (20,3 €) 5 400 HUF (18,3 €)
ИТОГО (100 м 2 15 740 000 HUF (5 335 €) 15 600 000 HUF (5290 €)
Гравийная засыпка 35 000 HUF (120 €) 30 000 HUF (100 €)

ИТОГО

1 609 000 форинтов (5 455 евро)

1 590 000 форинтов (5 390 €)

3 199 000 форинтов (10 845 €)
Расчет фундамента плота, без фундамента
Товар /100 м2
Начальная цена 3 199 000 HUF (10 845 €)
Подготовка зеркала 45 000 HUF (150 €)
Транспортировка вынутого грунта 175 500 HUF (595 €)

ИТОГО

3 419 500 форинтов (11 590 €)

Если в доме нет подвала, придется добавить подготовку так называемого зеркала и удаление выкопанного грунта.А именно плотный фундамент выгоднее домам с подвалом.

Поддержка решения

В первом приближении и приведенном выше примере, плотный фундамент на 8 или 16% дороже, чем ленточный, в зависимости от того, есть подвал (8%) или его нет (16%). Что касается многих преимуществ плотного фундамента, разница не столь значительна, поэтому вам стоит рассмотреть и это техническое решение. Самое главное — принять во внимание строение, конструкцию и условия местности, и консультация со специалистом по статике должна стать основой вашего решения и вашего дома.

обратно в строй

Вернуться к статьям строительства

Стоимость строительства дуплекса в Нигерии | 4, 5, 6 Спальня 2020

В этой статье подчеркивается стоимость строительства дуплекса в Нигерии. Суть статьи — дать клиентам представление о затратах, связанных со строительством. В большинстве случаев собственник почти ничего не знает, что происходит с его / ее структурой, кроме того, что приезжает посмотреть, как она продвигается.

Существует всего несколько статей по данной теме, и они редко содержат подробности.В этой статье вы получите полную информацию о стоимости строительства дуплекса в Нигерии. Кроме того, вы также должны отметить, что рассчитанная здесь стоимость уникальна для сайта, используемого для этой оценки.

Каждый объект недвижимости обладает уникальными характеристиками, начиная от;

  • Местонахождение объекта недвижимости.
  • Стоимость стройматериалов в районе расположения участка.
  • Качество строительных материалов.
  • Расходы профессионалов как бы разнятся.

Все эти факторы влияют на стоимость строительства дуплекса в Нигерии.

В основе этой статьи лежит тот же путь, что и в статье Стоимость строительства бунгало с 3 спальнями в Нигерии . Это включает в себя получение документов, необходимых для покупки земли в Нигерии . Также перед началом строительства необходимо предпринять шаги в Building a House in Nigeria . В этих этапах участвуют архитекторы и инженеры-строители.

В дальнейшем это может стоить вам больше или меньше при строительстве собственного дуплекса в Нигерии в результате различных факторов, перечисленных выше.Однако ниже указана ориентировочная стоимость стандартного дуплекса с 4 спальнями в Нигерии.

Разбивка включает стоимость самого строительства. Он не включает механические или электрические требования, отделку и предварительную подготовку к строительству.

Стоимость строительства дуплекса в Нигерии

Перед тем, как начать копать землю, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы APPROVED для процесса строительства, а именно:

  • Архитектурные чертежи.
  • Чертежи конструкций.
  • Механические чертежи.
  • Электрические чертежи.

Некоторые люди идут на раскол земли без некоторых из этих рисунков и надеются, что все будет хорошо. Это неправильный менталитет. Пожалуйста, следуйте правильному процессу. Это помогает вам полностью планировать.

При расчете стоимости строительства дуплекса в Нигерии целесообразно разбить процесс строительства на этапы. Это норма и действительно помогает при планировании вашего прогресса.Для дуплекса этапы строительства можно разделить на следующие:

  • Фундамент.
  • ЦОД до уровня перемычки / ступени первого этажа.
  • Первый этаж / террасная ступень.
  • Лестничный этап.
  • Этап перемычки первого этажа.
  • Кровельный этап.
  • Штукатурка / финишный этап.

Стоимость фундамента

Это первый этап строительства, который включает в себя разбивку, рытье, бетонные работы, кладку блоков, засыпку и настил полов, как процессы на этом этапе.Кроме того, стоимость этого этапа зависит от состояния почвы.

Требования к материалам для разметки с профилями
  • Расчистка площадки = 22 830
  • NGN
  • Материалы для расстановки = 36 764,92 NGN
  • Трудозатраты = 68 277,72 NGN

Ориентировочная стоимость размещения = 127 872,64

NGN
Требования к материалам для копания / земляных работ

Ориентировочная стоимость копания = 71 300 NGN.

Требования к материалам для опоры земляных работ ленточного фундамента
  • Длина 48 шт. — 1 ″ x 12 ”x 3.Доска длиной 60 м по 1,200,00 NGN каждая = 57,600,00 NGN
  • Длина 27 номеров — 4 ″ x 4 ”x 3,60 м для подпорок @ 750,00 NGN каждый = 20 250,00 NGN
  • Длина 11 номеров — 2 ″ x 2 ”x 3,60 м для распорок по 300,00 NGN каждый = 3 300,00 NGN
  • Гвозди различных размеров (3 ″, 4 ″ и 5 ″) — 1 упаковка по 6 750,00 NGN
  • Работы по установке опоры земляных работ — 24 500,00 нг.

Ориентировочная стоимость поддержки земляных работ = 112 400 NGN.

Требования к материалам для обработки древесины против термитов

Некоторые клиенты видят это в счете и всегда говорят, что не видят в этом необходимости.Однако это необходимость в опалубке в строительстве.

  • 8 шт. — 4 литра галлона по 3650 NGN каждый = 29 200,00 NGN

Ориентировочная стоимость лечения Anti Termite = 29 200 NGN.

Требования к материалам для влагонепроницаемой мембраны
  • 2 шт. — 2 рулона по 2,500 NGN каждый = 5,000 NGN

Ориентировочная стоимость гидроизоляционной мембраны = 5 000 NGN.

Требования к материалам для бетонных работ / заглушек

Ослепление используется для выравнивания почвы для размещения блоков или колонн.Это слой из смеси цемента, песка и заполнителей.

  • 74 мешка с цементом по 2650 NGN каждый = 195 967,50 NGN
  • 28 тонн песка x 2 = 100000 NGN
  • 26 тонн Гранита = 100000 NGN
  • Нам не нужны арматуры (железные прутья), потому что почва хорошая, твердая и сухая.
  • литров воды по мере необходимости.
  • Трудозатраты = 36 975
  • NGN

Ориентировочная стоимость бетонных работ / Обшивка = 432 942,50 NGN.

Требования к материалам для опор бетонных колонн (опор фундамента)

В нашем тематическом исследовании 31 фундаментная опора.Следовательно, материалы следующие: Некоторые цементные мешки здесь также будут использоваться для колонн.

  • 122 мешка цемента по 2650 NGN каждый = 323 300 NGN
  • 45 тонн песка по цене 3500 NGN за тонну = 157 500 NGN
  • 42 тонны гранита по цене 3 800 NGN за тонну = 159 600 NGN
  • Работы по заливке бетона — 60 900 НГН

Ориентировочная стоимость фундамента = 701 300 NGN.

Требования к материалам для бетонных оснований колонн
  • 96 мешков цемента по 2650 NGN каждый = 254 400 NGN
  • 26 тонн песка по 3500 NGN за тонну = 91,000 NGN
  • 24 тонны гранита по цене 3 800 NGN за тонну = 91 200 NGN
  • Длина 36 номеров — сталь 12 мм Усиление по цене 1700 NGN за штуку = 61 200 NGN
  • Обвязочная проволока (рулон 25 кг) — 2,565 NGN
  • Работы по заливке бетона — 48000 НГН
  • Стоимость работы станков для гибки чугуна = 18 600 NGN

Ориентировочная стоимость колонной базы = 566 965 NGN.

Требования к материалам для бетонных колонн в фундаменте
  • 10 мешков цемента по 2650 NGN каждый = 26 500 NGN
  • 3 тонны песка по цене 3500 NGN за тонну = 10 500 NGN
  • 2 тонны гранита по цене 3800 NGN за тонну = 7600 NGN
  • Работы по заливке бетона — 5 000 НГН
  • Длина 26 номеров — 1 ″ x 12 ″ x 3,6 м (доска) по 1,200,00 NGN каждый = 31 200 NGN
  • 1 пакет (шт.) Гвозди различных размеров (3 ″, 4 ″ и 5 ″) = 6 750,00 NGN
  • Стоимость труда плотника по опалубке = 14 000 н.г.00
  • Длина 15 номеров — сталь 10 мм Усиление по цене 1200 н.в. каждый = 18000 н.в.
  • Длина 16 номеров — сталь 16 мм Усиление по 3000 NGN за штуку = 48000 NGN
  • Обвязочная проволока (рулон 25 кг) — 2,565 NGN
  • Стоимость труда станков для гибки чугуна = 19 250 NGN

Ориентировочная стоимость колонн в фундаменте = 189 365 NGN.

Требования к материалам для укладки фундаментных блоков

Используя 9-дюймовые блоки и укладывая 4 каретки, вам понадобится

  • 19 мешков с цементом по 2 650 NGN каждый = 50 350 NGN
  • 5 тонн песка по цене 3500 NGN за тонну = 17 500 NGN
  • 1180 штук 9-дюймовых виброблоков (включая 10-процентный отход) по 170 NGN за штуку =
    NGN 200,600
  • 24 мешка цемента по 2650 NGN каждый = 63600 NGN
  • 10 тонн песка по 3500 NGN за тонну = 35,000 NGN
  • 9 тонн гранита по цене 3800 NGN за тонну = 34 200 NGN
  • Работы по заливке бетона — 5 400 НГН
  • Трудозатраты на блочные работы = 47 200 NGN

Ориентировочная стоимость укладки фундаментных блоков = 453 850 NGN.

Требования к материалам для земляных работ / засыпки

Используя 9-дюймовые блоки и укладывая 4 каретки, вам понадобится

  • Работы по засыпке и удалению излишков = 55,250
  • NGN
  • 4 № 10 заправка грузовых автомобилей латеритом @ 15 000 NGN за поездку = 60 000 NGN
  • 4 № 10 грузовик с шинами Хардкорная заправка @ 48 000 NGN за поездку = 192 000 NGN
  • Работы по укладке хардкорка = 40,000 NGN

Ориентировочная стоимость засыпки = 347 250 NGN.

Требования к материалам для плиты первого этажа

Плита первого этажа с соотношением компонентов смеси (1: 2: 4)

  • 204 мешка цемента по 2 650 NGN каждый = 540 600 NGN
  • 54 тонны Каменная пыль по 3500 NGN за тонну = 190 400 NGN
  • 51 тонна Гранита по цене 3800 NGN за тонну = 193 800 NGN
  • Работы по отливке 102 000 НГН
  • Длина 12 номеров — 1 ″ x 12 ″ x 3,6 м (доска) по 1,200 NGN каждый = 14 400 NGN
  • 1 мешок (гвозди различных размеров (3, 4 и 5 дюймов) = 6 750 NGN
  • Плотник по опалубке = 6300 NGN
  • 7-рулонная сетка BRC Ref 142 (15 м x 2.1 м) @ 12000 за рулон = 84000
  • NGN

Ориентировочная стоимость настила = 1 138 250 NGN.

Общая сметная стоимость этого этапа = 4 175 695 NGN.


Стоимость строительства от гидроизоляционного покрытия (D.P.C) до уровня перемычки

Это следующий этап в процессе строительства, который начинается там, где заканчивается немецкий пол. Он охватывает основные блочные работы, включая перегородки для различных пространств в доме. Перечисленные ниже материалы — лишь приблизительные оценки того, что вы получите в скромной трехкомнатной квартире.Опять же, убедитесь, что у вас есть ведомость объемов работ для вашего плана здания, поскольку это единственный способ узнать точные требования к материалам для вашего дома. Этот этап заканчивается на уровне крыши.

Требования к материалам для колонн (с первого по второй этаж)

Общее количество столбцов — шестьдесят два (69 шт.), А соотношение смешивания столбцов (1: 2: 4)

  • 80 мешков цемента по цене 2 650 NGN за мешок = 212 000 NGN
  • 21 тонна Каменная пыль по цене 3500 NGN за тонну = 73 500 NGN
  • 20 тонн Гранита по цене 3 800 NGN за тонну = 76 000 NGN
  • Трудозатраты на заливку бетона = 40 000 нг.
  • 214 номеров, длина 1 ″ x 12 ″ x 3,6 м (планка) @ 1,200 NGN = 256 800 NGN
  • 3 пакета Гвозди различных размеров (3 ″, 4 ″ и 5 ″) по 6750 NGN за мешок = 20 250 NGN
  • Стоимость труда плотника по опалубке = 115 500 NGN
  • Длина 130 шт., Диаметр 10 мм @ 1,185 NGN = 154,050
  • NGN
  • Длина 101 шт., Диаметр 16 мм @ 3019 NGN = 304 919
  • NGN
  • Обвязочная проволока (25 кг / рулон) = 19,035 NGN
  • Трудоемкость станков для гибки арматуры = 140,850 НГН

Ориентировочная стоимость бетонных колонн для всех этажей = 1 412 904 NGN.

Требования к материалам для балок (с первого по второй этаж)

Соотношение смешивания лучей (1: 2: 4)

  • 113 мешков цемента по 2650 NGN за мешок = 299450 NGN
  • 30 тонн Каменная пыль @ 3500 NGN за тонну = 105,000 NGN
  • 28 тонн Гранита по цене 3800 NGN за тонну = 106 400 NGN
  • Трудозатраты на заливку бетона = 56 500 NGN.
  • 247 номеров длиной 1 ″ x 12 ″ x 3,6 м (доска) @ 1,200 NGN = 296 400 NGN
  • 641 №, длина 2 ″ x 3 ″ x 3.6 м (доска) @ 450 NGN = 288,450 NGN
  • 257 номеров длиной 2 ″ x 2 ″ x 3,6 м (доска) @ 350 NGN = 89 950
  • NGN
  • 3 пакета Гвозди различных размеров (3 ″, 4 ″ и 5 ″) по 6750 NGN за мешок = 20 250 NGN
  • Стоимость труда плотника по опалубке = 133,575 NGN
  • Длина 18 шт., Диаметр 10 мм @ 1185 NGN = 21330 NGN
  • 8 шт. Длина 20 мм диаметр @ 4760 NGN = 38 080 NGN
  • 10 шт. Длина 25 мм диаметр @ 6800 NGN = 68000 NGN
  • 2 рулона связующей проволоки (25 кг / рулон) по 13 500 NGN каждый = 27 000 NGN
  • Трудоемкость станков для гибки арматуры = 113,450 NGN

Ориентировочная стоимость бетонных балок для всех этажей = 1,663 835 NGN.

Требования к материалам и трудозатратам для кирпичной кладки (от первого этажа до первого этажа)
  • 9200 шт. 9-дюймовых виброблоков из каменной пыли по цене 170 н.г. = 1,564,000 н.в.
  • 38 тонн острого песка по 3500 NGN за тонну = 133,000 NGN
  • 148 мешков цемента по цене 2 650 NGN = 392 200 NGN
  • Трудозатраты = 414 000 NGN

Ориентировочная стоимость блочных работ = 2 503 200 NGN.

Требования к материалам для отливки перемычек

Соотношение смеси перемычек (1: 2: 4).Эту стоимость можно снизить, если использовать несущие стены на этапах планирования. В результате ваша перемычка не должна заканчиваться столбцами. Однако заделка перемычки на колоннах — безопасная и эффективная практика.

  • 42 мешка цемента по цене 2 650 NGN за мешок = 111 300 NGN
  • 11 тонн каменной пыли по цене 3500 NGN за тонну = 39 200 NGN
  • 11 тонн Гранита @ 3,800 NGN = 39,900 NGN
  • Трудозатраты на заливку бетона = 21,000 NGN
  • 86 шт. Длиной 1 ″ x 12 ″ x 3.6 м (планка) @ 1,200 NGN = 103,200
  • NGN
  • 41 шт. Длина 2 дюйма x 3 дюйма x 3,6 м @ 450 NGN за длину = 18 450 NGN
  • 45 шт. Длиной 2 дюйма x 2 дюйма x 3,6 м @ 350 н.у. = 15,750 н.п.
  • 1 пакет Гвозди различных размеров (3 ″, 4 ″ и 5 ″) = 6 750 NGN
  • Плотник по опалубке = 46 500 NGN
  • 46 шт. Длина 10 мм диаметр @ 1,185 NGN = 54,510
  • NGN
  • Длина 48 шт., Диаметр 12 мм @ 1670 NGN = 80,160 NGN
  • Обвязочная проволока (25 кг / рулон) = 5670 NGN
  • Трудогибы на арматуре = 41 600 NGN

Ориентировочная стоимость перемычки = 583 517 NGN.50

Ориентировочная общая стоимость этого этапа = 6 163 456,50 NGN.


Стоимость настила первого этажа

Для этого этапа нам потребуется общая площадь пола в кубических метрах, поскольку есть глубина. Толщина пола составляет 6 дюймов (150 мм). Общий кубический метр используемой планировки составляет 39,6 кубических метров. Следовательно, стоимость железобетонной плиты перекрытия в соотношении 1: 2: 4 составляет:

.

Здесь вам понадобится:

  • Бамбук
  • Цемент
  • Песок
  • Гранит
  • Подкрепления
  • дерево

Это долгий процесс расчета, но….. Я дам вам подробности.

  • 104 мешка цемента по цене 2,650 нг = 275,600 нгн
  • 28 тонн Острый песок @ 3500.00 NGN = 98000 NGN
  • 26 тонн Гранита @ 3,800 NGN = 98,800
  • NGN
  • Трудозатраты на заливку бетона = 52,000 NGN
  • 184 номера длиной 1 ″ x 12 ″ x 3,6 м (доска) по 1,200 NGN каждый = 220 800 NGN
  • 2465 номеров длиной 2 дюйма x 3 дюйма x 3,6 м @ 450 NGN каждый = 1 109 250 NGN
  • 942 номера длиной 2 дюйма x 2 дюйма x 3,6 м @ 350 NGN каждый = 329 700 NGN
  • 2 пакета Гвозди различных размеров (3 ″, 4 ″ и 5 ″) @ 6750 NGN = 13 500 NGN
  • Плотник по опалубке = 99 000 NGN
  • Длина 50 шт. Диаметр 10 мм @ 1185 NGN = 59250 NGN
  • 81 шт. Диаметром 12 мм @ 1670 NGN = 135,270
  • NGN
  • 1 рулон связывающей проволоки (25 кг / рулон) по 13 500 NGN каждый = 13 500 NGN
  • Трудогибы на арматуре = 60,325 NGN

Ориентировочная общая стоимость для этого этапа = 2 564 995 NGN.


Стоимость лестничной ступени

Для этого этапа нам потребуется общая площадь пола в кубических метрах, поскольку есть глубина. Толщина пола составляет 6 дюймов (150 мм). Общий кубометр лестницы — 3 кубометра. Следовательно, стоимость железобетонной плиты перекрытия в соотношении 1: 2: 4 составляет:

.

Здесь вам понадобится:

  • Цемент
  • Песок
  • Гранит
  • Подкрепления
  • дерево

Найдите материалы ниже.

  • 13 пакетов цемента по 2650 NGN каждый = 34 344
  • NGN
  • 3 тонны Острый песок по 3500 NGN = 12 096
  • NGN
  • 3 тонны гранита по цене 3 800 NGN = 12312 NGN
  • Работы по заливке бетона = 6,480 NGN
  • 10 шт. Длиной 1 ″ x 12 ″ x 3,6 м (доска) по 1 200 NGN каждый = 12 000 NGN
  • 240 номеров длиной 2 дюйма x 3 дюйма x 3,6 м по 450 н.г. каждый = 108 216
  • н.э.
  • Длина 119 номеров 2 дюйма x 2 дюйма x 3,6 м @ 350 NGN каждый = 41 616,40 NGN
  • Гвозди различных размеров (3, 4 и 5 дюймов) = 742 NGN.50
  • Плотник по опалубке = 5 400 NGN
  • 31 шт., Длина 12 мм, диаметр 1670 н.у. = 51,770 н.
  • Обвязочная проволока (25 кг / рулон) = 2,295
  • NGN
  • Трудогибы на арматуре = 16 200 NGN

Ориентировочная общая стоимость для этого этапа = 303 471,90 NGN .


Стоимость кровельного дуплекса

Стоимость кровли сильно зависит от типа кровельного материала и конструкции, которую вы выберете. Стоимость, указанная ниже, равна 0.Алюминиевые кровельные листы толщиной 45 мм. Реальная стоимость всех этапов остается той, которая указана в ведомости объемов работ.

Требования к материалам для кровли
  • 320 длина деревянных досок 2 x 3 x 12 по 450 NGN = 144 000 NGN
  • 45 длина 2 x 6 x 12 @ 840 NGN = 38 250 NGN
  • 25 длина деревянных досок 1 x 12 x 12 по цене 1,400 NGN = 35,000 NGN
  • 1/2 пакета 2-дюймовых гвоздей по цене 5 800 NGN = 2 900 NGN
  • 11/2 пакета 3-дюймовых гвоздей по цене 6 000 NGN = 9 000 NGN
  • 1/2 пакета 4-дюймовых гвоздей по цене 6500 NGN = 3250 NGN
  • Алюминий (0.45 мм) кровля, транспортировка и трудозатраты = 685,900
  • NGN

Общая сметная стоимость этапа кровли = 918 300 NGN.


Стоимость завершающей стадии

Этот этап включает в себя штукатурку, электромонтаж, сантехнику, ремонт окон, дверей, плитку и другие необходимые вещи. Стоимость здесь зависит от качества материалов, которые вы используете. Ниже приводится примерная стоимость очень скромной отделки.

Требования к материалам для облицовки плиткой (Первый — Первый этажи)
  • 368 м2 — толщина 450 x 450 x 10 мм Керамическая плитка для пола по цене 2100 NGN за кв.м = 772 800 NGN
  • 1820 плинтусов Ditto @ 27 NGN = 49 140 NGN
  • 55 пакетов цемента для крепления плитки по цене 4 000 нг. = 220 000 н. Н.
  • Плитка рабочей силы = 120 000 н.г.
Требования к материалам для стяжки пола (Первый — Первый этажи)

Стяжка 25 мм Cement & Sand (1: 4)

  • 97 мешков цемента по цене 2,650 нг = 257,050 нгн.
  • 16 тонн Каменная пыль @ 3500 NGN = 56 000 NGN
  • Работы по стяжке = 176 400 NGN
Требования к материалам для штукатурки стен (цокольный — первый этаж)

Штукатурка (стена)

Цемент и песок толщиной 13 мм (1: 4)

  • 191 мешок цемента по цене 2,650 нг = 507,104
  • нг.
  • 20 тонн Каменная пыль по цене 3500 NGN за тонну = 70 664 NGN.83
  • Работы по штукатурке = 831 005
  • NGN
Требования к материалам для облицовки стен (первый — второй этажи)

Черепица (стена)

  • 2467 nos — керамическая плитка 200 x 300 по цене 71 NGN = 175 157
  • NGN
  • 26 мешков с цементом для крепления плитки по цене 4,000.00 NGN = 104,000 NGN
  • Стоимость работы по укладке плитки = 64,750 NGN
Требования к материалам для выглаженной основы (первый — второй этажи)

Рифленая подкладка (стена)

Стяжка 20 мм Cement & Sand (1: 6)

  • 22 мешка цемента по 2 650 NGN каждый = 58 830 NGN.00
  • 5 тонн песка по 3500 NGN = 17 500 NGN
  • Работы по стяжке = 64,750 НГН
Требования к материалам для потолочных работ (первый этаж)
  • Древесина для ковки, листы P.O.P, внешняя отделка деревом, плиты P.V.C, гвозди для цистерн и т. Д. Плюс рабочая сила = 450 000 NGN
Требования к материалам для покраски (все этажи)
  • 26 бочек Эмульсия Dulux / краска для текстиля (бочка 20 литров) по цене 18 600 NGN за бочку = 483 600 NGN
  • Стоимость работ по покраске = 184 000 NGN

Ориентировочная общая стоимость этого этапа = 4 521 670 NGN.83


Всего

  • Стоимость этапа фундамента = 4 175 695 NGN
  • Стоимость строительства (D.P.C) до уровня перемычки (цокольный, 1-й, 2-й этажи) = 6 163 456,50 NGN
  • Стоимость этапа настила первого этажа = 2 564 995
  • NGN
  • Ориентировочная стоимость ступени лестницы = 303 471,90 NGN
  • Стоимость этапа кровли = 918 300 NGN
  • Стоимость завершающей стадии = 4521670,83 NGN
  • Добавьте единовременную выплату за электричество, сантехнику, арматуру и септик = 5 000 000 нг.
  • .

= 23 647 589 NGN.23


Как вы можете видеть из расчетов, мы пришли к общей стоимости строительства дуплекса с 4 спальнями, которая немного превышает 23 000 000 NGN. Это подразумевает строительство дуплекса с 4 спальнями в Нигерии.

Примечания: Обратите внимание, что эта стоимость не включает прибыль, поскольку цены за единицу всех товаров поддаются проверке на открытом рынке. Если ваш подрядчик предлагает вам что-то другое, имейте в виду, что прибыль была добавлена ​​в соответствии со стандартной практикой в ​​строительном секторе Нигерии.Эти нормы прибыли составляют от 10 до 30 процентов.

Дизайн очень прост и продуман с эстетической точки зрения. Для более сложных конструкций стоимость может превышать рассчитанную нами выше. Что касается мебельной фурнитуры, у вас есть множество вариантов на выбор.

Если строить планы, стоимость строительства дуплекса в Нигерии будет сведена к минимуму. Все, что вам нужно, — это следовать процедурам, изложенным выше.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *